Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

ГРИГОРЬЕВ Виктор

Пользователи
  • Content Count

    280
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

718

6 Followers

About ГРИГОРЬЕВ Виктор

  • Birthday 07/06/1949

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    гКисловодск, центр
  • Интересы
    Люблю общаться с интересными мне путешественниками

Контакты

  • Skype
    vicalex-grig@rambler.ru

Recent Profile Visitors

6,165 profile views
  1. КУДА Я «ПОПАЛ»? В середине 70-х годов прошлого века я учился в Военной Академии имени М.В.Фрунзе. Оnce upon a time (однажды), при изучении емкости Операционных направлений Ближневосточного театра военных действий наш преподаватель (историк, кандидат военных наук, кандидат исторических наук, профессор с говорящей о многом фамилией - Евгений Яковлевич Джугашвили; автор книги-воспоминаний «Мой дед Сталин. Он - святой!»), дал отчетливую характеристику и продемонстрировал реальную существенность его стран на следующем прообразе: «Не так давно я пребывал в Дамаске. Как-то мне поставили задачу войти в дипгруппу и совместно с представителями МИДа встретиться с главами персидских монархий, установить первопричины невыполнения ими ранее достигнутых договоренностей. Для начала мы прибыли в ОАЭ и встретились с одним из надобных эмиров. Выслушав наши вопросы, он долго, тщательно в течение 30-40 минут искал затребованные документы в ящиках нескольких столов, чтобы вспомнить про «соль» заключенных соглашений. Отыскать ничего не смог, попросил вернуться к этой теме на следующий день. Вторая встреча была еще более краткой и беспредметной, так как он нашел всего-навсего небольшую их часть. Пришлось задержаться на два дня, чтобы восполнить существо и детали потерянных меморандумов, добиться их безошибочного восприятия... Примерно так «обстояло дело» и в других странах этого региона». Совсем недавно все страны Персидского залива на Аравийском полуострове были устроены схожим образом, весьма неряшливо вели казенные и международные дела, но за последние 20-ть лет в них произошли грандиозные прогрессивные переломы. Так, благодаря нефтедолларам, ОАЭ изменились до неузнаваемости - вместо унылых поселений, появились красивые современные города; на строительство новых объектов здесь не жалеют средств, считают, что у них все должно быть самым лучшим. Тем не менее, до прибытия в Эмираты я не мог подумать, а теперь точно знаю, что по числу культурных, исторических и природных достопримечательностей они уже не уступают наиболее интересным и живописным местам Европы и Азии. На этот раз в Дубай я вернулся после круиза в Оман и Катар (с Бахрейном не получилось - приплыл, посмотрел издали на столицу королевства Манаму, и не более, так как мой лайнер «Лирику» не пустили в порт из-за сложившейся кризисной ситуации в отношениях между США и Ираном; здесь находится главная база Пятого флота ВМС США для действий в Персидском заливе). Государственное устройство ОАЭ представляет стройное уникальное сочетание республиканского и монархического строя. В совокупности Эмираты являют собой федеративное государство, состоящее из семи членов - абсолютных монархий. Государство возглавляется эмиром Абу-Даби, а правительство - эмиром Дубая. Пост президента ОАЭ совмещён с постом эмира столичного эмирата Абу-Даби. Эмират является абсолютной монархией, поэтому власть в нём, а следовательно и во всём государстве, передаётся по наследству. Дубай - самый богатый эмират страны, а одноименный город - современный и контрастный, с роскошью и рекордами, с явной претензией на звание самого-самого. Это город будущего с высокими небоскребами, блеском торговых центров и дорогими машинами, где соблюдают и уважают традиции прошлого (на узких улочках старых районов мне довелось видеть каким он был раньше). Интересовался мнением моих коллег: одни восторгались Дубаем, другие ругали за его показушность и искусственность; лично я считаю, что лучше сюда приехать самому и испытать Дубай на личном опыте. Побывав ранее в Дубае, я тогда уже влюбился в него навсегда и, вдохновленный, готов возвращается сюда вновь и вновь. Без сомнения, он поразил меня богатством и разнообразием достопримечательностей; нахожу его самым демократичным и интересным. Даже один день, проведенный в Дубае, способен подарить массу незабываемых впечатлений. Этот город не зря называют «Восьмым чудом света», так как на его территории сосредоточено множество удивительных рукотворных проектов. Чтобы успеть увидеть всё самое интересное за один день, пришлось заранее тщательно продумать маршрут передвижения. Главной сложностью были большие расстояния, на преодоление которых без машины ушло бы слишком много драгоценного времени (как обычно, вызволяло такси). По пути я встречал множество традиционных арабских домов с внутренними двориками и ветряными башнями, которые когда-то заменяли кондиционеры. Хотел обойти едва ли не весь город Дубай, но он оказался чересчур большим; расположен по берегам бухты Дубай-Крик и делится на две части - Дейру на севере и Бар-Дубай на юге; обе части соединенны туннелем и двумя мостами. На каждом берегу, порой лишь издали, видел немало красивых мечетей, шумных базаров, торговых центров, гостиниц, банков и вилл, а также небоскребов, где помещаются офисы компаний. К северу город простирается до соседнего эмирата Шарджа, а к югу и западу вдоль побережья тянутся районы Сатва, Джумейра и Умм Сукейм. Мое первое впечатление о Дубае было таким - это вертикальные силуэты небоскребов, соседствующих с современными зданиями, впитавшими традиции арабской архитектуры. История города связана именно с этой бухтой Дубай-Крик (протяженность - 14 км, ширина в устье - 115 метров, в конце - 1,4 км; на восточном берегу у устья находится порт Рашид, откуда я плавал по Персидскому заливу, побывав в других монархиях) - естественным морским рукавом, разрезающим город на две части; ее берега представляют собой историю торговых традиций города. Например, старинный район Бастакия с его узкими улочками и высокими ветряными башнями позволяли представить Дубай в прошлом. Конечно, это меня интересовало больше всего, но из-за недостатка времени решил отправиться в район форта Аль-Фахиди, где сосредоточено множество интересных домов, в том числе традиционной постройки. РАЙОН И ФОРТ АЛЬ-ФАХИДИ. Многие мои коллеги ошибочно полагали, будто Дубай - это только суперсовременные отели, люксовые бутики и футуристическая архитектура. Подтвердить правоту слов о заблуждении было довольно легко, посоветовав побывать им в Национальном музее Дубая. Через ворота старинного форта Аль-Фахиди люди попадают в него и окунаются в увлекательное путешествие во времени: здесь открывается история Эмирата от доисторических времен до современности; представлены коллекции ювелирных изделий, дорогих тканей и посуды, что никого не оставит равнодушным. Во внутреннем дворе форта выставлены традиционные тростниковые хижины коренных жителей. Обширные подземелья Аль-Фахиди обустроены по последнему слову техники: вниманию посетителей предлагается интерактивная экскурсия по Дубаю доисторическому, средневековому и современному. Бывший форт Аль-Фахиди построен в районе 1799 года для защиты города с моря. Но не сразу все устроилось, и Дубай, как и Москва, строился не разом. В старых районах города я мог убедиться, что торговые моллы и небоскребы - только одна из граней мегаполиса. Исторический квартал Аль-Фахиди (раньше он назывался Бастакия) - это образцово-показательная арабская Медина, по которой можно составить представление о том, каким был Дубай до начала нефтяной эры. Крайне мало, но здесь остались узкие кривые улочки и глинобитные здания, в которых ютились ловцы жемчуга, с характерными для региона бадгирами - башнями-ветроуловителями, доисторическими «кондиционерами», придуманными еще в Древней Персии. Они улавливали малейшие дуновения ветерка и направляли их вниз, в главную комнату дома, из которой свежий воздух перераспределялся по другим помещениям (так просто и эффективно!) В районе Аль-Фахиди осмотрел уцелевшие здания традиционной постройки, в которых когда-то селились зажиточные негоцианты (оптовые купцы и посредники, торговецы и переговорщики, коммерсанты, ведущие крупные торговые операции, главным образом международные), а сегодня открылись бутик-отели, арт-кафе, сувенирные магазинчики и галереи. Через пролив полюбовался на другой старый дубайский квартал, Дейра. Между ними по глади Дубай-Крик - огромного протуберанца Персидского залива - курсировали старинные лодки абры, билет на которые стоил сущие пустяки. Хорошо были видны традиционные парусники доу - когда-то на таких торговых кораблях арабы пересекали Индийский океан и добирались до берегов Кении и Танзании. Сегодня на доу, по-прежнему, перевозили небольшие грузы и устраивали круизы по заливу. Главные места туристического притяжения в Дейре - Золотой рынок и Базар специй. Это - кусочек Южной Азии на Ближнем Востоке: кругом лишь индийские и пакистанские лица, на узких галереях курятся благовония, торговцы сбрызгивают водой пахучие цветочные гирлянды для подношений. Понятное дело, на массивные экзотические украшения из желтого золота мои коллеги пришли только поглазеть (некоторые платья и передники из золота напоминали рыцарские латы), но специи - товар у нас более ходовой. Главные хиты здесь - чили, паприка, корень куркумы и сумах. С благоговением торговцы демонстрировали дорогущий иранский шафран, который я всегда стараюсь вместе с зирой и кардамоном добавлять в рис и чай (прекрасный, душистый чай здесь я и купил). ФОНТАНЫ ДУБАЯ. Пришел в деловую часть города, к башне Бурдж-Халифа и торговому центру Дубай Молл, являющимися главными местными туристическими направлениями. Наряду с этими примечательностями, спланировал посмотреть спектакль музыкальных фонтанов у озера «Бурдж-Халифа». Это самые большие поющие и танцующие фонтаны в мире, поэтому обидно было бы побывать в Эмиратах и не посмотреть на их танец - символ процветания ОАЭ, ведь задумывались они как «самые-самые». Арабская нация родилась в пустыне, и вода занимает в их культуре очень важное место. Вода - такой же символ богатства, как золото или серебро. Во время создания фонтанов денег не жалели, и сейчас не жалеют, показывая «волшебные танец и пение» бесплатно всем жителям и гостям страны. Шоу проводятся днем в 13-00 и 13-30, а вечером - с интервалом в 30 минут. Разумеется, днем представления проходят при естественном свете, а вечерние - при подсветке; это два совершенно разных зрелища, хотя технически они не отличаются. Их считают, чуть ли не главной достопримечательности эмирата Дубай, ведь они - самые большие в мире танцующие фонтаны. Долго скитаясь с открытым от удивления ртом по неповторимо оригинальному гиппермаркету Дубай Моллу, неожиданно с балкона увидел, что внизу собирается множество людей посмотреть на представление музыкальных фонтанов. Чтобы не опоздать, быстро вышел к площади и занял место на одном из красивых мостов. Началось представление, кто-то визжал в восторге от увиденного, а большинство людей никуда не двигались, замерев от исступления. Фонтаны били настолько высоко вверх, что их можно было видеть со всех окрестностей. Комплекс фонтанов занимает центральную часть озера и состоит из пяти окружностей, двух дуг; длина - чуть больше 270 метров, ширина - около 100 метров, высота струй воды достигала более 150 метров (интересно: десять лет назад во время испытаний технику проверяли в экстремальном режиме, и высота струи достигла 300 метров!) Долго не мог понять, как возможно достичь столь большой высоты; оказывается, она достигается не насосами, а специальными водяными пушками. Правда, для накопления воды в резервуаре требуется время, поэтому самые мощные пушки стреляли только несколько раз за время шоу. Звучали пушечные выстрелы, и мы, услышав их, быстро поднимали головы вверх и смотрели рекордную по высоте струю. Впрочем, разглядеть такую струю было сложно. Цифра эта номинальная, до такой высоты долетали только редкие капли. Основная струя, которую я хорошо видел снизу, была в районе 60-70 метров. При порыве ветра струю сносило, и некоторые зрители оказывались мокрыми, но мне досталось чуть-чуть. Один из «местных знатоков» поведал нам, что фонтаны поднимают вверх до 100 тонн воды одновременно. Цифра мне показалась фантастической, но он разъяснил, что это пиковое значение, то есть, если сработают все насосы и пушки одновременно. Рассказывал, что ночью фонтаны подсвечивают 50 главных и 6.600 второстепенных прожекторов. По всему периметру озера установлены мощные аудиоколонки, которые транслировали музыку для танца фонтанов. В репертуаре были арабские песни и популярные мировые хиты. Вдруг фонтаны начали петь и танцевать песню Let It Go («Отпусти ситуацию») - главную тему диснеевского анимационного фильма «Frozen» (мерзлый; в России этот мультфильм называется «Холодное сердце», а заглавная песня - «Отпусти и забудь»). Проект стоил арабам рекордную сумму, что-то около $217.000.000 - рекордный по стоимости фонтан (для сравнения могу сказать, что соседняя башня Бурдж-Халифа стоила им 1,5 миллиарда долларов). Место, где я стоял - самое популярное, здесь всегда больше всего людей, и места в первых рядах нужно занимать заранее. Правда, не самая интересная позиция для обзора, так как видел я только два кольца из пяти и малую часть дуги. Можно было бы взирать представление из самого Дубай Молла, но лучше всего смотреть шоу танцующих фонтанов с лодки. Это очень колоритно, так как катают не на современном катере, а в традиционной арабской лодке абра; желающих было «тьма-тьмущая» и мои потуги в этом плане оказались без пользы... (Продолжение следует)
  2. БУРДЖ-ХАЛИФА. Небоскреб произвел на меня неизгладимое впечатление своей огромной высотой и неповторимым дизайном. Описывая конструкцию такого масштаба, не обойдусь без статистики и упоминания различных любопытных фактов, какие я ранее не знал, которые стали для меня сюрпризом, и все они, безусловно, поразили воображение. Любопытно, что до окончания строительства, данные о точной высоте сооружения, не разглашались. Заказчики хотели получить самое высокое здание на планете. Если бы за время, что велось строительство, где-нибудь построили более высокий небоскреб, то проект был бы изменен и высота увеличена. Башня Бурдж-Халифа является высочайшим сооружением на планете в 828 метров, где уровень последнего эксплуатируемого этажа - 584,5 метров. Чтобы построить столь возвышенное и эффектное здание, потребовалось много времени и сил - шесть лет и более 22 миллионов человеко-часов. Дизайн небоскреба был вдохновлен цветком Гименокаллис с расходящимися в разные стороны от сердцевины лепестками. Название цветка, который преимущественно встречается в тропических районах, с греческого переводится как «Прекрасная оболочка». Бурдж-Халифа повторяет цветок своим дизайном с тремя крыльями, которые так же расходятся в разные стороны. Сооружение решили делать такой необычной, асимметричной формы, она оригинально выглядела и придавала зданию устойчивость. Созданный график строительства, предполагал возведение 1-2 этажей еженедельно. Для достижения утвержденной скорости строительства, требовалось 12.000 строителей на площадке каждый день. В небоскребе есть офисные центры, апартаменты для проживания, торговые зоны, гостиница, рестораны и даже зеленые зоны. Не зря небоскреб называют «Вертикальным городом»; в здании одновременно могут находиться 35.000 человек. Со всего мира сюда приезжают туристы ради посещения смотровой площадки на 452-метровой высоте. К ней молниеносно поднимает скоростной лифт, к которому проходишь через небольшой музей, где подробно рассказывается о возведении небоскреба, о проблемах и вызовах, с которыми пришлось столкнуться его создателям. Несколько лет назад в Бурдж-Халифе открылась еще одна смотровая площадка - уже на отметке 555 метров над уровнем моря. На мой взгляд, это лучшее место для того, чтобы оценить (пусть издалека) масштаб искусственного архипелага Пальма-Джумейра, уникального по задумке и воплощению проекта, даже близко не производящего подобного впечатления с земли. Башня порой служит экраном для потрясающего светового 3D-шоу, которое длится всего пару минут, но каких минут! По этажам Бурдж-Халифы порхают птицы, фасад покрывается затейливыми узорами, сквозь стены прорастают тропические цветы - от такого зрелища я долго оставался с запрокинутой головой и открытым ртом. Глядя на внушительный экстерьер небоскреба, не мог не задуматься, каким образом эти 26.000 стеклянных панелей выглядят чистыми. Ответ получил почти сразу, когда увидел одновременно двигающиеся по рельсам вдоль здания машины (вновь было поражено мое воображение!) За чистоту Бурдж-Халифа отвечают 12 машин, каждая весом в 13 тонн, и 36 работников ежедневно передвигаются на этих машинах, моют зеркальные окна снаружи. Чтобы вымыть наружные поверхности необходимо 3 месяца. Поэтому, четыре раза в год проводится плановая мойка - закончив мойку фасада, ее тут же начинают сначала. Проводят уборку наружных поверхностей мойщики-альпинисты. Народу было полным-полно, опять я, как зачастую бывает, потерялся и остался без коллег, пошел бродить один и заглянул в высотку. «Во внутрях» полазить не удалось, однако, несмотря на недостаток времени, такую попытку я все-таки предпринял. Долго пытался с каким-то «вышибалой» пообъясняться, но ничего не получилось. Он позвал на помощь своего йеменца-электрика Мишу (по-настоящему, Мунира), у которого на русском языке (он имеет диплом бакинского института) я много чего разузнал о башне. Например, отель «Armani» и офисные помещения расположены с 1 по 39 этажи. Жилые апартаменты, всего их 900, находятся с 44 по 72 и с 77 по 108 этажи. На сотый этаж попасть невозможно, так как его выкупил индийский миллиардер за $25.000.000. Предложил мне воспользоваться автоматами для продажи золота; опустив в автомат необходимое количество банкнот, мог бы стать обладателем золотых слитков(!) Я сказал, что спешу, но в следующий раз обязательно воспользуюсь этой услугой (он хитро ухмыльнулся и просил об этом оповестить Москву и Баку). Знаковым местом, в котором я очень хотел побывать, являлся ресторан «At.Mosphere» («Атмосфера»), напоминающий шикарную яхту. Его зал рассчитан на 200 гостей; действует дресс-код. Расположен он на 122-м этаже и нет на планете ресторана, расположенного выше него. С трудом представляю себе панорамные окна, обеспечивающие невероятный по красоте вид на Дубай с высоты 500 метров. Ресторан предлагает блюда европейской кухни, изысканные австралийские и новозеландские вина; есть в меню рыбы и морепродукты. Но, но, но... Планируя посещение этого ресторана, мне следовало бы забронировать столик заранее, потому, что желающих посетить это место довольно много. К тому же, прежде узнать сколь высокие здесь цены (еще мне Миша сказал, что здесь очень маленькие порции!) Например, хлеб или выпечка на завтрак обойдется около 1.000₽, цветная капуста - 3.500₽, Хрустящий куриный суп - около 8.000₽; минимальная сумма завтрака с человека - более 4.000₽, обеда - около 10.000₽, ужина - свыше 15.000₽. Не получилось с «Атмосферой» и решил пробраться на Обзорную площадку «Наверху» (125-й этаж; с 08.30 до 17.00 - $35 и с 20.00 до 22.00 - $55) или «На верхнее небо» (148-й этаж; с 09.30 до 19.00 - $135, с 20.00 до 22.00 - $95), которое занимает второе место в мире по высоте - 555 метров (рекордсменом является площадка, расположенная в Шанхае - 565 метров). Здесь продолжилась прежняя история - для посещения смотровых площадок, необходимо было заранее заказать билеты на сайте, так как у касс обычно стоит большая очередь (надо выстоять 2-3 часа), и возможна ситуация, когда билетов не будет (при онлайн-бронировании стоимость билетов ниже - $80, чем при покупке в кассе, но бронировать надо чуть ли не за месяц до посещения и оплату производить только банковской картой). Не случилось.., об этом ужасно жалею уже 5-ть месяцев! Еще мне Мунир сказал, что Бурдж-Халифа скоро уступит звание «самого высокого здания», так как в ОАЭ начинается строительство нового небоскреба высотой более 1 километра. Дальше пошел гулять вокруг башни Бурдж-Халифа. Побродил вдоль рукотворного озера, площадью в 12 гектаров; погрустил, кинув взгляд на «потухший» самый большой в мире цвето-музыкальный Фонтан Дубая, который совсем недавно наслаждал меня невероятной комбинацией музыки и танцем воды. Прошел мимо торгового центра Дубай Молла (занимает площадь более 1.000.000 кв.м., где можно провести целый день и скучно не будет). Три часа назад я бродил по нему - в 1.200 магазинах есть товары на любой вкус и кошелек: продукция мировых брендов, недорогие товары менее известных производителей, огромный выбор драгоценностей, сувениров (здесь есть все!) Кроме богатых магазинов, любовался завораживающим аквариумом, в котором находятся 33.000 морских обитателя. Дети резвились везде: в детских развлекательных центрах, на ледовом катке; любовались водопадом высотой в 30 метров и даже натуральным скелетом динозавра. Подошел к Оперному театру, открытому совсем недавно, в 2016 году. Как все новые сооружения в стране, здание театра отличалось необычной архитектурной формой. Театр рассчитан на 2.000 посетителей, является многофункциональным театром, в котором проводятся музыкальные мероприятия мирового уровня. В инфраструктуру Оперы входят музыкальная школа, библиотека, открытый зал, выставочные галереи; самое большое удивление вызвала пристань для яхт и отель. По пути зашел в арабское кафе «Событие» и опробовал необычный кэмелчино (капучино на верблюжьем молоке). Возможно, именно он помог мне в скором времени найти коллег, и вместе, побродив еще немного, мы вернулись в свои каюты на последнюю в «Лирике» ночь. P.S. Дааааа, Дубай меня здорово удивил. Это - загадочный мегаполис, где встретились роскошь Востока и новейшие достижения Запада; одно из популярных туристических направлений в любое время года; средоточие всего самого-самого: самый низкий уровень преступности, самая длинная береговая линия, самый высокий небоскреб, самые дорогие полицейские машины, самые невероятные строительные проекты. Обязательно приеду сюда еще ни раз.., хотя бы на пересадку при перелетах в страны Южной Азии и Африки!! ОАЭ, Дубай. Да, хорошо я здесь погулял в январе 2020 года.mp4
  3. С 2004 года я 19-ть раз пользовался услугами любимого мной туроператора. При этом, никогда и никаких осложнений не испытывал, неизменно получал только большое удовольствие и наслаждение. Поэтому об их работе могу отзываться исключительно с огромной благодарностью и признательностью. С 26 сентября по 6 октября 2019 года я находился в туре от ТО ТурТранс-Вояж с вылетом из Москвы «11R Два берега реки Иордан», который оформлял в турагентстве города Кисловодска. На этот раз принимающая сторона из-за собственной не высокой степени организации тура доставила мне изрядно много волнений, беспокойств и разочарований. В 11.10 26.09.2019 года я прилетел в Тель-Авив (аэропорт Бен Гурион) согласно представленного мне на рейс SU-506 Аэрофлота электронного билета 5556010504009 (бронь JXTLZC, «SU») и в соответствии с предписанным в программе тура действием прибыл в трансферную компанию LIMO CIRCLE LINE LTD (ex. SESHIR) для следования в Иерусалим в предназначенную мне гостиницу «The Jeuresalem Tower». Администратору назвал свою фамилию, предъявил ваучер и получил в бестактном виде откровенно обескуражившую меня отповедь: «Откуда взялись? ВЫ у нас не есть. Ничего ВАС не знаем, не мешайте делать... Решайте свой Москвой!» и т.п. Пришлось извещать о возникших проблемах своего турагента в Кисловодске. Приблизительно через два часа администратор подозвала меня к себе и с большим недовольством сообщила: «Чем самовольчите? Прибыли не 502-м рейсом! Идите, ещите свои такси». Эти поиски, повторные возвращения в трансферную компанию и ожидания машины заняли у меня еще 1,5 часа. Затем, проехав 60 км, я, наконец-таки, обустроился в долгожданном отеле. Иерусалимом наслаждался 2 дня, со мной активно, внимательно, очень культурно поддерживали связь по телефону Пахорукова Светлана (от ТТВ) и представители местной туркомпании (напр., заранее любезно сообщали об особенностях организации экскурсий, переменах в программе по маршрутам следования, изменениях времени выезда на экскурсии). Большое спасибо им за это!! Подробнее о других подобных и более невиданных накладках в этом туре можно посмотреть на страницах: http://forum.tourtrans.ru/…/1727-o-moem-uvlekatelnom-ture-s…«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch1/ и http://forum.tourtrans.ru/…/1726-o-moem-uvlekatelnom-ture-s…«11r-dva-berega-reki-iordan»-ch2/. Я оказался в Иерусалиме - ярком, самобытном и невероятно красивом городе; одном из самых притягательных мест на земле для туристов всего мира (казалось, он оккупирован путешественниками). Это вправду пуп Земли - он был в сфере интересов практически всего древнего мира, даже сегодня многие горячие головы готовы за него подраться. Времени для самостоятельной прогулки в этот день было не так уж много, поэтому постарался избежать посещения мест, куда все стремятся попасть в первую очередь (напр., в Старый город, где все толпятся, и это лишь одна десятая часть крупнейшего города в Израиле; к Стене Плача тоже решил сходить с экскурсией на следующий день). Пошел бродить «куда глаза глядят» и, конечно, много раз, как обычно, блудил (заблудиться в Иерусалиме - проще простого!) и легко пропускал что-то очень важное. Зато не был обременен требованиями гида: «никуда не ходите», «стойте рядом», «прекратите разговаривать» и т.п. Уверен, что за сотни путешествий по другим городам я тоже бездну важного пропустил, но именно в Иерусалиме особенно почувствовал необходимость, чтобы кто-то взял меня за руку, подвел к нужной точке, ткнул в нее пальцем и сказал: «Это - путь на Голгофу, отсюда нисходит благодатный огонь, это камень, возле которого все молятся - на нем лежало тело Иисуса после распятия». Наивно подумал, что в Иерусалиме везде стоят таблички и указатели, и очень сильно ошибся. Так, добрые час-полтора таскался по Храмовой горе и только, когда пришел в отель, от администратора узнал, что где-то там есть мифический Камень основания и Колодец душ, с которого господь, якобы, начал сотворение мира, а я их не увидел. [Общеизвестно выражение «Краеугольный камень», которое имеет свое сказание. Он же - «Камень основания», стесанный левый нижний угол скалы Храмовой горы, где был установлен Ковчег Завета (в Библии он носит названия: Ковчег Всевышнего, Ковчег Бога Израиля, Ковчег Завета Божия, Ковчег Могущества, Ковчег Завета; часто его называют Ковчегом Откровения или Свидетельства, а то и просто - Ковчег). Это - величайшая святыня еврейского народа. В ковчеге (переносном ящике) хранились каменные Скрижали Завета с Десятью заповедями, а также, согласно Посланию к Евреям, сосуд с манной (пища, которой Бог кормил Моисея и его соплеменников во время 40-летних скитаний после исхода из Египта) и посох старшего брата Моисея, его сподвижника Аарона. Согласно Торе, ковчег являлся символом союза Бога с народом Израиля и служил свидетельством присутствия Бога в его среде. Там же имеются другие сколы, которые мусульмане называют «следом от копыт коня Бурака». Они считают, что именно с этого камня Мухаммад вознесся на небо, с помощью волшебного коня (при этом стоит учесть, что Пророк никогда в Иерусалиме не был). А еще Краеугольный камень окружала стена части Иерусалимского Храма, которая носила название «Святая Святых». Так здесь все замешано-перемешано! Считается, что Камень основания внутри полый, и в его «внутренностях» находится комната, которую мусульмане в переводе называют «Колодец душ». Собственно, «Колодец» - это узкое круглое отверстие примерно в 47 сантиметров, которое ведет с поверхности Краеугольного камня внутрь пещеры. Его длина, то есть толщина скалы в этом месте, где пробито отверстие - 170 см. Через эту «трубу», как считается в Исламской традиции, пролетят души всего человечества на Страшный Суд]. Храмовая гора сегодня принадлежит мусульманам. Они и иудеи считают, что именно здесь находится первый камень, с которого началось сотворение мира. Поэтому религия у них - тема такая же острая, как и политика (может быть, даже острее). Чтобы не было стычек, драк и вооружённых столкновений, полицейские не пускают сюда почти никого, кроме мусульман. «Закосить под дурачка» не получится, так как стража неплохо знает основы ислама и проверяет едва не всех. Вход на Храмовую гору тщательно охраняли полицейские, и меня, как не местного жителя-араба, пустили с бооооольшой неохотой. Издали посмотрел на Золотой купол (хотя он видим чуть ли не из любой части Иерусалима) - святыню не иудейскую, не христианскую, а одну из первых в мире мечетей. Потом не раз удивлялся некоторым своим коллегам, которые по ошибке считали ее Вторым еврейским храмом (необычно было узнать, что и крестоносцы в свое время также думали!) Жаль, но добраться до Купола я никак не смог, туда не пускали ни-ко-го - туристы могут зайти исключительно в определённые часы и только пару раз в неделю. Спустился с горы, по пути видел множество спокойно разгуливающих представителей разных народов. Среди них, иной раз, замечал людей, не совсем похожих по поведению на приезжих... Случаются стычки, поэтому для их предотвращения в рядах туристов всегда присутствуют десятки полицейских в штатском и частных охранников; также для поддержания спокойствия несут службу сотрудники пограничной полиции Магав. [Напрямую к охране границ они отношения не имеют, так как этим занимается армия, а обеспечивают безопасность в приграничных регионах. В Иерусалиме очень много арабов, включая восточную часть города, где они - основное население. С ними временами бывают проблемы, поэтому для этого существует специальное полицейское подразделение ЯМАС («Подразделение, маскирующееся арабами»)]. Дальше было увлекательно гулять по узкими улочками города и наблюдать за жизнью местных жителей. Например, видеть как только еврей может жарко спорить с человеком, у которого на плече висит автомат. Долго следил за знаменитыми израильскими солдатками, мечтал посмотреть на их будничную жизнь в воинской части и написать моим друзьям об этом. Прошел какими-то старинными воротами и уперся в пробку. Порадовался за себя, что решение ходить пешком было верным. Неожиданно от голубого неба не осталось и намёка, всё затянуло серым покрывалом. Это набежал хамсин - горячий ветер, несущий песок из Аравийской пустыни (дышать было можно с повязкой на лице, а снимать на камеру получалось некрасиво). Взял такси и поехал в Новый, современный город, куда доходит не каждый турист. Понравилось, что новые здания строили в той же цветовой гамме, что и самые древние постройки; для отделки зданий здесь активно используют специальный иерусалимский камень. Не знаю, так ли уникален этот камень, но по цвету этот город порой мне напоминал псковский кремль - выглядел очень красиво! Заглянул в современный торговый центр, который построили полностью из старых зданий: все эти дома были разобраны в одном месте, а собраны по кирпичику в другом. Не покидало ощущение, что гуляю в южной Европе с очень высоким уровнем развития городской инфраструктуры. Оказалось, что в этой части города тоже есть туристические улицы с магазинами, но это было не так интересно - всё, как везде. А вот хасиды-музыканты мне понравились. На самом деле, этих людей правильно называть не хасидами и не ортодоксами. Самоназвание религиозных иудеев - харидим; районы их обитания заслуживали внимания, но... не получилось. На улицах в окнах домов наблюдал в большом количестве флаги страны, чувствовалось, что вывешивают их сами люди, а не по указке властей (возможно, на первом месте у них патриотизм). Ведь страна создавалась почти с нуля и состоит, чуть ли не полностью, из эмигрантов; к тому же, им пришлось вести войну за свою независимость. Неожиданно ступил на булыжную мостовую, в том же месте, где и была она тысячи лет назад. В Иерусалиме всё перемешано, современное и очень древнее, но как же они сохраняют память о былом! Гулять по городу мог бы долго, очень долго. Не могу сказать, что город мне как-то особенно запал в душу и что я влюбился в него. Скорее, это потому, что в Израиле много других любопытных мест, просто они трогали меня не меньше. Тем не менее, скажу честно, объективно и серьезно: посетил уже 46-ть стран, но Иерусалим куда больше заслуживает must see (должен видеть), чем все Берлины-Женевы-Вены-Сев.Балканы-Вост.Европы. Темнело, я вернулся поближе к отелю, эдак километров в двух-трех от него вылез из такси и пошел бродить дальше. Часто встречал торговые места, где за развешанными тряпками и шмотками не было видно домов. Торговцы приставали не очень-то, так как они были сытые и довольные; цены взвинчены до невероятных высот, а огромный поток туристов позволяет не беспокоиться о клиентах - всё равно зайдут и купят. Лавочники верят в бога, но деньги не пахнут, и прибыль для них сильнее веры в Христа или Аллаха. Они вне политики, поэтому совершенно нормально продавали футболки и майки со словами «Свободу Палестине» (даже, если там ни разу не были и не представляют, о чём идет речь). В арабском районе было грязно и пованивало. Меня заранее ориентировали, что в этой части Иерусалима смотреть лучше не на мусор и стены на уровне человеческого роста, которые исписаны и изгажены; особенно важно взирать вверх, где сохранились настоящие сокровища - можно обнаружить росписи, барельефы, другую прелесть малюкского периода, что я и норовил делать. Кстати, это правило касалось не только арабской части Иерусалима, далее я часто всматривался вверх и подмечал потрясавшие меня детали. По пути отметился в двух небольших арабских заведениях общественного питания: порции видел довольно большие, а цены на еду и напитки довольно высокие, если сравнивать с европейскими кафе (решил, что немного экономичней будет покупать еду на вынос). Кстати, в любом кафе Израиля надо быть внимательным: если ВАМ принесут меню без цен, то следует попросить предоставить другое, или оговорить цену заранее; иначе - «надуют» при расчете (торговцы способны сотворить все, что им захочется, раз «рыбка уже заказала червячка»). Дегустировать ничего не захотел и я пошел дальше. Поблизости оказался «Шук», не просто рынок, но и отличное место для еды. Это - модное у них место, где за вкусным и свежим стрит-фудом очереди стоят круглые сутки. Днем шла торговля, а к вечеру на месте торговых рядов закипела ночная жизнь, яркая и очень демократичная. Прилавки превратились в столики для гостей, повсюду раздавался смех, музыка и начинались танцы. Вино мне подали в красивом стеклянном бокале, тем же, кто являлся ярым поклонником здорового образа жизни, свежий сок выжимали буквально из всего - фруктов, овощей, каких-то трав. Возвращаясь в отель, повсюду встречал десятки лавочек с сувенирной продукцией; как правило, это была иудаика, бижутерия, всевозможные распятия и чётки, кипы, вертепы из разных материалов, коврики, статуэтки, подсвечники, арабские платья и шарфы. В качестве сувенира, приобрел для московских и кисловодских друзей изумительную фисташковую халву и огромные сочные финики (со временем, в палестинском Иерихоне буду лакомиться еще лучшими!) В заключении. По пути без больших проблем я встречал немало людей, с которыми мне было легко общаться, даже на русском языке. Без их помощи вряд ли у меня получился бы столь интересный выход; сам бы я не увидел множества увлекательных мест и не услышал кучу интересных историй и баек про израильскую столицу. Вообще, я люблю гулять, общаясь с местными жителями, их помощь не бывает скучной, наоборот - захватывающей и даже весёлой
  4. メ «Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда, - отозвался Воланд, - но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются»; メ «Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено»; メ «Чтобы ни говорили пессимисты, земля все же совершенно прекрасна, а под луною и просто неповторима» (М.А.Булгаков, «Мастер и Маргарита») ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ. Израиль - прекрасное место, в котором переплелось много религий, изобилующее храмами и мечетями, с уникальными «морями»; является самым сакральным местом на земле, где обязательно стоило мне побывать. Иерусалим, город, кажущийся мифическим, неоднозначным, непонятным, постоянно раскрывал мне свое сложное устройство, насущность и вечность одновременно, обнажил туго затянутый клубок трех религий. Казалось, выпутаться из него не представится возможным.., так как это город разительного прошлого и поразительного настоящего. Переплетение в Иерусалиме мусульманской, христианской и иудейской религий возникло в бурях истории, когда одни эпохи, переплетались с другими, с третьими... и ныне все это сосуществует на расстоянии вытянутого мизинца (не сказать, чтобы мирно - обо всем этом каждый из нас хорошо наслышан). Самое ощутимое и осязаемое чувство, оставшееся у меня после посещения Иерусалима то, что оказывается все известные по наслышке из Библии места (гиена огненная, голгофа, гефсиманский сад, тайная вечеря и тому подобное) абсолютно реальные, существуют по настоящий день и находятся на площади примерно в один квадратный километр. Давно я надумывал побывать в Иерусалиме. Не из-за «святых мест», а стремился к ненавязчивой суетности, умиротворенности, вкушению жизни и атмосферы прошлых столетий. 26 сентября 2019 года, после прилета в тель-авивский аэропорт имени Бен Гуриона и прибытия в Иерусалим у меня оставалось для «шатаний» по городу половина светлого дня. Сначала я направился улицей Яффо к исторической части города, именуемой Старым городом. Эта улица по длине сравнима с московской Тверской, но мне больше напоминала Старый Арбат, так как состоит, в основном, из построек позапрошлого века и упирается в одну из крепостных стен, пройдя вдоль которой я попал в брешь (Яффские ворота находились чуть подальше, справа). Полюбовался башнями, правда, не такими старыми, как сам город - ремейком эпохи Османской империи. Место неоднократно разрушалось людьми и земными толчками, поэтому древними можно считать только камни у основания стен. Как фортификационное сооружение, город до сих пор представляет опасность. Например, я легко едва-едва не рухнул с какого-то мостика, и банальным переломом вряд ли обошлось. Держась правой стороны по узкой улочке попал в Армянский квартал (самый чистый из всех частей Старого города). Было очень тихо и спокойно, так как здесь мало «паломнических мест» и, соответственно, возбудителей шума. Двигаясь в западном направлении, попал в Еврейский квартал. Здесь было достаточно многолюдно, появились предприимчивые люди, торговые ряды и степень загаженности стала повыше, чем у армян (но терпимо!) Пошел дальше, прячась от нещадного сентябрьского солнца; духотища стояла, как в бане; жидкость потреблял постоянно, и она просилась наружу, правда, только в виде пота. По пути увидел забавную картинку, напомнившую мне робота-уборщика WALL-E из одноимённого мультфильма студии Pixar, когда цветущую Землю захлестнул мусорный потоп. Впереди открывался вид на Храмовую гору со Стеной Плача и общую панораму города. Впервые мне повстречались еврейские попрошайки, готовые за наличность потрястись и изобразить нищего. За оставшийся день я повстречал порядка десяти таких человек, причем все - религиозной наружности. Подошел к Стене Плача, но «истерик» не услышал, понаблюдал за обрядом посвящения, предметом которого являлись яйцеголовые мальчики 10-13 лет. От Стены ступени повели меня наверх, к Арабскому кварталу. Народ этот буйный, поэтому нередко видел средства постоянного наблюдения за арабами (камеры и солдат). Здесь было самое большое количество туристов и паломников, потому что этими улицами, по преданию, водили Христа на суд к Пилату, а потом на казнь. Арабский квартал показался мне самым загаженным и шумным из всех, которые я ранее прошел, так как представлял собой один сплошной рынок. Дальше была площадь паломничества христиан с Храмом Гроба Господня. Католики, армяне, греки и прочие христианские конфессии долго не могли поделить ключи от него. В итоге, они достались мусульманам, у которых находятся и по сей день. Туристы старательно слушали своих гидов, грели ведомые места на ступенях Голгофы, а на улицах царила все та же суета. Поел вкусную, полезную, сытную фалафель (шарики, которые лепятся из перемолотого свежего нута с зеленью, луком и специями; потом обжаривают во фритюре и помещают в мягкую питу, смазанную хумусом, добавляя овощной салат, соус тахини и поливают острым соусом), попил мятного чая, послушал призыв муэдзина к намазу и насыщенный положительными эмоциями средневековья, направился к выходу из Старого города. Дорога к Яффским воротам вела через улицы Греческого квартала. По пути не мог не остановиться возле полицейского участка со злобными скульптурами львов и огромными гоблиновскими часами на фасаде здания... ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ. По Старому городу проходит Крестный путь Иисуса - от места суда до распятия на Голгофе. Девять из 14-ти остановок Христа находятся на улице, остальные - в Храме Гроба Господня. Воздвигнут он на месте распятия, погребения и воскресения Иисуса. На следующий день я пошел на организованную экскурсию в этот Храм - главную христианскую реликвию и один из важнейших туристических «магнитов», который ежегодно привлекает в Иерусалим миллионы паломников. Ни одна из мировых напастей не прошла мимо этого величественного строения, возведенного в 335 году. Бесконечные войны, смены властей и конфессий, в чьи владения переходил Храм, не могли не оставить на состоянии святыни свой отпечаток. От того Храма, который встал здесь более, чем 1.500 лет назад, не осталось практически ничего (пожары, погромы, забвения, редкие расцветы и сокрушительные падения привели к тому, что в 1810 году он был отстроен практически заново), и в новом виде дошел до нас. Интересно, что в стенах Храма проходит литургия сразу трех конфессий: православной, армянской и католической. По дороге, как водится, гид завел мою группу в магазинчик, торгующий всякими религиозными сувенирами. Не знаю, получал ли он процент от покупок, совершаемых туристами, но, судя по количеству времени, что мы там потеряли - получал. Сразу при входе в Храм, первым делом я увидел камень Миропомазания («Камень помазания»), а над ним горели восемь лампад, по числу представленных в Храме христианских церквей. Считается, что на него для умащения было положено тело Спасителя после распятия и снятия с креста. На нем Иисуса подготовили к захоронению в пещере (считается, что положив любые вещи на камень, они становятся чистыми или святыми). Паломников и просто туристов вокруг было великое множество; опустившись на колени, они молились над этим камнем, освящая всё, что попадалось под руку. Чаще всего прикладывали крестики, иконки, образки; реже - ложились на камень сами (некоторые, по словам гида, освящают сумки, ключи и даже свидетельства о браке). Главная христианская святыня, расположенная на месте 14-ой остановки Христа - гробница, откуда вышел воскресший Иисус. Она представляет собой небольшую часовню в центре Храма - кувуклию, знакомую всем, кто видел телевизионные передачи о пасхальных торжествах. Каждый год здесь происходит чудо - схождение Благодатного огня. Большая часть группы тут же встала в огромную очередь, чтобы зайти в кувуклию, где и находится Гроб Господень. Широкий солнечный луч пробивался сквозь прозрачный купол, освещая проходящих внизу. Греческий монах, следящий за порядком, «чудил»: по непонятным причинам не пустил в кувуклию некоторых мужчин и женщин, хотя колени и плечи у них были закрыты, как положено. Мы решили, что монаху не понравились пакеты в руках у паломников, но нам повезло - узнав, что группа из Москвы, всех нас в гробницу впустил. Пробыли там недолго, так как из-за большой очереди задерживаться не разрешали (одновременно там могли поместиться лишь несколько человек). В памяти осталось немного: малюсенькая комнатка, метра полтора на два, множество икон на каменном ложе, где когда-то покоилось тело Христа. Кстати, гробница - единственное место в храме, где нельзя было фотографировать. Правда, некоторых это не останавливало, и они без зазрения совести щёлкали затворами направо и налево (я же - дурачок, приверженный порядку - требование исполнил честно!) Далее группу я оставил и пошел шествовать самостоятельно. Храм высокий, многоярусный; все потолки расписаны; в некоторых приделах стояли скамеечки, на которых отдыхали усталые посетители. В один из богатых залов никого не пускали, вход был перегорожен красным канатом. В углу сидела монашка и безмятежно читала какую-то книгу почти все время, что я ходил по Храму. На щелканья аппаратов внимания не обращала (видимо, привыкла). Наконец группу начали запускать в кувуклию, и я быстро присоединился к ней, а на выходе освятил свечи. Храм Гроба Господня на первый взгляд показался мне весьма неприметной постройкой, единственно что выдавало его - множество паломников. Однако, несмотря на свою неприметность, он включает в себя большую группу церквей. Исторически вышло так, что Храм разбит на несколько «независимых» зон, каждая из которых принадлежит разным христианским конфессиям. Причем разделение по границе очень существенно - ни при каких обстоятельствах нельзя даже веник ставить на соседскую территорию, иначе придет священник и... драки не миновать (это вовсе не шутка, так как известно множество инцидентов и потасовок между священнослужителями разных конфессий, сосуществующих в Храме Гроба Господня - дай им лишь повод). Кстати, строительные леса и опоры на церкви стоят уже почти сто лет (со времен сильного землетрясения в начале XX века). Торчат не потому, что никто не хочет (или не может!) отреставрировать и восстановить Храм, а потому, что никак не могут договориться уже сто лет о том, кто это будет делать (как говорится, у каждого свои заморочки!) Конечно, Храм Гроба Господня принадлежит всем течениям и конфессиям христианства, но я с удивлением от гида узнал, что главные святыни и общее руководство службами в Храме принадлежат только Иерусалимской Православной Церкви. Если честно, то я не смог сразу ощутить святости места. Почувствовал лишь реальность происходящего; святость не чувствовал из-за огромного количества людей. Было ощущение, что нахожусь на вокзале, полностью забитом людьми, где продается всего-навсего по несколько билетов на уходящие поезда, и каждый стремится этот билетик урвать. Сравнение для такого места может очень грубое, но все же... Искал глазами предполагаемое место нахождения Св.Марии в момент распятия Иисуса, но видел лишь длиннющую очередь к месту захоронения Иисуса; свет из купола падал на людское море. Все ждали прохода вниз, во внутрь большого купола, в маленькую церковь - постройку крестоносцев ровно на месте пещеры, где похоронили Иисуса. Вышел к лестнице, ведущей на Голгофу, которая меня порядком удивила. Да, Голгофа находится в Храме Гроба Господня - на втором этаже. Кинематограф рисовал её значительно больше и выше. Может, виной тому художественный вымысел или приуменьшили её за столько лет многочисленные паломники и туристы. Сама гора «встречается» в храме несколько раз: её остатки тщательно спрятаны под стекло (видимо, чтобы сохранить для потомков хоть что-то). Конечно, это сейчас «второй этаж», а раньше было совсем по другому. Ниже проявилась хорошая картинка, иллюстрирующая как оно было и как стало. Спустился вниз, к Голгофе. Эта комната находится ровно под Голгофой на «втором этаже» под покровительством армянской церкви, и одной из ее святынь является «Колонна поругания». По преданию, на ней сидел Иисус в момент увенчания его терновым венцом. Увидел желтый квадрат по центру - это стекло за которым находится каменная структура горы (в доказательство, что раньше это действительно была гора). Внизу было очень темно, только сквозь небольшие окна изредка пробивался луч света. Потом поднялся на верхний ярус и, уже малость уставший, начал снимать на камеру только свечи и людей. С удивлением узнал, что у подножия Голгофы захоронен первый человек - Адам (прямо вот здесь оказывается!) Затем еще долго ходил-лазил по Храму, совершая для себя все новые находки и открытия. Был, правда, еще Горенский Женский Монастырь; внутри шла служба, я ничего не снимал, а снаружи он мне показался не слишком интересным (больно новый, несмотря на то, что основан в 1871 году, а окончательно достроен лишь в 2000-ом). ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ. Немного посидел на лавочке в маленьком скверике, начал приходить в себя от полученных эмоций, потом пошел дальше получать удовольствие, скитаясь по Еврейскому кварталу - одному из четырех (есть еще Мусульманский, Христианский и Армянский кварталы) в Старом городе Иерусалима, обнесенном крепостными стенами, возведенными при султане Сулеймане Великолепном. Он немного больше Армянского, но уступает по площади двум другим. Попал я в него через Мусорные ворота (названы они так потому, что через них когда-то вывозили мусор и навоз из города). На востоке Еврейский квартал ограничен Храмовой горой, с юга крепостной стеной, на западе соседствует с Армянским кварталом. Это место было заселено евреями очень давно, значительно раньше, чем сюда пришли римляне. Еврейский квартал расположен в том месте, где во времена Второго храма (в 538 году до н.э. после завоевания Вавилонии, персидский царь Кир Великий разрешил изгнанникам вернуться в Иудею и восстановить Иерусалимский Храм, разрушенный вавилонским царем Навуходоносором; положил начало его строительства. Реконструирован Храм был Иродом Великим и разрушен во время штурма Иерусалима в ходе Первой Иудейской войны римской армией во главе с Титом) была территория Верхнего города, заселенного в те времена знатью. В течение веков еврейская община ютилась по восточному склону Сионской горы. К концу XIX века, с началом строительства новых кварталов за пределами стен Старого города, число жителей Еврейского квартала начало быстро убывать. В тридцатых годах нашего столетия, когда возникла напряженность в отношениях с арабами, процесс исхода нарастал. К моменту образования государства Израиль численность сократилась до 1.700 человек (сегодня здесь живет свыше 6.000 евреев). (Продолжение следует)
  5. После воссоединения Иерусалима началось интенсивное восстановление квартала. Было построено множество жилых домов, реконструированы знаменитые синагоги. В настоящее время территория Еврейского квартала представляет собой лабиринт переплетающихся между собой средневековых улочек и переулков, застроенных домами своеобразной архитектуры. В ансамбль квартала органично вписываются здания синагог, йешив (высших талмудических школ, где учат, вернее сказать, глубоко исследуют Тору и Вавилонский Талмуд), кафе и магазинов. Погулял по сохранившейся улице Кардо - основной в Старом городе Иерусалима, которая являлась одной из стержневых в древнеримских городах. Конечно, здесь сохранилась не собственно римская улица, а ее направление, кусочек города Элия Капитолина (так назвал римский император отстроенный город вместо Иерусалима); увидел, как археологи раскопали часть улицы. Кардо по-латински означает вторую основную улицу в планировке римских городов, проходящую с севера на юг, перпендикулярную основной улице города - Декуманус, пролегающей с запада на восток (на пересечении этих улиц располагался форум). На улице Кардо, как правило, шла торговля, на ней располагались магазины, лавки. Улица Кардо в Иерусалиме, с этой точки зрения, не является исключением. Она появилась при Публии Элии Адриане, приказавшем построить Элию Капитолину на месте разрушенного им Иерусалима в 135 году. Ширина улицы 22,5 метра, проезжая часть 12,5 метра. Вдоль нее построены две колоннады с крытыми тротуарами для пешеходов; под мостовой шли сточные каналы для отвода дождевой воды. Сегодня видны только обломки колонн, украшавших улицу Кардо (высота колонн составляла 5 метров, они были украшены капителями - «головками», венчающими столбы или колонны - представляющими собой византийскую вариацию коринфского стиля). На улице Кардо я встретил многочисленные еврейские магазины, частично использующие помещения, сооруженные при крестоносцах. В конце улицы осмотрел место археологических раскопок, где видна стена времен Хасмонеев (Маккавеев), водный резервуар доримского периода. В Еврейском квартале ведутся археологические раскопки, которые доказывают, что на этом месте задолго до римлян жили иудеи. Найден камень с вырезанной на нем менорой (золотым семирожковым светильником; является одним из древнейших символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов); датируется он вторым тысячелетием до н.э., а сгоревший дом относится к периоду восстания евреев против римлян. Таким образом, израильтяне утверждают, что иудеи здесь жили непрерывно тысячелетиями. На протяжении истории своего существования Еврейский квартал повидал немало, но самые трагические его страницы относятся к 1948 году. Тогда Арабский легион не оставил камня на камне от зданий, разрушил самую красивую синагогу «Хурва», построенную в первом десятилетии XVIII века, обрекая жителей на смерть. Как говорится, ломать не строить, но жестокость, с которой действовали иорданцы, потрясает воображение. В 1967 году это место вернулось к евреям, хотя Западная стена, Стена Плача (самое святое для иудеев место), до сих пор «по закону» не принадлежат им (точнее - собственно, Храмовая гора). Интересный объект на территории Еврейского квартала караитская синагога (караимизм основан на том, что каждый верующий самостоятельно определяет применение Моисеева закона; караимы считают себя приверженцами истинного учения Библии, в то время как Талмуд и Устный Закон, по их мнению, исказили библейский иудаизм), святое место для караимов, разбросанных по всему миру (напр., в Крыму их живет около полутора тысяч), но сохраняющих свою самобытность. На улочках квартала я несколько раз встречал учеников йешив (духовные академии находятся здесь же). Выходит, что Еврейский квартал не только исторический, но и духовный центр иудаизма. Квартал живет, процветает и развивается, как об этом мечтали его первые и последующие жители. Посещение Еврейского квартала в Старом городе - это паломничество к одной из самых почитаемых святынь национальной памяти еврейского народа, памяти духовной, исторической и религиозной. Впечатлений от увиденного останется у меня на всю жизнь. СТЕНА ПЛАЧА. Хочу остановиться на ощущениях от посещения этой Стены. После разрушения римлянами в 70 году н.э. главной святыни израильтян (Второго храма), остался лишь полукилометровый фрагмент стены вокруг склона, на которой стояло строение. Несмотря на то, что непосредственного отношения стена к легендарной культовой постройке не имеет, она является объектом паломничества для многих поколений евреев на протяжении многих сотен лет. Стена является главным символом иудаизма, артефактом древности, который дарит иудеям надежду на то, что, как и предсказано в Торе, на прежнем месте будет возведен Третий храм. После чего, настанет Судный день, придет Мессия и объявит всем конец света (вот такое пророчество!) Возможно, именно поэтому иудеи не торопятся с постройкой нового храма и спорят по поводу того, нужно ли вообще возводить Третий храм. Одни еврейские философы говорят, что он появится сам по себе, без чьей-либо помощи, другие - его возведет Царь-мессия. Пока они спорят, простые иудеи плачут у Стены и возносят мольбы Яхве (в Ветхом Завете он - в большинстве переводов обычно заменяется словом «Господь» - личный Бог народа Израиля, выведший евреев из Египта и давший Моисею божественный Закон). Как это бывает с любым намоленным веками местом, около Стены Плача даже я, не очень-то верующий человек, начал ощущать некую энергетику. На самом деле, если подумать о том, сколько молитв «услышала» эта Стена за две с небольшим тысячи лет своего существования, то голова пойдёт кругом: несколько десятков поколений евреев в течение двадцати с лишним столетий изо дня в день приходят сюда общаться с Богом, оплакивать разрушение Второго Храма и молиться за благополучие народа Израиля. Особенности израильской реальности диктуют свои правила: чтобы подойти к Стене Плача, я отдал на проверку сумку и прошел через металлоискатель. Был какой-то праздник и из желающих попасть к Стене образовалась внушительная очередь (нам повезло, так как гид сумел по-наглому протолкнуть нас к заветной цели без лишней задержки). Другая очередь здесь появляется в определённые дни недели рано утром: это для тех, кто хочет подняться на Храмовую гору, доступ к которой охраняется мусульманами. Туристы туда попадают через единственный вход, по небольшому коридору. На этот раз, такая очередь существовала и я своими глазами узрел захватывающее представление - как начиналась внушительных размеров потасовка и проход на Храмовую гору закрывали. Рядом с Храмовой горой (южная стена Храма) ведутся непрекращающиеся раскопки. Время от времени они становятся предметом распрей между евреями и арабами, потому что последним кажется, что результатом этих раскопок станет падение мечети аль-Акса. [Эта мечеть по значимости - третья святыня ислама после мечети аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине. Здание мечети аль-Акса в ее нынешнем виде является вторым. Первоначально мечеть была построена на Храмовой горе Мориа в 636 году на месте иудейских Храма Соломона и Второго Храма. Нынешнее здание мечети было заложено по указу халифа Умара ибн аль-Хаттаба (634-644 гг) из династии праведных халифов. Позже аль-Акса была расширена халифом Абд аль-Маликом и относится к VIII веку]. Сейчас здесь находится небольшой археологический парк, где я хорошо погулял среди древних камней и пробовал представить, как здесь всё выглядело две с лишним тысячи лет назад. Вдали виднелась Масличная гора и самое древнее в мире еврейское кладбище. Хотелось подняться к Куполу Скалы (мусульманское святилище над камнем Основания, наиболее ранний памятник исламской архитектуры; является одной из главных святынь ислама; входит в число памятников Старого города и Список всемирного наследия) на Храмовой горе, но сил и возможности уже не было, тем более, что здесь вовнутрь мечетей немусульман зачастую не пускают. Сама Стена Плача - точнее, тот её кусочек, который не скрыт туннелем, проходящим под Старым городом вдоль всей Храмовой горы - разделена на две части перегородкой: мужскую (2/3 делянки) и женскую (1/3 доли). Отходить от Стены можно только лицом к ней, и только в определённом месте разворачиваться к Стене спиной (я этого не знал, нарушал порядок, но никто из множества окружавших меня людей замечаний не делал, так как сами были таковыми). Желающих подойти к Стене, помолиться и положить в щели записочку хватает на обеих сторонах, причём записочки сюда несут далеко не только евреи (например, записку с просьбой о восстановлении здоровья мамы оставил и я). Сложно было представить, сколько килограммов бумаги ежедневно вычищают из Стены, где и как хоронят эти записочки. Ещё мудренее было представить, сколько десятков тонн бумаги здесь побывало за всё это время, сколько молитв произнесено, слёз выплакано. Разумеется, наиболее интересные события происходят на мужской половине Стены. Во-первых, здесь есть туннель, ведущий к скрытой части Стены (ее общая длина составляет целых 485 метров). Во-вторых, здесь я видел столько колоритных личностей и столько активности, что создалось ощущение, что вся жизнь еврейского Иерусалима кипит именно здесь. Глядя на одежды ультраортодоксальных евреев, каждый раз удивлялся, как они умудряются носить такие огромные меховые шапки в израильскую жару (а под ними, в обязательном порядке, есть ещё и кипа). Жаль не довелось увидеть, как в последний день недели Суккота (праздник кущей - один из основных у еврейского народа; начинается 15 числа месяца и продолжается семь дней. В это время по традиции совершают трапезы вне дома, в память о блуждании евреев по Синайской пустыне) около Стены Плача и в соседних синагогах происходит настоящее торжество, сопровождающееся танцами и хороводами. Около Стены в этот день стоит стол с огромными, богато украшенными свитками Торы. Как мне рассказали, самую большую радость испытывают дети, радостные мальчики носят свитки Торы туда-сюда, излучая во все стороны счастье; в общем и целом всё выглядит как-то так: с танцами, хороводами и радостью. ЕЩЕ ДВА ШТРИХА К ИЕРУСАЛИМУ. Посещение Вечного города - поистине незабываемое впечатление. Каждая из достопримечательностей Святого города Иерусалима, которую я посетил, связана с историей событий, происходивших на протяжении тысячелетий. Теперь коснусь обыденности. Иерусалим делится не только на Старый и новый город, а ещё и на иудейские и палестинские «островки». Здесь витиевато переплелись и теперь существуют в полной гармонии древность и современность, земное и духовное, вера и атеизм. В Старом городе, обнесённом массивной стеной, каждый камень пропитан многовековой историей. В новом городе тоже есть немало мест, почитаемых верующими. Также здесь располагается парламент страны, квартал ортодоксальных иудеев, музеи, театры. Между еврейскими и палестинскими территориями Иерусалима нет видимых границ. Путешествуя по городу, я без труда оказывался то в одной из них, то в другой; немного пообвыкнув, начал их различать. Арабские зоны довольно замусорены, а дома там с плоскими крышами (когда сыновья женятся, к крыше надстраивают дополнительные этажи). В этих частях города нет многоквартирных домов оттого, что арабы не привыкли жить с соседями. На палестинских территориях вокруг Старого города, где постройка уплотнена до предела, крыши выполняют роль двориков, где дети играют в мяч, взрослые развешивают бельё, читают и даже смотрят телевизор. Еврейские зоны чище, дома украшают двускатные красные крыши. Несмотря на всё разнообразие, Иерусалим не напоминал мне лоскутное одеяло. Согласно древней традиции, все строения в городе отделаны беловатым известняком, добываемым с окрестных гор, который называется иерусалимским камнем. Благодаря солнцу, окрашивающему все стены вокруг в искрящийся золотистый цвет, картинки величественного города останутся в памяти надолго. Временами я встречался с другой своеобразной достопримечательностью Иерусалима - ортодоксальными иудеями. Они живут в отдельном квартале, работая и живя по особой программе; соблюдают 613-ть заповедей. Одеваются они неприметно, строго в чёрное, серое и белое. Кошерной у них является не только еда, но и одежда. Женщины прикрывают декольте, руки и ноги; под запретом для слабого пола брюки, обтягивающая и короткая одежда. Все мужчины - от мальчишек до стариков - носят пейсы (длинные неподстриженные пряди волос на висках, традиционный элемент причёски религиозных евреев. Согласно обычаям иудаизма, верующие мужчины носят пейсы, бороду и непременно головной убор. В Торе есть заповедь, запрещающая выбривать пеот - волосы на висках). Ортодоксы чтут строжайшие правила соблюдения Шаббата (в переводе с иврита означает - покоится, прекратить деятельность, отдыхать от работы, воздерживаться. Это - праздник встречи Субботы; вековая традиция, уходящая корнями в древнюю историю еврейского народа; в былые времена, наказанием за нарушение Субботы была смертная казнь). Между ними и остальными жителями периодически вспыхивают конфликты (напр., из-за работы по священным дням общественного транспорта и парковок). В Шаббат, начинающийся каждую пятницу с заходом солнца, на любую работу налагаются запреты; нельзя даже нажимать кнопки в лифте. Но в Израиле придумали замечательный способ не нарушать правила: в священные дни лифты работают по особой программе - сами останавливаются на каждом этаже. Ортодоксальные раввины не одобряют телевизор. Важные новости жители узнают из газет, развешанных в большом количестве на улицах квартала. Недавно появился кошерный поисковик в Интернете. Он защищает пользователей от недопустимых вещей, способных оскорбить чувства самых набожных евреев. Ортодоксы - самая бедная часть иудеев, так как мужчины всю жизнь числятся студентами религиозных учебных заведений, и основными добытчиками денег в семьях выступают женщины. В основном семьи ортодоксальных иудеев живут на пособия. За каждого ребёнка (в среднем их по пять в семье) получают ежемесячное содержание от государства, чем вызывают недовольство светской части общества, обвиняющей ортодоксов в нахлебничестве. Самые набожные иудеи учатся бесплатно, к тому же, освобождены от армии. P.S. Необыкновенно запоминающимся местом в Иерусалиме для меня стала Стена Плача. В буквальном смысле я прочувствовал присутствие рядом родного мне человека… Подходя в Стене, у меня начались какие-то спазмы в горле и подступили к глазам слёзы; было непередаваемое чувство... Я никогда не был, по-настоящему, верующим человеком, но возле Стены Плача понял, что в этом мире за мной приглядывают сверху. Здесь каждый чувствовал что-то своё. Например, непомерно шустрый ребенок из моей группы остановился и стоял какое-то время молча. Когда мы решили уходить, он сказал, что ему здесь спокойно и хорошо, не хочется уходить. Мы остановились, еще постояли вместе с ним в тишине и личных размышлениях. Стена Плача является святым местом для иудеев, но я ощутил именно здесь всю мощь и силу Иерусалима! Даже в кувуклии Гроба Господня, что считается святым местом для христиан, я не прочувствовал такого. Мне даже показалось, что Стена Плача более намоленное место, чем кувуклия. Здесь ничего не хочется делать - только стоять и размышлять!! Поэтому, если ВЫ захотите оставить записочку со своими пожеланиями в Стене Плача, то лучше подготовить ее заранее, чтобы на месте не ходить в поисках ручки (я знал куда еду и всё подготовил заранее, даже купил свечи в Москве). Невозможно передать на страницах всю информацию, которую поведал гид и представили собственные глаза. Лучше всего посетить этот город, самостоятельно все прочувствовать, пройти и увидеть всё своими глазами
  6. На третий день пребывания в Иерусалиме решил пораньше выехать на экскурсию к жемчужине Иудейской пустыни - Мёртвому морю. За 40-минут водитель автобуса собрал из отелей города сходных со мной 16-ть туристов из разных частей света. И в пору ночных теней, резко отсекающих некоторые куски пейзажа от покрытых червонным золотом восходящего солнца пригорков, когда обжигающий жар пустынного дня не наступил, под легким бризом и остатками ночной прохлады, мы отправились в дивный путь. За городом я «полюбовался» вздымаемыми ветром волнистыми крышами теплиц, поначалу приняв их за причудливую игру облачных теней на дальних холмах пустыни, и даже пустился в ностальгические воспоминания о небесах норильского Заполярья и Чукотки с их кучевыми облаками. Быстро понял абсурдность подобных ассоциаций, взглянув на засветившееся израильское небо - действительность оказалась гораздо прозаичней, но не менее живописной. Небеса заиграли многими красками рассвета и манили приблизиться к ним, поднявшись на одну из окрестных вершин. ПО ИУДЕЙСКОЙ ПУСТЫНЕ С ВОСТОРГОМ. Вскоре Иудейская пустыня, узкий лоскут, протянувшийся вдоль западного побережья Мертвого моря, полоска древней земли шириной около 20-ти километров, стала для меня настоящим путешествием во времени. С высоты перевалов она напоминала огромную полустертую страницу древней рукописи, некогда написанной не человеческой рукой. В этом небольшом и ныне действительно пустынном царстве песка и камня произошло когда-то множество событий. Я с большим интересом читал о них в Библии, в сочинениях античных авторов, в житиях святых, и как бы видел, что много этих событий совершалось при непосредственном участии Бога. Я следовал по стопам царя Ирода, Соломона и Клеопатры, чтобы выйти к легендарному Мертвому морю, и только успевал крутить головой по сторонам, когда гид Жора вдохновенно «сыпал» удивительными историями и описанием разительных событий, происходивших сотни и тысячи лет назад именно в этом пространстве. Иудейская пустыня является религиозной и исторической достопримечательностью; свое название она получила от слова «Иудея» - названия удела одного из 12-ти колен Израилевых и одноименного еврейского южного царства, то есть благодаря принадлежности к библейскому колену Иуды. С древнейших времён, до ранних христиан, это место служило убежищем для отшельников и повстанцев. Одним из первых был будущий Великий еврейский царь Давид (безжалостный тиран и бесчеловечный мерзавец, но почитаемый в Израиле также, как и другие древние еврейские правители), который скрывался в этих холмах от преследований своего тестя грозного царя Саула; позже на этом месте Дьявол искушал Иисуса, здесь обитала достославная община ессеев - иудейская секта, отрицавшая рабство. Согласно религиозным источникам, на северо-западной границе иудейской пустыни, в устье реки Иордан, крестил людей Иоанн Предтеча. Камни Иудейской пустыни десятки раз становились строительным материалом для крепостей, призванных стать хранилищами сокровищ, цитаделями или дворцами, а ее пески неоднократно засыпали руины этих дворцов и цитаделей, от которых в истории остались лишь звучные имена. В отличие от них крепость Масада - памятник еврейскому героизму, венчающий одну из скал Иудейской пустыни - сохранилась до наших дней. В 70 году н.э., после взятия римскими легионами Иерусалима, в Масаде скрывались 950 человек. В течение трех лет они удерживали крепость. Когда же римские легионеры подожгли деревянную стену и пошли на последний штурм, защитники Масады покончили с собой, чтобы умереть не рабами, а свободными людьми. Иудейская пустыня - дом для бедуинских племен (в настоящее время населена бедуинами и еврейскими поселенцами). Из окна автобуса я своими глазами наблюдал быт кочевников, не слишком изменившийся за последние несколько сотен лет (это ни с чем несравнимое впечатление! Позже, в одной из их стоянок, я смог на себе примерить бедуинский образ жизни!!) Паломники всегда стремились (и стремятся) посетить древнейшие обители пустыни, хотя дорога к ним трудна, а сами строения не поражают взгляда удивительными архитектурными изысками и блестящим убранством. Однако в них есть нечто более важное, чем внешний блеск - каждое из них являет собой торжество человеческой веры над беспощадным временем. Они трудно строились, разрушались иноверцами, переживали периоды запустения и выстояли, ведь основаны были людьми, чья вера была крепче камня. Недаром эти места и раньше, и теперь служили и служит людям для духовных поисков, молений и паломничества к древним святыням и местам упокоения тех, кто жил здесь, говоря с Богом. Сохранившиеся достопримечательности Иудейской пустыни - словно уцелевшие фрагменты текста рукописи, написанной рукой Творца. Все неважное для вечной жизни стерлось. Погибли библейские города Содом и Гоморра, которые стояли где-то здесь. До сих пор не разгаданы тайны Кумрана, а кумранские свитки находят в здешних пещерах (здесь были найдены, так называемые, «кумранские рукописи», древнейшие фрагменты Пятикнижия; эти свитки, найденные лишь в сороковых годах прошлого века, сохранились до наших дней благодаря уникальному климату Мертвого моря). Лежат глубоко в песках кости людей Ханаана и Иисуса Навина, воинов Ирода Великого и римских легионеров, а могил у них нет. Войны прошли, несильно изменив вечный облик этого места. Иудейская пустыня сохранила посмертную память; мощи и усыпальницы не тех, кто воевал и пировал, а тех, кто молился. Эти каменные соты служили домом для тех, кто желал удалиться от суеты и убежищем для тех, кого преследовали сильные мира (напр., здесь скрывался пророк Илия от гнева Ахава). Ведь царям не нравятся те, кто величием превосходит их, властители не любят слышать о себе правду. С УПОЕНИЕМ О МЕРТВОМ МОРЕ. Вскоре передо мной раскрылась главная достопримечательность Иудейской пустыни, чаша ее жемчужины - Мертвое море (куда каждый год приезжают миллионы людей, чтобы испытать волшебные ощущения «парения», целительную силу воды) и далекие Иорданские горы Моава. [Моав - древний народ и царство на восточном побережье моря. Моисей вел народ через горы Моава, чтобы перед спуском к Иордану народ с горы Нево увидел Cтрану Обетованную сверху, с высоты, а не с низины]. Море обрамляет пустыню с востока, а с запада поднимается к Иудейским горам и Иерусалиму. Был редкий день, когда наверху, у Иерусалима, накануне прошел дождь, пустыня преобразилась, по её ущельям потекли бурные потоки воды, после которых она покрылась нежной зеленью. Давно хотел побывать здесь. В своем прошлогоднем туре ТО ТурТранс-Вояж «Цветение лотосов + Элиста» хорошо познал соленое озеро Баскунчак, восхитился его чудесами и захотел непременно побывать на израильско-иорданском соленом Мертвом море. Теперь я зрел его своими очами! Думаю, что нет человека, который бы не слышал о существовании этого моря, его целебной силе, известной с древнейших времен. Разбирая различные публичные источники, я неоднократно встречал восторженные описания этого ценного моря у Аристотеля, у древнеримских историков Флавия, Плиния, Тацита. Читал, как торговые караваны из Индии в Египет, путь которых пролегал вдоль Мертвого моря, брали с собой столько соли и грязи, сколько могли. Много захватывающих исторических событий произошло в районе этого водоема; фактически, попав на Мертвое море, я с головой окунулся в прошлое, на 4.000 лет назад, во времена Библии. По пути гид неустанно удивлял нас характерными особенностями моря. С удивлением я узнал, что это бессточное соленое озеро расположено на 400 метров ниже уровня мирового океана, является самым низким местом на планете(!) С поверхности озера идет постоянное испарение воды, поэтому концентрация солей и минералов становится все более высокой и море превращается в огромную природную химическую лабораторию, где создаются уникальные лечебные продукты. Это соли и грязи лежат на дне озера и вдоль его берегов. Например, по сравнению с водой Атлантического океана в воде Мертвого моря в 50 раз больше брома, в 15 раз - магния и в 10 раз - йода. Воду Мёртвого моря трудно назвать водой, правильнее было бы сказать «крепкий раствор соли». Минералогический состав соли этого моря существенно отличается от состава соли других морей: мало сульфатов, много бромидов, что ему позволило превратиться в уникальный лечебный курорт, созданный природой и привлекающий миллионы туристов со всех уголков Земного шара. Основную часть воды Мертвого моря представляют ценнейшие соли магния, калия, кальция, другие соли и микроэлементы. Заметили, именно эти элементы содержатся у нас в крови, лимфе и внутриклеточной жидкости в виде растворенных органических солей. Поэтому плазма крови и лимфатическая жидкость почти идентичны по своему составу воде Мертвого моря. Удивительное сочетание 21-ого минерала этого региона, климата и атмосферы привели к тому, что это место славится своими способностями в исцелении и обновлении кожи. Кроме уникального состава солей, Мёртвое море известно своими целебными грязями, которые добываются со дна озера. Знаменитые иловые сульфидные грязи высоко минерализованы, с высоким содержанием брома, йода, гормоноподобных веществ. Преимуществом Мертвого моря является то, что его грязи легко наносятся и легко смываются, обновляя кожу всего тела. В районе Мёртвого моря необыкновенные биометеорологические условия. В атмосфере над этим морем кислорода на 10% больше, чем над любым другим. В этой самой низкой точке земного шара - самый высокий на земле озоновый слой. Вместе с естественным фильтром водяных паров и минералов, поднимающихся с поверхности воды, он отражает вредные ультрафиолетовые лучи. Море называется «мёртвым» потому, что всегда считалось из-за высокой концентрации солей в нём не может жить ни рыба, ни другие организмы (за исключением некоторых видов бактерий в устье реки Иордан) - жизни нет и не может быть. Как же я был удивлен, когда узнал, что в последние годы XX - начале XXI веков случилось чудо-открытие - ученые доказали, что в море обитают одноклеточные водоросли и простейшие организмы, называемые прокариотами (было обнаружено около 70 видов оомицетов и высших грибов), способных переносить максимальную солёность этого водоёма. Поразительно(!) - эти самые древние живые клетки являются единственными живыми существами, обитающим в воде Мертвого моря миллионы лет. (Продолжение следует
  7. МОЯ ПЕЧАЛЬ О ПРЕКРАСНОМ МОРЕ. Это чудо света известно со II века н.э.; первое упоминание названия «Мёртвое море» найдено в трудах древнегреческого учёного Павсания, который одним из первых исследовал его воды. В настоящее время у него появились большие проблемы, и нынешнее поколение может стать последними счастливчиками, кому довелось видеть это чудо природы. Еще недавно отдыхающие спускались с деревянных мостков в соленые воды Мертвого моря, но оно отступило и пляжные «грибочки» перенесли ниже. Вода ушла, оставляя под поверхностью земли смертельно опасные подземные пустоты. Теперь будка спасателя находится в 300 метрах от воды; приходилось «любоваться 50-ю оттенками» серого обнажившегося дна. В последние 10 лет вода отступает стремительно, море высыхает: было длиной 80 километров, а сейчас - всего 50. Главная артерия, наполнявшая Мертвое море водой - великая река Иордан, но 96% её пресной воды забирают аграрные предприятия Израиля и Иордании. Человек наступает на море и оно сжимается, как шагреневая кожа. Дождевая вода размывает накопившуюся в почве соль, образуются подземные пустоты, которые рано или поздно разрушаются, увлекая под землю асфальт, здания, бензозаправки - всю пляжную инфраструктуру. Я видел заброшенные пляжи, рестораны, магазины, торговавшие целительной косметикой, разрушенные мосты, оказавшиеся под землей десятки километров асфальтовых дорог, будто после бомбардировки. Оставляя все, оттуда ушли жившие в этих местах люди (когда почва, в буквальном смысле слова, стала уходить из-под ног, люди побросали всё). Полгода назад защитники Мертвого моря организовали заплыв: впервые в истории группа смельчаков в специальной экипировке пересекла водоем вплавь с иорданского до израильского берега. Но их призыв остался гласом вопиющего в пустыне. Галилейское море, откуда берет исток Иордан, откуда израильтяне десятилетиями качали пресную воду - тоже критически обмелело. Зимние дожди уже не восполняют потери: библейское озеро высыхает; исчезает, превращаясь в ручей, Иордан, гибнет, не получая воды... О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ОТДЫХЕ НА МОРЕ. На Мертвом море я не только дышал вовсю особо плотным воздухом этих мест, но и безостановочно рассматривал удивительные разноцветные горы, соляные столпы на его побережье. Купался и крутил «мировой аттракцион» - вода, в которой невозможно нырять (она очень плотная, исключительно соленая с маслянистой лечебной влагой), все время выталкивала меня на поверхность, как поплавок. Я принимал процедуры в Мертвом море, как это делали царь Ирод и египетская красавица Клеопатра. Здесь же люди старались излечить раздражения на коже, когда сдались врачи. Места отдыха на море оборудованы как великолепные оазисы среди каменистой пустыни. Остановился я в одном из таких уголков, где берег моря был с красивым белым песком. Покупался, позагорал, затем решил уединиться; долго шел и нашел место, где полежал на жестких камнях. Площадка оказалась чрезвычайно удачной для закрепления мастер-класса по китайскому массажу и гимнастике, проведенного со мной ранее одним из продвинутых туристов и с большим энтузиазмом воспринятым многочисленной женской составляющей милой компании на прежнем поприще. Прогнав энергию Ци по организму и прочистив чакры, я понес себя отяжелевшим от выпитой минералки из чудесного места в тень, пока лучи солнца не превратили меня в раскаленную сковородку. Отдохнул с час-полтора, попринимал грязи, пришел в себя и решил прогуляться дальше по берегу моря в другую сторону. Одев смоченную пресной водой простыню, стал подобен местному арабу, и отправился осваивать другие берега подальше от людей. К сожалению, гид вовремя не предупредил, что вокруг Мертвого моря, недалеко от его диких берегов можно встретить, так называемые, «глотающие» ямы. Поэтому, увидев предостерегающие надписи о запрете прогулок в данных местах, я не смог прочесть их на иврите и игнорировал пока ноги не стали куда-то проворно проваливаться. С добрым усилием и прытью удалось выскочить из западни и я сразу узрел-догадался о чем гласили надписи; как же легко в эти ямы попасть, а выбраться - серьезная проблема. Удивительно, но наукой до сих пор не определены истинные причины их образования; считается, что это - плохая экология (но согласно хроники, такие провалы в данной местности образовывались всегда). Возвращаясь к месту коллективного отдыха, встретил четверых говорливых земляков из Астрахани. Повспоминал с ними свое потрясающее прошлогоднее странствие по ерикам дельты Волги; вместе поохали, повздыхали по родным местам и... перешли к животрепещущим дебатам на тему возможности прокладывания древними евреями пути из варяг в греки, расселения пропавших колен на территории от Иерусалима до Астрахани, длинных сентенциях на тему истории и вероучения караимов, Хазарского каганата - в общем, полного джентльменского набора околоисторической тематики еврейских интеллигентских кухонь. Пустыня и море временами «содрогалась от смеха» над нашими бурными беседами на тему о существовании истории, как науки со своей методологией и источниками, напрасно взывало нас к логике и здравому смыслу... Думаю, что встревоженные нашими жаркими спорами скорпионы и змеи были благодарны за бесплатный лекторий (шакалов и гиен слышно не было - по-видимому, они не рискнули вмешаться в спор джигитов). Внешне все это несколько напоминало рассказ Шукшина «Срезал»: «- В какой области выявляете себя? Философия..? И как сейчас философия определяет понятие невесомости..? ведь явление открыто недавно. Натурфилософия определит это так, стратегическая философия - совершенно иначе... - Да нет такой философии - стратегической, - заволновался кандидат. - Вы о чем вообще-то? - Да, но есть диалектика природы, - спокойно, при общем внимании продолжал Глеб. - А природу определяет философия. Поэтому я и спрашиваю, нет ли растерянности среди философов?» Однако, в отличие от описанной деревенской ситуации, мы искренно стремились к Постижению Великих Истин. «Важнейший» спор затягивался и я вытащил все свои припасы (их было достаточно - на целый день) из рюкзака, поэтому не было стыдно перед земляками, когда они тоже выложили на сотворенный стол свой съестной арсенал с привезенной чачей. Вскоре на быстро сотворенном костре (горючее составляли плитки сухого спирта) забулькал в большой джезве кофе и по окрестностям разнесся аппетитный запах жареных колбасок, овощей и лука. Вкусный кофе, разливаемое по стаканчикам крепкое вино и общая чудная обстановка, благотворно воздействовали на нас - спорщиков. Звуки гитары, старинные романсы вперемежку с бардовскими песнями умиротворяли атмосферу, вплетаясь в слабый ветерок, подыгрывавший на струнах. Затем решил испробовать «до конца» все блага отдыха на Мертвом море: был в плавательных бассейнах, посетил «Международный Центр Талассы» и окунулся в бассейн с целебной водой, прошел гидромассаж и джакузи, сероводородные ванны, совместил уникальные методы талассотерапии и традиционные для Мертвого моря процедуры в «Новотель Таласса Мертвого моря» (на тренажерный зал, салон красоты и другие процедурные кабинеты сил уже не осталось). По пути дважды встречался гида Жору, который великодушно излагал-советовал: «Дарю уникальную возможность! Тем, кто имеет проблемы со здоровьем рекомендую принять полное(!) лечение, которое ВАС приятно удивит». Ясное дело, я решил серьезно постараться! ...и постарался!! Вместо трех-пяти заходов в море, я не вылазил из него трижды по часу; вместо 15-20 минут нахождения под грязью, я трижды побывал под ней по полчаса; узнав, что в центральном павильоне можно принимать сероводородные ванны, проследовал и туда, где вместо 15 минут пролежал в бассейне около часа. Думал, вряд ли когда еще приеду в эти места, поэтому норовил взять все сразу, побольше и с добавкой. В результате, прибыв в отель я не узнал своих ног - жуткая аллергия превратила их в сплошную рану, и последующие три дня я путешествовал преодолевая немалую боль и жжение (из детства, на дворовом жаргоне, это называлось «жадность фраера сгубила» - простите!) Всему - свое время. Наступал вечер, пришлось сказку заканчивать и уезжать «до дому, до хаты». Молча, в большой кручине моя группа подъехала к Иерусалиму, дальше каждого поджидала своя улица и перспектива новых встреч. Меня - дорога к зелени кипариса и трех пальм за моим окном, прохлада вечернего ветра, полюбившийся азиатский ресторан «Шиян» («Последние Лучи Заката»; так же называется город, в котором был открыт первый ресторан в Китае) в старинной ветряной мельнице, знаменитый своим сочетанием традиционной китайской кухни, уникальной атмосферы Иерусалима, и уже сложившаяся резвая компания из Италии и Греции
  8. Скажу прямодушно, я никогда не был фанатом паломничества в Израиль, но понимал, что поехать туда надобно. Считал, что свершится это тогда, когда благословит Господь. Вот случилось: я всматриваюсь в Галилейские горы, города и посёлки северной части страны, которые неразрывно связаны с земной жизнью Иисуса Христа. Здесь он рос, формировался, по этим тропинкам бродил, пил воду из единственного источника Назарета, размышлял, глядя на чистое небо Галилеи. Здесь я многое узнал о зарождении христианства; раскрыл загадку, почему среди первых апостолов Христа были простые рыбаки; понял, как смог Назарет из захудалой деревушки превратиться в город с величайшей судьбой. Поблуждал вокруг Галилейского моря, где расположены важнейшие библейские места; где Христос совершал чудеса, проповедовал, исцелял людей, выбрал первых учеников, познакомился с Марией Магдалиной. Узнал как издревле вокруг Галилейского моря различные христианские конфессии строили храмы непосредственно на месте библейских событий, посетил эти церкви, более похожие на райские сады - в Капернауме, Табхе, на Горе Блаженств, каждая из которых построена в определённом стиле. Вроде бы, познал загадку церкви Архангела Гавриила (Храм стоит над колодцем, где тысячелетиями жители Назарета набирали воду). Войдя в церковь, направляются к этому источнику, задержался у входа - почитал надписи на стенах, которые оставили самые богобоязненные паломники во все времена о своем состоянии, а также о причинах необычного расположение алтаря. Не мог не съездить на Западный берег реки Иордан - в регион, который является частично признанным арабским государством Палестина (наряду с территорией сектора Газа). Здесь сконцентрировано огромное количество святынь; одной из таковых является священная река Иордан, в водах которой Иоанн крестил Христа, о чем свидетельствуют многочисленные упоминания в Ветхом и Новом Завете. Тысячи христиан стремятся к этой реке, чтобы окунуться в ее святые воды или пройти организованный иерусалимским патриархом православный обряд Крещения. Окунувшись в ее воды, каждый христианин ощущает неизъяснимую благодать, очищение от грехов и неопровержимую реальность произошедшего здесь великого события - Крещения Господня. Моя дорога к Иордану вспоминается, прежде всего, как сочетание желто-бурого цвета пустынных равнин, небесно-голубого озера Кинерет, бледно-лазурного Мертвого моря. Между ними - зеленовато-желтая вода Иордана, плюс ярко-зеленые оазисы оливковых рощ, виноградников, банановых и финиковых садов, пальмовых плантаций. Дорога в основном проходила вдоль Иорданской границы и мимо арабских поселений (это - фактор нестабильности, особенно если ехать вечером с наступлением темноты; дорогу патрулировали израильские военные). Есть три «места крещения Христа на Иордане»(!) Первое - Ярденит, куда я приехал, находится чуть ниже Галилейского моря (озера Кинерет). Время в пути из Тель-Авива заняло чуть более 2-х часов. Здесь организованы кафе, сувенирный магазин; продают специальные рубахи, в которых нужно принимать омовение и затем можно взять их на память. Кроме того, нас снимали видеокамеры и впоследствии это видео можно было купить. Второе - на территории Палестинской автономии, называется Каср эль Яхуд. Оно менее цивильно, к тому же, удручает вода в Иордане - она очень уж грязная. Третье - в Иордании. Там есть православный храм, строится католический храм, есть гостиница, оборудованы места для омовения на реке Иордан и отгорожено «место крещения Иисуса Христа» (там я тоже был - кому интересно, может посмотреть фото, прочитать эссе гораздо ниже на странице в разделе «Иордания»). «Качество» местной воды в реке Иордан - мутная, много ила, грязная, чуть солоноватая; водится много выдр. Несколько слов о безопасности. По всей территории Израиля, в любой его точке, ходят военнослужащие с автоматами, включая женщин-военнообязанных (это обычное явление); бывают теракты и приходится иногда задумываться о безопасности. В Иордании пограничников с автоматами встречал только на границе, а также на реке Иордан (скорее всего, ради пристойности). В Иордании никто и нигде не ходит с автоматами; страна очень безопасная - иди куда и когда хочешь в любое время (но есть одно «но» - плохо развито транспортное сообщение). Приехал в Ярденит; место символического обряда крещения православных и католиков, находится южнее города Тверия, в нижнем течении реки Иордан, выходящей из Галилейского моря. Точнее, место крещения Иисуса святым Иоанном Предтечей расположено неподалеку, в пограничной зоне между Израилем и Иорданией (поэтому в 1981 году Ярденит был выбран правительством Израиля в качестве обрядового места). Здесь созданы все условия для паломников, приезжающих для церемонии крещения. У реки Иордан в вечернем ресторане можно хорошо отдохнуть, насладиться природными видами и речной прохладой. В водах Иордана у Ярденита водятся тилапия, карпы, сомы и нутрии, которых я с наслаждением подкармливал. Замечательное историческое место с очень красивой и живописной природой. Здесь прошли обряд крещения многие мировые знаменитости. Еще бы - Ярденит считается символическим местом, где на Спасителя сошел Святой Дух в образе голубя. Ярденит - уменьшительное слово от Ярден, что на иврите означает Иордан или Иорданская Река. Воды Иордана считались священными и очищающими еще со времен Старого Завета. В Писаниях указывалось об исцелениях людей от проказы и других кожных заболеваний после купания в целительной Иорданской воде. Иоанн Креститель, а затем Иисус сделали погружение в святую воду Иордана символом очищения и принятия христианства. Позднее христиане стали считать воду Иордана чудодейственной, ее даже стали пить, как лечебную. В день моего посещения людей было немного, я смог спокойно прогуляться по территории комплекса, фотографироваться, покормить бобров или выдр (может нутрий) - не знаю, что за голодные существа выходили из воды при виде хлеба, который я им бросал. В воду Иордана безостановочно погружались все новые верующие. Едва только человек ступал в неспешный поток, его лицо будто преображалось. Несколько минут назад на нем читалась усталость от долгого пути или азарт приобретателя сувениров, и вот уже его черты разглаживались, на них проступало совсем другое выражение - благоговения и ожидания чуда. На мемориальной стене у входа в Ярденит на разных языках написаны евангельские слова; на русском я прочел: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Именно сюда каждый день на протяжении всего года со всех стран мира приезжают тысячи паломников для того, чтобы «обновить» свое крещение в водах реки Иордан, а некоторые для того, чтобы впервые пройти здесь этот обряд. Строго говоря, крещение Иисус Христос принял не здесь. Гиды и паломники изначально знают об этом - подлинное место крещения Иисуса Христа находится в другом месте. Ярденит не имеет прямого отношения к крещению Иисуса, кроме того, что он тоже расположен на реке Иордан. В отличие от паломников, туристы изначально не знают о том, что Ярденит лишь символическое место крещения (если гид этого не расскажет им или во время его рассказа они будут спать). Но разве это важно? Ведь святыми считаются сами воды Иордана! Поэтому, мне вполне естественным казалось, когда к ногам подплывал огромный сом или среди камышей бесстрашно высовывала любопытную мордочку выдра. Ярденит был выбран в 1981 году в качестве символического места крещения потому, что он был единственным доступным для туристов местом в Израиле, в котором можно подойти к реке Иордан; в остальной части она находилась тогда и находится сейчас на границе с Иорданией и недоступна. Граница между государствами Израиль и Иордания проходит ровно посередине реки Иордан, Ярденит же находился севернее того места, от которого идет международная граница с Иорданией (и является безопасным местом). Паломники и туристы, посещающие Израиль, пользовались случаем окунуться и окреститься, либо принять «второе крещение» в священных водах Иордана. Для этих целей по решению правительства Израиля и было выделено специальное место, где был построен комплекс Ярденит. Строительство комплекса проведено предприимчивыми израильтянами из соседних кибуцев (сельскохозяйственных общин). Мне было интересно узнать, где же находится подлинное место крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем? До сих пор ведутся споры о том, произошло это событие на западном, либо восточном берегу реки Иордан (то есть на территории современных Израиля или Иордании?) Узнал: в результате археологических исследований и раскопок вдоль восточного берега реки Иордан, проводящихся с 1996 года, оказалось, что наиболее вероятное место крещения находится не в местах Бейт-Авара или Каср аль-Яхуд, а неподалёку, на другом берегу Иордана, в Вади аль-Харрар. Там были обнаружены руины трёх ранних византийских базилик и, главное, квадратная мраморная плита - основа греческой колонны, часто упоминавшаяся в сочинениях паломников по святым местам времён расцвета Византии (как место крещения Христа). Кроме того, были обнаружены ступени, спускающиеся к воде. Исследователи считают, что именно на этих ступенях перед тем, как зайти в воду для крещения, Иисус Христос оставил свою одежду. Результаты этих исследований и раскопок считаются важнейшим открытием XX века на территории Ближнего Востока. Про омовение. В некоторых религиях это - символическое очищение при помощи воды (в христианстве оно входит в состав обряда крещения); один из наиболее широко распространённых обрядов (в форме погружения в воду, обливания и кропления водой, парения в бане). Очищение считается необходимым перед каждым важным событием жизни (напр., перед свадьбой и рождением ребенка у народов Европы, перед Пасхой на Страстной неделе у христиан, перед Рош ашана - у иудеев, перед молитвой - у мусульман). Вроде бы, современная наука доказала (что? где? когда? и кто? - никому не известно!), что омовение имеет не только гигиеническое значение, но и способствует общему оздоровлению организма. Протирание рук до локтей, ног до щиколоток, обмывание лица, головы, ушных раковин - все это является своеобразным массажем и воздействием на биологически активные точки на теле человека. Прохладная вода закаливает организм, укрепляет иммунную систему. Во время омовения усиливается приток крови на различные участки тела, активизируется обмен веществ, что еще больше укрепляет организм. Например, доказано(!?), что мытье лица улучшает работу желудка, кишечника, мочевого пузыря, а также нормализует работу нервной системы. Таким образом, омовение - это не только возможность смыть грязь с тела, но и укрепить организм, вдохнув в него немного свежести и бодрости. Так что, НАДО не лениться брать омовение, и пусть Всевышний дарует всем физическое и духовное здоровье... Мой автобус зарулил на просторную стоянку, плотно заставленную машинами. Выйдя из автобуса, вместе с группой пошел красивой аллеей (тротуарная плитка, цветы, кустарники) вдоль расписанной стены. Дорожка, обрамленная пальмами, привела меня к красивому современному зданию. Широкие двери постоянно открывались, пропуская группы людей, говорящих на разных языках - здесь были священники и монахи, паломники и экскурсанты. Одни, едва войдя внутрь, сразу бросались в магазин сувениров, другие спешили на берег реки. Эта суета не сразу позволила осознать тот факт, что передо мной Ярденит - заводь в Иордане, в которую мечтают окунуться христиане всего мира. Лишь постепенно начало доходить: именно в этих водах Иоанн Предтеча крестил сынов Израилевых, здесь принял крещение Христос. Для омовения нужно иметь специальную длинную сорочку с рукавом. В Ярдените предлагают приобрести ризы и полотенца непосредственно у реки Иордан по цене от $5 до $25 (считается, что ризы надо сохранить - они окажут благотворное воздействие при плохом самочувствии). Вошел в сувенирный магазин, в котором купил специальную одежду для погружения в Иордан, взял напрокат полотенце. На территорию вышел из других дверей магазина. Территория, отгороженная от реки невысоким металлическим решетчатым забором, была ухоженной и благоустроенной: фонарные столбы вдоль ограждения; столики; невысокие ступени и несколько удобных спусков к воде; кругом много зеленых насаждений; скамейки для отдыха. [Женщинам под рубашку лучше надевать купальник: белая ткань при намокании становилась прозрачной. Некоторые из-за экономии пользовались своей рубашкой, но приходилось оплачивать услуги раздевалки в $2]. Мутноватая вода мирно текла меж зеленых берегов так же, как она шествовала 2.000 лет назад. В этом месте, как мне показалось, Иордан не очень широкий, вода в нем спокойная. Видел спокойно плавающих карпов и сомов крупных размеров, уток; на другом берегу - густая растительность (небольшая чаща или лес). Ларьки с напитками и различной снедью, с сувенирами и купальными принадлежностями находились рядом с раздевалками-душевыми, куда вход стоил 2 шекеля. Переодевшись, направился к одной из купелей. Погода стояла теплая, градусов +20-23, без ветра. Поначалу вода показалась холодной, но после трех погружений в нее стало как-то теплее. После купания рубаху упаковал в пластиковый пакет, чтобы высушить в отеле, не стирая, и хранить. Говорят, что надев ее в случае болезни, быстрее выздоравливаешь. Иорданская вода считается целительной, а тот, кто окунул свою одежду в воду Иордана, будет успешным во всех своих начинаниях. Вернулся в магазин, где мне выдали именной Сертификат о совершении обряда омовения в Ярдените. Обстановка была весьма благочинной, хотелось снова и снова окунаться в священные воды уже не для крещения (вроде, дважды не крестятся), а для очищения души и тела. Окунаясь в воду, православные символически повторяют обряд крещения Христа. Когда Иисус погрузился в Иордан, по преданию, среди облаков прозвучали слова: «Сей есть сын мой возлюбленный». Согласно учениям, Бог в этот день явился в трех лицах. Отец - в голосе, сын - во плоти, Святой Дух - в виде птицы. Поэтому праздник еще называют Богоявлением. После ритуала Иисус начал проповедовать и просвещать людей (в этом заключается важность события в православии). Считается, что вода в крещенскую ночь смывает все грехи, а заболеть во время купания невозможно. Поэтому верующие смело ныряют: сделать это нужно трижды, во имя каждой из трех божественных ипостасей. Но береженого Бог бережет, напоминают врачи и рекомендуют: если хронические заболевания ВАШИ постоянные спутники, то лучше от водных процедур отказаться. Не стоит окунаться людям с ревматизмом, эпилепсией, гипертонией, сердечными заболеваниями. Остальным перед омовением нужно закаляться, хотя бы несколько дней обливаться дома холодной водой. Так можно приучить организм к резким перепадам температур. Кроме того, нельзя купаться в одиночестве. Сигареты и алкоголь врачи категорически не рекомендуют, как и нырять в ледяную воду на полный желудок. В Крещенский сочельник (Голодную кутью) православные соблюдают строгий пост, поэтому на стол принято ставить постную кашу из пшеницы или риса с медом, изюмом и орехами. Во время обряда стоит обратить внимание на небо. Ночь ясная, звездная - лето будет засушливым, ягоды и горох уродятся на славу (так гласят народные приметы), а если с неба падают белые хлопья, то пчел будет много и они исправно будут выполнять свою работу. Все было хорошо. Только малую толику смущала мутная вода в реке Иордан, зеленого цвета, что видно на фотографиях. Но цвет воды имеет естественное происхождение из-за находящихся в реке ила и глины. В печати я читал, что если набрать бутылку воды утром-днем, то к вечеру все примеси осядут на дно, а вода станет прозрачной. Конечно, я набрал полулитровую бутылку воды из священной реки, и действительно к вечеру все примеси осели на дно. После посещения символического места погружения для паломников я вернулся к стоянке, поехал в свой тель-авивский отель «Золотой Берег» и очень сожалел, что не смог спуститься на каяке по Иордану (конечно, не обошлось бы без мокрой одежды, обуви и потери группы)
  9. Македония, Каньон Матка. Вокруг горы, река, тишина, сижу в ресторане «Canyon Matka», на тарелочке приносят прекрасную пасту и местное македонское вино, наливают... Со временем отправляюсь в путь вдоль ущелья, дохожу пешком по берегу до самого конца цивилизованной тропы (это несложно и недалеко, всего 3 км). В ущелье очень тихо, по пути попадается много саламандр. Тропа заканчивается напротив входа в пещеру на другом берегу; переправляюсь на лодочке и обследую несколько пещер. Иду дальше вдоль реки Трески с изумрудной водой, потому что есть тропа, да и карта говорит, что можно идти дальше. Прошел еще километр-полтора и повернул обратно, потому что тропа стала более заросшей. Свежий горный воздух, скалистые зеленые склоны, прозрачная водная гладь озера - что может быть прекраснее для отдыха?
  10. «Мир устроен не для святых» (Артур Миллер, 1915-2005 - американский драматург), «Уже слово «христианство» есть недоразумение - в сущности был только один христианин, и он умер на кресте» (Фридрих Ницше, 1844-1900 - немецкий философ), «Святые - это грешники, которые не остановились на достигнутом» (Роберт Льюис Стивенсон, 1850-1894 - шотландский писатель) Пятый день своего странствия по Израилю я решил посвятить шествию по Святой Земле - месту встречи человека с Богом. По просторам, где протекала большая часть ветхозаветной Священной истории, по земле Авраама, Исаака, Иакова; по земле святых пророков - Исаии, Илии, Елисея и многих других. Святой Землей называется территория нынешнего Израиля (достовернее - Палестина). Дословно выражение «святая земля» встречается у пророка Захарии и в книге Премудрости Соломона, где она названа землей драгоценнейшей для Бога и всех других («земля, драгоценнейшая всех у Тебя»). Название Палестина (по-древнееврейски Paleseth) означает землю Филистимлян, которые в конце XIII века до Рождества Христова заняли эту территорию и дали ей название, о чем позднее сообщал греческий историк Геродот. Как гласит местная народная мудрость - тот, кто не видел Галилеи, ничего не понял об Израиле; несомненно, эта самая северная часть Израиля стоила моего внимания. Я решил повидать своими глазами библейскую землю Палестины - землю священной истории и священной географии трех великих мировых авраамистических религий: иудаизма, христианства и ислама. Поехал в Галилею - знаковую местность для христиан, где в библейские времена провел детство и жил Иисус Христос, где он ходил по водам Галилейского моря и совершил свое первое чудо. На берегах этого озера и в прибрежных городах (особенно в Капернауме) Иисус провёл большую часть своего земного служения. Именно здесь рыбачили апостолы Пётр и Андрей, когда были призваны Христом на апостольское служение. По пути раздумывал над стародавними событиями и любовался восхитительной природой: заповедником Хула с горой Хермон, Долиной Нахаль Ааюн с густыми лесами, Галилейским морем с третьей частью всей пресной воды Израиля, национальным городом-парком Капернаум с храмами, монастырями и историческими площадями. Галилея была заселена хананеями - группой семитических племен, состоящей из финикиян, амореев, евреев (израильтян, моавитян, идумеев, аммонитян) - в III тысячелетии до н.э. [Название условно и заимствовано из Ветхого Завета, где оно применяется к племенам, населявшим Палестину до прибытия евреев, без различия происхождения; географический термин «Ханаан» включает в себя территорию между Иорданом Средиземным морем]. Это - самая северная область Израиля на границе с Ливаном, ограниченная Изреельской (по имени древнего города Изрееля) и Иорданской долинами, омывается Средиземным морем. Ландшафт гористый. Область традиционно делится на Верхнюю и Нижнюю Галилею. В состав Галилеи входят исторические города - Назарет, Тверия, Капернаум, Кана и Вифсаида... ГАЛИЛЕЙСКОЕ МОРЕ. В школьные годы я пристрастился основательно заниматься географией. Примерно в 5-6 классе впервые прознал о существовании не ведомого ранее Галилейского моря, облазил все карты Ближнего Востока, но ничего подобного найти не смог. Решил отождествить его с Мертвым морем... Гораздо позже я узнал, что это совсем не море, а небольшой водоем и названий у него масса. Пожалуй, ни одно море в мире не имеет столько названий, как Галилейское, причем, как бы его не называли, понятно сразу, что речь идет именно о нем - о море Галилейском. Общеизвестно, что в древности было и на северо-востоке современного Израиля существует самое низкорасположенное пресноводное озеро в мире Кинерет (ивр. «ям Кинерет» переводится как «скрипка», что соответствует форме водоема; араб. «Бухайрат-Табария»). Это же озеро неоднократно упоминается в Библии в книгах Ветхого и Нового заветов. Но в Ветхом Завете оно упоминается как «море Киннереф» или «море Хиннерефское» в качестве области, через которую проходит граница земли Израильской, и как «Хиннароф». В Евангелие это озеро упоминается как «Галилейское море», «Тивериадское море» (от названия города Тивериада - современной Твери, основанного в I веке н.э. в честь римского императора Тиберия), «Геннисаретское озеро», просто «озеро» или «море». Протяженность этого живописного озера небольшая, всего около 23 километров в длину и 11 километров в ширину. Площадь - 165 кв.км., максимальная глубина достигает 45 метров. Озеро наполняется водами реки Иордан и ручья Амуд, а также естественными осадками. На берегу живописного озера Кинерет находятся горячие источники, о целебных свойствах которых упоминалось в египетских документах XIII века до н.э. Итак, моя экскурсия началась из Тель-Авива очень рано - в 6.30; путь лежал сначала в Нетанию и еще куда-то, где к нам присоединялись другие туристы. Группа набралась небольшая, на минибус, что было очень удобно, поскольку всегда легче слушать гида и ходить с экскурсией, когда нас не больше 10-15 человек. Вскоре я увидел озеро Кинерет, которое для небольшого Израиля действительно выглядело как море, по размерам достаточно внушительное. На берегу этого озера-моря располагалось довольно много населенных пунктов. В основном, это были кибуцы - что-то вроде национальных экопоселений с признаками социализма, эдакие зеленые деревни с пальмами и огородами посреди пустыни. На бегу довелось посмотреть античный город Тибериас (Твериас), почти что русская Тверь - главный туристический центр на озере, где видел хорошие отели, экскурсионные бюро, гидов, возможность арендовать лодки, совершать поездки по озеру, хорошо поесть и отдохнуть. На мой взгляд, северный берег Галилейского моря довольно пустой и не заселенный, настоящий заповедный край. Он показался мне лучшей точкой для разглядывания пейзажей озера. Я сел на подходящий камень, свесил ноги над водой и, глядя вдаль, слушал заранее скаченную на смартфон уместную песню рок-группы Nautilus Pompilius «Прогулки по воде» (эта песня, как раз, про Галилейское море) и ощущал блаженство: «С причала рыбачил апостол Андрей, А Спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарей, А Спаситель - погибших людей. И Андрей закричал - я покину причал, Если ты мне откроешь секрет. И Спаситель ответил: «Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь там, на горе, возвышается крест. Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад, Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной!» Кроме этого, северный берег озера оказался для меня тем идеальным местом, где удалось поймать «за хвост время», перенестись в прошлое и попытаться погрузиться в атмосферу библейских времен. Яркие переживания получились! Во многих туристических местах Израиля, связанных с христианством, мне бывало трудно погрузиться в давно ушедшую эпоху и представить, каким было это место во времена Христа, то есть две тысячи лет назад, потому что вокруг все было слишком современным и наполненным обыденной жизнью. Библейские деревушки превращены ныне в шумные мегаполисы с огромными автобанами по окраинам (например, Назарет), подножие масличной горы и Гефсиманский сад соседствуют с густонаселенными современными мусульманскими кварталами (конечно, Иерусалима) и т.п. А в национальном парке «Кфар Наум», на Галилейском озере, для меня открылся настоящий заповедник времени! Здесь несвойственная для густонаселенного Израиля пустота. Такую тишь я только в пустыне до этого видел-слышал. Но побережье озера не было пустыней, напротив - было очень гармоничным красивым местом. Голубая вода до горизонта, берег, поросший кустарником и даже зеленым лесом, горные хребты (Голанские высоты), подступающие к озеру. На берегу вокруг - ни души, не было даже намека на человеческое жилище; только протяженные зеленые виноградники, сады, посадки масличных деревьев. Люди, казались, где-то далеко, в параллельном мире. В такой тишине, пустоте, на берегу прекрасного озера у меня начинали рождаться мысли: «Точно так же здесь было две тысячи лет назад», «По берегу этого озера в тишине действительно мог бродить Христос и встречать окрестных рыбаков». КАПЕРНАУМ. В этих заповедных просторах я видел множество развалин древних городов, поселений различных исторических эпох и народов; красивейшие виды открывались сверху на Кинерет и его окрестности, они заслужили того, чтобы сохранить восторг в моей душе на оставшуюся жизнь. Следующим памятным для меня местом на северо-западном побережье Галилейского озера был Капернаум или Кафарнаум (ивр. «деревня Наума») - древний город, основанный в V веке до н.э. (ему 2500 лет!) В древности он имел важное стратегическое и торговое значение, так как располагался на пути из Кейсарии в Дамаск, и был по тем временам изрядно многочисленным - в нем проживало порядка 1.500 человек. Капернаум - необыкновенно красивое и притягательное место. Согласно Евангелие, в синагоге этого города много лет проводил основную проповедническую деятельность Иисус Христос (тогда город представлял собой рыбачий поселок и таможню). Согласно преданиям, в Капернауме он выбрал себе учеников (обрёл своих апостолов: Петра, Андрея, Иоанна Богослова, Иакова и Левия Матфея) и поручил им стать «ловцами людей». В этих местах он любил уединяться, здесь проистекали многие его чудеса (напр., исцеление ослабленного или тещи апостола Петра). Во II веке в Капернауме образовалась община евреев, перешедших в христианство; в следующем столетии в городе была построена церковь, и он стал оплотом христианства в районе. Здесь, на берегу Галилейского моря, где жил и проповедовал Иисус, в IV веке начали строить монастыри и храмы. При подъезде к городу, еще издалека, я увидел светлый храм с 12-ю розовыми куполами; он самый заметный из всех, стоящих на берегу Галилейского моря. Церковь была построена Иерусалимской Патриархией греческой православной церкви в 1925 году при Патриархе Дамиане I в восточной части руин города. Однако участок земли был куплен еще в конце XIX века, на территории древнего Капернаума, города, гибель которого он предрек. По преданию, Церковь Двенадцати Апостолов стоит на месте дома, где Господь исцелил паралитика. [Сделаю небольшое отступление. В многочисленных статьях об этой церкви я нашел чрезвычайно противоречивую информацию. Даже по поводу названия - в некоторых источниках его называют храмом 7 апостолов. По поводу времени постройки - разброс от 20-х до 80-х годов прошлого века. Однако апостолов было 12-ть, и количество куполов в храме тоже 12-ть. Отсюда и название «Храм 12-ти апостолов». Дальше размышляю: можно ли считать случайным, что Иисус избрал именно двенадцать апостолов? Нет! Он видел в них родоначальников Общины Нового Завета, подобно тому как древний Израиль вел происхождение от двенадцати патриархов. Еще: Христос говорил о престолах, на которые воссядут двенадцать Его Учеников «судить» (то есть возглавлять). Знаменательно, что после измены Иуды, апостолы сочли необходимым выбрать на его место другого, чтобы сохранить число именно(!) двенадцать]. После образования государства Израиль в 1948 году, храм оказался на пограничной территории между Израилем и Сирией, пришел в упадок. Напряженность отношений между этими странами привела к тому, что жить в пограничной территории монахи не смогли, а паломники, соответственно, также не посещали храм. В результате, местные друзы осквернили церковь, устроив в ней коровник. После шестидневной войны 1967 года граница переместилась на Голанские высоты, и греческая патриархия потребовала от Израиля вернуть территорию и строения монастыря (это произошло в 1969 году). В храме тогда лежал слой навоза высотой в 70 сантиметров. Икон не осталось, со стен осыпалась штукатурка, потому что оконные стекла были выбиты, вода затекала внутрь во время дождей. Сохранился только каменный иконостас, сооруженный еще при Патриархе Дамиане в 1931 году. С 1969 года храм начал восстанавливаться, а в 1995 году его начал расписывать Константин Дзумакис - художник из области Македония Северной Греции. В росписи храма запечатлены Евангельские сюжеты: усмирение бури, хождение по водам, удивительный улов рыбы, исцеление больного и другие. Главная святыня храма - Икона Божией Матери «Страстная», от которой было явлено много чудес. В 2000 году к празднованию 2000-летия Рождества Христова ЮНЕСКО выделила деньги для обустройства святого места. В результате использования этих средств в монастыре появился водопровод и канализация. Однако деньги, выделенные ЮНЕСКО - исключение из правил; а правило таково, что благоустройство храма осуществляется на средства паломников (нет паломников - благоустройство останавливается). В сентябре 2000 года началась вторая интифада, поток паломников сократился, и роспись храма приостановилась. После 2008 года, когда обстановка стабилизировалась, работы возобновились. Колоритное здание Храма построено в греческом стиле, но купола у него не традиционного синего цвета, а нежно-розовые и с фресками. На утренней и вечерней заре их цвет гармонирует с цветом неба и гладью Галилейского моря. Территория монастыря мне показалась интересной не архологическими раскопками, а царящей атмосферой патриархального поместья и по-южному богатым фруктовым садом, где разгуливали павлины, красивейшие куры, собаки, кошки и другие животные. Все это обширное хозяйство содержит единственный монах, отец Иринарх из греческой Македонии. Ворота гостеприимного монастыря открыты почти всегда, и райский уголок создавал ощущение домашнего уюта, откуда не хотелось уезжать. (Продолжение следует)
  11. 3. ТАБХА. После Капернаума я проследовал по северно-западном берегу Галилейского озера далее и через 3 км оказался в Долине Табха (арабское имя от греческого слова гептапикон - означает семиключие, так как несколько радоновых источников здесь впадают в озеро; напр., здесь находится горячий источник Эйн-Шева, другое название Хамат Гадер, воде которого прописывают умопомрачительные целебные свойства). Она плодородна, что объясняется благоприятным климатом и наличием источников воды. Их здесь не менее семи, что и определило название местности: «Heptapegon» - «Семь источников». Во времена Иисуса бытовало также название «Магдалинские приделы», происходившее от «Wasser von Gad» - «Вода счастья», а также ивритское «Эйн-Шева». Источники привлекали к себе рыб, что способствовало развитию рыболовства в этих краях. Согласно Писанию, именно здесь происходили многие важные события, описанные в Евангелие. Одно из них - чудо умножения хлебов и рыб, сотворенное Христом (впоследствии, в ознаменование него здесь была возведена Церковь Умножения Хлебов и Рыб). Иисус пришел сюда помолиться в одиночестве, когда узнал о смерти Иоанна Крестителя. Однако за ним последовали его ученики, а за ними народ с просьбами об исцелении. Весь день он занимался уврачеваниями, а к вечеру проголодавшийся народ решил послать гонцов в ближайшее поселение (Капернаум) за едой, так как само место было пустынное, а провизии с собой никто не взял. «Когда же наступил вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти; вы дайте им есть. Они же говорят Ему: у нас есть только пять хлебов и две рыбы. Он сказал им: принесите их Мне сюда. И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и преломив дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных; а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей». На месте этого чуда в IV веке при императоре Константине была построена небольшая церковь, алтарем которой служил тот самый камень, на котором Христос ставил корзины с едой. Через некоторое время эта церковь была повреждена (по-видимому, оползнем с ближайших холмов) и в 480 году византийскими архитекторами была произведена коренная перестройка церкви с изменением ориентации алтаря на восток. Эта вторая византийская церковь была больше первой. Именно в те времена пол храма был украшен знаменитой мозаикой, одной из самых известных в мире мозаик, изображающих двух рыб и пять хлебов (на самом деле на изображении всего четыре хлеба - для того, чтобы по форме получился крест). Определенные части декора, в частности алтарь с изображением виноградных гроздей и рисунок капителей колонн, реконструированы по подобным византийским деталям. Вторая церковь была полностью разрушена в 614 году во время нападения персов. После этого более 13-ти веков на этом месте находились лишь постепенно исчезающие руины. В 1932 году археологи Мадер и Шнайдер при раскопках обнаружили старую каменную кладку с ещё сохранившейся мозаикой. К счастью (и это действительно можно назвать чудом) мозаика прекрасно сохранилась до наших дней. Она поразила меня красотой, изысканностью и, несомненно, является главным украшением нового храма, построенного на этом месте в 1982 году. Интерьер церкви скромен, возможно, так сделано специально, чтобы не отвлекать внимание от подлинной древней мозаики времен раннего христианства. Рисунки из камней завораживали, хотелось смотреть на них очень долго. Аналогов на Святой Земле я не встречал, чувствовалось влияние египетской культуры: в каменных узорах встречается лотос, который не растет в окрестностях Табхи. По одной из версий египетские «мотивы» могут объясняться участием в создании мозаики патриарха Мартирия из Иерусалима, который некоторое время жил в Египте (его имя встречается в мозаичной надписи слева от алтаря). Вход в современное здание церкви привел меня в достаточно просторный двор с водоёмом в центре - это фонтанчик с плавающими в нём рыбками. Двор украшен мозаиками с изображениями геометрических фигур. По сторонам двора расположены некогда жилые помещения, а со строительством монастыря и, соответственно, переходом в него монахов, они стали использоваться для служебных нужд и в качестве магазина. Включение фрагментов ранних строений церкви, сохранение древних мозаик - явились принципом архитектурно-художественного решения проекта современного здания церкви. Разумеется, внимание концентрировалось на главной святыне места - камне, на котором Иисус разложил упомянутые в Евангелие хлеба и рыб. 4. НАЗАРЕТ. Горной местностью недолго проехал по Нижней Галилее и оказался в одном из святых городов христианства, связанном с преданиями о жизни Иисуса, Назарете (его население ~ 76.000 человек). Сразу же удивился, ведь большая его часть - арабы, и поэтому Назарет известен как «арабская столица Израиля»; также внушительное число иностранцев проживает в монастырях и других христианских учреждениях города (евреи в Назарете не живут). Назарет впервые упомянут в Новом завете как город, где именно прошло детство Христа и каждая песчинка хранит воспоминания о тех временах; здесь Иисус вырос и начал свою деятельность, проповедовал и впервые явил чудо - преобразовал воду в вино; в этом городе началась история христианства. Здесь жили мать Иисуса Мария, ее родители и муж Иосиф. По мнению ряда ученых, Иисус родился в Назарете (а не в Бет-Лехеме, как принято в христианской традиции). В то время Назарет, видимо, считался глубокой провинцией. Вероятно, с происхождением Иисуса из Назарета связан ивритский термин ноцри, арабский насрани - «христианин». Назарет, расположенный на горных холмах Нижней Галилеи, называют городом Благовещения, это - одно из наиболее посещаемых туристамии место. В византийский период Назарет оставался преимущественно еврейским. В 614 году евреи Назарета и окрестных горных селений поддержали персов в их войне с Византией; в отместку византийцы уничтожили или изгнали еврейское население. С арабским завоеванием Израиля (638 год) в районе Назарета рядом с христианами поселились мусульмане. В 1099 году Назарет был захвачен князем-крестоносцем Танкредом Тарентским (участником Первого Крестового похода) и превратился в христианский город. Салах ад-Дин (в русской и западной традиции Саладин - султан Египта, Сирии и др., военачальник, мусульманский лидер XII века; курд по происхождению) взял Назарет в 1187 году, но крестоносцы возвращались сюда дважды в середине XIII века. В 1263 году город был снова взят арабами, разрушен и лишь в XVII веке начал строиться заново. В 1799 году в Назарете несколько дней стояли войска Наполеона I. Во время Первой мировой войны в городе находился штаб турецкой армии, а в начале войны за независимость - штаб Фавзи аль-Кавукджи (арабский военный и политический деятель, участник ряда восстаний в странах Ближнего Востока, командующий Арабской освободительной армии в ходе арабо-израильской войны 1947-49 гг). В июле 1948 года Назарет был взят Армией обороны Израиля. С тех пор город входит в состав Израиля и делится на Верхний и Нижний Назарет; на 30% населен израильскими арабами-христианами разных вероисповеданий и около 70% - мусульмане. Прежде всего, я пошел смотреть Храм Благовещения, построенный в 1969 году. Это - самая крупная на Ближнем Востоке базилика, которая была видна издалека при подъезде к Назарету. Согласно преданию, в Назарете жила Дева Мария, здесь в этом городе Ангел принес ей Благую весть о том, что она родит сына Божьего. Я спустился в грот, в котором был дом Девы Марии - он расположен на нижнем уровне собора. Внутреннее убранство храма очень понравилось: великолепные мозаики, произведения искусства и керамические барельефы с утонченной мозаикой, фресками, а также пожертвования общин со всего мира. Прошел дальше, где неподалеку от собора находиться греко-православная церковь Архангела Гавриила, Фонтан Девы. Она построена на месте старого дома Девы Марии, куда спустился Гавриил, чтобы обрадовать её благой вестью - у неё родится сын Бога. Эта красивейшая старинная церковь была построена в XVII веке; ее интерьер украшен живописными фресками. Православные верующие всего мира считают, что именно на этом месте случилось Благовещение, ведь в то время в Назарете был единственный источник питьевой воды, и воду Мария могла набирать только здесь. Когда зашел в Базилику, меня встретил образ Девы Марии с Иисусом на руках, и, на удивление, больше никого не было - только я и Богородица (не знаю, редкий ли это случай, но в такой известной церкви не было ни души). За воротами Базилики меня ждала экспозиция из десятков икон с изображением Богородицы, собранных христианской церковью со всего света. Было интересно рассматривать, какой мать Иисуса видится в Китае, какой - в Таиланде, как ее представляют греки, а как - итальянцы. Самыми миловидными для меня оказались образы Девы Марии индонезийской и Назаретской, молодые, привлекательные, с приятными чертами и спокойной радостью на лице. Пробежал-посмотрел еще несколько поприщ из недалеко расположенных многочисленных достопримечательностей и иные святых мест, связанные с жизнью Иисуса Христа. Затем в западной части города посетил родительский дом Девы Марии (сегодня в этом районе находиться красивейший национальный парк). В завершение дня на Галилейском море меня ждал фантастический закат на Горе Блаженства (это библейское место, связанно с евангельской Нагорной проповедью), точнее, на холме в 125 метрах над озером. Разумеется, зашел в красивый католический храм Заповедей Блаженства, построенный по проекту известного итальянского архитектора Антонио Берлуччи, окруженный цветниками и садами. В итоге: визит в Галилею оправдал, даже превзошел ожидания! На мой взгляд, это - одно из самых красивых, гармоничных, малолюдных и спокойных мест в Израиле, которое легко доступно туристам. Здесь можно прикоснуться как к природе севера Израиля (которая разительно отличается от засушливых знойных пустынь юга), так и к легендарному библейскому прошлому региона. Конечно, лучше, если у ВАС будет свой транспорт. Иначе приготовьтесь много ходить (сродни легкому треккингу), в том числе и в гору; запаситесь едой и водой, так как места эти очень пустынные, больших магазинов и кафе в округе я не замечал (небольшие магазинчики были только близ археологического комплекса Капернаум). Мой очередной туристический день был прекрасен; поездкой остался очень доволен, ее детали перебираю в памяти с большим трепетом и волнением по сей день. P.S. Питались набегу, однообразно в небольших кафешках. В целом, все было удобно и вкусно. Рацион был примерно такой: - закуска: Фалафель. Хумус, обжаренный во фритюре. Подавался в пите c овощным салатом; - первое блюдо: Флут. Наваристый суп на бульоне из мозговой кости; - мясное блюдо: Чолнт. Жаркое из мяса, картофеля, нута и фасоли; - рыбное блюдо: Рыба Святого Петра. Запеченная на гриле тилапия. Подавалась с картофелем и рисом; - десерт: Бамба. Кукурузные палочки с арахисовым маслом; - напиток: Сахлаб. Питьевой пудинг с корицей и фисташками. По пути коллеги накупили уйму подарков своим родным и близким людям; что-то купил и я. Особым спросом пользовались: вино - элитные сорта Golan Heights Winery, Gamla, Yarden и Katzrin; финики с нежным вкусом - популярные сорта маджхоль и деглет нур; соленый, полутвердый, с вязкой текстурой, продаваемый небольшими круглыми кусками, цфатский сыр (гордость города Цфат)
  12. История еврейского народа, одного из древнейших в мире, насчитывает четыре тысячелетия. Утратив свою государственность, он 2.000 лет проживал вне исторической родины; рассеянный по всему миру, способный адаптироваться к любым условиям жизни, он сумел сохранить религию, обычаи, свою национальную сущность. Поэтому всякий взгляд на современное еврейское государство - есть обзор всемирного исторического масштаба. Такое воззрение помогает заглянуть в различные по времени культуры народов, ранее проживавшие на Ближнем Востоке, а также проникнуть в былой мир их забот, праздников, идеалов. Современный Израиль - родина трех религий, соответственно большинство ее достопримечательностей - религиозные святыни. Помимо этого, здесь много исторических памятников, морских пейзажей, есть целые пустыни, вулканы и другие природные красоты. Несмотря на небольшую территорию, в Израиле находится огромное количество исторических артефактов и ярких городов. Израиль - маленькая страна, но с очень длинной и всемирно известной историей, поэтому здесь всегда очень сложно составить точный список обязательных к посещению мест (зачастую, это дело личного вкуса!) Познать его, даже кратко, задача нелегкая, однако можно попытаться заострить внимание лишь на наиболее значимых фактах истории; например, на сегодня у меня будет древняя Кейсария. Проснувшись чуть свет, отправился из Тель-Авива на средиземноморское побережье, где находится сохранившаяся Гавань древнего города Кейсария, являющаяся сегодня историческим заповедником; в его состав входит практически вся прибрежная часть города. Раньше здесь находился известный на все Средиземноморье гигантский город-порт, построенный в честь римского императора Августа. Большая часть его сохранилась до сих пор (например, на развалинах римского театра ежегодно проводится Международный оперный фестиваль и фестиваль джазовой музыки). Впритык к городу подходит заповедник «Гора Кармель», где я видел немало интересного, любовался великолепной средиземноморской природой и изумительными ландшафтами (Кейсария входит в одноименный национальный парк). Национальный парк-заповедник Кейсария раскинулся на средиземноморском побережье в 45 км к северу от Тель-Авива. Этот красивый город с величественной крепостью построили в IV веке до н.э., позже здесь находилась резиденция Понтия Пилата. Даже сейчас нетрудно было вообразить, как выглядела древняя Кейсария: я видел своими глазами, трогал и излазил римский амфитеатр, на котором проходят концерты, развалины Дворца на рифе, ипподром и акведук II века, бани, статуи византийского периода и остатки города крестоносцев XII-XIII веков. Национальный парк «Кейсария» включает в себя старую гавань и пляж с множеством развлечений на любой вкус: памятники древности, рестораны, плавания, дайвинг и шоппинг. О статусе древней римской столицы, которым обладала Кейсария, ее роли в иудейской и христианской истории, в национальном парке напоминает огромный стадион и сложно устроенный порт. Массивные стены Крестоносцев теперь окружают очаровательные галереи, магазины, кафе, а также магазин снаряжения для дайвинга, частный пляж и мультимедийное шоу «Путешествие во времени». По пути на общественный пляж Кейсарии, я лицезрел знаменитый акведук, не забыл остановиться и сфотографироваться у затейливой мозаики «Птицы», выложенной еще в V веке. Посмотрел игру в престижном гольф-клубе Кейсарии, который является единственным международным гольф-клубом Израиля. ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ Совсем немного истории. На территории древнего города, в Национальном парке-заповеднике Кейсария, по сей день проводятся археологические раскопки. Насколько мне стало известно, из-за изменения уровня моря, раскопки большей частью проводятся под водой. Здесь найдено множество рукописей (в том числе тех, где впервые упоминается о Понтии Пилате и Назарете), раскопаны остатки синагоги и церквей, площадь со статуями, ипподром, городская стена, участки улиц (римского и византийского периодов), помещения общественной бани (византийского периода), руины храмового комплекса и много чего еще. Кейсарию называют «площадкой храмов», поскольку в византийский период здесь была возведена восьмиугольная церковь, в арабский - большая мечеть, а в эпоху крестоносцев - кафедральный собор. В результате, раскопан роскошный город римской эпохи, византийские и средневековые постройки; стало возможным видеть места на берегу Средиземного моря известные с III века до н.э. (например, башню Стротона - небольшую финикийскую деревню). В 31 году до н.э. римский Кесарь Октавиан Август, передал её царю Иудеи Ироду Великому вместе с другими землями, ранее утерянными иудеями. Царь очень хотел укрепить своё государство и построить на берегу Средиземного моря порт не хуже Александрийского. [В свое время в этих краях был выстроен целый ряд роскошных Александрий в честь грандиозных побед другого Великого правителя; параллели улавливаются?!] 12 лет он строил город, украшал мрамором, монументами и назвал его Кейсария, в честь императора Октавиана Августа (Цезаря). Город-порт с большой искусственной гаванью, построенный в X веке до н.э., стал одним из крупнейших в Средиземноморье, а после падения Иерусалима - административным центром и резиденцией римских прокураторов. Возведя Кейсарию, Ирод в очередной раз оправдал своё прозвище - «Ирод строитель». Желая поразить своих римских покровителей, Ирод на самой высокой точке Кейсарии построил храм, который назвал в честь Августа Ромы. Это красивое здание было первым, которое видели все прибывающие в этот порт. У города героическое прошлое и, вместе с тем, трагическое - на арене Кейсарии тысячи евреев были брошены на съедение диким зверям после двух антиримских восстаний. Но как говорят, свято место пусто не бывает, тем более в Израиле. В византийскую эпоху на месте храма Августа была построена византийская церковь. Здесь принимал христианство римский император Корнелиус. При арабах на этом месте была мечеть, а в эпоху крестоносцев кафедральный собор Св.Петра. Остатки всех этих строений сохранились на древней храмовой площади Кейсарии. Кроме этого археологи раскопали римский амфитеатр на 4.000 мест - не самый большой (зато используемый поныне), развалины роскошного дворца самого Ирода (который из-за землетрясения почти весь ушел под воду), стадион и ипподром II века (Царь Ирод, судя по всему, был большим любителем спортивных состязаний). На огромном ипподроме проходили скачки на колесницах. Кстати, именно здесь впервые кроме золотой медали, победителям вручались серебряные и бронзовые. Это происходило на олимпийских играх, которые проводились в Кейсарии раз в четыре года, параллельно греческим. Сохранились остатки римских и византийских улиц, дома с мозаичными полами и греческими надписями. В домах Кейсарии были водопроводы и канализация, кроме этого в городе существовали общественные бани - «термы», что требовало огромного количества пресной воды. Одним из самых грандиозных и впечатляющих для меня сооружений стал знаменитый 40-километровый акведук, тот самый, построенный ещё рабами Рима. По нему в Кейсарию подавалась вода из источников в горах. В низких местах возводился верхний акведук, напоминающий арочный мост, а в горах прорубался тоннель - нижний или подземный акведук (часть его, под названием «Мэй Кедем» или «Древние Воды, открыт для туристов в парке Алон, в 24 километрах от города Кейсария). Тоннель в Алоне - это часть 23-километровой водной системы, которая то закручивается улиткой, чтобы уменьшить напор воды, то устремляется вниз, чтобы его усилить. Византийцы расширили Кейсарию почти вдвое, но облик города никак не изменили, чего не скажешь о крестоносцах, которые захватили город в XI веке. Рыцари во главе с французским королем Людовиком IX превратили это место в мощную крепость, римский амфитеатр стал бастионом, порт - цитаделью, а город окружили новой стеной со рвом и сводчатыми сторожевыми башнями. Благодаря своему расположению у моря, Кейсария стала стратегически важной преградой для врагов, в том числе и во время крестовых походов. В Кейсарию прорваться было не просто, тем не менее, в 1265 году на земли Израиля пришел египетский, мамелютский султан Бейпарс, который после долгой осады овладел городом и разрушил его. С XIII века началось падение Кейсарии; постепенно от неё остались одни развалины. В XIX веке, при турках, боснийский шейх взорвал последнее напоминание о былой славе - Маяк крестоносцев, и построил на его месте мечеть. Говорят, не так давно, пролетая над этой мечетью, которая лишь одна была видна на берегу, лётчик случайно увидел развалины большого города. Так Кейсария начала свою вторую, уже музейную жизнь. Древний город - популярная туристическая зона с ресторанчиками, пляжем, дизайнерскими магазинчиками, театром; здесь я брал лодку напрокат. Современная Кейсария заложена в 1977 году несколько севернее древнего города. На сегодняшний день это престижный город с очень дорогими коттеджами и виллами (по слухам - там все об этом говорят - «у Аллы Пугачевой тут тоже прикуплена вилла в 12.000.000$»). По привычке, я посидел с полчаса на древних развалинах (возле памятника неизвестному воину скульптора Михаэля Шахама), поразмышлял о былом и вечности, затем нескоро побрел к группе в заранее обусловленное место. ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ В поездках люблю обстановку застолья: интимного или дружеского ужина. Даже одинокий вечер в далеком городе на краю земли мне может показаться приемлемым. Приохотился к «пахнущим отчуждением крахмальным салфеткам» (почему-то вспомнил оригинальное и поэтичное сочинение русского эмигранта Марка Левина - М.Л.Леви «Роман с кокаином») и теплу якобы домашнего очага. Меня привлекает чопорность метрдотелей и приветливость официанток, обожаю угощать и быть гостем (выпивать «на чужбинке», как в автобиографичной поэме «Москва-Петушки» отмечал В.В.Ерофеев; ооооочень прошу никогда не спутать с «на брудершафт» - так пил Веничка только краденное, когда утащит, например, в аптеке флакон тройного одеколона, пойдет в туалет вокзала и там тихонько выпьет). Мне безумно нравятся сама ситуация, контекст, предложенные обстоятельства. В Израиле очень хорошо обстоит дело с едой. Конечно, здорово с бронетехникой, научными разработками, освоением пустынных земель и памятниками старины, но первым делом замечаешь, как прекрасно устроено общественное питание. На это есть несколько исторических причин. Прежде всего, генетическая память о голоде; отсюда, кстати, и гигантские размеры порций, не меньше, чем в Восточной Европе. Еще Израиль усиленно американизированная страна: так, Тель-Авив в шутку называют Ти-Эй (TA), как пятьдесят-какой-нибудь штат США. Затем - ресурсы: там все прямо под ногами растет и мощнейшее сельское хозяйство работает не только на экспорт. Потом - конкуренция: плотность городского населения высочайшая и количество кафе, ресторанов сразу переходит в качество (плохие места не выживают!) Наконец, любят они это дело: климат жаркий, к выпиванию особо не располагает, а наесться до отвала - за милую душу. Причем можно смело все есть на улице: свежесть и высокое качество продуктов гарантированы. В простых арабских закусочных я не нашел ни одного человека, владеющего английским языком хотя бы на уровне «How much» или «Thank you», но хумус у них - сразу в финал межпланетного конкурса: уверен, что они победят. Недавний обед в «Чарли-баре» с удивительным древним еврейским супом «Хамин», треугольными куриными пельменями «Креплах» и шикарным местным пивом «He'Brew» («Мужская заварка») все-таки был не достаточно «плотным». Наша группа почувствовала это уже через час после добрых рысканий по городу. Решили, что перед отъездом в Тель-Авив следует обязательно посетить еще один ресторан и «лучше наесться». Указателей со словами «restoran» или «אַ רעסטאָראַן» поблизости не виделось, поэтому довольствовались знаменитым залом торжеств «Ораним» с отличной репутацией среди нашего брата, который расположился на горе Кармель, на фоне горного пейзажа, был оформлен в классическом стиле и излучал атмосферу слияния с природой (он-то нас вдосталь накормил и нарадовал «местной национальной кухней»... - шашлыками на косточке! салом с чесноком!!) Еще понравился угорь в темпуре (угорь, икра Тобико, авокадо, сливочный сыр, темпура кляр), свежие водоросли вакаме, карпаччо из дайкона, хрустящая кожура перца чили(..!), горошек из васаби, тобико и майонез с японским лимоном юзу. Были прекрасные, как на излюбленных столичной богемой недалеких от Афин знаменитых аргосаронических островах Идре (Гидре), Эгине и Поросе, «Жареные кольца кальмаров» с йогуртом, острым испанским луком, нутом и кунжутной пастой «тахини», изюмом, финиковым медом, тмином, чили, кориандром и зеленым соусом винегрет (много чего упустил, так как не успел записать). Все, это величалось благообразно - «по вышке»; вот мы и объедались! Тем не менее, одной нашей сполна взбалмошной и совсем не изящной даме показалось этого не вполне достаточно и она под бравадой заказала вдобавок большущее горяченькое - «Телячьи мозги» (к удивлению, мне они перепали первому.., так как довелось «сызнова затейничать» тамадой; это было блюдо, в котором мозги соревновались нежностью с итальянскими клёцками ньокки овальной формы в соусе из зеленого горошка с жареным фенхелем, оливками каламата и пармезаном с оливковым маслом; было весьма вкусно, так как победила дружба всех «задействованных народов»). На десерт подавали разнообразные сыры с козьей фермы, непонятно-смачные черно-синие напитки и какой-то морожено-шоколадный неуправляемый занос в детское счастье, которого мы съели по две-три порции. Сочетание свежего горного воздуха, превосходного меню с большим разнообразием блюд и вкусовых оттенков (был накрыт общий стол для для всей группы) оставило незабываемое впечатление. К тому же, особо сердечное расположение прислуги к городу-герою Москве, плюс вежливое обслуживание, компьютеризированные системы освещения и умеренный звук создавали вокруг нас добрую ауру, проникающую глубоко в душу - мы явственно и наглядно чувствовали, какой прекрасный мир нас окружал. Получился полный вечер, уходящий в ночь. Обслуживали нас медленно и долго, но крайне внимательно и приятно, что только радовало душу. Конечно, наш автобус давно ушел в Тель-Авив, и мы весело под песни добрались с рассветом на трех такси к своим отелям. Отдыхали вceгo-тo-нaвceгo 3 часа, потом опять заползли в автобус, попадали в кресла и «погнали отбивать программу тура» дальше. В Иудейскую пустыню, поистине уникальное место, которое заслуженно входит в число самых загадочных поприщ на Земле. К урочищу Вади Кельту - историческому и сакральному месту с уникальным разнообразием флоры и фауны, где расположены монастыри и древние христианские святые места. К самому красивому монастырю Иудейской пустыни - обители Св.Герасима Иорданского, основанной в 455 году, представляющей собой настоящий оазис среди опаленных солнцем камней, песка величественной пустыни. В одну из облагороженных бедуинских деревень, где нашу группу дожидаются гостеприимные бедуины с повествованиями о традициях, истории, быте в суровых условия пустыни и ужином у костра с зажигательными танцами...
  13. «Жить - это как бежать по музею. И только потом начинаете по-настоящему осознавать, что увидели, думать об этом, наводить справки в книгах и вспоминать - поскольку не можете принять это всё и сразу» (Одри Хепбёрн - британский и американский гуманитарный деятель, 1929-1993) С тех пор, как британский предприниматель Томас КУК изобрел организованный туризм и в 1841 году открыл первое в истории туристическое агентство «Thomas Cook Group», люди активно путешествуют почти 200 лет, и до пандемии с COVID-19 этот вид активности набирал все большую славу. Причин, на мой взгляд две: - развитие транспорта позволяло попасть в очень необычные места и человек, как существо пытливое, любознательное, не мог от этого отказаться; - расширение кругозора; можно прочесть 1.000 книг, но живые впечатления все равно будут богаче и интереснее (к сожалению, в некоторые места я мог попасть только через экран, хотя увидеть то, что доступно - это уже счастье!) Мне кажется, популярность путешествий объяснима тем, что это самый простой способ почувствовать себя счастливым. Это - концентрированная жизнь, впечатлений от которой хватает надолго. Поэтому люди стараются куда-то съездить, чтобы сменить обстановку и полноценно отдохнуть. Причем, место часто не имеет значения, важен процесс. Мне, например, достаточно 1,5-2-недельной поездки, чтобы перезарядить свои батарейки и жить дальше; это стало необходимостью и заменить чем-то эту страсть я не могу (хотя путешествия становятся более проблемными из-за роста цен - то, что обладает спросом, вмиг начинает стремительно дорожать). Может быть посему, мне очень близки для понимания слова американского писателя Марка Твена о значении путешествий для людей: «Путешествия гибельны для предрассудков, фанатизма и ограниченности, поэтому многим людям они так остро необходимы. Нельзя прийти к широким, здравым и терпимым взглядам на людей и на вещи, прозябая всю жизнь в одном маленьком уголке земли». Так что, путешествия, на мой взор - важная, базовая потребность в таком великолепии, как творчество, в создании чего-то нового, ранее не встречавшегося во мне. メメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメ Далее по заявленной теме. На территории древней Кейсарии, упоминаемой еще в Новом завете, которая, по сути дела, огромный музей под открытым небом, я побывал еще в одном из ее необычных центров - в частном музее Ралли (комплекс прекрасно сохранился, находится почти в самом центре страны, рядом с Тель Авивом, на берегу моря). Кейсария - от слова кесарь, то есть царь, поэтому не удивительно, что здесь появился воистину царский музей. История этого музея восхищает: богатая итальянско-еврейская семья Реканати (жившая в Греции, считающая себя выходцами из Испании и Италии, переехавшая в Палестину) построила его в память об уничтоженных еврейских общинах Испании (в 1492 году), греческих Салонник (в 1941 году) и родителей основателя музея Гарри Реканатти. Создатель музея - бывший владелец банков «Дисконт» и «Ralli Brother» потомственный израильский банкир Г.Реканати. В конце жизни он отошел от дел и поменял скучный банковский бизнес на коллекционирование предметов искусства. В итоге была создана сеть бесплатных музеев Ралли в Чили, Уругвае, Испании и Израиле. Сегодня у ушедшего в мир иной Г.Реканати появляются последователи: в разных странах мира создаются бесплатные музеи для любителей искусства без посредников. Этот музей - частная, не коммерческая коллекция, целью которой является привлечение интереса общественности к современному Латино-Американскому изобразительному искусству. На сегодняшний день в мире существуют четыре музея, образовавшие сеть Ралли. Руководят ими супруги Реканати: бывший владелец и управляющий банком Дисконт Гарри и его жена Мартин. Музей Ралли представляет коллекции, в основном, сюрреалистического направления, однако временами, здесь появляются представители других веяний, привлекших внимание владельца, эстетическими достоинствами и без всякой связи с именитостью автора или стоимостью работы. Единственная цель музея - привлечь внимание к стилистическим особенностям архитектуры здания и эстетическим нотам его содержимого. Музей не организовывает групповые экскурсии и не является их сторонником, равно, как избегает использование аудиогидов, предпочитая дать посетителям возможность самостоятельно воспринимать искусство в силу своего мироощущения без влияния стороннего мнения. Музей Ралли в Кейсарии сочетает в себе совершенный дизайн и новейшие технологии с мощной просветительской идеей. Мне понравилось, что здесь не берут платы за вход (мелочь, а приятно!), не нуждаются в помощи спонсоров (заведение находится на содержании миллиардера) и ни в каком виде не приветствуют проявление духа коммерции. В наполненных светом и воздухом галереях нет ни киосков с открытками, ни прилавков с сувенирами. Музей не дает о себе рекламы, у него нет экскурсоводов, аудиогидов и путеводителей. Вообще, нет ничего, что могло бы отвлечь меня от созерцания произведений искусства, подменить собственное восприятие привнесенными извне трактовками и теориями. Столь редкое в наши дни доверие посетителю оправдывается тем, что в этих стенах особенно ясно ощущаешь природу искусства, которое не нуждается в посредниках и свободно находит путь к сердцу любого человека, независимо от уровня его образования и интеллекта. Тем более, что посмотреть здесь есть на что: в музее собрана интереснейшая коллекция работ латиноамериканских художников, скульптуры Сальвадора Дали, Огюста Родена, а в цоколе расположена коллекция археологических находок под названием «Мечта Ирода» (иудейский царь Ирод, собственно, и построил Кейсарию, названную так в честь одного из римских императоров). Еще одной особенностью музея Ралли мне показалось то, что традиционное музейное пространство чередуется с переходами, внутренними двориками, где было много неба, солнца, фонтанных струй, игры света и тени, на фоне которых скульптурные композиции буквально оживали. Через 14 лет после открытия первого музея Ралли в Кейсарии рядом появился второй - музей Ралли-2, демонстрирующий произведения искусства на библейские сюжеты, а также создан дворик «Память Испании» с мраморными изображениями великих испанских евреев средневековья - Нострадамуса, Спинозы, Колумба и многих других. Я ходил от одной скульптуры к другой, восхищался и удивлялся: как, и Сервантес был евреем? Оказывается, да, был, и потом я нашел немало тому подтверждений как в биографии, так и в текстах испанского писателя. Сегодня - это современный музей с великолепными интерьерами, который представляет собой два шикарных здания, спроектированных в латино-американском духе, замечательных сами по себе (по сути, музеев два). В одном из них собрана прекрасная коллекция удивительных картин художников Испании и Латинской Америки (в большей части - сюрреализм; очень интересно и умело размещена эта экспозиция, учитывая, что работы латино-американских художников обычно велики по размеру) - кроме работ С.Дали, О.Родена, здесь собраны картины Антониса ван Дейка, Тинторетто (Якопо Робусти), Рене Магритта и многих других, менее известных художников; артефакты, найденные на раскопках в Национальном парке «Кейсария» (приведена история проведения археологических раскопок), и разных эпох древнегреческой культуры; венец всему - коллекция загадочных скульптур С.Дали. Второе здание в 4-е этажа, с лифтом, шикарным двориком с мраморными скамейками, фонтанами, бюстами и скульптурами знаменитых людей древности представляет очень-очень древние картины в хорошей сохранности - живописные полотна начиная с XVII века на библейские темы: Адам и Ева, Ноев ковчег, племянник Авраама Лот и дочери. Выставляются и израильские художники современности. Здесь хорошо показан план строительства и развития Кейсарии, так что если ВЫ планируете прогулку в порт Кейсарии, на ипподром и во дворец Ирода, то неплохо сначала заглянуть сюда, а потом продолжать прогулку (это поможет полнее узнать-увидеть историю). Фотографировать запрещено, но узнав, что я из Москвы, мне разрешили это делать «потихоньку, не афишируя». Внутри приятно было не только смотреть и любоваться прекрасными работами мастеров, а также посидеть на скамеечке в тиши и прохладе. Мне непосильно профессионально и подробно описать все то, что я увидел; одним словом музей блистательный. Забавный момент меня особенно поразил: прапрапрапредки были умны и бережливы - когда умирал один император, они не ваяли статую нового, а просто заменяли голову! Любители изобразительного искусства здесь могут получить массу непередаваемого удовольствия (тем более, что этот музей зачастую не входит в «стандартные» туристические маршруты; а зря!) Я был поражен этим музеем, так как ранее никогда не слышал о нем. Конструкция обоих крыльев ошеломила меня мавританским дизайном. История сефардских людей (сефарды - субэтническая группа евреев, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата) была интересной, а археологические экспонаты были очень полезны для дальнейшего посещения мной огромных археологических памятников (это было фантастическим, так как музей художественный). С большим удовольствием я любовался картинами испанских художников, скульптурами и архитектурой, которые напоминали мне Альгамбру (архитектурно-парковый ансамбль, расположенный на холмистой террасе в восточной части города Гранада) и испанские дворики. Прогуливаясь вокруг, я был поражен просторной территорией и удобствами, вниманием к деталям, историей и чистотой (обычно эти объекты в Израиле находятся в запущенном состоянии и очень небольшом внимании к деталям). Персонал был отзывчивый и дружелюбный, но в основном я оставался наедине с тем, чтобы погрузиться в искусство и соответствующую атмосферу. Исследовал я обе любопытные галереи в течение 3-х часов.., но этого было так мало! P.S. Музей оставил во мне самые приятные впечатления, море положительных эмоций. Также очень понравилось то, что он сделан в виде виллы - внутри просторно и уютно, нет давящего ощущения, как в больших музеях. Конечно, суть, жемчужина этого заведения, на мой взгляд - большое собрание миниатюр и работ великого С.Дали (экспозиция выше всяких похвал). Пожалуй, здесь каждый сможет найти что-то знакомое... Я был в Театре-музее С.Дали в каталонском Фигерасе; восхищен и поражен им; при всем том, кейсарийская выставка меня потрясла и удивила. [Театр-музей - один из самых известных музеев, полностью посвященных жизни и творчеству знаменитого художника С.Дали. Музей считается последней достославной работой великого мастера: всё в нем было задумано и спроектировано самим мастером (он занимает второе место в Испании по популярности среди туристов, уступая только общеизвестному Прадо в Мадриде). В коллекции представлены все виды произведений искусства знаменитого художника: картины, рисунки, скульптуры, гравюры, инсталляции, голограммы, стереоскопы, фотография и т.д. (а еще есть выставочный зал «Dali-Joies», где широко экспонируются потрясшие меня его ювелирные творения, например, «Королевское Сердце» с пульсирующей серединой, «Живой цветок», «Гроздьях бессмертия» и еще 36 оригинальных произведений). Каждый зал - образец высокого искусства со смелыми композициями из мебели, декораций и других удивительных вещей. Во многих комнатах стены и потолки полностью закрыты большими настенными рисунками: одни из них - оригинальные композиции, сделанные специально для этого музея, другие - увеличенные копии его знаменитых картин. Под основным этажом здания находится склеп, где хранится могила С.Дали. Несмотря на последнюю волю художника - обрести покой в замке Пуболь - его похоронили в Театре-музее спустя два дня после смерти, 25 января 1989 года]
  14. Немного общего плана. Я никогда не встречал людей, которые утверждали, что не любят путешествовать. Правда, некоторые утверждали, что и на даче они отлично отдыхают. Действительно, на даче можно великолепно отдохнуть, но это разово. Менять целый мир на кафешки у своего дома или на садовый участок - глупо, узколобо и зашорено. Черпать представления о мире только из телевизора не для меня. Чем больше я путешествую, тем полнее живу. Конечно, можно пытаться «доказывать», что жизнь и без поездок чем-то полна, но чем полна? «Серой кашей» бытовухи? Разве жизнь, протекающая по маршруту «работа-магазин-дом», может быть полной. Утверждать такое, значит уподобляться ребёнку, нахваливающему морковку, слаще которой он ничего не ел. Кому хоть раз в жизни удалось сесть в самолёт и улететь из мещанского болота за прекрасными впечатлениями, сразу поймет о чём я собираюсь говорить (писать). Путешествия - это новые эмоции; в путешествиях сильнее любится. За неделю тура по другой стране можно пережить несравненно больше, чем за год у себя «на районе». Там больше чувств, больше радости, больше интереса к жизни. Другие улицы, другие блюда в кафе; люди выглядят по-другому. Другие социальные нормы, воздух - и тот другой: где-то более тёплый, где-то - более влажный, пахнет иначе. Впитывается всё разнообразие мира; это раскрепощает, делает меня сильнее. Больше всего люблю отдыхать в старинных приморских городах. Знаю, многим нравится валяться на островах у океана, но мне оно скучно. По вечерам люблю выходить в город на люди, таскаться по променаду вдоль линии гостиниц у моря. Мне как-то не улыбается проводить время, где нет арта, модных недорогих ресторанов, нет моря. Мне представляется, что атмосфера именно в таких городах более подходящая для отдыха и воздух не заряжен стрессом. Для меня идеальное место отдыха - Барселона; там есть всё, что мне нужно: пляжи, арт, магазины, отличная еда и ночная жизнь. Путешествия - это то, что продлевает мою жизнь, превращая неделю в месяц; это то, что позволяет сравнивать и многое понимать, что остается навсегда в моей голове. Думаю, совсем не обязательно ездить в какие-то вполне прекрасные страны. Мне гораздо забавнее колесить по потрясающим краям - впечатлений на порядок больше и дома радуюсь каждой прожитой минуте после возвращения. Я бы с огромным удовольствием, например, съездил на Мадагаскар, да не знаю, когда теперь из-за пандемии туда смогу попасть... Все путешествия прекрасны без исключения, а их, кстати, большое количество видов. Вот, положим, путешествия экскурсионные; здесь свои, причем огромные плюсы. Во-первых, дешево; во-вторых, если под рассказы экскурсовода не спать, то познавательно; в-третьих, можно вообще не напрягать мозг. Ничего не узнавать, ничего не организовывать: купил себе красного вина, пару круассанов и сиди слушай, смотри в окно, восхищайся - сказка! Но последнее время меня больше стали привлекать туры в дальние страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и круизы... Меня часто спрашивают, как я выбираю страны для путешествий, готовлюсь к новым приключениям, фотографирую и пишу отчеты. Приглашаю заглянуть в мою «кухню». Планировать свои поездки я пытаюсь за год вперед. В голове у меня есть давно «вызревший» список приоритетных стран, которые я хотел бы посетить. Накладываю этот список на график (зима-весна-лето-осень), и получается «план поездок». Страны выбираю двумя способами: либо с помощью своей интерактивной карты мира, либо изучая тэги сообщества ru_travel. На моей карте синим обозначены страны, где я уже был, а зеленым - страны, в которых я хочу побывать (на моих страницах в соцсетях можно найти эту интерактивную карту). Перед поездкой я знакомлюсь со страной на сайте www.travel.ru. Здесь в одном месте собрана информация по каждому государству, советы путешественникам, визовые правила, описание достопримечательностей и много других полезных сведений. Также я люблю почитать отчеты тех, кто уже был в этой стране. Их можно легко отсортировать по соответствующему тэгу в сообществе ru_travel. Мой любимый сайт Enjourney, на который я всегда захожу, когда задумываюсь о поездке в другую страну. Во время путешествий я делаю тезисные заметки в смартфоне, чтобы потом не вспоминать цифры и факты. Также, сразу по приезду в страну, записываю как на местном диалекте будут звучать слова «здравствуйте», «спасибо», «до свидания»... Произнесенные на местном языке, эти слова помогают мне расположить к себе местное население. Вот несколько примеров записей. «Абу-Даби: гутра - бело-красный головной платок; игаль - черный шнур, которым связывают верблюдам ноги; 40.000.000 финиковых пальм; тратят $2.000 на пальму в год; бараджил - ветряная башня; диба - саранча; Абу-Даби - «отец газели»; на службу зовут муйдзыны; 5 правил ислама: Верить в Аллаха и пророка Мухамеда, Молиться 5 раз в день, Подавать милостыню, Рамадан (пост), Хадж (паломничество в Мекку и Медину); дома с бочками на крыше; воду привозят в цистернах; грузовикам запрещено движение с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 22.00». Последнее время, экскурсии я предварительно не заказываю. Приезжаю в город, прошу консьержа выдать мне бесплатную карту города и посоветовать, что посмотреть в первую очередь. Если страна экзотическая, самому осматривать ее неуютно, то я прошу организовать мне private guide (частного гида) с автомобилем на несколько часов. Если живу в дешевой гостинице, то я еду в дорогой отель и там договариваюсь с консьержем. О местных достопримечательностях узнаю через сайт www.virtualtourist.com. Для каждого места на земле там есть раздел Things to do in ..., где собраны отчеты обо всех самых интересных достопримечательностях. В путешествиях я всегда стараюсь питаться не в дорогих туристических ресторанах, а в небольших кафе, где едят местные. Обычно, там отсутствует напускной лоск, а кормят вкуснее и дешевле. Правда, это не касается совсем экзотических стран, где мой желудок не всегда из-за остроты еды справлялся с местными деликатесами. Владею я только русским языком и языком жестов (по-английски, немецки и французски в общей сложности знаю не более 70-80 слов). Тем не менее, этого набора бывает достаточно для путешествий по миру. В последней поездке в Оман я специально говорил со всеми по-русски, подкрепляя свои слова жестами (английский язык они все равно не знают; так что - какая разница?) Могу сообщить, что меня везде понимали. Помните, в детстве мы играли в игру, где должны были жестами объяснять загаданное слово? Так вот - эти навыки очень помогают в путешествиях. Каждый день я снимаю по 300-400 фотографий, вечером их просматриваю и оставляю примерно по 50-70 из них. Я не очень люблю тусовки и вечеринки, поэтому в путешествиях вечерами предпочитаю посидеть в лобби-баре гостиницы за бокалом пива или вина, удаляя лишние фотографии и обрабатывая оставшиеся. На обработку дневной порции фотографий у меня уходит от часа до двух, в зависимости от условий съемки и их количества. К сожалению, я никогда и нигде основательно не учился фото. Книги по фотографии читать не люблю (все они очень занудные), поэтому учился фотографировать, листая альбомы известных фотографов. Обычно, рядом с каждой фотографией указаны все установки фотоаппарата и рассказывается об условиях съемки. В путешествиях очень люблю фотографировать местных жителей, но они этого не любят (в Индии же, наоборот - постоянно уговаривают сфотографироваться с ними, потом долго за это благодарят). Всегда стараюсь спросить разрешение на съемку: сначала широко улыбаюсь человеку, потом показываю ему большой палец, начинаю уходить, останавливаюсь, нерешительно смотрю на человека, показываю на него, потом на свою камеру, после опять на него и вопросительно киваю головой. Обычно, после этого человек соглашается мне позировать. При написании отчетов я пользуюсь своими заметками, о которых писал выше. Также изучаю информационные материалы в Интернете. Впечатления других людей с ru_travel после возвращения я принципиально не читаю, чтобы не воровать чужие мысли и не повторяться за ними. Как ВЫ понимаете, мои дорогие друзья, я не являюсь профессиональным фотографом, журналистом или путешественником. Поэтому, если думаете, что я что-то делаю неправильно или что-то можно сделать лучше, пожалуйста, пишите мне об этом тактично в комментариях. メメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメ Теперь по прозванию статьи. Порядком «разобравшись» с богатейшим архитектурным наследием Римской Империи - древним портом Кейсарией, построенным королем Иродом, а также познав сокровища латиноамериканского искусства коллекционера Гарри Реканати в самом неизраильском музее Ралли, после обеда я второй раз за тур приехал в главные морские ворота Израиля - Хайфу (население - 280.000 человек, с иврита название города переводится как «Красивый берег»); на этот раз не наскоком, а с намерением ознакомиться с ней более основательно. Город встретил меня особым шармом, необыкновенной аурой, в которой я испытывал покой, радость и умиротворение. Здесь гармонично сплетались иудейские и христианские традиции; мирно уживались религиозные святыни и культовые сооружения разных деноминаций, древняя архитектура не подавлялась модернистскими небоскребами из стекла и бетона. Я понял, что Хайфу по праву считают одним из красивейших городов мира. Он - третий по величине город Израиля и один из самых красивых - восточного Средиземноморья; единственный город Израиля, где действует метро. Спасибо - он очень старался гостеприимно раскрывать себя... Могу сказать, что Хайфа - место контрастов, так как в одних ее районах полностью сохранилась историческая застройка (XIX-XX веков), в других - проживают репатрианты из СССР, и внешний вид этих районов напоминает советские города. Новая часть Хайфы - небоскрёбы и современные спортивные комплексы. Расположенный на склоне священной для иудеев и христиан горе Кармель, он утопал в зелени, обдуваемый ласковым морским ветерком, и очаровывал меня. Из многих точек города я видел золотой купол храма Бахаев (одну из самых интересных примечательностей страны; считается мировым центром бахайской веры), ярко сияющий в лучах солнца. Виднелись знаменитые персидские сады, которые спускались по склонам горы вплоть до квартала тамплиеров на берегу моря, где круглый год проводятся концерты, ежегодный кинофестиваль, фестиваль джаза и блюза. Ранее отсюда я совершил путешествие в Галилею, ведь все основные достопримечательности этой части страны находятся не более, чем в часе езды отсюда. Запомнились два самых престижных ВУЗа страны - Хайфский университет и Технион, а также Базилика Пресвятой Девы Марии и Стелла Марис - монастырь Босых кармелитов (возведённый в XIX веке) на горе Кармель. Базилика - это небольшое здание, в центре которого стоит деревянная фигура Девы Марии. Комплекс имеет форму латинского креста, а внутри здания я видел необычные витражи, расписные стены, хрустальные плафоны. Самое интересное скрыто под землёй. Пошел по каменным ступеням вниз и попал в пещеру, где по легенде отдыхала Мадонна с младенцем; пещеру, в которой любил проводить время пророк Илья. Здесь же находится древний деревянный алтарь и обратил на себя внимание старинный орган, который до сих пор находился в рабочем состоянии. Помимо перечисленных достопримечательностей, на горе есть ещё одна пещера, однако она уже не является частью монастыря, и туда ходят только иудеи. Я.., несомненно, зашел на эту территорию для того, чтобы посетить обзорную площадку, где сделал несколько панорамных фото Хайфы. В дальнейшем, подошел к маяку и от монастырского комплекса спустился живописной дорожкой к морю. С теплотой вспоминаю Променад Луи - одно из самых красивых и романтичных мест в Хайфе (составляет всего-то 400 метров, а каков!) Несмотря на небольшую протяженность (площадь), эта часть города одна из самых популярных у туристов благодаря тому, что здесь можно послушать выступления уличных музыкантов, купить на память подарки и открытки с фото города в сувенирных лавках, отдохнуть на одной из удобных скамеек и насладиться запахом цветов, которых в Хайфе очень много. [Названа эта достопримечательность в честь африканского мальчика, который приехал в Хайфу отдыхать, но погиб в автокатастрофе. Убитые горем родители решили профинансировать строительство променада, и назвать его в память о своём сыне]. Запала мне в сердце Улица Yefe Nof (с иврита переводится как «Прекрасный вид»). Гуляя по этой аллее, я видел практически все самые красивые достопримечательности Хайфы (например, отсюда попал в Бахайские сады). Также здесь регулярно проходят театрализованные представления. В последние годы появилась традиция проводить на Улице Yefe Nof фестиваль «Праздник праздников»: здесь устанавливают высокую ель и большую Хануку (освящение, обновление; еврейский праздник, который был установлен во II веке до н.э. в память об очищении Иерусалимского Храма, «Дома Святости» - культового сооружения, которое являлось центром религиозной жизни еврейского народа между X веком до н.э. и I веком н.э.), ставят десятки лавок с сувенирами и национальными угощениями. (Продолжение следует)
  15. Возможно покажется странным, но в Хайфу, в ее Бахайские сады меня привела... Индия; именно там начал знакомиться с этой диковинной религией. В 2018 году я хорошо попутешествовал по этой неповторимой стране, которая представляет собой союз штатов. Исторически на ее территориях жили разные народы и у многих из них сохранились свои традиции и религии. Главная религия страны - индуизм, но есть и буддизм, ислам, христианство, джайнизм, брахманизм, шиваизм, ведизм. Мне довелось ознакомиться с рядом величественных святилищ страны, принадлежащих к различным религиям. Вот, некоторые из них: индуистские - Храмовые комплексы Акшардхам («резиденция Бога, которая не может быть перемещена») в Дели и Соборы в Кхаджурахо (там есть и храмы, относящиеся к джайнизму), Храмы Брахмы Карамболим в деревне Сатари, Каши Вишванатх в Варанаси, Бирла в Джайпуре; мусульманские - Джама Масджид в Дели и Джама Масджид в Агре, Башня Кутб-Минар в Дели («седьмое чудо Хиндустана»); буддистский Храмовый ансамбль и монастырь в Сарнатхе (штат Уттар-Прадеш, недалеко от Варанаси), относящийся ко времени правления царя Ашоки (III столетие до н.э.); сикхский (внешне сочетающий ислам и индуизм) Храм Гурдвара Бангла Сахиб в Дели. Среди этой череды достопримечательностей неожиданно оказался собор совершенно не известной для меня религии бахаи - Храм Лотоса. Художественная ценность храма была заключена в уникальном архитектурном решении. Он построен в форме самого известного на Востоке цветка - лотоса (что, в принципе, понятно уже из названия). В нем нет ни снаружи, ни внутри никаких скульптур, фресок, лепнины, а также символических изображений, связанных с религией. То есть, я не нашел ничего такого, что привык наблюдать в других храмах; разве что, огромный золотой знак бахаев под самым куполом. Храм Лотоса построен последователями одной относительно новой религии (она зародилась в XIX веке) - бахаи, проповедующей единство всех религий(!) Именно поэтому, вход в Храм открыт для представителей любых вероисповеданий, каждый из них может придти сюда помолиться (вход совершенно бесплатный). Службу здесь проводят не священники, а волонтеры, в функции которых также входит обслуживание этого храма и прием посетителей. В мире насчитывается всего семь храмов, построенных бахаи, и каждый из них имеет девять входов, гостеприимно открытых для всех без исключения людей. Место под строительство Храма Лотоса определило то, что здесь в прежние времена располагалось селение Баха Пур («жилище Баха» в переводе с хинди). Согласно существующей легенде постройка этого величественного сооружения, в котором в единой вере предстояло объединиться всем народам Индии, была предсказана еще 450 лет назад одним из величайших правителей династии Моголов Акбаром Великим (см.: http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1612-nevest-kak..), увидевшим во сне нечто возвышенное, небесам открытое, где поселились истина, мир, любовь и справедливость. Храм Лотоса красив и необычен своей формой цветка, но посещение его в качестве туристического объекта, к сожалению, одноразовое. Сначала надо было отстоять очередь на вход (количество вошедших в храм дозируют), снять обувь, поразиться тем, что в храме совсем нет декора (кроме ваз с цветами у «сцены» и рядов лавок), и усесться. В мое посещение, не знаю, день был такой или всегда так, трое молодых людей исполняли по очереди молитвы основных религий. Длилось все это действо не более 15 минут. Голоса, конечно, у ребят отличные и акустика в храме замечательная, но на этом надо было уже вставать и выходить из храма, так как в огромной очереди стояли следующие партии посетителей. Храм больше представился мне в качестве концертного зала, а не молитвенного дома - посмотрел один раз и хорошо (фотографировать внутри запрещено). Краеугольным камнем веры бахаи является убеждение, что Бахаулла и его предшественник Баба, были проявлениями Бога, которые по своей сути непознаваемы. Бахаулла («Слава Господа»; 12 ноября 1817 - 29 мая 1892; настоящее имя - мирза Хусейн-Али-и-Нури; иранский религиозный деятель), по мнению приверженцев, есть Явление Бога нашего времени (список предшествовавших явлений у них включает: Авраама, Моисея, Буду, Заратустру, Кришну, Иисуса Христа, Мухаммеда, Баба). В возрасте 27 лет он стал последователем веры Баба, провозглашённой персидским купцом Сейидом Али-Мухаммадом, принявшим титул «Баба» (в переводе с арабского - «Врата»), который начал проповедовать убеждение о том, что Бог скоро пошлёт на землю нового пророка, подобного Иисусу или Мухаммеду. Бахаи считают, что все основатели великих религий мира были проявлениями Бога и агентами прогрессивного божественного плана воспитания человеческого рода. Несмотря на их очевидные различия, великие религии мира, по словам бахаи, учат идентичной истине. Особенностью Бахаулла было преодоление разобщенности религий и установление всеобщей веры. Бахаи верят в единство человечества и посвящают себя уничтожению расовых, классовых и религиозных предрассудков. Большая часть учений бахаи связана с социальной этикой; вера не имеет священства и не соблюдает ритуальные формы в своем поклонении. Баба и более 20.000 его сторонников, последователей были казнены иранскими властями за их убеждения. Бахаулле грозило изгнание из родного Ирана, и в 1863 году в Багдаде он объявил себя ожидаемым пророком, о котором предсказал Баба. Таким образом, бахаи считают Бахауллу Явителем Бога, отвечающим эсхатологическим ожиданиям некоторых религий (эсхатология - последний, окончательный; учение о конечных судьбах человеческой личности и всего сущего в «вечности»). По мнению некоторых ученых-религиоведов, община бахаи является всего лишь одной из исламских сект. Действительно, корни бахаизма - в исламе, его основатели и первые последователи жили на территории нынешнего Ирана и были по рождению мусульманами. Последователь Баба и главный пророк бахаизма Бахаулла отошел от ортодоксального ислама еще дальше. Он предложил интегрировать все существующие религии в одном учении, которое признает моральные заповеди всех древних пророков, но отказывается от излишнего догматизма старых религий и от строгого исполнения их обрядов. По мнению бахаистов, нравственность человека проявляется не в молитвах, обрядах и религиозных церемониях, а во всех его повседневных действиях. Символично устройство бахаистских храмов: они имеют девять дверей, которые обращены ко всем сторонам света и как бы открыты для всех людей Земли. На рубеже веков, когда многие русские интеллигенты увлекались поисками истины среди самых различных верований, религиозных и философских систем - от антропософии до марксизма, экзотическая и практически неизвестная западному миру вера бахаи привлекла внимание многих исследователей и писателей. В частности, Лев Толстой весьма интересовался верой бахаи. Впервые он услышал о них в 1884 году. В переписке и дневниках писателя на протяжении последних шестнадцати лет жизни встречаются высказывания об учении «баби» (так тогда называли бахаев). «Мы тратим наши жизни в попытках отомкнуть тайну мироздания, а в турецкой тюрьме в Акке, в Палестине, был узник, Бахаулла, который имел ключ» - писал Л.Н.Толстой. Однако отношение «зеркала русской революции» к вере бахаи было неоднозначным: он то предрекал ей великое будущее, то охладевал к ней. Вероятно, на отношение великого писателя к бахаистам сказывалось то, что он был не знаком с первоисточниками, еще не переведенными в то время на русский язык. В настоящее время в мире насчитывается несколько миллионов последователей веры бахаи. Основные принципы бахаизма направлены на создание морально-религиозной основы для консолидации человечества. «Не гордись тем, что любишь свою страну, но гордись тем, что любишь весь мир. Земля - одна страна, и человечество - ее граждане» - провозглашал Бахаулла. Отношение бахаи к исламу и христианству более, чем толерантное: бахаисты считают Иисуса Христа и Мохаммеда великими пророками, учителями человечества. В свою очередь, православные богословы стараются не замечать бахаи, ставя их в один ряд с сектантами и последователями различных новых эклектических культов. В Хайфе находится главный административный и духовный центры бахаи, который включает Храм, сады в Акко, а также сады и усыпальницу Баба, что находятся на склоне горы Кармель. Кроме того, на территории центра в Хайфе расположены международный учебный центр, архив, Всемирный Дом Справедливости (высший административный орган бахаистов) и Международный учебный центр, где изучают священные тексты. Всемирный центр открыт для всех желающих, сами бахаисты считают его «подарком человечеству». В 2008 году Всемирный центр бахаи был внесён ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного наследия человечества. (Продолжение следует)
×
×
  • Create New...