Лето в ботинках или норвежские похождения блондинок.

[Надежда Питер]

 

В 07.05.2020 в 07:26, Ален-Ален@ сказал:

Разные ситуации бывают. У меня вот тоже есть одно путешествие особо не подготовленное. И ничего..., может не всё получилось,  что хотелось, НО и такой вариант  путешествия возможен, если желание есть. 

    Это ни в коем случае не укор, а скорее крайнее удивление. Разумеется, каждый волен путешествовать так, как ему нравится. Мы, например, с нашим умением находить приключения на ровном месте, точно не поехали бы туда - не зная куда. ) Согласна, ситуации бывают разные, и все предусмотреть невозможно. Но я даже представить не могу, какая такая ситуация помешала бы мне, я уж не говорю выучить название нужного места или записать на бумажку, хотя бы поставить точку на карте. Понятно, когда она непредвиденная и приходится что-то срочно решать на месте, в нашей практике такие имели место, но это явно был не тот случай. "Подождите-подождите, сейчас мы на карте найдем. Вась, ты помнишь, как эта деревня называется? Блин, я тоже. В общем, это где-то здесь. Вы туда едете? Нет? Может вы нас высадите хотя бы тут?" - вот примерно такой был диалог, вернее, монолог, потому что водитель не понимал, чего от него хотят эти люди, и мечтал поскорее от них избавится. Такой формат путешествий, лично для нас, не приемлем. Некий авантюризм, безусловно, должен присутствовать, но  в разумных пределах, как мне кажется.  
 

                                                                        А в деревне Гадюкино дожди.    

     Суббота 20 июля. Проснувшись, метнулись к окну. Дождя не было - уже праздник. Позавтракав и сложив чемоданы, мы оставили ключи на полочке в коридоре и покинули деда по-английски. Через полчаса были уже в Сундале, где нас никто не ждал. Домик ресепшн был заперт. Мы постучали в дверь, покрутили ручку, призвали на помощь Сизам, который тоже ни чем не помог и, оставив чемоданы на пороге, пошли бродить по кемпингу. 

    Догуляли до фьорда, потаращились на манящий к себе ледник Боннхусбреен, посмотрели на номера машин, по которым можно было изучать географию, нашли среди них наши и душевно поболтали с парой из Подмосковья. Вскоре прибежала маленькая сухонькая старушонка с забавными кудельками на голове и отперла дверь. Помахав у нее перед носом бумажкой с бронью, мы изъявили желание заселиться. На что бабулька ответила, что она тут так, на подхвате, сейчас приедет сынуля и все порешает. Минут через пятнадцать приехал сынуля - здоровенный детина под два метра ростом, который нас обрадовал тем, что домик еще занят, мы можем до поры до времени идти на все четыре стороны, ключ оставят торчать в двери, а чемоданы в домик занесет мама. Ага, хотели бы мы на это посмотреть, старушка ростом была чуть выше моего чемодана и весила примерно столько же.  
    В Сундале в качестве активности намечались треки по национальному парку ледника Фольгефонна к двум его языкам. Мы-то могли намечать что угодно, но погода строила свои планы. Не успели мы пристроить в каморке вещи, как небо громко треснуло и в образовавшуюся прореху хлынули мощные потоки воды. "Хорошо, что мы не успели уйти на маршрут"- глубокомысленно заметила Таня, наблюдая за апокалипсисом. Стало понятно, что ледник нам и в этот раз не светит.   
    Сундал хоть и симпатичное местечко, но все же деревня. Делать там весь день совершенно нечего, там даже магазинов нет, чтоб развлечься и хоть как-то убить время, но на такой случай у нас был план Б. Мы решили немножко приподнять свой культурный уровень и съездить посмотреть на самый маленький замок Скандинавии.  
    Видимо, дождевые тучки cели нам на хвост, потому что двигались в том же направлении что и мы, и дождик сопровождал нас большую половину дороги, уныло стекая по оконному стеклу. В Розендаль - городок куда мы приехали, он еще не добрался, но, судя по всему, ждать оставалось не долго. От остановки до главного аттракциона  - дворца борона Розенкранца около километра, поэтому мешкать не стали, а в темпе лезгинки пошли к цели визита, попутно фотографируя понравившиеся картинки.

 

   За вход на территорию просили денег, но девочка трогательно стала объяснять зачем и почему. Мы ее послушали, ни фига не поняли, но для борона Розенкранца нам было ничего не жалко. История Розендаля начинается с 1650-х годов, когда дворянин Людвиг Розенкранц приехал в Берген и встретил на балу Карен Моуотт, единственную наследницу крупнейшего состояния страны в то время. Ее отец был большим землевладельцем и имел более 550 хозяйств по всей западной части Норвегии. В 1658 году молодые с размахом сыграли свадьбу. В числе огромного количества свадебных подарков оказалось и поместье, где в 1665 году пара возвела небольшой дворец Розендаль в стиле характерном для эпохи Возрождения. Через тринадцать лет владение преобразовалось в баронство. Кстати, это единственное в Норвегии баронство. Замок действительно настолько мал, что не составило труда обойти его раз десять. Десятый уже под проливным дождем. 

  Перед замком? Дворцом? Короче, перед домом барона чудесный розарий. Каких только сортов и оттенков роз тут не посажено. Пятачок не большой, но надо знать Таню. Полчаса я таскалась за ней от цветка к цветку и никакие мои слова: "Давай только без фанатизма", - на нее не действовали. 

   Долго ли, коротко ли, но Тане развлекуха надоела, а может тот, кто наверху устал слушать мои матюги и оторвал подругу от этого занятия. Как бы там ни было, с розарием мы наконец-то расстались, но ведь кто-то додумался там еще и огород посадить! Конечно, Тане срочно потребовалось узнать, что растёт на местных грядках, а может быть даже снять пробу. Я почувствовала угрозу опоздать на автобус. 

   В выходные в Норвегии с автобусами засада. До удобного нам рейса было не так много времени, а ведь еще и в магазин надо было успеть, поэтому чудесный парк из-за недостатка времени и достатка дождя обгуляли бодрой рысцой. Посмотрели на башенки, флигели, прудики, мостики. Стукнулись лбами о свисающие чуть ли не до земли яблоки и надругались над кустом малины. 

   Когда культурный фонд нашего сознания занял уже места немножко больше, чем ему в этот день было отведено, мы отправились в магазин.

   Накупили вкусностей и поехали устраивать праздник живота, ибо лучшее средство от облома для непьющих - вкусный хавчик.

   Пока мы знакомились с домиком и ужинали, дождь не унимался. Он лил остаток дня, весь вечер и всю ночь, не заботясь о том, что ломает нам весь замечательный сценарий.   
 

    Воскресенье 21 июля. Утро выдалось не добрым. Проснулись в семь утра под шум капель, весело отбивающих по крыше чечетку. Отодвинув занавеску, неба мы не увидели, дымка полупрозрачной кисеей покрывала дальние виды, а кемпинг был похож на площадку для водного поло, на которой тут и там плавали кемперы и всякие другие машины, а палатки напоминали парусные яхты в заливе Осло-фьорда. Погодный сайт ничего утешительного сообщить не мог, и мы, испив чайку, стали ждать, когда дождь если не прекратится, то хотя бы поумерит пыл. Приученные за две недели к хорошей норвежской погоде организмы были категорически против принятия водных процедур в катастрофическом масштабе, но и отменять еще одну природную бродилку было выше наших туристических сил. Ждали-ждали, ждали-ждали, потом подумали: "Чего сидеть без дела?", - и повторно завалились спать. Проснувшись через два часа, мы обнаружили, что дождь выдохся и взял там-аут, а на мрачном небесном покрывале появились голубые дырочки.         
     Не откладывая в долгий ящик, мы натянули скучавшие в углу ботинки, схватили собранные рюкзаки и решили успеть до очередной порции дождя добежать если не до ледника, то хотя бы до озера Боннхусватн. Простите меня, уважаемые форумчане, но я забрызгала слюной все ваши замечательные фотографии с его присутствием.  
     Умытая дождем асфальтированная дорожка уверенно вела нас вверх по симпатичной деревне.
    

  Пейзажи, окружающие ее, тоже были вполне себе хороши. Сундал хоть и не такой раскрученный, как Флом или тот же Гейрангер, сюда пока не ломятся полчища туристов, но с природой ему повезло не меньше. В этом местечке можно встретить одновременно все элементы природной красоты за которыми едут в Норвегию. И горы тут есть, и леса, речка и озеро, фьорд и водопады, национальный ледниковый парк опять же под боком. Жаль, конечно, что нам с погодой не повезло.  

   Но пока дождя не наблюдалось, туман тоже решил отдохнуть по случаю воскресенья и куда-то уполз, оставив только легкие белые облачка отдыхать на  поросших лесом зеленых склонах с серыми скальными прожилками. Кусочки чистого неба ширились, вселяя надежду на то, что вскоре жизнь совсем наладится. На краю деревни у заборчика был замечен куст малины. Мы не знали, он чей-то или общественный, может даже грубо нарушили законодательство, может даже что-то там положено за небрежное обращение с кустом, но в течение двадцати минут около него было слышно только наше чавканье и шорох раздвигаемых веток. Объев половину куста, вторую оставили на обратную дорогу и отправились дальше. Вскоре асфальтированная дорожка закончилась. Началась грунтовка. Параллельно бурлила потрясающая порожистая речка. Она то плавно струилась, тая свою мощь, то вдруг взрывалась пенными брызгами в теснинах и качественно шумела.

    Мы шли по долине Бондхусдален - пути, по которому когда-то вывозили глыбы льда, поэтому маршрут называют "Ледовая дорога". До озера - это простая, не долгая и приятная прогулка. В некоторых отзывах довелось прочитать, что ничего захватывающего дух тут нет. Конечно, в рейтинг чудес света оно не войдет и даже в десятку красивейших мест Норвегии тоже, но как же здесь спокойно и душевно. По мне, так картинка вполне достойна потраченного времени.  
 

  Хотелось сесть на краю камня и залипнуть от увиденного на полчасика, но как только мы угнездились, достали бутерброды и термоса, пришел дождь. Дождь пришел не один. Он позвал с собой туман, и они вместе принялись портить нам так и не успевшую наладится жизнь. 
    Запив бутерброды чаем пополам с дождем, мы рванули под скалу. К нам под "крышу" то и дело забегали мокрые туристы, что напоминало сказку про гриб, но скала же не гриб и расти не хотела, поэтому места досталось не всем. 
   Подождав, пока дождь немножечко стихнет, и нацепив дождевики, мы решили идти дальше в злобном намерении выжать их этого туробъекта все что можно и еще чуть-чуть. Вдоль озера виляла тропинка на которую, по ее виду, уже вылилась годовая норма осадков. По тропинке бежали потоки воды, превращая ее в безобразное месиво. С маниакальной настойчивостью мы чавкали ботинками по жиже, уже не особенно выбирая куда ставить ноги. Дождевики тоже не добавляли комфорта. Идти в них было жарко, без них - мокро. Да уж, одно дело дома на диванчике читать чужие дождливые отчеты, другое - быть их героями. После двадцати минут такого веселья мероприятие перестало казаться приятной прогулкой. А уж после того как в компанию к дождю и туману подтянулся холодный ветер, мы поневоле стали задумываться о том, что есть более приятные способы проведения досуга. И чего, спрашивается, нам не сиделось в районе горячего чайника и баночки вишневого варенья?  

    Навстречу, стуча зубами морзянку, шел немецкий турист. Он нес дурную весть - дорога у водопада перекрыта. Да-да, мы поняли, но упорно продолжали идти вперед. Кто же верит первому встречному? Немецкий  турист посмотрел на нас как на дам с диагнозом и быстро скрылся за деревьями. До водопада мы уже не дошли, а доплыли. Калиточка действительно оказалась закрыта, на ней висела табличка, вещающая о том, что дальше идти опасно, в общем, мы предупредили, а вы как хотите. И если чего-нибудь случиться - сами дураки. А мы уже и не хотели. Тут, у закрытой калитки мы поняли, что все, хватит, ледник нас и в этот раз не дождётся, а он дразнился, показывая свой язык.  

    Тем временем дождь снова усилился, и до деревни мы уже бежали без остановок и отдыха. А вот до кемпинга добежали не все. Таню я потеряла в районе куста малины. Со словами: "Беги ставить чайник, я не долго", - она ринулась обдирать вторую его половину. Долетев до кемпинга, подскользнувшись на мокрой траве и чудом зацепившись за крылечко, я влетела в домик. В процессе переодевания выяснилось, что единственной сухой деталью гардероба остались носки, все остальное было сырым либо от дождя, либо от парникового эффекта, создаваемого дождевиком, а вот ботиночкам спасибо, они вернули в точку старта абсолютно сухие ножки. 
    Наверное Таня чемпионка мира по собиранию ягод, потому как чайник не успел вскипеть, а она уже появилась на пороге вся мокрая, но абсолютно счастливая и со словами: "Сейчас я буду тебя кормить витаминами",- поставила на стол полный термосок ягод.      
    Переодетые в сухое и согретые горячим чаем организмы снова готовы были радоваться жизни и смотреть в будущее с оптимизмом, а малина окончательно примирила меня со смытыми дождем сундальскими планами. 

[Надежда Питер]

                                                               Город с брендовым дождем. 

     Понедельник 22 июля. Опыт проживания в кемпингах понравился нам чрезвычайно. Мы временно становились хозяйками пусть и не большого, но отдельного и по большей части уютного жилья, и вот все это закончилось. Мы прощались с нашим последним по маршруту домиком, дальше ждали только отели и хостелы. Было грустно. Покапав слезами на крылечко, мы пошли на остановку, где вскоре погрузились в автобус.  
    Мы уже в третий раз ехали этой дорогой и любовались шикарным водопадом  Фуруберфоссен, что переводится как "водопад сосновой горы", а вот заснять его без мокрых дорожек на окнах получилось только сейчас. Посмотрите, какой красавец.   

    Как вы уже, наверное, догадались, мы снова ехали в Розендаль, но не для того, чтобы еще раз сходить в гости к борону Розенкранцу, а чтобы сесть на катер до Бергена, билеты на который были куплены еще дома. Вообще-то, в попытках воткнуть в маршрут максимум природы и ограничится минимумом городов, из первоначального плана были безжалостно вычеркнуты три из них, но на Берген рука не поднялась. Для многих город, основанный в 1070 году королем Олафом Тихим, становится воротами в фантастический мир фьордов и первым этапом погружения в дикую природу Норвегии, а для нас он стал возвращением в мир цивилизации. 
    Фотографий этого заплыва у меня почти нет, а все потому, что погода была препротивная - сильный ветер, холодрыга и темное небо, не оставляющее никакой надежды на появление солнышка. Мы честно предприняли пару попыток выйти на открытую палубу, но боялись быть унесенными ветром вместо Бергена на Шпицберген.  

   Через стекло фотографировать было не так интересно, и в тепле под тихое урчание посудины потянуло в сон. Даже не то чтобы потянуло, а свалило наповал. Глаза открылись только когда за окнами стали проплывать разноцветные домики знаменитого квартала Брюгген. Так что можно сказать, что в Берген мы телепортировались.     

    Если кто не знает, Берген - второй по величине город страны, бывшая столица, порт, культурная столица и, если верить бергенцам, один из самых дождливых городов в мире. В общем, вы уже поняли, что Берген - это типа Питер, но только в Норвегии. Про самый дождливый в мире утверждать не берусь, наверняка есть местечки и помокрее, но если в Питере дождь - это просто дрянная погода, то в Бергене дождь - это бренд. Говорят, что можно даже увезти местный дождик с собой в виде баночки с осадками из сувенирной лавки. Неплохой такой бизнес, главное и делать-то ничего не надо, только успевай банки подставлять, само с неба льется триста дней в году. В поддержку бренда бергенцы избрали символом города - зонтик и сочинили соответствующий анекдот: Приезжает как-то турист в Берген. Идёт дождь. Гуляет по нему день, другой, третий, неделю - дождь всё не прекращается. Вышел на улицу, остановил местного мальчугана и спрашивает:
- Слушай, мальчик, а у вас тут солнце хоть когда-нибудь бывает?
- Бывает, - кивает мальчишка, - только я его ещё не видел, слишком маленький. Мне всего 10 лет. 
    От пристани мы быстренько добрались до Скандика, номер с завтраком в котором Таня отхватила за недорого на Букинге, привычно пристроили вещи и, пока Берген не опомнился и не стал поливать нас своим брендовым дождем, направились посмотреть на местные достопримечательности. Программа дня была проста донельзя: прогулка, неспешное созерцание и никаких музеев. 
    Поселились мы не далеко от исторического центра, поэтому масштабных розыскных работ проводить не пришлось. Все было рядышком: озеро Лилле-Лунгегордсванн с парковой зоной, скульптурами, фонтанами, дорожками, скамейками и памятником Эдварду Григу.

   Чуть дальше, можно попрыгать по камушкам возле памятника второму именитому уроженцу Бергена - скрипачу и композитору Оле Буллю,

напротив которого расположилось здание национального театра, 

а слева возвышается красная громада Собора Святого Иохана.

    Двигаясь по широкой пешеходной Торгаллменнинген к центру,

невозможно пропустить памятник морякам, олицетворяющий вклад норвежцев в освоение океана 

и скульптуру Бездомного, созданную местной церковной миссией.

    А тут уже два шага до Рыбного рынка, который, как я помнила, должен ломиться от всяких морских гадов. Ага, так и было. Под зонтиками расположились лотки со свежей рыбкой, целыми горами креветок, разного размера и наружности ракообразных, мидий, гребешков, устриц..., которыми бойко торговали люди, судя по цвету кожи, рожденные вдалеке от севера. Хорошо, что мы уже не такие дикие, как во времена селедки из бочки и килек в томате, да, забыла, еще и шпрот по великим праздникам. Сейчас мы можем смотреть на это изобилие достаточно спокойно и даже с умным видом рассуждать: "А те вчера по пять были ооочень большие." 

   Покрутившись у прилавков и прикупив по огромному бутерброду, мы отправились осматривать местную гавань, где нас интересовали парусники - в город пришла международная регата учебных парусных судов.  

   И вот мы уже на набережной, которая тут же поглотила своим разноликим суетливым потоком. В этот прекрасный июльский денек по случаю праздника местное население и понаехавшие надели свои лучшие куртки и отправились смотреть суда. Ещё бы! Не каждый день выпадает возможность увидеть своими глазами цвет парусного флота мира. 

    Парусники из Польши, Болгарии, Румынии, Испании, Италии, России...,  швартовы, намотанные на кнехты, флажки, трепещущие на ветру, веселые юные матросы и серьезные офицеры в парадной форме, музыка... Можно было совершенно бесплатно подняться на борт любого парусника, пообщаться с членами экипажа, поглазеть на всякие непонятные, но безусловно нужные штуковины, сплясать Яблочко, ударить в рынду, постоять у штурвала... 

   Малышне тоже некогда было скучать. Под присмотром родителей они мастерили свои суда и отправляли их в "дальние странствия". Ну кто же в детстве не мечтает уплыть под парусами к далеким берегам, как дети капитана Гранта, как храбрый мальчуган Джим Хокинс отправиться к неизведанным островам искать сокровища пиратов или принять участие в регате на яхте ...БЕДА в компании веселых Врунгеля и Лома.  

   А вот и наш красавец - один из самых быстрых парусников в мире большой трёхмачтовый фрегат Мир. Мой земляк, между прочим. Принадлежит он Санкт- Петербургской государственной морской академии имени адмирала Макарова.

    Мир является символом морского Петербурга. С момента спуска на воду в 1987 году он неоднократно занимал призовые места на самых престижных парусных регатах. Самым знаменательным событием было участие фрегата в международной гранд регате Коламбус-92, посвященной пятисотлетнему юбилею открытия Америки Христофором Колумбом, где Мир пришел к финишу абсолютным победителем. 

   Конечно же мы не могли отказать себе в удовольствии прогуляться по до блеска надраенной палубе парусника, 

дать волю своим внутренним морским волчицам и в мечтах отправится навстречу горизонту, ловя попутный соленый ветер поднятыми парусами, а так же сделать много фото на палубе легендарного судна. Разве не здорово?         

   Вдоволь насладившись парусниками, мы отправились дальше изучать достопримечательности. Изучать пришлось быстро, погода потихоньку приходила в характерное для города состояние. 

   Мы резво проскакали по крепости Бергенхус, заложенной еще в средние века, но рухнувшей от взрыва корабля нашпигованного взрывчаткой в 1944 году. В следствии чего от первоначальных строений остались лишь фрагменты фундамента. После войны были воссозданы два сооружения на территории крепости - башня Розенкранца и дворец короля Хокона Хоконссона в стиле английской готики.

   И, наконец, подобрались к опекаемой ЮНЕСКО визитке Бергена - кварталу Брюгген. Эти яркие домишки смотрят с обложек практически всех путеводителей, открыток и сувениров в виде кружек, магнитов, футболок... 

   Городская набережная сформировалась в 14-15 веках и носила прозвище Немецкой: почти все тогдашние здания служили офисами и жилищем ганзейским купцам. За их фасадами скрыт небольшой мирок из лабиринтов улочек, которые манят своей таинственностью, запахами ресторанчиков, звуками ремёсел, сувенирными лавками и туристической сутолокой. 

   Деревянные мостовые и отсутствие просветов между домами вызывают особые ощущения окружающей нереальности. Бродить тут одно сплошное удовольствие. Этот торговый средневековый квартал, пожалуй, самый лакомый кусочек Бергена: деревянные дома почти смыкаются крышами, поддерживают друг друга руками-лестницами, полный архитектурный хаос из надстроек, балконов, мансард и переходов... Можно представить, как ганзейские купцы наслаждались жизнью в своём собственном отдельном квартале, хотя жизнь без света, отопления и женской ласки назвать наслаждением, конечно, трудно. 

   За свою историю деревянный ганзейский квартал горел не раз. В пожаре 1702 года погибли почти все дома, так что нынешним разноцветным домикам максимум три века. Подвалам больше - многие дома были построены на старых фундаментах. Последний крупный пожар случился в 1955 году, после чего нашлись умники, которые предлагали разрушить то, что не догорело и возвести что-нибудь современное. Как хорошо, что их тогда никто не послушал, и домики были заботливо восстановлены. Теперь сложно понять, что из этой живописной мозаики аутентично, а что построено сравнительно недавно. 

   В одном из двориков нашелся памятник сушеной треске, вырезанный из ствола огромного дерева. Увековечили рыбку вполне заслуженно, так как именно на ней и строилась вся торговля Бергена.

   Да, совсем забыла сказать, что Берген переводится как пастбище или луг среди гор. Местные утверждают, что луг. Ну луг так луг. Но вот это самое "среди гор" гарантированно обеспечивает городу повышенную сырость. Бергенцы уверяют, что гор тут целых семь, на две из которых можно подняться за несколько минут. Ближайший к Брюггену фуникулер Флёйбанен, представляющий из себя вагончик ползающий по рельсам туда-сюда, быстренько доставляет всех жаждущих на смотровую площадку на высоте 320 метров. 

   Мы тоже жаждали, правда в отсутствии солнышка было понятно, что на очаровательную яркую картинку рассчитывать не стоит. Но мы все же поднялись и даже что-то увидели.

   Вообще-то, наверху, кроме любования с горы, намечалась прогулка до озера, где среди природных пейзажей мы хотели посидеть и уничтожить по купленному на рынке бутерброду, но тут небо собралось с силами и брызнуло своим брендовым дождем. Какие уж тут посиделки? Воспользовавшись символом города, мы порысили вниз по сползающим к морю улочкам, мимо ярких и аккуратненьких домиков, теснящихся друг к другу, с маленькими садиками, газончиками и горшочками цветов.

   Этот район вырос в середине 19 века, с тех пор стоит себе спокойно. Кажется, что он остался в стороне от двух мировых войн и взрыва, снесшего добрую половину Нижнего города. 
 

  А дождь, между тем, разошелся не на шутку. Он лил, когда мы спускались с горы, лил, когда мы бежали мимо маленькой площади Торгет с мокрым норвежско-датским писателем Людвигом Хольбергом,  

не собирался заканчиваться, когда мы ввалились в отель и всю ночь с силой барабанил по стеклу. Есть такая поговорка: "Если вы не увидели город в дождь, то вы не увидели настоящий Берген". Так что Берген у нас получился самый что ни на есть настоящий, а ни какая-то там подделка, типа Луи Виттона с Апрашки: с настроением праздника, очаровательными картинками, прогулкой с зонтами под брендовым дождем и здоровенными бутербродами с рыбного рынка.

[Светлана г.Ковров]

Ой,какой у Вас чУдный Берген смотрит с фотографий!!!!Так туда захотелось,чесслово!Пусть даже в мокрый,я- то видела его почти ,,ненастоящим,, дождь только чуть брызнул,день был ярким,теплым и солнечным.Мы довольно долго по нему прогулялись,так как не случилась поездка на виллу, Э.Грига.Жаль,что-то тогда не срослось.Вот есть ещё куда вернуться!Я как-то больше города люблю,горы люблю на чужих фото))

[Надежда Питер]

В 13.05.2020 в 14:18, Светлана г.Ковров сказал:

Ой,какой у Вас чУдный Берген смотрит с фотографий!!!!Так туда захотелось,чесслово!

   Спасибо. В мое первое попадание в город в рамках тура усадьба Грига состоялась - это хорошо, но свободного времени было совсем не много - это плохо. Нас буквально разрывало, то ли рыбку съесть, то ли на гору залезть. В этот раз тоже не все планы удалось осуществить. Но что касается городов, я никогда не переживаю, что не успела посетить ту или иную церковь, музей или замок барона Какогототамхаузена, а вот срыв природных бродилок меня удручает. Но Вы правы, в Берген хочется возвращаться. Чем-то цепляет этот город дождей.
 

                                                                    Город белых домиков.
                       
     Вторник 23 июля. Не сильно стесняясь за шведским столом, мы наели на сумму большую, чем заплатили за номер, собрались и направились на автовокзал, где погрузились на автобус до Ставангера. Путеводители клянутся, что маршрут потрясающе красив, но мы, к сожалению, его по достоинству оценить не смогли. Дождь и туман играли в пятнашки, то и дело догоняя друг друга и мешая рассматривать заоконные пейзажи. Поняв, что кина не будет, мы дремали, лишь когда автобус забирался на паромы, открывали глаза в надежде, что дождь с туманом куда-то делись, и бежали на палубу фотографировать. Нет, не делись. 

   Они то поочередно, то вместе сопровождали всю дорогу, только под конец пути нужные лица в небесной канцелярии услышали наши мольбы и сжалились над парочкой взгрустнувших туристок. Стоило автобусу заехать на ставангерскую землю, как небо резко очистилось от туч, как будто какой-то тролль рукой смахнул с него всю серость, как крошки со стола. Ура-ура! Нам улыбалось солнце! Мы снова попали в лето! К слову сказать, в отличии от Осло и Бергена в Ставангере мне бывать не доводилось, но в этот самый момент я поняла, что мне здесь точно понравится. А кому бы не понравилась такая теплая встреча? Таня долго выбирала из отелей и хостелов города тот единственный, которому нам предстояло отдаться. В соревновании за лучшее месторасположение и самую низкую цену победил маленький отельчик, находящийся не далеко от центра рядышком с Церковью Святого Петра.

   Дело было вечером, делать было нечего, кроме как испив чайку с дороги, отправиться в пешеходный вояж по городу. На дальние достопримы в виде Мечей в скале, а так же посещение музеев консервов и нефти не замахивались, решили просто неспешно погулять и насладиться первым по-настоящему летним за последнее время деньком.    
   Четвертый по величине город Норвегии начали осматривать с дивного парка и озера Брейяватнет в центре которого шпиндиляет фонтанчик, а у берегов плавают белоснежные лебеди. 

   Вокруг озера тесным кольцом расположились старинные постройки, которые приведены в идеальное состояние и работают магазинами и ресторанами. Им в затылки дышат современные дома, которые стали активно строиться после чудесной находки нефти в Северном море. Это важное событие произошло 1969 году, именно тогда Ставангер из небольшого рыбацкого городка, зависимого от добычи селёдки, стал одним из самых богатых городов Европы и получил почетный статус нефтяной столицы.

   Погуляв возле озера и посмотрев, как малышня кормит лебедей, по дорожкам чинно прогуливаются владельцы собак, бегают спортивные дамы, изящно лавируя между мамочек с колясками, а новоявленная норвежка пасет чаек и голубей, мы двинули по направлению к гавани.

   Несмотря на все возможности для строительства современных зданий, город не забывает о своем прошлом. Примером сохранности исторических ценностей служит Кафедральный собор святой Троицы. По легенде, местного тролля раздражал колокольный звон. Однажды он психанул, взял огромный булыжник и бросил в церковь. Тролль оказался не слишком метким, и камень пролетел мимо, а на месте его падения образовалось озеро, где мы только что гуляли.Честно говоря, в тот момент я даже не вспомнила, что собор - большая древность. Начали его строить еще в седых 1100 годах, что делает его старейшим в Норвегии. А мы как-то слишком резво проскакали мимо и уделили собору ровно столько внимания, сколько требуется на одно фотографирование. Теперь такая непочтительность к исторической достопримечательности лежит камнем на сердце и несмываемым пятном на моей туристической репутации.   

   Вскоре мы оказались на Рыночной площади. На большом открытом пространстве рабочие мастерили сцену и собирали другие временные постройки - город готовился к завтрашнему Фестивалю еды. А вот за рынком нам открылся замечательный вид на гавань, замысловатый памятник из фрагментов и запчастей уже списанных кораблей, который установили в память затонувшим и отслужившим свое судам и прозвали в народе "Креветкой" за свою форму, а так же живописные домишки, что удачно прикидываются, будто им по 400 лет. Конечно же это не так. По-настоящему старых построек из-за многочисленных пожаров в Ставангере не сохранилось.  

   Зафиксировав великолепную картинку из корабликов и яхт, качающихся в такт волнам, отдыхающих на ступеньках туристов и красочных домиков, окаймляющих местную бухту, мы продефилировали по набережной с большим количеством ресторанчиков    

и углубились в чудесный квартал с белой деревянной застройкой. Здесь не стоит искать архитектурных изысков, нужно просто гулять, ведь подлинная норвежская архитектура, на самом деле, очень проста, и в этом есть своя прелесть. Квартальчик представляет из себя довольно милую часть города, где на покрытых брусчаткой и утыканных городской скульптурой улицах стоят невысокие домики, похожие друг на друга, как братья. Их нижние этажи заняты многочисленными сувенирными магазинчиками и кафешками.

   Изюминкой квартала является улица из домиков, словно сошедших с картинок из детской книжки. В отличии от своих белоснежных соседок она радует глаз яркими цветами. Вообще-то по закону в городе нельзя менять фасады, и только несколько лет назад открылась парикмахерская, стены которой выкрашены в розовый цвет. Приезжий предприниматель таким образом проявил креативность и, добившись разрешения властей, перекрасил здание, чем привлек внимание клиентов. Постепенно его идею подхватили и соседи. Вскоре разноцветная улица сама по себе стала достопримечательностью, фото которой делают все гости нефтяной столицы.   

   Перебравшись на другую сторону бухты, мы отправились поглазеть на дорогие домики зажиточных бюргеров, на их гладко выстриженные газончики и аккуратные улочки из шедевров простоты и эстетики. Это я сейчас о Гамла Ставангере. 

   Если до этого момента город мне просто нравился, то в Старом Ставангере я влюбилась в него окончательно и бесповоротно. Это сказочное местечко, пахнущее спокойствием и благополучием, даже на закоренелых скептиков напустит романтизма, а уж тонкая натура вообще способна слететь с катушек. 

   Вот моя нежная женская психика и не выдержала этого белого в цветочках уси-пусичного великолепия. Мне хотелось бегать от домика к домику, обниматься и фотографироваться с каждым из них.   

    А ведь когда-то Гамла Ставангер не был престижным районом. Деревянные домики, такие миленькие в наши дни, 200 лет назад строились как трущобы для самых бедных слоев населения, в основном для рыбаков, где на площади в 80 квадратных метров проживало до 20 человек. Не трудно догадаться, что могло происходить в квартале для бедноты. Наверняка здесь играли, кутили и занимались разными предосудительными вещами. Но мне было все равно, что тут творилось раньше, когда мои глаза видели игрушечные домики, скамеечки среди аккуратно подстриженных кустиков, цветочки, крылечки, заборчики, котиков ... мимими.    

  Старый Ставангер очаровал с первых же шагов, а голова моя во время прогулки чуть не открутилась, поворачиваясь на 360 градусов. Жалко, что большое количество пожаров не позволило сохраниться самым первым домикам, поэтому теперь приходится довольствоваться 173-мя деревянными постройками конца 18 - начала 19 веков.  

   А ведь этой красоты мы вообще могли бы не увидеть. После Второй мировой войны почти все члены комитета высказались за уничтожение деревянных трущоб. Против был только главный архитектор города Эйнар Хеден. Он и отстоял, ставший теперь очень, очень дорогим, район. Говорят, чтобы купить здесь домик понадобится не меньше миллиона норвежских крон. 

   Похоронив мысли о приобретении здесь недвижимости, мы разжились продуктами на ужин и под большим впечатлением от города вернулись в отель, где все время до сна морально готовились покорять Горошину.
 

                                                       Орден горной козы первой степени.

      Среда 24 июля. Проснулись в боевом расположении духа. Солнышко на небе принесло замечательную весть о чудесной погоде. Ура-ура! Дождь не собирался омрачать исполнение еще одной моей норвежской мечты - постоять на камне Кьерагболтен, он же Горошина. В это место я влюбилась по картинке с первого взгляда и со второго, и с третьего. Мы быстренько позавтракали, закинули в рюкзаки провиант и поспешили на автовокзал, где уже кучковались безлошадные туристы, которые решили выглянуть за пределы нефтяной столицы, чтобы воочию убедиться в наличии хваленого булыжника. Группа собралась, расселась, и автобус помчал нас к началу тропы. 
    Билеты были куплены заранее на туристическом сайте, который обещал, что автобус довезет нас до Орлиного гнезда, подождет шесть часов и вернет, откуда взял. Первую половину пути дорога радовала глаз фирменными норвежскими красотами.  

    А потом все изменилось. Нет, хуже не стало. Было тоже очень красиво, но уже по другому. Местами поблескивали, отражая небо, небольшие озерца, местность потеряла остатки деревьев и стала каменистой, между огромных валунов разлеглись лишайники, а на бугристых поверхностях гор зазеленели пятна мхов.  

    Такую Норвегию мы давно не видели и, невольно залюбовавшись, не заметили, как добрались. И вот оно, начало тропы на Кьераг. Сколько отчетов про этот камень прочитано, сколько фотографий пересмотрено! Дело за малым - дойти до него, докарабкаться, а если понадобится, то и доползти.   

   С комсомольским задором мы двинули к первому подъему. Увидев цепи, Танин задор слегка поугас. "А нам это точно надо? - спросила она - Может погуляем тут у ресторанчика и будет с нас?" Я вспомнила, как по дороге из Гъендесхайма в Лом подруга сказала: "Надя, если я когда-нибудь буду говорить, что чего-то не могу, напомни мне про Бессеген." Самая пора была напомнить и придать Тане нужное направление, ибо назвался груздем.... Из искры снова разгорелось пламя, и мы решительно ринулись на штурм. 

   Первые шаги дались не легко. Дааа, я вполне могу представить, каково это - покорять Горошину в плохую погоду, но нам безрассудно, безумно, волшебно повезло. Погожий денек и правильная обувь сделали свое дело - мы постепенно приноровились, вошли во вкус и первый подъем одолели достаточно лихо, даже умудрившись обогнать несколько человек из нашей группы, ушедших на маршрут раньше нас, чем сильно гордились. 

   Воодушевленные удачным началом, в темпе рок-н-ролла мы спустились в долину Литле Стурдален. Долинка оказалась маленькая - два раза тапком кинуть и отличалась заметной живописностью по сравнению с окружающими ее лысыми бараньими лбами с редкими клочками травы. На ней тут и там блестели лужицы, образованные талой водой, а посередине протекал бурный ручей, через который был любовно перекинут деревянный мостик типа настил. 
 

    Мы вообще заметили, что не зарастающая народная тропа на Кьераг обустроена по последнему слову хайкинга: и ступеньки тут есть, и мосточки, и гирлянды цепей. Все для того, чтобы туристы поменьше напрягались на пути к своей круглой мечте. Прогулявшись по долине, мы с воинственным видом двинули на второй подъем. Горка как горка, даже говорить не о чем.  

    А вот долина Стурдален порадовала. Она была живописней предыдущей и располагала к себе озерцом, из которого можно пить, не опасаясь стать козленочком, 

а так же избушкой спасателя, где мы потеряли добрую часть группы. 

  Что вы! Боже упаси! Все остались живы. Перед третьим подъемом народ отдыхал там и сям. 

   У нас же весь трек было такое чувство, что ночью в копанию к имеющимся уже шилам незаметно заползло по энерджайзеру. Испив водички, мы рванули к третьему и последнему подъему, который, по нашим ощущениям, показался самым трудным. Я даже знаю почему - от взятого темпа энерджайзеры немножечко разрядились.

   Но это не помешало нам обойти всех и мысленно водрузить триколор на кругляше. Видите, видите?! Мы выигрываем! Причем без всякого допинга. 

   Ориентируясь по башенкам с красненькими буковками мы дошли до ущелья, попрыгали там по камням, перелезли через здоровенный валун и уже через полтора часа, ну, ладно-ладно, через час тридцать пять от старта оказались на небольшой, зажатой скалами полянке перед Горошиной, по форме скорее похожей на яйцо. 
    Народу на полянке - по пальцам сосчитать, причем одной руки и, судя по расслабленным позам, уже отфотографированные. 

   Наши еще не подтянулись, но уже на подходе. Надо поторопиться. Залезли повыше, заглянули за скалу - то же яйцо, только в профиль и падать, вроде, пока не собирается. Воспользовавшись никому не нужной тропинкой я шагнула на камень. Что сказать? Ничего такого, что порой описывается в отчетах, не почувствовала. Не было дрожащих коленок, головокружения и тому подобного. По деловому зашла, сфоткалась, в воображении повесила на грудь орден горной козы первой степени и вышла. Причем ходила я на него два раза. В первый, видите ли, я себе не понравилась на фото. Руки вверх и не как будто в полете, а будто иду сдаваться, футболочка как-то не так задралась... Девочки, такие девочки. Второй раз я уже шла на камень как к себе домой. И, та-дам! Вот она я - красопетовка. В тот момент я чувствовала себя самой счастливой в мире, нет, во вселенной. 

   Таня на Горошину лезть не собиралась изначально. Что ж, ее право. Мы нашли удобный камень и, наконец, приземлились. Горный воздух и восхождение дали о себе знать чувством легкого голода - энерджайзеры нуждались в подзарядке. Пока перекусывали, "поломники" шли нескончаемой чередой. Вскоре на полянке стало  шумновато и тесновато, а тропинка на камень начала пользоваться большой популярностью. Мы благородно уступили место прибывшим, немного потоптались на площадке, где все туристы делают это - фотографируют Горошину с людьми и без, и отправились в обратный путь. 

   На обратном пути подъемы поменялись ролями со спусками. Если подъемы стали небольшие и ступенчатые, то спуски - еще тот аттракцион, где несколько раз с криками: "Ё-хо!"- были осуществлены веселые покатушки на пятых точках. Да, это был единственный трек, где мы не использовали палки, за что коленки нас потом тихо ненавидели, но это того стоило, честно. 
    Спустившись, мы решили наградить себя за крошечный подвиг в масштабах мирового скалолазания и направились есть вафли. Вообще-то мы шли за колой, но увидев вкусняшку не смогли удержаться. 

    Пока трапезничали, я вспомнила эпизод случившийся во время подготовки. Как-то раз, мама, увидев наши с котом вечерние посиделки перед ноутбуком, желая пошутить, спросила: "Куда на этот раз? Не иначе в какое-нибудь далекое африканское племя?" "Что ты, мамуль,- ответила я,- мы с Таней в Норвегию собираемся. Вот, сижу, картинки рассматриваю." "Ну-ка - ну-ка",- сказала она и, наклонившись над столом, воззрилась на монитор, где в это время красовался мужичок на Кьерагболтене. Что тут началось! Побледнев, мама припомнила мне все: и наводнение в первую китайскую поездку, и землетрясение во вторую, и мое возвращение на костылях из приключений по нашему северу..., и почему-то даже "оранжевую революцию" в Киеве, куда меня занесло в это время по работе, после чего заявила, что на мои приключения у нее закончились нервные клетки, и, если я не откажусь от идеи залезть на этот камень, в Норвегию меня отпустят только через ее - мамин, труп. Пришлось, скрестив пальцы, поклясться, что ни-ни, ноги моей на Горошине не будет, даже если меня станет об этом умолять сам Харальда V, даже если слезно, даже если на коленях. Никогда, слышите? Никогда не рассказывайте и не показывайте мамам, какие опасности вас могут подстерегать в путешествии, пусть родительские нервные клетки отдыхают в счастливом неведении, мамы и без этого за нас всегда волнуются.       
    Утерев губы салфетками, мы присоединились к овечкам, дополняющим собой и без того не плохой пейзаж, и мирно паслись на улочке в ожидании автобуса.

   Вернувшись в Ставангер, была мысль ополоснуться и пойти еще погулять, но после душа стало как-то лень. Мы поужинали, зашли в интернет и принялись отдыхать. А назавтра нас ждал "последний и решительный бой". 
 

[e.v.a]

Ох, Надежда, сердце мое разбито, и осколки разлетелись в разные стороны. Какое все знакомое, дорогое, любимое! (Ну, не все, конечно, козьи тропы, которыми вы прошли, неведомы мне). И накатывают теплые воспоминания о любимой Норвегии. В моей первой самостоятельной поездке по стране мы аж 4 ночи провели в Бергене. Посетили все, что можно было посмотреть в городе и его окрестностях. Мы, правда, все больше по культурным достопримечательностям прошлись, все "замки КакогототамМюнхаузена" посетили... Он, правда, бесконечный, небольшой Берген. И я помню все счастливые мгновения и дни, проведенные в этом городе. Тихую одинокую прогулку под мелким моросящим дождем по деревянному Бергену

Поездку на остров в усадьбу Оле Булля

Помню совершенно очаровательную усадьбу Дамсгорд, чья атмосфера перенесла нас  в неспешный быт начала 20 века

      

И музеи, которые в Бергене замечательные. И дом-музей Грига, до которого я, наконец, добралась. И ставкирка рядом с городом. И органный концерт в соборе. В общем, много чего было. Мы успели увидеть Берген разным. В основном дождливым. Но последний день подарил нам солнце и прекрасный вид на город сверху...Оооооо, хочу в Норвегию!

А вот эту неоновую надпись на бергенском доме "Так много хороших людей вокруг" я до сих пор воспринимаю, как жизненную философию доброжелательных норвежцев.

Спасибо, Надежда, за рассказ, за атмосферу. Но так грустно делается от того, что сейчас все это закрыто для нас. 

[Надежда Питер]

   Елена, как здорово, сколько всего интересного Вам удалось посмотреть! Спасибо. Взяла на заметку и еще раз убедилась, что Норвегия из тех стран, где всем найдется занятие по вкусу: и любителям походить по горам, и тем, кто хочет спокойного созерцательного отдыха, и с культурными достопримечательностями полный порядок, лес и рыбалка опять же. 
   Очень жаль, что этот мелкий засранец, я имею ввиду вирус, погубил отпуска. У нас тоже рухнули планы. Ах, какие это были планы! Но мы стараемся не грустить и верим, что скоро все наладится. Снова откроют границы, и все мы опять будем возвращаться в полюбившиеся страны и открывать для себя новые. А сейчас самое время крутить глобус, мечтать и строить маршруты на светлое будущее. По крайней мере, я этим и планирую заняться, когда, наконец, допишу свой отзыв.) 

[Надежда Питер]

                                                     Последний бой - он трудный самый.

    Четверг 25 июля. Восстановив силы с помощью сна праведников и позавтракав, мы отправились на причал Fiskepiren, где было назначено рандеву с паромом до местечка Тау, который, по случаю хорошей погоды, очень скоро набился будущими покорителями скалы Прекестулен и отчалил. 

    Билеты на трансфер тоже были куплены заранее на туристическом сайте. Билет включает в себя переправу на пароме из Ставангера до Тау и обратно, а так же поездку на автобусе от Тау до начала тропы и в обратном направлении. Паромы состыкованы с автобусами и ходят по норвежским меркам достаточно часто. Ограничения по времени нет, главное на последний автобус не опоздать. Итак, около сорока минут с ветерком по водичке, и паром причалил в Тау, где все дружненько пересели в ожидающий автобус.

   Прекестулен мечтой не был. Я знала, что там ожидается много ступенек, с которыми теплых отношений не сложилось. За свою жизнь я такое количество раз ни откуда не летала, как с лестниц, а приземления всегда были не удачными. После последней травмы до меня дошло, что у них к моей правой ноге что-то личное. Вот только до сих пор не пойму что. Вы думаете зачем я весной в Татры ломанулась? Да я с утра до вечера пыталась полюбить все ступеньки в парке. Прошла много, но чуда не случилось. Я их по-прежнему не люблю, они отвечают мне тем же, заставляя через какое-то время умирать на каждой десятой. Поэтому к разрекламированному вдоль и поперек утесу я ехала не потому, что сильно хотела, а потому что надо, раз уж все равно в Ставангере. Жадность, исключительно жадность до впечатлений заставила меня туда потащиться. 
   Уже на подъезде, судя по парковке, заполненной машинами разных мастей, стало понятно, что нынче нам достанется изрядно покусанный пирог впечатлений.
   Выгрузившись у туристического центра и нацепив рюкзаки, мы двинули к началу тропы, которая какое-то время была простенькой гравийной дорожкой, но, как и все хорошее, она быстро закончилась. Передо мной предстал мой личный враг.  

   Но на бодрячке да на остатках адреналина после вчерашнего удачного восхождения, он был скоро повержен. Тропинка вынырнула из леса на небольшое плато с блестящими лужицами

и, наконец, стала демонстрировать виды. Правда пока на парковку и маленький кусочек озера, но я не огорчилась, я знала, что впереди ожидает еще много красивого, если, конечно, дойду.  

   После плато, совсем благодать, правда, ни черта стало не видать - деревья скрыли от нас картинки. Зато какая тропа! Не тропа, а дорожка в парке, только что скамеек понаставить не догадались. Глядя на тщательно подогнанные друг к другу камни сразу стало понятно, норвежцы любят свой утес и с удовольствием ходят втыкать на прекрасное, приобщая к нему детей и собак. 

   Заценив дизайн и трудолюбие местных, в скором времени мы уперлись в следующую лестницу, которая без боя сдаваться не хотела, но с помощью палок и такой-то матери в конце концов была побеждена. А перед нами открылась поблескивающая в ослепительных лучах ровная сапфировая гладь озера Refsvatnet. 

 

   Мы немножко погрелись на солнышке, растворились в пейзажах, вдохнули побольше прозрачного воздуха и тронулись в путь. Вскоре тропа приключений вывела нас к болоту с живописными кочками. Посреди этой "Гримпенской трясины" стелилась лентой слегка покоцанная множеством туристических ног дощатая гать. Зря я на норвежцев наговаривала. Здесь была замечена скамеечка, правда, на ней никто не сидел. Видимо, рано было любоваться красотами болота - орхидеи еще не зацвели.  

   Покончив с развлекательной частью маршрута, мы оказались перед той самой лестницей со ступеньками-переростками, которой меня пугали в отчетах. Уже через пять минут после начала подъема стало понятно, что она вряд ли сделает меня сильнее, а вот убить способна однозначно. Да лучше бы я еще три раза на Кьераг сбегала! Взмокла я, как мышь под метлой, и два раза собиралась скончаться, но орден горной козы первой степени не давал на это морального права. 
   Если у болотца удалось оторваться от преследователей, и толпа вокруг нас рассосалась, как шрам под взглядом Кашпировского, то на этой лестнице меня обгоняли все, кому не лень:  молодежь и пенсионеры, дети, собачки и младенцы в кенгурушках, с которыми очень хотелось поменяться местами. Таня жизнеутверждающе пыхтела рядом и всячески меня подбадривала. Я же про себя материлась на чем свет стоит и пела патриотические песни. К сожалению, фотографий этой лестницы предоставить не могу, ибо я была в том состоянии, когда не до фотографий, потому как материться и фотографировать одновременно у меня плохо получается.  
   Когда запас ненормативной лексики иссяк, и никакие "броня крепка..." и "врагу не сдается..." уже не помогали, я подумала, что все, с меня хватит, сняла с груди воображаемый орден и решила умереть окончательно. Но доставлять радость врагу, скончавшись на ступеньках, я не собиралась, с трудом дотащилась до огромного валуна, забилась за него и прикрыла глаза. 

   Но вот мимо пробежал мужчина, тяжело бухая ботинками по лестнице, прошли, щебечущие о чем-то девичьем две подружки немки, процокали палки о ступеньки, кто-то привалился к камню, тяжело и надсадно дыша... Умереть человеку спокойно нельзя, прямо не гора, а проходной двор! Внутренний голос взывал к морально-волевым: "Соберись, тряпка! Ишь чего удумала! Еще и новые ботинки сносить не успела, а уже умирать собралась. У тебя же планов громадье и треков не хоженых в тетрадочке два листа мелким почерком. Быстро оторвала зад и на штурм!" Да еще и Таня подключилась: "Ну все, Надюха, поумирала немножко и хватит. В конце концов мы и не в такие атаки ходили!" - и напомнила про сто миллионов ступенек горы Хуашань. Тут до моего организма дошло, что в покое его все равно никто не оставит, мобилизовал силы, и я рванула торпедой к вершине. Быстренько победив последнего врага на своем пути, мы вырвались из зоны леса на каменистое плато, где народ устраивался отдыхать после непростого подъема.

   Мне отдыхать уже не хотелось. Я снова стала замечать мир вокруг себя, видеть прекрасное и рвалась в бой. Через несколько минут легонькой прогулки нежданно-негаданно, можно даже сказать, вдруг откуда ни возьмись... появилось препятствие сведения о котором в прочитанных нами отчетах не попадались. 

   Главное, что это были не ступеньки, а никакие другие туристические трудности не способны выбить меня из седла. Я ужиком скользнула вниз и оглянулась. Таня сидела наверху в позе горного орла, обозревала окрестности и оценивала степень грозящей опасности. Народ, в своем стремлении увидеть, наконец, долгожданный утес напирал со всех сторон, и пока кто-нибудь случайно не помог ей спуститься, я стянула подругу со скалы. Говорит, что резковато. Прости, Танюха, было не до сантиментов. 
    И снова легкая тропа стала радовать видами. Солнышко, реабилитируясь за дождливые дни, совсем разгорячилось, и нас неудержимо потянуло туда, где расплескало свои синие воды небольшое горное озерцо. Мы нашли свой островок спокойствия и присели на нагретый лучами камень. Очень хотелось скинуть с себя все и, нарушив покой озерной глади, поплавать шустрой рыбкой в прохладных водах. Но тут я вспомнила, что плавать не умею и рыбкой быть передумала. 
  
    Еще немножко по плато с травянистыми островками и мы у домика спасателя, где на секунду показалось, что пока я умирала и мечтала быть рыбкой, скалу каким-то чудесным образом перенесли на Невский проспект. Дааа, давно мы не видели столько народа. О занятиях спортивным ориентированием на этом треке можно смело забыть, по крайней мере в хорошую погоду. 

   После домика уже рукой подать до мостиков, которые сердобольные норвежцы соорудили в особо опасных местах для того, чтобы никто из туристов не попрощался с жизнью раньше времени.

   Бодро прошествовав по деревянным дощечкам, мы, наконец, вышли на финишную кривую - тропа, извиваясь вдоль фьорда, стала показывать картинки, вылившиеся в бесконечное число фотографий.  

  И вот он - красавчик Прекестулен. Издав радостные вопли, мы ринулись к плоской площадке.
 

  Что там творилось! Больше сотни утомленных солнцем и треком восхожденцев сидели, лежали, ели, пили и щелкали аппаратами. Взвизгивали и смеялись дети, чинно выгуливали хозяев собачки, еще куча народа зависло на ближайших скалах с видом на Люсе-фьорд. Это не считая тех, кто был уже на подходе. 

  Сделав положенные фото, мы уселись отдыхать и восполнять энергозатраты. Вообще-то, изначально мы собирались залезть повыше, но густота туристического присутствия зашкаливала и мешала вписать знаменитый утес в окружающий пейзаж. Может с нами что-то не так, но не любим мы делить красивости с таким количеством народа. 

  Вместо этого мы нашли местечко, где я смогла таки удовлетворить свою подсознательную тягу к экстриму и полюбоваться пейзажем болтая ножками в пустоте. 

   Путь обратно по традиции прошел веселее и вскоре мы уже за обе щеки уплетали сочные хот-доги в кафешке у озера. 
   В Ставангере нас ждал поезд до Осло, точнее, это мы его ждали на лавке у озерца, ведь возвращаться нам было некуда, из отельчика выселились еще с утра, а гулять в жару по городу в ботинках и с рюкзаками - удовольствие далекое от экстаза. Еще полтора часа поошивались в тоскливом ожидании с чемоданами на вокзале, поэтому, когда подкатил поезд, и на перрон вышел проводник, мы обрадовались ему как родному. Наконец-то нас встретят, посадят и спать уложат.  
    Вообще-то, первоначально в моем гениальном плане стояла ночевка в Ставангере, чтобы не с корабля на бал, то есть не с горы и прямо в поезд, а помыться, отдохнуть и все такое, но Таня была непреклонна и быстренько купила два билета на ночной поезд. Вскоре выяснилось, что хватило бы одного, так как цена на сайте указана за двухместное купе. Что-либо менять было уже поздно. Так каждая из нас обзавелась отдельной жилплощадью на ночь. Вышло даже к лучшему, потому как спать в этой конуре вдвоем можно, а вот перемещаться только по очереди. Про цену на билеты мы уже дано забыли, зато ехали как королевы.   
   Мы еще немного постояли у окна в коридорчике, грустно провожая город и окрестности, а затем разошлись по купе и уснули раньше, чем закрыли глаза.

 

 

[Надежда Питер]

                                           Туристический и нетуристический Осло.
   Пятница 26 июля. Прибыв в Осло и ориентируясь в знакомом районе как почтовые голуби, вскоре мы уже пристраивали чемоданы в специальной комнатке знакомого отеля, а пристроив, отправились прогуляться в парк творений Вигеланда. 
   Парк скульптур встретил нас толпой туристов, запахами цветов и 227- ю изваяниями людей принципиально не носящих трусики.

  И все эти крепенькие обнаженные люди стояли, сидели, куда-то бежали... и демонстрировали множество сценок взаимоотношений от буйных схваток до радостных обнимашек. 

  Некоторые скульптуры были весьма своеобразны и заставляли задуматься, а позы иных напоминали Камасутру в камне. В общем, на любителя, но размах впечатляет. 

   К тому, что здесь натворил Густав, судя по отзывам, народ относится по-разному, но никто не остается равнодушным, мы тоже не остались. Прониклись идеей, впечатлились талантом и плодовитостью, запечатлелись у фаллического Монолита, 

позлили и без того сердитого на всех малыша за то, что его безостановочно натирают, фоткают, а потом еще и в интернет выкладывают 

и, кинув прощальный взгляд на этот необычный каменный мир, отправились на остановку тридцатого автобуса. Путь лежал на полуостров Бюгдой, где нас интересовал Норвежский музей истории культуры. 
    В автобусе абрикосику негде было упасть, даже в качестве кураги, не то что достать телефон и отследить нужную остановку. Поэтому, как только за окном замаячил длинный забор с избушками за ним, мы спешились и отправились искать вход. Долго бредя вдоль заборчика, приметили калитку, в которую исчезали какие-то люди и, решив, что нам туда, просочились вслед за народом. Когда калиточка захлопнулась, мы осмотрелись и только тут поняли, что бесплатно ввалились во вход для групп. Пришлось прикинуться итальянцами, на которых мы мало походили, особенно я. Штирлиц никогда еще не был так близок к провалу. Увидев нас, экскурсовод порядком обалдел, но сказать ничего не решился, и мы смело отправились вместе со всеми осматривать экспозицию, а при первом удобном случае растворились среди экспонатов. Приносим свои извинения за то, что наша мошенническая деятельность не была нами же пресечена и глубоко в этом раскаиваемся. Оправдание только одно - мы нечаянно. 
    Norsk Folkemuseum был открыт в 1894 году по инициативе Ханса Ола, которому  на глаза попалась статья о недавно открывшемся в Стокгольме комплексе Скансен. Тогда его осенило, что такой же музей национального масштаба нужен и Норвегии. Первоначально музей ютился по частным квартирам, пока в 1898 году не был приобретен нынешний участок на полуострове, куда и начали свозить постройки из разных регионов Норвегии. Так начал формироваться историко - культурный музей под открытым небом. Устроен он также как и Скансен, здесь собраны старинные избы, мастерские, конюшни... Сейчас в музее примерно полторы сотни старинных строений.

  Днем сотрудники музея работают их жителями и периодически устраивают всякие фольклорные представления и мастер-классы. 

  Есть здесь и фермы вместе с хозяйством

и улочка с милыми домиками, в которых расположены действующие магазинчики и мастерские, где можно не только купить что-то, но и посмотреть, как это что-то делают. 

  Непревзойденной жемчужиной коллекции является построенная в 1212 году ставкирка из города Гуля - это одна из немногих сохранившихся каркасных деревянных церквей Северной Европы.  

  Я вообще фанат этнографических музеев. Мне любопытно заглядывать в избушки, смотреть, как раньше жили люди, разглядывать одежду, мебель и утварь, угадывать для чего предназначался тот или иной предмет, поэтому норвежский Скансен мне очень понравился. Отличный способ совместить приятное с полезным: окунуться в историю, подышать свежим воздухом и узнать что-то новое для себя. Если вы любите прогулки на природе и при этом культурное обогащение, то Norsk Folkemuseum - как раз то, что нужно. 

   Быстро бежит время, когда оно заполнено чем-то интересным, вот и три часа отведенные музею пролетели незаметно. Догуляв до пристани, мы погрузились на кораблик и, рассекая воды Осло-фьорда, отправились в центр города, 

где еще разок не спеша прогулялись по его центральной улице и, решив, что мы не до конца наэтнографичились, пошли смотреть старые деревянные улочки. 
    Навигатор проложил кратчайший маршрут и завел нас в те места, которые туристам не показывают. По улицам квартала выстроились стройными рядами азиатские едальни и лавки с последними хитами моды Нью-Дели, а парикмахерских там было столько, что в голову лезли мысли об уездном городе N. Кроме нас на улицах не наблюдалось ни одного полицейского, брата-туриста, да и вообще ни одного белого лица, только снующие туда-сюда люди всех цветов радуги - пришельцы из знойных стран, слоняющиеся попрошайки и другие маргинальные личности, по виду имеющие сомнительное прошлое и мутное настоящее. Под их недружелюбными взглядами стало не уютно, будто мы вторглись туда, куда нас не приглашали. Может на лицо они ужасные, добрые внутри, но казалось, что шаг влево, шаг вправо, и путешествие может если не закончиться, то подорожать. Каждую секунду мы ждали столкновения с криминалом, поэтому предпочли за благо попрятать фотики в сумки, а я еще и руку с  неснимаемым перстеньком в карман и, прикинувшись ветошью, быстренько миновать это неприятное место, как-то не хотелось оставить в Норвегии еще и пальчик. Очень скоро мы вместе со своим нехитрым барахлишком, на которое так никто и не покусился, оказались совсем в другом Осло.

  Находящиеся не далеко друг от друга улочки Дамстредет и Телтхусбаккен выглядели так, будто их взяли и полностью перенесли из прошлого на машине времени. Хотелось тихонечко бродить по ним, разглядывать и наслаждаться непередаваемой атмосферой этого местечка. Осло - самый крупный город Норвегии, что в этом уголке совершенно незаметно, здесь он кажется очень маленьким и каким-то по-домашнему уютным. 

   Разноцветные домишки с крошечными двориками, украшенными цветами - на мой взгляд, одна из изюминок норвежской столицы, настоящий островок национального колорита, который когда-то хотели снести. А ведь по этим улочкам любил гулять молодой Эдвард Мунк. Норвежский художник даже запечатлел Дамстредет и Телтхусбаккен в серии своих акварелей.

   

  Наша прогулка по Осло была такой замечательной, что в отель идти не хотелось, и мы направились посмотреть, как обстоят дела в парке у речки. Вообще-то, парк реки Акерсельвы стоял в плане с пометкой "если хватит времени", но таблетки от жадности мы с собой захватить забыли - нам нужно было все и побольше, побольше. 
   Речка Акерсельва, петляя, пересекает весь город и служит границей между западным и восточным Осло. В прошлом это была граница между престижными районами, где селились почтенные буржуа, и рабочими окраинами. На берегах реки была сконцентрирована большая часть промышленности Кристиании. Теперь в бывших фабричных зданиях разместились офисы, художественные школы, издательства, мастерские, рестораны и все такое, а почти вся набережная превращена в парковую зону с местами для купания, участками для рыбной ловли и пятикилометровой прогулочной тропой.

  Живописный вид речке придают ее пороги и водопады,

а парку - места для отдыха со скамеечками, множество не похожих друг на друга мостиков и понаставленная тут и там скульптура.   

   Наверное, трудно назвать этот парк обязательным для посещения, однако, если очень хочется посмотреть на местных жителей в естественной среде обитания, то этот зеленый массив будет самым подходящим для этого местом.

   Пока гуляли, так увлеклись, что полностью забыли про собственные организмы. А они, как оказалось, требуют пищи, не хотят ходить и не могут больше воспринимать ни бита внешней инфы. Кое-как мы добрели до магазинчика и, отоварившись, поехали на автобусе в отель. Таня отправилась прямиком в номера, а мне захотелось посидеть в одиночестве на улочке и погрустить по случаю отъезда. Тут ко мне прибился русскоязычный израильтянин и стал склонять, нет, что вы, к разговору по душам. Я поняла, что попала и попыталась отвертеться, но мужичок оказался из тех, от кого без разговора еще никто не уходил. Узнав, что я из Питера он сразу меня горячо возлюбил, растрогался и почти расплакался, ибо у него там дядя, понимаете ли, живет, который его в Летний сад гулять водил и показывал другие всякие достопримечательности, когда он навещал его еще в славные девяностые. "Ооо, это чудесный город, я помню, как восхищался его красотами". "Да, - поддержала я, - там есть чем восхититься". Это он еще в подворотни не заглядывал, такое бы увидел и столько ярких впечатлений увез, что век не забыл бы. "Надо, надо наведаться туда в ближайшее время, а то дядя совсем старенький стал, не ровен час некому будет мне город показывать",- почти рыдал мужичок, ударившись в воспоминания. Я и сама чуть слезу не пустила, правда-правда. А что вы думаете, у меня совсем сердца что ли нет?! Когда моя "жилетка" промокла, последовали заверения в вечной дружбе и приглашение на Святую землю, дабы я познакомилась с их веселым и гостеприимным народом, прониклась тамошними достопримечательностями, восхитилась пустыней и искупалась в трех морях. Он еще и адрес клялся дать, но не дал. Пожадничал, наверное. А я и не обиделась, пожелала мужичку приятного возвращения на его три веселых моря и пошла спать. Грустить больше не хотелось. 
   Я как-то резко осознала, что в эту поездку Осло перестал быть для меня туристическим объектом, а стал хорошим другом, который открыл мне то, что не увидишь, перемещаясь натоптанными туристическими тропами. А что касается недостатков, да, они есть, так ведь и на солнце есть пятна. Не так ли?

[Надежда Питер]

                                       Прощай, любимый город! Уходим завтра в море.    
                                           
    Суббота 27 июля. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В Стокгольм автобус добрался только под вечер. А посему грандиозных планов построено не было, но на вопросы - "Куда пойти? Куда податься?"мы ответили себе еще дома. Бегать по достопримечательностям, сверкая подметками в попытках объять необъятное, не хотелось, а мечталось о по-скандинавски неторопливом променаде. 
   Заселившись и жахнув по чашке чая, мы совершили партизанскую вылазку на самый большой остров Стокгольма Сёдермальм. Нога моя еще ни разу на на него не ступала да и в этот раз наступила лишь на самый его краешек.

  Нас интересовала притаившаяся на скалистом берегу узенькая улочка. Как вещает интернет, Monteliusvägen тянется на полкилометра и открывает замечательный вид на Гамла Стан и Кунгсхольмен. Добравшись на метро до станции Слюссен и посмотрев, как у Катарины до сих пор "ищут золото партии", мы отыскали тропинку и приступили к любованию. Ух тыыы! А виды-то с улочки и правда бомбические. 

  Старый город, ратуша, пронзающие небо острые шпили церквей, набережные и мостики, соединяющие острова - все как на ладошке. Но самым заметным "стеклышком" в этом калейдоскопе является Рыцарский остров.  

   Ах, как романтично звучит: "Рыцарский остров!" Сразу грезятся несущиеся с копьями на боевых конях на встречу друг другу рыцари в сверкающих доспехах и прекрасные дамы, бросающие победителю цветы и платочки. Разве можно обойти его вниманием и не заглянуть хоть ненадолго? Хотя бы одним глазком взглянуть? Тем более, что он совсем близко, и найти его несложно. Ажурный кованый шпиль Рыцарской церкви - главной достопримечательности острова виден издалека, и мы двинули на этот ориентир. Но как только глаза узрели желтую рыбку на ларьке и знакомого дяденьку внутри, организмы громко заурчали в предвкушении жареной селедочки. Мы не стали обманывать их ожиданий, все-таки, как не крути, родные желудки дороже чужих достопримечательностей. Только основательно подкрепившись, мы снова были готовы прыгнуть в огонь, в воду и куда там еще требуется за новыми впечатлениями. Прыгать никуда не пришлось, мы лишь перешли по горбатому мостику и оказались на Риддархольмене подле одной из самых древних церквей Стокгольма. Кроме доминирования над городским пейзажем своим оригинальным шпилем, эта церковь знаменита тем, что стала официальной усыпальницей шведских монархов. 

   Островок совсем малюсенький, тихий и малолюдный. Мы же знаем, что этот остров необитаем. То есть абсолютно. Говорят, последний житель был выписан несколько лет назад. Когда-то на острове понастроила свои дворцы местная аристократия, ныне в них размещены государственные учреждения, а единственная мощеная булыжником площадь носит имя основателя Стокгольма Биргера Ярла. 

   Эх, и никаких вам рыцарей, одни серьезные здания. Мы не обошли их все, не "пометили" каждый угол, а направились на набережную, где нежный стокгольмский вечер тут же обнял нас легким свежим ветерком с моря. Вот тут-то остров и оправдал свое название. Были здесь и прекрасные дамы, и их галантные кавалеры,

и даже поверженные рыцари. 

  Мы не спеша прошлись мимо яхты - подарочка папы любимой дочурке Барбаре Хаттон, мимо "Уха КГБ", мимо чудесных картинок озера Меларен и почти пустили корни на лавочке с видом на Кунгсхольмен и выстроенную на самом его кончике ратушу.

   Днем там много интересного, можно сходить внутрь на экскурсию, подняться на башню и обозреть город..., а нам оставалось только немножко покрутиться рядом, так как жаркий июльский денек подходил к концу. С ним подходило к концу и наше пребывание в Стокгольме. Прощай, любимый город, уходим завтра в море.

    Воскресенье 28 июля. В море мы уходили от терминала Вяртахамнен, впечатлившего своими размерами. Вообще-то, мы долго там болтались в ожидании посадки на паром. Накануне было обнаружено, что в билете и на сайте паромной компании указаны разные терминалы. Умом мы понимали, что верить надо официальному сайту, но червячок сомнений уже заполз и точил мозг, не давая покоя. Вместо того, чтобы покататься на метро и изучить красивые станции, как было по плану, мы поехали искать нужное место посадки. Приехали верно с первого раза. Пришлось вместо станций изучать терминал. 

    Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек.

    А направлялись мы в Ригу, и пройти этот путь предстояло на пароме компании Tallink Silja "Romantika". Паром оказался не хилой такой посудиной. 

  Влезает туда примерно 2500 человек, которых пытаются развлекать, поить, кормить, ублажать в саунах и отоваривать в дьюти фри. Каюта у нас снова была бюджетная, но просторная. Вместо иллюминатора дизайнеры, беспокоясь о душевном спокойствии больных клаустрофобией, заботливо повесили шторочки, имитирующие окошко. Пустячок, а приятно.
   В каюте мы не задержались. Быстренько расположись, ознакомились с паромом, плотненько поужинали 

и бегом на верхнюю палубу, где бар, столики, стульчики, а главное - виды за бортом. А посмотреть действительно было на что, да и погода располагала к посиделкам на свежем воздухе. Путь парома пролегал между шхерами. В некоторых местах он проходил так близко к их берегам, что можно было разглядеть, чем занимаются люди на суше. А люди эти отличались гостеприимным нравом. Они улыбались и приветливо махали нам руками, ну в точь в точь, как пингвины из мультика "Мадагаскар". 

  Ну, мы, конечно, тоже улыбались и махали, улыбались и махали… Через полчаса я начала ощущать себя английской королевой на параде: та же прилипшая к губам улыбка и автоматическое движение рукой. 

  Только когда усталое солнце, плеснув закатного кармина, юркнуло за горизонт до очередной смены караула, а на улице заметно похолодало, мы направились в каюту смотреть свои сны. Наутро нас ждала столица Латвии.

                                              Стройная красотка на берегах Даугавы. 

    Понедельник 29 июля. Утром паром пристал к Риге. Двадцать минут по набережной Даугавы, и мы в другом измерении. Как же я обожаю моменты, охватывающие, когда вместо привычных современных зданий взору предстают разноцветные пряничные домики с черепичными шапочками, а ноги начинают приятно подворачиваться на брусчатке. 
   Чтобы не тащиться черти откуда к местным достопримечательностям, жилплощадь была забронирована в старом городе. Отель радостно принял нас в свои объятия и даже выделил комнату с видом на самую узкую улочку и обалденной красоты крыши, где на каждой вполне бы могло жить по мужчинке в полном рассвете сил с моторчиком. Выглянув в окно, сразу стало понятно, с городом мы подружимся. 

  Но прежде, чем начать дружить, мы бросили вещи и поспешили в Домский собор, дабы усладить слух органной музыкой. Собор является главным кафедральным собором Риги, а заодно, на секундочку, самым крупным средневековым храмом во всей Прибалтике. 

  После музыкального удовольствия мы перешли к удовольствию созерцательному. У меня даже был составлен подробный план прогулки: где найти то, где се, в какую подворотню свернуть, на какую крышу голову задрать, не пропустить петушков на шпилях, ибо Рига без петушков, как Венеция без гондол и все такое. Но кто же общается с другом, уткнувшись носом в телефон? На план забили сразу, решив, пусть город сам расскажет нам свои истории. А мы не будем торопиться, перебегая сломя голову от одной достопримечательности к другой, а станем на время его частью, послушаем, дадим закружить в водовороте улиц, запутать, заворожить... И шествуя важно, в спокойствии чинном мы принялись за изучение Старого города, который в 1997 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО за уникальное качество и количество памятников архитектуры в стиле модерн и за относительно без изменений сохранившийся исторический облик города. С таким решением ЮНЕСКО невозможно поспорить - исторический центр Риги действительно очень и очень хорош! 

  Лично я при виде таких улочек теряю волю, как крысы от звуков дудочки Нильса, и уже не особо тянет музеи сканировать, итак культурный фонд пополняется безостановочно. 

  Наши фотики подвергались в Старом городе страшным испытаниям на прочность - снимать хотелось на каждом шагу. Уже после получасовой прогулки Рига заняла уголок в моем сердце потому, что здесь было все, как я люблю.

  Вот, например, Шведские ворота. Единственные, между прочим, из всех городских ворот, которые дошли до наших дней почти без изменений.

  Если отсюда податься направо, то можно увидеть еще одну достопримечательность Риги - казармы Екаба. 

  А напротив восстановленную часть городской крепостной стены с башней Рамера, где в одной из арок установлена скульптура "Призрак". 

  Есть в Старой Риге и не воссозданная, а самая настоящая Пороховая башня, оставленная, видимо, на память от снесенных в 19 веке городских стен. 

  Или как вам знаменитые три брата? Дома по улице Маза Пилс - замечательный образчик жилой архитектуры средневековой Риги. 

   Неспешно плутая по узким улочкам, ноги сами собой вывели нас на очаровательную площадь Ливов.

  Чего только на ней нет: и архитектура в стиле модерн с нарядными загогулинками, кукольные домишки, словно предназначенные для съемок какой-нибудь волшебной сказки,

рядом красивенные дома гильдий,

Рижский русский театр и всем известный дом обиженного на Большую гильдию купца за то, что его туда отказались принять. 

  Правда, купец не растерялся и предпринял акт психологического возмездия, заказав скульптурные изображения чёрных котов, которых поместил на остроконечных башенках своего доходного дома хвостами в сторону окон рабочего кабинета старейшины Большой гильдии, что тому, понятное дело, не понравилось. После долгих судебных разбирательств дела купца были улажены, а коты повернуты в более дипломатичном направлении. 

  А вот и та самая узкая улочка, на которую выходили окна нашего номера, и по которой мы тоже не преминули прогуляться. 

   Начиная от старинных улочек и заканчивая общей атмосферой, Рига произвела на нас впечатление абсолютно европейского города. Легкая и уютная она и в советский-то период стояла особняком и отличалась свойственным ей шиком. Не зря Рига была "лицом" многих европейских городов в советском кинематографе. Наверняка многие знают, где эта улица, где этот дом, в окне которого профессор Плейшнер должен был узреть горшок, нет, не ночной, а тот, что с геранью, но не узрел, и это плохо для него закончилось. Я, конечно же, про улицу Яуниела она же Цветочная, она же Бейкер стрит. 

   А вот чтобы найти дом по адресу 221b, где Ватсон писал свои записки о великом сыщике всех времен и народов, нужно заглянуть в тупичок. Слева и будет тот самый дом и та самая дверь. Печалька, заборчик помешал подобраться ближе и у нее запечатлеться.

    И наконец мы попали в район, где просто скопление какое-то этих достопримечательностей, глаза разбежались - достопримечательность на достопримечательности и достопримечательностью погоняет! Тут и самая "видная" Церковь Святого Петра, первое упоминание о которой относится еще к 1209 году, и изумительной архитектуры Дом Черноголовых, который будет побогаче таллинского. Видимо, латышские купцы жили существенно лучше, чем их эстонские собратья. Здесь же и ратуша, перед которой установлена статуя покровителя Риги - святого Роланда. 

  На башню церкви мы мечтали подняться, чтобы почувствовать себя петушками и поводить жалами туда-сюда, обозревая город с высоты, но понедельник поставил крест на этой затее - церковь "ушла" на выходной. А мы ушли от отказавшей нам во взаимности церкви к рижскому варианту бременских музыкантов, носы которым, судя по блеску, туристы трут без остановки. Эту веселенькую четверку Рига получила в подарок от своего города-побратима Бремена, типа "от нашего ганзейского города вашему".

    Чтобы окончательно заделаться нашим другом, город показал небольшую, но невероятно  симпатичную площадь с цветочками у улочки Скарню, где на небольшом пятачке настоящий эпицентр торговли сувенирами. Сама же улочка, впервые упомянутая еще в 1408 году, чудо, как хороша - со старыми разноцветными домиками и не менее интересным архитектурным сооружением - Церковью Святого Иоанна со ступенчатым западным фронтоном и петушком-флюгером, который среди всех церковных петушков Старой Риги считается самым точным.

  Гулять по Старой Риге оказалось необычайно интересно. Со скоростью черепашки исследовать улочки, рассматривать городские фишечки: расписные ставенки, держатели флагштоков, скульптурки на  зданиях, витрины лавок и прочую городскую атрибутику, вконец замучить фотоаппараты, а, устав, присесть за столик на улице и выпить ароматного кофе с вкуснейшим пирожным.

  Мы бы гуляли и гуляли, но настал момент передохнуть от обрушившихся на нас красот. Красоту, знаете ли, тоже надо понемногу потреблять, дабы передоза не случилось. Поэтому мы решили отужинать, а отужинав впали в состояние, когда и хотелось, чтобы было лучше, но лучше уже просто было некуда. 

  А посему, пора было по койкам, ибо организмы настойчиво запросились принять горизонтальное положение. У них - у организмов свои методы борьбы с неугомонными хозяйками. Эх, жаль, что людям не дано избавиться от такой времязатратной опции, как сон. 

[Надежда Питер]

                                                Пора, пора да-да-да-да-да домой.

    Вторник 30 июля. Вот и наступил последний день путешествия. Но пока до поезда есть время, почему бы не прогуляться? Жаждущим приключений душам всегда хочется покинуть райскую обитель отеля и отправиться за новыми впечатлениями. Поэтому, отведав гостиничного завтрака, мы с новыми силами устремились исследовать атмосферную латвийскую столицу. А там и кроме средневекового центра есть куда направить стопы и на что поглазеть, разинув рты. А стопы мы направили за пределы исторического центра, фотографируя все примечательное, что попадалось на пути. А пока не вышли за эти самые пределы, попадалось много интересного. Ну, сами понимаете, все-таки Старый город, так что на каждом шагу то собор такой, то собор сякой...

   Замковая площадь с Рижским замком - резиденцией президента Латвийской Республики, опять же.    

   Но вот куда-то делись пряничные домики, кривенькие, узенькие брусчатые улочки сменились широкими и покрылись асфальтом. Город на глазах стал молодеть, но не терял своего очарования. Вскоре мы вышли к Латвийскому национальному театру - памятнику архитектуры конца 19 - начала 20 века, а за ним нашим глазам предстала огромная парковая зона. 

   Парк Кронвальда оживлялся виляющим канальчиком, который проходит вдоль всего Старого города, создавая собой своеобразную границу между средневековьем и современной Ригой. В погожий денек здесь очень душевно прогуляться. Тихонько проплывали лодочки, весело били фонтанчики, лавочки манили посидеть в тени раскидистых деревьев, радовали глаз скульптуры и беседки. 

   Хотя парк во всех отношениях хорош, но наша вылазка была посвящена не ему. Мы направлялись на улицы Элизабетес и Альберта.

   Этот квартальчик широко известен самой высокой концентрацией невероятно красивых домов, многие из которых построены уроженцем моего родного города Михаилом Эйзенштейном.

  Только на улице Альберта восемь из его творений признаны шедеврами стиля модерн. 

  Рижский югендстиль - это прелесть, что такое! Можно идти сюда с намерением немножко полюбопытствовать и пропасть на несколько часов. Так с нами и случилось. Просто невозможно было налюбоваться всеми этими горельефами, барельефами, скульптурками, ажурными балкончиками, витиеватыми орнаментами... 

   Мое всевидящее око не дремало ни секунды, а фотоаппарат все время находился в состоянии повышенной боеготовности, от неразумного количества снимков на котором память пришлось частично освобождать. Вообще-то, живописать это дивное местечко - настоящую жемчужину Риги, не побоюсь этого слова, можно бесконечно. И как же хорошо, что за меня это уже потрудились сделать специально обученные люди, написав кучу малу путеводителей, поэтому я не буду раздувать щеки и умничать, описывая каждый дом, а просто покажу еще немножечко фоток. 

  Путь обратно тоже не был скучным, потому как снова пролегал через достопримечательности. Мы поглазели на православный собор Рождества Христова. 

Запечатлели величественное здание национальной оперы

и памятник Марису Лиепе.

   Потоптались у памятника Свободы, который отказывался красиво фотографироваться и вообще влезать в объектив.

Не забыли и про часы лаймовские. А как же! Это ведь тоже известная рижская фишечка.

   В Старом городе у нас еще оставались два дела - подняться-таки на вернувшуюся с выходного и открывшую свои двери для народа церковь Святого Петра и заглянуть во двор Конвента, чтобы сфотографировать тот вид, который запечатлел Николай Рерих в своей картине "Старая Рига". Ни одно, ни другое мы так и не сделали, пропали в сувенирных лавочках. Ах, какие там сувениры! Особенно хороша керамика, ну, и всяких интересных интерьерных штучек-дрючек вагон, не говоря о янтаре. 

   Думала, скуплю всех котиков, но на всех на карточке денег не осталось, и я почему-то купила сладкую парочку ворон. Потом мы еще бродили по улочкам, удостаивая вниманием магазины на предмет гостинцев родным и не родным, но близким, приобретая шпротики, шоколад и бальзам с разным уровнем фанатизма. "Ограбили" Дзинтарс и прикупили по часам, пусть и не швейцарским, а очень даже бельгийским, надо же потери восполнять, а когда опомнились, времени осталось только, чтобы вкусненько поесть, 

добраться до вокзала и, сев в поезд, отбыть по месту прописки. 
    Еще одно путешествие промчалось ураганом, ушло в копилочку памяти и обосновалось там ярким пятном. Закончилась наша маленькая бирюзово-изумрудная и горно-водопадная жизнь с вкраплениями очаровательных балтийских городов. Поезд отбивал колесами знакомый ритм и, сладко убаюкивая, увозил нас к родным пенатам. Наши души были полны впечатлениями, сердца радостью от сбывшихся мечт, а чемоданы подарками. Принимай, Родина, обратно своих блудных дочерей!

    Пыс-пыс: вот уже почти год прошел с тех пор, как мы отправились покорять волшебную северную страну, но норвежские флюиды все еще порхают вокруг меня быстрыми мотыльками, задевая легкими крылышками тонкие струны души и оживляя картинки воспоминаний. И пусть в ближайших планах другие страны, зовущие на новые туристические подвиги, но хочется верить, что мы еще вернемся туда, где захватывающие дух пейзажи, в которых поражающая необыкновенным цветом вода фьордов, зеркальные блюдца озер, бурлящие реки и грохочущие водопады, где внизу бескрайний зеленый ландшафт, а наверху причудливая лунная картина и вершины под шапками вечных снегов.

 

[Иловайка]

Невероятно красивый рассказ и фото, жаль закончился, у вас очевидный талант! Спасибо огромное! Пишите, пишите, пишите еще о новых путешествиях! Удачи вам! 

[Гульфира]

Браво автору за позитивный, искрометный и познавательный отзыв...Интересный , профессиональный слог писателя.., сумевшего передать красоты окружающего мира и свое настроение, свои эмоции..Не каждый может так..Очень признательна  и благодарна за  прекрасные минуты чтения отзыва и созерцания не менее прекрасных фотографий.. Всех благ, Надежда, и новых путешествий..

[Светлана г.Ковров]

Спасибо,Надежда,за Ваш замечательный рассказ,ждала появления  каждого нового эпизода "романа".Не скажу,что хотела бы повторить ваши подвиги,но  с большим уважением отношусь к ним.Вы молодцы!Жду новых рассказов о новых путешествиях!

[Елена Аксенова]

Как жаль, что закончилось это красивое путешествие, и ждать нового невероятно долго! Надежда, Татьяна! Желаю Вам новых открытий - в Европе и Азии,  Африке и Америках! Словом, неважно где - лишь бы Вы ехали, летели и плыли куда-то, показывали и рассказывали о том, что видите вокруг. Пусть Вам всегда сопутствует удача в осуществлении задуманного. Ведь вокруг еще столько всего не осмотренного...

[Olga_Novikova]

Огромное спасибо! Получила истинное удовольствие, путешествия вместе с вами!

[NATALI_YA]

Надежда, читала ваш рассказ о норвежских путешествиях, как остросюжетный роман.

В 20.04.2020 в 00:02, Надежда Питер сказал:

Казалось, самое страшное еще впереди, но экстрим нас подстерег там, где мы его не ждали.

Прочитав эти слова, я подумала:" Сколько здорового авантюризма в этих двух замечательных женщинах", и тут же вспомнила слова, приписываемые Кристофору Колумбу " Ты никогда не пересечешь океан, если не наберешься смелости потерять из виду берег".

Я вами восхищаюсь!!!

[Изуми]

Читала с удовольствием-восторгом-удивлением-завистью-восхищением и с благодорностью! Спасибо!

[Нафаня]

Спасибо! Ваш рассказ - как глоток свежего воздуха в нынешнем короновирусной болоте. Так жалко, что он уже закончился. Удачи вам в дальнейшем познании мира. Пусть возможность путешествовать вернётся к нам всем как можно скорее, и пусть у вас будет много новых замечательных дорог, прекрасных мест, запоминающихся весёлых приключений, много солнечных дней и добрых людей, встречающихся на пути!  

[Елена из Мурманска]

5 часов назад, NATALI_YA сказал:

Надежда, читала ваш рассказ о норвежских путешествиях, как остросюжетный роман.

Прочитав эти слова, я подумала:" Сколько здорового авантюризма в этих двух замечательных женщинах", и тут же вспомнила слова, приписываемые Кристофору Колумбу " Ты никогда не пересечешь океан, если не наберешься смелости потерять из виду берег".

Я вами восхищаюсь!!!

А где вы увидели хоть капельку авантюризма? Меня лично буквально потрясло это поминутное просчитывание каждого дня при составлении маршрута. Это же как надо было изучить весь местный транспорт и просчитать даже пешие походы, каждую ночёвку, чтобы практически везде успеть и никуда не опоздать. Наверное, после такой планомерной и тщательной подготовки вы чувствовали себя, как на собственной даче.

А отзыв, конечно, прекрасен и гармоничен. Но именно такие отзывы напугают новичков и остановят их при описании собственных впечатлений. Мало кто так сможет писать, чтобы было всего в меру: и описания каждого дня, и красивых фото, и юмора вместе с самоиронией.

[Анатольевна]

Надежда, огромное спасибо за тот праздник, который Вы мне подарили. Жалко, конечно, что Ваши отзывы только раз в году, как День рождения, Но они лучше, чем День рождения. Каждый отзыв, написанный Вами растягивается на несколько дней, чего не скажешь о Дне рождении. Да еще, как в приключенческом романе, понимаешь, что еще все впереди. И ни одно приключение, а несколько. Я с удовольствием прошлась с вами по знакомым местам. Благодаря вам посетила незнакомые места. Я понимаю, что это не мой формат путешествий. Не доросла я еще до этого. Но своими отзывами Вы дарите радость, восхищение, надежду на новые приключения вместе с вами. Девочки, Надя и Таня, еще раз спасибо за ваш тандем. Надеюсь еще не раз прочитать отзыв о вашем совместном путешествии. Вы молодцы! Но и когда увидела это фото в интернете, выражающее радость от встречи с Норвегией, почему-то подумала о вас!

[Lana34]

Надежда, спасибо за такой яркий и невероятно интересный рассказ о вашем путешествии. Читала с огромным удовольствием. Восхищение вызывает вся та работа, которую вы с Таней проделали перед поездкой. Новых вам увлекательных путешествий и открытий в будущем!

[Татьяна из Пензы]

Надежда, огромное спасибо за потрясающий рассказ, очень грустно,что он закончен. Как же здорово, что вы с Таней нашли друг друга! Пусть впереди у вас будет ещё много-много удивительных и прекрасных путешествий. И обязательно пишите, с вашим талантом просто нельзя не писать. Удачи и новых дорог!

[Надежда Питер]

    Друзья, спасибо огромное за теплые слова, пожелания и внимание к отзыву, написание которого буквально спасло меня от пандемийной хандры. Ведь в это время мы были бы в предвкушении новых открытий и через месяц рванули бы по своим туристическим делам, а теперь о планах приходиться говорить с частицей "бы" и смотреть на никуда не собирающийся ехать чемодан. Грустно все это, очень грустно. Я обязательно напишу еще что-нибудь интересненькое, главное, чтобы нам всем поскорее разрешили делать то, о чем потом можно писать. Мы в ответ вам желаем скорейшего открытия границ, новых путешествий, море впечатлений, океан положительных эмоций, богатырского здоровья и терпения пережить это не простое, особенно для таких, как мы с вами непосед, время. 
 

[e.v.a]

Надежда, от себя тоже хочу выразить благодарность за прекрасное виртуальное путешествие по Норвегии. Ждала, читала, наслаждалась...

Мне кажется, следующим покорением Норвегии у вас должны быть Лофотенские острова. Перефразируя слова песни, скажу так: "Хороша страна Норвегия, но Лофотены лучше всех!" После 2-х путешествий туда у меня не осталось сомнений, что эта часть Норвегии - лучшая. И меня снова туда тянет с непреодолимой силой.

А по поводу вашего путешествия имеется несколько вопросов. Если возможно.

-Если вы при планировании автобусных переездов пользовались норвежским планировщиком путешествий (с расписанием автобусов, ценами), нельзя ли ссылку на сайт?

- Интересным показался ваш заход (и выход) в Норвегию через Прибалтику. Вы покупали 2-местную каюту, или 4-местную с подселением?

- Автобусный переезд Осло-Стокгольм - это долго, дорого, утомительно? Билеты заранее брали?

Кстати, насчет билетов. Как хорошо, что вы успели до коронавируса совершить такое грандиозное путешествие с большой предварительной покупкой всяческих билетов!  Да, самостоятельное путешествие имеет много плюсов, но организованный туризм дает хоть какую-то компенсацию (в виде переносов) в случае форсмажорных обстоятельств типа нынешней. Вот так и задумаешься о планировании будущих поездок: самостоятельно или организованно?

 

[pol_sveta]

7 часов назад, e.v.a сказал:

Да, самостоятельное путешествие имеет много плюсов, но организованный туризм дает хоть какую-то компенсацию (в виде переносов) в случае форсмажорных обстоятельств типа нынешней.

Ну, насколько я знаю, очень многие железнодорожные и автобусные кампании возвращали деньги даже за невозвратные билеты, если поездки отменялись из-за коронавируса.  В крайнем случае предлагали ваучер на поездку в другие даты, точно так же, как делает и ТТВ.