Лето в ботинках или норвежские похождения блондинок.

[Елена Аксенова]

Надя и Таня! С большим удовольствием, и затаив дыхание, наблюдаю и за рассказом, и за Вашим путешествием! Чтобы узнать - куда дальше отправятся блондинки в невероятной стране Норвегии. Сейчас испытываю все те же чувства, что и при первой встрече - огромнейший интерес к природе, новым местам и той самой, скрытой от организованных путешественников части - жизни норвежцев и их образу жизни. Много лет назад, мы со Светланой, моей попутчицей и приятельницей, лишились двух фьордов и Прекестулена в Норвегии, чтобы узнать какие еще достопримечательности скрывает от восторженных россиян Норвегия. По сравнению с Вашими открытиями, понимаю, что это были не дни, и не недели, а только лишь короткие мгновения удивительного счастья. Много с той поры воды утекло в Северное море, даже подводный Ryfast Tunnel  под фьордом Ставангер появился. И теперь только, путешественникам решать - как преодолеть водную преграду - за энное количество евро на кораблике с экскурсией или бесплатно, на автобусе, с дальнейшим восхождением на Прекестулен. Пути-то теперь, да автодороги стали не витиеватыми, а самыми что ни на есть прямыми.

Этот тоннель проложили и под островом цветов "Тропический рай" Sør-Hidle, что мы  когда-то увидели.

Запомнила и дивный норвежский транспорт, последний автобус до точки возврата в отель, в шесть часов вечера, и ни минутой позже, который по расписанию, словно по секундомеру, закрыл двери и поехал. Ехали и считали остановки, время в пути, чтобы не укатить в аэропорт Ставангера, без навигатора и помощи извне. Но добрались же? И тоже были счастливы, от осознания, что Мы это сделали!!!!

Теперь я застыла в ожидании, и жду, очень жду, когда же снова откроется этот нереальный портал на Север, в мою новую мечту. Спасибо Вам!

[Надежда Питер]

    Елена, спасибо Вам за внимание к рассказу и за чудесное дополнение в виде фото острова. К сожалению, не побывали. Хотя у нас и было на Норвегию 23 дня, но всего не охватить, как не старайся. А мы старались, честное слово.) Рассматривая дома картинки, хотелось, как Дракончику из мультика, кричать: "Мне, все мне!" Транспорт действительно ходит четко, вот только не так часто, как хотелось бы и не всегда удобно по времени. Когда я начала разбираться с транспортными сайтами, то обнаружила, что рейс может быть только один в день, а может не быть вовсе, потому что выходные. А на некоторых направлениях может быть только в летний период. А еще, есть рейсы под заказ, который нужно сделать по телефону в пятницу до 17 часов. Но самое интересное, что в то время, когда идет активная работа над маршрутом и пора бронировать жилье, летнего расписания ещё и в помине нет. Вроде, кажется, что расстояния между нужными городками и поселками не большие, но из-за расписания и сложного рельефа местности можно добираться полдня. С другой стороны, Норвегия так хороша, что и переезды воспринимаются как экскурсия. Красотень за окнами скучать не дает. На машине, конечно, удобнее путешествовать по стране. И успеть посмотреть можно больше, и остановиться погулять в особо понравившихся по пути местах, и кемпинги выбрать подешевле, где безлошаднику не удобно селиться, и к трекам подъехать поближе. Нам иногда приходилось наматывать лишние километры до начала тропы и обратно. Но нам все равно очень и очень понравилось, а по другому в Норвегии и быть не может. 

[Светик Семицветик]

1 час назад, Надежда Питер сказал:

     Хотя у нас и было на Норвегию 23 дня, но всего не охватить, как не старайся. А мы старались, честное слово.) 

23 дня в Норвегии?! Вот это да! Как здорово! 23 дня суровой красоты! То есть нас ждет еще очень много интересных рассказов и потрясающих в своей красоте видов!

Я до сих пор под впечатлением от ваших китайских приключений, теперь, в нынешние времена совсем сомнительно их повторить...Но 23 дня в Норвегии...как хорошо, что я там хоть мимолетное время была, а то бы от зависти и отчаяния совсем бы в депрессию вошла. Не перестаю удивляться и восхищаться вашей отчаянной смелостью и отвагой - пускаться в самостоятельные приключения! Как здорово вы совпали друг с другом! Эх, где бы взять и мне такую отважную пару, да я бы тогда бы...

[galdle]

Надя, я в восторге! Читаю с замиранием сердца.  А как они?   Ой, покорили...  Как же высоко!  Ой, а они дальше... . Ну, герои! Я бы так не смогла...

[морозко]

2 часа назад, Светик Семицветик сказал:

 То есть нас ждет еще очень много интересных рассказов и потрясающих в своей красоте видов!

Я хоть и участник всех этих похождений, но с огромным удовольствием читаю Надин рассказ и рада снова очутиться в Норвегии. Надя, спасибо, что находишь время и заряжаешь позитивом!

2 часа назад, Светик Семицветик сказал:

Я до сих пор под впечатлением от ваших китайских приключений ...

 Как здорово вы совпали друг с другом! Эх, где бы взять и мне такую отважную пару, да я бы тогда бы...

Так вот здесь на форуме единомышленников люди и знакомятся, что бы вместе путешествовать и в турах ТТВ и даже самостоятельно. Мы с Надеждой не устаем благодарить за наше знакомство форум и, конечно, Елену из Чапаевска.

А наши китайские приключения мы и сами часто вспоминаем и очень скучаем по стране. И я очень надеюсь, еще не раз туда вернемся. Китай он такой - ездить не переездить.

[морозко]

         Я долго думала надо ли писать свои впечатления этого дня. Надя так весело преподнесла эту историю, не хотелось о страшном. А вот мне было страшно. Даже не так. Мне стало страшно. Потом, когда все благополучно закончилось. Когда немного придя в себя, я прокручивала в голове снова и снова картину покорения Бессеген.

           Так уж сложилось, что для меня Норвегия разделилась на Бессеген и все остальное. Попробую написать свои впечатления от этого маршрута. Даже не всего маршрута, а собственно подъема на хребет.  Все люди разные, разная подготовка, навыки. Вот и мы с Надеждой шли и ползли  вместе, но очень  по-разному.

         Перед поездкой я прочитала очень много отзывов об этом треке, изучала информацию на разных сайтах. Фотографии с хребта манили, очень уж хотелось увидеть два озера с высоты птичьего полета. Люди ходят, люди смотрят, я тоже хочу. Но, как говорится, гладко было на бумаге.  А вот к реалиям я оказалась не готова. Все-таки я переоценила свои физические возможности. Правда поняла я это, уже вися на том злосчастном камне, на который мы долго смотрели поедая булки перед подъемом. Именно на этом участке люди надолго зависали. Глядя на них снизу вверх все равно не понимаешь что же предстоит. Коварство этого трека в том, что поднявшись на несколько метров по хребту уже невозможно спуститься вниз и вернуться назад. Ну, для меня во всяком случае абсолютно точно.

            Так вот, когда я добралась до того самого главного камня, я поняла, что подтянуться вслед за Надей и всеми теми, кто каким то образом перелезал через него я никак не смогу. То ли ручки коротковаты у меня, то ли силы в них маловато. Мои порывы хоть как то облегчить передвижение и избавиться от рюкзака Надя пресекла фразой: “Таня, там наши деньги”.  Я представила Надю без денег, без билетов, без броней отелей, да еще с головной болью что же делать с моим телом если я таки полечу вниз. Да, скорее всего рюкзак до Нади я бы не добросила, но каким образом я умудрилась снять его, а потом нацепить обратно для меня до сих пор остается загадкой. В общем, зависла я на этом камне не на шутку – ни вперед ни назад.  Я видела лица пробегающих мимо меня норвежцев, даже скорее оббегающих меня по еще более крутым камням.  Они улыбались, глядя на меня. Им наверное и в голову не приходило, что одно неловкое движения и я могу превратиться в груду костей. И ведь помощи не попросишь. Ну чем тут помочь? Руку подать? Так я в пропасть утащу. В такой ситуации рассчитывать приходится только на себя.

             Разные мысли приходили в мою голову за те минуты. Вот вишу над пропастью, вполне себе молодая и даже в меру красивая, относительно здоровая, почти спортивная, и вот бац и не будет меня. Солнышко светит, погода как на заказ и наше путешествие еще даже экватор не пересекло, впереди столько красоты, а я тут застряла. И так мне себя жалко стало, слезы сами потекли. И, знаете, помогло, наверное внутренние резервы открылись! Я стала осматривать пути отступления. На мое счастье чуть сбоку оказалась выбоинка в камне как раз на уровне моей коленки, больше никаких вариантов. И…мысленно попрощавшись с жизнью я решилась.  Коленка не подвела, с боооольшим трудом, помогая себе еще и пузиком, я таки залезла на следующий камень.  

              Для меня спасением стали мои коленочки. Когда я поняла, что можно опираться не только на ладони и ступни, но и на колени – дело пошло. Даже не могу подобрать слов, как описать свое дальнейшее передвижение вверх по хребту. Я ползла вслед за Надей, совершенно не понимая куда. Перед глазами только камни, направление перемещения понять никак невозможно. Надя лезла намного быстрее, она успевала осмотреться по сторонам и вернуться ко мне пока я выбирала как переставить ноги-руки-коленки в очередной раз. Всякий раз когда где-то на уровне моего носа появлялись голубые слоники Надиных mammutov я оживала и радовалась, что ползу верно. Я неизменно задавала  один и тот же вопрос: "Надя, что там видно?". Раз триста ответ был один: "Камни, только камни". 

           И вот на триста первый раз я услышала: "Похоже, подъем закончился". От бессилия я долго не могла даже обрадоваться, я не могла поверить, что могу снова стоять на двух ногах. А уж когда поняла, что могу ходить как раньше, вот тут меня понесло. Понесло прочь от страшного хребта как можно быстрее и как можно дальше! Мне казалось, если мы не успеем на автобус, я буду ползать на коленях по камням до конца дней своих. Голова понимала, что уже не успеем, но ноги бежали отдельно от  головы. И если Надя  так не бегала со времен сдачи норм ГТО, то я так не бегала вообще никогда. Я неслась перескакивая с камня на камень даже не глядя под ноги. Мысли расчехлить палки не возникло ни у меня ни у Нади, а спуск то тоже не так что бы совсем простой, где-то даже была протянута цепь для страховки.

           В отличие от Нади у меня перед глазами были кадры другого фильма – ”Экипаж”. Когда после приземления самолета в Москве мужик соскочил с носилок, стал носиться по летному полю и кричать: ”Я ЖИВООООЙ!!!”. Вполне возможно и я кричала тоже самое несясь к автобусу.

              Ну вот, пожалуй, и все, дальше вы уже знаете.

            При всем при этом, от этого трека я даже не очень устала физически, скорее совершенно обессилела морально.  Теперь я могу сказать – да, я смогла. Но какой ценой! Я не считаю, что я молодец и совсем не горжусь собой. Сама себе я говорю: ”Таня – ты дура”.  Меня оправдывает лишь то, что я действительно представляла все совсем не так.

           То, что я вернулась живой и относительно невредимой - это скорее счастливое стечение обстоятельств. Мне повезло – я не боюсь высоты, я не думала сколько там внизу метров 5 или 50, разницы уже ни какой. У меня крепкие коленки. Были… Я не страдаю головокружением. И еще, очень важно, что мне в помощь была поддержка и надежная рука друга. Надя тащила меня наверх где это было возможно. Надя, спасибо!  Ты верила в меня, когда я уже сама в себя верить перестала. Да что там спасибо. Надя, я обещаю во всех наших совместных путешествиях бегать в супермаркет за продуктами, печь блины и жарить для тебя самую вкусную яичницу!

             И да, после этого похода я на многие вещи стала смотреть совсем по-другому. Теперь, когда случаются какие-то жизненные неурядицы, я вспоминаю как висела над пропастью и прощалась с жизнью. Сразу становится хорошо и спокойно.

             Желаю всем читателям счастливых дорог и благоразумия в погоне за красотой.

[Ёlka]

Девочки, спасибо вам за  потрясающий отзыв. С замиранием сердца следила за вашим  покорением Бессегена. Этот маршрут - моя мечта. Ради него собиралась поехать в тур. Прочитав множество отзывов и просмотрев десяток видео с этого маршрута, уже заранее решила, что пойду только половину маршрута. А теперь уже твердо уверена, что это решение правильное. Да, обидно не покорить хребет, но после нескольких поездок в Доломиты, я стала более трезво  оценивать свои силы и возможности. Горы научили меня осторожности. Спасибо, что пишите не только о восторгах, но и о своих страхах. Возможно это будет полезным не только мне.

Раньше думала, что путешествовать самостоятельно по Норвегии можно только с машиной. Ваш опыт доказывает обратное. Молодцы!

[Светлана г.Ковров]

"Безумство храбрых-вот мудрость жизни..."классик))

[Ален-Ален@]

9 часов назад, морозко сказал:

  И еще, очень важно, что мне в помощь была поддержка и надежная рука друга. Надя тащила меня наверх где это было возможно. Надя, спасибо!  Ты верила в меня, когда я уже сама в себя верить перестала. Да что там спасибо. Надя, я обещаю во всех наших совместных путешествиях бегать в супермаркет за продуктами, печь блины и жарить для тебя самую вкусную яичницу!

Читала, а на глазах слезы. Это так трогательно!

13 часов назад, Светик Семицветик сказал:

 Как здорово вы совпали друг с другом! 

 

[Olga_Novikova]

Какие вы молодцы, путешественницы! И пусть вам было непросто и временами даже страшно, но главное, что все закончилось хорошо. Дружба и собственный характер проверяются именно в таких ситуациях и вы прошли эту проверку с честью. Читаю про ваши приключения с восхищением и с нетерпением жду продолжения, ибо 23 дня в Норвегии - это мечта...

[Надежда Питер]

В 21.04.2020 в 22:13, Ёlka сказал:

Этот маршрут - моя мечта. Ради него собиралась поехать в тур. Прочитав множество отзывов и просмотрев десяток видео с этого маршрута, уже заранее решила, что пойду только половину маршрута. А теперь уже твердо уверена, что это решение правильное. Да, обидно не покорить хребет, но после нескольких поездок в Доломиты, я стала более трезво  оценивать свои силы и возможности. Горы научили меня осторожности.

    Светлана, спасибо за отклик. Ни в коем случае не хотели пугать или разбивать чьи-то мечты. Можно сколько угодно изучать информацию, читать отчеты, смотреть фильмы, но пока не попробуешь - не измениться ничего, да и реалии все равно будут отличаться. Мы ботинки тоже не вчера одели и пошли в горы погулять. Кое-какой опыт летнего и зимнего треккинга имеется, но таких экстремальных лазалок ни у меня, ни у Тани до Бессегена не было. Разве что кусочек простенькой ферраты в каньоне Вонвуз Краков в Татрах. Да, Вы абсолютно правы, горы учат осторожности, а так же не прощают ошибок, но ведь у нас и в мыслях не было лихачить. Просто так уж вышло, что мы по-разному перенесли испытание хребтом, разные эмоции у нас были и остались, разные выводы мы сделали. Таня сказала, что если бы она прочитала раньше похожий на свой отзыв, она бы ни за что не полезла. Я бы полезла все равно. Возможно, не смогла бы и вернулась, но хотя бы попробовала. Ну, когда бы я еще узнала, что умею лихо лазать.)) Трек понравился, мне сложно не было и, учтя ошибки, я бы хотела его повторить, но уговаривать или отговаривать, конечно, мы не будем. Все люди разные, все люди взрослые, мы проинформировали, а каждый сам решит, надо это ему или нет. 

В 22.04.2020 в 07:33, Ален-Ален@ сказал:

Читала, а на глазах слезы. Это так трогательно!

Точно. Сама обрыдалась и поймала на слове по поводу блинов и яичницы.

В 22.04.2020 в 09:37, Olga_Novikova сказал:

И пусть вам было непросто и временами даже страшно, но главное, что все закончилось хорошо.

Ольга, спасибо за поддержку. Я помню Вашу Горошину. Тот еще был аттракцион.))

[Надежда Питер]

                                                                                    Летняя зима.

   Среда 10 июля. Проснулись, ничего не болит, кроме синяков, разумеется. Хотя после вчерашнего падения я к себе сильно прислушивалась, не встряхнулось ли чего в моем организме. Все конечности работали и даже готовы были лезть на очередную гору, но это не сегодня, сегодня у нас длинный переезд.
    Мы скоренько позавтракали и приступили к сборам, после дня приключений у нас не хватило на это сил. Но мы уже мастера спорта по скоростному складыванию чемоданов, поэтому сборы прошли очень быстро. Уборка домика, и можно ехать. Мы переезжали в район Согне-фьорда в небольшой городок Аурланд, где у нас намечалась некоторая активность. 
   Зимой, когда не было летнего расписания, список пересадок по маршруту Лом - Аурланд напоминал уличный квест, а вот когда оно появилось, был найден вариант с одной пересадкой, да еще и по красивейшей панорамной 55 ой дороге. Едем?
    Снова автобус пустой - кроме нас только два пассажира, мы оплатили переезд до городка Согндал, уселись впереди, вооружились фотоаппаратами и помчались к своему высокогорному счастью. 

   Автобус проезжал чудные деревеньки, опять фирменные норвежские пейзажи: изумрудная травка, речки,  озерца, домики… Глаза впитывали бесконечное количество зеленого и голубого, они каждую секунду восхищались окружающей красотой и роскошными видами открывающимися за каждым поворотом. Дорога забиралась все выше и выше, растительность потихоньку вырождалась, а зелень стали замещать скалы.

   А дальше..., дальше был полный восторг! - Таня, смотри, снег! Я не знаю, бывает ли в Норвегии зимнее лето, но летняя зима бывает точно. Невероятной красоты пейзажи за окном заставляли нас верещать всю дорогу. Не то что бы мы видели снег впервые, но это было реально нереально! Каждая новая картинка претендовала как минимум на фотообои. Водитель, видимо, проезжавший этой дорогой не раз, внимания окрестностям не уделял, зато потешался над тем, как мы прыгаем по салону в попытках снять красоты не только в лобовое стекло, но еще и с обоих бортов.

   Вот и представьте, как мы обрадовалась, когда у озера Fantesteinen, на высоте 1 434 метра над уровнем моря на самом высоком горном перевале Северной Европы нас выпустили погулять. Тут мы осознали, что независимо от того, увидим мы сегодня что-то интересное для себя или нет, день уже прожит не зря. Знаете, иногда счастье приходит моментом, неожиданно захлестывает и врезается в память ярким пятном, причем там, где совсем не ожидаешь. Подумаешь, - скажет кто-нибудь. Ну озеро, ну снег, ну горы. Чего тут особенного-то? Но это были ОЗЕРО! СНЕГ! ГОРЫ!         

   Солнце, словно извиняясь за Бессеген, солнечными зайчиками отражалось от озера и лучами щекотало остроконечные пики. Морозный воздух, наполненный спокойствием и торжественной тишиной хотелось вдыхать полной грудью. Все, что видели глаза, вызывало какое то необъяснимое чувство умиротворения и единения с природой.

   Хотелось фотографировать всё подряд, всё, что касалось этой нирваны, чтобы со временем не потерять в памяти увиденное, так стремительно и неожиданно ворвавшееся в мозг и разнесшее его на мелкие кусочки.

   Отведенные нам полчаса пролетели как один миг. Группа восхожденцев во главе с инструктором у туристического центра готовилась покорять горы, а нам пора было ехать дальше.

   Мы не прощались с летней зимой, какое-то время она еще была рядом с нами.

  Но тот миг счастья остался там, рядом с озером Fantesteinen, и было немножечко, самую малость грустно. 

    Дорога бежала и бежала тонкой ниткой, теряясь где-то за горизонтом, будто какой-то сказочный тролль размотал здесь гигантский клубок, снега становилось меньше, а зелени больше - мы потихоньку спускались в долину. 

    Вскоре от снега совсем не осталось следа, словно и не было той летней зимы, словно все это приснилось или померещилось, но мы-то точно знаем, она есть, только уже где-то далеко, там, на самом высоком горном перевале Северной Европы.

   Мы опять вернулись в лето, горы одели зеленые платья, а по обочинам дороги замелькала цивилизация из деревень и поселков. Автобус подбирался к Согндалу. Пока-пока, 55 ая, ты стала для нас одним из самых ярких норвежских впечатлений.

 

   Прибыв на автовокзал городка, мы направились к камерам хранения. Не сидеть же тут два часа до автобуса и ковырять в носу? Камера хранения требовала мелочь, которой мы пока разжиться не успели. До сих пор мы расплачивались картой, а тут, на тебе, мелочь какая-то. Я осталась охранять чемоданы, чтобы, не дай Бог, никто не потырил самое ценное - треккинговые ботинки, нууу, и все остальное тоже жалко, а Таня пошла в ближайший магазин менять бумажку на монетки. Обмен состоялся. Мы надежно заперли ценности в ячейки и отправились на прогулку. 

    К появлению в Согндале мы были не готовы. В смысле, морально-то готовы, но информационно не подкованы. Он оказался в маршруте последним и то потому, что неожиданно лег на пути к карсивостям. Честно скажу, я и сейчас не знаю, есть ли в городке какие-то достопримечательности, потому, что лень читать, я иногда ленивая. Но зато я знаю, что из Согндала народ ездит посмотреть на голубой лед Нигардсбеен, походить по нему кошками и постучать ледорубом. Вот. Мы без цели послонялись по городку, дошли до набережной,

схомячили по мороженке, сидя на лавочке у фонтана,

потаращились на какую-то штуковину из серии "Что бы это значило",

прошлись по улочке местных бутиков и на этом успокоились.  

  Забрав из ячеек вещи, пошли на посадку. На второй переезд у нас билеты были, погрузились, поехали. Переезды в Норвегии не бывают скучными. Во-первых, по обеим сторонам трассы всегда очень красиво. Во-вторых, там почти не бывает длинных перегонов без каких либо фишек. Вот и в этот раз на нашем пути появилась такая - очередная паромная переправа.  

   Погоды на дворе стояли шикарные, поднявшись на верхнюю палубу, мы подставили бледные мордочки солнцу и любовались тем, что видели.  

   Как водится, переправа прошла слишком быстро, оставив ощущение недолюбованности. Но вскоре на пути возникла новая фишка - Лердальский туннель - кошмарный сон клаустрофоба. Норвежцы прогрызли 24,5 километра в горной породе, разделили на три участка, украсили разной подсветкой, и получилось здорово, в отличии от фотографий, которые у нас вышли.

   Высадились мы не доехав 1,5 километра до Аурланда. Здесь была наша база на следующие две ночи, которая оказалась довольно симпатичным местечком. 

   Цветами и оркестром нас никто не встречал, зато встречали речкой. Она, конечно, радовала глаз, но навевала мысли о тусящих где-то по близости комарах. Мы уж было подумали, что они сейчас налетят на свежую туристятину и начнут активно питаться, но норвежские комары нас не хотели, и фумигатор так и провалялся всю дорогу где-то на дне чемодана.  

    Попив чайку и доев по последней фирменной булке, мы решили прогуляться в городок, проникнуться красотой Аурланд-фьорда и второй раз закинуть невод, чтобы поймать желанную рыбку. 
 

Мы разглядывали аккуратненькие домики и не менее аккуратненькие садики.

    Потоптались у старой церкви, относящейся еще ко временам викингов. Говорят, что внутри кафедра и светильники XVII века, а витражи для нее делал брат Густава Вигеланна Эмануил. Именно из-за этих красивых витражей, данную церковь часто называют Согнекатедрал или собором в Согне. Проверять не пошли.  

    А пошли к фьорду. Если помните, после переправы у нас осталась некоторая пейзажная недолюбованнось, нужно было исправлять ситуацию. Частные домики рассматривать, конечно, прикольно, но не ради них мы в Норвегию ехали.

   В отличии от Согндала, про Аурланд мы немножко читали и в курсе, что над ним есть небезызвестная смотровушка Стегастейн. Мы даже хотели туда съездить, но узнав сколько стоит билет на туристический автобус к достопримечательности, резко передумали.  
   Пользуясь чудесной погодкой, народ отдыхал у воды, разделившись по интересам. Люди постарше сидели на скамеечках и мирно беседовали. 

  Мелюзга копошилась в прохладной воде, а норвежские родители спокойно наблюдали за процессом. Никто почему-то не кричал: "Локи, а-ну вылезай из воды, ты уже синенький весь!"  

  Выполнив план по любованию, мы направились в магазин. Не понос, так золотуха. Рыбки всякой - завались, но в этот раз мы не нашли гриля, зато соблазнились клубникой и направились в свой домик, чтобы поужинать, сидя на терраске с видом на не спящую никогда речку, и посмотреть сладкие сны под ее убаюкивающие песни. Нас ждал один из тех походов, когда не знаешь, что увидишь. Ожидание открытий - восхитительное чувство.  

[Надежда Питер]

                                                                         Долина, чудная долина.

    Четверг 11 июля. Утро было добрым. Раздевшись под стать погоде и снабдив рюкзаки всем необходимым, в 8:30 мы уже ждали автобус до местечка Остербё. Вряд ли это название многим о чем-то говорит, вот и нам на тот момент не сильно говорило, потому что все описание маршрута в путеводителе по одной из самых красивых долин Норвегии - Ауландсдален состояло из пары предложений. Пары предложений хватило понять - туда надо, мы же хотели посмотреть разную Норвегию, а это не только суровые горные пейзажи, но и живописные долины.  
    Надо было не только нам, желающих прогуляться по красненькой восемнадцати километровой тропе набрался полный автобус. За проезд заплатили картой, с трудом нашли свободные местечки, разместились, поехали. Всю дорогу переживали, успеем ли пройти маршрут за отведенное время, так как вернуться к автобусу будет невозможно, ибо высадить нас обещали в верхней части долины, а забрать только внизу. Да, в этот раз нам не нужно было, прикидываясь горными козами, полдня лезть высоко в гору, а надо было в основном низко спускаться, но восемнадцать километров по пересеченной местности - это не вдоль по Питерской, и нам не хотелось снова догонять автобус. Вообще-то в Норвегии все продумано - утром развозка в горы, вечером сбор. Задача туристов - не опоздать. Минут через сорок нас выгрузили в Остербё. 

  Большая половина народа сразу ринулась на маршрут, мы же немножко поторчали у стенда с описанием долины, с интересом изучили по картинкам местную флору, с еще большим - фауну и только после этого направились к началу тропы.

   Этот день стал одним из самых чудесных в путешествии. И погодка благоволила, и долина была правда так хороша, как хвастают в интернете. И озера тут были, и горы, и цветущие поляны, и водопады... -  все, как должно быть в той Норвегии, в которую мы хотели.  

   В верховье долины цепочка чистых, как горный хрусталь, озер, нанизанных на нить речки Аурландсельвы. Первое на пути возникло Аурдалсватнен - самое крупное из них. Какое-то время тропа бежала совсем рядом с берегом, и мы застывали в немом восхищении, смотря на отражающиеся в зеркальной глади горные изгибы.   

   До следующего озера идти долго не пришлось, сквозь деревья уже проглядывала пронзительная синева Несбё. На его правом берегу виднелся маааленький, со спичечный коробок домик. Да вон он, торчит красным пятнышком. Видите? Это одноименный хутор. Нам к нему.   

  Второе озеро находится значительно ниже по долине. Спуск к нему представлял из себя высокую узкую тропу вдоль скалы.  

   Чем ближе мы подходили к хутору, тем больше воды встречалось на пути - это многочисленные стекающие с гор ручьи, ныряющие под невысокие мостики, пополняли собой озерную чашу.

  Вскоре из-за пригорка, залитого солнцем, усыпанного цветами и туристами показались травянистые крыши домов. 

   Уже к этому моменту, из-за частоты употребления, фраза - "Ой, как красиво!" потеряла свою актуальность.

   Когда Несбё осталось позади, организмы стали сначала намекать, а потом и настоятельно требовать подзарядки. Голодный турист - плохой турист. Как следует отдохнув и восполнив калории, мы были готовы снова восторгаться и воспринимать прекрасное, явившееся перед нами в виде небольшой березовой рощицы и озера Ветиаватнен - самого маленького из трех. Размерами оно больше напоминало пруд или лужу перед моим домом по весне, но это совсем не умоляло его красоты.  

   Мы весело шагали по тропе, не только успевая любоваться картинками, но и искали хоть какие-то признаки обещанного нам зверья. Не находили, но верили, что иногда их лапки все же ступают на эту землю. А долина, между тем, постепенно сужалась в ущелье. Среди его неровных стен бежала Аурландсельва, в зеркальных заводях которой купались пушистые комочки облаков.

  Плавно виляя вдоль скалы, тропа стала забирать вверх, поднимая нас над рекой все выше и выше.

   Народ к этому времени растянулся по маршруту, никто не дышал в затылки,  красот тоже никто не застил. Воздух был наполнен тишиной, иногда сменяющейся переливами стремительной речки или гулом очередного водопада. 

  Иногда на склонах попадались остатки фундаментов, заброшенные сарайчики, фрагменты заборов, напоминающие, что здесь когда-то жили люди. А иногда и вполне целые домики, в которых, вроде, даже кто-то иногда живет. И как этот кто-то сюда попадает? Вот любят норвежцы построить дом там, куда до него и на оленях не добраться. 

   Тем временем, берег постепенно становился круче, пока не превратился в обрыв. Место это имеет печальную известность, которая обусловлена обилием несчастных случаев из-за узости тропы. 

  В пятидесятые годы тут немножко повзрывали, тропинка стала пошире, и народ перестал падать в пропасть.

    Миновав печально известное место, мы вновь спустились к реке, которая то неслась, звенела и брызгала белой пеной, разбиваясь об огромные лежащие на пути камни,

то вновь успешно притворялась спящей, давая возможность вдоволь полюбоваться зелеными отражениями.   

   Неожиданно кулисы скал раздвинулись, и мы оказались в кармашке среди гор. Прямо по курсу виднелись малюсенькие домики хутора Sinjarheim, с чередой водопадов за ними. Местечко, скажу я вам, красоты необычайной. Когда увидела эту картину, сердце мое замерло, а потом заколотилось так сильно, что древние скалы тоже должны были это услышать.  

   В ложбинке между спуском и подъемом призывно шумел водопад. К сожалению, как его зовут, выяснить не удалось. На карте он не обозначен, хотя это и неудивительно, если обозначать все водопады Норвегии, то для всего остального просто не останется места.  

   Радостно его сфотографировав, мы наполнили опустевшие бутылочки и, чтобы жизнь туристическая медом не казалась, полезли вверх по склону. 

  По невидим следам так и не встретившихся нам зверей одолели подъем, посидели минут десять, сточили по исконно норвежскому фрукту - банану и снова отправились в путь.    

   За домиками летели с гор водопады и водопадики, все, конечно, перефотографировать было можно. Но зачем? Мне понравился этот - три ручья, падая с кручи сливались в один поток. Для себя назвала его Три брата. Почему? Нууу, на богатырей они не тянули, сестры уже есть в Гейрангере, а вот с братьями как-то не задалось. Пусть будут. 

  После хутора тропа шла только вниз. Четыре километра под горку - то еще испытание. Скакать с легкостью Матильды Кшесинской не получится. Если бы не палки, наши колени остались бы где-нибудь на середине спуска в районе фермы Алмен.

   Потрясное место, не нарочитое, а такое настоящее, что захватывает дух. Скажу честно, я за волосы себя вытаскивала из этого симпатичного уголка.

   Домик под скалой вообще убил наповал. Да ради таких картинок я готова залезть куда угодно.  

   Здесь мы, наконец, встретили живность, правда не ту, что нам обещали картинки в начале маршрута, но все же. Это была небольшая организованная овечья группировка во главе с бараном.  

   За неимением поблизости котиков, овечки отвечали здесь за мимишность. Иди сюда, девочка, сделай тете красиво.

   Паслись мы тут с овечками минут пятнадцать, отдохнули и снова на спуск. 

   Последние два километра были какими-то особенно тяжелыми, даже нет, не так, они были нескончаемыми. Мы все шли и шли, шли и шли, но всем известно, что если долго идти, рано или поздно куда-нибудь придешь, вот и мы добрались. По ровненькому было идти как-то странно, мммда.  

   В местечко Вассбугди мы заявились на час раньше автобуса. Издав радостные вопли, стянули ботинки и, развалившись на лавках, весело захрустели вафельными рожками. 

   В этот раз мы сошлись во мнениях и единогласно признали, что трек великолепный: ооочень красивый, разнообразный и подходящий всем, кто привык много ходить, тем, кто приходит в восторг от красот природы, но по каким-либо причинам не может за ними высоко и долго лезть в гору. 
   В кемпинг приехали около шести, где и провели остаток дня за сборами и чтением форума.  

[Елена Аксенова]

Кажется, эта туристическая тропа названа самым популярным пешим маршрутом Норвегии? Я поздравляю Вас с очередной победой. Не только над маршрутом. Ваш талант поисковиков самых лучших жемчужин мира никуда не делся, со времен китайской экспедиции. Посещение Норвегии, для всех нас, очень долго останется путешествием по указанным точкам организованного маршрута. Тем приятней и интересней становится знакомство с каждым освоенным самостоятельным маршрутом по заповедной Норвегии.

Хотела задать наивный вопрос - а где же Вы это чудо обнаружили на карте? Но, найти, по указанным точкам оказалось проще, чем пройти в реальности. Старые истины. Остался нерешенным другой вопрос - как же Вам удалось найти, в процессе подготовки, всё пройденное?

Прогулялась немного Вашими тропами по долине, и просто обалдела от счастья. Спасибо!

Как же Вы вовремя сейчас со своими пронзительными рассказами о Норвегии для души, истосковавшейся за путешествиями.

 

[Надежда Питер]

    Елена, Вы правы. У норвежцев этот маршрут очень популярен. Жаль, что наши туристы в долине редкие гости. А находятся хотелки по большей части неожиданно. Копаешь про одно, а встречается другое, не менее восхитительное. Пара предложений, несколько фоток и понимаешь, что это надо увидеть своими глазами. Трек чудесный и достоин украсить любой норвежский тур. В хорошую погодку прогуляться - сплошное удовольствие. В отличии от Бессегена, он для всех..., нууу, про это я уже писала.

                                                                         Фломские зарисовки.

    Пятница 12 июля. Погодка продолжала баловать солнышком и голубым небом, а мы переезжали в самую известную деревеньку на фьордах - Флом. Кемпинг нас не заселил, но обещал это сделать в два часа дня. 
   Мы не сильно расстроились. У нас на этот день была намечена прогулка в старинную деревню Оттернес Бюгдетюн, но она не обещала быть долгой. Вообще, если вы без машины, то путешествие по Норвегии будет выглядеть примерно так: утром переезд на новое место, заселение, прогулка по ближайшим окрестностям, а на другой день можно затевать что-то глобальное. Есть еще вариант - надолго осесть в каком-то одном месте и каждый день совершать радиальные выезды, окучивая все, что есть поблизости, но это не наш формат, у нас тяга к перемене мест.  
   Пристроив вещи в каморку, мы пошли прогуляться и посмотреть, как тут без нас поживает деревня.

  Деревня поживала отлично. Слово "флом" в переводе с норвежского языка означает "небольшой луг, окруженный крутыми склонами", вот таким он и предстал перед нами: слева горы, справа горы, впереди фьорд и горстка разноцветных построек на берегу.  
 

   Посредине деревни протекает одноименная речка, разделяющая ее жизнь на две разительно отличающиеся друг от друга части: на одном берегу - шумную туристическую, на другом - тихую и размеренную. 

   На тихом берегу кроме больших, средних и маленьких домов местных жителей 

есть достопримечательность - деревянная церквушка, построенная в 1670 году. 

   За время прогулки по этой части деревни мы почти никого не встретили, в этот час все трудоспособное местное население работало на шумном берегу.

Вот там-то и сконцентрирована вся активность: кафе и рестораны, отели и сувенирные магазины, порт и вокзал. 

   Да, про музей забыла! Оказывается в Норвегии бесплатно можно не только питаться подножным кормом, лазать по горам и пить воду из любой лужи, но и посещать музеи, правда это скорее исключение из правил. Во Фломе есть такой музей. Он посвящен Фломсбане и расположен в старом здании вокзала. 

   Музей рассказывает историю о том, как, сражаясь со сложным рельефом, прокладывая рельсы средь панорам невозможной красоты и стремясь ничего в них не испортить, мужественные рабочие, вооруженные лопатами, кувалдами и ломами, в течении двадцати лет ее строили, строили и, наконец, построили. 

   Насладившись спокойствием тихой части Флома, посетив музей и приняв участие в броуновском движении туристов на шумном берегу, нас потянуло на запах съестного. И вот они, заветные ароматные сосиски. И по булочке в придачу. Мы сели на прогретую солнцем деревянную лавку и, глядя на фьорд, впились в них зубами. Говорить не хотелось, мы лишь изредка лениво перебрасывались отдельными фразами. Хорошо. Однако, оставаясь под впечатлением от цены в пятьсот рублей за тощую сосиску, торчащую из булки, пусть даже и вкусную, мы забыли посмотреть в магазине рыбку с грилем, проскочили мимо клубники и не купили йогурта на завтрак, хотя и собирались. С покупками ровно в два часа мы явились пред светлые очи работников ресепшн, получили ключ и пошли заселяться.  

  Кемпинг во Фломе огрооомный, можно сказать, что это деревня в деревне.

  В этот раз у нас не было отдельного домика, а была комнатка на втором этаже желтенького здания.

   Маленькая и скромная, но светлая и чистая, а главное со своим санузлом. Нам понравилось, особенно мне, потому что не нужно было делать финальную уборку.)

На нашем этаже находилась гостиная зона, где мы ни разу никого не видели,

а на первом - большая общая кухня со всем необходимым. 

  Спрятав припасы в холодильник и насладившись душем, мы переоделись в чистенькое и были готовы в образовательно-обозревательных целях отправиться в сторону Оттернес Бюгдетюн.

   Путеводитель красноречиво заливал о четырех километрах живописной пешеходно-велосипедной дороги вдоль фьорда и часе времени на данное мероприятие. Нет, вы ничего не подумайте, все было. И дорога была, и обещанные красивые виды,

и велосипедисты, и фьорд с правой стороны тоже был,

вот только никто не предупредил, что с левой стороны будет четыре километра земляники. Вы только вдумайтесь, четыре километра земляники! Не трудно догадаться, что до деревни мы за час не дошли, и за два не дошли и, наверное, вообще бы не дошли, если бы я в какой-то момент не прервала прием витаминов и не посмотрела на часы. Таню оторвать от ягод было делом не простым. Пришлось пообещать, что на обратном пути мы доедим все, что не успели, даже если нам придется заночевать на этих земляничных километрах. Рано или поздно все заканчивается, даже земляника. На нашем пути возник знак в виде цветочка, говорящего, что где-то рядом достопримечательность. Дорожка свернула от фьорда, превратилась в грунтовку и плавно полезла вверх. Вдоль нее ничего съедобного не росло, и дело пошло веселее.  

 А вскоре показались первые домишки Оттернес. 

  Вообще-то это типа музей, но так как пришли мы поздно, денег с нас никто не взял, правда и домики никто не открыл, но мы не обиделись.

   По сути, Оттернес Бюгдетюн - это ферма. Начиная с семнадцатого века, здесь выращивали скот и заготавливали продукты. Жили фермеры тут же. В деревянных домиках, возвышающихся  на каменистых укреплениях.

  Первоначально поселение состояло из четырех ферм, в девятнадцатом веке оно разрослось до размеров деревни, где проживало уже около шестидесяти человек. 

  Сейчас Оттернес является главной исторической достопримечательностью окрестностей Флома, где удалось сохранить 27 зданий в их первоначальном виде.  

От деревни открывается чудесный вид на уютный Флом 

и безмятежный Аурландс-фьорд.

   Это идеальное место, где можно отдохнуть и уже никуда не бежать, а просто посидеть на лавочке с шикарным видом, уплетая какую-нибудь вкусняшку. И пусть весь мир подождет.

   Отправляясь в обратный путь, я переживала, что придется держать обещание. Почему? Да потому, что еще двух часов пытки земляникой я бы уже не вынесла. Но Таню ягоды больше не интересовали. Она нашла другое занятие и всю дорогу фоткала цветочки. Помня о фотосессиях каждой китайской рыбке, у меня появился другой, более серьезный повод для переживаний.  
   Пока Таня оттачивала мастерство фотографа, я проверяла народную примету - нюхала розы. Пахли они не сильно, и, если верить Арамису, грозы не предвиделось. 

   В кемпинг мы пришли в девять вечера, затратив на нашу "не долгую" прогулку пять часов. Таня кинулась строгать салат и варить макароны с колбасками, а я, не допущенная к таинству, сидела во дворе на лавочке и пялилась на куст красной смородины. Налитые соком, крупные ягоды оттягивали тонкие ветки и просились в употребление. Я даже подумывала нарвать их в какую-нибудь посудину и помять с песочком, но постеснялась, о чем за ужином и сообщила Тане. И оставшееся до сна время мы провели за беседой  о том, как одни норвежцы выращивают искусственно в промышленных масштабах грибы и ягоды, упаковывают в пластиковые контейнеры под названием "Дары леса" и отправляют на продажу в супермаркеты, а другие с удовольствием их покупают. Местным почему-то в голову не приходит собирать и есть то, что растет у них под носом бесплатно.
   Всю ночь мне снились, нет, не земляничные заросли и не домики семнадцатого века, мне снились тяжелые красные гроздья смородины. Проснулась я с твердым намерением не дать пропасть витаминам и вечером ободрать куст, даже если на меня будут смотреть как на придурочную.
 

                                                                                    Потеряшкин день. 
   
   Суббота 13 июля. На этот день у нас были большие планы. Мы решили нанести визит дороге, которая, по мнению путеводителя, является лучшей железной дорогой в мире и легко заткнет за пояс любую другую. Не знаю, не знаю, как насчет лучшей, но то, что эта поездка была самой дорогой в моей практике - это уж точно. Билеты были куплены еще дома, не то, чтобы нам сильно хотелось прокатиться по Фломсбане, нам сильно нужно было в Мюрдаль. 

  Как пишут некоторые бывалые, разрекламированное путешествие по Фломсбане не дает и половины тех впечатлений, которые можно получить от красот Фломской долины в процессе велосипедной или пешей прогулки. Но мы все же надеялись, что у нас сорвет крышу и все такое. Дорогие фанаты Фломсбаны, вы уж не бейте и не кидайте тухлыми яйцами или еще какими испорченными продуктами, но тут мы согласны с некоторыми бывалыми. Конечно, дорога - чудо инженерной мысли и колоссальный труд, странно было бы это не признать, но как от туристического аттракциона эффекта "Вау!" не случилось. Поезд идет в туннеле, чтобы вынырнув из него, нырнуть в следующий. Кусочки долины одуряюще прекрасны, но не дают полноты картины, все время думается, что пока едешь внутри скалы, там, за ней показывают что-то еще более красивое, но ты не можешь этого видеть. А то, что видно, пробегает быстрее, чем хотелось бы. Печалька, в общем. Да! Кьосфоссен великолепен - огромнейшие потоки воды пенятся, шумят, бурлят, и вся эта мощь с невероятной силой обрушивается на лоснящиеся от бесконечных брызг черные скалы и, огибая каменный уступ, вновь соединяются в каскад. Ну, и хюльдры хороши. Танцуют, копошатся в руинах - ничего не понятно, но интересно.  

  Самое ужасное, что мне даже нечего вам показать (очень, очень грустный смайлик). В принципе, я не сильно люблю снимать через стекло, но иногда не могу этого не делать. Мозг подает сигнал: "Может не надо? Из тебя и так-то фотограф, как из Вуппи Голдберг мисс Вселенная, а тут еще на ходу и стекло не очень чистое, все равно фигня получится." "Надо, Надя, надо", - как бы отвечает рука, поднимается и щелкает, щелкает. Иногда даже получается что-то приличное. В этот раз рука поднималась много раз, а вот нажать на кнопочку получилось всего два раза и то не удачно - где-то вначале

и когда мы проезжали Ралларвеген - Дорогу землекопов, точнее ту ее часть, где она лихо закручена в спираль. Ну, это скорее потому, что я ее ждала. Хотелось посмотреть со стороны, где нас нынче будет носить.

  В общем, не случилось у нас любви с Фломсбаной. Ничего, так бывает. Это же не золотой червонец, чтобы всем нравиться. В Мюрдале мы покинули поезд, перешли пути, 

нашли указатель, который как бы приглашает насладиться видами долины в процессе пешей или велосипедной прогулки, и радостно принялись эту самую прогулку совершать. Наконец-то никакой туннель не скроет от нас живопИсь.

  По версии таблички, топать нам предстояло 21 километр - не мало, но мы их прошли с огромным удовольствием, потому что дорога была не слишком обременительной для ног и совершенно восхитительной для глаз.

  Даже крутой серпантин не напрягал. Правда, чтобы добраться до его окончания живыми, приходилось частенько впечатываться в скалу. По этим зигзагам на бешеной скорости с вытаращенными глазами стаями и поодиночке проносились велосипедисты, и мы своим неспешным гулянием посередь дорожки легко могли сделать из самоубийц убийц. 

   После спуска дорожка повела нас мимо быстрой горной речки, дразня заснеженными вершинками, выглядывающими из-за зеленых лесистых склонов, 

показывая водопады, которых в Норвегии, похоже, приходится по несколько штук на душу населения
и старинную козью ферму, где до сих пор изготавливают норвежский коричневый сыр.

  Недалеко от фермы можно увидеть старый мостик, с которого имел глупость звездануться некий мальчик, и больше его никогда не видели 

и, если очень повезет, коз. Нам повезло.

  Большое козье стадо мирно возлежало на дороге, греясь на солнышке, и лениво взирало из-за полуприкрытых век на понашедших и понаехавших, не торопясь уступать дорогу. Народ стал выскакивать из машин и радостно фотографировать коз и себя вместе с козами.

  Мы тоже пытались наладить контакт. 

 О, козел! Кто козел? Я козел!? Сама ты козел, глаза разуй, я коза. А за козла и ответить можно.  

   Дорога продолжала бежать по долине мимо небольших деревенек и горных ферм, разбросанных по зеленым склонам, 

стелилась по мостам над речными порогами и выдавала новые и новые порции умопомрачительных видов.  

  Единственное, что иногда нарушало наше единение с природой - шуршание шин по гравийке и колебания воздуха от пролетающих мимо серьезных велосипедистов

и собачек, катающих своих хозяев по Фломской долине.

    Наряду с красивостями, этот день ознаменовался еще и потерей милых моему сердцу предметов. Первое, что я "подарила" долине - любимую розовенькую бутылочку для воды с силиконовой трубочкой-поилкой. Нет, это было не добровольное пожертвование - я неудачно набрала воды из водопада, струи которого улетали в глубокую каменную воронку, куда вместе с ними и улетела бутылочка. Я рискнула это дело предотвратить, что потребовало головокружительного прыжка в стиле Джеки Чана, но трюк не удался, как и попытка достать. Хотя, после короткого диалога: Держи меня. - Как? - Нежно!, я полезла в эту дыру, попутно справедливо выслушивая цветистые выражения о разумности поступка. Вообще-то, я легко расстаюсь с вещами, по крайней мере не истерю по поводу пропажи или порчи, а тут не знаю, какой тролль меня укусил, но горевала я сильно. Таня утешала, как могла, обещала наказать долину вместе с велосипедистами и козлами, подарить мне свою бутылочку и оборвать все кусты смородины в кемпинге. Это примирило с потерей, и я вновь была готова радоваться и видеть мир в розовом цвете. 

    Правда, радовалась я часа полтора, до тех пор, пока обнаружила, а точнее не обнаружила на руке часы, купленные прошлым летом в швейцарском туре. Нет, я всегда подозревала, что 13 - не счастливое число, но не до такой же степени. Мы уселись на лавку, применив дедуктивный метод Холмса, пошевелили серыми клеточками по примеру Пуаро, призвали на помощь наблюдательность мисс Марпл и дотошность Коломбо, по фотографиям восстановили ход событий и вычислили по карте, что сие несчастье случилось километров пять назад. Таня предложила метнуться и поискать. Я тут же представила, как 21 километр прогулки превращается в 31, и, в свою очередь, высказала все, что об этом думаю. Конечно, лезть в водопад за любимой бутылочкой - плохая идея, а добавить десять километров к прогулке - типа хорошая. Ну уж нет, часы мне было не на столько жалко. 

  В путешествиях, вообще, настраиваешься только на хорошее, и даже самые пакостные моменты очень быстро забываются. Зажевав горе бутербродами, про часы я почти забыла. Да и долина, чтобы как-то со мной помириться подкинула вкуснятинки 

и продолжила радовать видами, завораживала восхитительным союзом голубого неба и изумрудно-зеленых склонов, накрывала солнышком и чистым воздухом, умиляла овечками и ложилась чудесными картинками на карту памяти фотоаппарата.    

   А вот и знакомая церковь показалось. Все, мы пришли во Флом.   

  Пока я намывала посуду после ужина, подруга отправилась держать обещание и пощипала соблазнявший меня смородиновый куст.

  Спасибо Танюшке, крупные прозрачные ягоды окончательно вернули настроение, и с улыбкой до ушей я отправилась в завтрашний день.                              

[ТурТрансВояжер]

В 10.04.2020 в 01:35, Надежда Питер сказал:

Разве может быть скучным город, когда у него такие Глаза?

А это точно глаза? 

[Иловайка]

1 час назад, Надежда Питер сказал:

продолжила радовать видами, завораживала восхитительным союзом голубого неба и изумрудно-зеленых склонов, накрывала солнышком и чистым воздухом, умиляла овечками и ложилась чудесными картинками на карту памяти фотоаппарата.    

Хочется спросить кто вы по образованию и профессии, просто очень красиво описываете уведенное, находите такие невероятные эпитеты и сравнения, рассказ льется как песня. Красиво, информативно, душевно. Спасибо за талант. 

[Надежда Питер]

17 часов назад, ТурТрансВояжер сказал:

А это точно глаза? 

Да, по замыслу автора - глаза, но я вижу то же, что и все.)

 

15 часов назад, Иловайка сказал:

Хочется спросить кто вы по образованию и профессии

Неее, ни с чем таким моя профессия не связана. Тружусь в оборонке. Мы строим самолеты, точнее, оснащаем всякими сложными приборами кабины пилотов на военно-транспортных Ил, истребителях Су и других. Так что все довольно прозаично, хотя, с какой стороны посмотреть.

[Иловайка]

1 час назад, Надежда Питер сказал:

ни с чем таким моя профессия не связана

Тогда тем более браво автору замечательного отзыва!

[Ален-Ален@]

 

В 10.04.2020 в 05:35, Надежда Питер сказал:

  Разве может быть скучным город, когда у него такие Глаза?

 

В 28.04.2020 в 19:24, ТурТрансВояжер сказал:

А это точно глаза? 

 

В 28.04.2020 в 21:23, Надежда Питер сказал:

Да, по замыслу автора - глаза, но я вижу то же, что и все.

А я думала, что это камень в огород Орла и Решки))) Там однажды Бедняков при заселении просил поселить его с девушкой у которой.....

....все подумали, то что увидели.....а он произнес , вот только точно не вспомню красивыми или большими, но ГЛАЗАМИ )))). Оказывается мимо. Все гораздо масштабнее. Теперь буду знать )))

[Надежда Питер]

                                                                День взятия Бастилии не впустую прошел.
                                                 
    Воскресенье 14 июля. Утро встретили в предвкушении новых впечатлений. Мы переселялись в маленькую деревеньку Гудванген, попасть в которую из Флома можно двумя путями - быстро и дешево по суше и долго и дорого по воде. Мы выбрали второй вариант, но не потому, что дорого - это круто, а потому, что именно так можно насладиться видами самого узкого фьорда Норвегии - Нерей-фьорда. Это исключительно живописное местечко, являющееся кусочком Согне-фьорда, совершенно справедливо внесено в список наследия ЮНЕСКО.  
    На причале нас ожидал новомодный кораблик, забравшись на который, мы пристроили в специальном отсеке чемоданы и поспешили на открытую палубу, чтобы помахать Флому на прощанье. И давай смотреть по сторонам. 

  А по сторонам было обалдеть как красиво - белые облачка, оттеняющие невероятную голубизну неба, бирюзовая вода, сочная зелень, вырастающие из воды скалы, солнце, играющее и веселящееся на поверхности фьорда, и крохотные деревеньки, редкими жемчужинками разбросанные по берегам и создающие невероятно атмосферные картинки.  

   Сначала кораблик шел по Аурландс-фьорду, делая на нем пару остановок -  в хорошо знакомом нам Аурлане

и в деревушке Ундердаль, прославленной своим коричневым сыром, приготовляемым дедовским способом.

   Но вот кораблик сделал плавный поворот, скалы берегов подступили ближе друг к другу - мы вошли в Нерей-фьорд.

   Круиз на кораблике впечатлял намного больше, чем железная дорога, и рука с фотоаппаратом жила своей жизнью, непрерывно фиксируя все доступные восхитительные виды, от которых на столько перехватывало дух, что порой мы забывали как и чем надо дышать.  

  Если бы не ветер, мы так и бегали бы всю дорогу от носа к корме и от борта к борту, но любование вынуждено было проходить в режиме - пять минут на палубе, десять в салоне на погреться. 

   Спустя два часа из-за очередного изгиба в одной из самых узких долин Нерей-фьорда показалась Бакка с ее белоснежной церквушкой. Кораблик подходил к пункту назначения.     

   Посетив единственный в деревне магазинчик и снова не поймав рыбки, жуя на ходу горячие плюшки, мы направились к месту дислокации. Прошли насквозь деревеньку, вышли к шоссе и через полкилометра увидели большую залитую солнцем поляну с аккуратными красными домиками - это и был наш кемпинг. 

   Комнатке явно не хватало уюта, но зато она была очень просторной, хоть вечеринку закатывай, да и повод имелся - день взятия Бастилии, но мы же не чужие праздники отмечать приехали, а нагружаться впечатлениями. После круиза организмы требовали активности и, кинув вещи, мы отправились на прогулку. 

   Еще дома изучение плана местности подсказало план похода. Мы направились в деревеньку Бакка. Да-да, ту самую, которую мы проплывали. От Бакки можно было бы подняться на Римстиген, но фотографии не настолько впечатлили, чтобы возникло желание туда залезть. На сей раз мы прикинулись теми самыми умными, которые в гору не пойдут, а пойдут гулять по относительно ровной и простой дорожке. 
    В самом Гудвангене, в принципе, смотреть особо нечего - одна улица с десятком домов притулившаяся на клочке земли между горами и водой, некоторое подобие деревни викингов - инсталляция из трех сараев и забора, драккар на краешке суши и это как бы все. 

     Не смотря на свою крошечность, Гудванген - поселение старинное, игравшее в свое время важную роль в торговле. Говорят, что в 14 веке "чёрная смерть" подчистую выкосила всё население посёлка. Пустовал он аж до 17 века, когда стал перевалочным пунктом в почтовом сообщении между Осло и Бергеном. Ну а  сейчас Гудванген - важная часть маршрута "Норвегия в миниатюре".  
    В темпе вальса ознакомившись с деревней, мы направились к началу тропы. От развилки налево уходило шоссе, ныряющее в маленькую, прогрызенную в зеленой горе норку, а направо обходящая туннель тропа к Бакке.  

  И прогулка по этой простенькой дорожке с чудесными видами на Нерей-фьорд стала для нас настоящим удовольствием. Мы никуда не спешили и спокойно наслаждались каждой минутой, каждым шагом этого небольшого похода. 

  Ярко светило солнышко, к солнышку тянулись цветочки, цветочки привлекали внимание насекомых типа шмель, пчела. Мы насекомых не привлекали, и они не отрывались от своих прямых обязанностей. Как Паровозик из Ромашково, боясь опоздать на целое лето, частенько сворачивали с тропы, то полюбоваться видами фьорда, 

то послушать шум водопада 

или познакомиться поближе с местными жителями.

   Совсем незаметно мы подошли к Бакке - деревушке из трех с половиной домов, но очень живописно устроившейся на берегу в самом узком месте фьорда.   

 

   Картинка с церквушкой у воды на фоне гор напоминала очередной пейзаж с фотообоев. Хотелось задержаться в этом изумительном местечке, и мы залипли минут на сорок. 

   Еще на сорок минут мы залипли на пригорке с земляникой прямо под окнами одного из домов. Ползая по нему на карачках, мы не плохо развлекли бабульку, с веселыми искорками в глазах наблюдавшую за нашей обжираловкой. От пригорка исходил такой сладостный аромат, что бредилось, будто нас закатали в банку с вареньем. Мы собирали землянику в ладони и ели горстями, жмурясь от удовольствия. Нет, все таки здорово, что местное население игнорирует сбор ягод.

   Возвращаясь в Гудванген, мы увидели на парковке... Что бы вы думали? Золотистый автобус. В сердце екнуло. А не наши ли в деревне? Конечно, кому же быть-то. 

   Хотелось пообщаться, но кроме водителя и одной, проявившей бдительность туристки, спросившей, чего это мы рядом с автобусом околачиваемся и вообще, ходют тут всякие, чужие транспортные средства фотографируют, мы не застали. Народ дружно направился на организованный ужин. И поболтав немного с водителем, мы направились в кемпинг.
 

                                                       По Старой почтовой дороге в исторический отель.

    Понедельник 15 июля. Улыбающееся в окно солнце обещало  - погоде быть, да и все известные сайты по ее предсказанию сулили около 25 градусов выше нуля. Мы позавтракали, собрались и отправились на остановку, где в ожидании автобуса от нечего делать изучали листок с расписанием. Каким же потрясением было узнать, что наш завтрашний автобус отправляется совсем даже не в то время, на которое дома были куплены билеты, а на час раньше. Раньше! Нормально, да? Оказалось, пока мы тут по горам и долам болтались, две автобусные компании решили слиться воедино и отметить это дело изменением расписания. Хорошо, что оно вовремя на глаза попалось. Мы, конечно, уже опытные автостопщики, но автобусом как-то спокойнее. 
    С нашим нынешним транспортом ничего такого не случилось, пришел как положено, мы погрузились, расплатились и поехали в местечко Твинде. Мне хотелось поздороваться с полюбившимся с прошлой поездки водопадом Твиндефоссен и показать его Тане. Но как только стали подъезжать, уже, глядя в окно, стало понятно - показывать нечего. Хорошо, что в великой программе дня присутствовал не только водопад. 

   Что сказать? Чувствовал он себя не то чтобы плохо, а совсем хреново - похудел, осунулся и вообще... Но делать нечего, выходим. До следующего автобуса нам тут торчать около часа. Ну и ладно, пусть воды в Твиндефоссене - кот наплакал, зато мы на природе, некоторые, вообще, ее только по телевизору смотрят.  

    Минут двадцать никто не нарушал нашего единения с водопадом, а потом магия кончилась - подъехал автобус с китайскими туристами и вытряхнул их на площадке перед Твиндефоссеном. Народ ринулся к нему с такими истошными криками, что поначалу мы подумали, что случилось что-то ужасное, кому-то плохо, и срочно нужна помощь, но нет, все были бодры, веселы и полны энтузиазма, под влиянием которого решительно настроены много и долго фотографироваться. Утолив жажду фотографирования, вся толпа ринулись омолаживаться. Да, забыла сказать, что по легенде, вода в Твиндефоссене обладает волшебными омолаживающими свойствами. Дескать, какую часть тела сунешь под струи, та и омолодится. А еще, поговаривают, что она повышает мужскую потенцию, правда, что для этого нужно с водой проделывать, нам не ведомо. Думали, может гид китайцам чего подсказал, но сколько мы не подсматривали, никто ничего такого в водопад не совал.   
     Следующей и основной целью нашей прогулки было местечко Сталхейм, что переводится как "Всем стоять". Местечко это историческое, не обделенное красотами природы, и вполне заслуживает внимания. Сначала здесь потрудилась природа, сотворив два водопада и утёс, с которого открывается красивый вид на Нерейдален. А потом постарались и люди, построив над обрывом одноименный отель с обзорной площадкой и извилистую дорогу Сталхеймсклейва, которая считается самой крутой дорогой в Норвегии. 
     Добраться до Сталхейма мы решили не как все нормальные люди - на автобусе, а по Старой королевской почтовой дороге. Когда я наткнулась про упоминания о ней, то подумалось, что любопытно было бы прогуляться. А так как мы девушки слабые, бороться с собственным любопытством у нас сил нет, да еще и жадные до впечатлений, за которыми готовы идти хоть к черту на кулички, то, недолго размышляя, включили дорогу в программу.  
      Немножко истории: эта дорога между Осло и Бергеном была открыта в 1647 году и стала первой почтовой дорогой в Норвегии. В те времена транспортные сообщения между этими двумя большими городами совершались лишь по ней вплоть до открытия в 1909 году железнодорожного сообщения Осло - Берген. 
Когда почтовые перевозки прекратились, старая дорога пришла в упадок, однако позже один ее отрезок длиной 5,5 километров был немного приведен в порядок и теперь используется как туристическая достопримечательность. 
    Водитель автобуса высадил нас в деревне Хаугсвик у озера Оппхаймсватнет.

    Немножко им полюбовавшись, мы нашли информационный стенд, рассказывающий историю дороги, и, встав на тропу, смело устремились исследовать неведомое.  

   Первый ее участок шел достаточно круто вверх, затем дорога более или менее выровнялась и повела нас через небольшие деревеньки и хутора, подкидывая зрелищ пасторального характера: тут вам и симпатичные домики,

и овечки с барашками, живописно расставленные по холмам и пригоркам.  

   То мы шли вдоль быстрой звонкой речки, 

то ныряли в небольшие перелески, 

то пересекали солнечные поляны, 

а иногда встречали на пути пункты проверки на честность. 

   Порой дорога превращалась в еле различимую тропинку, а один раз потерялась совсем, чего нельзя было сказать о нашем оптимизме. Три раза угодив в овраг и вынырнув на шоссе, мы упорно возвращались на горку. В конец умотавшись, захотелось захватить "языка"и, угрожая ему страшными карами, заставить довести до продолжения тропы. Но тут глазастая Таня заметила в кустах табличку, после такой удачной находки, наши перемещения снова обрели четкую направленность.  
   

   Время от времени встречались калитки, намекающие на возможный выпас скота, которые мы не забывали закрывать, дабы овечки не разбрелись. 

    Ох, девочки и мальчики, уж лучше бы они разбрелись, честное слово, потому что на одном таком участке нам напомнили как бояться. На этот раз возникшая на пути овечья группировка оказалась бандитской. Заметив чужаков, баран уставился на нас, как на новые ворота, сменил благостное выражение на морде на злобное, выставил вперед рога и пару раз ударил копытом о землю. Не надо быть победителем Битвы экстрасенсов, чтоб предсказать его намерения. Мы струхнули от такого недружелюбного приема. Надо было срочно сматываться, но ноги словно приросли к тропе. Именно в эту минуту я поняла, где находятся у человека те самые поджилки, которые в определенной ситуации начинают дрожать. Этот бандит еще пару раз ударил копытом и стал проверять наши беговые навыки. Мы даже с Бессегена на автобус так не бежали. Еле-еле успели протиснуться в калитку и скрыться за оградой. Бежать пришлось еще и с препятствиями, так как судя по характеру мин в загончике, на которых каждую секунду выдавался шанс подорваться, гуляли здесь не только овечки. Дааа, коровий навоз прилипший к кроссовкам - не самое любимое мое украшение. Это еще хорошо, что в панике мы побежали в правильную сторону, побеги мы обратно, даже не знаю, повторили бы мы попытку пройти здесь еще раз или нет.  
    Отдышавшись и как следует поржав над ситуацией, мы миновали последний лесистый участок дороги,

и перед нами открылся вид на темно-красное четырехэтажное здание. Это и был знаменитый отель Сталхейм. 

   Снова немножко истории: он был основан в 1647 году, но тогда это была небольшая ферма на почтовой дороге Осло - Берген. После появления регулярного почтового маршрута по нему поехали и первые путешественники. В 1750 году для них был устроен скромный почтовый двор. Именно с этого года официально отсчитывается история отеля Сталхейм. Окружающие красоты привлекали всё новых и новых путешественников, поэтому в 1855 году был открыт первый настоящий гостиничный корпус на двадцать мест. С годами поток любителей местной природы становился всё шире, и через десять лет были построены корпуса на 160 мест. Отель быстро прославился комфортом и прекрасной кухней. Вообще-то отель считается самым несчастливым в Норвегии, ибо он полностью сгорал три раза: в 1900, 1902 и 1959-ом годах. А в последний раз он сгорел вместе с несколькими десятками постояльцев. 
   Чем же он тогда знаменит? Не пожарами же. Конечно, нет. Этот отель был излюбленным местом отдыха многих коронованных особ и известных личностей, например кайзера Германии Вильгельма второго. Здесь и сегодня, бывает, останавливаются короли. Конечно, а как может быть иначе, поговаривают, что виды-то от него на Нерейдален открываются поистине королевские.   

   Мы читали, что пройти на смотровую площадку нужно через фойе, пускают всех. Было немного стремно заходить в отель в котором не живешь, но нас никто не вытолкал взашей, а даже наоборот, предложили пройтись по мини-музею из нескольких залов в которых выставлены некоторые артефакты и воссоздан интерьер прошлых лет.  

   А затем, пройдя через стеклянную дверь, мы оказались во внутреннем дворе, по совместительству являющимся смотровой площадкой. Виды с нее на узкую, зажатую горами долину были действительно хороши. 

Погуляв по смотровушке туда-сюда

  и сфотографировавшись так и сяк,

мы вспомнили про ритуал, о котором читали в отчетах - не надо спешить уходить, нужно посидеть на террасе с чашечкой кофе и полюбоваться завораживающим видом. Чашечка кофе в отеле стоила дороже фломского хот-дога, но что поделать - ритуал, и не нам его нарушать.  
     Рассказывая о Сталхейме, нельзя не упомянуть и про темную сторону его истории. После захвата Норвегии нацистами в горе под террасой гостиницы были тайно построены несколько бункеров, позволяющих контролировать всю долину, из их амбразур фюрер во время посещения Сталхейма любил любоваться местными видами. Один из этих бункеров, носящий имя "Лорелея", открыт для посещения.

   Очень быстро отель стал пристанищем для компании высших германских чинов, которые забрались в эту даль не ради природных красот страны. Многие наверняка слышали или читали про нацистский проект Лебенсборн - это тоже про Сталхейм. Тем, кто не в теме: проект был основан Гимлером в 1933 году. Это была концепция по созданию "идеальных детей Гитлера" от женщин оккупированных стран, визуально подходящих под определение арийской расы, и высших офицеров СС. Нацисты считали, что женщины из Норвегии идеально подходили для их программы, ибо большинство из них были светловолосыми и голубоглазыми. Получение этих детей было поставлено практически на поток, потом их отлучали от материй и воспитывали в духе истинных арийцев. Как раз в Сталхейме и был такой дом ребенка. Надо сказать, что норвежцы в массе своей относились к "романам" норвежек с захватчиками с большой неприязнью. Тем не менее, от связей с солдатами оккупантов в стране родилось около двенадцати тысяч детей. После изгнания нацистов неприязнь к матерям была перенесена на их детей - "детей войны". Самый известный такой ребенок - звезда легендарной шведской группы "АВВА" Анни-Фрид Люнгстад. Но ей, можно сказать, повезло. От нетерпимости общества её уберегла мать, отправив к бабушке в Швецию. Вот такие жуткие дела творились в одном из красивейших мест Норвегии.  
    От отеля мы еще думали прогуляться к ферме Ноли - еще одной смотровой точке на Сталхейм и долину. Мы обогнули отель, посмотрели на него с другого ракурса, удовлетворились увиденным и решили, что ничего принципиально нового нам уже не покажут, взяли и передумали.  

    Вместо этого мы решили пойти по серпантину Сталхеймсклейвы, правда, таких ненормальных больше не нашлось. Дорожка, построенная в сороковых годах прошлого века, имеет 13 крутых поворота и уклоном в 18%. До открытия в 1980-ом году тоннеля, она была двухсторонней, теперь же работает только на спуск и только с мая по сентябрь. 

    По дороге мы, конечно, больше бежали, чем шли. Ноги несли наши тушки сами по себе. Но по сторонам все же смотреть не забывали. А виды с нее были тоже не плохи - с одной стороны на Нерейдален, а с другой на скалу с отелем, где мы еще недавно гуляли, и водопад Сталхемфоссен. Это не самый большой и красивый норвежский водопад, но тем не менее один из самых известных.

    Стоит отметить, что с другой стороны дороги несется еще один водопад - Сивлефоссен.

   В общем, ничуть не пожалели, что не остались ждать автобус у отеля, а пошли пешком, тем более, что в конце дороги есть отвороточка на тропинку, по которой можно прогуляться к подножью Сталхеймфоссена. Идти совсем не далеко - не спеша минут 15, да и тропинка хорошая, без перепадов высот. Честно говоря, вблизи водопад не произвел сильного впечатления. Вид его с дороги в компании со скалой и отелем нам понравился больше.

    Но пройтись было приятно - тенечек, речка журчит, столики, скамеечки и все такое.

   Там, где Сталхеймсклейва соединяется с шоссе, обнаружилась остановка, представляющая из себя слегка покосившийся столбик, на котором прибита синенькая табличка с нарисованным автобусом. По запущенному виду было понятно что по назначению эту остановку используют крайне редко. Сколько ждать автобуса, мы не знали. Расписание я печатала с учетом прогулки к Ноли. Мы опустились на травку и засели в засаде, откуда вполглаза все время мониторили шоссе. Потом еще с полчаса мониторили его уже усиленно в четыре глаза, но за все время, составляющее по своей совокупности уже почти час, ни одного автобуса мимо нас так и не проехало, что начинало несколько напрягать. Вдруг, вдали на серпантине что-то мелькнуло. Оооо, наконец-то, автобус. Мы выпрыгнули из засады и замахали руками. Когда мужичок нас забирал, то смеялся сильно, что продолжал делать до остановки у кемпинга. Это лишний раз подтверждало догадку - идти по Сталхеймсклейве пешком нормальному человеку в голову вряд ли придет. В награду за хорошее настроение он с нас даже денег не взял. Вы думаете зачем я все это рассказываю? А за тем, что теперь мы просто обязаны поведать всем, какой это хороший человек, да таких водителей надо культивировать по всему миру. Не то что тот усатый обормот, высадивший нас неизвестно где несколькими днями ранее. Его бы за такое отношение к работе и туристам следовало хорошенько отшлепать.
    Вечер прошел за чтением отчета Михаила. На тот момент он был для нас очень актуален, ведь со следующего дня наш маршрут начинал частично проходить по описываемым местам.  

[Светик Семицветик]

6 часов назад, Надежда Питер сказал:

Мне хотелось поздороваться с полюбившимся с прошлой поездки водопадом Твиндефоссен и показать его Тане. Но как только стали подъезжать, уже, глядя в окно, стало понятно - показывать нечего. Хорошо, что в великой программе дня присутствовал не только водопад. 

   Что сказать? Чувствовал он себя не то чтобы плохо, а совсем хреново - похудел, осунулся и вообще... Но делать нечего, выходим. До следующего автобуса нам тут торчать около часа. Ну и ладно, пусть воды в Твиндефоссене - кот наплакал, зато мы на природе, некоторые, вообще, ее только по телевизору смотрят.  

Глазам не верю! куда подевалась вся его мощь?

   

 

6 часов назад, Надежда Питер сказал:

Минут двадцать никто не нарушал нашего единения с водопадом, а потом магия кончилась - подъехал автобус с китайскими туристами и вытряхнул их на площадке перед Твиндефоссеном. Народ ринулся к нему с такими истошными криками, что поначалу мы подумали, что случилось что-то ужасное, кому-то плохо, и срочно нужна помощь, но нет, все были бодры, веселы и полны энтузиазма, под влиянием которого решительно настроены много и долго фотографироваться. Утолив жажду фотографирования, вся толпа ринулись омолаживаться. Да, забыла сказать, что по легенде, вода в Твиндефоссене обладает волшебными омолаживающими свойствами. Дескать, какую часть тела сунешь под струи, та и омолодится. А еще, поговаривают, что она повышает мужскую потенцию, правда, что для этого нужно с водой проделывать, нам не ведомо. Думали, может гид китайцам чего подсказал, но сколько мы не подсматривали, никто ничего такого в водопад не совал.   

Никак и тут китайские туристы сделали свое "черное дело" - выпили всю его воду, омолаживаясь и повышая свою потенцию!

[Надежда Питер]

В 01.05.2020 в 07:22, Светик Семицветик сказал:

Глазам не верю! куда подевалась вся его мощь?

Ага, вот и я не поверила. Я же запомнила Твиндефоссен таким, как на Ваших фото. А в этот раз вместо красавца водопада нам досталось такое вот недоразумение.

                                                                      Королевский автограф.
 
     Вторник 16 июля. Новорожденный норвежский день начался с переезда. Мы простились с домиком и направились на уже знакомую остановку к новому времени со старыми билетами. Были опасения, что нас по ним не посадят, но обошлось, и очень скоро мы оказались в городке Восс, где у нас планировалась пересадка на автобус до Кинсарвика. По старому расписанию в Воссе нам предстояло провести час, а по новому мы очень удачно состыковались с нашим следующим автобусом - выпрыгнули из одного и тут же залезли в другой. Район Хардангера обслуживает компания Скайс, билеты заранее по интернету купить не представляется возможным, и карты в автобусах не принимают, только наличку. Расплатились, поехали и не успели как следует насладиться поездкой, как были на месте.
   В кемпинге раньше времени нас заселить отказались и предложили немножко погулять. Гулять так гулять и, пристроив чемоданы, мы пошли посмотреть, что это за зверь такой - Кинсарвик. Что сказать? Деревня как деревня. Мы совсем чуть-чуть по ней побродили,   

поглазели на средневековую церквушку, датируемую 1160 годом, которой кто то накаркал, что она будет разрушена во время религиозной службы. И, что характерно,  сбылось. 7 мая 1865 года сразу после проповеди стены начали разрушаться. Никто не погиб, но некоторые прихожане получили травмы.

Прошлись по набережной,

нашли речку Кинсо, давшую название деревушке, 

компанию каких-то сомнительных личностей 

и зайку, которого бросила хозяйка.

    Много времени не понадобилось, чтобы понять, что развлекаться тут особо нечем, если только вас живо не интересует ассортимент местного супермаркета. Нас интересовал. И тут, о, счастье! Сошлись звезды, выпала фишка, легла карта...  Наконец-то мы сможем напротив пункта программы - устроить пикник, поставить галочку. Рыбки в магазине было - ВО! Гриля - ВО! И затарившись, мы двинули знакомиться с домиком, которого у нас могло бы и не быть.  
    А дело было так. Сижу я, работу работаю, о которой совсем не думается, а думается о том, что программа путешествия составлена, нужные меточки стоят на карте, кемпинги и отели забронированы, билеты потихоньку покупаются и, вообще, скоро отпуск. Какая работа? И тут приходит сообщение от Тани: "Надя, я пишу письма в кемпинги, узнаю, что в наших домиках имеется. Нууу, вода там, чайники, холодильники и все такое. Представляешь, в Кинсарвике у нас нет чайника, нет холодильника, да что там, у нас даже кроваток нет".  Честно говоря, такого поворота событий я не ожидала и представлять отказывалась. Следующее сообщение повергло меня в состояние легкой паники: "Надя, ты будешь смеяться, но домика у нас тоже нет". Смеяться почему-то не хотелось. "Как это? - пишу я, - А за что мы тогда заплатили?" К слову сказать, это был единственный кемпинг который списал с нас деньги. - "Нет, ты будешь смеяться, но я забронировала место на лужайке." Ну да, действительно, обхохочешься, тем более, что кемпинг в Кинсарвике пользуется огромным спросом и свободных домиков может уже не быть, а перспектива ночевать две ночи на лужайке под открытым небом совсем даже не радовала. - "Ты только не переживай, я связалась с ребятами, они обещали посмотреть, что свободно на наши даты и если что, можно перебронировать, а доплатить уже там". Ага, не переживай, легко сказать, да я места себе не находила. Развила бурную деятельность, поставила всех на уши, нашла спальники, палатку и приступила к тренировке по ее установке на представляемой лужайке. Как мы это будем таскать целый месяц  всего из-за каких-то двух ночей, я старалась даже не думать. Два кошмарных дня и какова же была радость, когда пришел ответ: "Урааа!!! У нас теперь есть домик, правда самый дешевый, но там есть чайник, вода, холодильник и, что не мало важно кроватки, даже целых четыре!"     
     При ближайшем рассмотрении самый дешевый домик оказался очень даже ничего - милый и уютный. 

    Небольшая ухоженная кухонька- гостиная, где помимо обещанной техники были все нужные тряпочки, щеточки и средства для мытья всего

и малюсенькая спальня с двумя двухъярусными кроватями.

   Вид из окна гостиной на фьорд и горы какой никакой, но тоже имелся. 

   Перекусив, мы вспомнили, что путешественники и решили для очистки совести куда-нибудь сходить, а то кроме знакомства с деревней, дяденькой с ресепшн и супермаркетом ничего интересного за день не произошло. Да и ботинки хотелось прогулять. Целью было одно из любимых мест королевы Сони - перекресток фьордов, где нас интересовал не только вид, но и белый камень с автографом ее величества. 
   Точку старта нашли довольно быстро и почесали. Сначала идти было весело. Асфальтированная дорожка вела все время плавно вверх, и набор высоты почти не ощущался. 

   Мы любовались открывающимися видами и беспечно болтали о том, каково это жить в своем доме среди таких пейзажей, когда, просыпаясь по утрам, из окна видишь гладь фьорда с рассекающими ее белыми корабликами и горы со сверкающими островками снега, так и не растаявшими после зимы. 

   Наверное, родившись в такой красоте, не замечаешь в этих будничных картинках ничего особенного. Но для нас - детей равнинных мегаполисов, видящим горы раз, от силы два в году, особенным было все. Радовал нас и цвет воды, и сочная зелень склонов, и редкие облачка, зацепившиеся за верхушки каменных исполинов.

   Но радовались мы не долго. Вскоре асфальт закончился, и началась тракторная дорога, которая еще немножко дала полюбоваться видами и послала лесом,  который безжалостно отрезал нас от красоты. 

    Мало того, она еще и наглым образом увеличила крутизну. Идти стало заметно тяжелее. Каждый виток серпантина вселял надежду, что за ним-то уж точно будет если не конечная цель, то хотя бы что-то интересное, на что можно отвлечься от нудного подъема, и возникнет желание фотографировать, а в сотый раз фотографировать бесконечный лес у нас желания не было.  
    Признаться, к этому треку при подготовке я отнеслась крайне легкомысленно. Почитала про непродолжительный подъем, посмотрела фотографии, решила, что нам туда надо, поставила меточку на старте и успокоилась. Вот только я не учла одну малость - те несколько отчетов были написаны автопутешественниками. Свою ошибку я поняла, когда мимо нас стали проезжать машины со счастливчиками внутри, в тридцать два зуба улыбающимися нам через стекло. Увеличив карту в телефоне, обнаружив на ней парковку и прикинув километраж, мы осознали разницу между четырехколесными и совсем бесколесными. Посему выходило, что от парковки до вершины идти два километра, а нам же все шесть. Ладно-ладно, в этом месте я вынуждена признать, что в моем великолепном плане случилась некоторая шероховатость, легкое отступление от идеальности, так сказать. Эээ..., я была достаточно самокритична? 
   Пока мы перебирали ботинками по мелким камешкам, машины как прорвало, но никто, никто из проезжающих не хотел проявить туристическую взаимовыручку и подбросить до парковки, хотя, казалось бы, чего стоит, ведь дорога одна и все равно все туда едут, больше просто некуда. Шли мы медленно, пыхтели, но отступать никто из нас не собирался, ведь самое красивое в Норвегии видно сверху.  И где-то там - наверху, нас снова ждала красивая Норвегия с бирюзовой водой, изумрудной зеленью и искрящимся на солнце снегом. Разговаривать уже не хотелось, но мы и без слов видели в плотно сжатых губах друг друга полную решимость идти до конца. Как кто-то справедливо заметил, в каждом походе наступает момент, когда идти вперед еще далеко, а назад - уже глупо. У нас такой момент наступил - впереди была парковка, оставалось всего два километра. Можно, конечно, было их сократить по лесной тропе, но она нам показалась совсем невменяемым трешем. Понаехавший народ,  возвращался, с довольными лицами вприпрыжку сбегая  к машинам, а мы все еще тащились к цели, отсчитывая виток за витком. Наконец, замаячил последний и, та-дам! Оркестр играет туш, в воздух летят цветы и шляпки, а мы падаем на травку рядом с белым камнем. Мммда, не скажу, что очень легко дался нам королевский автограф.  
  

   Отметившись в книге великих покорителей горы, мы приступили к любованию. 

   И действительно, самый настоящий перекресток! Слева Сёр-фьорд, справа Эйд-фьорд, вдаль уходит основной Хардангер-фьорд, а под нами залив Кинсарвика. Ну не красота ли?  

  Тишина, никого, только мы и природа, лишь забытая кем-то кофта напоминала о том, что недавно здесь были и другие люди. На вершинке мы сидели долго, смотрели и не могли насмотреться, допили чай, догрызли последние привезенные из дома сушки и потихоньку отправились в обратный путь. Обратно легче, под горку же. Причем настолько, что кроме самой дороги и деревьев по ее сторонам мы стали замечать и кое-что другое.  

    В общем, вы уже поняли, на ужин у нас было грибное меню. Правда, до него я не дожила. Пока Таня отваривала грибы, я решила прилечь и прилегла ... до утра. Так что грибным у меня был завтрак. )

                                                                 Водопадов много не бывает.

    Среда 17 июля. Всем известно, что самой знаменитой достопримечательностью в окрестностях Кинсарвика является мечта всех фанатов водопадов долина Хьюседален. Долина совсем не широкая, но живописная. Она зажата горами и таит в себе четыре водопада, расположеных прямо на русле речки Кинсо, стекающей в Хардангер-фьорд с крупного высокогорного плато Хардангервидда. 
    Мы позавтракали, собрали рюкзаки, не забыв запихнуть в них рыбку и гриль, и отправились на прогулку. Сайт вещал об ухудшении погоды и рисовал капельки. Но разве это повод сидеть в домике, когда души требуют прекрасного, а попы приключений? Да, и еще же пикник! А то чего это, сначала не могли купить рыбку, теперь не сможем ее съесть? Прежде, чем встать на тропу, мы до парковки намотали лишних три километра по лесу, которого я вам не покажу. Не потому, что вредная, а потому, что я его не фотографировала. Соответственно, те же дополнительные три километра нас ждали и на обратном пути. Эх, тяжела и неказиста жизнь безлошадного туриста. 
    А вот и парковка, и с этого момента мы пошли гулять уже вместе с теми, кто добрался сюда с комфортом. По правую руку вместе с нами по долине гуляла и речка Кинсо. Как и положено настоящей женщине, она подвержена перепадам настроения - то бурная и строптивая,

то тихая и покорная.  

   До первого водопада не надо полдня лезть в гору. Путь к нему не труден и не тернист - совсем немного по грунтовке, 

и вскоре показалось здание электростанции, за которым спрятался Твейтафоссен.  

    Водопад не сильно высокий, но шумел, как большой, потому что довольно мощный. Его струи, с силой разбивались о скалистый приступок, делясь на множество мелких ручейков, и встречались на огромном валуне, облизывая его с двух сторон. При этом в воздухе висело жемчужное облако водяной пыли. Было красиво. 

   Близко к водопаду не подойти, пространство перед ним огорожено, а самая выгодная позиция была уже занята. Мы постояли немножко у заборчика, впечатлились, полюбовались и отправились дальше.  

   А дальше развилка: налево пойдешь - по хорошей дорожке, но не скоро придешь, направо пойдешь - вдоль трубы поползешь, будет быстрее, но от усталости помрешь. Если честно, еще дома фотографии с трубой нам не нравились, не радовали глаз и не вызывали эстетического наслаждения. Уже само здание электростанции казалось в окружающем пейзаже объектом чужеродным - не из этой сказки, а уж труба и подавно. Что я труб не видела? Да я уже почти два года мимо трубы в магазин хожу, жду не дождусь, когда яму зароют. Так что Витязя на распутье мы изображать не стали, а решили, что нормальные герои и двинули в обход. Тут главное не проворонить нужную отвороточку, потому что дорога идет дальше. Говорят, что с нее водопад тоже виден, но тропка подходит к нему ближе. С тропинки снова стало видно речку Кинсо, только теперь она бежала глубоко в ущелье и, судя по всему, снова демонстрировала свой характер.  

   Свой характер демонстрировала и тропа. Она то ползла вверх по уложенным в ступеньки камням между больших, поросших мхом, валунов,

то стелилась меж каких-то сказочных растущих корнями наружу прямо на голой скале деревьев, сквозь ветви которых уже издалека периодически виднелся второй водопад и не только виднелся, слышался он тоже издалека.

  Неожиданно деревья расступились, и мы очутились на достаточно ровном пятачке между лесом и обрывом. И вот он, красавец Нястёльсфоссен. Это самый высокий и, как говорят, самый красивый водопад долины. Его мощь и стремительность трудно описать, зато легко почувствовать. Срываясь с высоты 180 метров,  Нястёльсфоссен с удовольствием обрызгивает всех желающих приблизиться к краю.  

    Мы сделали непродолжительный привал, посидели, насладились красотой падающей воды, зарядились ее энергией и пошли на встречу с третьим водопадом долины. Предстояло преодолеть самый продолжительный участок тропы. Какое-то время, плавно поднимаясь, она бежала вдоль Нястёльсфоссена, как бы не желая с ним расставаться, 

а потом укрылась деревьями и, потчуя сказками норвежского леса, полезла круто вверх. Мы долго карабкались то по каменистым ступенькам, то по живописно сплетенным корням, то по лысому наклонному плато. Когда подъем закончился, тропа выровнялась и очень скоро вынырнула на поляну, где на открывшемся пространстве мы увидели домики фермы,  
 

а так же берег Кинсо, где взмокший от натуги народ, желая смыть усталость от не простого подъёма, бросался купаться в ее прохладные воды. А кто-то просто загорал, ловя последние на тот день солнечные лучики. 

    Здесь же находится третий водопад с названием, разумеется, проще не придумаешь - Нюккьесёйфоссен. Ему немного не хватает масштабности первых двух, но тоже вполне себе живописный экземпляр и заслуживает не меньшего почтения. Стоишь с ним лицом к лицу, пропитываешься его мокрой сущностью, а внутри так и распирает от избытка радостных чувств. Водопад образуется там, где река после небольшого поворота вливается в скалистый коридор и, пройдя его, вырывается мощным белым веером, а столкнувшись с каменистым дном речки, подбрасывает вверх облачко водяной пыли. Окружающие скалы тоже вносят свою лепту в красоту, оттеняя белый атласный поток темно-серыми стенами.  

   Мы попробовали подойти поближе, но водопад стал прятаться за скалу. Чтобы хорошо его снять, нужно лезть в воду, мы не полезли, но такие храбрецы были. 

   Предсказатели погоды не соврали, она заметно портилась. Со стороны плато Хардангервидда небо уже прилично заволокло. По мере подъема к четвертому водопаду солнце становилось все призрачней, а облака все ниже. И все, что мы вскоре увидели - молочно-белый туман, словно мягкое пуховое одеяло, укрывающий верховья долины от любопытных глаз. Все виды как корова языком слизала. Основная масса народа разочарованно поворачивала обратно, в условиях низкой облачности предприятие уже не имело особого смысла. Лезть выше, что бы там ничего не увидеть, отчего-то мало кто хотел. Поймав кураж, трудно удержать свои эмоции на привязи, но мы все же вняли голосу разума, вспомнили про рыбку, ожидающую своей дальнейшей участи в одном из рюкзаков и, пока обещанные капельки не ударили по макушкам, стали спускаться обратно к третьему водопаду. Жаль, конечно, но не убиваться же теперь в самом деле прямо здесь, возле этого.., как его... Нюккьесёйфоссена. Зато осуществили еще одну мечту - слились, наконец, с рыбкой в гастрономическом экстазе.

   После чего сытыми и довольными направились в кемпинг, а дождик, между прочим, пыжился-пыжился, но так и не собрался.

[Надежда Питер]

                                                                  Мокрая Одда. 
   
    Четверг 18 июля. После вчерашнего так и не пролившегося дождя, встали в надежде, что небесная канцелярия передумала, больше не будет пугать нас плохой погодой и снова сделает солнце. Ага, наивные. Солнце продемонстрировало нам убедительный кукиш и показываться не собиралось. Мрачное рваное небо с серыми прорехами в черном навевало хандру и стойкое нежелание покидать уютные кроватки, но надо было ехать дальше. Выполнив все положенные утренние процедуры, позавтракав и добросовестно наведя марафет в домике, мы направились на автобусную остановку, где благополучно погрузились в автобус до Одды и отправились в путь. 

    Автобус запетлял по узкой дороге вдоль фьорда, по обеим сторонам которой раскинулись фруктовые сады. Деревья, любовно высаженные стройными рядами, тянулись покуда хватало глаз. Как же должно быть здорово здесь, когда весь этот берег-сад цветет и благоухает. Но, как известно, один раз в год сады цветут, и это происходит, к сожалению, не в июле. Все равно было красиво, и мы всю дорогу не отлипали от окна. 

   Начитавшись нелестных отзывов о местном кемпинге, в Одде была забронирована комнатка в гостевом доме, по поводу цены на которую Таня вела длительную переписку с хозяином.

    В конце концов, достигнув консенсуса, они ударили по рукам, но стоило нам появиться на пороге, как дедуля, оценив обстановку, хищно прищурился и запросил вместо 600 положенных крон за ночь ровнехонько в два раза больше, объяснив это тем, что, дескать, он с одного человека столько просил, а нас-то двое явилось. - Это прикол такой, да? Вообще-то мы девчонки веселые, но сейчас почему-то ни разу не весело. Отдать деду еще 1200 крон мы были не готовы. Пытаясь переварить услышанное, мы представили, как будем бомжевать два дня и у каждого встречного интересоваться, нельзя ли воды попить, а то так есть хочется, что переночевать негде, и по сравнению с такой перспективой две ночи на лужайке в Кинсарвике уже не казались такими страшными. Придя в себя от неожиданной наглости, мы тут же перешли в словесную атаку. - Да ты чего, дед, никак совсем ума лишился? Мы за дом в Гейрангере меньше заплатили, а там у нас было две комнаты, веранда и шикарный вид с горшка. Да и в конце концов мы о комнате в целом договаривались, а не о койке в казарме. Дед округлил глаза и попытался скрыться за полной амнезией, но не тут-то было. Мы уже тертые калачи, и с нами так легко не совладать, как может показаться на первый взгляд. И пусть он заливает, что интернет не работает. Ха! Да у нас вся переписка распечатана. Тыча в бумажку, мы прижали его к стенке,  после чего дедуля был морально сломлен и почти физически подавлен. 
    Вытерев пот со лба, дед сбегал в дом и, вернувшись за нами, повел заселяться. В коридорчике выдал ключ и ткнул пальцем в потолок, типа, вам туда. А там жесть! Круче только яйца! Не лестница, а настоящий перпендикуляр, да еще из двух пролетов.

   Затащить чемоданы и умереть на пороге с боем добытой комнаты? Врешь, не возьмешь! Таскали каждый чемодан вдвоем. Не умерли. Вспотели только немножко. То за что дед пытался заграбастать двойную цену не стоило и одной - малюсенькая каморка под крышей, где умещались две кровати, тумбочка и с большим трудом небольшой журнальный столик. Подушки и одеяла отсутствовали как класс. Ага, понятно, зачем хитрый дед бегал в дом. Спорить сил уже не было, пришлось немного отстегнуть. Спать на одном матрасе, конечно, было можно, но хотелось не сильно.  

    Застелив кровати, мы пошли посмотреть, что да как в доме устроено. Ничего плохого сказать не могу - пять комнат под сдачу, общая гостиная,

токая же общая кухня 

и два санузла - для мальчиков и для девочек. Все чистенько, аккуратненько и территория перед домом ухоженная.

    Тем временем на улице совсем поплохело. Небо еле дотерпело пока мы доберемся до жилья и пролилось дождем, который, к слову, до ночи так и не прекратился, а даже наоборот, из нудного моросящего перешел в ливень, который на асфальте делал лужи и пускал в них здоровенные пузыри. В этот день мы собирались прогуляться к леднику Буер, но из-за погодных условий трек накрылся медным тазом. Но завтра-то, завтра у нас Язык! Это чего, мы не потопчем десятиметровый выступ скалы Скьеггедаль? Лимит сбычи мечт окончился, да?  Не знаю как Таня, но я даже представить не могла, что не увижу тот самый пейзаж, который еще много лет назад заставил меня заочно влюбиться в эту страну. 
    Стена дождя за окном не очень-то приглашала на улицу, но в путешествии сидеть в доме для нас все равно, что сидеть в карцере, поэтому, прихватив зонты, мы пошли прогуляться по мокрой Одде.  
   Достопримечательностей тут не много - церковь,

памятник лошадке,

разноцветные домики,

магазинная улочка

да вид с набережной. 

   Вернувшись в дом, мы весь вечер пытались настроить себя на позитивный лад. Хотя в районе Языка и обещали без дождя, но, глядя в окно, в чудо верилось не очень.  
 

                                                   Сбыча мечт продолжается.

    Пятница 19 июля. Погодный сайт обещал в четыре утра прекратить дождь, но, открыв глаза, захотелось плакать. Дождь все так же барабанил по стеклу, вдохновенно рисовал на нем мокрые узоры и уходить совсем не собирался. Встав и взбодрившись кофейком, методом гадания на его гуще, было решено, что операция Трольтунга состоится в любую погоду, и в пятнадцать минут шестого мы уже стояли под крышей ресепшн в соседнем Одда-кемпинге в полном антидождливом обмундировании, дожидаясь посадки на автобус.

   Кемпинг потихоньку просыпался, но штурмовать автобус не спешил. Ехать в горы и заниматься там физкультурой прямо сейчас - спозаранку и в дождь мало кому хотелось, в следствии чего автобус заполнился только на половину, еще человек пять подобрали на остановке у пристани и как бы все.      
   Пока ехали, я всю дорогу пыталась вспомнить, выключила ли утюжок для волос. Богатое воображение рисовало кошмарные картинки пожара, возможно и с человеческими жертвами, которые почти довели меня до обморока. Было понятно, что если установят причину возгорания, оплатить ущерб не выйдет, даже если продам все, включая себя на органы, чем я поделилась с Таней, обрисовав ей перспективу присесть в норвежскую тюрьму. Может и не просто присесть, а прочно обосноваться и может даже пожизненно, и может даже не одной, потому как обязательно найдутся свидетели вчерашнего неприятного разговора с дедом, и тогда впаяют умышленное да еще и группой лиц по предварительному сговору. После таких размышлений мы уже готовы были идти не только на Язык, но и на край земли, и за край. 
    Парковка встретила туманом. Он прочно замутнял взгляд на близко стоящие объекты, а о далеко стоящих даже говорить не приходилось. Дождь, еще недавно оскорбительно хлеставший нас по лицам, переродился в противную морось. Вот тут мы ни разу не пожалели, что подумав о погоде, еще дома разорились на зелененький басик до начала маршрута, решив, что самоубиваться на грязной крутой лесной тропе, которая, судя по отзывам, в дождь сулила тяжкие испытания, мы не будем, а лишние четыре километра по асфальту ничего интересного, кроме дополнительной усталости, в наш поход не внесут. Таких хитрожопиков оказался полный басик, кто был без заранее приобретенных билетов тоже пытались прорваться, но лосенок автобусик был маленький, на всех не хватило. 
    Басик медленно сквозь туман пробирался к верхней парковке. За его окнами мало помалу улучшалась видимость, и когда мы были готовы ступить на первый камень маршрута, бесцветный мир вокруг нас, наконец, обрел краски. 

   Первое время дождик еще продолжал моросить, но уже с  перерывами на отдых, как будто не мог определиться, стоит нас мочить дальше или уже и так достаточно. Но мы все равно были счастливы. После последних дней прогулок по "зеленке", суровый вид гор, хоть и не до конца освободившихся от дымки, приводил нас в полный восторг. Вот только бы солнышка в эту картинку, хоть самую малость, и мы были бы в два раза счастливее.  

   Молодежь, желая задобрить троллей, вдохновенно возводила из камней домики, а я шла и ворчала о том, что они и так мне кругом должны - часы отдала, розовенькую  бутылочку с силиконовой трубочкой-поилкой, можно сказать, от сердца оторвала. Теперь еще и трехкомнатный кооператив им построить? Не дождутся. Если не включат солнце, встречу паршивцев, уши надеру. И тут, косматые облака, вылив на нас последнюю порцию воды, стали расползаться, давая простор кусочку синего неба. Он был пока еще не большой, но вселял надежду на то, что нам все же удастся увидеть Язык в его открыточной ипостаси. 

  Я не стану методично расписывать каждый шаг. Об этом треке написано столько отчетов и даже всяких подробных инструкций, что моя писанина вряд ли добавит что-то новое. Мне вообще кажется, что этот трек из разряда тех, в который лучше один раз сходить, чем десять прочитать. Про тяготы пути тоже писать не буду, ибо это вообще дело индивидуальное, к тому же без подъема от средней парковки - вообще легкотня. А может нам так показалось потому, что мы готовились к худшему, ведь во многих отчетах этот трек описывается как нечто такое, откуда народ возвращается в состоянии близком к клинической смерти. На деле же оказалось, что никаких технических сложностей на маршруте нет. Единственный неприятный участок -  наклонное лысое плато, но и там, если сильно нужно, можно найти пути обхода.

   Дорога долгая - это да, и весь вопрос в том, способны ли вы в принципе пройти более 20 километров по пересеченной местности. Если способны, то будет не слишком утомительно, потому что утомляться особо некогда. Картинки на протяжении пути просто ошаленные - горы, небольшие долины, озера, холодные ручьи, водопадики и все такое. Я даже так скажу - если бы в конце пути вместо Языка нас ждала фига с маслом, все равно тут стоило бы прогуляться. 

   

   А, между тем, кусочки синего неба ширились, и вот уже лучи солнца заплясали на поверхности скал.  Горы стали вздыхать белыми пушистыми клубами, медленно поднимающимися ввысь и добавляющими красоты в и так уже невозможно красивый пейзаж.

    Километры бежали не заметно. Вот уже восьмой, девятый... Спуск, подъем, относительно ровное плато, булыжники собранные в башенки и, как путеводные звезды, красные буковки Т на камнях.

    Красиво торчащий из скалы выступ встретил очередью из желающих сделать ту самую фотографию, которой потом можно будет гордиться, собирать лайки и показывать внукам с пояснениями - и мы когда-то были рысаками. Отстояв свою, насмотревшись на принимаемые порой замысловатые позы и два предложения руки и сердца

мы, наконец, залезли на вожделенный Язык. С позами даже заморачиваться не стали. Мы были вне себя от радости уже от самого факта присутствия.

   Ну что сказать? Лежу такая, впереди горы со снежными шапками, внизу пропасть с бирюзовым озером Рингедалсватн и десятки людей ждут, когда я уже уберусь с выступа, чтобы на пару минут выйти на скалу для фотосессии, а на душе все по Высоцкому - "Ты счастлив и нем..."   

   Выбравшись с Языка, мы решили подкрепиться, но купленные в Одде лепешки оказались не съедобными от слова совсем. Мой совет - не пробуйте никогда ЭТО. Я даже название их забыла, как страшный сон. На счастье в наших рюкзаках завалялось по не помню когда купленному яблоку. Яблоки успели сморщиться и местами потемнеть, но на фоне ничего мы им чертовски обрадовались и впились зубами в увядшие фрукты, еще немножко посидели и отправились в обратный путь. Навстречу валил испугавшийся утренней погоды нескончаемый человеческий поток разного возраста и физической кондиции. Счастливо улыбающиеся те, кто шел налегке и потеющие под тяжестью огромных рюкзаков, кто шел с ночевкой. Кто-то тащил за собой собак, считая, что у них настоящие горные псы, готовые к тяготам похода, правда глаза некоторых четвероногих красноречиво говорили об обратном. Надеюсь, что все благополучно добрались до цели и насладились увиденным. 

   Яблок хватило не на долго, и если учесть, что первый и он же последний прием пищи был в полпятого утра и состоял из чашечки кофе, то вполне логично, что на последних километрах к нам протянулась костлявая рука голода. С голодухи в голову снова полезли не хорошие мысли о не выключенном утюжке, пожаре, возможных человеческих жертвах и о том, что в тюрьме сейчас ужин - макароны. Добравшись до средней парковки мы бросились к ларьку, там была еда. Даже нет, не так  - ЕДА!!! Мы позволили себе по мороженке и схомячили их с такой скоростью, что даже не почувствовали вкуса. 
    Подкатил автобус. Народ, предвкушая скорый душ и отдых, радостно кинулся на посадку, которую задерживали ребята из Украины. (Вот только не стоит искать в моих словах ничего такого. Я, как акын - что вижу, то пою.) Они тыкали пальцами в карту на телефоне, пытаясь выяснить, едет ли автобус туда, куда им надо и если нет, то почему, делали лица в позе вопроса и искренне не врубались, чего это водитель их не понимает, они же по-русски объясняют ему суть проблемы. Очередь начинала явно нервничать и выказывать своё интернациональное недовольство. Мы и пара из Москвы хотели помочь украинским товарищам, но те с гордостью отказались, давая взглядами понять, кого они считают нашим товарищем. Было немножечко обидно, да. Под натиском толпы пришлось ребяткам выметаться на улицу, где они и остались стоять громко переругиваясь между собой. Нет, я фигею, дорогая редакция. Как, не зная языков, люди умудряются путешествовать, даже не потрудившись нормально подготовиться? Не скрою, было приятно сознавать, что кроме нас есть те, кто еще больше на всю голову того. 
    Подъезжая к Одде, я выглядывала из-за плеча впередисидящего, пытаясь рассмотреть, как там в городе вообще, все ли спокойно ."Ты чего там хочешь увидеть, черный дым? Напрасно. Пока мы шастали по горам, уже все дано сгорело", - "утешила" меня Таня. Появилась трусливая мысль вообще не возвращаться. А что? Все ценности, включая ботинки у нас были при себе. Но дом оказался на месте, живые и невредимые люди готовили на кухне ужин, а утюжок был выключен из розетки и даже заботливо убран в чехольчик. Мда, склероз подкрался не заметно.   
    После раннего подъема, длинного трека, волнений и сытного ужина собирать чемоданы было лень, и мы пришли к заключению, что не стоит делать сегодня то, что можно сделать завтра. На тот момент нам хотелось только три вещи - спать, спать и еще раз спать, я ели дождалась из душа Таню, заставила себя туда залезть и уснула, кажется, прямо под теплыми струями. 

[Ален-Ален@]

11 часов назад, Надежда Питер сказал:

 Нет, я фигею, дорогая редакция. Как, не зная языков, люди умудряются путешествовать, даже не потрудившись нормально подготовиться? 

Прямо за живое задели (((

11 часов назад, Надежда Питер сказал:

  Было немножечко обидно, да. 

 Разные ситуации бывают. У меня вот тоже есть одно путешествие особо не подготовленное. И ничего..., может не всё получилось,  что хотелось, НО и такой вариант  путешествия возможен, если желание есть. 

Уверена, есть и более подготовленные люди, но для меня ваш отзыв "сейчас" не план самостоятельных действий на пути к норвежским красотам, а больше пример того, какой должна быть подготовка. Это ценно. А ещё для многих немаловажным моментом является не знание языка, а команда. Вам в этом плане оооочень повезло.