Jump to content
Форум Туртранс-Вояж
Mnemozina

В поисках Минотавра, или Отдых в ритмах счастья и монтинад (самостоятельная поездка на Крит, август 2019)

Recommended Posts

Призвав отца своего Посейдона, Тесей бесстрашно бросился с крутого берега в морские волны. Высоко взлетели соленые брызги, и скрыли волны моря Тесея. Все со страхом глядели на море, поглотившее героя, и были уверены, что не вернется он назад. Полная отчаяния, стояла Ариадна; и она была уверена, что Тесей погиб.

 

Несколько слов «про еду» 😁🥘🍨🥤

Впервые на отдыхе я оказалась в номере с электрической плитой (не считая, разумеется, съемных квартир в столице нашей родины – но там это был даже не отдых, а, скорее, суровые трудовые будни). Супермаркет Spar находился рядом. Питались приблизительно так:

 IMG_20190809_154416.jpg

IMG_20190811_141650.jpg

IMG_20190814_135450.jpg

IMG_20190816_153154.jpg

IMG_20190818_140047.jpg

IMG_20190819_140413.jpg

IMG_20190827_143658.jpg

Очень понравилось итальянское мороженое в упаковках по 500 г. В Италии я как-то не обращала внимания на такое мороженое, так как холодильник итальянских отелях не предусматривается. А в Греции прямо подсели на это мороженое. Мороженое мягкое. Больше всего понравилось с печенькой. Глядя на фото, можно подумать, что оно сильно растаявшее, но это не так. Очень вкусно. (Фото упаковки, к сожалению, не сделала).

IMG_20190811_144146.jpg

IMG_20190816_155623.jpg

Греческое белое сухое вино "Рецина" с добавлением и привкусом смолы. Вкус сильно так на любителя. Мне понравилось. ("Мадам, вы будете сухое вино?" - "А, чего уж там... насыпайте..." 😁🥂))))

IMG_20190811_141711.jpg

Очень понравились местные апельсины - внешне такие неказистые, один бок обязательно зеленоватый. Мы же у себя привыкли: если апельсин, то должен выглядеть идеально, а эти на вид не очень, а на вкус... Сладчайшие. И, конечно, фреш из этих апельсинов можно уже, пожалуй, посчитать греческим специалитетом. Апельсиновый фреш продают повсеместно. В супермаркете бутылка около 1 л. стоит в районе 3 евро! Потрясающего сладчайшего фреша! Где еще вы видели такие цены? 

IMG_20190812_155428.jpg

Греческий йогурт - "бадья" опять в районе трех евро:

IMG_20190814_193517.jpg

Кофе купила домой - самый обычный. Уже выпили.

IMG_20190818_110801.jpg

Джем из инжира (тоже купили домой, чтобы есть с сыром):

IMG_20190826_144125.jpg

Вообще, фото покупок я, как правило, не делаю. Эти фото сохранились случайно: делала, чтобы отправить маме.

И продолжая тему низких цен. Из рубрики "Вы не поверите". На кораблике по пути с острова Грамвуса до бухты Балос обед, включающий потрясающий греческий салат со свежайшим оливковым маслом, второе блюдо на выбор и бутылку воды 0,75 л., стоит 7 евро. 7 евро, Карл! Где еще можно найти такие цены? )))))))) 

IMG_20190815_130235.jpg

IMG_20190815_130228.jpg

IMG_20190815_130253.jpg

 

  • Like 20
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В продолжение предыдущего поста буквально несколько фото напитков и блюд из таверн 🌮🥗🍷🍻🍉

О, эти греческие таверны… Греческой таверне можно посвятить роман, сагу, эпопею… Все потрясающе вкусное, порции большие, цены демократичные.

IMG_20190810_151449.jpg 

Греческий салат я могла бы есть ежедневно по несколько раз:

IMG_20190810_152106.jpg

IMG_20190812_163741.jpg

Мусака:

IMG_20190812_164226.jpg

Сувлаки:

IMG_20190812_164249.jpg

IMG_20190823_135614.jpg

Морепродукты в кляре:

IMG_20190823_140957.jpg

Опять мусака, конкретно эта мусака - просто что-то невероятное. Многие, кому показывали данное фото в вотсапе, говорили: сладкая булочка 😂😂😂 Вкус этой мусаки я помню по сей день 😉. Как они это делают? 🤷‍♀️

IMG_20190823_141004.jpg

У греков нормой считается «комплимент» от повара: кусочки арбуза, виноград, фрукты, иногда сладости приносят на небольшой тарелочке вместе со счетом, часто в качестве «комплимента» приносят графинчик ракии (греческой самогонки). Какое-то время мне не удавалось найти точную информацию: сколько градусов должен содержать данный напиток? Одна из экскурсоводов сказала, что от 50 до 80% - это, конечно, совершенное не мое 🤦‍♀️.

IMG_20190823_143813.jpg

Edited by Mnemozina
  • Like 24

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы «добить» окончательно тему еды, расскажу еще о таверне и ресторанчике, которые мы посетили в нашем Херсониссосе 🍝🍤🍢🍷.

Буквально в минуте ходьбы от наших апартаментов находилась очень и очень известная на Крите таверна «Тарантелла». Очень атмосферное, стильно оформленное место. Знаю, что в нее приезжают даже специально из других поселков. Интерьер как своего рода маленький музей.

IMG_20190808_150807.jpg

IMG_20190808_150101.jpg

IMG_20190808_150304.jpg

IMG_20190808_150132.jpg

IMG_20190808_150152.jpg

IMG_20190808_150224.jpg

IMG_20190808_150715.jpg

IMG_20190808_150757.jpg

IMG_20190808_151334.jpg

IMG_20190808_151349.jpg

IMG_20190808_151408.jpg

IMG_20190808_151419.jpg

Очень вкусное греческое белое вино, ничуть не уступает итальянскому, хотя вообще сравнивать кухни разных стран - дело неблагодарное 😉🥂

IMG_20190808_150355.jpg

Доченька брала мидии с гарниром, а я почему-то заказала рыбу-меч, которую неоднократно ела в Италии. Все очень вкусно! Само место с удовольствием посетила бы еще раз!

IMG_20190808_153138.jpg

IMG_20190808_153213.jpg

IMG_20190808_153220.jpg

IMG_20190808_153307.jpg

 

  • Like 17
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

И еще один ресторанчик на набережной Херсониссоса, куда мы ходили в один из последних на отдыхе дней. Рестораны в этой длинной линии, безусловно, уступают всем остальным на Крите.

Греческий фраппе. За настоящим фраппе, конечно, только в Грецию!

IMG_20190824_201059.jpg

IMG_20190824_201026.jpg

IMG_20190824_201117.jpg

Вино на этот раз розовое. Конкретно это вино отличалось от всего попробованного мною в Греции вина в ту сторону, что от 2-3 бокалов (0,5 л.) я улетела от слова совсем. Домашнее вино тоже, очевидно, бывает разное (отличие в цене было примерно 2 евро).

IMG_20190824_201109.jpg

IMG_20190824_201302.jpg

Настюша ела очень вкусно приготовленные креветки.

IMG_20190824_201228.jpg

А я щупальца осьминога на гриле. Как-то мне пока не удалось попробовать целиком приготовленного на гриле осьминога. Эх, надо снова ехать в Грецию.

IMG_20190824_201215.jpg

IMG_20190824_201342.jpg

Пока мы сидели, стемнело окончательно.

IMG_20190824_202517.jpg

IMG_20190824_202609.jpg

«Комплимент» от повара:

IMG_20190824_203954.jpg

IMG_20190824_204016.jpg

  • Like 19

Share this post


Link to post
Share on other sites

с ума сошли девчонки..... хорошо, что я в тему вошла только что плотненько пообедав.... как все аппетитно!!!! 😍

  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А Тесея, лишь только сомкнулись над его головой морские волны, подхватил бог Тритон и в мгновение ока домчал до подводного дворца Посейдона. Посейдон с радостью приветствовал в своем волшебном подводном дворце сына и подал ему кольцо Миноса, а жена Посейдона, Амфитрита, восхищенная красотой и смелостью героя, возложила на пышные кудри Тесея золотой венок. Тритон опять подхватил Тесея и вынес его из морской пучины к берегу на то место, с которого бросился герой в море. Тесей доказал Миносу, что он — сын Посейдона, повелителя моря. Дочь Миноса Ариадна ликовала, что Тесей вернулся невредимым из морской глубины.

  

Добро пожаловать в Самарью – крупнейшее и красивейшее ущелье Европы в окружении Сфакийских гор! ⛰️🏔️🏞️🌄 

 

Писать о еде было неутомительно и забавно. Но, как говорится, не хлебом единым…

Когда я, готовясь к путешествию, выбирала маршруты наших поездок из Херсониссоса, Самарийское ущелье, вне сомнения, стояло в списке мест, необходимых к посещению, под номером один. Национальный заповедник «Самарья» находится на юго-западе Крита. Открыт для посетителей с 1 мая до 31 октября. От Херсониссоса дорога занимает порядка трех часов с остановкой.

Дорога весьма живописная. Пара фото, сделанных из окна автобуса:

IMG_20190812_091438.jpg 

IMG_20190812_092306.jpg

КИБДД - Козья инспекция безопасности дорожного движения (или кто чувствует себя настоящим хозяином острова) 😉😀🐐:

IMG_20190812_092510.jpg

Вход в ущелье находится в местечке Ксилоскало. Мы попадаем в мир удивительной природы, сказок и легенд:

IMG_20190812_100114.jpg 

IMG_20190812_095957.jpg

Общая протяженность ущелья 13 км плюс после выхода еще три километра до деревни Агия Румели, где в Ливийском море посетителей ущелья забирает паром. Таким образом, нужно преодолеть 16 км. В путеводителях и отзывах часто можно встретить число 18 км – это расстояние от Ксилоскало до Агия Румели. Рекомендуесое время для прохождения – от 4 до 6 часов. После 15:00 вход в ущелье разрешен только на первые два километра с обеих сторон. С собой необходимо взять немного воды (пополнить запасы воды не составляет никакого труда на протяжении всего маршрута) и какой-нибудь легкий перекус. 

Мы преодолели 16 км за пять с половиной часов. Таких невероятных ощущений я не испытывала, пожалуй, со времен покорения Кафедры Проповедника в июле 2016 года.

Спуск начинаем с высоты 1236 км.

IMG_20190812_100125.jpg 

Двигаться разрешено только по специально оборудованной тропинке. Дорога, большей частью, ведет все время вниз. В целом ее, конечно, нельзя назвать сверхсложной, но и очень легкой тоже не назовешь. Главное, мне кажется, с самого начала взять оптимальный темп и ритм и двигаться, придерживать своего темпа. Моя ошибка, которую я часто совершаю, заключается в том, что я сильно разгоняюсь и начинаю выдыхаться, и основные сложности у меня связаны именно с этим. Есть в Самарийском ущелье участки посложнее, с булыжниками, но их не много.  

Перед нами – необычный пейзаж, уникальность животного и растительного мира, очарование родников и ручьев, свежее дыхание ветра. Сочетание истории и мифа. Именно в Самарийское ущелье выходят горы Гигилу, или горы Зевса, где, по преданию, Зевс ставил свой трон, когда ему надоедал Олимп с его интригами и ссорами между богами. В  самом ущелье Зевс умывался хрустальной родниковой водой, а нимфы прятались за скалами и наблюдали за ним.

IMG_20190812_101015.jpg 

IMG_20190812_101024.jpg

В ущелье произрастают кипарисы, сосны, клены, каменные дубы, кедры, платаны. Очень много растений поднимается ввысь с отвесных плоскостей скал.

IMG_20190812_100433.jpg

IMG_20190812_101443.jpg

Первые километры мы еще бодры и веселы 🏃‍♀️🤸‍♀️😆

IMG_20190812_104922.jpg

IMG_20190812_105050.jpg

Но по истечении трех примерно километров усталость дает о себе знать:

IMG_20190812_105535.jpg

IMG_20190812_110018.jpg

IMG_20190812_110034.jpg

IMG_20190812_110117.jpg

  • Like 18

Share this post


Link to post
Share on other sites

Молодцы девчонки! Такой марш- бросок...😉Настюша Ваша очень похожа на Вас! Красавицы обе! Греки небось древние и не древние приставали с любимым курортным вопросом: сестрички???😊

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 14.10.2019 в 10:03, Вязьмичка сказал:

Молодцы девчонки! Такой марш- бросок...😉Настюша Ваша очень похожа на Вас! Красавицы обе! Греки небось древние и не древние приставали с любимым курортным вопросом: сестрички???😊

Марина-Вязьмичка, спасибо за отклик! Посмешили! 😊🤗☺️ Вопрос, я полагаю, риторический 😆 Но одна из нас действительно студентка 😀

Предыдущие три недели я пребывала в таком приблизительно антураже:

s1200.jpg

И выглядела приблизительно так:

istockphoto-534638549-1024x1024.jpg

И даже так:

mqdefault.jpg

Но все рано или поздно заканчивается, закончится и моя сессия. На следующей неделе, надеюсь, я смогу вернуться к своему отзыву. А пока, увы, я на форуме только читатель. 🙂 

  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

В начале ноября (был повод) настало время откупорить бутылку вина, привезенную с Крита. И это еще одна причина, по которой я люблю путешествия. Самое-самое простое вино, проще некуда; но с глотком этого вина сразу – по Прусту – перед мысленным взором возникают и развалины Кносского дворца, кажется, плавящиеся под палящим августовским солнцем, и «Дамы в голубом», смотрящие куда-то мимо нас со стены музея в Ираклионе, и другие не менее великолепные, чудом сохранившиеся минойские фрески. 

mi7Pfwiba5E.jpg

«Дамы в голубом». Одна из моих любимых фресок Кносса, датируемая ХV в. до н.э., находящаяся в Археологическом музее Ираклиона, по мнению Артура Эванса, изображающая минойских жриц. «Недавно стала жрица. / Жрица, Постум, и общается с богами» (с).

bcd9bd4ff8ab.jpg

  • Like 7

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы остановились на Самарийском ущелье.

IMG_20190812_110204.jpg

IMG_20190812_110236.jpg

IMG_20190812_111343.jpg

IMG_20190812_115240.jpg

IMG_20190812_122650.jpg

IMG_20190812_124243.jpg

По мере прохождения ущелья мы обязательно смачиваем головные уборы в проточной воде, не пропуская ни одного ручейка, ни одной речушки. Эта простая вещь весьма и весьма существенно нам помогает.

 IMG_20190812_112024.jpg

Местная «скорая помощь». Если на протяжении 16-километрового маршрута кому-то становится плохо в результате травмы или чрезмерной усталости, то выбраться из ущелья можно только на осликах, которые специально для этой цели «несут дежурство» вдоль всего пути.

IMG_20190812_114158.jpg 

Наибольшую радость моей доче принесла встреча с постоянными обитателями ущелья – козами Кри-кри. Козы совершенно не боятся людей, охранники подкармливают их листьями шелковицы, инжира и сеном. Да и сами козы ничем не смущаются, добывая себе пропитание. Наибольший восторг у детей вызывают маленькие козочки, часто берущие еду с рук.

IMG_20190812_131316.jpg

IMG_20190812_131327.jpg

IMG_20190812_131346.jpg

IMG_20190812_132046.jpg

IMG_20190812_132050.jpg

В естественных условиях козы Кри-кри обитают только в заповеднике Самарья и на некоторых островах: на острове Агиа Пандес напротив Агиоса Николаоса и на Тодори напротив Ханьи. Это самое характерное животное критской фауны. Этот вид козы может запросто взбираться на самые труднопроходимые скалы, а их прыжок, по утверждениям специалистов, может достигать 10 м! В ущелье, конечно, обитают и другие животные: куницы, ласки, зайцы; много видов птиц. Но только очаровательные козочки Кри-кри открыты и коммуникабельны 🤗🤗🤗🐐🐐🐐⛰️   

Наслушавшись рассказов экскурсоводов про критских коз Кри-кри, черепах Каретта-каретта (мы как раз проезжали мимо того места, где пролегает путь маленьких черепашек, устремляющихся к морю) и оленей Дама-дама, моя дочь, впечатленная, спрашивает: «Мама, я, кажется, понимаю, а живут на Крите греки-греки? Да? Греки-греки?». «Да, греки-греки, - отвечаю я, и мысленно добавляю: - А отдыхать они ездят в Баден-Баден 😀😊😉». Греки, такие греки… 🤔😄

  • Like 8

Share this post


Link to post
Share on other sites

На седьмом километре дороги находится поселок (вернее, то, что от него осталось) Самарья. Пройдя по деревянному мосту, перекинутому через небольшую, частично пересохшую речку, можно остановиться на привал в тени деревьев. Вокруг – одни руины, остатки фундаментов того, что когда-то было деревней.

Деревенька Самарья находилась на высоте 300 м, была полна жизни, пусть и довольно обособленной от остальной части острова. Основными занятиями здесь были: животноводство, пчеловодство, производство древесины, производство масла (маслобойня была не так давно реконструирована), производство шерсти; функционировали известные на всю округу мельницы. С древнейших времен сфакийцы являлись искусными охотниками.  

Вот как об этом пишет современный путеводитель: «Они отличные лучники, и стрелы, выпущенные ими свистят в воздухе. Отмеченные несмываемым знаком Артемиды – богини охоты, они уже с пеленок лучшие охотники, воины, богатыри. Жестокость природы и гор, труднодоступность мест, неблагоприятные условия жизни сделали людей этих мест способными, стойкими, неукротимыми, но и к тому же гостеприимными. И часто здесь проводятся праздники и торжества. Прыгает смычок по струнам лиры. Издает мелодии, иногда грустные и печальные, иногда радостные и веселые. Открываются краны бочек, стаканы наполняются цикудьей и вином. Запах жареного мяса умиротворяет даже богов, а божественное вдохновенье заполняет сердца людей».  

Деревня была покинута жителями в 1962 году по указу, согласно которому ущелье объявлялось национальным заповедником. Сейчас на месте бывшей деревни – запустение, покой, великолепие первозданной природы. Сколько таких заброшенных, подавляющих своей запущенностью, «оставленностью» человеком мест встретится нам в продолжении всего путешествия…   

IMG_20190812_132614.jpg 

IMG_20190812_133157.jpg

Самая невероятная красота ущелья открывается на последних приблизительно трех километрах, когда усталость уже окончательно берет свое.

IMG_20190812_134749.jpg

IMG_20190812_134819.jpg

IMG_20190812_135332.jpg

IMG_20190812_135901.jpg

IMG_20190812_135914.jpg

IMG_20190812_140106.jpg

IMG_20190812_140254.jpg

IMG_20190812_140412.jpg

IMG_20190812_140733.jpg

IMG_20190812_140925.jpg

IMG_20190812_140950.jpg

IMG_20190812_141108.jpg

  • Like 10

Share this post


Link to post
Share on other sites

На последних километрах два склона гор сходятся и расходятся как параллельно стоящие стены, создавая впечатление, что они в какой-то момент соединятся и закроют выход из ущелья окончательно. В нескольких местах расстояние между склонами гор сужается настолько, что кажется, что к Ливийскому морю уже не выбраться. Эти узкие проходы, огромные входные двери природы, называют «Воротами» или «Железными дверями». Данные проходы в ущелье как ни пытались, так и не смогли захватить ни турки во время бесчисленных военных конфликтов в ХVIII–ХIХ вв., ни фашисты, атакующие остров с плоскогорья Омалос во время немецкой оккупации в 1941 году и пытающиеся уничтожить партизан, скрывающихся в ущелье.

 IMG_20190812_142011.jpg

IMG_20190812_143544.jpg

IMG_20190812_143636.jpg

Наша "десяточка" 😀:

IMG_20190812_142535.jpg

IMG_20190812_143103.jpg

IMG_20190812_143947.jpg

Одиннадцать километров позади! 👍

IMG_20190812_145004.jpg

IMG_20190812_152933.jpg

IMG_20190812_153057.jpg

На выходе из ущелья. Мы сделали это!

IMG_20190812_153854.jpg

IMG_20190812_153922.jpg

IMG_20190812_155429.jpg

Вознаграждаем себя апельсиновым фрешем (из Интернета знаем про лайфхак: сразу при выходе стоимость сока на несколько евро выше, чем через десяток метров), превосходным обедом в таверне (это мы точно заслужили!), купанием в Ливийском море. 🏊‍♀️🌊Такой трудный, утомительный, превосходный, потрясающий на ощущения день! (Не спрашивайте: болели ли ноги на следующее утро. После 16-километровой «ходовочки» я вставала с кровати на следующий день со слезами на глазах, а ребенок утром так просто отказался вставать 🛏️🤦‍♀️). Но, кажется, это был до предела наполненный восторгом день. 💞 

AymoxkwQOug.jpg 

 

  • Like 8

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но предстоял еще более опасный подвиг: нужно было убить Минотавра. Тут на помощь Тесею пришла Ариадна. Она дала Тесею тайно от отца острый меч и клубок ниток. Когда отвели Тесея и всех обреченных на растерзание в Лабиринт, Тесей привязал у входа в Лабиринт конец нитки клубка и пошел по запутанным бесконечным переходам Лабиринта, из которого невозможно было найти выход; постепенно разматывал он клубок, чтобы найти по нитке обратный путь.

 

Добро пожаловать на Спиналонгу – бывшую венецианскую крепость в османском поселке, ставшую колонией прокаженных в последнем лепрозории Европы, где море хранит слезы обреченных!

 

В 06.10.2019 в 22:33, Mnemozina сказал:

Когда я, готовясь к путешествию, выбирала маршруты наших поездок из Херсониссоса, Самарийское ущелье, вне сомнения, стояло в списке мест, необходимых к посещению, под номером один.

Я писала, что больше всего стремилась в Самарийское ущелье? Кажется, я лукавила ошибалась. Душа моя была влекома, конечно, в первую очередь на небольшой островок в северо-западной части залива Мирабелло (опять прекрасный вид!) – Спиналонгу.

На расстоянии 8 километров от городка Агиос-Николаос, полутора километров от Элунды, 250 метров от деревеньки Плаки из глубин сине-лазурного моря выступает маленький островок, окруженный неприступными стенами, который сыграл – не будет преувеличением сказать – важнейшую роль в истории всего Крита.  На следующем фото из Интернета предельно ясно, что представляет собой Спиналонга, но с этого ракурса можно подумать, что она соединена с полуостровом Колокита полоской суши, на самом деле это действительно абсолютно крошечный обособленный остров. 

1024px-20090620_Spinalogka_Elounta_panoramic_view_from_the_mountain.jpg 

jekskursii-na-krite-2_11.jpg

Известно, что на Крите посетить какую-то достопримечательность с организованной экскурсией, как правило, дешевле, чем попытаться добраться до нее общественным транспортом. Автобусное сообщение весьма и весьма дорогое. К примеру, из нашего поселка доехать до Ханьи стоило более 18 евро в одну сторону на человека (о Лазурном побережье Франции с его «полутораевровыми» автобусами оставалось только ностальгически вспоминать). Но на Спиналонгу я все же принимаю решение ехать самостоятельно, без экскурсии. Это было, вне сомнения, правильное решение, хотя добираться пришлось с несколькими пересадками: сначала автобусом до Агиоса Николаоса, потом автобусом же до Плаки и из Плаки уже на катере до острова.

Вот на таком катерке мы плыли не более 20 минут:

IMG_20190810_094255.jpg 

Вид на Плаку с моря:

IMG_20190810_100530.jpg

Существует несколько версий, объясняющих название острова. Их приводит греческий ученый Алимбертис Антонис в своей книге-путеводителе «Следуйте за нами на Спиналонгу». Согласно первой, получившей широкое распространение версии, семантика названия восходит к итальянским корням «spina» и «longa», которые означают «длинный шип» или «позвоночник». В таком понимании Спиналонга ассоциируется с полуостровом Колокита и не почти не воспринимается как обособленная часть суши. В соответствии со второй, название происходит от греческой фразы «стин Элунда» (в Элунде), обнаруженной в венецианском документе и написанной латинским шрифтом: «Stinelonda». Наконец, третья версия, самая поздняя по времени: турки назвали остров Спиналонга на основании легенды о молодом греке Спиросе, влюбившемся в венецианскую княгиню по имени Лонга. Молодой человек нашел способ доставить на остров воду из деревни Крица, как велела ему девушка. Но в день назначенной свадьбы Лонга упала со скалы в море и погибла. Островок получил название Спирлога. Именно последняя версия обладает наибольшим мифомоделирующим потенциалом, бросая трагический отсвет на дальнейшую историю острова как пространства одиночества, ухода и смерти.  

Венецианцы захватили Крит в 1210 году. Они построили на острове множество крепостей, одной из них, последней, является Спиналонга, ведущая свою историю с 1574 года.  В XVIII веке, когда Крит был захвачен турками, крепость стала турецкой. Большинство турок покинули Крит, когда он в 1898 году заявил о своей независимости, но на Спиналонге местные жители отказались уезжать, не желая бросать весьма выгодную контрабандную торговлю. Они оставили остров только в 1903 году, когда там была создана колония прокаженных. С 1903 до 1913 года практически в полной изоляции здесь жили прокаженные Крита, с 1913 до 1957 года – прокаженные всей Греции (Википедия указывает 1955 год). С 1941 по 1945 год Крит был оккупирован немецко-фашистскими войсками, но благодаря лепрозорию Спиналонгу не тронули. 

Приведу краткую справку о болезни прокаженных из Википедии, опуская ненужные подробности:

"Ле́пра (болезнь Хансена, хансеноз, хансениаз; прока́за, финикийская болезнь, медленная смерть, скорбная болезнь, крымка, крымская болезнь, ленивая смерть, болезнь Святого Лазаря и др.) — хронический гранулематоз (хроническое инфекционное заболевание), вызываемый микобактериями Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis, протекающий с преимущественным поражением кожи, периферической нервной системы, иногда передней камеры глаза, верхних дыхательных путей выше гортани, яичек, а также кистей и стоп. Официально внесена в группу забытых болезней по данным Всемирной организации здравоохранения. 

Лепра известна человечеству с древних времён. Эта болезнь упоминается ещё в Библии (Книга Левит, Паралипоменон и др.), а также, вероятно, в папирусе Эберса. Знали о проказе и в Древней Индии. Высказывались предположения, что под проказой, указанной в источниках древности и античности, следует понимать различные заболевания, которые «представляли собой более мягкие по характеру заболевания, имеющие собственную этиологию». Причиной этой путаницы, видимо, было то, что проказа трактовалась как Божье наказание за грехи, как «болезнь души», и именно священнослужители, а не врачи, выносили вердикт о том, кого считать прокажённым.

В Средневековье болезнь приняла широкое распространение, возникли многочисленные лепрозории

В средние века в Европе возник особый литургический обряд (возможно, не имеющий широко распространённого и универсального характера) ритуальных похорон больного проказой, согласно которому прокаженный, болезнь которого удостоверял специальный совет, состоявший, как правило из врачей, священников и других больных, переходил в статус «мертвеца» — над ним совершалась символическая погребальная церемония, после чего больной изолировался от людей. Так, он получал специальную одежду прокажённого, скрывающую лицо и всё тело, а также трещотку или колокольчик. В 1179 году на Третьем Латеранском соборе была разработана и утверждена формальная процедура исключения прокажённых из общины с длинным перечнем запретов, направленных на изоляцию больного от общества. Мишель Фуко назвал такие и подобные меры «исключением прокажённых»:

 

"Оно осуществлялось в первую очередь (я не касаюсь здесь менее значимых обстоятельств дела) посредством системы юридических законов и регламентов и комплекса религиозных установлений, которые так или иначе определяли бинарное разделение прокажённых и тех, кто ими не является." 

 

Пара изображений больных проказой из Интернета:

Leprosy.jpg 

 3088689.jpg

 Мы подплываем к берегу.

IMG_20190810_115837.jpg

IMG_20190810_100913.jpg

IMG_20190810_101014.jpg

IMG_20190810_115534.jpg

IMG_20190810_115249.jpg

Подходим к крепостной стене и попадаем в большой темный туннель, являющийся входом в крепость. «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Что чувствую я, проходя через эти массивные стены? Волнение? Пожалуй. Думаю о тех несчастных, для которых на протяжении нескольких десятилетий это была дорога в один конец.

IMG_20190810_101631.jpg 

IMG_20190810_101647.jpg

Со времен венецианского владычества на острове существовала только одна центральная улица с жилыми и административными зданиями. Длина ее составляла не более 200 метров. Сейчас она, разумеется, реконструирована:

IMG_20190810_102116.jpg

Улица была несколько расширена турками, и прокаженные также вели свое строительство. В ХХ веке здесь была своя больница, прачечная, магазины, кофейни, церковь, был даже открыт (если верить Виктории Хислоп, а у меня нет оснований ей не доверять) кинотеатр (о чем жители соседней Плаки не могли даже мечтать). После того как остров в 1957 году покинул последний прокаженный, поселок, постепенно разрушаясь стал превращаться в призрак. Призрак, во многом зловещий, подавляющий, если постоянно помнить о том, какая судьба ожидала больных проказой до изобретения лекарства.

IMG_20190810_101905.jpg

IMG_20190810_101946.jpg

IMG_20190810_102009.jpg

IMG_20190810_102900.jpg

  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продолжаем прогулку по острову.

IMG_20190810_103132.jpg 

IMG_20190810_103301.jpg

IMG_20190810_103813.jpg

IMG_20190810_103940.jpg

Бывшие  помещения прокаженных превращены в подобие небольших музеев, где можно увидеть вещи заболевших, кухонную утварь, склянки из-под медикаментов (кажется, что проказа передалась предметам!), или туристических магазинчиков:

IMG_20190810_102509.jpg 

IMG_20190810_102445.jpg

IMG_20190810_102526.jpg

IMG_20190810_102634.jpg

Церкви на острове имелось даже две:

 IMG_20190810_102733.jpg

IMG_20190810_102756.jpg

IMG_20190810_102820.jpg

И вторая церковь Святого Георгия, находящаяся уже в другой стороне острова:

IMG_20190810_104942.jpg 

IMG_20190810_105004.jpg

IMG_20190810_105020.jpg

IMG_20190810_105045.jpg

Между прокаженными заключались браки. Если у больных родителей рождался здоровый ребенок (а такое случалось не так уж редко), он немедленно изымался из семьи и отправлялся на «большую» землю. В этой же церкви отпевали умерших, и хоронили здесь же, на острове.

Какой пыткой, думается, было заболевшим из Плаки, вот так подходить к кромке моря, смотреть на родную деревню, огни своего дома, осознавая, что никогда - никогда - ты не покинешь пределов острова: 

IMG_20190810_103554.jpg

IMG_20190810_103605.jpg

IMG_20190810_104255.jpg

  • Like 7

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Интернете и многочисленных путеводителях можно встретить суждение, что Спиналонга настолько невелика, что весь островок вдоль и поперек можно обойти за 20 минут. Это, я бы сказала, такая литота, фигура речи, не вполне отражающая реальное положение вещей (равно как и утверждение о том, что все Монако можно обойти за 40 минут). Мы обошли остров по периметру приблизительно за час, это была именно неспешная, обстоятельная прогулка с заходом во все домики, включая разрушенные постройки, с фотографированием.

Обязательно нужно подняться на вершину острова, откуда открываются «крышесносительные» виды. Подъем, к слову, оказался, хотя и не очень долгий, но не такой уж легкий. Треккинговая обувь пришлась бы весьма кстати, хотя, скорее всего, существовал какой-то официальный обустроенный подъем, мы просто полезли в гору в первом попавшемся месте («не, нуачо, легкие пути – не наш случай» (с)). На подъем, прогулку и фото на вершине острова ушло где-то минут 40. Это и была та самая причина, по которой я отказалась от организованной экскурсии, поскольку, по тем отзывам, которые я слышала или читала, в организованных группах на весь остров отводится не более 30 минут. 

Первое, что потрясло меня на вершине, это – без преувеличения – безумный ветер, буквально почти сбивающий с ног. Дочуся у меня - шутница та еще, такие фото она быстренько наделала, чтобы передать силу ветра:

IMG_20190810_112608.jpg

IMG_20190810_112609.jpg

Крит действительно как-то особенно обдуваем ветрами. Никогда на морском побережье я не сталкивалась с таким ветром (да, да, я помню про мистраль в Провансе («Ледяная ночь, мистраль, / (Он еще не стих)» (с), и все дела), бейсболка ребенка так и осталась в каком-то овраге в Марселе, но сила ветра на Крите – это не было похоже по силе даже на французский мистраль).  

Честно говоря, посетив Францию, Италию, Испанию, Германию, Чехию, Норвегию, Швецию et cetera, я не ждала от Греции чего-то, чего-то из разряда супер… Но Спиналонга… Стоя на вершине крошечного островка, почти сгибаясь от сумасшедшего ветра, я пережила, пожалуй, одно из потрясающих ощущений своей жизни.

 IMG_20190810_105336.jpg

IMG_20190810_105418.jpg

IMG_20190810_110654.jpg

IMG_20190810_110742.jpg

IMG_20190810_111120.jpg

 

IMG_20190810_111337.jpg

IMG_20190810_111633.jpg

IMG_20190810_111831.jpg

 

IMG_20190810_111910.jpg

IMG_20190810_112134.jpg

IMG_20190810_112155.jpg

IMG_20190810_112359.jpg

IMG_20190810_112408.jpg

IMG_20190810_112527.jpg

IMG_20190810_112555.jpg

IMG_20190810_112659.jpg

IMG_20190810_112705.jpg

IMG_20190810_112834.jpg

IMG_20190810_112936.jpg

IMG_20190810_113105.jpg

IMG_20190810_113630.jpg

Спасибо, Спиналонга, за то, что ты случилась со мной.  

2V4j081__qU.jpg

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Историю Спиналонги с 1939 года и судьбы несчастных, оказавшихся на острове наедине с собой, своим горем, болезнью и смертью, блистательно изложила британская писательница Виктория Хислоп (род. в 1959 г.) в романе «Остров»:

 xislop_2.w_hr.jpg

Виктория Хислоп, издав в 2005 году свой второй роман «Остров», сразу же попала в ряды авторов бестселлеров в Великобритании (хотя бы и с обязательной, по мнению некоторых критиков, оговоркой «в серии «летнего», или «легкого», чтения»), затем еще ряда стран мира и, наконец, самых успешных романов и ста книг, определивших десятилетие.

Виктория Хислоп разворачивает перед читателем историю жизни четырех поколений одной семьи Петракисов – Киритсисов – Филдингов – своего рода семейную сагу, историю рода длинной более чем в шестьдесят лет, ретроспективно обращаясь к довоенному 1939 г. и далее через войну, послевоенные десятилетия, вплоть до 2001 г. Пространственно-временной континуум романа включает несколько четко очерченных локаций: Британия и Лондон – Крит – деревенька Плака –  Спиналонга. Судьбы нескольких женщин: Элени Петракис, Анны Вандулакис, Марии Киритсис, Софии и Алексис Филдинг – оказываются стянутыми в тугой узел взаимоотношений в отсветах болезни, смерти, зла, предательства, разочарования и – вопреки всему – бесконечной любви, сострадания и надежды.  

Мать и дочери, родные сестры, тетя и племянница, бабушка и внучка соединяются невидимой, но ощутимой нитью памяти – памяти рода, поколений, и главной героине – юной Алексис Филдинг – уготовано распутать этот узел, погружаясь в историю семьи. Покидая респектабельный и стабильный Лондон, она отправляется на Крит и Спиналонгу  с целью узнать прошлое своей матери, «тайну Софии», чтобы найти себя и понять свои истоки. 

 IMG_20190810_103001.jpg

IMG_20190810_105252.jpg

IMG_20190810_110823.jpg

IMG_20190810_113301.jpg

IMG_20190810_113313.jpg

IMG_20190810_113648.jpg

IMG_20190810_113923.jpg

IMG_20190810_114009.jpg

Находясь под впечатлением и от острова, и от книги, по приезде из Греции, осенью, я публикую небольшую статью в «РИНЦевском» журнале, посвященную роману Виктории Хислоп: https://elibrary.ru/item.asp?id=41046671 .

И да, есть еще одноименный греческий сериал, снятый по книге, но это уже не мой формат.

Edited by Mnemozina
  • Like 2
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...