В поисках Минотавра, или Отдых в ритмах счастья и монтинад (самостоятельная поездка на Крит, август 2019)

[Mnemozina]

Продолжаем прогулку по музею.

На сравнительно небольшом пространстве можно познакомиться:

• с растительностью Крита – плодовыми деревьями, эфирно-масличными и лекарственными культурами, цветами и кактусами...

Апельсин:

• с традиционной архитектурой Крита и укладом жизни на острове – заглянуть в критский дом, церковь, маслобойню, ветряную мельницу, хижину пастуха…

В избушке пастуха - "Митато":

В "Домике пчелы и воска":

Часовня Богородицы "Акрокиматуса":

Ветряная мельница:

• с традиционными занятиями местных жителей – побывать в обувной мастерской, в ткацкой мастерской, где используются только натуральные красители, в гончарной мастерской, в месте для сушки и переработки эфирно-масличных растений…

В обувной мастерской:

В ткацкой мастерской:

"Парфюмерная фабрика":

• с народным художественным творчеством на Крите – осмотреть экспозицию работ критских мастеров, на создание которых авторов вдохновила сама природа…  

Музей ведет активную просветительскую работу: в нем организуются лекции с сопровождением аудио и видеоматериалов и народных традициях и природе Крита, проводятся учебные программы для школ и лицеев. Это без преувеличения самобытный прекрасный музей, занимающий особое место среди прочих краеведческих и этнографических музеев.      

  

[Mnemozina]

Теперь нужно было позаботиться и о спасении от гнева Миноса. Тесей быстро снарядил свой корабль и, прорубив дно у всех вытащенных на берег кораблей критян, быстро отправился в обратный путь в Афины. Ариадна последовала за Тесеем, которого она полюбила.

 

Добро пожаловать на Санторини – самый посещаемый и удивительно красивый остров греческого архипелага Киклады!

 

Санторини с его ослепительно белыми домиками, куполами церквушек цвета морской волны, пляжами с черным вулканическим песком, виноградниками, причудливыми скальными образованиями – остров-сказка, остров-мечта, остов-греза, остров-сон-наяву – издавна притягивал и манил к себе путешественников всех стан и национальностей.  

С Крита до Санторини ходят несколько типов паромов: медленные (до 3 с половиной часов) – подешевле, быстрые (до 2 либо 2 с половиной часов) – соответственно, подороже; также можно добраться самолетом из аэропорта Ираклиона (до 30 минут) и других городов Греции. Общеизвестно, что отправиться на Санторини с Крита с экскурсией стоит дешевле, чем самостоятельно приобретать билет на паром. Экскурсия обходится от 80 до 120 евро (в зависимости от типа парома и наглости местного ТА), куда входит: паром туда / обратно, передвижение по Санторини на автобусе, экскурсионное сопровождение; посещение двух городов Ия и Фира; посещение пляжа; дополнительно можно оплатить посещение отдельного островка с вулканом (в районе 15 евро). Отдельно билет на паром в обе стороны в Интернете стоит около 100 евро и выше. Почему такое ущемление интересов туристов, любящих передвигаться самостоятельно, а не с группой, - сказать сложно))) . (Замечу попутно, что на Санторини нужно приезжать, конечно, с ночевкой, с Крита такая поездка стоит около 180 евро, но лично для меня такая задача – обязательно встретить закат на Санторини – не стояла)))))) 

Субботним утром я отправляюсь из порта Ираклиона на медленном пароме Golden Star. 

 

Пара фотографий с парома:

Прибываем к Санторини. Со стороны гавани никаких сногсшибательных видов не будет.

 

Практически все туристы парома рассаживаются по экскурсионным автобусам, и начинается подъем вверх.  

Санторини имеет необычную серповидную форму. Строго говоря, Санторини – это пять островов: Фира (Тира), Тирасия, Палеа Камени, Неа Камени и Аспро, образующие группу в виде кольца:

 

Более 3500 лет назад на едином тогда острове произошло колоссальное извержение вулкана, буквально вырвавшее центральную часть этого некогда круглого острова и образовавшее огромный кратер, известный как кальдера (воронка) . Прибывая к острову, проплываешь как раз над кальдерой. С последствиями этого извержения связывают гибель уникальной минойской цивилизации на Крите. Существует также мнение, что данный грандиозный катаклизм был положен в основу библейских сказаний о всемирном потопе и многочисленных сюжетов о гибели Атлантиды.

В рельефе Санторини преобладают горы и изрезанная береговая линия (ее можно заметить и рассмотреть и на моих фото) с множеством устланных черным песком пляжей. Остров считается небольшим. Но передвижение от городка к городку, от деревни к деревне – либо автобусное, либо на мотоциклах и т.п. видах транспорта.   

Первая точка моего восхитительного вояжа – бело-голубой город Ия, находящийся на севере острова. На посещение городка отводится около полутора часов, минут 20-30 из которых занимает экскурсия. Именно здесь туриста ждут «открыточные» виды. Ия славится своими традиционными пещерными жилищами-скафта и закатами, которыми нет равных в мире.

 

Моя «коллега» по туру с ТТВ Марина написала мне в социально сети, что Санторини мне идет! Хотелось бы думать! А кому – покажите мне – кому не пойдет Санторини?!  

[Mnemozina]

Еще несколько фотографий Ии. Не могу даже решить, какие из них мне нравятся больше .

Даже сувенирный лавки на острове - это чудо какое-то:

[Mnemozina]

Следующая точка – столица Санторини, город Фира (Тира), белоснежный, удивительной красоты город с мощеными улочками, с плотно застроенными молочного цвета домами и церквями, которые, кажется, прилепились к вырастающему из моря склону горы . На посещение этого городка отводится еще меньше времени – что-то около часа, которые советуют отвести на обед. Я же большую часть времени в Фире провела за поисками ледяного вина Vinsanto (сглупила, не купила вино сразу, потом пришлось побегать по магазинчикам), поела восхитительные греческие десерты (с бесценным видом на море, кальдеру, белоснежные домики), заблудилась в хитросплетениях узких улочек (как же без этого!), не нашла ни одного русскоговорящего – никого! …И не сделала почти ни одной фотографии. Поэтому позволю себе вставить пару фотографий Фиры из Интернета.

 

Кафедральный собор Фиры:

Фото из окна автобуса:

Затем меня ждет пляж Камари с вулканическим песком.

 

Просто фото очаровательного дворика по дороге с пляжа:

 

И обратный путь на Крит, где я встречаю на пароме закат в Эгейском (Критском) море:

 

Любуюсь закатом до тех пор, пока солнце не превращается в едва заметную точку, скрываясь в толще воды:

Сбылась еще одна моя – на это раз бело-голубая – мечта, такая долгожданная, казавшаяся, пожалуй, самой несбыточной.

И да, главный греческий специалитет, привезенный с острова (так-то мы против пьянства, исключительно в качестве сувенира  ) : 

[Mnemozina]

На обратном пути Тесей вышел на берег Наксоса. Когда Тесей и его спутники отдыхали от путешествия, Тесею во сне явился бог вина Дионис и поведал ему, что он должен покинуть Ариадну на пустынном берегу Наксоса, так как боги назначили ее в жены ему, богу Дионису. Тесей проснулся и, полный грусти, быстро собрался в путь. Он не смел ослушаться воли богов. Богиней стала Ариадна, женой великого Диониса. Громко приветствовали спутники Диониса Ариадну и славили пением жену великого бога.
 

Добро пожаловать в Ретимно – столицу одноименного нома (области), город, сохранивший неповторимый венецианский колорит!

 

По дороге в Ретимно рядом с автобусной станцией очень симпатичная небольшая церковь, привносящая умиротворение и покой в бурные туристические будни: 

Знакомство с Ретимно начинается с порта, построенного венецианцами; и построенного, надо сказать, не совсем удачно: часть города, прилегающая к гавани, оказалась подверженной сильным наводнениям.

 

В Ретимно приезжают ради неплохо сохранившегося «старого города» (чего нет совсем, к примеру, в Херсониссосе, да и Ираклионе «старый город» как таковой я бы не сказала, что сохранился – только пара-тройка построек). Лабиринты узких улочек сохраняют «дух» средневековья, а многие дома – очарование венецианского стиля.  

В центре города невозможно обойти вниманием мечеть Неранцес. Изначально это была церковь, построенная в середине XVI века. Но в 1657 г., в период османского владычества, ее переделали в мечеть, а в 1890 г. пристроили изящный минарет.

 

Изящный минарет, наследие османов, взмывается к небу из тесного центра Ретимно.  

 

Достопримечательностью города является фонтан Римонди. Построенный в 1629 году, фонтан представляет собой три львиные головы, из которых струи воды стекают в мраморную чашу. На площади рядом с фонтаном «сгрудились» многочисленные уличные кафе, сидя за столиком в которых увлекательно наблюдать за суетой уличной жизни. Фонтан (как любая достопримечательность на Крите) окружен множеством мифов, самый распространенный из которых гласит, что если влюбленные выпьют стекающей из Римонди воды, то в скорейшем времени обязательно поженятся. 

 

Практически на любой улице над современными витринами магазинов можно увидеть дома с пристроенными деревянными балконами, явно нуждающиеся в реставрации. Пристройки и балконы, подобные этим, - свидетельство того, как турки видоизменяли венецианский архитектурный стиль.

 

Церковь Богоматери Ангелов, или Микри Панагия (не избежала участи всех храмов в Ретимно и во времена турок была перестроена в мечеть, только в ХХ веке возвращена христианам):

И более современная часть города (хотя венецианский / османский / египетский / современный период - на Крите это условность, одно перетекает в другое

 

[Mnemozina]

В Ретимно имеются Археологический и Историко-этнографический музеи, также здесь расположен университет Крита, точнее, некоторые из его факультетов (другие факультеты – в Ханье и Ираклионе (знаем об этом со слов гида, в Интернете Ханья в числе университетских городов не названа)). Университет Крита относится к числу лучших в Греции и успешно соперничает с университетом в Афинах. Однако, опять же по словам гида, по окончании университета работу найти на острове практически нереально, молодые люди – выпускники Критского университета предпочитают продолжать свое образование в других европейских странах и там же решать проблемы своего трудоустройства.  

Возможно, обилие домов с граффити призвано подчеркнуть славу Ретимно как университетского, молодежного города:

 

В Ретимно можно встретить и такие удивительные лавки:

 

Мы заканчиваем свою прогулку в венецианской гавани.

Доходим до одного из символов города - маяка. Маяк в гавани Ретимно был возведен в 1830-е гг. египтянами, когда турки передали Крит Египту:  

Дальше нас ждет дорога в Ханью и на пресноводное озеро Курнас (Курна).

[Mnemozina]

А корабль Тесея быстро несся на своих черных парусах по лазурному морю. Вот уже показался вдали берег Аттики. Забыл Тесей, опечаленный утратой Ариадны, данное Эгею обещание — заменить черные паруса белыми, если он, победив Минотавра, счастливо вернется в Афины.

 

Добро пожаловать в Ханью – «жемчужину Крита» – столицу одноименного нома и первую столицу  острова!

 

Ханья – самый «европейский» город на Крите и по праву считающийся самым красивым.      

Средневековая Ханья развивалась на месте древнейшего на планете полиса Кидония, существовавшего в эпоху минойской и микенской цивилизаций в середине – конце II тысячелетия до н.э. Поскольку жизнь в полисе не затухала, а продолжалась в течение греко-римской античности и затем средневекового периода, Ханью можно считать городом, который как минимум на тысячу лет старше Рима.

Прогулку по городу начинаем с Кафедрального собора в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Другое название храма – Собор трех мучеников.  Здание, которое мы видим, было возведено в 1860 году на месте старой церкви, датируемой ХI веком. Венецианцы здесь соорудили склад для располагавшегося поблизости монастыря, а турки – фабрику по производству мыла.

 

Затем проходим через крытый рынок – Агору – неоклассическое здание постройки 1911 года, до предела заполненное торговыми рядами с самым разнообразным ассортиментом. К сожалению, формат групповой экскурсии не позволяет побродить по этому рынку, а «зависнуть» там можно было бы на пару часов )))  Фото рынка нашлось только такое (внутри не фотографировала) : 

 

Выйдя с рынка, мы попадаем в лабиринты торговых улочек, главная из которых – Odos Khalidon – выводит к знаменитым набережной и гавани Ханьи.      

На этой улочке, помимо многочисленных магазинчиков и лавок, находится древнее здание бывших турецких бань – двенадцать круглых куполов очень необычны и сразу же привлекают к себе внимание. На Odos Khalidon находится и Археологический музей.

Выходим к набережной и гавани. Всюду в Ханье заметны следы венецианского владычества – от самой красивой на Крите гавани до жилых кварталов «старого города».

 

На набережной пастельного (нюдового, как сказали бы современные блогеры ) цвета дома с оранжевыми черепичными крышами соседствуют с необычными куполами Мечети янычаров, появившейся в османский период.  Несмотря на мощные оборонительные сооружения, Ханья была захвачена турками в 1645 году, и тогда же была построена Мечеть янычаров (другое название – Мечеть Кючук Хасан). Османы сделали Ханью административным центром Крита, а Ираклион становится столицей лишь в 1971 году.

Гавань отгорожена волнорезом ХVI века, который оставляет лишь узкий проход для судов, охраняемый крепостью Фиркас.

 На набережной Ханье – самые привлекательные на острове ресторанчике, в одном из которых мы проводим время.  

После обеда нам предстоит замечательная прогулка по  "старому городу":

[Mnemozina]

Конечно, Ханья заслуживает того, чтобы посвятить ей хотя бы пару дней, а не пару часов, как получилось у нас. 

Затем оставшееся время мы проводим в районе восстановленной венецианской крепости Фиркас ХVI века, где расположен Морской музей.

Со стен крепости открывается великолепный вид на весь порт с маяком, волнорезом и куполами Мечети янычаров.  

Маяк, как и гавань, был построен венецианцами в ХVI веке. Это один из старейших маяков в мире. Он был реконструирован египтянами в начале ХIХ века, в то время, когда они господствовали на Крите. Тогда же он получил название Египетского.

Мы прощаемся с Ханьей и отправляемся на единственное на Крите пресноводное озеро Курнас.

[Mnemozina]

Добро пожаловать на озеро Курнас (Курна), обрамленное горами Лефка-Ори, с удивительно прозрачной, чистейшей, лазурно-голубой водой! 

 

Я обожаю озера. Конечно, море никогда не надоедает, оно, всегда разное, манит к себе в любое время года, суток и любую погоду. Но все-таки отдых на море так здорово иногда «разбавить» посещением озер! После соединения озера Вулизмени с морем оно перестало считаться в строгом смысле слова озером – об этом любят напоминать в Ханье, подчеркивая, что единственное пресноводное озеро Крита теперь только в их регионе.  

Деревенька Курнас расположилась приблизительно в 45 км к востоку от Ханьи и в 22 км к западу от Ретимнона. В двух с половиной километрах от нее – одноименное изумительной красоты озеро. На его берегу можно просто расслабиться («Релакс, релакс…», как говорят на Крите), предаться созерцанию окружающей красоты, искупаться, наконец, а можно – как поступили мы – взять за небольшую сумму напрокат катамаран и поплавать по озеру.  (Если повезет – во время прогулки по озеру можно встретить и пообщаться с критскими черепашками, но это в теории, нам не повезло). Площадь озера – немногим больше 1 км, зато глубина достигает 25 м. Окружающие озеро с одной стороны горы Лефка-Ори придают месту вид, близкий к идеальному.

Первое фото - из Интернета для передачи общей атмосферы:  

 

Фото с катамарана получились такими:

 

После купания в чистейшей воде мы со смехом пытались забираться на катамаран, терпя полное фиаско (в такие моменты лучше не думать, что под тобой не менее 25 м по вертикали ), пока не разобрались, что специально для этой цели с другой стороны приспособлена очень удобная лесенка.

 

Рядом с озером очень богатые торговые ряды с огромным выбором греческой керамики. Чего здесь только нет:   

[Mnemozina]

Эгей ждал своего сына. Вперив в морскую даль глаза, он стоял на высокой скале у берега моря. Вот вдали показалась черная точка, она растет, приближаясь к берегу. Это корабль его сына. Все ближе он. Эгей смотрит, напрягая зрение, – какие  на нем паруса. Нет, не блестят белые паруса на солнце, паруса – черные. Значит – погиб Тесей.

 

Наконец-то я приближаюсь к кульминации и эпилогу моего повествования и могу сказать: добро пожаловать в Ираклион – столицу острова! 

 

Ираклион, безусловно, ни у кого не войдет в десятку любимых городов мира и даже в сотню, я боюсь, не войдет.

Во время первого посещения города меня больше всего поразило полное и безнадежное несоответствие карты – местности, которая представлялась взору (с картами я всегда на «вы», даже скорее, на «их» (как довлатовский персонаж, который был на «их» с шампанским), но тут мы поплутали прям совсем изрядно). И поразила какая-то совсем «нестоличность» города. Почему-то во время первого визита в голове вертелась фраза из джойсовского «Улисса»: « <…> замусоленный в лавке на торжище нового Вавилона». Джойс, яснодело, выразился о Дублине, но в моем сознании эта фраза намертво «пристыла» к Ираклиону: вероятно, дело во внутренней рифме, созвучии – Вавилон / Ираклион.   

Хотя во время второй поездки в город он все же мне открылся больше, я сумела его если не полюбить, то хотя бы почувствовать, понять. Название «Ираклион» было дано городу дорийцами в честь легендарного Геракла, или Геркулеса. Во времена арабских завоеваний город был переименован в Рабд-эль-Хандак («Крепость со рвом»), затем название сократилось до «Хандак», трансформированное уже венецианцами до Кандия. Первоначальное дорийское имя вернулось только по окончании турецкого владычества в 1898 году. 

В 1941 году в результате бомбардировок Ираклион превратился в руины, «старый город» был почти полностью уничтожен. По этой причине Ираклион лишен очарования Ханьи или Ретимно. Достопримечательностей здесь – раз, два и обчелся. 

Площадь Элефтериос (одно фото из Интернета, саму площадь мы не сфотографировали) :

 

Площадь Венизелу, вокруг которой в многочисленных кафе коротают время греки и туристы. В центре площади – фонтан Морозини, построенный в 1628 году по приказу венецианского губернатора Франческо Морозини:

 

Венецианская лоджия (галерея), датируемая 1621 годом:

 

Неподалеку находится церковь Святого Тита, восстановленная в 1856 году. В ней хранится череп святого святого, ставшего первым епископом Крита. (Череп осмотреть невозможно, он скрыт от посторонних глаз, и только время от времени выставляется на обозрение верующим). Тит был послан на остров с поручением обратить его жителей в христианство после того, как в 50 году н.э. на Крите побывал Святой Павел.

 

Главное, ради чего приезжают в Ираклион, - Археологический музей, по праву считающийся одним из лучших и значительных в Греции. Музей был основан в начале ХХ века прежде всего для размещения всемирно известных шедевров минойского искусства, которое составляет его основную коллекцию.

Вся экспозиция музея располагается в двадцати семи залах на двух этажах и содержит артефакты от эпохи неолита до римских времен: с 6 (!) тысячелетия до нашей эры по III век нашей эры. Это потрясающе! В главных музеях мира, подобных Лувру, отделы древнейшего искусства мы как правило обходим бегом, если вообще туда заглядываем. Музей, подобный тому, что находится в Ираклионе, - прекрасная возможность сосредоточиться именно на самых древних на нашей планете артефактах, находках из выдающихся некрополей, ранних атрибутах религиозного культа и т.п. И хотя я ни разу ни историк, посещение такого музея вызвало у меня самый живой интерес.  

Я не вижу никаго смысла выкладывать все сделанные в музее фотографии. (Как известно, любые фото из музеев представляют интерес исключительно для самих фотографирующих). Но, кое-что хотелось бы вспомнить и показать. 

 

Известный всему миру артефакт – золотое украшение с пчелами из дворца в Малии. Неотфотошопленное выглядит, увы, бледно и не слишком роскошно. Но, прошу поверить, это совершенно потрясающее украшение, подтверждающее изысканную минойскую эстетику. 

 

Сосуды из дворцов Кносса, Феста, Малии.

Макет легендарного Кносского дворца. Где-то в этих лабиринтах и блуждал легендарный Тесей.

 

[Mnemozina]

Продолжим виртуальную экскурсию по музею.

Погребальные комплексы.

 

Изображения быков присутствовали в Кноссе на каждом шагу:

Среди наиболее важных экспонатов музея – знаменитый диск Феста, одно из древнейших доказательств минойского письма, до сего дня не поддавшийся расшифровке ученым. Диск оказалось совсем не просто сфотографировать, поскольку он всегда окружен толпой народа.

 

Я редко фотографирую покупки-сувениры, но здесь один сувенир хотела бы показать. Еще на стадии подготовки к поездке я запланировала приобрести себе украшение-кулон в форме фестского диска. Цены на серебряные украшения в лавках начинались приблизительно с 20-25 евро. Причем, в форме фестского диска имелись в продаже кольца, кулоны, сережки (понятно, что одновременно носить это невозможно, но в принципе, если купить все, то почему бы не носить по отдельности?). понравившийся мне кулон из серебра стоил более 25 евро, но к тому времени с деньгами вышел уже полный «затык», как выражается Саша. И я с сожалением рассталась с мыслью о покупке украшения.  

И – о, чудо из чудес! – уже покидая Ираклион после второго нашего его посещения я вижу в магазинчике… брелок с разной фигней на котором ровно такой диск, как я мечтала. Стоил этот брелок 6,50. Продавщица, взяв у меня ровно 6,50, вернула мне около 2 евро, подробно и в деталях объясняя на чистом греческом, какими именно обстоятельствами вызваны «неслыханные грандиозные скидки» в их магазине. (Странные люди эти продавцы: она же вернула мне около двух евро, а не потребовала с меня: к чему здесь многословные пояснения? ) Сказать, что радости моей не было предела, – это не сказать ничего. Брелок я этот быстро «раздербанила», запчасти от него выкинула и стала обладательницей украшения, которое доставляет мне огромную радость, причем за совершенно символическую «денежку». И да, когда я беру его в руки, я вспоминаю залитый солнцем Ираклион (хотя последнее можно было бы уже и не писать ).

 

Ну и кто скажет, что это брелок?     

Обращают на себя внимание разного размера терракотовые идолы богинь с поднятыми руками:

 

На втором этаже музея представлены минойские фрески. В археологический музей они перенесены из Кносса. Рассматривать их можно бесконечно. Без фотошопа они выглядят очень бледно, но мне бесконечно дороги именно такие, сделанные самолично фотографии.

 

Таврокатапсия – ритуальный бой быков:

 

Моя любовь – «Парижанка».

 

Петр Вайль в «Гении места», размышляя о Греции, замечает: «К счастью для современных художников, античной живописи почти не осталось. Хотя и юноши с голубыми рыбками или красавицы, беспомощно прозванной «Парижанкой», достаточно для комплекса неполноценности». По-простому: все, что создавалось в более поздние эпохи, - жалкое и беспомощное эпигонство. Древнее искусство – тот эталон, который больше недостижим.

Да... эта дама, родом из ХVI до нашей эры столетия, есть ей вообще какое-то до нас дело? Она даже не леонардовская Джоконда, которая, как известно, сама выбирает, на кого ей производить впечатление. Парижанка – такое ощущение – вне времени и пространства, эпох и цивилизаций, она начальная точка отсчета в системе «прекрасное / безобразное».    

 Завершается экскурсия по музею на первом этаже в зале античной скульптуры:

Ряд залов на втором этаже, к сожалению, оказались недоступны для осмотра. Но и увиденным мы были переполнены донельзя.

 

[Mnemozina]

Продолжим прогулку по Ираклиону.

Следующие два фото я бы назвала: Ираклион - город контрастов : 

Очаровательные улочки города:

Доходим до площади Святой Екатерины. Очень тихое, временами почти безлюдное место. Здесь находятся три церкви . Самая большая из них – это собор Святого Минаса ХIХ века (один из самых больших храмов Крита и всей Греции).

 

Рядом его меньший по размерам предшественник ХVI века:

И рядом же церковь Святой Екатерины Синайской, где можно посетить Музей икон. Мы, к сожалению, это посещение не реализовали. В истории иконописи Крит занимает особое место. Именно на этот остров прибывали лучшие византийские мастера после захвата османами Константинополя в ХVI веке. Художники сохраняли древние стили и приемы письма, привезенные ими на Крит и переданные ученикам, обучавшимся в школах и мастерских, которые создавались при храмах или монастырях .   

[Mnemozina]

И затем, конечно, мы совершаем неспешную прогулку вдоль набережной до порта.

Ветер… ветер… – все фотографии только такие: со встрепанными волосами. 

 

Доходим до гавани. Она примечательна обилием яхт и рыбацких лодок, можно прогуляться и в виду лайнеров и кораблей. 

Море штормит. На следующих фото нас изрядно так обдало морской водичкой : 

Но прежде всего гавань Ираклиона примечательна массивными стенами венецианской крепости Кулес. Первая крепость, построенная на этом месте в 1303 году, была впоследствии разрушена землетрясением. Восстановили крепость в период с 1523 по 1540 год, и она сыграла ключевую роль в последующих захватнических войнах. В результате самой длительной двадцатидвухлетней осады Ираклиона османами в ХVII веке венецианцы в итоге сдали крепость и потеряли свои позиции на острове. Сейчас крепость доступна для посещения в дообеденное время.

Одновременно с крепостью Кулес были возведены и городские стены длинной около 3 км, сохранившиеся по сей день. Они придают городу своеобразную монументальность и дополнительное очарование.  

[Mnemozina]

В отчаянии Эгей бросился с высокой скалы в море и погиб в морских волнах; лишь его безжизненное тело выбросили волны на берег. С тех пор и зовется море, в котором погиб Эгей, Эгейским. А Тесей причалил к берегам Аттики и приносил уже богам благодарственные жертвы, как вдруг, к ужасу своему, узнал, что стал невольной причиной смерти отца. С великими почестями похоронил тело отца убитый горем Тесей, а после похорон принял власть над Афинами.

 

Добро пожаловать в Кносский дворец – центр уникальной минойской цивилизации II тысячелетия до нашей эры!  

 

Сенсационное открытие величайшей минойской культуры, оказавшейся старше греко-римской античности, принадлежит уроженцу Уэльса сэру Артуру Эвансу и было сделано около 1900 годов. Бюст Артура Эванса встречает посетителей у входа в Кносский дворец, являясь данью уважения человеку, не только сделавшему всеобщим достоянием достижения крито-минойской эпохи, но и в значительной степени реконструировавшему их.

 

Центрами минойской эпохи являлись четыре дворца: в Кноссе, Фесте, Малии и Закросе. Мы посетили только Кносский, самый интересный для осмотра. (К слову, выше говоря о Ханье, я отмечала, что этот город старше Рима. Здесь следует сказать, что, конечно, немало городов на планете старше Рима – те же Кносс, Фест, Малия, Закрос, Гурния, Уфа… Но Кносс и прочие  – все это мертвые города, города-призраки, города – застывшие во времени памятники, а Ханья-то вполне себе жива-живехонька, в этом и ее уникальность). Но сейчас речь пойдет как раз о навсегда канувшем в Лету городе. 

Для меня люди, подобные Эвансу или Генриху Шлиману, – подлинные герои, благодаря которым история человечества стала объемнее, ярче, значительнее, стала историей в полном смысле этого слова. Благодаря открытиям Эванса древняя история была фактически переписана заново. При этом Эванса уже при жизни сильно критиковали, порой высмеивали, прежде всего, за основанную лишь на интуиции и зачастую фантазии реконструкцию минойских фресок и комнат дворца.

Американец Логан Пирсолл Смит в 1926 году в письме к французскому искусствоведу Бернарду Беренсону утверждал: «Эванс перекрашивает и реконструирует Кнос в кричащем стиле, граничащим с дурным вкусом, делая его похожим на свой ужасный дом в Боарс-Хилл». Но так или иначе он был владельцем Кносса, купив эту землю, и проводил раскопки на собственные средства. И только позднее территория Кносского дворца была передана Британской школе в Афинах, а в 1952 году греческому правительству. За выдающиеся достижения в области археологии Артур Эванс был удостоен рыцарского звания.   

Следующее фото - из Интернета. Эванс в 1920-е годы, во время раскопок в Кноссе:

 

Кносский дворец по величине и значению занимает первое место среди остальных минойских дворцов Крита. Он был построен около 1900 года до н.э. (обнаружен, напомню, около 1900 уже нашей эры – вот она, магия цифр, в действии). Принято выделять два этапа его истории: Старый дворец, который был разрушен предположительно землетрясением около 1700 до н.э., и Новый Дворец, построенный почти на том же месте. Окончательно дворец был разрушен около 1375 года до н.э. Точная причина гибели минойской цивилизации уже никогда не будет установлена. Сам Эванс считал, что дворцы были разрушены в результате извержения вулкана на острове Тира (Фира) (читай: Санторини). Существует и весьма сомнительная, на мой взгляд, гипотеза, что якобы минойцы добровольно (?!) покинули свои роскошные дворцы и сам Крит, расселившись по всей Европе. Согласно этой гипотезе, этруски в Италии, к примеру, – это и есть минойцы.

Во времена расцвета число жителей в Кносском дворце достигало 12 тысяч человек – как в средневековом городе. Дворец считался центром четко структурированной социальной организации, во главе которой стоял царь-жрец. В Кноссе в эпоху расцвета это был легендарный Минос. Существует также версия, согласно которой имя «Минос» являлось обобщенным наименованием правителя у минойцев.  

 

Вероятно, чрезвычайно сложная планировка Кносского дворца породила миф, согласно которому именно здесь, в лабиринтах Кносса, обитал Минотавр – чудовище с туловищем человека и головой быка, наводивший ужас на придворных Миноса, пока Дедал не построил знаменитый лабиринт, куда заключили Минотавра. Миф о Тесее и дочери Миноса Ариадне, на мой взгляд, очень красивый. Хотя современный человек верит, увы, в другие мифы. (Марина Цветаева, опять же к слову, настолько обожала этот миф, что не только написала очень сильную трагедию на основе этого сюжета, но и назвала дочь именем критской красавицы).

 

Кносский дворец являлся не только резиденцией царя, его семьи и приближенных. Он являлся центром административной и судебной власти, местом осуществления религиозного культа, проведения праздников, сложных церемоний, ритуалов.  

Тот, кто утверждает, что «в развалинах нет и в принципе не может быть ничего интересного» (с), - тот не я. Не хочу повторяться, в своей первой теме в связи с Ниццей я уже писала, какие чувства охватывают меня при посещении таких памятников прошлого.

 

Все фрески, которые мы видим во дворце, - копии. «Оригиналы» (если можно так выразиться, поскольку в отдельных случаях оригинальными являются два-три фрагмента, остальное – реконструкция Эванса) мы видели в Археологическом музее Ираклиона.

Фрагменты фрески «Процессия»: 

Пифосы:

  

"Дамы в голубом":

"Таврокатапсия" (Ритуальный бой (игры) с быком) :

На Отзовике или каком-то подобном ресурсе есть забавное мнение, что в центре Кносса непонятная очередь, в которую нужно встать, а за чем – никто не знает. В результате оказывается, что это очередь, чтобы в небольшой проем взглянуть в непонятный зал с непонятной фигней . На самом деле это тронный зал, обнаруженный Эвансом. Здесь мы видим «самый старый трон в мире», как назвал его Эванс, - оригинал, сохранившийся неповрежденным, стоит там, где его поставили около 3500 (вдумайтесь только в эти цифры!) лет назад, в отгороженном внутреннем святилище. Неподалеку – чаша из порфирита, возможно, для священной воды.

Кажется, этой своей находкой Эванс гордился больше всего.     

[Вязьмичка]

В 24.12.2019 в 23:25, Mnemozina сказал:

Среди наиболее важных экспонатов музея – знаменитый диск Феста, одно из древнейших доказательств минойского письма, до сего дня не поддавшийся расшифровке ученым. Диск оказалось совсем не просто сфотографировать, поскольку он всегда окружен толпой народа.

 

Я редко фотографирую покупки-сувениры, но здесь один сувенир хотела бы показать. Еще на стадии подготовки к поездке я запланировала приобрести себе украшение-кулон в форме фестского диска. Цены на серебряные украшения в лавках начинались приблизительно с 20-25 евро. Причем, в форме фестского диска имелись в продаже кольца, кулоны, сережки (понятно, что одновременно носить это невозможно, но в принципе, если купить все, то почему бы не носить по отдельности?). понравившийся мне кулон из серебра стоил более 25 евро, но к тому времени с деньгами вышел уже полный «затык», как выражается Саша. И я с сожалением рассталась с мыслью о покупке украшения.  

И – о, чудо из чудес! – уже покидая Ираклион после второго нашего его посещения я вижу в магазинчике… брелок с разной фигней на котором ровно такой диск, как я мечтала. Стоил этот брелок 6,50. Продавщица, взяв у меня ровно 6,50, вернула мне около 2 евро, подробно и в деталях объясняя на чистом греческом, какими именно обстоятельствами вызваны «неслыханные грандиозные скидки» в их магазине. (Странные люди эти продавцы: она же вернула мне около двух евро, а не потребовала с меня: к чему здесь многословные пояснения? ) Сказать, что радости моей не было предела, – это не сказать ничего. Брелок я этот быстро «раздербанила», запчасти от него выкинула и стала обладательницей украшения, которое доставляет мне огромную радость, причем за совершенно символическую «денежку». И да, когда я беру его в руки, я вспоминаю залитый солнцем Ираклион (хотя последнее можно было бы уже и не писать ).

 

Ну и кто скажет, что это брелок?

    Супер! Ну кто из иностранцев додумается до такого! Наши люди талантливы!

 

Моя любовь – «Парижанка».

 

Петр Вайль в «Гении места», размышляя о Греции, замечает: «К счастью для современных художников, античной живописи почти не осталось. Хотя и юноши с голубыми рыбками или красавицы, беспомощно прозванной «Парижанкой», достаточно для комплекса неполноценности». По-простому: все, что создавалось в более поздние эпохи, - жалкое и беспомощное эпигонство. Древнее искусство – тот эталон, который больше недостижим.

А мне на ум пришла книга И.Ефремова "Таис Афинская! почему-то ,когда увидела гибкую фигурку на быке.

Цитата

 

[Mnemozina]

Марина, спасибо за ваши ассоциации. А я Ефремова так и не полюбила .

[Вязьмичка]

26 минут назад, Mnemozina сказал:

Марина, спасибо за ваши ассоциации. А я Ефремова так и не полюбила .

Жалко, а я зачитывалась... "Лезвие бритвы", "На краю Ойкумены" ,"Таис Афинская" зачитаны были до дыр в своё время и доставались  путём сдачи макулатуры московскими тётушками.В Вязьме такого просто не было...

[Mnemozina]

Мы продолжаем знакомство с минойской эпохой.

Частично реконструированный Западный портик Коридора северного входа с фреской, изображающей быка. Высказывались мнения, что эта сцена изображает состязание с быком или же поимку дикого быка сетями. Изображение грозного животного весьма впечатляет. Рядом представлено  масличное дерево. Одна из частей фрески изображает фрагмент человеческой фигуры. подобными фресками были украшены и остальные портики. Многочисленные изображения быков в Кноссе, по всей вероятности, сыграли определенную роль в формировании мифа о Минотавре. 

 

Реконструированная Большая лестница Восточного крыла. Зал колоннад. Яркая особенность минойского архитектурного стиля – сужающиеся к низу колонны:

Мы прощаемся с этим поразительным местом: 

Даже уничтоженный потоком беспощадного времени и, вероятно, еще какими-то силами почти до основания, реконструированный лишь на ничтожную часть, Кносс внушает трепет и заставляет пережить определенное волнение - вот она, сама история, спресованная и запечатленная в камне. Думается, Кносс не открыл современному человечеству даже десятой части своих тайн, ибо мы все те же, по Пушкину, "ленивы и нелюбопытны". 

И да. Минотавра мы так и не встретили, хотя шансы наши были велики: 50 на 50. 50% - что встретим, 50% - что не встретим. Нам, увы не повезло. Что ж, всегда можно вернуться на Крит.  

Бросаем взгляд на сувенирные лавки : 

Можно прикупить в качестве сувенира и фестский диск и посвятить остаток жизни его дешифровке:

[Mnemozina]

Добро пожаловать в критскую деревеньку Пеза - один из центров греческого виноделия! 

 

Турагентство, в котором мы приобретали экскурсии, бонусом (бесплатно) предложило нам поездку с дегустацией в деревни Пеза и Арханес, а также заезд с небольшой экскурсией и свободным временем в Ираклион. Мы без лишних раздумий согласились – почему бы не осмотреть еще две деревни, тем более что аутентичную деревеньку, расположенную выше Херсониссоса, мы так и не осмотрели. 

И Пеза, и Арханес расположены выше побережья, в горах. От Ираклиона ехать где-то около часа. Пеза славится на всю Грецию производством вина и оливкового масла. Дорога все время идет вверх вдоль виноградников и оливковых рощиц. 70% критских вин производится в области Пеза, а в самой деревне находится известный кооператив Пеза Юнион, где мы и побывали. 

Осмотрели небольшой музей.

Здесь имеется также кинозал, где мы посмотрели фильм на русском языке о производстве вин и масла в данном регионе.

Конечно, мы не раз бывали в подобных музеях, но мне все равно понравилось. Что касается дегустации, плохих вин, по-моему, на Крите не может быть в принципе: все-таки история виноделия здесь ведет свою историю начиная с минойской эры. Саму дегустацию я почему-то не сфотографировала – видимо, увлеклась «процессом» .

[Mnemozina]

Добро пожаловать в живописнейшую критскую деревню Арханес! 

 

Одно фото из окна автобуса:

По второй деревне мы уже достаточное время погуляли. 

Очень красивые улочки:

 

В деревне Арханес имеется свой Археологический музей – своего рода музей Ираклиона в миниатюре, «пробник» знаменитого на весь мир музея. Вход сюда совершенно бесплатный.

Во дворе музея:

В Интернете я нашла следующую информацию про данный музей: «В музее хранятся найденные на раскопках экспонаты. Этот музей был основан в 1993 году супружеской четой Янисом и Эфи Сакелараки, археологами, которые проводили раскопки дворцового комплекса Арханон и за которые получили высокие правительственные награды. Место раскопок находится в 15 км от Кносса. Начались они в 1964 году и продолжаются до сих пор. Открыто уже 90 помещений, которые представляют собой почти точную копию Кносского комплекса.

Специалистами высказывается предположение, что дворцовый комплекс Арханон принадлежал члену той же царской семьи, а именно брату Миноса, Радаманту, и является религиозным центром Кносского царства, судя по большому святилищу на вершине горы». 

 

 

Церковь, к сожалению, оказалась закрыта, и гид так и не могла допроситься ее открытия.

 

Очень атмосферная прогулка получилась. Эти маленькие деревеньки дают почувствовать ритм и дух жизни, отличный от ритма большого города. Время здесь тягучее-тягучее и тянется медленно-медленно. Иногда я думаю, если бы я жила в таком месте, то, наверное, умерла бы от тоски. Хотя, на самом деле, другой жизни я просто бы не знала, и город меня бы тогда пугал. Подобные места на Крите далеки еще от массового туризма, имеющего место быть в некоторых небольших городках и деревеньках на материке, и хранят свою неброскую красоту и очарование.

И напоследок две фотографии из Ираклиона.

Наш отдых постепенно подходит к завершению.

[Mnemozina]

И опять наши последние на отдыхе деньки (ну не люблю я словечко «крайние» в данном контексте). Я стараюсь побольше времени проводить на море, наслаждаясь каждым днем, каждым часом, каждым мгновением, прожитом в этом удивительном месте .  

Наш «персональный» на пляже флаг:

 

На нашем пляже имелись также три доски, очень удобные для использования в процессе купания: с них так классно и прыгать, и просто полежать, качаясь на волнах :

 

В «Илиаде» Гомер называл Крит «стоградым». Я снова вспоминаю еще раз самые понравившиеся места:

Гавань Херсониссоса:

 

Остров Грамвуса:

 

Бухта Балос:

 

Обожаемая мною гавань Ханьи:

До свидания, Греция, любовь моя! 

 

 

На просторах Интернета нашлось стихотворение о Крите, автор: Алла Волкова 

Я стремилась на Крит, и горела мечта, как заря, –
Очутиться в той сказке, что в детстве напелась так складно:
Устрашающий Кронос, рождение Зевса-царя,
Лабиринт Минотавра, заветная нить Ариадны…

Разгадать бытия своего я стремлюсь лабиринт –
Как мне выйти на свет, где клубочек спасительной нити?
Ты веками исследовал тайны Дедала, о Крит,
Помоги разобраться в концах и началах событий!

Здесь нельзя побывать, не услышав созвучье времён!
Здесь нельзя не понять: твой конец – это чьё-то начало…
И несёт сквозь века средиземной волны перезвон
То, что волн бесконечность всегда для людей означала…

Да, пожалуй, что так, лучше мне и не сказать: я стремилась очутиться в этой сказке.

Как всегда, говорю:

«Спасибо, Крит, что ты случился с нами!»

[Mnemozina]

Вместо Эпилога № 1 

В Ираклионе на бастионе Мартиненго находится скромная могила известного критского писателя Никоса Казандзакиса. По его просьбе он был похоронен в этом месте.

Надпись на могиле Казандзакиса многое проясняет об отношении к миру и взглядах критян:

«Ни на что не надеюсь. Ничего не боюсь. Я свободен».

 Задолго до поколения европейских романтиков и уж тем более экзистенциалистов всех мастей греки в целом и критяне в особенности осознали, что свобода, пожалуй, высшая и самая безусловная ценность бытия. Этот дух безграничной свободы на острове повсюду. В каждом мало-мальски приличном городе вы найдете площадь Элефтериос. Одно из самых популярных на Крите мужских имен – Элефтериос. Вся трагическая многовековая история острова – об этом: о стремлении к ничем не ограниченной свободе, которое неуничтожимо в критянах.

Именно отсюда, с Крита, взмыли в небо легендарные Дедал и Икар. Ни на что не надеясь. Ничего не боясь. В дерзновенном порыве к свободе. (Миф о Дедале и Икаре, конечно, глубок и многослоен: в этом стремлении к свободе можно забыться до такой степени, что запросто обжечься и сгореть дотла).

Мне оказались чрезвычайно близкими критский дух, критский национальный характер, если можно так выразиться. И опять же Виктория Хислоп меня потрясла, хотя книжка ее в общем-то незатейлива. Поэтому я хотела бы на Крит вернуться. Пусть нескоро, но обязательно вернуться.

[Вязьмичка]

Спасибо большое за рассказ о Крите! Мы отдыхали вместе с вами... и узнавали много нового . Спасибо!!!

[Mnemozina]

Одиссей возвратился, пространством и временем полный…

 

 Вместо Эпилога № 2 

 

Когда я размышляла, какая строчка лучше всего подходит к окончанию моих записей, на ум приходила только эта, мандельштамовская: «Одиссей возвратился, пространством и временем полный…» И хотя маршрут Одиссея из-под стен Трои проходил вне критских берегов, эта предельная наполненность временем, пространством, историей, культурой, морем, солнцем – то, что пропитывало меня насквозь по завершении греческого вояжа.      

Все имеет свойство заканчиваться. Тесей прибывает к берегам родной Аттики, Одиссей – на Итаку к своей Пенелопе… Мы возвращаемся в Уфу. Грустим. И радуемся исподволь, потому что возвращение на родину обещает новую поездку, возможно, нескорую, но непременно и обязательно предстоящую… И это здорово.  

Мне хочется закончить отзыв фотографиями своих любимых памятников, арт-объектов, если угодно (уже не критских). Это памятники… туристам, путешественникам и путешественницам, всем нам, форумчанам. 

Все фото из Интернета:

Молодечно, Белоруссия:

 

Астана:

Геленджик:

Иркутск:

Марсель:

"Уставшая туристка". Великий Новгород (это прямо мы после прогона по Польше ) :

"Чемоданное настроение". Гомель:

И главная путешественница всех времен и народов (уж точно на нас похожа ) :

Томск:

Гродно, Белоруссия:

«Нас старость дома не застанет», - говорит форумчанка Дина-Dinelka, моя соседка по гостиничному номеру в новогодней Праге (Дина, если ты прочитаешь это, что, конечно, вряд ли, что-то ты редко заходишь на форум, - привет тебе, привет). «Нас старость дома не застанет!», - повторяю себе я. «Улыбайтесь, господа», - утверждал захаровский Мюнхаузен-Янковский. Я бы сказала:

«Путешествуйте, господа, путешествуйте…»

Наши путешествия – это одна из немногих вещей, что придает смысл прожитой нами жизни, и единственное, что помогает удержать в памяти быстротекущее время.

(Вот последнее было особенно актуально ).

[Mnemozina]

28 минут назад, Вязьмичка сказал:

Спасибо большое за рассказ о Крите! Мы отдыхали вместе с вами... и узнавали много нового . Спасибо!!!

Марина, вам тоже, как всегда, спасибо: за внимание, за лояльность, за проявленный интерес (вообще после Париже-то о чем-то другом читать - не каждый способен! ) .