Search the Community

«Курица не птица, Болгария- не заграница» (возможные варианты – названия всех дружественных республик ….. входящих в бывший социалистический лагерь), такую расхожую презрительную фразу можно было услышать в прежние времена. Соглашусь с этим сомнительным утверждением только отчасти, и то, только потому, что в Болгарии чувствуешь себя как как дома, потому до минимума сведен языковой барьер, а письменность на кириллице и близость языков создает иллюзию, что все вывески написаны на русском языке, но, только немного странноватые, особая дружественная атмосфера с какой тебя принимают, все вместе создает очень комфортное пребывание в этой стране. Отзыв мой будет не очень пространным, и возможно, не таким красочным, как отзывы из иных средиземноморских туров, это, скорее всего, лишь некоторые впечатления от этой замечательной страны, под названием Болгария, в которую я отправилась вместе с моей семилетней внучкой Настюшкой, окончившей к этому моменту первый класс. Наше путешествие начнется из Ростова на Дону, где она живет. Было еще несколько факторов, способствующих этому путешествию, это наличие у меня еще действующей шенгенской визы, хотя справедливости ради следует сказать, что получить визу для ребенка не составило особого труда, она была «без пальчиков» и весь труд заключался в получении нотариально заверенного разрешения от родителей и в подаче документов в местное турагенство. Вторым очень привлекательным фактором была стоимость поездки. За полноценных 8 дней (7 ночей), включая авиаперелет и завтраки в 4х звездном отеле мы заплатили за двоих около 42 т.р., но об этом более подробно напишу позже.

Предисловие. Немного информации для любителей полезных отчетов. Тур: 10Б «Румыния-Болгария-Греция» с 24.09.2011г. по 10.10.2011г. Маршрут: Сигишоара – Бран – Брашов –Синая – Шипка – Пловдив –София – Рила – Метеоры – Афины –Микены – Эпидавр – Нафплион –Олимпия – Патры – Дельфы –Салоники – Бухарест – Сибиу Гид: Евгения Лунина Водители: Евгений и Вячеслав (экипаж и автобус украинский) Отели в Румынии и Болгарии великолепны, в Греции – чуть похуже, везде завтраки типа «шведский стол», фен, мыло, шампунь, полотенца, горячая вода и чистая постель. Наихудший из всех отелей был в Афинах, но его место расположения, прямо в самом центре, искупает все. Небольшая ремарка: наихудший – это не значит плохой, просто другие отели были лучше. Завтрак везде был в районе 7 утра, в 8 или 8.30 – отъезд. Время приезда разное, но не позднее 22.00. Местные гиды. Вся Румыния – Виорел. Болгария – Румяна. Греция – Марианна и Дора. Проза – моя. Автор стихов – Елена Чуракова. Фотографии – с 3- фотоаппаратов членов братства «Хвост кометы». Ну и все, больше «полезной» информации не будет, т.к. таких отчетов я писать не умею. А любителей просто почитать приглашаю в мир моих воспоминаний! Пролог. Мечтает каждый из «Хвоста» Поехать … да хоть на край света, Занявши лучшие места Согласно купленным билетам. Елена Чуракова История эта началась ровно год назад, в туре 4АМ, где мы познакомились и образовали замечательную компанию под названием «Хвост кометы». Мы – это 5 человек: Андрей, Лена, Коля и я, а также наш чудесный гид Женечка Лунина. Подробнее о приключениях первого состава «Хвоста кометы» вы можете почитать здесь в соответствующей ветке. Ну а сейчас будет совсем другая история. Возвращаясь из прошлогоднего тура, мы поклялись друг другу, что ровно через год соберемся вместе и поедем в гости к Дракуле и Аргонавтам. Не все сложилось, как мы задумали: студент Коля со временем пропал, зарывшись в учебниках, но оставшаяся тройка + Женя стали воплощать планы в жизнь и в феврале мы благополучно забронировали лучшие места в туре «Румыния-Болгария-Греция». Какие грандиозные планы строил Андрюшка…. Но судьба решила иначе: тур с 13 сентября перенесли на 24-е, Андрей так и не смог перенести отпуск и перебронировался на «Румынию-Болгарию-Стамбул», чтобы протоптать нам дорогу. А мы с Леной, оставшись вдвоем, решили планов не менять, тем более, что штурман в виде Жени ехал все-таки с нами. Глава 1. Поезда, «молодой человек» и треклятая печать в карточку. Наш паровоз вперед лети, В Москве лишь остановка. Иного нет у нас пути – В руках у нас путевка! Эти переделанные строки известной песенки звучали в моей голове с момента покупки билетов до Москвы. После получения визы (а я про это узнала гораздо раньше, т.к. оформлялась она в консульстве Новороссийска) звук усилился. Ну а в первый день отпуска душа моя пела непрерывно! Рогатый друг-троллейбус принял меня на борт и помчал на вокзал. Впрочем «помчал» - это не то слово, конечно, ибо: пятница, вечер, все едут с работы (час пик) – мы тихо-мирно ползем в череде автобусов и автомобилей. Ну и чтобы соблюсти традицию, троллик мой ломается на самом интересном месте – электроника отказала! Дождавшись следующего, я со всеми вещами кое-как переползла в него, мы поковыляли дальше и доковыляли-таки до ж/д вокзала вовремя. Поезд мой был почти как «Хвост кометы» - до Москвы он ехал зигзагами, заезжая в каждый укромный уголок, вот только не такой быстрый – в пути мне предстояло провести 2 ночи и день. Попутчики попались нормальные и дорога прошла почти незаметно, вот только поспать совсем не удалось. В первую ночь как-то не засыпалось под лязг колес, а во вторую и рада бы поспать, да часа в 3 ночи соседнее купе поднялось в полном составе и громко начало готовиться к прибытию в Москву. В 6 утра поезд помахал нам на прощанье ручкой и пожелал счастливого пути. Перебравшись на Киевский вокзал и сдав вещи в камеру хранения, уезжаю в гости к университетской подруге, где меня уже ждет душ, стол, воспоминания студенческих лет и обещанная культурная программа. Культурная программа незаметно перевоплотилась в посещение огромной выставки кошек, где мы провели часа 2-3 среди пушистых мохнатых красавцев. Вообще, долгий был день. Когда тур идет через Брест, то времени совсем не хватает, а сегодня я просто замучилась ждать вечера. Не вытерпев, прощаюсь и еду на Киевский вокзал, тем более, что Лена должна уже приехать, а мне просто не терпится увидеть ее. Забираю вещи из камеры хранения, звоню – и вот она, совсем не изменившаяся, разве только чуть более родная после годовой переписки. А вскоре мы и Женю увидели и вместе пошли на перрон на встречу с группой. Получив традиционные рыжие конвертики, идем к своему плацкартному вагону, загружаемся, с любопытством смотрим на попутчиков – с двумя из них нам предстоит провести целых 17 дней. Эх, где же ты, Андрюха, мой веселый прошлогодний друг? В нашем 6-ти местном отсеке тоже весело, но правда совсем по другому поводу. Один из наших попутчиков-туристов дедушка, очень бравый, но чрезмерно увлеченный политикой и паломничеством –вот такие 2 совершенно разных страсти. Другой – очень спокойный, положительного вида мужчина с редким именем Марс. На боковых полках едут молодой парень-украинец и бабуля, решившая навестить сестру, живущую где-то на Западной Украине. Наш дед и бабушка сцепились почти сразу и эта катавасия продолжалась до вечера следующего дня, когда они, наконец, нашли общий язык на почве паломничества и помирились. Но до этого еще ох как далеко… А пока мы получили от проводника карточки для перехода границы и стали ждать Женю с паспортами и инструкциями. Бабулю стал консультировать парень-украинец, наш дед тоже навострил ушки и стал резво заполнять свою карточку. И как вы думаете, кто побежал потом за чистым экземпляром к проводнику? Правильно думаете. А мы, получив паспорта и образцы заполнения, спокойно все написали и решили поспать до утра. Честно говоря, не помню во сколько были обе границы, днем когда-то, но проходили мы их весело. Бабуля, помня, что ей нужно получить штампик в карточку, пристраивала ее всем проходящим мимо проводникам, а потом и пограничникам. Вопль «А мне штамп поставьте, пожалуйста» преследовал нас часа 2, наверное. К концу первого часа у меня случился смехо-нервный припадок – остановиться было невозможно и пришлось пустить в ход тяжелую артиллерию в виде дедушки. Стоило только задать ему вопрос на любую тему, как он все сворачивал на политику и создавалось ощущение, что мы находимся на митинге. Зато бабуля сразу забывала про свою карточку и начинала спорить с дедом. До сих пор стоит в ушах ее возмущенный голос: «Молодой человек!!!!!!» - это она к дедушке обращалась. Услышав это в первый раз, я чуть не свалилась со своей верхней полки, подавившись от смеха печеньем. Обе таможни мы прошли на удивление быстро, никто вещи не проверял и вопросов не задавал, возможно, благодаря нашей бабушке. Таможенник начал с нее, спросив, что это она так много кошелок и чемоданов везет с собой (они были все на виду на 2-х верхних багажных полках). Это он зря спросил, т.к. бабуля начала рассказывать про сестру, про то, что едет надолго, везет зимние вещи, подарки, что ей надо бы рубли на гривны поменять. Короче, таможенник призвал напарника, они живенько поставили нам штампы в паспорта и половинки карточек и сбежали от греха подальше. А дедушка вошел во вкус, рассказывая про ВВП, вильну Украину и еще черт знает про что – голова уже шла кругом. При всем при этом он ведь всю страну нашу объездил и половину Европы – мы просто мечтали уже услышать рассказы об этом…. Но дед гордо заявил, что про путешествия он будет разговаривать в путешествии, а пока только политика или мы не патриоты! На наше счастье, я вспомнила про груши, которые дозревали у меня в чемодане и ждали своего часа. Просияв от предложения выбрать наилучшую, дедушка немного просчитался, т.к. груша еще не дозрела и была несколько твердовата. Мысленно крикнув «ура», мы с Ленкой одолели небольшую грушу на двоих, а дед, бедняга, ел свою несколько часов, с перерывами на рассказы и перепалки с бабушкой. Другую нашу пищу дедушка есть категорически отказался – вредная больно! Особенно вредными ему показались несчастные ириски, которые после такого заявления, я стала есть ему назло, громко заявляя, что жить не могу без вредной пищи. В общем, дедушка в нас окончательно разочаровался и уже, по-моему, жалел, что мы едем с ним путешествовать в одном автобусе. Наконец пришла Женя и спасла нас с Леной, уведя в вагон-ресторан, где работали розетки и можно было зарядить Ленкин ноутбук, который она тащила через всю страну мне для лечения и установки разных полезных программ. Должна сказать, что в дальнейшем этот ноут помог всей нашей группе в просмотре некоторых фильмов, нечитаемых автобусным DVD-проигрывателем. Вернувшись через пару часов, мы застаем прежнюю картину – дедушка продолжает есть грушу и вещать о политике. Срочно решив доделать ноутбук, я с важным видом сажусь на полку и погружаюсь в небытие. Как ни странно, дедушка тоже в него погружается и молчит все то время, пока заряд батареи не закончился. Ну а потом с удвоенной силой продолжает вещать, вот только они с бабулей уже помирились и нашли общую тему про монастыри и паломничество. Должна сказать, что обстановка в нашем плацкарте поменялась к лучшему и слушать их было временами даже интересно. А к ночи дед и вовсе нас простил, так что соснуть часа 3 до Мукачево мы легли с чистой совестью.

Вниманию форумчан предлагается подробный рассказ о поездке по маршруту 10B-XL Румыний-Болгария-Греция с отдыхом на море в Греции, которую мы совершили летом текущего 2014 года. Тур достаточно продолжительный, чтобы максимально полно познакомиться с культурой и достопримечательностями трех стран. Но, в то же время, включающий неделю отдыха на берегу моря, чтобы не быть очень напряженным. Несколько слов о бронировании и оплате тура. «ТуртрансВояж» предложил новую услугу – зимой можно забронировать места на тур летом без какой-либо предоплаты и продержать их за собой до весны, Может быть поэтому, зайдя на сайт ТТВ в декабре, я с удивлением обнаружил, что на многие летние маршруты уже заполнено значительное количество мест. Насколько оправдана такая акция? Ведь при последующем снятии неиспользованной брони образовались незанятые места впереди и в середине салона, которые не могли быть ранее заняты дисциплинированными клиентами. Как бы то ни было, нам удалось забронировать места на втором ряду слева. Если вспомнить, что первый ряд всегда свободен для водителей и гидов, то получается, что мы были впереди всей группы. Потом была олимпиада в Сочи и на ее фоне беспорядки на Украине, в результате которых отношения между нашими странами обострились, а железнодорожное сообщение прекратилось. «ТуртрансВояж» в этой ситуации повел себя достойно и предложил заменить ж/д переезд по территории Украины на авиаперелет Москва-Бухарест без каких-либо доплат. Мы, конечно же, согласились. Общая продолжительность поездки при этом сократилась только на 1 день. Но в любом случае этот вариант интереснее долгого переезда на поезде через всю Украину. За месяц с небольшим до отправления мы сдали все документы и доплатили оставшуюся сумму. Курс евро за последние полгода успел сходить за отметку 50 руб./евро, но в конце мая откатился до 47 руб./евро, и позволил нам сэкономить несколько нелишних рублей. Но тут меня озаботила другая проблема – наберется ли группа и состоится ли вообще наше путешествие? Весной все «боты» сняли свое бронирование и за месяц до отправления по «светофору» ТТВ набирается едва половина группы (22 или 23 человека). Несмотря на то, что туроператор объявил о дополнительной акции – бесплатное размещение в отеле 5*. Нам, честно оплатившим тур еще в декабре, достанется только стандартный 3*. Обидно, да? А что будет, если группа не наберется, и поездка будет отменена? В каком размере нам возместят стоимость затрат? По какому курсу? А приобретенные уже авиабилеты до Москвы? Мои волнения, все-таки оказались напрасными. Наше турагенство по информации от «Туртранс-Вояжа» подтвердило, что тур состоится. Хотя на момент закрытия группы было занято всего 26 мест. Первый день. 05.07.2014 суббота. Перелеты. Бухарест. Четвертого июля я еще работал, а пятого уже должен быть где-то в Румынии. Поэтому пришлось немного подсуетиться. Взял билеты на самолет Пермь-Москва на 6-05 утра. Но меня сильнее беспокоило перемещение в Москве. Ведь прилетаем мы в Домодедово, а сбор группы в Шереметьево. И хотя вылет в 12-05 дня, но сбор за 3 часа до вылета, т.е. в 9-05. И нам необходимо пересечь всю Москву с юга на север за три часа. Сразу скажу, что с этим отрезком пути мы успешно справились. В 9-00 проходим турникеты на перроне шереметьевского терминала, и устремляемся по длинному коридору в поисках места встречи группы. Оставшихся пяти минут нам как раз хватило, чтобы решить эту задачу и перевести дух, пока подошедшая с документами гид осматривала не очень многочисленную группу собравшихся туристов и сделала паузу для последних задержавшихся туристов. Тут взгляд моей жены упал на наш чемодан, казалось, так благополучно перенесший очередной перелет в багажном отсеке самолета. И к своему удивлению она не обнаружила маленького замка, соединявшего два язычка собачек, двигавшихся по молнии. В виду ветхости нашего чемодана, мы уже пренебрегаем его обмоткой, но от излишнего любопытства стараемся защититься, закрывая чемодан на замок. И вот – этот замок как корова языком слизнула! Сразу в голову пришли нехорошие мысли. Но молния была застегнута. На ней осталась одна собачка, правда, без язычка. А вторая вместе с замком и двумя язычками стала жертвой утреннего перелета. Немного оправившись от шока и решив, что перед следующим полетом чемодан следует обязательно обмотать пленкой, получаем конверты с документами. Напутствие гида – Конокотиной Юлии - достаточно короткое и простое: регистрируемся, летим и собираемся уже на выходе из зала прилета, где нас должен встречать представитель принимающей румынской стороны с соответствующей табличкой. Кроме конвертов мы получаем еще небольшие сувениры в виде пластиковых стаканчиков с надписью: «Туртрансвояж – 20 лет вместе». У Туртранса, оказывается, юбилей. Что ж, поздравляем! Тем более, что и мы уже 10-й раз путешествуем с этой фирмой. Тоже маленький личный юбилей. Еще гид дала нам информацию для размышления – прилетаем в Бухарест рано, нужно чем-то заняться полдня. Есть предложение посетить музей под открытым небом, посвященный румынской деревне. Стоимость 13 евро с трансфертом и экскурсоводом. Почему бы не сходить? Тем более, что планов никаких особенных у нас не было. В конвертиках стандартный набор документов – паспорт с греческой визой на полгода, страховка, рассадка в автобусе, блокнотик, как всегда, без ручки. А программа тура вложена не в виде ксерокопии страницы из каталога, а распечаткой на отдельном листе. Приятно удивило количество карт. Карты Бухареста, Софии, Афин, Лутраки в цветном варианте. Карты Сибиу, Сигишоары, Брашова, Пловдива – черно-белые ксерокопии (хотя бы так). Группа действительно набралась очень небольшая. Всего 26 человек. Нам впервой доводится ехать в таком малочисленном составе, когда задняя часть автобуса оказалась почти пустой. Что это – счастливая случайность или кризис автобусного туризма? Получив всю необходимую информацию, отправляемся в дальнейшее хождение по инстанциям аэропорта. И первым делом заматываем чемодан пленкой (350 руб.). В родном аэропорту такая услуга стоила 200 руб., и казалась нам неоправданно дорогой. Здесь мы уже, практически, вынуждены прибегнуть к этому. Потом полчаса стояния в очереди на регистрацию. На табло мелькают названия других рейсов – Амстердам, Мадрид, Осло, Копенгаген, Рим. Приятно, что для нас это не пустые названия, а воспоминания о предыдущих поездках. Как много, оказывается, мы уже повидали! Еще 30 минут в очереди на пограничный контроль и прочие процедуры. Времени на прогулку по DutyFree осталось совсем немного. А сбор группы за 3 часа до вылета уже не казался столь неоправданным. Летим на новом российском лайнере Сухой СуперДжет-100. В отличие от Боинга у него в ряду не шесть сидений, а только пять, сгруппированных 2+3. Получив места D и Е, я логично рассудил, что это будут крайние по правому борту у иллюминатора. Но оказалось не так все просто. Сдвоенные места стояли по левому борту и обозначались А и С! Т.е. мест В просто не существовало! И мы оказались на строенном сидении у прохода. А место у иллюминатора заняла какая-то пожилая румынка. Впрочем, она тоже оказалась оторвана от своих знакомых, поэтому согласилась пересесть ближе к проходу, уступив место у иллюминатора моей жене. Лететь до Бухареста по прямой всего два часа. Маршрут пролегал над неспокойной Украиной. Но военные действия проходят, где-то южнее. Мы летели над Киевом, и никаких опасений это не вызывало. Кстати, лайнер имел свое собственное имя Валерий Сысовский (обыкновенный, ныне здравствующий бортинженер Аэрофлота). В пути Аэрофлот предложил довольно скромный перекус, громко названный обедом – салатик, булка, кусочек мяса, конфета, кофе. Суперджет-100 тоже не произвел особого впечатления. Ничуть не лучше Боингов, которые летают уже два десятка лет. Впрочем, это с позиции пассажира. Может быть там начинка, какая-то суперсовременная? Как бы там ни было, но два часа спустя, в 13-10 по местному времени (разница с Москвой -1 час) мы уже приземлились на летное поле румынского аэропорта Генри Конрада. Бухарест встретил нас сухой и теплой погодой. Плюс 24 - настоящее лето! Мы уезжали из уральских +15, в Москве было +14, а тут – жара! Аэропорт сравнительно небольшой и группа собралась достаточно быстро. Наш чемодан на этот раз долетел благополучно. Под предводительством Виорела, представителя принимающей стороны, направляемся на паркинг к автобусу, и вскоре уже держим путь к центру города. Автобус SKANIA с румынскими водителями Константином и Габриэлем. Первый ряд сидений расположен чуть ниже остальных, и мы, устроившись на своем втором ряду, имели прекрасный обзор вперед по курсу. Однако, этот автобус у нас будет не все время путешествия, а только три первых дня по Румынии. Перед переездом в Болгарию нам предстоит пересесть на другую машину. Первые километры поездки всегда несколько необычны. Все прильнули к окнам и осматривают пролетающие за окном деревья, дома, машины. Пытаются что-то фотографировать. Встреча с новой страной как первая встреча с незнакомым человеком. Не знаешь чего ждать, и по каким-то мелким деталям пытаешься предугадать его характер и настроение. Что нам ждать от Румынии? Стереотипы говорят – это одна из самых отсталых стран Европы, сельскохозяйственная, в которой живет масса цыган. А что интернет писал про Бухарест? Диаметрально противоположные определения от «маленького Парижа» до «помойки Европы». Но мне в первую очередь бросилось в глаза обилие зелени. Даже между разными полосами движения на проспекте растут деревья, не говоря уж о тротуарах. Весь город – сплошная аллея. Дома, магазины, здания - как и в любом российском городе, ничуть не хуже. Конечно, что-то реставрируется, ремонтируются дороги. Но это значит, что жизнь улучшается! Сразу из аэропорта проехали в центр до Пьяца Унирий (площади Объединения). Туда выходят пешеходные улочки из кварталов старого города, занятые различными предприятиями общественного питания. К одному из кафе и подвел нас Виорел, сказав, что здесь удобно поменять валюту. Не могу сказать, чем был определен его выбор, но, вероятно, он постоянно заводит сюда туристические группы. Из действительных плюсов этого обменника можно назвать быстроту. Никаких формальностей, паспортов, справок и т.п. Отдаешь евро-доллары и тут же получаешь местные леи. Курс средний, без комиссий. На форуме часто спрашивают сколько же нужно менять валюты, чтобы хватило на три дня путешествия по Румынии, да еще один день на обратном пути? Не буду оригинальным, если отвечу – меняйте сколько хотите. За евро-доллары купить что-то в магазине будет проблематично, но если у Вас есть банковская карта, то любые покупки можно оплачивать с ее помощью по вполне выгодному курсу. Нужна наличка – идете к ближайшему обменнику и меняете. Остались леи – в аэропорту есть пункт обмена валюты, чтобы вернуть назад свои евро. Я поменял 100 долларов США на 315 леев. Нам с женой этого вполне хватило. Только в самый последний день, день вылета, мы пользовались картой. А на оставшиеся последние три монетки я купил шоколадный батончик в автомате зала ожидания аэропорта. Немного отклонился от основной линии повествования. Через 15 минут с обменом было покончено. Снова садимся в автобус и по той же дороге, но в обратном направлении отправляемся размещаться в гостиницу. Наш первый отель – Best Western Stil Hotel 4*. Небольшой, но четырехэтажный, новой постройки. Нельзя сказать, что на окраине, но и не близко от центра. Скорее всего - спальный район около парка. В отель мы добрались в 15-40. Двадцать минут - закинуть чемоданы, переодеться, если надо, и в 16-00 собираемся в автобусе, чтобы ехать на первую экскурсию. Еще когда смотрел в интернете достопримечательности Бухареста, то обратил внимание, что заняться тут особенно нечем. В планах себе пометил возможность подняться на Триумфальную арку и съездить в зоопарк. С Триумфальной аркой планы провалились – закрыта не реконструкцию. За последние годы сильно обветшала, т.к. была сделана из дерева и папье-маше. А до зоопарка нам добраться не хватило сил и времени. Впрочем, по отзыву Виорела, зоопарк так себе и не стоит их траты. Музей румынского села, созданный в Бухаресте еще в 30-е годы прошлого века, может быть, тоже не жемчужина, но посмотреть стоит. Здесь на достаточно обширной территории собраны образцы различных сельских домов, привезенные из разных уголков Румынии. Есть и отдельные дома, а есть целые усадьбы – с воротами, тыном, надворными постройками и колодцами. Есть даже несколько деревянных церквей, очень напоминающих скандинавские. Представлено большое количество машин, приводимых в действие водой. Во многие дома можно заходить, чтобы увидеть предметы домашнего обихода, печи, мебель, домотканые коврики и половички. Признаться, первое впечатление от экскурсии было не очень. За что взяли по 13 евро с человека? Трансфер на автобусе – десять минут от гостиницы, чтобы подъехать к парку с другой стороны. Экскурсия – чтение Виорелом информационных табличек, установленных вдоль тропинки. Времени на все – час с небольшим. Но большое количество разнообразных построек, живописная территория и отсутствие толп народа склонили чашу весов в положительную сторону. Музей, безусловно, интересный и, при наличии пары свободных часов, стоит того, чтобы не торопясь побродить по нему даже без экскурсовода. Несколько слов про Виорела - нашего гида-сопровождающего по Румынии. Как я понял, многие туртрансовские группы «проходят» через его руки. Заунывно монотонный рассказ об истории страны или отдельных ее личностях благоприятно убаюкивал наших попутчиков во время переездов. Во время экскурсии по музею румынского села мы узнали, что сам он родом из Молдавии, летом часто гостил в селе у родственников и «знаком» с сельским бытом. Выдавал такие перлы как «птичий навоз», «а разве сено и солома не одно и тоже?». Впрочем, нужно отдать ему должное – лекции по истории мог часами рассказывать без шпаргалки. Сориентировавшись по карте, мы, предупредив гида, решили отстать от группы и возвращаться в отель не на автобусе, а своим ходом – пешком. Благо - идти всего ничего, полчаса по дорожке вдоль берега озера. Сказано – сделано. Когда наша основная группа направилась к выходу, мы развернулись и пошли в противоположном направлении, чтобы еще раз пройти и посмотреть те экспонаты, которые оказались в стороне от экскурсионного маршрута. Выйдя из музея с противоположной стороны, оказались в самой гуще народа, гуляющего по набережной большого озера. Тут же разные аттракционы, катание на лодках и пароходике, кафе, мороженое и многое другое. В Бухаресте нет большой реки. Есть маленькая речушка Дымбовица и озера. Вокруг самого большого из них –Херэстрау и раскинулся городской парк. Кроме стандартных развлечений в парке проложена масса велосипедных дорожек. А сами велосипеды (по словам Виорела) даются напрокат бесплатно, если оставить в залог какой-нибудь документ. Обходя озеро по берегу, мы натолкнулись на довольно странный монумент. В центре аллеи сделана круглая площадка. На ней по окружности установлены двенадцать бронзовых человеческих голов, каждая больше метра высоты. Лица все незнакомые. Что это могло быть? Памятник казненным революционерам? Так те обычно молодые, а тут явно люди в возрасте. Мимика разная. Кто-то улыбается, кто-то хмурится. Потом уже на следующий день Виорел объяснил, что это руководители двенадцати европейских стран-основателей Евросоюза. Каким боком к ним относится Румыния, принятая в состав Евросоюза в 2007 году? Вторая страна Евросоюза по уровню жизни (с конца). Первая (вернее последняя) только Болгария. Реверанс в сторону хозяев европейского континента? Гуляя по улицам Бухареста мы, конечно, могли кое-где заметить заброшенные долгострои, но на «помойку Европы» город никак не тянет. Если у них такая «помойка», то где же живем мы? Машины в основном румынского производства – DACIA (произносится «дача»), полные аналоги Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Дастер , только с другими шильдиками. Зашли в продуктовый универмаг, чтобы купить что-нибудь на ужин. Цены вполне сопоставимы с нашими. Нужно только умножать цену в леях на 11 (или на 10, кому так проще). Вдоволь нагулявшись, вернулись в номер, чтобы отдохнуть после суетного дня с двумя перелетами. На прикроватной тумбочке стояла коробочка с гигиеническими салфетками. Как предусмотрительно! Тогда должны быть и другие необходимые для этого принадлежности? Осмотр тумбочек и ящиков не дал результата. Заветную упаковочку мы нашли, угадайте где! В холодильнике! Может кто-то любит их использовать холодненькими? А может просто потому, что их стоимость включена в прайс минибара? Второй день. 06.07.2014 воскресенье. Переезд по Румынии. Воронец. Подъем в 6-30. Завтрак с 7-00 и выезд в 8-00. Завтрак хорош – овощи, мясная и сырная нарезка, колбаски и шкварки, яичница и омлет. Только чай и кофе надо заказывать у бармена за стойкой. Он все приготовит бесплатно, но не быстро. Сегодня мы должны «встречаться» с той частью группы, которая едет на поезде. Это, конечно, шутка. Наша группа в полном составе прилетела на самолете. Но по ранее разработанному маршруту тура нам предстоит длительный переезд (около 400 км) на север страны до города Сучава, куда прибывают поезда из Украины. И там же недалеко находится первый объект нашей экскурсионной программы – монастырь Воронец. Итак, загрузившись с чемоданами в автобус, в объезд центра Бухареста мы отправляемся в путешествие на север Румынии. Потом, позже, нашлись, конечно, недовольные этим первым днем. Ведь, встречать в Сучаве никого было не надо. А отмотать приличное количество километров ради небольшой церквушки, пусть и занесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО – удовольствие сомнительное. Можно было как-то перестроить программу с учетом наших реалий и познакомиться с другими объектами, расположенными поближе. Но, на мой взгляд, эта поездка дала очень много информации именно о самой Румынии. Об укладе жизни и занятиях ее простых жителей. Главное ведь не просто смотреть в окно, но и уметь видеть. Мы ехали по скоростному шоссе и смотрели на бескрайние поля желтых подсолнухов, зеленеющую кукурузу и спелую пшеницу. И видели, что центральная, равнинная часть Румынии активно используется для выращивания сельскохозяйственных культур. Нигде не увидишь заброшенных полей или пустырей как у нас. Дальше на север ландшафт стал более холмистым, стали попадаться стада коров и виноградники. А вдоль дороги часто мелькают деревеньки, и можно воочию видеть крестьянские дома, которые накануне осматривали в музее. По дороге порешали некоторые организационные вопросы, которые касались дополнительных экскурсий и организованного питания в Румынии, а также в Болгарии (там предполагается только одно дополнительное платное мероприятие - посещение Боянской церкви недалеко от Софии). Греческую программу пока не трогали. Мероприятия в Румынии относительно недорогие, но многочисленные. Так как мы записались на все, то приведу примерный перечень предложенных допов. Посещение музея румынской деревни 13 евро Посещение монастыря Воронец 12 евро Ужин на перевале Борг 12 евро Брашов Черная церковь 5 евро Посещение замка Бран 10 евро Обед в Сибиу 14 евро Посещение замка Пелеш 5 евро Боянская церковь (София) 10 евро На обратном пути обед в Бухаресте 14 евро Экскурсия в Парламент 12 евро Фольклорный ужин 25 евро Кое в каких цифрах я могу ошибаться. Система оплаты нынче была такой – говорим гиду на какие мероприятия мы собираемся идти и вносим депозит 100 евро на человека, а позже при переезде в Грецию, обсуждении и оплате греческой программы – доплачиваем или получаем возврат/зачет на греческие экскурсии. У нас получилось, что все мероприятия потянули на 120 евро с человека, т.е. мы потом еще доплатили по 20 евро. Где-то посередине пути в 11-30 сделали остановку на обед. Придорожное кафе самообслуживания. Набор из десятка готовых комплексов на выбор. Суп, второе блюдо и кола – 16-20 лей. Показываешь пальцем или называешь номер, а через минуту уже оплачиваешь и можешь приступать к трапезе. Действительно, все очень быстро и вкусно.[/size] С туалетами в Румынии никаких проблем мы не испытывали. Те что попадались нам на пути всегда сверкали белоснежным кафелем и были чистыми не зависимо от того платные они (1-2 лея) или бесплатные.[/size] Наш дальнейший путь пролегал по местам, где в свое время уже побывали русские «туристы». Правда, гидом у них был Александр Васильевич Суворов, который так удачно проложил маршрут, что не только страну посмотрел, но и у турок отбил желание гулять по Европе. Над небольшой речушкой Рымник высится памятник нашему прославленному полководцу. За победу здесь летом 1789 года Суворов получил титул граф Рымникский. Впрочем, этот титул стал для него роковым. Его сын Аркадий утонул в этой же реке во время русско-турецкой войны 1811 года. А следующем городком на нашем маршруте были Фокшаны, где Александр Васильевич также отметился, разгромив с 20-тысячным русско-австрийским войском 30-тысячную армию Осман-паши. Не заезжая в Сучаву (бывшую когда-то давным-давно столицей Молдавского княжества) сворачиваем на запад. До нашей сегодняшней цели остается совсем немного. Переехав через небольшую речушку с таким знакомым названием Молдова, миновав единственную узкую улочку деревушки Воронец, добираемся до паркинга. Время уже около 16 часов, поэтому основная масса туристов схлынула. Пятнадцать минут на туалеты (1 лей), и идем в сторону монастыря, высокая глухая стена которого угадывается где-то за деревьями. Вдоль дорожки много сувенирных палаток. Первые на нашем пути сувениры, конечно, привлекают внимание. Кроме обыкновенных кружек-магнитиков-тарелочек предлагают различные деревянные игрушки, много льняной одежды с национальной вышивкой, есть изделия из овчины – жилеты и даже полушубки. Перед входом на территорию монастыря небольшая заминка. Строгий дядька проверяет дресс-код и заставляет прикрыть голые плечи и колени. Для этого тут же выдают платки или фартуки, которые надлежит завязать на манер длинной юбки. И если с женщинами все понятно и привычно, то распространение строгих требований и на мужчин вызывает некоторое замешательство. Может быть, дело в том, что монастырь женский? Кто был в шортах недостаточной, по мнению контролера, длины вынужден вырядиться в юбку. Еще бы ткань в клеточку, и половина группы стала похожа на шотландцев. Еще один строгий запрет касается фотосъемки. Внутри церкви фотографировать никак нельзя, а для фотографирования снаружи необходимо купить билет за 10 лей. Впрочем, контролер больше был занят соблюдением внешнего вида посетителей, и на фотографов времени у него не хватало. Кто-то, как я, оплатил фотосъемку, а кто-то снимал бесплатно. Вообще с фотосъемкой внутри музеев и храмов на Балканах нет однообразия. Где-то фотографируй сколько угодно. Хоть со вспышкой, хоть без. Где-то строгие смотрительницы начинают шипеть, едва увидев фотокамеру. Где-то заплати и снимай что хочешь. Но цены разняться от 10 лей в Воронце до 40 лей в бухарестском Парламенте. В Воронце я заплатил, а потом не стал. Сто рублей на наши – еще куда ни шло, но 400-500 рублей за фотосъемку убогой «мыльницей» - уже жаба давит. При желании все эти изображения можно найти в интернете. А делать селфи на фоне достопримечательностей я не собирался. Итак, мы попали во внутренний двор монастыря Воронец, и нашему взору предстал кафоликон, т.е. главный храм монастыря - церковь Георгия Победоносца, расписанная внутри и снаружи фресками 15-16 века. По легенде молдавский господарь Стефан III в 1475 году пришел перед сражением с турками за советом к жившему в этих местах Даниилу Отшельнику. Получил его благословление и победил в Васлуйской битве, которая имела большой резонанс в тогдашней Европе. А в 1488 году всего за несколько месяцев с мая по ноябрь построили храм, в котором погребли тело умершего к тому времени святого Даниила, и основали монастырь. Все пространство стен от земли до крыши заполнено различными картинками, сценами из жития святых и не очень. Краски яркие, все больше синие. Столь плотная роспись наружных стен нам непривычна. Не знаю кому как, но мне это напоминало тело человека, сплошь покрытое татуировками на церковные темы. Скат крыши выступает далеко и образует своеобразный зонтик, защищающий стены. Только на северной стороне, противоположной от входа в монастырь, роспись почти не сохранилась. Объясняют это преобладающим направлением ветров и осадков. Маленькая дверь ведет вовнутрь, где в трех залах можно посмотреть такую же роспись на внутренних стенах. По словам Виорела реставрация здесь была, но свелась она к снятию копоти, и фрески представлены в своем первозданном виде. Церковь и монастырь действующие. Желающие могут купить свечки и поставить их. Но опять особенность почти всех балканских и греческих храмов – свечи не ставят как у нас внутри помещения перед иконами. Чтобы защитить внутреннее убранство от копоти, свечи обычно ставят на улице. Рядом с храмом всегда можно увидеть специально оборудованное место. Это или металлические «шкафчики» с надписями «MORTI» и «VITA», или просто огороженный навес, под которым стол с ящиком, наполненным водой или песком. Если, в редких случаях, место для свечей находится внутри храма, то оно также закрыто со всех сторон и оборудовано мощной вытяжкой. Вообще в этой поездке у нас было очень много посещений православных храмов. Такой тур можно даже рассматривать как паломнический. Долго помолиться или отстоять всю службу Вам не удастся, но поклониться святым мощам или приложиться к иконам – сколько угодно. Мне даже пришла в голову мысль, что если есть желание каждый раз ставить свечки, то можно было прихватить их с собой из дома, а не покупать на месте за инвалюту. Итак, вернемся к нашему Воронцу. После обстоятельного рассказа Виорела у группы еще было минут 40, чтобы пофотографировать чахлые кусты роз на фоне церкви и вернуться к автобусу мимо сувенирных развалов. А нас с женой занесло на кладбище, которое приветливо распахнуло свои ворота напротив монастыря. Конечно, если серьезно, то кладбище – место скорбное и печальное. Но это тоже часть культуры народа. Например, на этом небольшом погосте около православного монастыря не было ни одного деревянного креста! Только каменные, на которых выбиты имена усопших, даты рождения и смерти. Ан, нет! Даже дата смерти присутствует далеко не всегда. Мы прямо опешили, когда увидели надгробие с именами супругов и с пустым местом на дате смерти. Получается, товарищи «застолбили» себе местечко и уже знают, где будут похоронены их бренные останки. Как, наверное, романтично приходить на свою будущую могилу, чтобы посадить цветочки или подумать о вечном. Места на кладбище все уже разобраны. У кого-то просто бетонная форма, облицованная плиткой и клумбой посередине. У кого-то стоит крест с именами и датами рождения. Где-то один из супругов уже упокоился, и его поле «Дата смерти» заполнено. Фотографии на крестах встречаются, но не часто. Кладбище сравнительно небольшое и наверняка, если вовремя не вносить плату за участок, он будет передан под другие захоронения. Побродив по кладбищу, мы были вынуждены очень быстрым шагом миновать все сувениры, чтобы быть в автобусе к назначенному времени. К сожалению, некоторые наши попутчицы не смогли столь равнодушно пройти мимо сувенирных палаток и задержали отправление группы почти на десять минут. Справедливости ради нужно сказать, что это была самая большая задержка на всем нашем маршруте. Группа подобралась дисциплинированная и к назначенному времени, как правило, все сидели на своих местах и могли продолжать путешествие. Мы покидали Южную Буковину, чтобы углубиться в холмы Трансильвании. Где на перевале Борг нас ждал ужин в замке Дракулы! В рассказе Виорела часто мелькало упоминание князя Дракулы (он же Влад Цепеш), который, не смотря на свою жестокость, тем не менее, считается национальным героем Румынии, т.к. в свое время много повоевал с турецким захватчиками. Потом уже в 1897 году Брем Стокер выпустил роман о вампирах «Дракула», и для большей интриги поместил действие в сердце самой таинственной и непроходимой тогда части Европы – в Трансильванию, на перевал Борг. Действительно, даже сегодня Трансильвания предстает как дикий край. Глядя на заросшие густыми лесами высокие горы я пытался представить, сколько времени в средние века требовалось пешему или конному путнику, чтобы преодолеть этот массив. Еще и погода немного испортилась, начал накрапывать мелкий дождик. В одном месте мы сделали короткую остановку на фотопаузу, чтобы запечатлеть на память зеленые склоны, ущелья и серпантин дороги. Но время торопило, и в восьмом часу вечера мы добрались до перевала Борг. Во времена Чаушеску здесь построили неплохой отель, проложили горнолыжные трассы, превратили место в базу отдыха для румынских чиновников. Ресторан в отеле «Дракула» ничем мистическим нас не напугал. Ужин из румынских национальных блюд был вкусным и обильным. За большой порцией супа последовало второе блюдо – мамалыга с куском мяса и голубцами. Мамалыга – кукурузная каша. Но на вкус она напоминает нашу сечку, только желтая. На десерт – блинчик с вареньем. Кто ужин не заказывал, мог покушать здесь же, потому что пойти куда-то еще было невозможно. Рядом с отелем есть сувенирные магазинчики, но в это позднее время они все уже были закрыты, если не считать пару торговцев медом и продуктами на его основе. Нам, конечно, интересно попробовать чужой мед – еловый, вересковый или фацелиевый, но покупать не стали – дома свои пчелы есть. В десятом часу вечера добрались до городка Быстрица, где нас встретил отель Золотая корона в самом центре города. В ресторане отеля гуляла свадьба и ее звуки проникали даже на четвертый этаж. Но это не помешало нам быстро уснуть. Третий день. 07.07.2014 понедельник. Сигишоара, Сибиу, отель Вольф. Утренний распорядок уже ставший привычным – подъем в 6-30, завтрак в 7-00, выезд в 8-00. Отель очень неплох. Хотя он имеет всего 3*. В номере есть минисейф, а ресторан может вместить человек двести. Завтрак тоже заслуживает всяческой похвалы. Мы быстро позавтракали, и осталось еще полчаса свободного времени, чтобы немного погулять по окрестным улочкам. Как я уже говорил, отель находится в самом центре города, напротив здания, которое занимает, кажется, городская администрация. Рядом с отелем небольшой домик, в котором ранее находился одноименный постоялый двор. По совету наших предшественников мы отправились налево, туда, где виднелись купола какого-то православного храма. До церкви не дошли, но заглянули на небольшую площадку, где стояла часовенка и несколько старинных надгробий. Что это? Микромузейчик? Или раскопанные артефакты? Впрочем, на мой взгляд, гулять надо было идти направо (туда потом поехал наш автобус). Потому что буквально за углом гостиницы находилась главная достопримечательность города Бистрица – лютеранская церковь, построенная в готическом стиле в XV веке. А территория вокруг нее красиво украшена разными цветами. У нас не очень продолжительный (ок.130 км) утренний переезд к очередному румынскому городу – Сигишоаре. Погода радовала – было тепло, а временами даже жарко, и солнышко светило во всю. А мы вновь катили через румынские деревни в окружении постоянно меняющихся пейзажей Карпатских гор. В это время Виорел грузил нас древней историей страны со времен даков и римлян, иногда отвлекаясь на мелькавшие за окном небольшие городки, ведь у каждого из них есть своя история. Например, Тыргу-Муреш, основанный на месте скифского городища, ныне центр непризнанного Секейского края, или Мурамуреш, где находится необычное «веселое кладбище». Дубовые кресты на нем раскрашены в яркие цвета, снабжены забавными лубочными картинками из жизни покойного, а эпитафии составлены с долей юмора и иронии. Интересно было бы туда заехать, но в программе этого нет. Автобус катит дальше. Если посмотреть на карту, то городок Сигишоара, кажется, находится в самом центре страны. Тем удивительнее, что основали его в 12 веке немецкие переселенцы из Саксонии, с Мозеля, а в округе живет достаточно большая диаспора венгров. Вообще, Румыния страна очень многонациональная. Существует стереотип, что здесь обитают сплошь цыгане. На самом деле их всего около 6%. При том, не кочующих таборами, а оседло живущих в деревнях и занимающихся разными ремеслами. Мы, например, проезжали через деревни цыган-жестянщиков, которые прямо на дороге торгуют изделиями своего труда – различной посудой и аппаратами, очень напоминающими самогонные. А вообще, какой только крови не намешано в жилах румынского народа! Толпы завоевателей, от готов скифов до татаро-монголов и крестоносцев пересекали эту территорию, направляясь в южные туры – в Грецию или Малую Азию. А в устье Дуная и поныне живет большое количество наших бывших соотечественников – русских староверов, сохранивших и русский язык, и свои обычаи. Итак, к 11-30 мы добрались до города Сигишоара. На знакомство с ним было выделено примерно полтора часа времени. Минут 30 мы потратили на пешеходную экскурсию с Виорелом, а остальной час каждый по своему усмотрению. Старая часть города довольно хорошо сохранилась. Она расположена на подножии холма и обнесена крепостной стеной со множеством башен. Когда-то их было 14, сейчас только 9. Каждая башня имеет свое название в зависимости от цеха ремесленников, который ее строил. Но все туристы входят в город, как правило, через ворота в 64-метровой Часовой башне, увенчанной большими часами. В башне находится музей, и в принципе, через него можно подняться наверх, чтобы взглянуть на окрестности с высоты птичьего полета. Но сегодня был понедельник – музей не работал, и забраться наверх не было никакой возможности. Часы ежечасно отбивают время, и им аккомпанирует фигурка маленького барабанщика, расположенная чуть ниже циферблата. Здесь же, рядом с башней и собором Доминиканского монастыря стоит небольшой желтый домик в три этажа, который во всех путеводителях значится как дом, где родился Влад Цепеш, он же Дракула. Около него был назначен и сбор нашей группы перед отъездом в 13-00. Прежде, чем отправиться в дальнейшее описание нашего путешествия сделаю небольшой экскурс в историю, чтобы рассказать про Дракулу и закрыть эту тему. А то из него в Румынии сделали настоящую поп-звезду, и всех туристов на каждом углу потчуют рассказами про его кровожадность. Итак, в истории было два Дракулы. И оба Влады. И оба были в свое время господарями Валахии. Отец и сын. Влад II (отец) из династии Басарабов состоял на службе у императора Священной Римской империи Сигизмунда, который в 1431 году даровал ему престол Валахии (Румынии как таковой тогда еще не было). Но так как Валахия была в то время оккупирована турками, то Влад II обитал на южных рубежах Венгерского королевства в городе Сигишоара. Командовал небольшим отрядом и с переменным успехом отражал турецкие набеги. Жил с семьей в желтом доме около Часовой башни и чеканил свою монету. Тогда же император Сигизмунд посвятил его в рыцари ордена Дракона, и Влад II приобрел прозвище Дракул, и дал начало новой династии Дракулешти. В результате различных политических интриг между венграми и турками он то приобретал право на Валашский престол, то снова его терял. В последний раз в 1447 году вместе с головой. Двое сыновей Дракулы оказались в Константинополе при дворе турецкого султана то ли на правах гостей, то ли в качестве заложников. Один из братьев, также как и отец, названный Владом (Влад Владович, не путать с Владимиром Владимировичем) вернулся из туретчины озлобленным и замкнутым. На родине он заявил свои права на валашский престол. И при поддержке турецкой армии в 1448 году смог утвердится на нем, правда, недолго. Так в истории появился Влад III Дракул. Время было очень неспокойное. Даже читая о тех событиях, начинаешь путаться кто с кем дружил, с кем воевал. Сегодня в плену, а завтра на престоле. В общем, у кого сила, тот и прав. Владу III удалось, как и его отцу, два раза официально побыть господарем Валахии, пока венгры не сместили его и не засадили в темницу. В 1475 году выйдя на свободу после 12 лет заточения, Влад III снова пускается в борьбу за власть, и в ноябре 1476 в третий раз избирается правителем Валахии. Но только за тем, чтобы через месяц погибнуть от руки одного из своих слуг, подкупленного венграми или турками. Но чтобы и в памяти потомков оставить о нем черный след, венгерский король Матиаш Корвин заказал какому-то монаху-немцу написать книгу о злодеяниях второго Дракулы. Тот расстарался, а последующие историки, принимая эти басни за чистую монету, многократно тиражировали по всему миру рассказы о злодеяниях Дракулы. Даже прозвище «Цепеш», т.е. «колосажатель» Владу III дали уже после его смерти. А при жизни он был просто Дракулой. И вот мы гуляем по Сигишоаре, где когда-то жил Дракул-старший и родился Дракула-младший. Как я говорил, старинный центр города очень небольшой – две улицы и три переулка, поэтому обойти их за полчаса не составило труда. К тому же у нас в конвертиках были вложены черно-белые ксерокопии карты этого города и заблудиться тут – надо постараться. Улицы замощены большими камнями, ходить по которым на каблуках одно мучение. И не опаздывайте после прогулки к сбору группы, потому что автобусный паркинг находится на другой стороне холма, куда ведет дорожка через башню портных. Чем можно заняться здесь в свободное время? Мы для себя определили, что раз уж не поднялись на Часовую башню, то пойдем на Школьный холм. Тем более туда ведет такая невидаль как крытая лестница! На самой верхушке холма размещается лютеранский собор и при нем школа. Вот к ней-то и ведет эта, действительно старинная, деревянная лестница. Подъем не очень крутой, где-то около 200 ступенек, так что это под силу людям любого возраста и здоровья. Впрочем, когда мы поднялись наверх, то были несколько разочарованы. Великолепной панорамы на долину и город не открывалось. Все склоны холма поросли высокими деревьями, которые совершенно закрывают обзор. Поднявшись еще чуть выше по тропинке, мы вышли к небольшой площадке, которую ограничивали с одной стороны собор и домик священника, а с другой какая-то каменная стена. Нас привлек небольшой проход в стене. Устремившись к нему, встречаем наших одногруппников, уже возвращающихся оттуда. - Ну, что там? - Да, так… За стеной оказался склон все того же холма, покрытый кустами и деревьями. А под кустами кучки, явно биологического происхождения и обрывки бумаги. - Биотуалет, - вырвалось у жены. Немного обескураженные вернулись назад, к цивилизации. Зашли в собор. Вход платный. 3 лея просто за посещение храма. Зато нам дали заламинированную инструкцию по пользованию собором на русском языке. На деле это оказалось описанием его истории. Просто и полезно. Обошли нефы, посидели немного в прохладе, спустились в крипту. Ничего особенного. Внизу у Часовой башни есть еще один большой доминиканский собор. Но вход в него тоже платный. Мы решили, что нам и одного посещения сегодня хватит. Немного пройдя на обратный склон холма, очутились на кладбище. На этот раз могилы оказались совсем без крестов. Даже на прямоугольных обелисках, поросших мхом нет изображений креста. Кладбище действительно старинное, с захоронениями 18-19 веков. Свободных мест нет. Той же дорогой, по крытой лестнице вернулись назад на площадь у Часовой башни. Посетили WC (2 лея) за углом желтого дома Дракулы. Поели мороженное. Барабанщик на часах бумкнул один раз, и ровно в 13-00 вся наша группа в полном составе отправилась к автобусу. До следующего городка Сибиу путь недалек. Около 90 км помог скоротать старый фильм про ван Ханхельсинга. А там нас уже ждал заранее заказанный обед. С питанием по маршруту в Румынии полный порядок. На мой взгляд 13-14 евро за комплексный обед из национальных блюд вполне адекватная цена. Главное - быстро. К приезду группы уже все бывало готово, и нам не приходилось заботиться вопросом пропитания. Высадив наших попутчиков, не пожелавших есть что дают, у стен Сибиу и назначив место и время встречи для экскурсии, мы отправились в небольшой ресторанчик, расположенный в подвальчике неподалеку. Надо ли говорить какое наслаждение мы испытали в прохладе этого чудесного места, поглощая отлично приготовленные блюда и запивая их холодным пивом URSUS (всего 5 леев за бутылку). Сливочный суп-чорба с фрикадельками, жаренные грибы с мясом, картошкой и капустой. На десерт – пончик. Слюнки текут, когда вспоминаешь! На улице стояла настоящая жара, а нам предстояла довольно длительная пешеходная экскурсия. В Сибиу пусть не осталось таких старинных домов как Сигишоаре, но старая часть города, расположенная на целом плато, в несколько раз больше. Здесь также сохранились участки крепостных сооружений, но в архитектуре города доминируют площади. Даже Малая площадь по величине едва ли не больше всей крепости Сигишоара. Сибиу также является одним из семи городов (Семиградья), основанных в Трансильвании в 12-13 веках немецкими переселенцами. Но в отличие от Сигишоара, здесь до 1941 года сохранялось большая диаспора этнических немцев, которые позднее почти все переехали в Германию. Город даже назывался ранее Германнштадт. Также как Сигишоара, Сибиу можно разделить на Верхний город, где находятся практически все старинные соборы и здания, и Нижний, где испокон веков строили и перестраивали свои домишки простые люди. Наша экскурсия начиналась и заканчивалась на Большой площади около фонтана. Фонтаном это, правда, сложно назвать. Девять струй воды, периодически бьющих из-под плит мостовой к радости снующих ребятишек. Сама площадь с трех сторон окружена небольшими 2-3 этажными домами, которые, кажется, смотрят на вас прищурившись. Кто двумя, а кто тремя или четырьмя глазами. Особенностью домов являются окна необычной формы на скатах их крыш. Продолговато вытянутые они очень напоминают человеческие глаза. Четвертая сторона площади образована различными общественными зданиями. Здесь, например, стоит красивый собор в барочном стиле и более простая, но и более древняя башня Совета с большими часами наверху. За башней Совета открывается Малая площадь, когда-то окруженная домами ремесленных гильдий. Прямо по ее середине устроен спуск, дорога по которому ведет в Нижний город. А над этой дорогой, соединяя две стороны площади, находится пешеходный мостик, за какие-то провинности названный Мостом Лжецов. Обходя старый город дальше по окружности, мы вышли к собору Святой Марии. Собор один из старейших в городе, если не самый старый, построен немцами на месте древнеримской базилики. Его главная 70 метровая башня служит визитной карточкой города. Внутри установлен самый большой в Румынии орган. Но при нас там шли какие-то ремонтные работы, часть собора была в строительных лесах, и зайти в него нам не удалось. Дальше наш путь привел к православной церкви Святой Троицы. Церковь, относительно молодая – построена в конце XIX века. Но производит впечатление как своим огромным куполом, так и богатым внутренним убранством. У нас было минут 10-15, чтобы зайти внутрь и посмотреть. Две башни-колокольни более характерны для католических храмов. А застекленная арка межу ними, так вообще вызвала у меня ассоциации с ж/д вокзалом. Но византийский стиль в архитектуре и росписи, конечно, узнается. В соборе можно свободно фотографировать. А обилие изображений двуглавых орлов, вызвало у меня сначала недоумение. При чем тут герб Российской Федерации? Оказывается, двуглавый орел – это еще и герб православной церкви. У церкви даже флаг свой имеется – желтое полотнище с орлом по середине. Потом, в Греции, где церковь не отделена от государства, нам часто доводилось видеть, как над входом в храм развеваются два флага – греческого государства и православной церкви. Постепенно мы сделали круг, и вернулись на Большую площадь. Еще предполагалось часа полтора свободного времени. Кто-то предложил даже сократить его и уехать пораньше, но после резонного довода, что группа не в полном составе и кто-то уже мог отстать и уйти по своим делам, вопрос был закрыт. Нашей целью на самостоятельное знакомство с городом было опять куда бы забраться повыше. Благо возможность такая представлялась в виде башни Совета. Хоть и не очень высокой, но открывающей виды на обе площади – Большую и Малую. Вход на башню платный. Но смотритель сначала всех доброжелательно отправляет наверх, а плату (по 2 лея) собирает уже на обратном пути. Внутри башни несколько этажей с деревянными перекрытиями. Но интерес представляет, наверное, только предпоследний, где установлен часовой механизм башенных часов. Сам механизм находится за стеклом и не поражает какими-либо размерами или еще чем. С самого верхнего этажа, действительно открывается неплохой вид. Но окна застеклены, стекла грязные и мутные. К тому же, в отсутствие сквозняка, от нагретой крыши очень жарко и душно. Я остался разочарован всем этим. Обычно смотровая площадка открыта, там хорошо и свежо от ветра. А тут – комнатка с окошками на чердаке. Но чем еще можно заняться в городе Сибиу я заранее не узнал. Поэтому мы просто погуляли по пешеходной улочке и вернулись обратно к фонтану на площади. Даже с сувенирами здесь напряг. Зато есть несколько книжных магазинов. Может гости города любят покупать и читать книжки на румынском языке? К слову, гид подсказал нам общественный WC около Моста Лжецов. Но поход в него оказался бесполезным, т.к. заведение было закрыто и, судя по пыли на окнах, очень давно. К назначенному времени (18-00) вся группа собралась на площади. Спустились за крепостную стену на городские улицы, где нас уже ждал автобус. В этот день оставался еще только один переезд 150 км до нашего очередного отеля, расположенного поблизости от замка Бран. Туда мы добрались в девятом часу вечера. Отель Wolf очень порадовал. Не только великолепными номерами с террасами и видом на горы и журчащую поблизости речку. Но и, не побоюсь сказать, огромным бассейном, метров 20 длиной, с джакузи, сауной и турецкой баней. А также большим универсальным магазином и развлекательным центром поблизости. В развлекательном центре кроме бильярда, настольного тенниса и дартса был еще боулинг! Как давно мы не катали шары! Дома всегда некогда, а тут – пожалуйста. Нужно обязательно сходить - вдруг будут свободные дорожки. Магазин работает до 22-00, а боулинг до 23-00, поэтому мы сначала сходили, прикупили на вечер бутылочку вина и легкую закуску, а потом прямо с продуктами зашли в боулинг. Центр развлечений встретил нас пустыми темными залами. Только в фойе за игровыми автоматами сидел один молодой человек, который к счастью и оказался администратором этого заведения. Боулинг у них оплачивается не по времени как у нас, а по количеству геймов и игроков. Одна игра для одного человека стоит 10 лей. Мы взяли две игры вдвоем, получилось 40 лей. Цены сопоставимы с нашими. Платить за количество игр мне показалось более справедливым. Тут ты можешь не торопиться, и быть уверенным, что доведешь игру до конца не зависимо от оплаченного времени. Обувь была очень даже в приличном состоянии, дорожки смазаны, шары круглые. А что еще желать от какого-то деревенского боулинга? Одним словом, мы получили удовольствие от игры, а вернувшись в номер около десяти вечера, решили сходить и в бассейн, который был открыт до 23-00. Основная часть группы после приезда сразу рванули туда, а к нашему приходу уже накупавшись шли обратно. В результате, огромный бассейн с прозрачно чистой водой был почти полностью в нашем распоряжении. Вдоволь наплававшись, и согревшись в сауне, мы вернулись в номер, где нас ожидал великолепный отдых на террасе. Ночь, луна, теплый ветерок, плед и уютное кресло, бокал вина, Карпатские горы на горизонте, на склоне подсвеченное пятнышко – замок Бран, где-то внизу шумит по камням быстрая речка. И еще почти все путешествие впереди! Сказка! Четвертый день. 08.07.2014 вторник. Замок Бран, Брашов, Синая (замок Пелеши Синайский монастырь), Бухарест, румыно-болгарская граница, Велико Тырново. В этот день, не смотря на довольно напряженную программу, наш график сместился почти на час позже. Выезд был назначен на 8-50, так как замок Бран открывается в 9-00, а ехать до него всего 800 метров. Но мы встали как обычно, поэтому имели возможность совершить утром небольшую прогулку по окрестностям, обнаружить за мостиком через речку пару беседок и очаг для барбекю, а на торцевой стене отеля настоящий скалодром высотой до пятого этажа. Вероятно, зимой в разгар горнолыжного сезона отель пользуется большой популярностью. А летом здесь было тихо и безлюдно. Не буду говорить, что завтрак в отеле Wolf был также выше всяких похвал. Добравшись до замка Бран, мы прошли через сувенирный рыночек, на котором продавцы только начинали раскладывать свой товар, и были едва ли не самыми первыми у билетной кассы. Билеты на всех купила Юлия, а экскурсию по замку проводил наш неразлучный Виорел. Замок Бран называют еще замком Дракулы. Но он его не строил, а просто служил здесь несколько лет, возглавляя отряд пограничной стражи. Замок являлся в первую очередь военным укреплением и обиталищем здешнего гарнизона, поэтому его интерьеры довольно просты и аскетичны. Стоит он на высоком горном уступе и, наверное, представлял собой надежную и неприступную крепость в средние века. Замок имеет помещения на четырех или пяти уровнях. Экскурсионный маршрут позволяет обойти большую часть комнат. Можно даже подняться по потайной лестнице, которая выходит в кабинет владельца замка через книжный шкаф. Вобщем, побродить стоит, но ничего wow-запоминающегося я бы не отметил. Больше всего запомнился жуткий скрип деревянных полов под топотом десятков ног и не менее жуткий запах керосина. Не знаю, что там делали, но этот запах сопровождал нас практически во всех залах. После спуска вниз у нас было еще минут сорок, чтобы посмотреть сувениры или сходить в Дом ужасов. Здесь же, около рынка, есть такой аттракцион. За 15 леев можете пощекотать себе нервы. Я сходил, а жена не решилась. Что можно сказать про него? Страшновато. Свою цену вполне отрабатывает. Страшно даже не столько от темноты или жуткого воя, который разносится из всех углов, сколько от неожиданности. Никогда не знаешь, что тебя ждет за следующей ширмой. Из какого угла вдруг выглянет страшная кукла или раздастся резкий хлопок. В каждом помещении стоят датчики движения и действие начинается, когда вы оказываетесь в зоне их действия. Поэтому приходится постоянно двигаться, продвигаясь вперед к новым ужасам. Выход через кафе, оформленном в «вампирском вкусе». Предполагается, что посетители сидят на гробах и едят на гробах. На деле все не так интересно. Фактура не та. Столы и лавки шестиугольной формы раскрашены в черно-красные цвета и все. Закрою эту страничку путешествия. Замок Бран посетить стоит. Кто никогда не был в средневековых рыцарских замках, тому будет интересно. А внизу у подножия холма найдете сувениры или еще какие-то приключения. В 11-00 мы были в автобусе и отправлялись к следующей экскурсионной точке – городу Брашов. Ехать до него всего 30 км, поэтому совсем уже скоро мы снова ходили по улицам старинного города, слушая нудный рассказ Виорела о его истории, домах и достопримечательностях. Первый выход из автобуса на площади, где стоит памятник солдатам первой мировой войны. Короткая прогулка до православной церкви Святого Николая, которая больше похожа на терем или замок Спящей Красавицы из Диснейленда. Зашли, посмотрели. Обратно пошли немного другой дорогой и опять очутились на кладбище. Недалеко находится памятник румынскому первопечатнику дьякону Кореси, первым изданием которого была Азбука. Кстати, румынский язык мне показался сначала совсем трудным для запоминания, пока я не понял, что он очень близок итальянскому. Скузи-скуза, пьяцо-палаццо. Отсюда, наверное, и название «Романия» пошло. Т.е. румыны, это все-таки не наши братья-славяне, а народ романской группы. Вернувшись в автобус, мы проехали еще метров 500 поближе к центру города, чтобы выйти уже на более длительную прогулку. Паркинга для туристических автобусов в центре нет, поэтому им приходится делать только короткие остановки, высаживать туристов и уезжать куда-то отстаиваться. Шагая по узенькому тротуару, мы прошли мимо еврейской синагоги, в которую сейчас ходить почти некому. Все жившие ранее в городе евреи уехали в Израиль, но синагога при их финансовой поддержке по-прежнему действует в городе. Самая узкая улочка города также осталась справа от нас. В Европе она стоит на третьем месте по узости, но по длине, пожалуй, на первом месте среди всех узких улиц. А главной целью нашего похода была Черная церковь города Брашова. Стоявший долгое время закопченным после пожара, собор получил прозвище «черного». Сейчас, конечно уже все отчистили, и ничем примечательным он не выделяется, если не считать, что это самый большой готический собор в Юго-Восточной Европе, построен он где-то в XIV веке, в нем самый большой в Румынии колокол и самая уникальная коллекция ковров. Просто на нашем пути нынче почти нет соборов в готическом стиле. Зашли внутрь, обошли нефы и даже послушали орган. Фотосъемка запрещена. После Черной церкви Виорел вывел нас на площадь у Ратуши, показав предварительно столовую, в которой обычно питаются туристы. На площади мы разошлись в разные стороны, договорившись встретиться снова через полтора часа. Куда бы нам подняться? Город Брашов находится в узкой долине. С одной стороны возвышается горный хребет, на котором видны огромные буквы BRASHOV. Туда ведет линия фуникулера. Но как часто он ходит? С другой стороны высится холм, на котором раньше располагалась мощная крепость. От нее, осталась одна четырехугольная башня из белого камня. Может быть на нее подняться? Попробуем. Чтобы добраться до башни, необходимо пройти по главной улице в ту сторону, откуда мы пришли, и на светофоре повернуть направо и еще раз направо, очутившись на параллельной улочке, вдоль которой течет какая-то речушка. С этой улицы через мостик уже тропа ведет наверх на холм. К нашему удивлению мы довольно быстро добрались до входа в башню. Попасть внутрь не удалось – башня закрыта, но у ее подножия есть неплохая смотровая площадка, с которой открывается вид на весь город. Воодушевленные первым успехом мы решили продолжить подъем на холм, ведь башня стоит только где-то на середине его склона. Сказано-сделано. Еще через 10 минут мы уже переводили дух на самой вершине. Там оказался небольшой скверик, в котором прогуливались мамаши с колясками. Но оттуда можно было смотреть сверху не только на город Брашов, но и на белую башню. Вполне удовлетворившись достигнутым, мы решили, что необходимо подумать и о пище телесной. На спуск той же дорогой нам понадобилось едва ли не вдвое меньше времени. Когда наши одногруппники сыто выходили из столовой, мы еще только подходили к ней, зато уже успев сделать то, о чем сейчас приятно вспомнить. Я упорно называю это предприятие общепита столовой, потому что на большее оно не тянет. Жирные подносы и приборы, клеенка на столах. Еда как в студенческой забегаловке. Да и цены неприятно удивили. Я не ропщу. Мы наелись, посетили уборную, передохнули. Все быстро и без каких-либо последствий. Но и сказать «как было здорово!» я не могу. Оставшиеся после обеда минуты мы провели у фонтана на площади, наблюдая за кружившей над городом стаей голубей и бегающей ребятней. В назначенное время группа дисциплинированно собралась и под предводительством Виорела отправилась к месту, куда должен был подъехать автобус. Мы продолжаем наш путь, постепенно спускаясь на юг – ближе к Бухаресту. Вперед мы ехали по другой, более равнинной дороге. Обратно проезжаем через городки, которые расположились на холмах Трансильвании. Очередная цель через 50 км – город Синая, расположившийся на полпути до румынской столицы. Дорога к нему по горным серпантинам и ущельям была очень живописной. Мне даже расхотелось спать после обеда, а хотелось только смотреть в окно, пейзажи за которым временами очень напоминали альпийские. Еще бы горы повыше – совсем не отличишь. Сам городок сравнительно небольшой, но очень уютный. Когда-то он образовался вокруг Синайского монастыря, а после строительства королевского дворца Пелеш и бухарестская знать начала строить здесь свои загородные домики. Сейчас место славится как горнолыжный курорт. Улочки города петляют, поднимаясь по крутому склону на высоту почти 900 метров. Там, у заповедного участка леса и облюбовал место для своего охотничьего «домика» румынcкий король Кароль I в конце XIX века. Постепенно замок достраивался и превратился в целый комплекс строений, очень гармонично вписавшихся в окружающий горно-лесистый ландшафт. От паркинга автобусов нужно пройти метров 500 до главного здания. Мимо дома прислуги, мимо детского домика, мимо оригинального столбика с медвежонком. Замок Пелеш является одной из главных достопримечательностей Румынии, к тому же расположенной недалеко от столицы. Поэтому он полон туристов из самых разных частей света. До сих пор мы не пересекались с группами китайцев или корейцев, гуляя чаще в окружении местных жителей. Здесь же многоголосая толпа! Вход в замок только группами. Фотосъемка внутри платная – 40 лей. Если не пойдете в замок, то можно погулять немного по окрестностям, но осторожно, потому что верхняя площадь замкового комплекса используется для отдыха президента Румынии, и является важным охраняемым объектом. Но, честное слово, лучше сходить в замок, потому что его внутреннее убранство того стоит! Итак, пропустив вперед себя шумную корейскую группу, мы попали в фойе замка, где необходимо надеть на ноги тряпичные бахилы. К этому требованию служащие замка относятся достаточно лояльно и если у Вас открытая обувь (сандалии, босоножки), то можно бахилы не одевать, т.к. их гигиеническое состояние никто не гарантирует. Нашим гидом по залам замка был, как всегда Виорел, рассказав достаточно много интересных фактов. А мы ходили раскрыв рты от восхищения деревянной резьбой, коллекцией оружия и доспехов, множества статуй и другого убранства. Интерьеры великолепно сохранены и видно, что мастера вложили в них всю свою душу. Вся экскурсия длилась около часа. Потом еще минут 15-20, пока желающие посещали WC, у нас было для фото на прилегающих к замку террасах. Постепенно вечерело, и туристы потянулись на выход, а мы добрались до автобуса, чтобы проехать всего несколько сот метров и снова выйти у Синайского монастыря. Там кроме нас никого не было. Синайский монастырь имеет два подворья – старое и новое. Соответственно и две церкви там стоят: старая – маленькая, и новая – побольше. Новая, конечно, условно. Это тоже постройка 18 века. Мы зашли и в ту и в другую. На дворе поставили свечку. Монахов нигде не видно. Можно подняться на низенькую колокольню, где висит пятитонный колокол. Там же рядом туалеты без очереди и платы. На весь осмотр монастыря чуть больше получаса времени. Хватило за глаза. Территория небольшая. Снова рассаживаемся в автобусе и едем уже до Бухареста около 100 км. Вскоре дорога вышла на равнину и потекла широкой четырехрядной полосой мимо полей кукурузы и подсолнухов. В город заехали с северной стороны опять мимо аэропорта, в который мы прилетели три дня назад. Но за эти три дня мы успели так много увидеть! На большой стоянке около торгового центра Carrefour нас уже ждет другой автобус. Подруливаем к нему, чтобы пересесть и перегрузить чемоданы. Справедливости ради нужно сказать, что чемоданами занялись водители, перекидав багаж без какого-либо нашего участия. А группе было дано полчаса времени, чтобы сбегать до универмага, посетить туалет или купить что-нибудь пожевать дорогой. Время 19-00, а нам предстояло проехать 70 км до границы, миновать пограничный контроль и отмотать еще 120 км до следующего отеля в городе Великое Тырново. Мы устраиваемся в новом автобусе. Теперь это белый Мерседес, на капоте которого красуется надпись MARINA. Водители тоже румынские Марин и Ион, но у них, очевидно, есть право выезда за рубеж, поэтому дальнейшую часть пути мы совершим на их машине. На бортах автобуса красуется гордая надпись «Coach of the year 2005". Типа – лучший туристический автобус 2005 года. Не этот конкретно, а данная модель Мерседеса. К чистоте автобуса никаких нареканий не было. Но пассажиры задней части салона после первых километров пути стали жаловаться на какое-то шипение, которое слышалось под полом во время движения. Водителям пришлось успокаивать их, что это нормальная работа пневмоподвески. Улучшить они ничего не могут. Что поделать – турецкая сборка. Конечно, к этому постепенно привыкли, но всю дорогу воздух продолжал шипеть. Более неприятным сюрпризом оказалось очень малое расстояние между рядами кресел по правой стороне автобуса. У нас слева с этим был полный порядок. Так же просторно как в предыдущей Скании. А справа, видимо из-за наличия дверей и желания установить такое же число рядов сидений, расстояние было сокращено до минимума, так что даже миниатюрные пассажирки упирались коленками в спинку впередистоящего сиденья. Хорошо, что группа неполная, и в задней части было много свободных мест. Все желающие могли туда пересесть. Снова проезжаем через центр Бухареста по таким уже знакомым улочкам и направляемся дальше на юг в сторону румыно-болгарской границы. Граница между Румынией и Болгарией проходит по Дунаю, через который построен в социалистические времена мост Дружбы. Мост неширокий, всего по одному ряду в каждую сторону, но достаточно длинный. Дунай в нижнем течении разливается во всю ширь. Пункты пограничного контроля здесь совмещены, и устроены таким образом, что территорию Румынии мы покидаем без остановки, а паспортный контроль проходим уже на болгарской стороне. В обратную сторону аналогично – из Болгарии на мост выезжают все без задержек, а контроль осуществляется на румынской стороне. Никаких заборов с колючей проволокой. На берегах Дуная купаются и рыбачат местные жители. На КПП мы были в 21-15. В автобус заскочил веселый болгарский пограничник. Спросил только – «Рейсовый?». Нет – туристический. Собрал у всех паспорта и удалился. Через полчаса паспорта вернулись к нам уже проштампованные с отметками о въезде в Болгарию. И мы могли продолжить свой путь. До города Великое Тырново оставалось еще 120 км. Так как за окном уже стемнело, то эти километры пролетели совсем незамеченными за просмотром фильма «Безымянная звезда», пока в двенадцатом часу ночи автобус не остановился в каком-то переулке, и нам не объявили – приехали. Отель в Великом Тырнове хоть и называется громко «Премьер» (Best West Premier), и носит четыре звезды, но на деле существенно уступает румынским трехзвездочным. Единственный маленький лифт вмещает всего двух человек. Это потом мы догадались в лифте ездить по одному, но заваливать его чемоданами доверху. А в этот раз, чтобы не ждать очереди, пришлось карабкаться с тяжелым чемоданом на четвертый этаж по крутой лестнице. Номер скромный. Краны ржавые. Зато есть комары. Все это пустяки - спать! Пятый день. 09.07.2014 среда. Великое Тырново, Шипка, Пловдив. Хотя в этом туре гид ни разу не обмолвилась об обязательном отстое автобуса 9 часов, нам всегда хватало времени выспаться. И на следующий день выезд немного сместили. Завтрак в 7-30, в автобусе 8-30. Завтрак был очень скудный. Вместо сока подкрашенная водичка. Молока нет совсем. Соевые сосиски. К назначенному времени загрузили чемоданы, но оказалось, что наш болгарский гид София задержалась по дороге из столицы, и у нас образовалась небольшая пауза на полчаса, которую мы использовали, чтобы изучить окрестности. Отель находится почти в центре города, недалеко от площади, на которой возвышается памятник Мать Болгария. Вообще город расположился на сильно пересеченной местности и улицы часто меняют свой уклон или направление. Когда появилась София, то она привлекла всех своим рассказом о сильном граде, который прошел в столице накануне. Градом оказались побиты не только цветы и деревья, но и машины, а кое-где и окна домов. По Великому Тырново предполагается ознакомительная экскурсия на обратном пути, но наши гиды решили провести это мероприятие сейчас. Поэтому мы дружной толпой отправились пешком вдоль по улице. И первая цель – поменять валюту. На ближайшем перекрестке София подсказала пару мест. Я с половиной группы отправился в отделение болгарского банка. Интересно же посмотреть, как коллеги работают. Отделение небольшое – два операциониста и охранник. Для совершения операции необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Потом сотрудница банка снимет с него копию, заведет данные в программу, распечатает ордера, вы распишитесь и только тогда получите болгарские левы. У левов курс почти в два раза выше леев, примерно 25 рублей за лев. Поэтому, поменяв 60 долларов, я получил всего 84 лева. Интересно еще, что курс лева у них привязан жестко к евро (где-то 1,95 лева за евро), а курс доллара получается плавающий. Покончив с валютно-обменными операциями, отправляемся дальше вдоль по одной из старых торговых улочек. Сейчас там торгуют больше сувенирами, но в 9 часов утра была открыта только одна лавочка. Ее тут же атаковали наши попутчицы, закупая различную болгарскую косметику. Что ж, красивыми быть всем хочется, а продвижение группы задержалось всего на 15 минут. Примерно через 20 минут мы вышли к холму Царевец. Место, безусловно, интересное и красивое. Сзади нас окружали склоны холмов, застроенных городскими домиками. Слева на отдельно стоящем холме виднелись развалины старинных крепостных стен. Где-то внизу извивалась в низине река Янтра. А прямо перед нами был мост, который вел к укреплениям и замку Царевец. Великое Тырново долгое время было столицей болгарского царства и имеет тысячелетнюю историю. После освобождения от турецкого ига статус города как столичного был восстановлен только на один год, чтобы потом передать его уже навсегда маленькому городку Софии. Наша экскурсия и знакомство с городом на этом закончились. Идти на Царевец гид почему-то не сочла нужным, хотя другие группы туда ходят. Замок и собор на холме, правда, новодел. Но стены выглядят очень грозно, и полазить там было бы интересно. А мы спускаемся вниз к паркингу, где уже ждет автобус. Дальше держим путь в сторону Балканского хребта к известному каждому русскому перевалу Шипка. По пути миновали город Габрово, имеющий второе название «болгарский Манчестер». Но в советские времена больше известный не своей тяжелой промышленностью, а как город юмора и смеха. Тут даже есть единственный в своем роде Музей юмора. Габровцы славятся своей скупостью и анекдоты у них обычно на эту тему. - Бабушка, дай мне ножницы. - Ими можно пользоваться только при гостях, внученька. Откуси нитку зубами! - ответила старая габровка. Последние 15 километров дорога петляет среди густых зарослей, поднимаясь все выше и выше. С одной стороны поросший лесом крутой склон, с другой такой же обрыв. А в редких просветах иногда мелькает башня, установленная на вершине около перевала. От паркинга автобусов до башни идет прямая широкая лестница, в которой «всего» 890 ступеней. Есть к подножию памятника и автомобильная дорога, но автобусы туда не поднимаются. А покорение еще одной вершины становится очередным поводом для гордости и возможности сказать – мы это сделали. На самостоятельное знакомство с объектом было чуть более полутора часов времени. Этого вполне достаточно чтобы подняться наверх, обойти окрестности, спуститься вниз и успеть перекусить. Оставаться внизу на паркинге совсем не интересно – кафе, туалет, пара сувенирных лавочек и больше ничего. Были, конечно, у нас попутчики, которые предпочли посидеть, неторопливо потягивая пивко. Но ведь это можно сделать и дома! А подняться на Шипку, мне кажется, долг каждого русского. И не так страшен черт, как его малюют. Кажется, мне еще никогда не приходилось преодолевать такого количества ступеней (если не считать горы Моисея). Но миновав через 10 минут подъема ступеньку, на которой значилась цифра 500, я понял, что половина пути уже пройдена, и осталось совсем чуть-чуть. Вид с вершины просто великолепный! Подняться на гору и не посетить музей-башню – было бы совсем нелепо. Билеты стоят всего по 2 лева. Пока моя жена где-то не торопясь шагала по лестнице, я обошел площадку вокруг башни. Там и тут установлены орудия, вероятно, изображающие артиллерийские батареи защитников перевала. Пушки второй половины XIX века – еще без прицельных приспособлений, на примитивных лафетах, но уже казнозарядные и с нарезными стволами. В башне на нескольких этажах расположены залы небольшого музея, рассказывающего о героической обороне перевала. Мундиры, оружие, снаряды, портреты генералов и простых защитников Шипки. А на самом верху смотровая площадка, откуда открывается простор на десятки километров вокруг. Поднявшись туда, чувствуешь себя поистине на «вершине мира». Прохладный ветерок только дополняет это ощущение блаженства! И вдруг раздается колокольный набат! Нигде в округе колокола не видно, но мерный звук ударов откуда-то раздается! Приглядевшись, мы заметили, что недалеко от башни установлен металлический полый шест, к которому на тросе привязан какой-то груз. Под порывами ветра он раскачивается, а потом бьет по мачте и получается звук, очень похожий на колокольный. Перед спуском вниз намечаем для себя маршрут дальнейшего движения. Сначала сходим вдоль каменной гряды до установленного на ней креста. Обустроенной тропы там нет, есть только протоптанная туристами тропинка. Местами приходиться карабкаться по камням. Хвалю себя за удобную обувь. С конца гряды получаются неплохие снимки как на горные кручи под ногами, так и на саму башню, подсвеченную солнцем. Далее по дорожке, выложенной плитами, идем еще к одной батарее, оборудованной ниже, чуть в стороне от основного оборонительного пункта. Рядом массивный монумент, установленный в честь русского царя Александра II. У подножия оставленные кем-то цветы. Их раскидало ветром по ступеням. Собираю вместе и аккуратно укладываю на прежнее место. Время летит незаметно, нам пора возвращаться назад. Рядом проходит автомобильная дорожка, которая ведет на парковку около самого мемориала. Можно попробовать спуститься по ней и выйти к автобусному паркингу. Но мы не знаем сколько километров дорога извивается по склонам горы, пока добирается сюда. Решаем подняться немного вверх, чтобы потом спуститься по уже знакомым ступенькам. Дорога обратно почему-то всегда кажется быстрее и легче. За 15 минут до назначенного времени отправления мы вернулись к автобусу. В придорожной кафешке почти никого не было, поэтому уже через минуту мы ели котлету с картошкой, кебаб с салатом и запивали все это холодным пивом. Мне кажется, что лучшего пива я никогда раньше не пил! Разгоряченные, воодушевленные пережитым и достигнутым, мы наслаждались холодным пенистым напитком! Даже спустя месяцы после возвращения домой, я вспоминаю именно этот момент всякий раз, когда удается пригубить стакан с пивом. Подъем на Шипку – одно из тех событий, ради которых стоит ехать в этот тур и стоит посетить Болгарию. Свои ощущения я всегда проверяю, отвечая на вопрос «Хотелось бы мне снова оказаться тут?» Про Шипку я однозначно отвечаю – «Да»! За две минуты до отправления заглядываем в сувенирный ларек, чтобы купить баночку «Буйволино кисло мляко», про которое нам дорогой рассказала гид. Молочный продукт, чем-то напоминающий несладкий йогурт и кефир. Ровно в 13-00 автобус отправляется дальше по маршруту. Впрочем, это не совсем верно. Потому что наша следующая остановка в городке Казанлык, который находится в долине роз. И его посещение не предусмотрено ни основной, ни дополнительной программой тура. Спустившись с перевала, мы выезжаем на равнину, где выращивают уникальную масленичную розу. Только в одном районе Болгарии занимаются возделыванием этой культуры, сбором лепестков и получением уникального розового масла. Но парфюмерная продукция на его основе продается по всей стране, и является едва ли не самым узнаваемым болгарским сувениром. Наш путь лежал по шоссе, проходящем рядом с центром производства розового масла Казанлыком. И, имея небольшой запас времени, стоило туда заехать. В городе есть небольшой магазинчик, где на русском языке для нас рассказали о технологии изготовления масла и устроили дегустацию продуктов из лепестков роз – варенья и ликера. Попробовать хватило всем и не по разу, поэтому от желающих что-нибудь приобрести не было отбоя. Покупали мыло, кремы и всякую всячину. Не могу сказать за цены, но, возможно, было дешевле, чем в других городах. Незапланированная, но приятная остановка отняла у нас около часу времени и не сильно повлияла на график движения. Следующая цель маршрута – Пловдив, второй по величине город Болгарии. К нему мы добрались уже во второй половине дня к 16 часам. Выйдя из прохлады автобусного салона, сразу оказались на раскаленной солнцем площади около гостиницы Тримонциум Принцесс Хотел. Ни дуновения ветерка. В Пловдиве предполагалась сначала часовая пешеходная экскурсия, а потом почти два часа свободного времени. Но прежде, чем отправиться на знакомство с городом, зашли в туристический информационный центр, чтобы взять карты. Те черно-белые ксерокопии, что мы получили с документами в конвертиках, были очень мелкими и нечитабельными, поэтому гид София посоветовала сразу обзавестись более качественными, крупномасштабными и цветными из инфоцентра. С ними, действительно, проблем не было. Итак, двигаясь по пешеходной улице города, мы дошли до раскопок древнеримского стадиона, который когда-то находился здесь, но за многовековую историю оказался погребен под пятиметровым культурным слоем. Сейчас археологи восстановили часть этого сооружения. Можно спуститься вниз, а можно взглянуть сверху с уровня современных улиц. Или, глядя на макет, представить, как это выглядело в первом веке нашей эры. Дальнейший маршрут проходил по улочкам старой части города, сохранившей определенный колорит переплетения европейской и азиатской культур. Дом, где снимался фильм «Турецкий гамбит». Симметричный дом с фонтанчиком и каретами под навесом за стеклом. Остатки крепостных стен и фундамент круглой башни. Гончарная мастерская. Кафе «Петр Первый» с русским меню на входе. Древнеримский амфитеатр, восстановленный для проведения концертов, но загороженный со всех сторон решетками. Вернувшись на пешеходную улицу, гид София распустила группу. Несколько раз наши попутчики спрашивали ее про памятник русскому солдату Алеше. Он стоит на самом высоком холме над Пловдивом и последнее время является предметом дискуссии – сносить или оставить. Холм крутой, на машине, а тем более на автобусе, туда не заехать. Но в памяти многих наших соотечественников, выросших и воспитанных еще в советские времена, Алеша служит своеобразным символом солдата-освободителя, очистившего Европу от фашизма. Многие хотели бы к нему подняться. Но не у многих хватило на это смелости. Я прикинул по карте расстояние до Алеши – не так уж далеко. У нас почти два часа свободного времени. Значит, нам туда дорога! Жена уже безропотно согласилась. А третьим в нашей компании стал Сергей из Москвы, у которого тоже оказалась тяга к подобным восхождениям. Сверяясь с картой, мы довольно быстро достигли подножия холма, а дальше по пешеходным дорожкам все вверх и вверх. Весь холм порос густой растительностью и, видимо, пользуется не очень большой популярностью у местного населения. Нам попадались только отдельные парочки да собачники, выгуливающие своих четвероногих друзей. Не прошло и получаса как мы уже были на вершине холма у подножия монумента. Рядом располагается довольно большая площадка с неработающим фонтаном и монументом в честь русского царя Александра II. Точь-в-точь как тот, что мы видели сегодня утром на Шипке. Меня еще заинтересовали небольшие елочки, посаженные неподалеку. Рядом с каждой камень, на котором написано, что дерево посажено кем-то из советских космонавтов с указанием даты посадки (Гагариным 1961, Леоновым 1962, Терешковой 1963, Быковским 1963). Удивило только, что за полвека елочки нисколько не выросли. Так и стоят чуть выше метра. Впрочем, на месте гагаринской ели вообще пустое место и голая земля. А теперь к Алеше! Еще несколько ступеней и мы поднимаемся на самую вершину холма, к его ногам. А какой вид открывается на все четыре стороны! Рядом с нами никого, а весь город с его площадями, улицами, суетой где-то внизу. Ветерок освежает – красота! Конечно, памятник русскому солдату Алеше не сравнить размерами с волгоградской Родиной-мать (всего 11,5 метров), но стоит он на очень красивом месте и виден из любой точки города. Как тут не вспомнить слова песни Белеет ли в поле пороша, Пороша, пороша, Стоит над горою Алёша - Болгарии русский солдат. И сердцу по-прежнему горько, Что после свинцовой пурги Из камня его гимнастерка, Из камня его сапоги. Немного отдохнули, наслаждаясь чистым воздухом, простором и грандиозностью видов, и потихоньку стали спускаться. Времени в запасе еще предостаточно. Так как шопинг не входил пока в наши планы, то по одной из улиц дошли до парка Короля Симеона, который горожане называют почему-то Приморским, хотя никакого моря рядом нет. В парке вообще ничего интересного не было. Водоемы и фонтаны сухие, никаких кафе или развлечений. Просто деревья и дорожки. Фонтанчики с питьевой водой. Кстати, с водой в этом туре вообще никаких проблем мы не испытывали. Везде – в Румынии, Болгарии, Греции – можно пить воду из-под крана. А на улицах часто встречались фонтанчики для питья. Несмотря на жаркую погоду, бутылочка с водой у нас никогда не пустовала, и на эти цели мы не потратили ни цента. Вернулись к площади, откуда у нас начиналась экскурсия. Свободного времени еще более получаса. Решили сходить до продуктового магазина Carrefour, который находится где-то в конце пешеходной улицы. Десять минут туда, десять - там, десять – обратно. К установленному сроку отправления уложились тютелька в тютельку. Кроме продуктов в универмаге купили бутылочку ракии – сувенир из Болгарии. В 19-30 покидаем Пловдив. Дальнейший наш путь лежит на запад в сторону столицы, вдоль Балканского хребта. Гостиница Hetel Silver House 4* находится не в центре Софии, а ближе к студенческому кампусу, в котором, по словам гида, студенты меньше учатся, а больше развлекаются в ночных клубах и ресторанах. До отеля мы добрались уже затемно, и идти куда-то еще гулять после двух восхождений за день совсем не хотелось. Отель достаточно новый и неплохой. Есть Wi-Fi в номере. А еще для меня до сих пор остается загадкой для чего в туалетных комнатах размещают на стене телефон? А тут вдобавок мы увидели еще такую прикольную штучку как «паник-шнур» в душевой кабинке. Я примерно предполагаю для чего он может служить. Но рука сама так и тянулась «дернуть за веревочку». А если поскользнешься и упадешь, то не дотянешься. Шестой день. 10.07.2014 четверг. София. Боянская церковь. Рильский монастырь. Очередной день нашего путешествия. Еще только шестой, а сколько осталось позади, и не упомнить! Как давно мы гуляли по музею румынского села в Бухаресте. Как обычно, подъем в 6-30, завтрак в 7-00, выезд 8-00. На завтрак кроме всего прочего давали жаренные грибы! Сегодня нас ждет знакомство еще с одной столицей – Софией. Кстати, местные жители называют ее «Софья», чтобы не путать с женским именем София. На территории города археологами найдены следы неолитических стоянок первобытных людей, которым 6000 лет. А на заре нашей эры здесь был построен древнеримский полис Средец. Место, действительно равноудалено от Черного, Мраморного, Ионического морей. Позднее местные жители стали называть город по имени его самого большого храма. Ехать нам с утра недалеко – от гостиницы до центра, где прямо на площади у стен собора Александра Невского находится паркинг для туристических автобусов. Оттуда же начиналась довольно продолжительная пешая экскурсия. Первым делом, конечно, посещаем сам собор. Он был построен в конце XIX века, и назван в честь святого покровителя царя Александра II, которого считают освободителем Болгарии. В соборе хранится кусочек (фаланга пальца) мощей Александра Невского. Затем делаем небольшой крюк, чтобы посмотреть памятник тому же царю на соседней площади и вернуться обратно по улице Париж. Коротенькую пешеходную улочку не сравнить с московским Арбатом, но на болгарском Париже тоже выставляются местные художники. С утра они еще только раскрывали свои ящики и раскладывали акварели. Обращаем внимание, что многие дороги вымощены светло-коричневой, почти желтой брусчаткой. Оказывается, это не краска, а именно камень такого цвета, который был подарен городу Софии одним из городов-побратимов. Подходим к самому известному храму - собору святой Софии. Около него могила неизвестного солдата, горит вечный огонь и фигура огромного бронзового льва. Оставляем фотосъемку этих объектов на обратный путь и идем ко входу в собор. У кого-то может возникнуть ассоциация с соборами святой Софии в Киеве, Великом Новгороде или Стамбуле – белокаменное здание с множеством куполов. Ничего подобного. Софийский собор св.Софии построен еще тысячу лет назад из красного кирпича в романском стиле. Двускатная черепичная крыша делает его больше похожим на какой-то цех или большой сарай. Внутри также аскетично. Стены не штукатурены, вся кирпичная кладка на виду. При нас шла служба, но прихожан всего два или три человека. В самом соборе производились раскопки, и когда археологи сняли трехметровый культурный слой, то добрались до первоначального мозаичного пола. Сейчас старинные элементы храма можно увидеть через толстое стекло, вмонтированное прямо в пол. Такие же раскопки видно и на улице, рядом с храмом. Копать дальше не стали, а то, что нашли, прикрыли стеклом от непогоды и выставили на обозрение туристам. Через небольшой скверик подходим к церкви Николая Мирликийского (он же Николай Угодник), которую местные жители называют «русской церковью», т.к. изначально она строилась для российского посольства. По пути обращаем внимание на последствия минувшего града. Листья и ветки деревьев уже сметены или собраны в кучи. А многие машины так и ездят с крышами и капотами, усеянными вмятинами от градин. Церковка небольшая, частично скрыта лесами реставрации. Но большей популярностью пользуется ее крипта, вход в которую находится отдельно, слева от парадного крыльца. Там в подвальном помещении хранятся мощи первого настоятеля церкви святого Серафима. Существует традиция писать различные записки с пожеланиями и оставлять их там. Идем дальше. Мимо национального театра Ивана Вазова, через скверик, выходим на главную площадь столицы. Сейчас там просто дорога и большой парк, а раньше находился мавзолей Георгия Димитрова и проходили парады и демонстрации болгарских трудящихся. В 1992 году тело болгарского вождя вынесли и перезахоронили, а мавзолей с пятой попытки взорвали. Подходим к дому ничем не выделяющемуся среди окружающих его зданий различных офисов и госслужб. Здание Президенции, как называет его наша гид София. Место где работает президент Республики Болгария. Впрочем, отличие у него все-таки есть – у входа стоит почетный караул из двух солдат, одетых в парадную белую форму, в шапках с соколиными перьями. Время было 10 часов утра, и мы смогли увидеть смену караула. Еще двое часовых стоят внутри здания. А смена марширует вроде как обычно, но пока они пройдут 50 метров три раза меняют ритм, то печатая шаг, то переходя на вольное движение. Фотографироваться с часовыми можно, но по одному и без шаржа, т.е. сохраняя пристойную позу и выражение лица. Совершенно спокойно проходим в соседние ворота и оказываемся во дворе здания Президенции. Весь двор занят раскопанными остатками древних домов и улиц, а на противоположной стороне высится самая старая (IV век) сохранившаяся церковь – ротонда Георгия Победоносца, построенная еще во времена древнеримской Седрики. Зашли внутрь – все очень скромно и аскетично, как и подобает зданию, построенному римлянами. Необычно такое тесное соседство древних раскопок и современных зданий, где заседает политическое руководство страны. Еще немного хождений по окрестным улочкам, и на площади, где на высокой стеле возвышается фигура девушки Софии – символа города, гид отпускает нас в «свободное плавание». Времени в запасе почти полтора часа. Желающие могли сходить в ближайший универмаг, а нежелающие в какой-нибудь музей или на выставку картин. Мы себя относили скорее ко второй категории, поэтому просто пошли назад, останавливаясь в тех местах, которые не успели посетить по пути вперед. Например, зашли в церковь святой Недели (Неделя – это женское имя). Там шла служба, и было очень много народу. Не сравнить с пустым собором св.Софии. Почему так? Оба храма православные. Позже, из интернета я узнал, что собор святой Недели до 1925 выглядел несколько иначе. В том году в результате неудавшегося восстания Болгарская Коммунистическая партия оказалась вне закона и ее руководителей, буквально, отстреливали по всей стране без суда и следствия. Г.Димитров был вынужден перебраться в Советский Союз. А оставшееся в стране левое радикальное крыло БКП подготовило и осуществило жуткий теракт. Когда в соборе св.Недели проходило отпевание убитого чуть ранее депутата правящей партии «Демократически сговор» генерала Константина Георгиева и собралось все руководство страны и столицы под одной из колонн был подорван 25-килограммовый заряд тротила. Свод храма рухнул, унося жизни многих высокопоставленных чиновников. 134 человека погибли на месте, еще 70 позже от полученных ранений, более 500 было ранено. Сам болгарский царь должен был приехать на церемонию отпевания, но небольшая задержка спасла его. Позже в 1933 году церковь восстановили, украсив ее огромным куполом в византийском стиле. А о том событии сейчас напоминает памятная доска у входа. Болгарский язык очень близок русскому. Не сравнить с румынским или греческим. Вот что значит братья-славяне. А уж служба в православной церкви так и совсем не отличается. Тоже что-то читают на старославянском, слов не разобрать, только «Аминь». Рядом с нами стоял очень колоритный молодой человек. В длинной рясе, босоногий, а на груди висел большой картонный крест. Создалось впечатление, что это монах, на которого наложили епитимью (наказание) и он замаливает свои грехи. На колени не падал, но молился и крестился очень усердно. Примерно той же дорогой прошли обратно мимо поста почетного караула, атакованного слишком активной группой китайских туристов. Заглянули в фойе музея археологии. Там в витрине стоит скелет слона на задних ногах. Бивней нет, и туристы в шутку называют его скелетом циклопа. Очень похоже. В галерее выставлялись скульптуры Родена, но мы как-то прошли мимо. Опять добрались до «русской церкви». На этот раз спустились вниз. Там есть церковная лавка, есть помещение, в котором стоят столы с карандашами и бумагой для записок. В третьем зале находится могила святого Серафима и ящик для этих самых записок. Душно. Но можно потерпеть, чтобы написать свое заветное желание. Вдруг сбудется. У меня сбылось! Потом еще раз зашли в собор св.Софии, чтобы посмотреть мозаику на старинных полах. По пути вперед туда было не подойти – шла служба, а сейчас – пожалуйста. Еще мы в Болгарии увидели такое интересное явление, как поминальные листовки. На дверях церкви или просто домов приклеивают лист бумаги, в котором напоминается о годовщине смерти какого-то человека и предлагается помянуть его во время молитвы. Там, где у нас можно увидеть «куплю-продам», у них вот такие поминальные листы. Небольшая фотопауза у могилы Неизвестного солдата, и до отправления группы остается совсем немного времени. Тут мы спохватились и озадачились поиском туалета. Попутчики ничего внятного подсказать не могли, махнув рукой в противоположную сторону площади – там где-то должен быть подземный переход и вход на станцию метро. Добежав, мы не стали искать общественного туалета, а просто ворвались в маленький Макдональдс и попросили открыть заветную комнатку. Таким образом, наше знакомство с Софией, пусть немного суетно, но благополучно завершилось. В назначенное время (11-30) вся группа уже в автобусе, и мы едем к следующему экскурсионному пункту – Боянской церкви. Кстати, местные говорят – «Буянская». София расположена в Софийской котловине, окруженной горами. На высоте около 500 метров над уровнем моря – это второй показатель среди европейских столиц. Выше только Мадрид. Недалеко, всего в 8 км от города в деревеньке Бояна на одном из склонов горы Витоша сохранилась старинная церквушка IX века, занесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, благодаря своим фрескам XIII века. Ее организованное посещение с экскурсией - единственное мероприятие в Болгарии, которое оплачивалось дополнительно, и желающие сэкономить 10 евро вполне могли не ходить туда, а побродить по окрестностям. Ну, а мы, как обычно, везде идем. Церковка, действительно очень маленькая. Этакий домик под двухскатной крышей с двумя приделами. Один пристроен в XIII веке, другой уже в XVIII-м. Вход через маленькую дверцу группами человек по десять и только на 10-15 минут. Пока одна группа находится внутри, другие могут обойти вокруг и полюбоваться столетними секвойями, специально привезенными сюда из Америки. Внутри церкви просят не держать сумки на плече и снять рюкзаки, чтобы при случайном повороте не задеть и не поцарапать стены. Кондиционеры поддерживают микроклимат. Фотографировать, естественно не разрешают. Экскурсию проводит местный гид на русском языке. Женщина очень увлеченная. Видно, что может рассказывать об этих фресках долго и с упоением. Вместо положенных десяти минут, мы пробыли там, кажется, минут 20. А помещеньице совсем крохотное. Не сказать, чтобы рисунки произвели сильное впечатление. Просто интересно. Возле кассы есть туалет, бесплатный для тех, кто оплатил экскурсию и платный для всех прочих. Сувениров очень мало – открыточки, иконки, магнитики. Но на сегодня у нас еще много дел! В 12-40 покидаем Буянскую деревушку и держим курс на юг, в сторону границы. Но по пути еще сворачиваем в сторону, чтобы посетить запрятанный в горах Рильский монастырь. Дорога к нему ведет по дну узкого ущелья вдоль маленькой горной речушки. Места глухие, но живописные. В одном месте, немного не доезжая до монастыря, было предложено остановиться на обед. Гиды расхваливали свежую форель, которую там готовят на гриле. Потом даже опросили желающих, позвонили и сделали предварительный заказ, чтобы к нашему приезду все было готово. Кафе находится, действительно, в очень красивом месте. Терраса устроена прямо на берегу реки. Кушать на открытом воздухе в тени деревьев, под шум воды на порогах – одно удовольствие. Правда, форель оказалась-таки не готова, и пришлось ее подождать. Но это время пролетело незаметно за бокалом холодного пива и неторопливым знакомством с нашими попутчиками. Последнее время гиды-сопровождающие как-то пренебрегают мероприятиями по знакомству туристов внутри группы. Приходится знакомиться самим, попутно выясняя общие темы и интересы. Если раньше в автобусные туры ездило много москвичей (до половины группы), то сейчас все большую долю составляют представители регионов. Например, даже в нашей небольшой группе были туристы с Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Якутска, Челябинска, Златоуста, Мурманска, Твери и Подмосковья. После часовой задержки на обед, к воротам Рильского монастыря мы добрались уже в пятом часу вечера. Жара спала. А на стоянке оставалось всего один или два туристических автобуса. Перед входом в монастырь опять заминка – снова дресс-контроль. Монастырь действующий и посетителей с открытыми плечами и коленями категорически не пускают. И прикрыться чем-нибудь не дают. Гид нас заранее не предупредила, и кое-кому пришлось лезть в чемоданы за другой одеждой прямо на стоянке. Небольшую экскурсию по Рильскому монастырю проводила все та же наша болгарская гид София. Женщина приятная, с должным чувством такта и терпения. Небольшой акцент нисколько не мешал ее рассказу. Монастырь находится на высоте 1150 метров в отрогах южных Альп. Был основан в десятом веке нашей эры учениками святого Иоанна Рыльского, который жил в горах неподалеку. Позже во временя османского ига монастырь получил охранную грамоту и на долгие годы стал хранилищем болгарской культуры и письменности. Современные кельи и храм были построены уже в XIX веке после очередного пожара, уничтожившего все деревянные постройки. Но во дворе монастыря сохранилась каменная оборонительная башня XV века. Монастырь имеет довольно типичную планировку – небольшой двор неправильной четырехугольной формы окружен трех-четырехэтажной стеной монашеских келий (хотя живет там постоянно всего 19 монахов). А в центре двора располагается кафоликон, т.е. главный храм. Через вторые ворота можно попасть в небольшую деревеньку, где есть мельница, пекарня и другие обслуживающие монастырь заведения. Монастырь запоминается в первую очередь своей яркой раскраской. На белых стенах и арках черные полосы. Главный храм окружен колоннадой, поддерживающей своды приделов, и все поверхности внешних стен и потолков также расписаны яркими картинами библейских сюжетов. Богатое внутреннее убранство собора запоминается, прежде всего, огромным золоченым кольцом люстры, спускающейся сверху. В храме хранится рака с мощами святого Иоанна Рыльского. По просьбе гида Софии один из монахов безропотно ее открыл, предоставив нам возможность подойти и поклониться. Еще запомнилась одна икона Богоматери «Одигитрия» (путеводительница), в окладе которой устроены 32 ячеечки, в каждой из которых хранится кусочек мощей какого-либо святого. После экскурсии у нас было больше часа свободного времени. Можно было посетить монастырский музей, хранящий различные исторические артефакты, в т.ч. охранную грамоту турецкого султана. А мы решили подняться на старинную башню. Но тут возникла денежная проблема. За вход в башню просили 8 левов или 5 евро! Дикие цены для такой глуши. С трудом набрали оставшихся левов на один билет. Башня не впечатлила. Внутри пусто, если не считать одной кольчужки, висящей на стене на первом этаже. Лесенки узкие – да. Но на самый верх – на крышу – не подняться. Дверь на замке. Можно только посмотреть через застекленные бойницы на монастырский двор и стены. Получается, посещение больше для галочки, чем для удовлетворения. Так как заняться в монастыре больше нечем, решили сократить время пребывания в нем на полчаса. Вся наша группа тусовалась во дворе, поэтому предупредить всех не составляло труда. В оставшееся время мы еще раз зашли в собор, а потом посетили местные туалеты. Бесплатные, но ужасно пахнущие. В 17-30 выезжаем в сторону границы. Ехать до нее еще около сотни километров, а потом столько же до гостиницы в Салониках. Что касается переездов, то они в этом туре совсем не напрягают. Может быть мы уже привыкли? Санитарные остановки делаются каждые два часа, а то и чаще. Автомагистрали качественные. А за окном всегда есть что посмотреть – то горы, то деревни или городки. Пока ехали до границы, порешали вопросы с дополнительными экскурсиями в Греции. У нас часть экскурсий уже была оплачена при покупке путевки в офисе. Это поездка на мыс Сунион (20 евро), морской круиз по островам (90 евро) и экскурсия по Арголиде (40 евро). Дополнительно мы решили взять экскурсию в монастырь святого Потапия и на озеро Вульягмени (27 евро), прогулку на кораблике по Коринфскому каналу (25 евро). Еще доплатили за входные билеты на афинский Акрополь (12 евро) и храм Аполлона в Дельфах (9 евро). Предлагалась также поездка в Олимпию (40 евро), но желающих на это мероприятие практически не было. Тут же при оплате доп.экскурсий доплатили за румыно-болгарскую программу с учетом ранее внесенного депозита. И больше к денежному вопросу до конца поездки не возвращались. По дороге возникает небольшая заминка – впереди авария и создалась пробка. К счастью наши водители нашли объездной путь и через полчаса, покружив по узким улочкам какого-то городка, мы снова оказываемся на магистрали. На границу прибываем к 20-30. Паспортный контроль проходим быстро и без проблем. Пограничник даже не стал заходить в автобус. Один из водителей собрал наши паспорта и отнес пачку на контроль. Через полчаса мы уже получили их обратно с отметкой о въезде в Грецию. Как обычно первые километры по новой стране – смотришь в окно и задаешься вопросом – что же здесь по-другому? Нет, пока все также как в Болгарии: холмы, поросшие кустарником, деревушки с домиками под черепицей, поля и пастбища. В гостиницу добрались затемно, около 11 часов вечера. По-моему, в Салониках самый позорный отель на всем маршруте (Hotel TELIONI 3*). На обратном пути тоже в нем останавливались. Хоть и в центре города, но состояние номеров убогое. В туалете нет ни шторки, ни держателя для душа. Брызги летят во все стороны, и рулон туалетной бумаги моментально превращается в кашу. Запасной рулон лежит в шкафу в комнате. Зато слив унитаза ревет так, что кажется, мог бы соревноваться с Ниагарским водопадом. Слышно на два этажа вверх и вниз. Седьмой день. 11.07.2014 пятница. Метеоры. Лутраки. Привычный график – подъем в 6-30, завтрак в 7-00, выезд в 8-00. Помещение для завтрака прямо в холле гостиницы. Меню скромное, но достаточное чтобы подкрепиться перед новым экскурсионным днем. Сегодня у нас всего один объект – Метеоры, но он включает в себя заезд в магазин иконописи, пару фотопауз, посещение одного из монастырей и обед в ресторане быстрого обслуживания. Сегодня у нас новый гид. С Софией мы расстались вчера в Риле. А в Салониках с утра к нам присоединилась гид по Северной Греции Марианна. Не могу сказать ничего плохого, со своими обязанностями она в целом справилась. Всю дорогу до Метеоров грузила нас информацией о прошлом и настоящем своей страны, а на обратном пути проводила обзорную экскурсию по Салоникам. Разве что в соборе святого Дмитрия Солунского как-то скомкала весь рассказ и быстро с нами распрощалась. Около двухсот километров по территории Греции мы одолели с короткой остановкой на туалет. За это время узнали, что едем по исторической области Македония, которая была родиной Александра Великого (он же Александр III, он же Александр Македонский), а сейчас разделена между тремя государствами – Грецией, Болгарией и собственно Македонией. Проехали и мимо горы Олимп (2917 м), вершина которой скрывалась в облаках. Жаль, что не остановились на фотопаузу. Из окон автобуса фотографии не очень хорошие получаются. А это - все же жилище богов, о которых мы в Греции будем слышать каждый день на каждом углу. Вскоре за окнами автобуса стали показываться и первые морские воды. Береговая линия сильно изрезана, много больших и маленьких заливов. Море голубое-голубое. А мы поворачиваем на запад и по равнине, сплошь занятой полями, направляемся к Метеорам. Когда-то (60 млн. лет назад) здесь плескались волны древнего океана, а потом вода отступила, оставив плодородные равнины – главную житницу Греции. А еще после ухода воды обнаружились высокие каменные столбы, из твердых пород, не поддавшихся воздействию моря, но усыпанных небольшими пещерками на отвесных склонах. Эти пещеры облюбовали себе в стародавние времена отшельники. Жили там себе потихоньку, никого не трогали. Их благочестивое житие привлекало новых последователей, которые уже с Х века стали создавать монастыри, выстраивая кельи и храмы на самых вершинах неприступных скал. На некоторые из них не было никакой дороги, кроме как веревочных лестниц. Также и все стройматериалы доставляли. Во времена расцвета этого места паломничества, здесь действовало 18 монастырей, притом только мужских. Но потом ситуация изменилась. Монахом быть уже стало не модно. Сегодня действует только 6 монастырей. Два из них преобразовали в женские. А в одном живет только один человек. Но прежде, чем начать подъем на гору, нас завезли в иконописную лавку в городке, расположенном у подножия метеорских скал. Что можно сказать про это мероприятие? Коммерция правит миром! Пятиминутный рассказ о разных способах изготовления икон и определения по цвету наклеенного сертификата ценности иконы, а потом «налетай, не скупись, покупай живопись!» На входе каждому дают марку с номером и стаканчик вина или сока (презент). При покупке на сумму более 10 евро при предъявлении марки вам сделают скидку 15%, а потом среди купивших что-нибудь проводится лотерея. Магазин достаточно большой, есть русскоговорящие консультанты. Но цены зашкаливают. Если кто-то бывал в иконописных лавках в Иерусалиме, того удивит схожесть торговли всеми святыми там и тут. Маленькая дощечка с наклеенной бумажной картинкой - 12 евро (600 рублей)! Дальше – в геометрической прогрессии. Купить аналогичные иконы вы сможете в любом храме или монастыре Греции, но цена там будет в 4-5 раз ниже! Единственный плюс посещения этого магазина – достаточно времени, чтобы не только иконы посмотреть, но и разные другие сувениры. Дальше дорога поднимается вверх на горы, окружающие Метеоры. На одном из поворотов сделали просто небольшую фотопаузу, чтобы выйти и пять минут пофотографировать скальные столбы с построенными на их вершинах домишками. Вторая остановка тоже на площадке, откуда открываются неплохие виды и на горы, и на равнину внизу. Правда, место никак не огорожено, и подходить к краю опасно. Дальше мы идем пешком и немного спускаемся, чтобы подойти к лестнице, ведущей в монастырь святой Варвары. Не знаю, из каких соображений нашим гидом был выбран именно он. Обычно посещают Преображенский монастырь (Мегала Метеора) – самый большой на Метеорах. Монастырь св.Варвары (другое название - Русану) женский. Но туристы в него тоже идут сплошным потоком. Рядом с церковью прилепились маленькие домики-кельи, дворы которых богато украшены клумбами с живыми цветами. Чуть дальше на уступе скалы виднелись разноцветные квадратики пчелиных ульев. На входе в монастырь суровые молчаливые монашки дают косынки, чтобы женщины прикрыли плечи. Внутри мы посетили церковь-кафоликон, посмотрели фрески XV века, которые никогда не закрашивались, и послушали рассказ нашего гида. Фотографировать там нельзя. Потом было около получаса свободного времени, чтобы зайти в церковную лавку, сфотографироваться на балкончике над пропастью и спуститься вниз на дорогу, где уже ждал наш автобус. На этом экскурсия закончена, и мы едем на обед в городок Каламбака, раскинувшийся у подножия Метеоров. Всех туристов завозят, как я понимаю, в один и тот же ресторан. Помещение большое – мест на 200. Раздача как в столовой – берете поднос и идете вдоль прилавка с готовыми блюдами. Что пальцем ткнете, то и положат. Мы попробовали греческое национальное блюдо – мусаку. Это такая картофельная запеканка с мясным фаршем и баклажанами. Есть можно, хотя в других местах готовят вкуснее. Порции достаточно большие, цены демократичные. Отличие этого ресторана в том, что поднос с вашей едой от кассы до столика донесет официант, и потом он еще принесет графин воды. В результате экскурсии мы объехали вокруг всего комплекса монастырей против часовой стрелки. И я в очередной раз убедился, что левая сторона автобуса в этом туре предпочтительнее – смотреть и фотографировать удобнее. Дальнейшая часть нашего путешествия состояла из длинного переезда около 400 км до славного города Лутраки, где нам предстояло отдыхать целую неделю. Переезд был скрашен несколькими событиями. Сначала провели лотерею. Кассир в иконописной лавке при оформлении покупки отрывала одну часть марки с номером, а потом передала их все нашему гиду и дала небольшие сувенирчики, которые и были разыграны в автобусе. Свободный водитель наугад доставал из пакета номерок, а гид доставала приз. Так некоторые наши попутчики обзавелись брелоком для ключей, магнитиком, календарем, ковриком для мыши. Нам с женой достался набор магнитных закладок. А главным призом была небольшая (10х15) иконка. Потом смотрели различные фильмы по Греции. Кажется, это были старые «300 спартанцев» и новая «Троя». Вообще, подборка фильмов в этом туре не самая удачная. То заумные документальные фильмы о греческой философии и демократии, то насилие и убийства на темы греческой истории. Но самое неприятное, что где-то через час просмотра проигрыватель перегревался и зависал. Мы ни одного (!) фильма не досмотрели до конца. На следующий переезд ставился новый фильм, но его постигала та же самая участь. Еще скажу, что ни первый, ни второй автобусы не были оборудованы водонагревателями, поэтому чай-кофе на маршруте практически не предлагались. Про туалет не знаю, не было необходимости пользоваться. То ли он всегда был закрыт, то ли находился в нерабочем состоянии. Водители – милые, приветливые люди. Всем, чем могли, помогали нам, но вот техника у них имела такие особенности. Между городами Греции мы передвигались в основном по автобанам, которые очень высокого качества, но платные. Каждые 50-100 км приходилось проезжать пункты оплаты и оставлять 5-10 евро с автобуса. Я периодически следил за маршрутом движения по навигатору, установленному на телефоне. Думал, что мы до Лутраки проедем более короткой дорогой по западному побережью. Но водителям виднее. Сначала по автомагистрали домчались до Афин, а потом уже повернули в сторону Коринфского перешейка. Около половины девятого вечера мы добрались до отеля. Это был трехзвездочный Excelsior. Из нашей группы 20 человек жили в нем, и только 6 выбрали пятизвездочный «Посейдон». Размещением в Excelsior’е занималась наша гид Юлия, а в «Посейдоне» представитель принимающей стороны – Иван. Итак, мы получили ключи от номера 202, поднялись наверх и ахнули от изумления! Нам достался номер с видом на море! Как это здорово – выходить на балкон и видеть огромное голубое море! Я считаю, что это был самый большой подарок Туртранс-Вояжа за все 10 наших поездок с ним! Отель находится на первой линии в прямом смысле слова. Перед ним небольшой ресторан под тентами, где мы завтракали и ужинали. Дальше дорожка для прогулок вдоль берега – променад. И всё – только камни и морские волны! Даже полоски пляжа перед отелем нет. Но нас это нисколько не напрягало, потому что галечный пляж начинался левее метров через 20. Сколько лет отелю не знаю, но состояние его вполне удовлетворительное. Первый (или нулевой) этаж занимали ресепшен и зона лобби. А выше четыре этажа, на каждом из которых по восемь номеров. На этаже четыре номера (х01-х04) выходили на море, а четыре (х05-х08) на улицу. Есть два небольших лифта. Работали исправно, только двери не автоматические - нужно открывать руками, а в самой кабине дверей нет. Интернет через Wi-Fi бесплатный в зоне лобби-бара. Пароль для подключения – на ресепшен. Номер небольшой, но все необходимое имелось. Двуспальная кровать с тумбочками и светильниками, подставка для чемодана, письменный стол, стул и небольшой шкаф, в котором пустой работающий холодильник и минисейф. На шкафу маленький телевизор (включали хоть раз или нет - не помню). Есть кондиционер, пульт управления которого необходимо брать на ресепшен. В туалете душевая кабина с душевой колонкой, у которой даже работали массажные форсунки (хотя пластиковый корпус был надтреснут). Еще был встроенный шкаф с плечиками для одежды и одеялами. Окно и балкон выходили на западную сторону. Утром солнце не мешало подольше поспать, а вечером можно было любоваться великолепными закатами, каждый из которых я фотографировал – один лучше другого! Балкончик метра три, но на нем была пара алюминиевых кресел и столик. От соседей отделялся невысокими кирпичными перегородками. При желании можно было заглянуть. Но нас ни разу это не беспокоило. Оставив вещи, мы спустились на ужин. Как я говорил, ресторан отеля находится около него со стороны моря под большими тентами. Ужин у нас был по расписанию с 20 до 21 часа. Впрочем, если группа задерживалась, то гид предупреждала, и время ужина переносили. Ресторан рассчитан мест на 50-60 и нам никогда не было тесно. Да там, как правило, только наша группа и ужинала. Ужин проходит таким образом. Сначала накладываем себе в салат-баре порезанные огурцы, помидоры, петрушку, тертую морковь, репчатый лук, добавляем сметанный соус. Потом садимся за стол, где уже лежат приборы, стоят бокалы, графин с водой и корзиночка с хлебом. Далее уже официанты подносят первое блюдо, второе, десерт, одновременно забирая грязные тарелки. Выбирать не приходится – что дают, то и ешь. Можно заказать любые блюда или напитки по меню, но уже за отдельную плату. Порции большие. Еда вкусная. Хотя несколько однообразная и без особых изысков. В первый день на ужин были картошка с мясом, итальянская паста с сыром, пончики с медом. Как раз во время нашего ужина солнце скрывалось за горизонтом. На Лутраки спускались сумерки, и вся жизнь оживала. По променаду в ту и другую сторону прогуливались отдыхающие. В ресторанах играла музыка. Появлялись торговцы сувенирами и жареной кукурузой. Оживала и детская площадка, на которой электромобильчики жужжали далеко за полночь. Мы тоже после первого ужина немного погуляли. На следующий день у нас не было назначено никаких мероприятий – абсолютно свободный день отдыха! Поэтому в этот вечер купаться никто из наших не стал. А может быть причиной тому были сильные волны и ветер? Пляж вечером оказался абсолютно пуст. Я раньше читал, что в Лутраки очень часто дует ветер с моря. Но тут он сопровождался еще и высокой волной, которая разбивалась о береговые камни, временами захлестывая променад и прогуливающихся по нему отдыхающих. Кто-то из наших попутчиков расспросил местных, и те «обнадежили», что ветер и волна начались только сегодня, и такая погода будет стоять пять дней. Мы даже немного расстроились. Отмотать такое расстояние и тут на тебе, ни покупаться, ни позагорать. Что ж, утро вечера мудренее. Пойдем спать. Завтра нас никто будить не будет! Восьмой день. 12.07.2014 суббота. Лутраки. Свободный день. Однако, режим - в 7 часов уже встали, в 8 пошли на завтрак. Завтраки в «Эксельсиоре» были вполне сносные. Овощи, нарезка сыр-колбаса, мюсли, вареные яйца. На десерт, как правило, горячие, только что испеченные, круассаны. Каждый день одно и тоже. Для плотного завтрака достаточно. Хотя, как и ужин – однообразно и без изысков. С моря по-прежнему дует сильный ветер. На воде белые пенные барашки. На дорожке лужи от разбивающихся о берег волн. Часам к 10, не торопясь, решили сходить искупаться. Пляж в Лутраки неширокий, галечный. Начинался он, как я говорил, метрах в 20 левее нашего отеля и тянулся до самого Коринфского канала. В начале совсем узкая полоска метров 5 шириной, постепенно увеличивается метров до 10-12. Большая часть занята зонтиками и шезлонгами соседних отелей, хотя пляж считается городским и общедоступным. Отдыхать, купаться и загорать вы можете где угодно. За пользование лежаком надо платить. Сколько – не знаю, ни разу не платили, хотя в первый день и полежали на них. Но может быть по причине раннего времени или некупальной погоды никто с нас плату не просил. Итак, придя на пляж, мы обнаружили, что почти вся наша группа уже там. Самовольно разобрав лежаки, кто-то устроился загорать, а кто-то пошел купаться. Мы тоже присоединились к ним. На узкой полоске галечного пляжа едва умещаются два ряда лежаков – один с утра в тени бетонной подпорной стенки, а другой у самого прибоя. Волны были сильные. Боюсь ошибиться, но мне казались - метровой высоты. Накатывали одна за другой и с пеной, брызгами, шорохом камней откатывались назад. Очутиться в море и попрыгать, поплескаться на волнах было огромное удовольствие! Бесплатный аттракцион. Вот только заходить в воду по камням очень неудобно. Хотя галька достаточно мелкая и округлая, но ступать по ней больно. Купальные (или как их называют «коралловые») тапочки были бы в самый раз. А так – пока осторожно делаешь шаг, нащупывая опору, очередная волна окатывает тебя целиком и норовит свалить с ног в бушующую пену прибоя. По мере того как солнце поднималось все выше, припекало сильнее. Вдоль всего берега в Лутраки плотной стеной выстроились небольшие 4-5-этажные отели. Утром солнце встает на востоке, и пляж оказывается в тени зданий. А после 10-11 часов от солнца можно укрыться только под зонтами. Для первого раза позагорали совсем немного, поскорее вернулись в тень и прохладу гостиничного номера. Смыв морскую соль и переодевшись, отправляемся изучать окрестности. С другой стороны нашего отеля проходит основная торговая улица и транспортная артерия Лутраки - Венизелоу. Буквально, через один дом обнаруживаем магазин Carrefour – на обратном пути можно зайти и прикупить что-то на обед. С другой стороны отеля, в соседнем доме большой магазин сувениров, чуть дальше закусочная с меню на русском языке и стоимостью комплексного обеда 10-14 евро. Еще чуть дальше винный бутик. На противоположной стороне обнаружился овощной магазин с богатым выбором разных фруктов. Вопреки предупреждениям гида, все эти заведения работали с утра до позднего вечера без какой-либо сиесты. Коммерция сильнее традиций. Прошли вдоль улицы практически до другого края городка, где расположился двухэтажный универмаг сети «Галатея». Внизу продукты, наверху разные хозтовары. Лутраки совсем небольшой городок и за полчаса его можно пересечь вдоль и поперек. Решив, что дальше ходить нет смысла, вернулись обратно по другой стороне улицы, отмечая часто встречающиеся таблички на дверях заведений – «Говорим по-русски». Хотя сами русскоговорящие туристы попадались не часто. Приятно, что уважают тут наших. Ведь не пишут: «Говорим по-испански» или «по-немецки». По пути домой купили килограмм черешни (огромной, спелой!) и четвертинку арбуза. А в магазине бутылочку вина и «чебурашку» с рециной. Рецина – это такое белое греческое вино (11,5%) с ярко выраженным вкусом хвойной смолы. Рецепту его изготовления 2700 лет. От греческого слова «рецина» - смола, кстати, и русское «резина». Стоит всего около 1,6 евро и продается в поллитровых прозрачных бутылках с железной крышкой, в каких у нас лимонад продавали лет 20 назад. Рецина - вещь очень своеобразная, кому-то нравиться, куму-то категорически нет. Но попробовать в любом случае стоит. Обед мы себе, конечно, устроили на балконе. Солнышко светит, ветерок обдувает, небо и море соревнуются в голубизне. Благодать. У меня язык не поворачивается назвать греческое море синим. Оно именно голубое! Чистое, прозрачное. Временами даже бирюзовое. Кстати, Ионическое море, является самой глубокой частью Средиземного моря. Его максимальная глубина 5121 м! Ежедневные приливы составляют 0,4 м. Немного, но нам было заметно. Оконечность видневшегося с балкона мола, ограждающего маленький порт, во время приливов почти полностью скрывалась под водой, и волны перекатывали через нее. После небольшого отдыха (уже устали отдыхать и бездельничать), решаем сходить до городского парка, обозначенного на карте, которая имелась у нас от Туртранса. Время жаркое, на море волна, и на пляже почти не видно отдыхающих. Сверяясь с картой, мы углубились в кварталы, расположенные дальше от моря. Там нет магазинов, и днем безлюдно. Хотя сегодня – суббота, середина уик-энда. Гид нам рассказала, что некоторые афиняне могут себе позволить купить квартирку в Лутраки и используют ее, как мы дачу. Т.е. приезжают сюда (всего за 100 км) на выходные, чтобы отдохнуть и покупаться в море. Через полчаса мы добрались до парка, но были несколько разочарованы. То, что на карте обозначалось темно-зеленым цветом, оказалось территорией, покрытой высушенной солнцем желтой травой и редко посаженными соснами. Дорожки с лавочками создавали некоторую видимость благоустройства. Картину дополняли детская и спортивная площадки, абсолютно пустые и неухоженные. И только цикады старались вовсю, не обращая внимание на зной, заполняя пространство своим радостным скрежетом. Возвращаемся другим путем, наблюдая за повседневной жизнью греков. У некоторых домов верхние этажи еще не достроены – торчит арматура, а внизу уже живут люди. Много цветущих кустов типа олеандра. Иногда встречаются деревья с незрелыми плодами мандаринов, лимонов или гранатов. Чем еще можно заняться в этом городе, если не ездить ни на какие экскурсии? Я не знаю. Только ходить отель-пляж-отель? Чуть правее нашего отеля располагался небольшой парк с пальмами и минеральными источниками. Там же была устроена сцена под открытым небом. Иногда по вечерам выступали какие-то артисты, слышалась музыка. Но мы, признаться, ни разу не сходили на их концерты. Лутраки изначально славился именно как бальнеологический курорт. Люди приезжали сюда лечиться минеральной водой. И сейчас многие СПА-центры специализируются на этом. А для любого желающего на берегу моря есть просто фонтанчики с теплой минералкой. Вдоль всего пляжа устроены душевые краны, из которых тоже идет минеральная вода. Под ними можно смыть с себя морскую соль, а если вы не захотите купаться в море, то можете просто постоять под теплыми струями – все на пользу. Вернувшись в отель, мы попытались решить вопрос с минисейфом. В номере он был, но оказался закрытым. Чтобы открыть и сбросить пароль, пришлось обратиться на ресепшен. Там, сменяя друг друга, все время нашего пребывания работали две девушки. Одна, помоложе, была родом из Молдавии и отличного говорила по-русски. Другая, постарше, наоборот по-нашему не знала ни слова. Тут уж выручал английский. На их лицах всегда была самая радушная улыбка от уха до уха, а в глазах искреннее желание помочь. В целом к персоналу отеля у нас никаких претензий не было. Не помню как часто меняли постельное белье и полотенца, но влажную уборку делали каждый день. Минисейф в тот день открыли, но новый код установить так и не смогли. Это удалось только назавтра, когда поменяли батарейки в электромеханическом замке. Любуясь морем и окрестностями, кое-как дотерпели до ужина. Скучен день до вечера, коли делать нечего. На ужин был грибной суп-пюре, две котлеты с картофелем, а на десерт фрукты – персик, абрикос и три черешенки. Потом неторопливая прогулка с сытым животом по берегу моря. Южный вечер. Прекрасный закат. Теплый ветерок. Шум волн и шелест гальки. Лепота… Девятый день. 13.07.2014 воскресенье. Монастырь св.Потапия, озеро Вульягмени. Распорядок нашего пребывания в Лутраки был согласован с еще одной группой Туртранс-Вояжа, которая тоже отдыхала здесь в эти дни. Но они добирались несколько иным путем – поездом до Бреста, потом на автобусе через Польшу, Венгрию, Сербию и Македонию до Греции. Воздержусь от комментариев этого маршрута, просто мне кажется там много времени тратиться на дорогу с большими переездами. В Лутраки эта группа жила в отеле «Мантас», и выездные экскурсии у нас пару раз объединялись, чтобы не гонять напрасно полупустой автобус. По согласованию с гидом второй группы было решено в Афины съездить в понедельник, на Арголиду во вторник, в среду прогулка по Коринфскому каналу, а в четверг круиз по островам. Воскресенье же было определено для вылазки в ближайшие окрестности. Прямо на склоне горы, которая возвышается над Лутраки, видны два небольших поселения. Это монастыри св. Ильи (пониже) и св.Потапия (повыше). Кое-кто, я читал, пытался добраться туда пешком, но самое большее – удавалось подняться до первого монастыря. Это только кажется, что рукой подать. На самом деле карабкаться в гору без троп, напрямик через кусты и колючки занятие не из приятных. А к монастырю святого Потапия нас довезли на автобусе. Официально экскурсию проводил представитель принимающей стороны Иван, но его участие в мероприятии было очень скромным. Рассказал, что жил-де в пещерке около этого места старец, который врачевал местных жителей. И после его смерти крестьяне по-прежнему приходили к его жилищу в поисках исцеления, а потом построили монастырь. Выехали из отеля в 9-30. По извилистой дороге автобус добрых полчаса поднимался до маленького паркинга. Потом еще вверх по лестнице нам пришлось карабкаться пару сотен ступенек. Но виды, открывающиеся с площадки около монастыря, того стоили. 530 метров над уровнем моря! Весь Лутраки как на ладони! Более того – весь Коринфский перешеек хорошо видно, канал через него и два моря Эгейское и Ионическое. Никакой карты не надо! А как представишь сколько людей прошли по этой полоске суши в ту и другую сторону за последние несколько тысяч лет! Сам монастырь женский. Посетителям при необходимости дают на входе косынки, чтобы прикрыть плечи. В церкви шла служба. Было довольно много народу, нам удалось только зайти постоять с краешка. Храм совсем небольшой. А рядом, чуть левее сохранилась пещера, где жил святой Потапий. Там же сейчас стоит рака с его мощами. Свод пещеры увешан десятками лампад самых разных форм и размеров. Всего у монастыря мы были около часа. Этого вполне хватило и пофотографировать, и посетить все заведения какие там были, и спуститься обратно на парковку. Следующая наша остановка на мысу Иреон. Дорога петляет по гористому ландшафту, который весь покрыт оливковыми деревьями. По пути мы остановились в одной деревушке, где делают, несомненно, самое лучшее оливковое масло, только первый холодный отжим, сами его фасуют и продают почти даром. Это, конечно, слова гида, который завез нас в нужный магазинчик и все желающие могли затариться оливковым маслом в любой упаковке по сходной цене (у нас вышло 1,25 л. за 7,7 евро). На оконечности мыса Иреон просто 15-20 минут для фотосъемки. Внизу небольшая бухточка, из которой когда-то якобы отплывали аргонавты. Рядом развалины небольшого, но очень древнего храма Геры портовой. На самом краю утеса стоит маяк. К нему мы не ходили, а поднялись на скалу, которая возвышается рядом. Не сказать, чтобы дикое место. Но походить там, где нет асфальтированных туристических троп, тоже интересно. Берега скалистые, а виды открываются очень живописные! И, наконец, последний пункт на сегодня – озеро Вульягмени. Оно соединено узким проливом с водами Ионического моря, поэтому уровень воды в нем такой же, и вода тоже соленая. Можно считать его заливом или лиманом. Кому как нравиться. Озеро небольшое, размером где-то один на два километра. При желании можно обойти вокруг за пару часов. Приехали мы туда в 12, а выезд гид назначила на 17 часов. Солнце жарило во всю, и провести под его лучами пять часов оказалось непросто. Почему не взяли лежаки под зонтиком? А потому что – воскресенье! И к нашему приезду все места на меленьком пляжике были оккупированы местными греками. У них выходной, тоже хочется отдохнуть. Пришлось идти вдоль берега, выискивая местечко, где-бы можно было прилечь. Пляжем это назвать сложно. Просто полоска берега, за которой идет дорога и начинаются склоны, окружающих озеро гор. Под ногами - мелкая галька. Рядом устраиваются местные, которым тоже не хватило лежаков. Но они приезжают на машинах, и подготовлены лучше – свои зонты или тенты. А у нас только два полотенца - на одном лежим, другим обтираемся. Пять часов на солнцепеке… Сначала время тянулось очень медленно. Искупались, полежали – прошло только полчаса. Еще искупались, еще полежали – час, а впереди еще целых четыре. Но потом я нашел себе занятие. У меня с собой были ласты и маска. В Лутраки на пляж я их даже не брал. На волнах пользы от них немного. А тут – только небольшая рябь на поверхности. Хочешь на спине лежи – вода прекрасно держит. А хочешь – ищи подводных обитателей. Конечно, в плане снорклинга (наблюдения за подводным миром) здесь не так интересно, как на Красном море. Но на безрыбье, и еж – рыба. В одном месте постоянно крутилась стайка маленьких черных рыбок с хвостиками вилочкой. По каменистому дну иногда проплывали, сливаясь с окружающим ландшафтом, какие-то бледно-коричневые рыбы размером с селедку. Пару раз я оказывался в гуще косяка мелочи вроде кильки, которая красиво блестит серебристыми боками в подводных лучах солнца. Потом переключился на обследование дна. Вода чистейшая – видно глубоко. Кораллов нет, только камни и песок. На дне никаких следов цивилизации! Я имею ввиду полное отсутствие мусора. Пытался нырять, но не получается – соленая вода выталкивает обратно. Все-таки я смог поднять несколько достаточно интересных ракушек. В отличие от тех, что продают в сувенирных лавках, настоящие они серые и неприглядные. Знающие люди подсказали, что для придания товарного вида их нужно чистить чуть ли не металлической щеткой и лакировать. К тому же в некоторых раковинах жили моллюски, которые совершенно не желали покидать свое жилище. Одним словом, привезти на память красивую ракушку с греческого моря не получилось. Отнес их туда, где взял. А еще мы познакомились с настоящим морским ежом. На небольшой глубине я приметил камешек, к которому прилепился черный шар, ощетинившийся иголками. Вместе с камнем я его и вынес на берег. Иголки оказались очень острыми и твердыми. Не дай бог, на такого наступить голой ногой. Впоследствии, когда купались в других местах, я практически всегда встречал этих обитателей моря. Хорошо, что они предпочитают жить на камнях, которые расположены в глубине. Песчное дно ежам неинтересно. Достаточно насмотревшись, поддел ежа снятым ластом и отвез его подальше в море - обратно домой. За такими незатейливыми занятиями и прошли пять часов пляжного отдыха. Ближе к вечеру поднялся ветерок. Удивительно, что он дул прямо от высокой горы, которая, казалось бы, должна защищать озеро от ветра. Чтобы не лежать долго на берегу, я уплывал подальше. А чтобы не обгореть мазались кремом. Но все равно это не спасло. Вернулись с озера красными. Можно было посидеть в таверне за столиком под зонтиком. Но надо тогда что-то заказывать. А греки с готовкой не торопятся и сколько придется там сидеть заранее не скажешь. Народу опять же много. Гомон стоит – не расслабишься. Надо ли говорить, что, вернувшись в Лутраки, у нас уже не было сил и желания снова идти на море и купаться. Зато нашлись силы немного прогуляться по набережной в сторону отеля «Посейдон». До самого отеля дойти у нас не было цели. Больше привлекал искусственный водопад, который мы проезжали днем на автобусе, а по ночам в том месте в прибрежных зарослях светилось загадочное пятно. Водопад, действительно, мощный. Сколько же воды надо поднимать наверх, чтобы она потом падала с обрыва вниз? При том, что шума насосов практически не слышно. Как будто подземная река сама вырывается из скалы. Вокруг устроено несколько кафешек, а по каменным лестницам можно подняться повыше. Но чем дальше - ступени приобретают все более неухоженный вид, пока совсем не скрываются под слоем нанесенных ливнями камней и песка. Зато фотки получаются неплохие – вверху сосны, внизу пальмы, сзади горы, а кругом – море. На море по-прежнему волны, и купающихся мало. На ужин салат, греческий национальный слоеный пирог с брынзой, курица с картошкой и пончики под карамелью. Красивейший закат. После ужина уже привычная прогулка в сумерках по набережной, а потом посиделки на балконе с бутылочкой вина и фруктами. Десятый день. 14.07.2014 понедельник. Афины. Мыс Сунион. Достаточно отдохнув от первого блока экскурсионной программы, мы начинаем новый. Впереди столица Греции – Афины. Поездка туда для всех бесплатная, поэтому отказавшихся, кажется, не было. Ездили на своем автобусе. По ставшему ранее привычным графику встаем в 6-30, завтрак в 7-00, выезд в 8-10. До Афин ехать около 100 км и на это требуется примерно полтора часа. Подъезжая к центру, подбираем местного гида – Дору. Пожилая, сухощавая женщина сопровождала нас три дня – в Афинах и на мысе Сунион, в поездке по Арголиде, и на обратном пути через Дельфийский оракул. Оставила очень благоприятное впечатление. Не смотря на сильный акцент, много эмоционально рассказывала и старалась заинтересовать греческой историей, часто шутила. Особенно запомнилась ее фраза: «У нас демократия. Поэтому я приняла решение…» Первая остановка в Афинах на небольшую фотопаузу у древнего стадиона Панатинаикос, который был восстановлен в 1895 году к первым Олимпийским играм нашего времени. Греческая столица в XIX веке сделала большой рывок в своем развитии после многовекового забытья. В городе проживало всего 5000 (пять тысяч) жителей, когда Греция получила независимость от Османской империи в 1825 году. А всего через 70 лет Афины принимают всемирные состязания, только на церемонии открытия, которых присутствует 80 тысяч человек! При нас стадион был закрыт и особого впечатления ни размерами, ни уникальностью он не произвел. Разве только то, что все трибуны изготовлены из белого мрамора. Солнце припекало с каждым часом сильнее, обещая жаркий денек. Невдалеке в тени кустов обнаружился мужик в доспехах, изображавший спартанского гоплита и предлагавший сфотографироваться в любых позах. Снова рассаживаемся в автобусе, чтобы, проехав пару сотен метров, выйти у храма Зевса. Вернее, у того, что от него осталось – четырнадцать колонн с одного края, и пара с другого. Там же лежащая и распавшаяся на отдельные барабаны колонна, которую все уже прозвали «салями». Храм Зевса Олимпийского, он же Олимпейон, считается самым большим храмом в Греции. Правда, строилось это сооружение почти 650 лет и не очень почиталось самими греками. Начали еще в VI веке до нашей эры (до Пунических войн), а официально закончили в 132 году нашей эры во времена Римской империи. А до нас дошел только один угол храма. Тут остановка уже более длительная. Перед входом гиду пришлось купить билеты по 12 евро на каждого, кто захочет подняться на Акрополь или посетить другие достопримечательности. Билет комплексный. Мы с ним и к храму Зевса прошли, и затем к Парфенону. Потом последовал рассказ гида и неторопливый обход площадки. На противоположной стороне в тени деревьев бесплатный общественный туалет, а вокруг археологические раскопки, в которых видны остатки фундаментов различных домов и сооружений. Дальше опять небольшой, но медленный переезд до парковки у подножия Акрополя, который сопровождался фразами «Посмотрите налево», и «Посмотрите направо». Понедельник – день рабочий, на улицах много транспорта, но совсем «мертвых» пробок нет. Греция – южная страна с сухим климатом и здесь очень популярны, как и в Италии, двухколесные средства передвижения. В основном – мотоциклы. Так же, как и на Апеннинах, существует проблема с парковкой, поэтому машинки все маленькие. Джипов как в России почти нет. Ездят достаточно аккуратно. Конечно, не с немецкой правильностью, но и не с арабским пофигизмом. Афинский порт Пирей самый крупный на Средиземноморье, а учитывая его близость к такому очагу исторической культуры, как Афины, он является обязательным местом остановки круизных лайнеров. В тот день, по словам Доры, в порт пришло «всего» три больших корабля, и мы как будто попадаем в паузу между их групп, но на Акрополе я этого не заметил. Толпа народу! Там и тут гиды со стандартными флажками с номерами круизных групп. Поднимались наверх по узкой дорожке минут 30, как очередь к мавзолею Ленина. На вершине чуть посвободнее, но сделать приличный кадр, чтобы в него не вписался десяток-другой прочих туристов, сложно. На осмотр Парфенона и других достопримечательностей Акрополя у нас около одного часа. Небольшой рассказ Доры, а потом свободное время. Что запомнилось? Часть Парфенона, как всегда, в строительных лесах. Археологи заменяют наиболее ценные детали на новодел, оригиналы увозят в музей. Крутые склоны холма дополнительно укреплены крепостными стенами, а вот сама площадь Акрополя никак не обустроена. Не ожидал я, что греки за две с лишним тысячи лет так и не удосужатся выровнять вершину. Храм построили, а дорогу нет. Приходится туристам прыгать с одного мраморного валуна на другой. Камень отполирован миллионами ног до блеска. Скользко. Пустой байкой сейчас кажутся и рассказы о том, что на Акрополь по ночам завозят самосвалы щебня, чтобы по утру туристы могли прихватить с собой кусочек старины на память. Машина туда не заедет, а таскать руками – кому надо? Почти вся территория акрополя занята глыбами камней, бывших когда-то частью храмов, пронумерованных и аккуратно сложенных штабелями. На некоторых из блоков можно даже разглядеть элементы декора. С вершины Акрополя открывается великолепная панорама всего города. Виден даже Афинский залив Эгейского моря. Застройка в Афинах малоэтажная. Домов выше 5-6 этажей мало – сейсмическая зона. Также мало и воды, больших рек в городе нет. Общий вид очень напоминает Иерусалим. Если бы еще какой-нибудь купол церкви в центре покрыть золотом – не отличишь. На крышах домов иногда устраивают террасы с бассейнами, но чаще там можно увидеть блестящие солнечные батареи и баки бойлеров для нагрева воды. По статистике в Афинах каждый день бывает семь часов солнца, и солнечная энергия активно используется для выработки электричества. А мой взгляд постоянно цепляется за холм Ликавит – это самая высокая точка Афин (263 м). Благодаря свой острой вершине, он не стал городским Акрополем, но туда надо обязательно подняться. В наших предварительных планах на свободное время Ликавит стоял на первом месте, а потом уже Агора, Монастираки и т.п. На выходе Дора отлавливает и направляет наших туристов в сторону бесплатных туалетов. Собравшись там, идем к автобусу, на часах 13-00. Дальше пути группы расходятся. Экскурсионная часть по Афинам закончена. Кто-то идет гулять по своему маршруту, а кто заплатил – едет на мыс Сунион. Оставив часть туристов на площади у Парламента, и назначив здесь же встречу в 19-00, отправляемся на юг Аттики. Мимо портового пригорода, по самому берегу моря через курортные поселки. Когда в 2004 году в Афинах проходили XXVIII Олимпийские игры, то построили много спортивных объектов в элитных районах. После окончания состязаний все стадионы пришли в запустение. Заниматься спортом на них для простых афинян не по карману. Существует в Афинах и проблема строительства частных особняков на первой линии у моря. Хотя берег моря по закону является национальным достоянием, и должен быть доступен любому гражданину, находятся богатеи, желающие отгородить себе собственный участок берега, чтобы никто чужой туда не ходил. Одним словом, все как в России. Ехать до мыса Сунион не очень далеко, около часа, но дорога живописная. С одной стороны голубое море, с другой скалистые кручи. Берег почти везде обрывистый, но в некоторых заливах есть небольшие пляжики, по случаю буднего времени совершенно пустынные. К археологической зоне на мысу Сунион наш автобус добрался первым, поэтому мы застали почти безлюдную площадку у храма Посейдона. Здесь у нас было чуть меньше часу времени. И этого вполне хватило, чтобы осмотреть все достопримечательности. Посмотреть в даль Эгейского моря – туда, откуда ждал парус своего сына Персея царь Эгей. Прикинуть, где ему было сподручнее упасть вниз, чтоб долететь до воды, а не бухнуться об камни. Легенды древнегреческого эпоса – сильная приманка для туристов. Кто-то мог перекусить в кафе, а кто-то как мы, прогуляться по окрестностям. На берегу моря дует свежий ветерок, и жара совсем не чувствуется как на улицах города. Место красивое. Обратный путь лежал по той же дороге. Я почему-то думал, что возвращаться будем по восточному берегу Афинского полуострова – посмотрели бы что-то новенькое. Но нет – разворот на 180 градусов и обратно в Афины. Зато теперь левая сторона автобуса развернута к морю и можно сполна насладиться его красотой. К тому же Юлия, посовещавшись с Дорой, решила сделать в одном месте небольшую остановку для купания. Не помню названия той деревушки, что-то вроде Палайя Фокайя. Пара местных жителей на пляже, наверное, были очень удивлены внезапному наплыву туристов. Берег и дно песчано-каменистые, достаточно ровные. Есть длинный навес с простенькими лавочками и даже кабинка для переодевания. Каменная. Вот и еще одно море в нашей коллекции купаний! Волна совсем небольшая. Вода теплая. А как же иначе? Местами на дне попадались водоросли, а кое-где даже бутылки или пивные банки. Пару раз я принял за медуз колышущиеся в толще воды куски полиэтилена. В Лутраки такого не было. Но все же чище, чем в наших речках. Вода прозрачная. На глубине на камнях целые «стаи» морских ежей. Около часа ушло на купание. К зданию Парламента подъехали уже около 17-15. Дальше свободное время для всех. Желающие могли посмотреть знаменитые греческие шубы. Принимающая сторона организовала встречу с торговцами мехом. Нас это не волновало. Наша цель – гора Ликавит. Для самостоятельного знакомства с Афинами я еще дома купил большую подробную карту. В конвертике ТТВ была цветная карта города, но на ней только центральная часть, а холм Ликавит скрылся где-то под легендой в правом верхнем углу. Итак, сверяясь с картой, в сопровождении нашего уже постоянного попутчика по «восхождениям» Сергея, мы отправились в сторону Ликавита. Идти до него оказалось совсем недалеко. Узенькие улицы старых Афин, поднимаясь в гору, постепенно перешли в лестницы. Около одного из домов мы совершенно неожиданно для себя встретили «дикую» черепаху. «Дикая», конечно, в кавычках, просто нигде поблизости хозяина не было видно, а черепаха лежала в скверике под кустом и грелась в лучах солнца. Погладили местного жителя по панцирю и отправились дальше. Наверх на гору ходит фуникулер, но мы его не видели, и даже не искали. Всегда ведь интереснее подняться наверх своими ногами. Узкая дорожка уводила нас все дальше, а мы поднимались все выше над крышами домов. Довольно крутые склоны холма заросли кактусами и другой негостеприимной растительностью. А в тени их широких листьев тут и там лежали кошки. Не торопясь, с остановками на фотопаузы мы уже минут через двадцать добрались до самой вершины. Вот где красота! Вид открывается на все четыре стороны. Может быть, на Шипке было более грандиозно. Там, все-таки горы, а тут только «холмик» в 200 метров высотой. Еще можно сравнить с холмом в Пловдиве, где стоит Алеша. Тут уже чаша весов склоняется в пользу Афин. И город побольше, и холм повыше, и море синеет вдали. Небольшая площадка сплошь замощена каменными плитами. Места хватило только для небольшой православной церковки Святого Георгия, построенной византийцами еще в Х веке. Дул приятный ветерок, а внизу лежал древний город. Хорошо видно и Акрополь, выше которого мы забрались, и храм Зевса, и Стадион, и Парламент, от которого мы начали прогулку, и куда предстояло вернуться. На склоне холма, чуть ниже вершины есть ресторанчики, где, наверное, здорово было бы посидеть, рассматривая город с бокалом вина в руке. А у нас график. Немного отдохнули, пофотографировали и обратно вниз. Обратная дорога всегда почему-то быстрее. На всю прогулку «от Парламента до Парламента» у нас ушло чуть больше полутора часов. Некоторые наши попутчики, кто не ездил на Сунион, тоже успели побывать на холме Ликавит. Но они ездили на такси. Примерно половину пути можно проделать на автомобиле, но на самый верх все-равно придется подниматься пешком. Последним пунктом афинской программы была смена почетного караула перед зданием Парламента у могилы неизвестного солдата. Смена происходит ежечасно. А в перерыве разрешается подойти и сфотографироваться рядом с часовым. Но опять же без шуток и с умными лицами. За порядком присматривает военный, который периодически подходит к часовым, стоящим как неподвижные истуканы. Поправляет им элементы формы или может даже напоить чаем из термоса. В почетном карауле стоят военнослужащие особого подразделения греческой армии – эвзоны. Не буду останавливаться на необычности их одежды и парадного шага. Жена обозвала это одним словом – балет. В Греции обязательная воинская повинность. Служат 9 месяцев. Эвзоны тоже срочники. Проходят курс общей подготовки 5 месяцев, потом месяц строевой и три месяца они стоят в почетном карауле. Отбирают туда молодых людей ростом не ниже 187 см. Посмотрели развод в 19-00 – целое представление – и в автобус. Полтора часа по автобану – и мы в «родном» Лутраки. Приехали как раз к ужину. Сегодня уже купались, поэтому идти на волнующееся море большого желания не было. Меню в ресторане нас не удивило – снова паста, картофельное пюре с биточками в томатном соусе, на десерт фрукты – по три кусочка дыни и арбуза. Немного прогулялись вдоль берега. Полюбовались красками заката, брызгами волн. Вернулись домой. Все-таки устали сегодня. Но усталость приятная – много посмотрели и узнали нового. Отбой. Завтра нас снова ждет выездная экскурсия. Одиннадцатый день. 15.07.2014 вторник. Арголида. Очередной день нашего греческого отдыха был посвящен поездке по историческим городам Пелопонесского полуострова. Вам что-то говорят слова Эпидавр, Нафплион или Микены? И нам тоже ничего не говорили. Разве что про Микены в учебнике истории за 5-й класс можно прочитать немного. А после их посещения история осмысливается совсем по-другому. Итак, выезд в 8-10 сразу после завтрака. Гид та же, что и вчера - Дора. Автобус только другой. Я уже говорил, что в Лутраки отдыхала еще одна туртрансовская группа и экскурсионные поездки в Арголиду и на Коринфский канал у нас были совмещены. Притом ездили мы на их «золотом» Мерседесе. Места хватало всем с запасом. Так как мы в этом автобусе были гостями, то приходилось занимать любые свободные места. Первая остановка буквально через 10 минут после выезда. Это Коринфский канал. Вышли на одном берегу. Перешли по мосту на другой, фотографируясь на каждом метре. Заглянули в сувенирные палатки и дальше в путь. На все 30 минут хватило с лихвой. Дора сегодня в ударе. Без умолку рассказывает то про древние времена, то про современную Грецию. То сыплет шутками, переводя, например, фразы с русского на греческий: «сладкий сон» - «глюкоза гипноза», то вдруг принимает «демократическое» решение остановиться в живописном месте, чтобы затянуться сигаретой, пока туристы фотографируются на фоне морских заливов и горных склонов. Следующая наша «станция» - археологическая зона около города Эпидавр. Знаменита она в первую очередь своим огромным, сохранившимся почти в оригинале, театром. Театр устроен на склоне холма. Вмещал раньше до 12500 зрителей. Потом со временем оказался занесен землей и камнями сбегавших с гор ливневых потоков. В результате чего древними римлянами не использовался и под гладиаторские бои не перестраивался, а был забыт и заброшен. Только в XIX веке ученые натолкнулись на хранившееся много веков нетронутым сооружение. Отчистили. Немного подправили и «ввели в эксплуатацию». Сейчас на древней сцене по-прежнему проходят представления. Акустика великолепная! Во времена Древней Греции в районе Эпидавра располагался целый комплекс лечебных заведений. Лечили и термальными водами (множество бань), и физкультурой (построен стадион), и искусством (для чего был сооружен театр) и даже шоком. Были построены храмы во славу бога врачевания Асклепия и множество жилых помещений для страждущих. Сейчас, конечно, можно увидеть только фундаменты тех зданий. А все интересное, что нашли археологи, собрано в музее, который расположен тут же. Вход в археологическую зону платный, но купив один билет, Вы можете ходить везде. В музее кроме статуй и элементов декора старинных храмов можно увидеть богатую коллекцию различных медицинских инструментов тех времен. Территория археологического комплекса большая. Между местами раскопок растут большие и маленькие сосны. Кое-где встречаются фруктовые деревья. Мы, например, попробовали местные груши. Цикады стрекочут не умолкая. Везде устроены фонтанчики с питьевой минеральной водой. Дорога к Эпидавру шла по очень живописной дороге вдоль берега моря. Левая сторона автобуса здесь тоже предпочтительнее. Эпидавр находится чуть в глубине, на холмах. Моря от него не видно, но оно совсем рядом. Далее нам предстояло по горной дороге пересечь один из больших полуостровов-отростков Пелопоннеса, но тут по пути Дора с водителями решили сделать небольшую паузу на обед. Завезли нас в деревенский ресторанчик, где нашему визиту были очень рады, так как никаких других посетителей не было, а заведение достаточно большое. Кто хотел, заказывал себе еду, а кто-то мог прикупить бутылочку местного вина (пластиковая бутылка без наклеек, но вино отличное, 6 евро за литр) или оливкового масла (7 евро/литр) тоже местного отжима. После часового перерыва всего полчаса в дороге, и мы снова оказались около моря в очень симпатичном городке Нафплион. Его история тоже уходит корнями куда-то вглубь веков. Об этом свидетельствует мощная крепость, расположенная на вершине горы рядом с городом. Но сам Нафплион представляет собой скорее типичный греческий городок конца XIX века. Двух-трехэтажные домики, узкие, но прямые, улочки. Много памятников, связанных с освободительной борьбой греческого народа. От центральной площади мы с гидом прогулялись до порта, где и расстались, чтобы через час с небольшим снова встретиться в автобусе. Каких-то особенных целей у нас не было. Было бы здорово подняться на крепость, но времени на это не хватало. Зашли в православный собор, у дверей которого развевались флаги – сине-белый греческого государства и желтый с двуглавым орлом православной церкви. В Греции церковь не отделена от государства. Все церковные праздники отмечаются по Григорианскому календарю, и являются также праздниками государственными. А еще мы попробовали там мороженое с перцем чили! Бывает и такое. В обыкновенное шоколадное мороженое добавляют немного молотого красного перца. А так как мороженое захолаживает горло, то горечи перца, пока ешь, не чувствуется. Потом уже остается своеобразное послевкусие. Правда, не обошлось без приключений. Вероятно, мне попался непромешанный комочек перца, потому что когда я его проглотил, то тут же лишился голоса! Пытаюсь попросить у жены бутылочку с водой – а из горла только какие-то нечленораздельные звуки. Немного даже испугался. Кое-как жестами объяснил, что мне надо и через пять минут был уже в норме. Невдалеке обнаружился довольно большой сувенирный магазин, и оставшееся время мы провели в нем, закупая всякую всячину на подарки родным и знакомым. Кстати, цены там вполне приемлемые. Процентов на 10-20 ниже, чем в других встречавшихся нам местах. Точно в назначенное время в 14-30 собираемся в автобусе, чтобы продолжить путь. На выезде из города обращаем внимание на поля, огороженные высокими заборами с колючей проволокой. Дора пояснила, что здесь находятся колонии для греческих преступников. А чтобы они время зря не теряли, существуют поля, на которых заключенные трудятся и обеспечивают себя пропитанием. Последняя остановка – Микены. Некогда столица могущественного Микенского царства, дань которому платили все племена Пелопоннеса и Аттики. Правда, к периоду расцвета Афин и Спарты Микены уже стали историей и лежали в руинах. Был такой период в истории, который назывался «бронзовым коллапсом», когда почти одновременно на смену одним цивилизациям пришли другие. Неутомимый Шлиман, тот что раскопал Трою, сумел найти и этот город, откуда греки под предводительством царя Агамемнона отправлялись на троянскую войну в XII веке до нашей эры. Перед посещением музея и самого города небольшая остановка около сооружения, которое называют гробницей царя Атрея. Сейчас это просто пустая камера внутри кургана. Вход и выход совершенного свободные. Впечатляет мегалитическая кладка стен и сводчатый купол гробницы. Потом еще 200 метров проехать на автобусе, и мы уже на паркинге, откуда сначала заходим в музей под горой. У греков это почти везде – есть археологические раскопки и тут же невдалеке музей, где хранятся и экспонируются найденные артефакты. Притом музей зачастую стараются делать незаметным, чтобы он не затмевал значимость древних руин. А внутри просторные залы, большие витрины, кондиционер – все условия. Итак, обойдя в сопровождении Доры музейные залы, мы отправились на холм, где когда-то и располагался царский дворец. А дорога к нему проходит через знаменитые «Львиные ворота»! И хотя смотреть там по большому счету нечего, все равно душа благоговеет перед этими камнями, которые были обтесаны, уложены руками простых людей три тысячи лет назад! Никто уже не помнит их имен. И никогда не узнает, а построенные ими стены простояли века. Даже сто с небольшим лет, прошедшие со времен открытия Микен Шлиманом, кажутся совсем крохотным промежутком времени на фоне истории этого города. Вдоволь налюбовавшись на древние развалины, едем в сторону Коринфа. Теперь уже другой дорогой, среди бескрайних холмов, покрытых желтой, выжженной солнцем, травой и оливковыми деревьями. По количеству оливковых деревьев Греция находится на третьем месте в Европе, уступая Испании и Италии. Но по количеству деревьев на одного жителя, она бесспорный лидер. Одним словом, путешествие по Арголиде совсем не напрягает ни расстояниями и спешкой. Мы то гуляли не торопясь, то что-то ели и отдыхали. В свой отель в Лутраки мы вернулись в шестом часу вечера. До ужина еще достаточно времени. Можно сходить искупаться, чтобы разбавить исторические впечатления соленой морской волной. Но я опять же решил совместить приятное с полезно-познавательным и сходить по берегу моря до Коринфского канала. Дорога до него казалась недлинной и неутомительной. С высоты монастыря св. Потапия вход в канал был совсем рядом. И на форуме я читал, что кто-то туда уже ходил – полчаса вперед, полчаса обратно. У нас останется еще больше часу времени на купание и отдых на берегу. Взяли мы пляжную сумку с необходимыми купальными принадлежностями и отправились в путь. Первая часть прогулки вдоль отелей Лутраки была самой приятной – идешь по асфальтовой дорожке променада. Но постепенно отели заканчиваются, а с ними и благоустроенный берег. Какой-то промежуток к морю выходят пустыри и жилые многоэтажки, а потом заканчиваются и они. И начинается совсем дикий пляж. Вдоль берега моря тянется обрыв, по краю которого стоит забор с колючей проволокой. И если не считать одинокого нудиста, то ни одной души кроме нас. Иногда уже хотелось бросить эту затею и развернуться обратно. Но по своему опыту знаю – начнешь, что-то делать, не доделаешь, а потом будешь жалеть, но переделать уже не сможешь. Так и в тот раз – когда мы еще окажемся снова в Лутраки? И в другие дни сходить до канала не получалось. А Коринфский канал один такой на свете. Подстегивая себя подобными рассуждениями, мы все-таки дошли до него, затратив почти час ходьбы без остановок. Северо-западный вход в канал прикрывают с моря два мола. По одному из них мы и прошлись. Смотреть совершенно нечего. Но сознание того, что поставленная цель достигнута, грело душу, наполняло ее удовлетворением. Через канал перекинута масса мостов. Большинство наверху, но есть два маленьких мостика местного значения, устроенных с обоих концов канала. Их особенность в том, что они погружные! Когда нужно пропустить суда, центральная часть моста опускается на дно, а машины стоят у закрытого шлагбаума как на железнодорожном переезде. Корабли прошли – мост поднялся, и машины снова поехали. Не знаю какой механизм подъема и опускания, но происходит это очень быстро. Я ни разу не смог заметить сам процесс – только что мост был, а потом раз – и не стало! Обратный путь решили проделать по дороге. Думали – так быстрее. От моста идет автомобильная дорога, но так как жилья рядом нет, то и тротуары отсутствуют. Идти пришлось прямо по обочине. Но самое интересное, оказалось, что дорога проходит по территории воинской части. Тот забор по краю обрыва, что мы видели с берега моря, оказался ограждением воинской части, расположенной около такого стратегического объекта как Коринфский канал. Автомобильная дорога, устроена по коридору между двух заборов из колючки. Проходя, мы заметили какую-то военную технику, прикрытую камуфляжной сеткой. Я даже ее сфотографировал. Правда позже в интернете прочитал, что там есть знаки о запрете фотосъемки. Но тогда я ничего не знал и спокойно нащелкал несколько «шпионских» снимков. Если наличие танка и пушки еще как-то можно оправдать, то самолет под камуфляжем, но без взлетной полосы кажется совсем неуместным. Здесь бы больше подошла артиллерийская батарея береговой обороны, закопанные в землю казематы с броневыми башнями. Немного погодя колючка закончилась, и дорога вышла к берегу моря, а нам ничего не оставалось, как снова возвращаться прежним путем. Погода не очень располагала к купанию. Солнце скрылось за черной тучей. Хотя дождя так и не было, но на море сразу стало неуютно. Исчезла его небесно-голубая лазурь. Да и время нас уже поджимало – быстрым шагом мы едва успели в отель к ужину. Оставив в номере так и непонадобившуюся пляжную сумку, мы спустились в ресторан. На ужин кроме салата был снова пирог с брынзой - тиропита, запеченная на углях рыба без гарнира и два пончика на десерт. Потом, как обычно, небольшая вечерняя прогулка и посиделки на балконе с приобретенной сегодня бутылочкой домашнего вина. Двенадцатый день. 16.07.2014 среда. Коринфский канал. Следующий наш день был спокойный. Предстояла только небольшая поездка на морскую прогулку на кораблике по каналу туда и обратно. Мероприятие было намечено на три часа дня, а до этого время было свободным. Сходив после завтрака на море и искупавшись, мы снова отправились гулять по городу. А гулять там – одна дорога. Но сегодня – среда, рыночный день. В Лутраки два раза в неделю бывают рынки – в среду и в субботу. На разных улицах. В субботу мы тоже гуляли по городу, но никакого рынка не видели. Возможно, потому что он бывает с утра до обеда. А тут сама фортуна – пошли прогуляться и оказались на рынке. Что сказать про лутракский рынок? На одной из поперечных улиц полностью перекрывают движение авто, проезжая часть превращается в пешеходную, а по обеим сторонам располагаются палатки торговцев из окрестных сел. Продают в основном фрукты и овощи – от картошки и морковки до дынь и винограда. Рыба и мясо были, но мало. Одежды и обуви нет совсем. Местные ходят на базар с тележками, видимо, закупаются на неделю. Мы такими объемами не интересовались, поэтому и цены на 0,5-1 евро ниже чем в магазине на нас впечатления не произвели. Сбор на экскурсию назначен у отеля в 14-40. Снова «золотой» Мерседес. На кораблик поехало чуть больше народу, чем вчера по Арголиде. Приятной неожиданностью стала встреча с молодой парой из параллельной группы, которые оказались нашими земляками. Тоже пермяки, живут буквально в десяти минутах ходьбы от нашего дома. Кораблик отходит от причала, расположенного около юго-восточного выхода канала. Ехать туда совсем недолго, минут 15. Снова пересекаем канал по автостраде, а затем спускаемся к морю. Корабль оказался достаточно большой, а пассажиров кроме нашей группы почти никого, поэтому мы чувствовали себя очень комфортно. В 15-05 уже отчалили. Конечно, пока корабль идет между двух стен канала, то все были на верхней палубе. Зрелище впечатляет. В самой высокой точке высота стен достигает 76 метров. А ширина канала на уровне моря всего 24 метра. Получается такой узкий прямой коридор, как ущелье. Но эха в нем нет! Длина канала около шести километров. Малым ходом из одного моря в другое кораблик попадает за полчаса. Конечно, двум даже небольшим судам в канале не разойтись, поэтому сначала все движутся в одну сторону, потом в другую. Мимо мола, по которому мы пешком гуляли вчера, наш корабль вышел в Ионическое море. Немного покачался на волнах, пропуская следовавшие за ним катера и яхты, а нам давая возможность пофотографировать набережную Лутраки со стороны моря. Еще несколько минут, и мы отправляемся обратно. Никакой экскурсии или рассказа во время плавания не предусмотрено. Просто плывешь и задираешь голову, разглядывая крутые берега. А сверху с мостов на нас смотрят такие же туристы. На обратном пути я заметил, что флаг на корме совсем повис. Вперед плыли– ветер с Ионического моря дул, а обратно – тишина. Как оказалось, в Лутраки пришел долгожданный штиль. Когда мы вернулись в гостиницу и вышли на балкон, то увидели, что на пляже нет свободного места, а в воде около берега черно от голов купающихся. Дождавшись, наконец-то хорошей погоды, мы, конечно, тоже поскорее отправились на море. Как жаль, что завтра у нас будет выезд на круиз по островам Эгейского моря, а после завтра уже надо освобождать номера и отправляться в обратный путь Поэтому весь оставшийся вечер был проведен на берегу успокоившегося моря. Маска и ласты позволили мне узнать, что же водится в этих водах. Оказалось, что здесь тоже много морских ежей. В спокойной воде их даже видно с берега. Все прибрежные камни там, где заканчивался пляж, были облеплены этими черными шариками. И в районе пляжа они тоже были, но на большой глубине, поэтому для купающихся никакой опасности не представляют. Довольно много разных рыбок. Они, правда, не такие яркие как в Красном море, но четыре или пять видов я различил. Особенно заинтересовали довольно большие рыбы, похожие на скумбрию, которые стайками периодически появлялись на мелководье. Наверное, именно на них и охотились местные рыбаки, высыпавшие с удочками на берег моря с наступлением безветренной погоды. Завершился день, как и все предыдущие. Ужин был весь из блюд греческой национальной кухни – пирог тиропита, мусака в глиняных горшочках и пара пончиков с медом. Во время вечерней прогулки была довольно необычная встреча. Мы встретили на набережного бомжа! Особенного в этом может быть ничего и не было. Заросшего, черного от загара, неопрятно одетого мужичка мы встречали и раньше - никому сильно не досаждая он ходил вдоль берега, молча протягивая прохожим пластиковый стаканчик для милостыни. А тут он сидел на лавочке и ел… мороженое! Можете себе представить наших бомжей, которые вместо бутылочки с настойкой боярышника где-нибудь в подворотне угощаются мороженным? Вот и мы удивились – так не соответствовал облик нищего грека тому, что он делал! Конечно, есть, наверное, нищие и в Румынии, и в Болгарии, и в Греции. Просто как-то не замечаешь, а может быть их не пускают туда где гуляют туристы? К слову, за все время пребывания в Греции полицейского в форме я видел только один раз – сегодня около рынка. Он своей машиной перегородил поворот на улицу, где расположились торговые ряды. Еще блюстителей порядка я замечал на Акрополе в Афинах. Народу там много, и всякое может случиться. Но одетые в обычные шорты и сланцы, они ничем не выделялись из толпы туристов. Разве что черная рация выдавала, что они здесь не отдыхают, а работают. Уставшее после шторма море лениво колыхалось, а на его поверхности отражались сотни огней ночного Лутраки. Гулять и любоваться южной ночью можно было бы долго, но нам завтра с утра снова в дорогу. Тринадцатый день. 17.07.2014 четверг. Круиз по островам Саронического залива Эгейского моря. Следующий наш день начался непривычно рано – в 6-30 уже сбор в фойе гостиницы. Выезд снова был сборный, т.е. совместно с другой группой Туртранс-Вояжа. Но автобус оказался совсем другой. Маленький. Мест едва хватило всем желающим. Свободных не осталось. Потом я уже понял, что это автобус принимающей стороны, фирмы, которая организует такие однодневные круизы. Грек за рулем гнал как истинный русский. Румынские водители ездят аккуратнее. Прибыли в порт Фалер (часть Пирей). Выходим из автобуса, и наши взгляды сразу устремляются к двум военным кораблям, стоящим около причальной стенки. Немного присмотревшись я понял, что это все-таки не современные корабли, а музейные экспонаты из ХХ века. Позже, уже из интернета узнал, что тот, который пониже и шире – броненосный крейсер «Георгиос Авероф» (1911 года постройки, участник балканских, первой и второй мировых войн, назван в честь мецената, частично оплатившего его постройку), а стройный и высокий рядом с ним – эсминец «Велос» (в боевых действиях не участвовал, но благодаря мятежу команды в 1973 году сохранен как Музей борьбы против диктатуры). Рядом, на берегу под навесом находится еще один не менее примечательный корабль – это реконструкция древнегреческой триремы «Олимпия». Построенная в наши дни по старым технологиям трирема стала своеобразным полигоном для практического воплощения догадок историков. Команда из 170 гребцов смогла разогнать корабль до скорости в 9 узлов! В 2004 году корабль доставил олимпийский огонь из Марафона в порт Пирей. А нас ждет более современное судно – трехпалубный катамаран «Знамение Богоматери» (PLATYTERA TON OURANON). У входа на трап каждый получает картонный прямоугольник. Так называемая board card (бортовая карта), которая служит и посадочным билетом при сходах на берег, и пропуском на обед, и выручалочкой на случай опоздания и отставания от корабля. Достаточно показать ее в любом из посещаемых портов, и вам помогут вернуться в точку отправления. Судно имеет три палубы. На первой большой салон с мягкими кожаными диванами и обеденными столами. На второй палубе салон попроще, но тоже закрытый. А третья, самая верхняя палуба прикрыта только навесом от солнца и продуваема со всех сторон. Все ее свободное пространство занято алюминиевыми столами и креслами. Туда туристы сначала и устремляются. Мы были далеко не первыми, поэтому свободный столик удалось найти не сразу. Кое-как устроились – можно оглядеться. Народу на корабле набралось достаточно много. Из самых разных стран. Больше выделялись индусы, которые постоянно курили. Была еще группа американских девушек, одетых независимо от комплекции в одинаковые платья-туники. Немцы, итальянцы, турки, арабы – кто их разберет сейчас. Разве что китайцев не было. Ровно в 8-00 отправляемся в плавание. Маршрут круиза определяет капитан корабля. В этот день он решил идти сначала на самый дальний остров Идру (он же Гидра), потом остановиться на Поросе и сделать третью остановку на острове Эгина. Часто ходят в обратном направлении. Общая протяженность маршрута около 90 морских миль. Это довольно много, если учесть, что остров Порос находится рядом с побережьем Пелопонеса, недалеко от Эпидавра, где мы были парой дней раньше. Первый переход получился самый длинный и самый скучный. Три с половиной часа. Сначала играла живая музыка, но потом музыканты устали. Иностранцы сидели курили, пили пиво. А нам на продуваемой утренними ветрами палубе было не очень комфортно. Я сходил вниз, прошел по салонам. Многие диваны оказались заняты спящими индусами. Там и тут в проходе торчали их черные пятки. Прямо Казанский вокзал. Где-то через полчаса после отплытия, группы туристов по языковому признаку стали приглашать в салон, чтобы рассказать… Угадаете, о чем? О правилах поведения на судне? О мерах безопасности на море? Нет, не угадали. Перед нами выступила русскоговорящая девушка Татьяна, представившаяся капитаном второго ранга. После короткого рассказа о маршруте и времени высадки на берег пошла реклама услуг, которые предлагаются на борту судна. Всех при входе сфотографировали – покупайте. Специально для вас могут снять видеофильм о круизе с вашим участием – платите. На острове Эгина организуются выездные экскурсии – заказывайте. Татьяна никак не могла понять вопрос одного из наших попутчиков – на какое самое большое расстояние корабль будет удаляться от берега? Ну зачем этим русским такая информация? Спасательные жилеты? Да есть, всем хватит, что переживаете! К сожалению, представительница экипажа оказалась не совсем готова, к тому что туристы будут задавать столько вопросов и беспокоиться о своей безопасности, а сам брифинг пришлось скоро свернуть, так как нужно было уступать место следующей группе. Я не хочу сказать, что такое плавание опасно. Но почему-то в самолетах еще до взлета объясняют о средствах безопасности и показывают, как ими пользоваться. Тут мы узнали о спасательных жилетах уже далеко в море и по настоятельной просьбе. В качестве путевой информации нам дали листочек с тремя абзацами текста – ровно по количеству островов. Ни карт или хотя бы схем – куда пойти и что посмотреть. Для сведения я приведу стоимость 1-1,5 часовых экскурсий, предлагаемых на Эгине. - Монастырь св.Нектария + храм Афайи 25 евро - Фистшковая ферма 15 евро - Поездка на катере на чистый песчаный пляж для купания 15 евро. По умолчанию экскурсия проводится на английском языке. При наборе более 15 желающих – возможен русскоговорящий сопровождающий. Одним словом, первое впечатление о таком круизе было не очень высокое. Для нас он стоил 90 евро (на сайте фирмы-организатора значилась цена 99 евро). По нашим меркам деньги немалые. Только окружавшие нас все плавание морские пейзажи подтверждали, что все-таки стоило съездить в это путешествие. Голубое море, голубое небо, белые яхты, с парусами и без, причудливые очертания необитаемых островов, мимо которых мы проплывали. Красота, не испорченная человеком! Через пару часов на верхней палубе местные массовики-затейники организовали обучение танцу сиртаки и пару конкурсов типа «Америка против всего остального мира». Толкотня, шум, гам. Наконец-то мы добрались до Идры! С тоской подумал сколько же нам еще обратно идти, а я уже устал. Туристы валом повалили с корабля на берег. У сходней поставили картонные часы, на которых указано время отправления 12-50. Члены экипажа дополнительно его дублируют на разных языках. Значит, у нас почти полтора часа свободного времени. Остров Идра издавна славился как родина многих греческих моряков, потому что морская профессия была основной для десятков поколений здешних жителей. Сегодня для туристов главная завлекаловка – местный транспорт. На острове нет автомобилей! Только ослики. Впрочем, несколько машин используется, исключительно в качестве мусоровозов. А «парковка» осликов находится прямо на портовой площади. Запах там ничуть не уступает таким же стоянкам верблюдов в Египте. Еще можно упомянуть про множество кошек, гуляющих или спящих где попало. Небольшая акватория порта с одноименным названием Идра почти полностью заполнена маленькими рыбацкими катерками. Слева от пристани возвышается некое подобие старинной крепости. Каменные стены с зубцами, между которыми смотрят в море черные стволы пушек. При ближайшем осмотре это оказалось бутафорией. Нет, стволы пушек настоящие, но и только. Может быть когда-то здесь был оборонительный бастион, но сейчас все замощено плиткой, сделан парапет, а чуть в глубине находятся музей и пара бюстов выдающихся греков – уроженцев Идры. В музей, в отсутствие русскоговорящего гида, мы не пошли, а обойдя порт, отправились по берегу в противоположную сторону. Приятно просто погулять, подышать морским воздухом, смешанным с ароматом растущих на склонах гор сосен. Берег обрывистый, пляжей нет, но в некоторых местах оборудованы лестницы для спуска в воду. При желании и наличии большего количества времени можно было здесь успеть искупаться пока мы ходили осматривать «крепость». Но не забывайте смотреть под ноги. Ослики тоже ходят этой дорогой. Немного прогулялись, сфотографировали бронзовую фигуру «Мальчик на дельфине» и развернулись обратно. Прошли немного по узенькой улочке вглубь острова, но ничего примечательного кроме церкви, пальм и площади там не нашли. На домах во многих местах развеваются флаги с необычным гербом. Как мне кажется это герб островов Саронического залива, со времен освободительного движения начала XIX века. Минут за 10 до отправления мы уже были у трапа корабля. И хорошо сделали, что подошли пораньше, потому что сразу на входе тех, у кого были красные карточки, представители команды направляли в нижний салон на обед. Обед организован по системе «шведский стол», но сама раздача маленькая, поэтому очень скоро к ней выстроилась очередь до самых дверей. Официанты как могли организовывали рассадку туристов за столы по группам. Шум, сутолока, недовольство... Все напитки, даже вода, за отдельную плату (вода 0,8€, кофе 2€, пиво 3,5€). Блюда достаточно сытные, но не очень разнообразные – мясо, курица, рыба, картошка, фасоль, рис. На десерт бисквит. Официанты снуют между столами и, увидев пустую тарелку, сразу ее уносят, тем самым давая понять, что засиживаться и ждать «продолжения банкета» не стоит. Забыл сказать, что утром при выезде из отеля нам дали с собой завтрак «сухим пайком». В бумажном пакетике был один бутерброд с сыром и ветчиной, одно яблоко и бутылочка воды. Очень скромно. Мы эти завтраки «уговорили» в самом начале пути и плотненький обед был в самый раз. Вторая группа туристов, кто имел синие карточки, обедала на другом переходе – после острова Порос. За приемом пищи совсем незаметно пролетело время, и скоро мы могли наблюдать как наш корабль входит в пролив между двумя берегами весь заполненный разнообразными лодками, катерами и яхтами. Позже по карте я сориентировался, что левый берег, оказывается, принадлежал полуострову Пелопонес, а правый был островом Порос. К нему мы вскоре и причалили. Островок Порос менее знаменит чем Идра или Эгина, но в античности под именем Калаврия он был известен, как остров бога моря Посейдона. В XIX веке в одном из заливов острова располагалась российская военно-морская база, помогавшая Греции в становлении ее военного флота Сегодня Порос можно рассматривать просто как образец греческой провинции. Маленькие беленые домики вдоль берега моря. У каждого свой причал и лодка. Многие туристы в поисках уединения приезжают сюда. Снимают жилье, арендуют лодку и отдыхают вдали от шума цивилизации. Чем можно заняться таким «круизерам» как мы? Прямо от набережной узкие улочки с лестницами вели на вершину холма, которую венчает церковь с высокой колокольней. Пойдем туда! Подъем совсем недолгий. Пять минут – и мы на самом верху. На колокольню не подняться, но можно постоять на крутом утесе около развевающегося греческого флага, посмотреть на пролив и десятки суденышек, заполняющих его. Вот и вся забава. Той же дорогой вниз. Мимо сувенирных лавочек. Прилавков с мороженным – лето в самом разгаре, жарко. Еще немного погулять по берегу, и пора обратно на борт. Опять же, не имея карты и заранее продуманного маршрута, 50 минут на острове прошли бесцельно и не очень познавательно. Перед отходом корабля, когда уже подняли трап и отдали швартовы, из дальнего конца портовой площади показались две бегущие фигурки. Пара немолодых туристов, видимо, нашла чем тут заняться и увлекшись опоздали к отплытию. Благо ненадолго. Капитан сдал назад, опустили трап и приняли на борт этих горемык. Теперь пришел черед обедать второй партии. А нам опять просто скучать, глядя на море и проплывающие мимо острова. На носу судна было несколько шезлонгов для загорания, но они оказались оккупированы индусами. Оставалось только ходить от борта до борта, от носа до кормы. Благо этот переход тоже не очень длинный и вскоре мы уже подходили к третьему, последнему острову нашего круиза – Эгине. Эгина – самый большой из островов, и стоянка на нем самая длительная, ровно два часа. На выездные экскурсии никто из наших не записался, поэтому все дружно отправились вдоль берега, в поисках места для купания. Недалеко от порта, влево по берегу виднелись зонтики и лежаки. Стояли они у самой воды и были почти все заняты. Поэтому мы прошли чуть дальше, где берег был совсем пустынный. Я, как обычно, вооружился ластами и маской. Но после первого же заплыва обнаружил, что место не совсем подходит для купания. Потому и местных жителей здесь не было. На совсем небольшой глубине уже начинались колонии морских ежей. Несмотря на то, что дно было песчаным, иногда попадались камни, густо облепленные этими колючими шарами. В воде их запросто можно не заметить и наступить. Пришлось нам с попутчиками перемещаться ближе к лежакам. Там глубже, и ежей меньше. Накупавшись в Эгейском море, стали собираться в обратный путь. Пляж совершенно не оборудованный. Никаких кабинок для переодевания нет. Пришлось воспользоваться скромной защитой растущих вдалеке пальм. Обратный путь к причалу проделали не торопясь. Остановились у палатки, торгующей фисташками и продуктами из них самых разных видов. Считается, что на Эгине выращивают лучшие в Греции фисташки. Здесь они самые крупные, а тонкие скорлупки всегда раскрываются. Знатоки ценят их еще за душистый аромат и кисловатый привкус. Небольшой полукилограмовый пакет обжаренных фисташек стоит порядка 7 евро. При входе на корабль сдаем свои посадочные карты. Они нам больше не понадобятся. Следующая остановка конечная – порт Пирей. Во время последнего перехода в салоне первой палубы была предложена небольшая фольклорная программа. Пара массовиков-затейников показали несколько танцевальных номеров на тему сиртаки, а потом провели несколько конкурсов для зрителей. Мы с попутчиками взяли пива и наблюдали за этим действом дегустируя свежеприобретенные фисташки. Я, правда, периодически выходил на верхнюю палубу, потому что наш маршрут пролегал через Афинский залив, где тоже было что посмотреть. На рейде стояли самые разнообразные суда – огромные танкеры и сухогрузы, а наш курс пересекали многоэтажные круизные лайнеры, отправляющиеся из Афин дальше по Средиземному морю. Почти ровно через двенадцать часов в 19-55 мы пришвартовались у того же причала, от которого отправились утром. Этот утомительный круиз наконец-то закончился. Оставалось только в толчее портовой улочки найти свой автобус и отмахать 100 км по автобану до Лутраки. Благодаря греческому Шумахеру, в 21-15 мы уже были в отеле. Ужин нам, конечно же, оставили. На последок Эксельсиор побаловал нас луковым супом, курицей с картошкой и все теми же двумя пончиками. Погода стояла безветренная, и в последний вечер было приятно прогуляться по набережной. Полюбоваться очередным закатом. Послушать живую музыку, в исполнении какого-то ансамбля, разместившегося прямо на набережной. Отдых на море закончился, впереди нас ждет дорога домой. Четырнадцатый день. 18.07.2014 четверг. Дельфы. Фермопилы. В день отъезда возвращаемся к нашему привычному графику. Завтрак в 7-00, выезд в 8-00. Потяжелевший от сувениров чемодан собран в обратную дорогу. По ставшей уже очень знакомой дороге возвращаемся к Афинам, чтобы подобрать по пути местного гида Дору, а потом съехать с автострады и по северному берегу Коринфского залива направиться в сторону небольшого городка Дельфы. Подъезжая к нему, сделали короткую остановку на фотопаузу в живописном месте недалеко от горы Парнас, вершина которой была укрыта облаками. А потом пробирались по узким улочкам небольшого городка Арахова, примостившегося на склоне горы. Извилистый проезд между старинных домиков потребовал от водителей максимум мастерства, чтобы не зацепить какой-нибудь угол. В одном повороте местному лавочнику даже пришлось опустить тент «маркизы», чтобы автобус смог проехать. Где-то следом за нами ехала группа на «золотом» Мерседесе. Как уж их трехосный гигант смог вписаться в этот лабиринт приходится только догадываться. Вскоре мы подъехали к еще одной археологической зоне, где раньше располагался известный Дельфийский оракул. Сказать двумя словами, что такое Оракул сложно. Наверное, это целый комплекс ритуалов, совершавшихся в храме Аполлона, построенном в Дельфах. Древние греки верили, что некая могущественная субстанция Оракул может предсказать их будущее, поддержать в принятии важных решений. Посредниками между людьми и Оракулом были жрецы храма Аполлона, хорошо наживавшиеся на этом. А непосредственно предсказания лились из уст девушки-пифии, которая одурманенная выходящими из-под земли газами, несла какой-то бред. Жрецы это записывали и в иносказательной форме доносили обратившемуся. А он уже сам вправе был толковать полученное предсказание. Вокруг храма Аполлона сложился определенный культ. Рядом было построено много зданий-дарохранительниц, посвященных разным богам. Место процветало. Сейчас одни развалины. Серые камни, следы фундаментов да несколько стоящих колон. Все самое интересное, как обычно, в современном музее, построенном рядом. В его прохладные залы мы и прошли первым делом. Дора провела достаточно интересную экскурсию, после которой группа прошла к самому храму Аполлона. Там организованная часть посещения дельфийского Оракула была завершена. Около часа свободного времени у нас было в личном распоряжении, чтобы побродить между развалин этого святого места. Мы, как и многие другие наши попутчики, сначала поднялись в верхнюю часть археологической зоны. Там сохранился стадион, на котором выступали атлеты во время проведения Пифийских игр. А потом уже не торопясь шли вниз, фотографируя окружающие древности и великолепные горные пейзажи вокруг. Был там и свой театр. Правда, не такой большой как в Эпидавре. И ходить по его рядам здесь не разрешают. На обратной дороге к паркингу еще одна небольшая остановка около Кастальского источника, вода которого якобы обладает омолаживающим эффектом. Весной два ключа, бьющие из горной расселины, более полноводны и уже много веков наполняют устроенный здесь каменный бассейн. Во второй половине лета воды, конечно, меньше, но достаточно, чтобы наполнить бутылочку с собой в дорогу и немного освежиться после хождений между раскаленными камнями развалин. Время близилось к обеду, и по совету Доры сделали остановку в небольшой таверне там же в Дельфах. Обеденные столы установлены на террасе, с которой открывается великолепный вид и на долину, и на виднеющийся вдалеке Дельфийский залив Ионического моря. Блюда по большей части уже готовые – только разогреть, поэтому обслуживание очень быстрое. А кувшинчик красного вина поднял настроение и добавил бодрости. Ведь впереди у нас дальняя дорога. Ночевать предстоит в Салониках, в том же отеле, что и по пути вперед. Ехать до него почти 400 километров. На этом нашем пути кроме санитарных остановок была и одна культурная. В местечке Фермопилы, где когда-то совершили свой подвиг 300 спартанцев во главе с их царем Леонидом. Сейчас это место очень сильно изменилось. Ведь минуло 2500 лет! Море ушло далеко от гор. На его месте раскинулись поля. Горы заросли деревьями и кустарниками. Только небольшой придорожный мемориал напоминает о том подвиге, слава которого оказалась сильнее времени. У нас минут 15-20 чтобы размять ноги и сделать несколько фотоснимков. Мало кто помнит, что рядом со спартанцами до последнего сражались и погибли несколько сотен воинов из других областей Греции. Только в ХХ веке их история была возрождена и рядом с памятником царю Леониду появился еще один – безвестным защитникам свободолюбивой Греции. Отличное многополосное шоссе ведет нас все дальше на север. Горы остались позади, а вокруг снова поля Фессалии, столицу которой город Лариссу мы миновали по объездной дороге. В Салоники добрались достаточно рано, в девятом часу вечера. Можно было по примеру наших попутчиков пойти погулять по вечернему городу. Но в отсутствие карты и большого желания, сделать это оказалось выше наших сил. К тому же только в этот вечер мы узнали о малазийском Боинге-777, сбитом над Украиной. А ведь нам тоже лететь обратно домой над территорией «незалежной». Страха не было. Если уж дошло до такого, то полеты над Украиной должны прекратиться. Значит, полетим вокруг, или даже поедем на поезде, это уж как карты лягут. От нас мало что зависит. Остаток вечера провели у телевизора, на котором был единственный российский канал – Первый, жадно слушая сообщения о новостях и перепалку политиков. Пятнадцатый день. 19.07.2014 пятница. Салоники. Велико Тырново. Почему у меня устойчивая ассоциация Салоников с итальянским Неаполем? С виду приличный город, а отойди чуть в сторону – свалки, трущобы. Даже из окна гостиничного номера, выходившего во внутренний дворик, видны только обшарпанные стены и какая-то авторазборка. Маленький пыльный балкон. Сверху что-то капает. На соседнем окне сушиться белье. Похоже, даже гостиница занимает не все этажи этого здания. В открытое окно налетели комары. Завтрак сдвинули на полчаса позже, чтобы не толкаться в крохотном зале с группой из «золотого» Мерседеса. Им сегодня ехать через три границы, пусть стартуют раньше. В наших планах – обзорная экскурсия по городу с гидом Марианной, которая сопровождала нашу группу по Метеорам на пути вперед. В 8-00 заталкиваем чемодан в нутро автобуса и устраиваемся на своих, ставших за две недели уже родными, местах. Начало автобусной экскурсии, конечно же, с морской набережной и Белой башни – символа города. Салоники (или Фессалоники по-гречески) - второй по величине город Греции и ее второй по значимости порт. Около Белой башни останавливаемся и выходим на 15-минутную фотопаузу, чтобы успеть сфотографировать и саму башню, и памятник Александру Великому. Но неожиданно остановка здесь затягивается, так как мы с изумлением видим подразделение греческих солдат, марширующих под звуки военного оркестра по набережной. Что за представление? Оказывается, мы попали на ежедневную церемонию поднятия государственного флага на башне. Близко подойти и посмотреть развод не давала редкая цепочка полицейских, а также телевизионщики, с гневным шипением выскакивающие из кустов, когда кто-то из туристов невзначай попадал в их кадр. Все время церемонии над нами кружил маленький беспилотный аппарат, очевидно, тоже снабженный телевизионной камерой. А солдаты 3-го армейского корпуса, дислоцированного в Северной Греции, продемонстрировали некоторые строевые приемы с оружием, а потом исполнили пару куплетов греческого гимна, во время которого на вершине башни поднялось бело-голубое полотнище. Мы торопимся назад к автобусу. Развернувшись на портовой улице автобус едет в обратном направлении по проспекту, параллельному набережной. Когда-то это была центральная улица города, застроенная самыми богатыми домами. Часть из них сохранилась до наших дней, отреставрирована и используется в качестве выставочных залов. Здесь у нас еще одна остановка, около триумфальной арки и гробницы римского императора Галерия, дошедших до наших времен с конца III века. Фотографируемся на фоне древностей, и с удивлением замечаем пару старых башмаков, связанных шнурками и перекинутых через провод, нависающий над улицей. Казалось бы, чья-то неудачная шутка. Но, оказывается, такую картину можно встретить и в других европейских городах. Таким своеобразным способом наркодилеры сообщают своим покупателям места, где можно приобрести наркотики. Пусть Салоники не сравнятся с Неаполем по известности мафиозных группировок, но они здесь тоже есть. А наш автобус отправляется дальше. Взбираемся наверх, на гору где сохранились старинные крепостные стены древнего укрепления, построенного еще византийцами. В свое время Салоники находились на пересечении путей из Греции, Турции и балканских стран. Не даром недалеко находился город Пелла, родина и столица огромной империи Александра Македонского. Крепость не представляет ничего интересного. От нее осталась только стена, за которой расположены такие же жилые дома, как и снаружи. А городской маршрутный автобус курсирует, протискиваясь через старинные ворота. Для туристов оборудована небольшая смотровая площадка, откуда открывается вид на центральную часть города и морской залив. У нас около получаса времени, чтобы пофотографировать, посетить WC в земляном валу у основания стен и пробежаться по сувенирным лавкам. Следующая остановка у базилики святого Дмитрия Солунского. Был такой римский проконсул в Фессалониках, который поверил в учение Христа, за что и был мученически умерщвлен императором Максимианом во времена гонений на первых христиан. Дело происходило в римских термах. Позже политика изменилась. Христианство было признано официальной религией, а Дмитрий Солунский причислен к лику святых. Над термами построили собор. и поместили в него раку с мощами легионера. Сегодня собор является одним из самых почитаемых мест православной церкви. Во время нашего посещения службы в нем не было, но были три или четыре группы туристов. Гид показала где можно купить свечи, где поклониться мощам, а где набрать святой воды. Еще она предложила спуститься в подвал, чтобы осмотреть место заточения Дмитрия, но заявила, что там тесно и душно, а так как группа перед нами туда уже зашла, то мы можем это сделать самостоятельно позже. На этом экскурсия завершилась. Оставив предупреждение об орудующих в соборе карманниках, Марианна откланялась. Мы обошли все святые места в храме и с некоторой опаской решили спуститься вниз. Я ожидал, что увижу обыкновенный каменный мешок, как в криптах других соборов, а там оказались великолепно сохранившиеся древнеримские термы со сводчатыми потолками, множеством залов и коридоров. Туда можно зайти не только, чтобы увидеть место, где истязали Дмитрия Солунского, но и просто побродить по древним баням, прикоснуться к тысячелетней кладке колон и посмотреть на витринах различные археологические находки. Во внутреннем дворике вы без труда найдете бесплатное заведение с аббревиатурой WC, которое посетить будет полезно, потому что знакомство с городом заканчивается и вторую половину дня предстоит провести в автобусных креслах. Мы покидаем Салоники и выезжаем на греко-болгарскую границу. Ее прохождение не занимает много времени. Пока гид, собрав паспорта, решала формальные вопросы, мы отправились в магазин Duty Free, чтобы выбрать напоследок недостающие сувениры из Греции. Нам, например, приглянулась бутылочка водки Узо. Довольно своеобразный напиток – крепкий (40%), но сладкий, со вкусом аниса. Через полчаса без какого-либо нашего участия в паспортах появляется отметка о выезде из шенгенской зоны, и мы продолжаем путешествие. Но через 40 км решаем сделать остановку на обед. Ведь в Болгарии, не смотря на более низкий уровень жизни, кормят также вкусно, зато много дешевле. В ресторанчике, куда нас завезли, произошел довольно забавный случай. Все знают, что в болгарском языке есть много слов, созвучных с русскими, но имеющих почти противоположное значение. Например, наше «направо» у них означает «прямо», болгарское «гора» на русский переводится как «лес», а «невеста» по-болгарски звучит как «булка». Даже в жестах такая же путаница. Русский утвердительный кивок головой у болгар означает отрицание, и наоборот. Впрочем, современное смешение культур делает свое дело, и болгары постепенно переходят на общепринятую жестикуляцию. С языком несколько сложнее. Мы сделали заказ в ресторане, а в завершение в меню с картинками, показывая на красные ломтики с черными точками семечек, добавляем: «И арбуз!». «Диня?» - переспрашивает официантка. «Нет! Арбуз!» - настаиваем мы. «Диня!» - утверждает девушка. «Ладно, - сдаемся мы, - давайте дыню». Пока наш заказ готовится, читаем мелким шрифтом под картинкой в меню – «диня». А настоящая дыня по-болгарски будет – «пъпеш». С деньгами проблем особых не испытываем. Хотя болгарских левов совсем не осталось, а евро здесь уже не принимают, рассчитываемся с помощью банковской карты. Обратно по Болгарии, как ни странно, снова едем до Софии, объезжаем ее по кольцевой дороге и затем уже устремляемся на восток в сторону Велико Тырново. Но теперь едем не через Шипку, а по каким-то другим дорогам местного значения, узким и тряским. А водители, похоже, почувствовали близость дома и гонят, обгоняя легковушки. Очевидно, на одном из таких участков и попали под бдительный взор болгарской дорожной полиции. Остановились на обочине. Ион пошел разбираться с инспектором. Вернулся злой. Из его речи мы различили только слова «цыгане», «бакшиш» и поняли, что ему удалось откупиться от полицейского взяткой в 10 евро. Впрочем, медленнее ехать он не стал и в гостиницу Премьер мы прибыли на час раньше графика, в 20-20. На улице еще светло. Так как сидеть в номере перед телевизором совсем не хотелось, почти все пошли гулять по вечернему городу. Но в отсутствие карты (не было ни в отеле, ни в конвертиках) пошли тем же путем, что и ходили две недели назад – в сторону холма Царевец. Предоставленные сами себе шли медленно, никуда не торопясь. Все лавки уже закрыты и людей почти не видно. В самых сумерках добрались до площадки перед мостом на Царевец. Подошедший к нам хелпер из местных настойчиво предлагал провести экскурсию не сегодня, так завтра. Отделаться от него помогли только несколько монеток евроцентов, выпрошенных в «коллекцию сыну». Впрочем, от него мы узнали, что скоро должна включиться подсветка старинной крепости. Тьма сгущалась все сильнее, но под стенами то там, то тут начали разгораться светильники, направленные вверх – на старинные каменные постройки. Минут через пятнадцать мы могли уже любоваться, действительно, красивой подсветкой всех сооружений на Царевце, развалин крепости на холме напротив, православного собора за нашими спинами. Хоть какое-то моральное удовлетворение – смогли взглянуть на так мало знакомый город Велико Тырново с другой стороны. Шестнадцатый день. 20.07.2014 суббота. Снова Бухарест. Привычный подъем в 6-30, завтрак в 7-00, выезд в 8-00. Очередной наш экскурсионный день начинался с переезда. Сначала 70 км по Болгарии, потом по мосту Дружбы через Дунай – болгаро-румынскую границу, и еще 120 км по Румынии до Бухареста. Так странно сложился наш маршрут, что мы уже два раза были в Бухаресте, достаточно хорошо изучили его центр и улицы, а сейчас въезжаем третий раз, и только теперь будет обзорная экскурсия – официальное знакомство с городом. Нас снова встречает румынская сопровождающая сторона, но гидом на этот раз будет не Виорел, а чем-то удивительно похожий на него Андрей. Подсев к нам в автобус он с ходу начинает обзорку – посмотрите налево, посмотрите направо. А маршрут все тот же – по главной улице до триумфальной арки, а потом обратно по улице Виктории, через площадь Революции до старых кварталов Липсканы. Конечно, мы уже многое здесь запомнили, и особняк главного румынского олигарха с позолоченным распятием у входа (хозяин пока на нарах), и памятник первым авиаторам и еще много чего. Возвращаемся в центр и выходим из автобуса. Около трех часов дня у нас был заказан обед в одном из ресторанов, а сейчас на часах чуть более 13-00. Надо как-то тянуть время, и Андрей не торопясь водит нас по улицам старинных кварталов города. Многие здания, построенные в XIX веке, отреставрированы и выглядят очень внушительно, а некоторое маленькие домики, такие как в цыганском квартале, стоят без ремонта со времени последнего землетрясения. И сносить не дают – архитектурные памятники, и отремонтировать средств не хватает. Наконец, в половине третьего добираемся до ресторана, расположенного совсем недалеко от того места, где мы в первый раз меняли валюту на площади Объединения, и на соседней улице от Куртя-Веке – княжеского двора, самого старого сооружения Бухареста. Ресторан оказывается почти пустым, и полдюжины официантов быстро накрывают нам один общий стол. Обед был достаточно сытным и вкусным. Правда, капустный салат подавали в одной чашке на двоих, а на десерт было какое-то недоразумение, которое вызвало только смех у наших попутчиков. На большой тарелке лежало два маленьких кусочка яблочного пирога, а рядом какой-то мазок варенья. Как будто шеф-повар макнул свой палец в банку и провел им по тарелке. После обеда и небольшой прогулки по окрестностям в ожидании сбора к назначенному времени всей группы, отправляемся снова пешком в сторону патриаршего подворья. На другой стороне площади Унирии, чуть на возвышенности – на холме Патриархии разместился целый комплекс различных религиозных сооружений. Мы отошли чуть в сторону от суеты центральных улиц и попали в какой-то уголок тишины и благодати. Народу почти нет, В главном кафедральном соборе тоже малолюдно. Висят знаки о запрете фотосъемки, но все спокойно в открытую фотографируют внутри собора. Возвращаемся на площадь и на автобусе едем в сторону здания Парламента, где у нас забронирована экскурсия по залам самого большого в Европе и второго по величине в мире здания. Чаушеску в последние годы своего правления затеял такой грандиозный проект, собираясь собрать в одном месте все органы государственной власти – правительство, министерства, комитеты и т.п. Почему-то внешне здание румынского Парламента не производит сильного впечатления. Невысокое, приземистое оно значительно уступает в восприятии сталинским высоткам в Москве. Парковка около него после обеда субботу была почти пустой. Самое неизгладимое впечатление от этой экскурсии оставили меры безопасности. Запрет фотосъемки внутри, рамка металлодетектора на входе – это еще куда ни шло. Но кроме того перед началом экскурсии входе вас попросят сдать паспорта, а взамен выдадут бейджик с номером. Даже неосторожный кадр, сделанный в фойе, до прохождения системы контроля, вызвал немедленную реакцию и замечание со стороны секьюрити. При этом, если заплатить 40 лей, то фотографировать можно что угодно. Парламент не картинная галерея и не музей. Ценных экспонатов здесь нет. Зато проходят разные корпоративные мероприятия – симпозиумы, конгрессы и т.п. Залы сдаются в аренду любому, кто может за них заплатить. Предполагалось, что экскурсию по зданию проведет местный гид на румынском языке, но по взаимному согласию почти все время говорил Андрей. По официальной информации маршрут экскурсии охватывает едва 3% помещений Парламента, но переходя из одного огромного зала в другой, еще более просторный, я начал сильно сомневаться в этом. Казалось, что мы уже обошли все что можно и поднялись на самый высокий этаж, а когда вышли на балкон, то перед нами открылась перспектива бухарестских Елисейских полей (бульвар Унирии), созданных по образцу и подобию парижских, но на один метр шире и немного длиннее. Только на этом балконе нам разрешили достать фотоаппараты и сделать несколько снимков. Какого же было мое удивление, когда, разглядывая фотографии, я понял, что мы были едва на втором этаже этого огромного здания, а над нами уступами возвышалось еще несколько уровней. В целом экскурсия по Парламенту оставила своеобразное впечатление. Не адекватно строгая охрана. Огромные залы – иногда занятые рядами стульев, иногда совершенно пустые. Ковры площадью в сотни метров. Мраморные полы, стены, колонны. Культ личности Чаушеску, лично курировавшего стройку века, сквозит во всей этой гигантомании. Но однозначно один раз это стоит увидеть своими глазами. На выходе сдаем бейджики, и получаем свои загранпаспорта обратно. Садимся в автобус и едем уже в гостиницу отдыхать. На этот раз отель у нас другой, не тот, что по пути вперед – RIN GRAND HOTEL. Пожалуй, единственный на маршруте, который подтверждает свои четыре звезды европейского класса. Многоэтажный корпус, большое фойе со швейцарами и носильщиками, четыре больших лифта. Все, что были до него, показались провинциальными постоялыми дворами. Последнее мероприятие на сегодня и на всю поездку вообще – фольклорный ужин, назначенный на 20-00. До него у нас остается пара часов свободного времени. Рядом с отелем имеется целый комплекс гипермаркетов – товары для ремонта, мебельный и знакомый нам Carrefour, где можно купить все от одежды до продуктов. Там мы и провели свободное время, выбирая подарки себе и родным. В отсутствие наличных леев без проблем расплачивались банковской картой. На фольклорный ужин собирается почти вся группа. Женщины достали свои самые нарядные вечерние платья, которые всю поездку томились где-то в чемоданах. Я в привычных и удобных шортах чувствую себя несколько неловко. На ужин нас отвезли в городской парк Херастрау, по которому мы гуляли в свой первый день. В его центральной части раскинулся целый комплекс шатров летнего ресторана. Сначала показалось, что там много народу и тесно, но когда все расселись за столы, то всем хватило места и только официанты бегали взад-вперед. Кроме нашей было еще две или три организованные группы, а остальные сами по себе. У нас оказались очень удачные места – недалеко от сцены и все было хорошо видно. Сначала просто звучала живая музыка, потом какие-то местные эстрадные песни, а затем собственно музыкальные и танцевальные номера артистов в национальных костюмах. Достаточно живенько, без пауз и задержек. Мы в это время поглощали блюда национальной кухни запивая их местным красным вином, и заедая такими привычными двумя пончиками на десерт. Вечер завершился удивительной поездкой на автобусе по ночному городу. Ион поставил какую-то медленную музыку, а когда еще и раскачал автобус из стороны в сторону на пустом проспекте, то это было незабываемо. Как будто машина тоже вальсирует по дороге. Семнадцатый день. 21.07.2014 воскресенье. Бухарест-Москва. Вот и настал день возвращения домой. Вылет рейса Бухарест-Москва только в 14 часов. Сбор группы и выезд из отеля назначены на 12-00. С утра у нас есть еще куча времени. Великолепный завтрак в отеле, а потом опять поход до Carrefour, чтобы прикупить продуктов на обратную дорогу. В назначенное время выходим и закидываем чемоданы в багажный отсек. Потом фотографируемся на фоне автобуса и развевающихся флагов перед входом в отель. Удивительно, но в кадр попадают именно флаги Румынии, Болгарии и Греции. Пять тысяч километров по дорогам этих стран остались позади. До аэропорта едем уже привычной дорогой – площадь Объединения, бульвар Димитра Кантемира, памятник авиаторам. Все притихли. Немного грустно. На паркинге перед аэровокзалом прощаемся с Ионом и снова окунаемся в предполетную суету. Заматываем свой чемодан пленкой, расплачиваемся картой. К стойке регистрации длинная очередь. Две девушки за барьером едва шевелятся. А у нас случается форс-мажор. Еще накануне у гида Юлии спрашивали об ограничении на провоз багажа. Она бодро заявила, что на одного человека норма 23 кг, а так как у нас билет групповой, то посчитают все вместе и можно не заботиться о перегрузе. И только перед стойкой регистрации выясняется, что ограничение 23 кг действует на одно багажное место! Один чемодан не должен весить больше установленного предела. То есть, он, конечно, может его превышать, но тогда будьте добры заплатить за перевес 100 евро! И никого не волнует, что у нас чемодан один на двоих. Весу в нем 28 кг. Лихорадочно соображаем, что можно сделать. 100 евро сумма не малая. Кое-кто из попутчиков, набравших на подарки греческих вин, вынужден плестись в кассу. А мы находим решение в пляжной сумке! Достаем ее из чемодана и прямо на полу перекладываем часть вещей из тех что потяжелее в отдельную сумку. Придется тащить это с собой в качестве ручной клади. Фокус прокатывает. Плечо оттягивает так неуместно выглядящая здесь пляжная сумка, зато похудевший чемодан принимают в багаж бесплатно. Девушка за стойкой регистрации демонстрирует полное равнодушие и дает нам посадочные талоны на места в разных рядах. Эта суета отнимает массу времени. Спорить и просить поменять уже некогда. Дальше приходится двигаться чуть ли не бегом. Погранконтроль, предполетный досмотр. К указанному гейту, в самом конце зала, прибегаем за пять минут до начала посадки. В кармане бренчат последние румынские монетки на 3 лея. В баре купить что-то на них невозможно. Жвачка 7 леев, бутылка воды – 9. Решение находится в торговом автомате. Там за эту сумму можно приобрести маленький шоколадный батончик. Обратно летим на таком же Суперджете-100. Свободных мест практически нет. Вся группа перетасована, но нам удается договориться с соседями и сесть вместе. Командир корабля перед полетом предупреждает, что в связи с изменением маршрута наш полет продлится не ровно 2 часа, а на 50 минут дольше. Полетим над территорией Польши и Белоруссии, минуя опасное небо Украины. Полет проходит спокойно. С учетом перевода стрелок часов на час вперед выходит, что в Шереметьево мы приземляемся в седьмом часу вечера. Получаем багаж и отправляемся на перрон аэроэкспресса. Здесь мы уже не туристическая группа. Каждый двигается по своему маршруту. Но они часто пересекаются. В толпе там и тут мелькают знакомые лица, улыбаются, машут на прощание рукой. Даже после прибытия на Белорусский вокзал спускаемся в метро и встречаем наших бывших попутчиков. Но скоро расстаемся и с ними. Чемодан как-то упирается и непривычно тяжело катится по ровной дороге. Осмотр показал, что очередной полет не прошел для него даром. Крепление одного из колес треснуло, ось перекосило, и колесико трется о боковую стенку. Всё – ремонтировать его уже бесполезно. Пора в отставку. Только немного потерпеть до вокзала. Был у нас уже печальный опыт перемещения по Москве с 30-килограммовым чемоданом, лишившимся всех колес после полета. Завершение путешествия достаточно обыденно. Ярославский вокзал. Плацкартный вагон. Путь на восток. Чем дальше, тем прохладнее и пасмурнее за окном. Менее чем через сутки мы уже выходим на Перми-2. Родной Урал встречает июльской «жарой» +14 градусов. Наши короткие рукава могли бы вызвать удивление прохожих, но чемодан все объясняет – отпускники. Заключение Как всегда, пара слов в подведение итогов. Поездка безусловно удалась. Мы посетили три страны и достаточно глубоко познакомились с их культурой. На маршруте обошлось без ЧП и каких-либо неприятностей. Группа была дисциплинированной и приятной в общении. Все живы-здоровы вернулись домой, отдохнувшие и переполненные новыми впечатлениями. Программа выполнена на 100%. Все, что было обещано, нам показали. Все экскурсии и мероприятия проведены по плану. Были места, в которые я хотел бы вернуться снова, но остались и такие, где мы не побывали, но при следующей возможности их обязательно стоит посетить. Например, гора Афон в Северной Греции, Олимпия на Пелопоннесе или Агора в Афинах. Наша поездка удалась еще и по тому, что июль 2014 был на Урале самым холодным за последние 90 лет. А мы так удачно съездили в настоящее греческой лето! Фотографии тоже будут. Но чуть позже.

4 тур с ТТВ 10.07-28.07.2010г 10Б-XL Румыния–Болгария–Греция и отдых на море. Гид Юрий Александров. Города: Москва, Клуж-Напока, Сигишоара, Бран, Брашов, Синая, Пелеш, Бухарест, Велико Тырново, Шипка, София, Бояна, Рила, Метеоры, Толо, Афины, Нафплион, Эпидавр, Микены, Дельфы, Салонники, Сибиу. Четвертый тур, с отдыхом в Греции в рыбацкой деревеньке Толо на 6 дней, собственные планы, фото-прогулки, рассветы-закаты, горы. Всё прошло замечательно, за исключением ситуации с автобусом. Фотографий 2715 шт, обработка, фотик Sony A550+объективы, 2 штатива. День 1-2 Москва-Украина 10-11.07, 140 шт: http://album.foto.ru/photos/58849/ День 3 Румыния - Клуж-Напока, Сигишоара, Бран 12.07, 90 шт: http://album.foto.ru/photos/59642/ День 4 Румыния - Бран, Брашов, Синая, Пелеш, Бухарест 13.07, 215 шт: http://album.foto.ru/photos/61725 День 5 Румыния - Бухарест - Болгария - Велико Тырново, Шипка 14.07, 90 шт: http://album.foto.ru/photos/62320 День 6 Болгария - София, Бояна, Рила 15.07, 185 шт: http://album.foto.ru/photos/63494/ День 7 Греция - Метеоры 16.07, 175 шт: http://album.foto.ru/photos/64453/ День 8 Греция - Толо 17.07, 205 шт: http://album.foto.ru/photos/65702/ День 9 Греция - Толо и круиз по островам Гидра и Специс 18.07, 280 шт: http://album.foto.ru/photos/67881/ День 10 Греция - Толо 19.07, 160 шт: http://album.foto.ru/photos/69953/ День 11 Греция - Толо Афины, Коринфский канал 20.07, 330 шт: http://album.foto.ru/photos/72476/ День 12 Греция - Толо, Эпидавр, Микены 21.07, 170 шт: http://album.foto.ru/photos/73823 День 13 Греция - Толо, Нафплион 22.07, 260 шт: http://album.foto.ru/photos/75701/ День 14 Греция - Дельфы, Олимп 23.07, 120 шт: http://album.foto.ru/photos/76169/ День 15 Греция - Салонники 24.07, 70 шт: http://album.foto.ru/photos/76637/ День 16 Румыния - Бухарест 25.07, 100 шт: http://album.foto.ru/photos/78032/ День 17 Румыния - Сибиу 26.07, 130 шт: http://album.foto.ru/photos/79642/