Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

Весеннее путешествие в сказку старой Европы. Тур 2FP c 16 по 27 апреля 2016 года


Recommended Posts

Кухонные стены,
     бульканье кастрюль,
Лето за окошком -
             ласковый июль.
Мыслями витаю где-то вдалеке.
Эх, побольше б денег в тощем кошельке!..

 

…Вот управлюсь только,
           и умчим с тобой
К речке,
    что с живою ключевой водой,
В лес,
       что полон сказок,
                     ягод и цветов.
Много нам расскажут…
                 Выслушать готов?

Лидия Петренко. Путешествие в сказку

Источник - http://www.stihi.ru/2010/09/17/1881

 

«В Германию хорошо ехать в любое время года, она прекрасна по-своему. Когда у нас в марте-апреле ещё лежит унылый грязный снег, то в это время в Германии уже начинается благоухание весенних цветов и деревья покрываются пышной растительностью. Летом здесь можно оценить все прелести огромных красивых парков. Осень радует глаз своими сочными красками и теплым и спокойным солнышком. Зима в свою очередь привлекает своими рождественскими ярмарками, когда вся страна наряжена как в сказке.»

Так начинался мой отзыв о прошлом туре «Зимняя дорога за сказками Германии» о туре 7SG – «Сказки Германии» (2-11 января 2016 года) – http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/18339-zimniaia-doroga-za-skazkami-germanii-tur-7sg-c-2-po-11-ianv/

Сохранив приятные впечатления о зимней поездке по Германии, в апреле отправились в новый тур 2FP, большей частью проходящий по территории Германии. С зимним туром 7SG пересеклись только в одной точке - Вернигероде.

О нашем весеннем туре 2FP «Сказки старой Европы» на форуме уже есть замечательный рассказ «Европейские сказки в весенних красках», написанный в мае, сразу после окончания поездки - http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/18560-%C2%ABevropejskie-skazki-v-vesennikh-kraskakh%C2%BB-tur-2fp-c-16-a/ Также есть также прекрасный отзыв «Сказки Европы на Новый 2016 год в туре 2FP» о новогоднем путешествии по этому маршруту - http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/18243-skazki-evropy-na-novyj-2016-god-v-ture-2fp/

В своей второй части из серии отчетов из путешествий по Германии о том, как проходила поездка постараюсь практически не повторяться. По каждому месту туристического маршрута предлагаю ознакомиться с короткими видеороликами, сделанными на основе отснятого нами материала, дополненных для полноты информации сведениями, полученными из интернета и электронных библиотек. Также будет коротко о том, чем запомнились мне объекты, увиденные на маршруте.

В путешествии по Германии, Франции, Швейцарии, Польше и немного по Австрии были и прекрасные весенние виды природы, и города в весеннем наряде, и конечно множество исторических объектов, в которых застыла уникальная инженерная мысль и огромный труд их создателей из прошлых поколений. К примеру, Страсбургский кафедральный собор, башня которого поднялась ввысь на 142 метра в 1874 году и по современным нормативам относится к технически сложным и уникальным объектам (сравнение сделано по Градостроительному кодексу РФ: к этой категории относятся объекты с высотой более чем 100 метров –по французскому законодательству требования не проверял). И конечно, в туре со сказочной темой нельзя обойтись без легенд и историй.

Считаю, что нам повезло и осталось прекрасное впечатление от поездки, потому что в ней нас сопровождала замечательный гид - Елена Добринская. Огромное спасибо ей за проделанную работу, за внимательность к нам, туристам, умение быть гибкой, вежливой и выдержанной даже в конце длинного экскурсионного дня.

Удачное путешествие в групповом туре во многом обеспечили также и польские водители на удобном Mercedes, которые уверенно провели четырнадцатиметровый золотистый гигант по европейским дорогам и обеспечили комфорт в поездке.

Считается что маршрут туристического путешествия проезжаешь трижды. Первый раз, когда готовишься и выбираешь тур, второй непосредственно в путешествии и третий, когда описываешь или рассказываешь о прошедшей поездке. Третья часть по времени продолжалась значительно дольше – растянулась на три месяца.

Теперь пора – звучат фанфары, поднимается «занавес» - представляю маршрутные точки тура.

В планах есть желание продолжить немецкую серию поездок и подтвердить на практике фразу с которой начал – осенью планируется новая поездка по Германии – 7PG «Дворцы, сады и замки Германии» со 2 октября. К ней еще вернусь в конце отчета.

 

  • Like 31
Link to post
Share on other sites

Познань

В Познань мы попали второй раз. В зимних «Сказках Германии» Познань была включена в программу железнодорожного варианта тура. Прогулка по городу тогда прошла в темное вечернее время и при довольно прохладной погоде. Улицы и площадь Старого рынка были практически пустынны, лишь в Костеле святой Марии Магдалины шла вечерняя служба. Сейчас это был дополнительный заезд и отсюда начались «Сказки старой Европы». Но и информация с зимней поездки пригодилась и была здесь использована.

Познань - один из старейших городов Польши, расположившийся на берегу реки Варта. Именно в этих местах жили поляне, от которых и произошло название государства Польша. Первое упоминание о Познани относят еще к 10 веку, а в 1253 г. она официально стала городом. Сейчас Познань является административным центром Великопольского воеводства, крупным промышленным, торговым и образовательным центром Польши, славящимся своими международными выставками и ярмарками.

Сердце древней Познани - Старый рынок, считающаяся одной из самых красивых среди Рыночных площадей в Польше и Восточной Европе. Невероятно красочные и яркие дома на Старом рынке - визитная карточка Познани. Раньше это были дома ремесленников, на первом этаже, как правило, располагалось торговое помещение, а на втором - жилые комнаты и мастерские. Сейчас на первых этажах больше располагаются многочисленные кафе и банки. Многие из домов носят свои собственные названия и имеют увлекательную историю: Дворец Мельжиньских (здесь когда-то жил Ян Домбровский), Дворец Дзялыньских, «Дом под крышей» - получивший такое название в 1716 году – когда соседняя крыша спасла короля Августа II, нечаянно выпавшего из окна.

 

DSC09024-Старый Рынок.JPG

 

Главным шедевром площади является ратуша, построенная в середине 16 века. Позднее Ратушу неоднократно перестраивали, поскольку она страдала от природных бедствий: в 1675 году молния попала в высокую башню с часами, уничтожив ее, а в 1725 ураган снес верхнюю часть башни, и с тех пор высота ее уменьшилась с 90 до 61 метров. На острие шпиля башни укреплен двухметровый орел - один из символов города. Второй символ находится ниже, в башенке с часовым механизмом, - это установленные в 1651 году два бодающихся козлика, начинающие свое представление каждый день в 12 часов дня.

 

DSC09052-Ратуша Познань.jpg

 

На углу Ратуши установлен позорный столб - готическая колонна с фигуркой палача наверху. Столб поставлен в 1535 году и использовался для наказаний за правонарушения. Оригинальная колонная композиция высотой 5,5 метров сейчас находится в Музее истории города, а на площади можно увидеть точную копию, установленную в 1925 году.


DSC09053-Позорный столб1.jpg

Недалеко от Ратуши расположился фонтан Прозерпины, единственный из четырёх исторических фонтанов Старого рынка сохранившийся до наших дней. Как и остальные фонтаны площади, он был установлен на одном из четырёх её углов, на месте старых колодцев. В конце 16-го века колодцы украсили деревянными скульптурами животных, а в начале 17-го их сменили, также выполненные из дерева и покрытые красками, фигуры древнеримских богов - Юпитера, Аполлона, Нептуна и Марса. На протяжении времени деревянные колодцы быстро приходили в негодность и постоянно требовали ремонта. Постоянные расходы, которые вынуждена была нести городская казна на содержание колодцев, привели к тому, что 1758 году было принято решение перестроить источники из более прочного и надёжного материала - камня, и также украсить их каменными скульптурами. Новые фонтаны появились на площади, однако, финансовые ограничения позволили представить в презентабельном виде лишь один фонтан, естественно, расположенном у здания Ратуши. Открытие фонтана состоялось лишь в 1766 году. Главным украшением фонтана стала композиция на мифологическую тему - похищение Прозерпины Плутоном. Древнеримская мифология гласит, что Прозерпина, дочь богини Цереры, была настолько хороша собой, что, когда её тайком увидел бог подземного царства Плутон, он решил украсть Прозерпину и насильно увезти в своё подземное царство.

В девяностые годы XX-го века фонтан Прозерпины был отреставрирован, и несмотря на разрушительные для города последствия Второй Мировой войны, сумел это пережить и сохраниться до наших дней в своём изначальном великолепии.

 

DSC09051-фонтан Прозерпины.jpg

 

В последней четверти 19-го века, после того, как в городе появился водопровод, с площади Старого Рынка исчезли три из четырёх фонтанов. Восстановили фонтаны лишь в начале нынешнего века. Первым был восстановлен - Фонтан Аполлона. Его открыли 29 июня 2002 года к праздничным мероприятиям, организованным в городе в честь святых апостолов Петра и Павла.

 

DSC09031-Фонтан Аполлона.JPG

 

Открытие фонтана Нептуна состоялось в 2004 году. В центре фонтана расположилась скульптурная композиция, на которой владыка морей представлен со своей женой Амфитритой и сыном Тритоном. Фонтан расположен в той части площади, где на протяжении нескольких веков находился рыбный рынок.

 

DSC09032-Фонтан Нептуна.JPG

 

Фонтан, увенчанный скульптурой древнеримского бога войны - Марса, был открыт последним в 2005 году. По-моему, на мифологического бога скульптура походит мало, кажется, что это воин, притаившийся в засаде.

 

DSC09033-Фонтан Марса.JPG

 

Между фонтанами Аполлона и Нептуна возвышается каменная фигура святого Яна Непомуцкого - покровителя утопающих, призванного для защиты Познани от наводнений. Надежды не оправдались, большой потоп случился в 1736 году.

 

DSC09025-Памятник св Яну Непомуцкому.JPG

 

Рядом с памятником Яну Непомуцкому расположен Великопольский военный музей. По информации в нем можно ознакомиться с историческими событиями, связанными с польскими восстаниями, увидеть коллекцию оружия и доспехов. На площади располагается еще один музей – Музей музыкальных инструментов, где представлены национальные польские инструменты начиная с 9 века, европейских и мировых инструментов с 16 века, в том числе из Японии, Конго, Китая и Индии. Отдельный зал посвящен творчеству Фредерика Шопена, где стоит пианино, принадлежавшее великому композитору.

 

DSC09050-Музей народных инструментов.jpg

 

Неподалеку от Ратуши расположен колодец Бамберки. Бамберами называли переселившихся в XVIII в. в Польшу немцев из баварского города Бамберг. На памятнике, установленном в 1915 году изображена кельнерша в бамберской одежде, обслуживающая посетителей пивной.

 

DSC09028-Колодец Бамберки.JPG

 

С угла Старого Рынка открывается вид на Костел святой Марии Магдалины. В конце 16 века церковные власти пригласили в город иезуитов, которые не только учили праведной христианской жизни, но и боролись с религиозным вольнодумством. В 1649 году был заложен первый камень этой иезуитской святыни. Работа шла полвека, зато Познань получила один из своих лучших архитектурных памятников. Розовый фасад костела украшен статуями святых и пилястрами. Внутренне убранство храма выглядит еще более пышно и нарядно, чем снаружи.

 

DSC09049-костел Св Марии Магдалины.JPG

 

Гуляя по Познани, взгляд постоянно цеплялся за вывески, вазочки, декор и отделку кафешек и ресторанчиков. Даже не знаю, почему они так выделяются из общей картины города. Их концентрация в районе Старого рынка велика. Но вписаны они в городской облик очень гармонично. Мимо не пройдёшь, хочется заглянуть вовнутрь, посидеть или просто сфотографировать. В завершении предлагаю совершить видеопрогулку по площади Старого Рынка Познани и ближайшим к ней окрестностям под музыку Фредерика Шопена.

 

Использован видеофрагмент – «Ok! Poland  - Poznan», музыка Фредерик Шопен - Симфония 05 «Нежность»

 

Что в заключении можно сказать: Познань - яркий, самобытный, запоминающийся город. Город великолепия, гармонии и большой души. Будет возможность - не проезжайте мимо.

Edited by TAV
  • Like 28
Link to post
Share on other sites

Какие вы молодцы!

С нетерпением жду продолжения!

Спасибо за поддержку. Продолжение будет обязательно. В планах 22-25 серий видеосюжетов.

  • Like 8
Link to post
Share on other sites

Андрей, как замечательно, что Вы начали свой отзыв! В очередной раз с удовольствием отправимся в это путешествие!Спасибо!!!

  • Like 6
Link to post
Share on other sites

Андрей, как замечательно, что Вы начали свой отзыв! В очередной раз с удовольствием отправимся в это путешествие!Спасибо!!!

Галина, Вам тоже спасибо. Ваш отзыв о туре помог мне в подготовке материала - многие комментарии вставленные видеоматериалы взяты из него

  • Like 2
Link to post
Share on other sites

Кведлинбург

Кведлинбург запомнился как заповедник немецкого фахверка и замком, откуда почти 900 лет управляли городом кведлинбургские аббатисы, при этом они являлись имперскими княгинями с правом голоса в рейхстаге.

Саксонские герцоги облюбовали это место более тысячи лет назад. Почва около речки Боде отличалась особенным плодородием, поэтому еще до строительства замка здесь появилось их хозяйственное подворье. К 18 веку земля не утратила щедрости, а давние садоводческие традиции постепенно сделали Кведлинбург одним из важнейших центров производства семян в мире. Семена отсюда развозили по всей Европе, отправляли в Америку, доставляли в Россию.

 

Quedlinburg Castle Germany-Замок.jpg

(кадр из фильма Quedlinburg Castle Germany)

 

Замок над Кведлинбургом принадлежал Генриху Птицелову - первому германскому королю из Саксонской династии. Согласно легенде, в 919 году у скалы под замком ему предложили корону Восточно-Франкского королевства - государства, предшествовавшего Священной Римской империи и современной Германии. А основателем империи потом стал сын короля Генриха - Оттон I Великий.

С охоты вместо птиц саксонский герцог Генрих принес корону, привезенную посланниками от скончавшегося германского короля и герцога Франконии Конрада I. Несмотря на царившую между ними конкуренцию, бездетный Конрад счел именно Генриха наиболее способным преемником.

На месте встречи Генриха Птицелова с гонцами сейчас находится небольшая площадь Финкенхерд.

 

DSCN9448-Площадь Финкенхерд.JPG

 

На снимке дом виден с торца, а с продольной стороны на фасаде установлена скромная табличка с сообщением об этом событии.

 

Площадь Финкенхерд.jpg

(фото из интернета)

 

На месте охотничьих угодий возникло поселение, в 994 году получившее городские права - Кведлинбург. Замок стал играть роль Пфальца - одной из временных монарших резиденций, разбросанных по всей империи.

 

DSCN9401.JPG

 

Генрих позаботился о благополучии супруги Матильды после своей смерти - он передал ей на вдовьи годы обширные владения, включая Кведлинбург, где завещал себя похоронить - в семейном храме святого Серватия на территории замка.

Сын Генриха Птицелова и Матильды - Оттон I, коронованный в 936 году, по просьбе матери основал на Замковой горе светское аббатство в память об отце. Оно обладало имперским статусом, то есть подчинялось только королю и по духовым вопросам - папе римскому, а также имело территориальный суверенитет. Первые три десятилетия им руководила сама вдовствующая королева Матильда. Община светских канонисс состояла, главным образом, из незамужних дочерей влиятельных семей империи. В отличие от монахинь они имели частную собственность. При поступлении в аббатство давались обеты целомудрия и послушания, но сохранялась возможность покинуть его, например, для заключения брака. Канониссы проводили время в молитвах, за рукодельем, чтением, занимались благотворительностью.

Матильда хотя и возглавляла аббатство почти до своей кончины, от звания аббатисы отказывалась. Она играла важную роль при дворе своего сына Оттона I, усердно занималась созданием новых монастырей и богоугодных заведений в Саксонии и Тюрингии, на что щедро тратила свои собственные деньги и средства из государственной казны. За благие дела ее канонизировали. День Святой Матильды отмечается 14 марта.

В 966 году вдовствующая королева передала руководство аббатством своей внучке - дочери Оттона I, названной в честь бабушки Матильдой. Она и стала первой кведлинбургской аббатисой.

Внучка с усердием продолжила дело, начатое бабушкой. Кведлинбургское аббатство богатело, укрепляло влияние. Оно стало одним из важнейших центров духовной и культурной жизни в этой части империи. У Замковой горы постепенно рос город, подчинявшийся аббатисе. В 994 году император Оттон III даровал своей тетушке Матильде право чеканить монеты, взимать таможенные сборы и проводить рынки. Для Кведлинбурга настали золотые времена. Город расцвел, благодаря привилегиям, данным аббатству императором и обеспечивая его потребности.

В 1070 году сильный пожар разрушил базилику, в которой находились саркофаги Генриха I и Святой Матильды. Сильно пострадали и другие постройки на Замковой горе. После пожара останки Генриха I пропали. История получит продолжение потом - в «Третьем рейхе».

На фундаментах четырёх предыдущих к 1129 году была построена монастырская церковь - собор Святого Серватия или Кведлинбургский собор, который дошел до нас в том виде, в котором был построен.

 

DSCN9408-Монастырская церковь- собор св Серватия.JPG

 

Однако разбогатев, кведлинбургские бюргеры захотели самостоятельности - свободного статуса. В 1426 году горожане вступили в Ганзейский союз - объединение свободных торговых городов. К этому времени население Кведлинбурга составляло почти пять тысяч человек. Вольница продолжалась около 30 лет - до прихода новой аббатисы, призвавшей навести порядок своих братьев-герцогов. В результате военной операции контроль над Кведлинбургом был восстановлен.

Об этих событиях напоминает статуя рыцаря Роланда с обнаженным мечом у стены городской ратуши.

 

DSCN9336-фигура Роланда.JPG

 

В Средние века такие статуи символизировали городскую свободу. Первый раз она простояла не долго. Аббатство, вернувшее город под свой контроль разрушило статую в 1477 году. Восстановили уже 19 веке из найденных случайно фрагментов.

В 1539 году в ходе Реформации аббатство стало протестантским, сохранив владения и суверенитет, но в начале 19 века его постигла участь других церковных княжеств. В 1802 году оно было распущено, а земли отошли к Пруссии. Последней аббатисой была София Альбертина - дочь шведского короля.

Во времена правления нацистов по замыслу рейхсфюрера СС Гиммлера, Кведлинбург должен был стать центром его персонального культа как одного из основателей «третьего рейха». Нацисты искали символы преемственности имперской власти при создании своего «тысячелетнего рейха». В 1936 году верхушка СС прибыла в Кведлинбург, чтобы почтить память Генриха I в день 1000-летия его смерти. Храм святого Серватия использовался ими для проведения культовых ритуалов CC. Христианские символы из церкви удалили, обстановку сожгли, убранству придали «арийский» дух. Подразделения СС устраивали на Замковой горе факельные шествия. В 1937 году во время раскопок на Замковой горе вдруг обнаружили человеческие кости, которые сразу же признали утерянными останками Генриха I. Их торжественно перезахоронили рядом со Святой Матильдой.

В пятидесятые годы при ГДР прошла реставрация, чтобы удалить из них следы, оставленные Гиммлером и его подручными. Собор на Замковой горе стал частью музейного комплекса, открытого в бывшем аббатстве. В сокровищнице собора веками хранились бесценные реликвии, полученные в качестве пожертвований. Их ценность во многом определялась не тем, что в них были золото и бриллианты, а тем, что они были ценнейшими свидетелями 1000-летней истории. И что бы не происходило: войны, эпидемии чумы, закрытие в 1802 году монастыря, чёрные времена гитлеризма, когда собор был конфискован СС и использовался как культовое место национал-социалистической идеологии, всегда сокровища продолжали находиться в церкви. Но в 1945 году 12 самых ценных предметов бесследно исчезли, как казалось, навсегда.

И вдруг, в 1991 году они появились на одном из аукционов в США. Когда в апреле 1945 года американские войска заняли Кведлинбург. Охрана сокровищ была поручена америкаскому лейтенанту, который, видимо, узнав ценность охраняемых предметов, переслал фельдпочтой 12 отобранных сокровищ в Техас. До самой своей смерти он не решался их никому показать. И только его наследники выставили их на аукцион. Германия немедленно предъявила на них свои права. В результате переговоров и судебных процессов Германия оплатила наследникам 6 млн. марок в качестве «вознаграждения за находку» и в 1993 году десять предметов были возвращены в сокровищницу музея.

* * *

Город уже к 1330 году был окружен четырехкилометровой городской стеной. Многие ее башни сохранились до наших дней. Одна из них смотровая «Башня звездочётов» расположена рядом с автобусной парковкой.

 

DSCN9299-Башня звездочетов.JPG

 

Главный фасад городской ратуши приобрел свой нынешний облик - в 1616 году, незадолго до начала Тридцатилетней войны. Стороной Кведлинбург она не обошла, но пощадила. Сильных разрушений не было и в последующие войны.

 

DSCN9332-городская ратуша.JPG

 

Портал городской ратуши украшает имперский орел с гербом Кведлинбурга.

 

DSCN9335-городская ратуша.JPG

 

Герб с имперским орлом выложен и на мостовой перед ратушей.

 

DSCN9330-герб Квидленбурга.JPG

 

На гербе выделяется собака, сидящая у ворот. Согласно легенде, в незапамятные времена пес по кличке Кведел спас поселение от грабителей - разбудил жителей лаем, обеспечив себе место в истории и на гербе (сюжет легенды напоминает Рим с его гусями). По другой версии, в этом месте находилось подворье рыцаря - некоего Квитило.

В списке знаменитостей, оставивших свой след в истории Кведлинбурга, особое место занимает Фридрих Готлиб Клопшток (1724-1803), известный немецкий поэт. Родился он в этом доме 1580 года постройки. Большим поклонником его творчества был декабрист Вильгельм Кюхельбекер. Сейчас здесь дом-музей поэта.

 

DSCN9399-Дом-музей Клопштока.JPG

 

Самый известный фахверковый дом города построили в первой половине 14 века. В нем сейчас расположен музей фахтверка. Деревянные столбы придают его белому фасаду вертикальную структуру, отсюда и название дома - «Штендербау», от Ständer - брус, подпорка.

 

Самый старый дом.jpg

 

Путешествие по фахверковому чуду Кведлинбурга и Замковой горе.

 

Использован видеофрагмент – «Quedlinburg Castle Germany», музыка Игоря Крутого

  • Like 20
Link to post
Share on other sites

Вернигероде

В небольшом немецком городе Вернигероде пересеклись дороги весеннего и предыдущего зимнего тура 7SG.

Жителей в городе чуть более 30 тысяч. А в старину было, конечно, куда меньше. И потому в нём всё словно игрушечное. Даже графский замок Штольтеберга на горе, хотя он-то действительно большой, издали кажется тоже маленьким.

 

DSCN9524.JPG

 

Кроме замка в Вернигероде есть все необходимые атрибуты типичного немецкого города с историей почти в тысячу лет:

- Старый город с Рыночной площадью (Marktplaz) в центре, на которой находятся фонтан, посвященный городским благодетелям и сказочный терем – городская ратуша.

 

DSCN9505-Ратуша.JPG

 

Вся история на фасаде:

 

DSCN9513-Ратуша.JPG

 

DSCN9516.JPG

 

И люди - фигуры, профессии, личности, лица... Создается впечатление, что здание подчёркивает, что самое важное - это люди, живущие в городе, свои и приезжие гости.

- Полоса достопримечательных препятствий из оригинальных фахверковых домов, существенно замедляющих продвижение по городу.

 

DSCN9563-Дом Круммеля.JPG

 

DSCN9548.JPG

 

- Над крышами фахверковых домов возвышается башня церкви Святого Сильвестра, названой в честь папы Сильвестра I. Церковь построена на фундаменте капеллы 9 века, вокруг которой начал образовываться центр поселения Вернигероде. Церковь многократно перестраивалась. Имя Святого Сильвестра она получила в 1265 году. В 1727 году две башни церкви были снесены и была установлена восьмиугольная башня-фонарь в стиле барокко. Она тоже была снесена в 1869 году. В 1880-1886 годах церковь реконструировалась в неоготическом стиле. Была построена новая башня, которая стоит и сегодня. Под хором находится склеп, в котором находятся могилы некоторых графов. В период с 1880 по 1886 годы доступ в склеп был замурован. В церкви изначально было пять колоколов. Три из них были переплавлены в Первую и Вторую мировую войну для целей вооружения. Один из двух оставшихся колоколов 1297 года - весит примерно 1750 кг. Другой 1500 года - около 1000 кг.

 

DSCN9520-Церковь Святого Сильвестра.JPG

 

DSCN9522-Церковь Святого Сильвестра.JPG

 

DSCN9523-Церковь Святого Сильвестра.JPG

 

В церкви установлен створчатый алтарь, изготовленный во второй половине 15 века. Особенность его состоит в том, что в открытом виде он представляет алтарь Марии, а в закрытом – алтарь Анны.

 

DSC09049-Алтарь Марии и Анны.jpg

 

- Протекает по Вернигероде река Хольтемме, больше похожая на ручей.

 

DSC09550-река Хольтемме.jpg

 

- Железнодорожный вокзал, где часть локального железнодорожного узкоколейного сообщения обслуживается настоящим паровозами. С вокзала Вернигероде по 60-километровому маршруту отправляются составы на мистическую гору Брокен высотой в 1141 метр. Помимо замерзших туристов, на этой горе в вальпургиеву ночь собираются на шабаш ведьмы.

 

Вокзал1.jpg

 

- Ведьмы встречаются и Вернигероде

 

DSCN8807-Ведьма.JPG

 

DSCN8807-Ведьмы.jpg

 

Виды и пейзажи Вернигероде хорошо знакомы по фильму «Тот самый Мюнхаузен», который снимался именно здесь. Под музыку Алексея Рыбникова из этого фильма приглашаю на прогулку по Вернигероде.

 

  • Like 20
Link to post
Share on other sites

Гейдельберг

Гейдельберг удивительно живописен. На склонах пологих темно-зеленых гор и холмов прячутся развалины увитых плющом средневековых замков и усадеб, внизу крытые красной черепицей уютные двух-трехэтажные старинные дома образуют узкие улочки, которые спускаются еще ниже к набережной реки Неккар, с перекинутым над её водами старинным каменным мостом. Вид развалин замка на фоне Старого моста стали визитной карточкой Гейдельберга.

 

Гейдельберг.jpg

(фото из интернета)

 

Гейдельберг старинный университетский город. Знаменитый Гейдельбергский университет - один из старейших университетов Европы. Его открыли в 1386 году по инициативе Папы Римского. Первыми факультетами были теологический, юридический, медицинский и философский факультеты. Преподавали профессора из Праги и Парижа. Позже количество факультетов увеличилось до 12. Практически сразу же после создания университета первыми студентами был сочинен текст знаменитого студенческого гимна «Гаудеамус».

По ссылке посмотрите фрагмент выступления в Гейдельберге нидерландского дирижёра и скрипача Andre Rieu с веселой застольной песней Trinklied, съемки проходили у южной стороны Старого моста и гимна Gaudeamus – в вечернем замке с красивой подсветкой.

 

 

За долгую историю университета его выпускниками были знаменитые ученые и мыслители. Девять нобелевских лауреатов вышли из стен Гейдельбергского университета, а также многие выдающиеся личности, составляющие «золотой фонд» человечества.

Старое здание университета (1728 года) имеет простую архитектуру, с четырехугольной башней и часами на ней. В прошлом в нем читались лекции, а библиотека, анатомический театр и лаборатории размещались в других частях города. В записке, приколотой к стенке прокуренного коридора, указывались время и место нужной лекции в какой-либо из маленьких и бедных аудиторий, с изрезанными и залитыми чернилами скамейками и обычным гвоздем в стене, на который можно было повесить плед и фуражку.

 

Гейдельбергский университет.jpg

 

В середине 19 века в университете трудилось такое собрание ученых, которому мог позавидовать любой другой университет. В городе того времени насчитывалось около 15 тысяч жителей, и из них 3 тысяч были студенты, в том числе около 500 иностранных. Жизнь в нем была необычайно дешевой, а чистые улочки центральной части полны прекрасных недорогих лавочек и магазинов.

Во второй 19 века и начале 20 века Гейдельберг был русской научной Меккой. В Гейдельбергском университете училось больше россиян, чем во всех других европейских университетах.

В начале 1859 года в Гейдельберг на два года приехал молодой доцент Петербургского университета Дмитрий Менделеев. Здесь он работал в собственной частной лаборатории, преимущественно по вопросу о капиллярности и поверхностном натяжении жидкостей, используя базу университета, а часы досуга проводил в кругу молодых русских ученых.

 

Фото ученых.jpg

Н. Житинский, А. Бородин, Д. Менделеев, В. Левинский (1860 год)

 

У дверей дома, где жил Менделеев местный гид Эрика показывает этот снимок.

 

DSCN9647-здесь жил Менделеев.JPG

 

В 1862 году был опубликован знаменитый роман Тургенева «Отцы и дети». На его последних страницах романа речь идет о молодых русских физиках и химиках, которыми был наполнен Гейдельберг. Два-три из них, по ироническому замечанию Тургенева, не умели отличить кислород от азота, уже готовились стать великими в Петербурге. Но в своих прогнозах писатель ошибся. Ведь этими петербургскими прожектерами оказались именно гениальный химик Менделеев (это он-то не мог отличить азот от кислорода?) и великий физиолог Сеченов.

В 1861 году из-за студенческих беспорядков был закрыт Петербургский университет, а весной 1862 года открылась железная дорога от Петербурга до прусской границы. Масса неустроенных студентов двинулась в Гейдельберг. Правительство России послало в Гейдельберг группу выпускников и молодых преподавателей университетов «для приуготовления к профессорскому званию». Для присмотра за молодыми русскими «гейдельбержцами» был направлен хирург Н.И. Пирогов, пользовавшийся авторитетом в российских официальных кругах и среди молодежи. В это время была большая тяга к естественным наукам.

Русских студентов собралось больше ста человек. Закипела бурная общественная жизнь. В 1862 году открылась русская читальня, состоявшая исключительно из запрещенных изданий, а также западных произведений социалистического толка. Велись политические и литературные диспуты и дискуссии. Скучать было некогда. Недаром на стенах студенческого карцера, усердно разрисованной многими поколениями арестованных за беспутства студентов, среди самых различных имен встречаются и русские. Заехавшему в Гейдельберг министру просвещения Путятину был устроен ночной кошачий концерт, вызвавший широкий общественный резонанс в России, и за рубежом.

Были среди тех студентов и те, что учились по-настоящему. Среди них физик Столетов, выдающийся физиолог растений Тимирязев, известный историк Соловьев, а также будущий знаменитый путешественник Миклухо-Маклай.

В 1866 году в Гейдельберге русских студентов почти не осталось. Многие вернулись домой в открывшийся вновь в 1863 году Петербургский университет, а остальных напугали шовинистические настроения и полицейские порядки, быстро распространенные Пруссией на объединенную под ее началом Германию.

Лишь в конце века новая волна русских студентов хлынула в Гейдельберг. В их числе были социалист-революционер, террорист Борис Савинков; лейб-медика Николая II Боткин. В разное время учились здесь поэты Саша Черный и Осип Мандельштам.

Сейчас в университете учится более 25 тысяч. человек, что составляет пятую часть населения города. Кроме того, в университете обучаются граждане 128 стран мира, в том числе и России. Этот факт подтверждает старый девиз университета «Semper apertus», что означает «Всегда открыт».

* * *

На главной средневековой площади Гейдельберга - Марктплатц стоит величественная церковь, увенчанная луковкой купола и изящным шпилем - Церковь святого Духа. Её считают одним из самых больших готических храмов на землях Пфальца. Как часто бывало в те времена, строительство затянулось на 150 лет - с 1398 по 1544 год.

 

DSCN9613-Церковь святого Духа.JPG

 

Когда-то в её стенах хранилась уникальная Библиотека Палатина. Редчайшие манускрипты, пожертвованные местными пфальцграфами и меценатами, были представлены для общего пользования на особых пюпитрах. Для надёжности книги приковали цепями с замками, что не спасло их от кайзеровского полководца Тилли. Который захватив Гейдельберг в 1622 году, приказал перевезти Библиотеку в Рим, где она по сей день входит в книжное собрание Ватикана, за исключением части немецких манускриптов, возвращённых Гейдельбергскому университету, и песен миннезингеров, выкупленных в конце 19 века.

В 1871 году в Гейдельберге родился Фридрих Эберт – первый рейхсканцлер Германии (1918), президент Веймарской республики (1919–1925), немецкий социал-демократ и один из ведущих деятелей Социал-демократической партии Германии. Человек простого происхождения, сын портного, он самостоятельно построил свою жизнь и быстро сделал политическую карьеру. Мы заглянули во двор, из которого он ушел в политическую жизнь.

 

DSCN9670-двор Фри́дриха Э́берта.JPG

 

В Гейдельберг встретилось несколько эксцентричных скульптур, что на них изображено иногда трудно догадаться - они представлены далее видеосюжете о городе. Об одной рассказ поподробнее.

В 1979 году профессор Гернот Румпф создал примечательную бронзовую скульптуру обезьяны как метафору самоотражения. Скульптура павиана на набережной близ Старого моста через реку Неккар стала местной достопримечательностью.

 

DSCN9679-мостовая обезьяна.JPG

 

История этого персонажа весьма примечательна. В начале 15 века у ворот северной башни Старого моста через со стороны города имелся каменный рельеф - изображение обезьяны, которое встречало приходящих в город чужестранцев и должно было их отпугивать. В одной руке обезьяна держала зеркало, другой указывала за спину. цель изображения состояла в том, чтобы высмеивать присоединившихся и удерживать бродяг от входа. Изображения обезьян издавна помещали на многих привратных башнях как символ человеческой ограниченности. Обезьяна напоминала горожанам и приезжим, что все они не лучше один другого и что, идя по мосту, им стоит обернуться, чтобы эту мысль запомнить.

Но в 1689 году Обезьянья башня была разрушена. С 1777 года земли и город попали в личную собственность династии Виттельсбахов - богатейшего рода, с 12 века правившего Баварией и другими землями Германии. Когда Карл Теодор стал курфюрстом Пфальца под именем Карл IV, он в 1788 году построил новый мост через реку Неккар, но не включил в конструкцию моста изображение обезьяны. В апреле 1945 года мост был разрушен, но в 1947 возведен заново.

Обезьяна Гернота Румпфа установлена на каменном парапете. Голым задом павиан повернут в сторону копии статуи курфюрста Карла Теодора, установленной на мосту. Это как бы подчеркивает, что там, за мостом, на другом берегу Неккара - Кур-Майнц и власть курфюрста выше власти майнцских архиепископов.

На металлической плакетке рядом со скульптурой восстановлена надпись, известная с 1632 года: «Почему вы смотрите на меня? Разве вы не видели гейдельбергскую обезьяну? Оглянитесь вокруг, и вы, возможно, увидите много таких же обезьян, как я!» Рядом две скульптурные мышки напоминают о том, что раньше неподалеку находилось зернохранилище курфюрста.

 

Обезьяний текст.jpg

 

Существует множество поверий, связанных с обезьяной на Старом мосту. Если потереть по зеркалу, то это принесет счастье. Тот, кто прикоснется к правой лапе обезьяны, вернется в Гейдельберг. Кто погладит мышей, будет иметь много детей.

Главный объект осмотра в Гейдельберге - руины замка. Подняться к ним удобно при помощи фуникулёра.

 

DSCN9712-Гейдельбергский замок.JPG

 

DSCN9722-музей аптеки в подвале.JPG

 

Желая показать свою власть и величие Людвиг Кельгеймский велел возвести замок на зависть соседям Гайсбергам, чтобы он виден был со всех сторон города. Первое упоминание о сооружении замка на горе Кёнигштуль появляется в 1225 году. Замок-крепость должен был охранять дороги в долине Неккара, а также переправы к монастырю Шенау.

Во времена курфюрстов Фридриха I и Людвига V замок обнесли крепостной стеной с четырьмя массивными круглыми башнями, заодно появляется здание библиотеки, так как Людвиг любил почитать у камина.

История замка отразилась в характере замковых зданий различных эпох. Фридрих II дал волю своим архитектурным фантазиям и построил Стеклянный зал с аркадами и венецианскими зеркалами, а Фридрих V возвёл Английский дворец и разбил прекрасный парк с беседками, гротами, фонтанами и скульптурами. Затем добавились еще два дворца в ренессансном стиле, и оборонная крепость превратилась в роскошный замок.

Война за пфальцское наследство в конце 17 века стала началом конца Гейдельбергского замка, открыв череду разрушений. Французы разрушили большую часть замка, а все усилия курфюрста Карла Теодора по восстановлению были сведены на нет природой: в 1764 году в замок ударила молния, от пожара был уничтожен вновь отстроенный замок. С тех пор Гейдельбергский замок остался в руинах. Заключение реставраторов было приговором - восстановлению не подлежит, и всё же, здесь есть, что посмотреть, отдельные строения замка отстроены заново.

В одном из подвалов замка расположен Германский музей фармацевтики, в залах которого вся история аптечного дела от алхимии до современной фармацевтики.

 

DSCN9763.JPG

 

DSCN9766.JPG

 

Здесь можно увидеть не только ту часть, где продавали лекарства, но и где, как, а главное из чего их готовили. Так что кроме трав есть широкий выбор других компонентов: от сушеных жаб до крокодилов. А набор средневековых инструментов собран со всей Европы. Из листовки-путеводителя: «Наряду с итальянской, голландской и немецкой фаянсовой аптечной посудой, на выставке представлены также немецкие стеклянные пробирки и реторты. Экспозиция группируется вокруг коллекции лекарств, в которой представлены целебные средства минерального, растительного и животного происхождения».

В завершении предлагаю ссылку на видеоклип старинной песни «Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren» - «Своё сердце я потерял в Гейдельберге» - поётся в давно ставшей народной немецкой песне в исполнении Andre Rieu и Mirusia Louwerse из Австралии. Фоном идут изумительные виды Гейдельберга.

 

 

Обаяние именно этого города сладким ядом проникало и проникает в сердца тех, кому довелось здесь побывать. Сюжет с прогулкой по Гейдельбергу и замку под романтическую мелодию Andre Rieu.

 

  • Like 14
Link to post
Share on other sites

Баден-Баден

Может раем, может адом, может быть библейским садом

Чем угодно Баден-Баден в вашей жизни может быть

Не распознан, не разгадан

Баден-Баден как мне жить…

Кабаре-дуэт Академия

 

 

Вот и припомнился в Баден-Бадене этот некогда известный шлягер с купанием «академиков» в бассейне.

Гораздо ранее Гоголь писал о Баден-Бадене - «Здесь нет никого, кто бы был серьезно болен. Все приезжают сюда, чтобы развлечься… Почти никто не задерживается у себя в отеле, публика сидит целый день за маленькими столиками под деревьями».

Этот немецкий курорт, известен во всем мире – с традициями, историей, особой атмосферой. Баден-Баден знаком по русской классике 19 века, по учебникам истории, но также из сегодняшних СМИ. Курорт сумел сохранить свой аристократический характер, и сюда охотно приезжают видные политики, промышленники и бизнесмены. Баден-Баден и по сей день считается европейским термальным курортом номер один.

Своим возникновением Баден-Баден обязан местным целебным источникам. Римляне в начале нашей эры основали здесь поселение Аква Аурелия. В начале 3 века при императоре Каракалле построили роскошные термы, названные в его честь. Позже поселение было покинуто и превратилось в руины. Возродилось оно лишь в 1112 году как резиденция баденских маркграфов и оставалось в этом качестве до 1705 года. В 1689 г. город был почти полностью разрушен, но потом жизнь в нем возобновилась благодаря беженцам, спасавшимся здесь от Французской революции.

В 1824 году Фридрих Вайнбреннер строит здание известное теперь как Курортный дом - Kurhaus, где расположено старейшее в Германии и знаменитое на весь мир казино.

 

DSCN9790-казино.JPG

 

Доходы от казино во многом способствовали развитию Баден-Бадена, так-как значительные суммы оно отчисляет в городской бюджет. На деньги от казино в первой половине 19 века построены железная дорога, чтобы клиентам игрового заведения было удобнее сюда добираться, и газовая фабрика для освещения фонарями города.

Без этого модного курорта нельзя представить жизнь российской богемы 19 века. Главным местом развлечений, где собиралась все курортная тусовка, было казино. Полученные здесь впечатления легли в основу романа Достоевского «Игрок».

 

DSC09085.JPG

 

В Баден-Бадене бывали Тургенев, Толстой и Гоголь. Они лечились, творили, делали ставки, выигрывали и проигрывали. Гоголь работал здесь над первыми главами «Мертвых душ». В баден-баденской газете «Европа» он опубликовал свою повесть «Тарас Бульба». Прославил Баден-Баден и Тургенев. Он оставил здесь заметный след, благодаря не только написанным в Баден-Бадене романе «Дым» и повести «Призраки», но и загадочному роману с певицей Полиной Виардо. Тургенев прожил в Баден-Бадене семь наполненных любовью лет.

Рядом с Курортным домом находится Питьевой. Его прогулочный вестибюль украшен фресками и колоннами.

 

DSCN9802-Питьевой павильон.JPG

 

Вдоль реки Оос протянулась Лихтентальская аллея, украшенная оригинальными фонтанами, беседками, клумбами. Аллея - оазис покоя, отдыха, обширная прогулочная зона, с великолепными вековыми деревьями, украшена ажурными мостами. Поражает на  разнообразие деревьев и растений – на аллее встречаются: азалия, ольха, липа, каштан, дуб, магнолия, клен и прочая растительная экзотика.

 

DSCN9780.JPG

 

DSCN9795-Лихтентальская аллея.JPG

 

У подножья горы Альтштадт в немецком Баден-Бадене расположен уникальный термальный комплекс Фридрихсбад. Оздоровительная программа включает семнадцать этапов купания, сочетание которых в максимальной степени позволяет добиться расслабления и восстановления организма.

 

DSC09087-Купальня Фридрихсбад.JPG

 

Термы «Каракалла» позаимствовали свое название от древних бань римского императора Каракаллы, считавшихся в начале нашей эры одним из главных чудес Рима. Их современный наследник – «Каракала-Терме» – минерально-плавательный комплекс, находящийся в центральной части Баден-Бадена. Здесь имеются как закрытые, так и открытые бассейны, уютные гроты с холодной и горячей водой, целебные массажные души, водопады и водовороты, а также сауны, джакузи, солярии и даже комнаты для ингаляций. Можно снять как физическое, так и психологическое перенапряжение, поправить здоровье, получить заряд бодрости и хорошего самочувствия.

 

DSC09092-Термы Каракалла.JPG

 

DSC09093-Термы Каракалла.JPG

 

Короткая прогулка по Баден-Баден под мелодию Andre Rieu и движемся в сторону французского Эльзаса – в Страсбург.

 

  • Like 16
Link to post
Share on other sites

Страсбург

Незадолго до прихода новой эры Юлий Цезарь решил захватить Галлию. Одерживая одну за другой победы над германцами, Цезарь пожелал отделить просвещенную латинскую цивилизацию от страны дикарей и сделал это с помощью линии укреплений. Границу составили крепости, воздвигнутые на западном берегу Рейна, а также по всему Эльзасу, и одна из них впоследствии стала Страсбургом. Таким образом область Галлии превратилась в форпост Римской империи. Расположение на стыке двух цивилизаций – латинской и германской – вместе с выгодой принесло эльзасцам немало неудобств оттого, что именно они зачастую бывали пострадавшей стороной в долгих и порой весьма драматичных конфликтах, казалось бы, их не касавшихся. Знали здесь горе и счастье.

В 366 году алеманны захватили Страсбург и Эльзас, а также большую часть Швейцарии.

В 5 веке город перешел под власть гуннов, а затем франков.

В 1262 году Страсбург стал свободным городом.

В 1681 году Людовик XIV присоединил Страсбург к Франции.

В 1870 году Страсбург капитулировал перед Пруссией.

В 1918 по Версальскому договору возвращен Франции.

В 1940 году немецкие войска заняли город и аннексировали Эльзас.

В 1944 году Страсбург освободили.

В 1949 году Страсбург был выбран местом заседания Европейского совета и с 1952 года – Европейского парламента.

Основная информация о Страсбурге и Эльзасе взята из книги Е.Н. Грицак «Эльзас и Страсбург».

Сегодня Страсбург очень красив. Узкие петляющие улочки, мосты над каналами, цветы в окошках и булыжные мостовые, готические соборы и черепичные крыши в историческом центре. Очарование сказки, только современные трамваи и автомобили указывают, что на дворе 21 век. Обзорная прогулка по городу охватила большую часть исторических объектов.

Вороний двор – место раньше пользовалось мрачной репутацией. Рядом находится мост, который называют мостом мучеников, поскольку в Средние века здесь казнили приговоренных узников, опуская их в железных клетках с моста в воды реки Иль. На фото вид на мост и здание бывшей таможни (справа).

 

DSCN9825-Вороний мост.JPG

 

В доме №1 по набережной Лодочников находится самая старый отель Страсбурга, впервые упоминавшийся в 1306 году. Тогда он назывался «У вороного (жеребца)», затем название сократилось - «У Ворона». В числе именитых постояльцев отеля были: маршал де Тюрен, король Польши Казимир V, король Пруссии Фредерик Великий. Наиболее характерная часть построек, включающих деревянные галереи, башенку, внутри которой проходит лестница, и крытый мостик были построены в первой половине 17 века. Основательная реставрация, проведенная несколько лет назад, помогла вернуть изрядно потрепанному временем фахверковому зданию первоначальный облик.

 

DSCN9814-Вороний двор.JPG

 

DSCN9817-Вороний двор.JPG

 

Много каналов, мостов создает неповторимую картину улиц. Район «Малая Франция» – сейчас очень живописный комплекс фахверков – особой конструкции домов. На этих прелестных улочках до сих пор царит особая сказочная атмосфера.

 

DSCN9868.JPG

 

DSCN9878.JPG

 

На реке Иль расположены знаменитые защитные сооружения – «крытые мосты» и дамба Вобана. Свое название мосты получили из-за наличия деревянной кровли над ними, возведенной в 13 веке. Впоследствии крыша была разобрана, так как сооружение утратило оборонительную функцию, но название успело прочно закрепиться. А дамба названа по имени маршала и военного инженера 16 века Себастьяна Вобана.

Главная достопримечательность Страсбурга - Страсбургский кафедральный собор. Сооружение в равной степени сложное и красивое - стало свидетельством того, что эльзасцы были сильны и в техническом плане. Строительство собора длилось более двух веков, практически до конца 15 века. Всемирную узнаваемость ему принес 142-х метровый ажурный каменный шпиль на Северной башне. Башня строилась еще в течение двух столетий - с 1647 по 1874 годы. При первом взгляде на кафедральный собор, кажется, что он немного ассиметричен, такое ощущение возникает из-за недостроенной Южной башни.

 

DSCN9899-Страсбурский собор.JPG

 

DSCN9942.JPG

 

После возведения башни собор стал самым высоким сооружением в мире, до того момента как в 1890 году был построен Ульмский собор в Германии. Сегодня здание, воздвигнутое из красного песчаника, и до сих поражающее воображение находится на шестом месте по высоте.

Особый стиль интерьеру добавляют многочисленные витражи 12-14 веков и узорные окна, а также множество сложных, но в то же время великолепнейших орнаментов. В соборе располагаются астрономические часы, с уникальным механизмом, воплотившие знания и навыки лучших техников, математиков и астрономов Европы.

 

DSCN9921.JPG

 

Чтобы получить более полную картину о городе совершили прогулку на кораблике по реке Иль. От «Маленькой Франции», через шлюз и исторический центр Страсбурга, проплыв почти через весь город, увидели здания Европейского квартала.

 

DSCN9934.JPG

 

DSCN9936.JPG

 

DSCN9938-Европейский квартал.JPG

 

Завершилось экскурсионное знакомство со Страсбургом – посещением дворца Рогана, расположенного рядом со Страсбургским собором. Начиная с 1704 года и до Великой Французской революции на посту главы Страсбургского епископства сменяли друг друга четыре кардинала из рода Роганов. Строительство престижного епископского дворца завершилось к 1741 году.

 

дворец рогана1.jpg

 

Первым гостем, посетившим новые епископские апартаменты, спроектированные согласно версальскому этикету, был Людовик XV. Во Дворце Рогана некоторое время проживал и сам Бонапарт.

Сегодня во дворце расположены три музея: археологический музей, декоративного искусства и изобразительных искусства. Также здесь можно увидеть роскошные апартаменты кардиналов и немного окунуться в атмосферу Франции 18 века.

Здесь представлена наша экскурсионная прогулка по историческому Страсбургу и дворцу Рогана.

 

Музыка Поль Мариа

  • Like 16
Link to post
Share on other sites

Монастырь святой Одилии

В 40 километрах от Страсбурга, на одной из 700-метровых скал горного массива Вогез, посреди хвойных лесов и скалистых утёсов спрятался женский монастырь святой Одилии. Святая, чьим именем назван этот монастырь, обитала здесь ещё в начале 8 века и со временем стала небесной покровительницей всего эльзаского региона.

Место, выбранное для постройки монастыря святой Одилии особенное. Уже несколько тысячелетий назад эта скала стала очень важным стратегическим и культовым местом для древних кельтов - тогдашних жителей Эльзаса. Предполагается, что монастырь построен на месте доисторического храма Солнца. До наших дней сохранились остатки так называемой «языческой стены».

 

Монастырь7.jpg

 

Старинная легенда рассказывает, что у эльзаского герцога Аттиха, который долго ожидал наследника, родилась слепая девочка. И безжалостный отец отдал приказ убить ребенка. Благочестивой матери удалось спрятать ребенка в женском монастыре. Там девочка прожила на попечении монахинь до 12 лет.

Далее согласно легенде, епископ города Регенсбурга – святой Эрхард во сне увидел чудесного ангела, который повелел ему отправиться на Рейн. Святой пришел в монастырь, где воспитывалась слепая девочка. Он преподал ей христианское учение и окрестил ее с именем Одилия – дочь света. И чудо случилось - после молитв Эрхарда девушка прозрела.

Весть о ее чудесном исцелении стала известна при дворе герцога. Видя красоту дочери, герцог решил выдать ее замуж и таким образом расширить свои владения, однако святая избрала для себя другой путь - путь служения Богу. И ей опять пришлось бежать от гнева отца и прятаться в расщелине скалы. Посланной вдогонку погоне путь преградил камнепад, и она вернулась обратно ни с чем.

 

DSC09130.JPG

 

Только спустя много лет, когда слава о святой Одилии распространилась по всему Эльзасу и даже за его пределами, будучи больным и недужным, отец простил дочери ее непослушание и чтобы как-то заладить конфликт, подарил ей гору с замком, в котором Одилия основала женский монастырь и стала его первой аббатисой. В этом же монастыре поселились престарелые родители Одилии, за которыми до их последних дней жизни ухаживала святая, всегда относившаяся к родителям с почтением и любовью...

 

DSCN10001.JPG

 

Здесь же Одилия сотворила и еще одно чудо. По ее молитвам из скалы забил источник святой воды, которая до сих пор исцеляет страждущих, особенно глазными болезнями...

 

Монастырь7-источник.jpg

 

13 декабря 720 года святая Одилия отошла к Господу. Тело ее было положено в саркофаг в капелле монастыря.

И по ее смерти недужные приходили в монастырь, прося заступничества святой, и получали исцеление. Неоднократно монастырь разрушался и восстанавливался вновь. Во время Крестьянской войны 1521 года монастырь был разграблен, но мощи святой Одилии монахини сокрыли. Многочисленные исцеления и чудеса, происходившие у мощей святой, сделали ее заступницей больных и незрячих, а монастырь святой Одилии – очень известным местом паломничества. Святая Одилия была причислена к лику святых и стала покровительницей Эльзаса.

Чаще всего святую изображают с посохом в одной руке и книгой – в другой. Но книга эта необычная. На раскрытых страницах рисуют человеческие глаза. С одной стороны, как бы в память об исцелении самой святой, а, с другой стороны, как покровительницы всех недужных глазными заболеваниями.

 

Монастырь2.jpg

 

Монастырь1.jpg

 

По благословению архиепископа Берлинского и Германского, святая Одилия признана местночтимой святой русской Православной Церкви Московской Патриархии.

 

  • Like 13
Link to post
Share on other sites

Говорят, что, впервые увидев Эльзас Людовик XIV воскликнул: «Какой прекрасный сад!». Это замечание Короля-Солнца можно было повторить и 21 апреля 2016, когда перед нами раскрылся величественный пейзаж этой части Рейнской равнины, ограниченный вдалеке склонами Вогезских гор. Внимание путешественника привлекают силуэты средневековых замков на вершинах гор, виноградники, цветущие селения, а разнообразие и древность городов напоминает о том, что регион Эльзаса был обитаем уже в глубокой древности. Из поколения в поколение жители Эльзаса возделывали земли, совершенствуя пейзаж, красотой которой сегодня невозможно не восхищаться. Эльзас бережно хранит свои традиции и уникальные памятники – свидетели богатой истории этой приграничной земли, самой маленькой по территории французской провинции.

 

Риквир3.jpg

 

Вчера состоялось первое знакомство с Эльзасом – поездка в монастырь Святой Одилии. Сегодня следует продолжение – города Кольмар, Риквир, Рибовилле, Оберне и замок-крепость Верхний-Кёнигсбург.

 

Кольмар

Кольмар достоин называться «самым эльзасским городом» Эльзаса. Горы Вогезы защищают его от холодных ветров, а окружающая долина богата самыми плодородными почвами, которые только могут встречаться в природе. Не случайно эта местность была обитаема с древнейших времен. Уже в 11-12 веках Кольмар был процветающим селением благодаря искусству виноделия.

Началась история Кольмара в 823 году, когда император Священной Римской Империи Германской нации Людовик Благочестивый упомянул в дарственной грамоте леса поблизости от Колумбариума. Позже древнеримское название Колумбариум превратилось в короткое Кольмар. За свою долгую историю город был одним из центров этой Империи. В 18 веке маршал Тюренн завоевал Кольмар для французской короны. После этого город, как и весь Эльзас, несколько раз переходил от Франции к Германии и наоборот.

На улицах и площадях Кольмара познакомились с творчеством едва ли не самого известного Кольмарца - Фридрих-Огюст Бартольди - автора самой узнаваемой в мире скульптуры - статуи Свободы, подаренной Францией Америке в 1887 года. Уменьшенная копия Свободы встречает нас при въезде в Кольмар.

 

DSCN0109.JPG

 

О творчестве и жизни Бартольди в Кольмаре рассказывает экспозиция музея, разместившегося в фамильном особняке скульптора. Работы Бартольди встречались в городе неоднократно.

Улица Голов названа по одноимённому дому, с фасада дома на прохожих смотрят 106 «голов» или гротескных масок. Торговец Антон Бюргер построил этот дом в 1609 году. с изящным трехъярусным эркером. На щипце дома установлена статуя бочара, работы скульптора Бартольди.

 

DSCN0016-Дом голов.JPG

 

В городе, во дворе музея Бартольди, встретилась еще одна скульптурная композиция его работы - «Великие устои мира».

 

DSCN0037-двор музея Бартольди.JPG

 

Улица Булочников привела к Доминиканской церкви, строительство которого завершилось в 1346 году. В храме хранится шедевр средневековой религиозной живописи - Мадонна в беседке из роз, написанная Мартином Шонгауэром в 1473 году. Первоначально она была церкви Святого Мартина, где и стала жемчужиной рейнской живописи на протяжении пяти веков. Однако в 1972 году была похищена. Год спустя это полотно было совершенно случайно обнаружено на одном из чердаков заброшенного лионского дома. После этого казуса Мадонну решили больше не выставлять в действующем храме и перенесли в музей доминиканской церкви.

 

DSCN0026-- Доминиканская церковь.JPG

 

Кольмар2-Мадонна в беседке из роз.jpg

 

Около входа в Доминиканскую церковь стоит скромный трёхэтажный дом, практически лишённый украшений, в котором более года жил Вольтер.

Один из символов старого Кольмара - дом Пфистера. Дом носит имя одного из своих владельцев 19 века. Его построил шляпник Людвиг Шерер в 1537 году. Дом построен из камня и дерева, его отличают очень длинная деревянная галерея и двухэтажный угловой эркер. Росписи, украшающие фасад, представляют германских императоров, отцов церкви, библейские персонажи и аллегорические фигуры.

 

DSCN0044-Дом Пфистера.JPG

 

DSCN0045-Дом Пфистера.JPG

 

Городской собор Сен Мартен, строился с 1235 по 1365 год. На коньке крыши над алтарём собора  гнездо аистов - легендарных символических птиц Эльзаса. Южная башня стала жертвой пожара, который нарушил завершение её строительства в 1572 году. Три года спустя на башне появился нынешний купол, придавший соборной колокольне характерный силуэт. Собор несколько раз реставрировался. Последняя реставрация завершилась в 1982 году и позволила обнаружить фундаменты храма, датированные примерно 1000 годом, а также следы его реконструкций 11 и 12 веков. Собор Сен Мартен служил епископской кафедрой с 1791 по 1802 год.

 

DSCN0030-Собор Сен Мартен.JPG

 

 

DSCN0034-Собор Сен Мартен.JPG

 

DSCN0035-Собор Сен Мартен.JPG

 

Бывшая таможня - этот дом был сердцем городской торговли и сейчас является самым старым общественное зданием в Кольмаре. Первый этаж служил складом и местом налогообложения экспортных и импортных товаров. В зале второго этажа собирались депутаты Декаполя - федерации десяти имперских городов Эльзаса, основанной в 1354 году.

 

Кольмар2-таможня.jpg

 

На небольшой площади на фоне фахверковых домов расположился фонтан Швенди, тоже творение скульптора Бартольди. Лазар де Швенди был военачальником на службе Императора Священной Римской Империи Германской нации и сеньором Хохландсбурга, что поблизости от Кольмара. Швенди сражался в Венгрии против турок. Бронзовый полководец держит в руке токайскую виноградную лозу, которую он привёз из военных кампаний.

 

DSCN0060.JPG

 

За речкой Лош стоит крытый рынок. Здание из кирпича и тёсаного камня, с железной кровлей было построено в 1865 году. Одна из стен обращена к реке, ведь раньше торговцы подплывали к входу базара на лодках и разгружали здесь свои товары. Рынок выплёскивается на улицы вплоть до квартала кожевников. В нише на юго-восточном углу рынка установлена фонтан с фигурой винодела - работы Бартольди 1869 года.

 

DSCN0067.JPG

 

DSCN0076.JPG

 

DSCN0069.JPG

 

DSCN0065.JPG

 

Квартал Маленькая Венеция получил такое название по ряду старинных домов, выстроившихся по обеим берегам речки Лош, что протекает по юго-восточной части города.

 

DSCN0078-Маленькая Венеция.JPG

 

DSCN0090.JPG

 

На площади, с оригинальным названием - Шести Чёрных Гор, стоит фонтан со статуей Жана Россельмана. Бартольди создал этот памятник в 1888 году. Жан Россельман был известным гражданином Кольмара - городским начальником стражи и геройски погиб, успешно защитив Кольмар от притязаний Страсбургского епископа в 1262 году. Считается, что статуя героя имеет портретное сходство с Эркюлем Пейеримхоффом, мэром города, отстранённым от должности в 1877 году за отказ подчиниться приказам немецких властей.

 

Кольмар1.jpg

 

К западу от Старого города лежит Марсово поле. Рядом с ним устроена обширная площадь, носящая имя уроженца Кольмара наполеоновского генерала Раппа, одного из наиболее преданных императору военачальников. Памятник генералу Раппу, установленный на площади стал первой публичной работой скульптора Бартольди. Первоначально оригинал статуи выставили на Елисейских полях в Париже на выставке 1855 года, затем, в 1856 году, её перенесли в Кольмар.

 

DSCN0094- Марсово поле и площадь  Раппа.JPG

 

DSCN0092.JPG

 

Кольмар2.jpg

 

Многочисленные затейливые вывески, выполненные кольмарскими кузнецами и литейщиками украшают улицы города, названия которых напоминают о традиционных занятиях его жителей: Торговая улица, Булочников, Кожевников, Замочников, Пекарей. Кажется, что город приглашает затеряться в его витиеватых улочках, пройти под красочными вывесками, заглянуть во внутренние дворики фахверковых домов.

 

Edited by TAV
  • Like 16
Link to post
Share on other sites

Риквир

Сохранность старого архитектурного фонда, обволакивающий шарм ландшафта и мягкость микроклимата делают Риквир жемчужиной Винной дороги Эльзаса. Прислонившись к склону уютной впадины, прикрываясь от северного ветра под склонами Шоненберга, этот маленький город производит неизгладимое впечатление подлинностью и красочностью своих видов и заслуженно пользуется вниманием туристов.

2 тысячи лет назад сюда приходят римляне, которые приносят с собой и культуру виноделия, которая и составит главное достояние города в последующие периоды Средневековья и Возрождения.

Свое название деревня Риквир получила по имени одного из виноградарей, который жил и работал на этих землях еще в 8 столетии. Название раньше звучало несколько иначе - в первых документальных упоминаниях середины 9 века Риквир упоминался как Риковиларе.

Риквир находился во владении разных аристократических семей, пока его не завоевал граф Рудольф Габсбург, ставший затем королем Германии и первым Габсбургом на троне Священной Римской империи. С 1324 года Риквир перешел во владение дома Вюттенбургов. В конце 17 столетия риквирцы поддержали идеи Великой французской революции и изгнали правивших ими аристократов.

С 1320 года Риквир является городом. Для его жителей нет и речи о том, чтобы называть поселком их любимый Риквир, за исключением того случая, когда Риквир упоминается в числе «ста самых красивых поселков Франции».

Город, который приближается к 700-летнему возрасту приглашает вернуться в то счастливое время, когда многие его жители имели средства и желание сделать свои дома самыми красивыми, когда благодаря этому благородному соперничеству риквирские виноделы смогли создать город достойный называться жемчужиной винодельческого Эльзаса. Благодаря бережному отношению к наследию предков, Риквир занимает третье место в Эльзасе по количеству памятников истории, которые здесь сконценрированы на крошечной городской территории в 5 гектаров.

Основная застройка Риквира - это дома из камня и фахверковые. На центральной улице Генерала де Голля стоит дом «Maison Schickhardt», построенный в 1606 году для Амбруаза Диффенбаха - горожанина и представителя судебной власти. У дома выделяются входная дверь дома и угловой эркер.

 

DSCN0123-Maison Schickhardt.JPG

 

Рядом находится риквирская «высотка». Соединяя в себе два отдельных здания 1561 года под одной крышей, этот дом состоит из 5 фахверковых этажей. Здание имеет высоту 25 метров и является самым высоким фахверковым домом в Эльзасе. Справа угол здания был скруглен, чтобы освободить место для проезда транспорта.

 

DSCN0122-Высотка.JPG

 

На площади Трех церквей стоит протестантская церковь. В прежние времена на площадь выходило именно три церкви: приходская церковь, построенная между 12 и 15 веками, посвященная Святой Маргарите. Её в середине 19 века и заменило здание новой протестантской церкви.

 

DSCN0135-протестантской церковь.JPG

 

DSCN0138.JPG

 

DSCN0137.JPG

 

Здесь же на площади ранее располагалась паломническая церковь Нотр-Дам, построенная в 1337 году, чтобы разместить в ней «Святое изображение», которое считалось чудотворным, но после начала Реформации она была превращена в пресвитерий и церковь святого Эрарда - начала 14 века. Эта часовня была соединена с прилегающим госпиталем. В 1539 году, с приходом Реформации, она превратилась в школу для мальчиков.

25-метровая башня «Dolder» является символом города, она служила колокольней, смотровой башней и верхними воротами Риквира и была построена в 1291 году, одновременно с возведением первой крепостной стены вокруг города. Башня сохранила свой средневековый вид: внешний фасад сделан строгим и укрепленным для отражения атак, а внутренний фасад башни - фахверковый. С верха башни можно полюбоваться панорамой крыш города и равниной Эльзаса, покрытой виноградниками.

 

Риквир2.jpg

 

DSCN0160.JPG

 

Наружные «Верхние ворота», построены в конце 13-го века, и были расширены во время укрепления фортификаций города в 15 веке. Защитные элементы ворот все еще видны - тяжелая двустворчатая дверь, деревянная опускающаяся решетка, одна из старейших в Европе, проход к которой дополнен подвесным мостом. С обоих сторон «Dolder» и «Верхних ворот» можно увидеть сохранившиеся крепостные укрепления 1291 и 1500-х годов.

 

Риквир1.jpg

 

DSCN0153.JPG

 

DSCN0155.JPG

 

Рядом с башней есть ещё одна достопримечательность – «Измерительный фонтан». У этого фонтана, построенного в 1560 году проверяли емкость винных бочек. Колонну фонтана украшает лев, который держит два герба: герб лордов Габсбургов - звезда с красной полосой под ней и герб Риквира - оленьи рога и звезда под ними.

 

Риквир5.jpg

 

Любой город кроме архитектуры характеризуют ещё и многочисленные детали, украшающие его и делающие запоминающимся и неповторимым. Не является исключением и Риквир. Здесь столько интересных мелочей удивительных вывесок, всевозможных фигурок, цветочных горшков и старинных фонарей.

 

риквир6.jpg

 

Например, вывеска «Hugel» - старинного и авторитетного винодельческого хозяйства Эльзаса. Ежегодно здесь производится около 110 тысяч литров вина. И вот семейство Хюгель чинно идёт с полевых работ на виноградниках. Здесь же присутствует и бантик в цветах французского флага, и эльзасский крендель - брецель.

 

музыка Джо Дассена – «Где-же ты…»

  • Like 12
Link to post
Share on other sites

Замок Верхний Кёнигсбург

Проезжающему по Эльзасу взору путешественника открываются вершины гор, многие из которых увенчаны замками. Крепость Высокий Кёнигсбург - «Королевское прибежище на высоте» буквально вырастает из скалы, на вершине которой стоит почти тысячу лет. Ее облик напоминает о легендарных рыцарских временах: мощные, грубой кладки стены с темными глазницами окон, галереи, навесные бойницы, лес островерхих башен.

 

DSCN0190.JPG

 

DSCN0196.JPG

 

DSCN0197.JPG

 

DSCN0249.JPG

 

DSCN0263.JPG

 

Занятая им площадка на самом верху скалистого отрога располагается на высоте 700 м, позволяя обозревать всю округу. Если задержаться у окна замка, непременно возникает ощущение, что быстротечное время остановилось у старых стен, словно не осмеливаясь проникнуть дальше дубовых ворот из страха перед прежними хозяевами, которые, по слухам, время от времени навещают свои владения. Судя по прозвищу, первый владелец замка Фридрих Одноглазый не обладал привлекательной внешностью, зато был богат, силен, принадлежал к влиятельному роду Гогенштауфенов и назывался герцогом Швабским. Точное время строительства крепости неизвестно, но в хрониках 1147 года о ней говорилось как о законченном сооружении с двумя квадратными башнями, разделенными широким рвом. Всякой средневековой крепости надлежало обеспечивать защиту от врага и только потом создавать условия для жизни обитателей. Герцог Швабский, придерживаясь традиций, строил прежде всего крепость и потому не слишком заботился о престиже и удобстве при ее посещении, особенно незваными гостями.

Главный вход открывал путь к одной из башен, а она, в свою очередь, выходила на нижний, доступный для всех хозяйственный двор. Сюда выходили двери мастерских и комнат прислуги. Тут работали кузнец и мельник, странники могли отдохнуть на постоялом дворе, покормиться за хозяйский счет, послушать бродячих музыкантов. Здесь же находились конюшня, свинарник и прочие помещения для скота. Забота обо всем, что было необходимо для жизни, лежала на плечах самих обитателей замка. При осаде этот двор, в котором могли поместиться жители всей округи, служил убежищем.

 

DSCN0250.JPG

 

DSCN0252.JPG

 

DSCN0253.JPG

 

DSCN0255.JPG

 

Подняться по лестнице с высокими ступенями и пройти далее через подъемный мост, ворота со львами, сквозь череду различных дверей разрешалось далеко не всем. Если герцог позволял, охрана пропускала гостя в господскую часть замка, в главный двор с глубоким, на 62 метра колодцем - единственным в замке источником чистой воды. Во внутреннем дворе имелся просторный погреб, где хранились продукты - отрезанный от мира во время осады, замок должен был обеспечивать себя самостоятельно. В дворцовую часть замка можно было попасть через проход во внутреннем дворе. Это не очень красивое, но прочное здание включало в себя покои герцогской семьи, несколько приемных и спален для гостей.

За почти пять столетий замок сменил несколько хозяев. Во время Тридцатилетней войны, которая охватила континент Высокий Кёнигсбург приглянулся шведам. В 16З3 году замок защищал небольшой гарнизон под командованием капитана Филиппа Лихтенау. Его солдаты 52 дня отражали атаки неприятеля, но крепость все-таки была захвачена, разграблена и сожжена. После этого в течение 250 лет она пребывала в запустении, постепенно разрушаясь и зарастая лесом.

Преданный забвению замок был принесен в дар Вильгельму II в 1899 году. Рассматривая памятник как символ великого прошлого германской империи, Вильгельм II поручает работы по возрождению замка. В начале 20 века реставрационные работы приобретают политический резонанс утверждая законность власти династии Гогенцоллеров и могущество новой империи. Сегодня замок знакомит посетителей не только с историей фортификационного строительства, он также является одним из самых завершенных памятников немецкой реставрации конца 19 - начала 20 века.

 

музыка Патрисии Каас и Джо Дассена – «Разлука» и Клода Дебюсси

  • Like 11
Link to post
Share on other sites

Рибовилле

Бывший термальный курорт, Рибовилле является самой маленькой префектурой Эльзаса с населением всего в 5 тысяч жителей. Рибовилле с 8 века обозначился как часть владений Ратбольта. Ратбальдовилла вскоре станет Рапольтсвайлером, а затем Рибовилле. В 13 веке жители построили оборонительные сооружения, и бывшая деревня превратилась в город. Охраняемый тремя замками, Святого Ульриха, Гирсберга и Вурхнего Рибопьера, город был разделен стеной на четыре сектора - Старый город, Верхний, Средний и Нижний город, каждый из которых имел свои ворота. Башня Мясников - одни из ворот, которые в измененном в 16 веке виде дошли до нас.

 

Рибовилле1.jpg

 

Земли вокруг Рибовилле несколько раз меняли владельцев, пока здесь не укрепилась аристократическая династия - семья Рибопьеров, которая владела Рибовилле с 13 по 19 столетие.

Говорят, что один из наиболее казусных эпизодов в истории города и Рибопьеров приходится на 1673 год, когда Людовик XIV, новый властитель Эльзаса, решил остановиться в Рибовилле. Король прибыл в город в тот самый момент, когда в замке, господствующем над городом, лежало ещё тело умершего накануне графа Рибопьер. Семья не успела похоронить покойного. Решено было спрятать труп в шкаф и убедить короля в том, что усопший вынужден был уехать по неотложному делу. Сестре короля приготовили комнату, где стоял погребальный шкаф. На следующее утро она пожаловалась на некий весьма неприятный запах, который обрёк её на ужасную ночь...

В 1481 году сеньоры Рибопьер стали официальными покровителями музыкантов с правом сбора податей. Все эльзасские «играющие на инструментах» объединились в братство (гильдию), права и обязанности которого подтверждались правителями Рибовилле. Музыканты собирались в Рибовилле каждый год 8 сентября в праздник Рождества Богородицы. Эта традиция сохранилась по сей день. Она зовется Pfifferday или праздник Менестрелей.

А все началось с легенды, по которой однажды бедный музыкант, обременённый многочисленным семейством, разбил свою дудку, единственный источник существования его семьи. Присев на краю дороги, он причитал и сетовал на свою судьбу. Проезжавший мимо сир де Рибопьер услышал его стенания и бросил музыканту кошелёк, полный золота. Граф сказал менестрелю: «Я не люблю, когда в моих владениях кто-то плачет. Купи себе другую дудку и приходи ко мне в замок. Мы устроим праздник.» Несколько дней спустя к замку подошла огромная толпа: музыканты, певцы, циркачи со множеством животных, медведей, обезьян. Один из музыкантов, несший золотую флейту и увенчанный короной, приблизился к сеньору и нарёк его Королём Менестрелей, чтобы отблагодарить за великодушие и благородство. С тех пор каждый год деревенские музыканты возвращаются к своему сеньору, чтобы преподнести ему хвалебную песнь и вручить корону их святой покровительницы Девы Марии.

С тех пор символами Рибовилле служат виноградарь и деревенский музыкант.

 

DSC09149.JPG

 

DSC09151.JPG

 

У Рибовилле есть свой неповторимый шарм и очарование - полет аиста под звуки флейты.

(Видео с видами Рибовилле будет представлено в следующем сообщении совместно с прогулкой по Обернэ).

  • Like 6
Link to post
Share on other sites

Обернэ

Обернэ относится к числу древнейших городов Эльзаса. Здесь, в 7 веке родилась святая Одилия - небесная покровительница Эльзаса. Город раскинулся у подножия горы, на вершине которой возвышается монастырь, основанный святой Одилией, дочерью герцога Эльзаса. В историческом центре Оберне на просторной Рыночная площади находится фонтан со статуей святой Одилии.

 

DSC09188 - святая Одиль.JPG

 

В 8 веке скромное селение приобрело статус города, дальнейшая жизнь которого будет проходить под защитой мощной крепостной стены. Значительные фрагменты этой стены можно видеть и сегодня.

 

DSC09178.JPG

 

Благодаря отсутствию значительных разрушений, столь частых в истории Эльзаса, Обернэ дошел до нас в исключительной сохранности. Город можно сравнить с музеем под открытым небом, многочисленные жилые фахверковые дома, общественные каменные строения эпохи Возрождения сегодня составляют золотой фонд архитектуры Эльзаса и привлекают внимание.

В Обернэ проживает почти 11 тысяч жителей, но это никак не мешает Оберне быть одним из звеньев цепочки уютных и романтичных эльзасских городков.

 

музыка из кинофильма «Забытая мелодия для флейты» и Патрисии Каас  – «Французский вальс»

  • Like 11
Link to post
Share on other sites

Базель

Базель часто называют воротами Швейцарии: город расположен на пересечении границ трех стран, до Франции и Германии за полчаса можно доехать из центра Базеля на трамвае. Базелю больше двух тысяч лет. В 44 году до н.э. римляне основали в излучине Верхнего Рейна колонию. В начале нашей эры колония насчитывала около 3000 жителей. В 374 году римский форт Basilia впервые упоминается в письменных источниках. В 5 столетии римляне были окончательно изгнаны германцами, а в 8 веке Базель стал резиденцией епископа, в 1033 году Базель вошел в состав Священной Римской империи германской нации. Построенный в 1225 году первый мост на Рейне превратил Базель в средоточие международной торговли.

В 14 веке город пережил эпидемию чумы и сильное землетрясение 1356 года. Зато 15 столетие стало золотым веком Базеля. Здесь почти 20 лет проходил Вселенский собор католической церкви. В 1460 году был основан старейший в Швейцарии университет.

Два важнейших события в истории города - присоединение к нейтральному государству в 1501 году и начиная с 1529 года принятие протестантской доктрины Кальвина, сурового проповедника скромности, – во многом определили облик Базеля.

Сегодняшний Базель – третий по величине, после Цюриха и Женевы, город Швейцарии (около 170 тысяч жителей) и ее единственный порт, крупный финансовый и издательский центр.

Гуляя в неброском, на первый взгляд, Базеле, чувствуешь себя уютно и спокойно. Хочется отметить несколько интересных мест.

Церковь святого Леонарда - раньше относилась к монастырю августинцев. Нынешнее здание было построено после землетрясения 1356 года, но от прежней романской базилики сохранилась крипта с фрагментами фресок. Архитектура храма снаружи довольно строгая.

 

DSCN0294-Церковь святого Леонарда.JPG

 

Церковь окружена зданиями комплекса Лонхоф. Этот ансамбль зданий всегда играл важную роль в истории Базеля. В средние века комплекс служил монастырем августинского ордена, который был распущен во время Реформации. С 1669 года здесь находилась резиденция председателя, который руководил городскими строительными работами и выплачивал ремесленникам заработную плату, поэтому комплекс и получил название, которое переводится как «двор выплаты жалованья». В 1821 году здесь разместилась кантональная полиция, и на протяжении более сотни лет, с 1835 по 1995 год, здания использовались в качестве тюрьмы предварительного заключения. Сейчас в части тюремных камер расположился отель.

Со стороны улицы Steinenberg, недалеко от выставочного зала Kunsthalle и городского театра расположился бассейн, в котором стоят странные металлические конструкции, похожие то ли на роботов, то ли на фантастические машины. Все они пребывают в непрестанном движении: перекачивают воду, неожиданно «плюются» водяными струями, разбрызгивают водяные веера. Эту композицию под названием «Fasnachtsbrunnen» (фонтан Масленицы) в 1977 г. создал знаменитый уроженец Швейцарии Жан Тенгли. Художник-кинетист Тенгли сконструировал сложные движущиеся скульптуры-механизмы, в которых иронически интерпретировал реалии современной жизни. Фонтан посвящен «пятому времени года» - масленичному карнавалу. В нем действительно есть ощущение карнавального безумия, и в то же время старательные машины пародируют механизированное повседневное поведение людей, изо дня в день занятых монотонной и не всегда осмысленной деятельностью.

 

Fasnachtsbrunnen.jpg

 

Базельский собор имеет многовековую историю. Фасад собора украшают фигурки королевской четы: Генриха II Святого и его жены Кунигунды. Они были покровителями города. Собор строился, в частности, на их пожертвования и освящен в их присутствии в 1019 году.

То был второй Базельский собор. Сегодня снаружи можно увидеть лишь небольшой фрагмент той старинной постройки — слева от входа основание башни святого Георгия отличается кладкой из более светлого камня. Эту часть фасада украшает скульптура святого Георгия, убивающего дракона. На второй башне – святого Мартина, находится фигура святого Мартина, отрезающего половину своего плаща, чтобы отдать его нищему.

На этой же башне можно видеть часы: ниже механические, над ними - солнечные. Солнечные часы показывают «базельское время» - на час вперед, так как настроены на принятое до 1779 года время.

 

DSCN0317.JPG

 

Базель-Собор1.jpg

 

Базель-Собор2.jpg

 

Базель-Собор3.jpg

 

Собор несколько раз перестраивали. До Реформации собор был католическим Кафедральным Собором. В феврале 1529 года вооруженные сторонники Реформации ворвались в храм, круша изображения святых и бесценные предметы искусства. Эти события вошли в историю под названием «иконоборческого вандализма». Часть уцелевших сокровищ находится теперь в Историческом музее Базеля, а собор стал главной протестантской церковью города и всего кантона. В соборе находится захоронение знаменитого гуманиста Эразма Роттердамского, значительную часть жизни проведшего в Базеле.

 

DSCN0335.JPG

 

Далее знакомимся с Василиском. Это такое чудовище - полу-петух, полу-дракон. Но при всей нелепости своего облика, пострашнее любого Змея Горыныча будет. Ибо Василиск не только летает и пыхает огнем, но и одним только взглядом способен испепелить. Родится чудище из яйца, снесенного петухом, и высиженного змеей. Либо девственница выносит яйцо подмышкой за 11 дней. Так как перечисленные условия практически невыполнимы, то Василиску родиться на нашей земле просто не суждено.

Но жители средневекового Базеля так отнюдь не считали. По документам известен случай - в 1474 году на Ратушной площади торжественно казнили петуха, который якобы снес яйцо. Что вылупится из яйца, проверять не стали, а назначили Василиска символом города. С середины 15 века это злобное существо стало изображаться в качестве щитодержателя, поддерживающего герб Базеля, а также чеканиться на монетах. Да и теперь в Базеле изображения устрашающего Василиска где только не красуются.

 

DSCN0353- Символ города Василиск.JPG

 

Если ратуша в немецком Вернигероде - это сказочный терем, то тогда в Базеле ратуша – сказочный дворец. Она считается одной из красивейших ратуш Европы. Удивительное здание из красного песчаника уверенно доминирует над всеми другими в городе своей яркостью и непохожестью, с фасадом сочного красного цвета.

 

Базель-ратуша.jpg

(снимок из интернета)

 

На ратуше много деталей, росписей, скульптур, и каждая что-то значит. Средняя часть здания, состоящая из трех стрельчатых арок - самая старая, построена в начале 16 века после вхождения Базеля в состав Швейцарской Конфедерации. Крыша ратуши увенчана небольшой позолоченной башенкой со шпилем, а сразу под ней фигура средневекового знаменосца. На знамени изображение закрученного епископского посоха - герба Базеля. Старинные часы под фигуркой знаменосца отсчитывают время уже пять столетий, с 1511 года. Над часами композиция из фигурок. Среди них две фигурки - это император Генриха II Святой и его жена Кунигунда. А третья - богиня Правосудия, она держит в руках весы. Вот только и голубой плащ, и отсутствие повязки на глазах, да и вообще весь ее облик больше соответствует образу Девы Марии. В богиню Правосудия она была «переодета» в 1608 году - в период Реформации и тем самым спасена от уничтожения, ведь реформисты люто боролись с любой религиозной символикой и украшательством.

Заходили в ратушу со двора – внутренний интерьер здания наружному не уступает. Подробнее посмотреть на ратушу и Базельский собор можно в видеоролике.

На площади Рыбного Рынка расположен чудесный разноцветный фонтан Fischmarktbrunnen. До конца 19 века здесь торговали рыбой, а чтобы она подольше оставалась свежей, рыбаки опускали ящики с рыбой в этот фонтан. На верхушке Фишмаркт-брюннен устроились под готическими балдахинами Мадонна с младенцем, святой Петр и евангелист Иоанн, а ниже расположились 13 ангелов, 6 святых и 3 пророка.

 

DSCN0387-фонтан Fischmarktbrunnen.JPG

 

Излучина Рейна делит город на две части: вечно соперничающие между собой Большой Базель и Малый Базель. Чтобы соединить их был в 1225 году был построен первый серьезный мост через Рейн. Современный Средний мост, нарядный, украшенный флагами, построен в 1903-05 годах, от прежних времен сохранилась лишь встроенная в старый мост капелла 15 века. Она была элементом инженерного значения для утяжеления мостовой опоры, а также служила одновременно таможней и местом казни - в реку около капеллы сбрасывали связанных преступниц: детоубийц и прелюбодеек.

 

DSCN0399.JPG

 

DSCN0397.JPG

 

музыка Andre Rieu «Memories», «La vie en rose» и «Edelweiss»

  • Like 11
Link to post
Share on other sites

Цюрих

Цюрих - самый большой город в Швейцарии по количеству жителей – 340 тысяч человек. Этот прекрасный город занимает одну из верхних строчек в списке самых удобных для жизни городов. Красивый, чистый, удобный, интересный Цюрих является центром в абсолютно разных областях: это сердце банковской жизни страны, но здесь же сосредоточено невероятное количество выставочных галерей и залов, а также один из лучших в Европе университетов. Здесь жителям каким-то удивительным образом удается сочетать в себе инновации и традиции: бесшумные змейки «низкополных» трамваев на фоне старинных двухэтажных домиков со ставенками и ультрасовременных зданий банков и университета.

Своим пейзажем на фоне Альп Цюрих обязан римлянам, которые выбрали местный холмистый рельеф для строительства небольшого таможенного пункта. Цюрих расширялся вдоль берегов Цюрихского озера и реки Лиммат, которая сегодня делит его на две части - старую и новую. Первое упоминание Цюриха как города относится к 929 году. В 1218 году Цюрих получил титул свободного города-государства. В 1351 году стал членом Швейцарской Конфедерации, став столицей кантона. После того как в 1848 году Швейцария была единым государством, Берн, а не Цюрих, был назван столицей. Но Цюрих остается самым большим городом страны, и её экономическим центром.

В городе выделяются три храма:

Фраумюнстер - бывшая монастырская церковь, основанная в 853 году внуком Карла Великого, Людвигом Германским. Это был подарок его дочери Хильдегарде, ставшей настоятельницей монастыря для аристократии южной Германии. Монастырь пользовался покровительством королей и обладал правом чеканки монет в Цюрихе вплоть до 13 века. Фактически аббатисы монастыря были правителями Цюриха в 1045-1524 годах. После реформации право на владение церковью и монастырем перешло к городским властям Цюриха. С течением веков церковь претерпела множество изменений. В ее облике видно смешение самых разных архитектурных стилей. Монастырь в конце прошлого века уступил место Ратуше. Все, что от него осталось – это крытая галерея вокруг монастырского двора.

До Марка Шагала церковь была известна только за счет того факта, что из-за нехватки денег она имела только одну башню вместо двух, как следовало по канону. Легендарные витражи были созданы Марком Шагалом в 1970 году. В лучшей части церкви – алтарной витражи размещены в пяти окнах шириной 1 метр и высотой 10 метров: окно Пророка, окно Закона - Моисей с двумя скрижалями, окно Иакова, окно Сиона и центральное окно Иисуса. Затем Шагал создал полную картину сотворения мира в розетке стены Фраумюнстера, расположенной под потолком налево от входа. Розетка имеет лепестки, отражающие 7 дней создания мира.

 

Fraumünster1.jpg

 

Гроссмюнстер - самый большой собор Цюриха, его величественные башни возвышаются над Старым городом. По легенде, Гроссмюнстер был основан в начале 9 века Карлом Великим, чей конь упал на колени на могиле Феликса и Регулы - святых покровителей Цюриха, казненных римлянами, но чудесным образом поднявшихся и, со своими головами в руках, взошедших на холм, где они помолились и только после этого умерли. На том самом месте и был воздвигнут собор. Строительство церкви завершилось только в 15 веке. Легенда помогала поддерживать верховенство Гроссмюнстера над Фраумюнстером. Последние археологически раскопки подтвердили наличие римских захоронений на этом месте. Гроссмюнстер стал одним из центров швейцарско-немецкой реформации. Согласно убеждениям реформаторов, из церкви были удалены мебель и украшения.

 

DSCN0405-Гроссмюнстер.JPG

 

Церковь святого Петра считается самой древней в Цюрихе. Ранняя постройка была высотой от 7 до 10 метров и относится к периоду 8-9 века. Около 1000 года старое здание заменили новым в романском стиле, которое также сменилось в 1230 году на позднероманскую церковь, часть её сохранилась до настоящего времени. До Реформации церковь святого Петра была простым городским приходом. Существующее ныне здание было освящено в 1706 году как первая протестантская церковь. До 1911 года, колокольня служила пожарной вышкой. С окон этой башни открывается вид на весь город. Если в городе случался пожар, то раздавался специальный сигнал, и вывешивался флаг по направлению на огонь.

В 1538 году на башню были установлены самые большие в Европе часы. Диаметр часов достигает 8,7 метра, минутная стрелка имеет длину 3,95 метра. Колокола были добавлены только в 1880 году.

 

Церковь святого Петра.jpg

 

Одной из достопримечательностей Цюриха является здание железнодорожного вокзала, построенное в 1871 году. Под потолком огромного зала ожидания парит сразу бросающаяся в глаза современная скульптура. Это ангел-хранитель вокзала работы французского скульптора Ники де Сен-Фаль. Выполненная в ярких, живых красках, она резко контрастирует с преимущественно серыми тонами здания. Перед вокзалом установлен памятник Альфреду Эшеру, финансисту, политику, государственному деятелю, основателю банков, человеку, много сделавшему для строительства и развития железных дорог в Швейцарии.

 

DSC09229-Центральный вокзал.JPG

 

DSC09235.JPG

 

По центру города от железнодорожного вокзала до Цюрихского озера проходит главная улица Банхофштрассе. По ней нельзя проехать на машине - только трамваи и пешеходы. И магазины - по обе стороны улицы, вперемешку с ресторанами и банками. Если идти в сторону озера, то уровень магазинов будет все повышаться - ближе к озеру располагаются в основном элитные марки. Улица пересекает площадь Парадеплац, под которой живут «швейцарские гномы», прячущие несметные сокровища в своих сейфах.

 

DSCN0441.JPG

 

Цюрихское озеро имеет вытянутую форму и расположено между кантонами Цюрих, Швиц и Санкт-Галлен. Озеро делится косой на две части - Верхнюю и Нижнюю. Цюрих находится в западной части озера, на восточной стороне благоухают розовые сады Рапперсвиля. Вдоль северной части тянется «золотой берег» - участок на побережье с самыми фешенебельными виллами и домами высшего общества. Ранее озеро выполняло в основном транспортную функцию, сейчас же это еще и место для релаксации, экскурсионных поездок, пляжного отдыха. По озеру можно совершить прогулку на кораблике, в том числе на старинном колесном пароходе.

 

DSCN0444.JPG

 

музыка Andre Rieu «Whiter shade of pale»

  • Like 9
Link to post
Share on other sites

Рейнский водопад

Главная «водная» достопримечательность Швейцарии - Рейнский водопад. Водопад начал формироваться около 500 тысяч лет назад, во время ледникового периода. Свой нынешний облик он приобрел 14-17 тысяч лет назад.

Рейнский водопад считается самым большим в Европе по объему низвергаемой вниз воды. Посмотреть здесь есть на что. Поток воды, падающий с высоты 23 метров на ширине в 150 метров, представляет собой грандиозное зрелище. Рядом с водопадом расположен замок Лауфен.

 

музыка Селина Плейс - «Мир водопадов»

  • Like 6
Link to post
Share on other sites

В немецком Донауэшинген хорошо отдохнули в отеле Wyndham Garden Donaueschingen. А утром посетили в этом городе интересное место, считающиеся истоком Дуная.

 

Донауэшинген. Исток Дуная

В верховьях Дуная давно живет легенда о речных духах, прекрасных юных девах Брег и Бригах, оказавшихся в плену у Властелина горы. Они часто ссорились, так как Брег хотела добраться до Черного моря, а Бригах мечтала побывать в гостях у Рейна. Властелин горы помог исполнить сокровенные девичьи желания. Дунай он устремил к теплому юго-восточному морю, и направил в Дунай приток, вытекающий из холодного Боденского озера, сквозь которое проходит Рейн. Геология немного по-другому устроила отношения Дуная и Рейна, перемешав их воды. Близ Иммендингена, километрах в 30 от истока, Дунай исчезает под землёй - большая часть его воды просачивается сквозь трещины, щели и воронки в известковых горных породах, слагающих долину реки. В 12 км южнее места, где пропадает Дунай, из-под земли бьёт Аахский ключ - самый мощный в Германии. Из него берёт начало река Радольфцеллер Аах, впадающая в Боденское озеро, откуда вытекает Рейн Таким вот хитрым способом природа соединяет Северное и Черное моря.

Дунай берет начало в центре Европы и пересекает континент с Запада на Восток. По своей протяженности среди других великих европейских рек Дунай уступает лишь Волге. На своем пути от горного массива Черного леса - Шварцвальда до Черного моря Дунай нанизывает на свое русло, как на нить огромного ожерелья, территории десятка государств, на берегах Дуная расположились столицы - Вена, Братислава, Будапешт, Белград.

Официально началом Дуная считаются восточные склоны горного массива Шварцвальд, где в окрестностях города Донауэшинген сливаются два горных ручья – Брег и Бригах. «В Шварцвальде, где сумрак вечно зелен, ты родился под елью вековой», - столетие назад сообщил Дунаю немецкий поэт и писатель Иоганнес Бехер.

 

Слева - Бриг- справа - Бригах.jpg

(снимок из интернета)

 

Прекрасные девы из легенды, вырвавшиеся из плена Властелина горы, наконец-то встречаются: плавная и зеленоволосая Бригах соединяется здесь с прямой, как палка, Брег. Брег выглядит скучным рукотворным каналом, а Бригах мила и естественно печальна, ее ложе украшено рыжими водорослями, неторопливыми в колыхании и движении.

Идею того, что Дунай берет начало от слияния этих ручьев предложил в 16 веке профессор Генрих Клареанус из Фрайбурга. Видимо, с той поры и получила распространение поговорка «Бригах и Брег провожают Дунай в путь».

Однако, не все хотели считать это место истоком Дуная. Города и монастыри боролись за право обладать монополией на исток - их аристократам очень хотелось, чтобы бы Дунай брал начало непосредственно в его владениях.

В том же 16 веке другой учёный Себастиан Мюнстер заявил, что источник Дуная находится в городе Донауэшинген – маленьком и красивом городке.

Небольшой ручей, бьющий из-под земли возле замка Фюрстенбергов и названный Donaubach, что в переводе означает Дунайский ручей, был объявлен учёным началом реки. Мюнстер опирался на мнение римлян, которые считали, что Данувиус, римское название Дуная, берет начало отсюда.

Впоследствии эта идея получила архитектурное оформление. Ложе ручья было превращено в круглую каменную чашу, окаймлённую балюстрадой. С 1828 года дальнейшее русло ручья упрятано в подземные трубы и буквально через несколько сот метров сливается более мощным горным потоком Бригах. Над балюстрадой установлена скульптура - мать Баар, олицетворяющая плоскогорье Баар, указывает путь своей дочери Дунаю (в немецком языке слово «Дунай» – женского рода). На дне чаши поблёскивают монетки, брошенные туристами. А табличка «Donauquelle» указывает, что здесь находится символический исток Дуная.

 

DSCN0480.JPG

 

По местной легенде в 1813 году один житель Донауэшингена накрыл источник руками и в течение пятнадцати минут удерживал исходящую водную струю. Когда удивленные сограждане спросили, зачем он это делает, он ответил: «Хочу подшутить над жителями Вены. То-то они удивятся, когда у них в Дунае на четверть часа исчезнет вся вода!»…

Жуль Верн в начале романа «Прекрасный желтый Дунай» про это место напишет – «Если обратиться к легенде, долгое время считавшейся географическим фактом, то Дунай берет начало просто-напросто в саду князей Фюрстенбергских. Колыбелью ему служит мраморный фонтан, откуда многие туристы наполняют фляги водой, медленно перетекающей через край».

Бассейн на самом деле не мраморный, кубок из его ванны зачерпнуть затруднительно, даже опасно - рискуешь кувыркнуться через парапет.

Поиски истоков Дуная продолжались столетиями. Этим вопросом задавались как именитые учёные и скромные преподаватели местных школ. Всемирно известный океанограф Жак Ив Кусто в 1987 году провёл экспедицию со своей съемочной группой в окрестностях Фуртвангена у истока Брега.

Закончу про исток Дуная фразой из книги Луция Сенека «Натурфилософские вопросы» - «Если уразумеешь подлинное происхождение рек, поймешь, что больше вопросов у тебя нет».

Посмотрите - Донауэшинген. Исток Дуная под вальс «Дунайские волны».

 

  • Like 8
Link to post
Share on other sites

Штайн-ам-Райн

Река Рейн берет свое начало в Альпах, протекает через Боденское озеро и проделывает длинный путь до впадения в Северное море. Чуть ниже выхода Рейна из Нижнего озера (Боденского) расположился швейцарский городок Штайн-ам-Райн - Камень на Рейне, а знаменитый Рейнский водопад будет через примерно 30 километров вниз по течению.

Люди селились тут издавна. Еще при римском императоре Диоклетиане около 300 года до н.э. на левом берегу Рейна находилась крепость. С 9 века, когда германский император Генрих II заложил здесь монастырь бенедиктинцев и город стал расширяться вокруг него. Над Рейном возвышается монастырь святого Георгия с церковью 12 века. От монастыря город получил и свой герб, на котором изображён Георгий Победоносец, поражающий копьём змея. Это изображение можно увидеть также ратуше, нескольких домах и даже на канализационных люках.

 

St George and the Dragon.jpg

 

DSCN0525.JPG

 

Штайн-ам-Райн имел стратегическое значение - он обладал одним из немногих мостов через Рейн, который неоднократно разрушался в военные годы.

Сегодня этот волшебный маленький швейцарский городок выглядит так, как будто сошёл со страниц сказки: небольшие уютные улочки, яркие фахверковые дома и живописные росписи по штукатурке почти на каждом фасаде. Штайн-ам-Райн принято считать городом, хотя его население едва достигает 4 тысячи человек. Весь город - это несколько симпатичных улочек, разбросанных по обе стороны от Рейна и главная, очень красивая ратушная площадь.

 

DSCN0559.JPG

 

DSCN0561-Дом Передняя корона.JPG

 

DSCN0568.JPG

 

Дома здесь сохранили не только внешний облик, но именные названия со средних веков.

Дом «Передняя корона», 1398 года, выделяющийся необычно широким выступом крыши. Старейшая в городе таверна «У красного быка», 1466 года, фасад которой расписан на библейские мотивы. На росписи старинного гостиничного двора «У солнца» изображена встреча между Диогеном и Александром Македонским. Внушительный пятиэтажный дом «У черного рога» с дополнительной фахверковой надстройкой и изящным эркером, достроенным в 1515 году. Снимки наиболее интересных городских домов представлены в фотоальбоме – видеофайле в конце сообщения.

 

DSCN0579.JPG

 

Штайн-ам-Райн получил первый приз Wakker в 1972 году за сохранение архитектурного наследия, как уникальный в Швейцарии и в Европе город по количеству примечательных зданий в компактном пространстве.

 

музыка Роберт Шуман - «Рейнская симфония»

  • Like 11
Link to post
Share on other sites

Боденское озеро и Констанц

В самом центре Европы находится одно из чудеснейших творений природы – Боденское озеро. По легенде, Боденское озеро появилось, когда Создатель после Сотворения мира взглянул на Землю, умилился и пролил слезу.

Есть еще легенды о создании Боденского озера, и среди них такая: молодой и горячий Рейн не сумел с ходу преодолеть горный массив и разлился огромным озером. Отдохнув в этих прекрасных местах, он собрался с силами и пробил горы, обрушившись водопадом.

Рейн действительно является частью Боденского озера, соединяя в единое целое Верхнее озеро и Нижнее озеро. А среди гипотез о реальном возникновении Боденского озера есть версия, что оно возникло во время ледникового периода.

Свое имя озеро получило, скорее всего, уже в средние века от имени населенного пункта Бодман, бывшего тогда резиденцией франкских и алеманнских правителей.

Люди, живущие с доисторических времен на берегах Боденского озера, обустроили эти места и добавили свою лепту к природной красоте озера. Первые поселения на берегах озера возникли предположительно 12 тысяч лет назад. Более точные сведения относятся к периоду проживания кельтов, около 500 до н.э. Кельтов сменили римляне, римлян – алеманы, они же швабы. В старых хрониках озеро называют еще Швабским морем. Не только хроники отражают жизнь у Боденского озера. Бесчисленные саги, легенды, предания свидетели того, как люди жили, о чем думали и чем занимались. Среди тех, кто побывал здесь, собирая устное народное творчество были и братья Гримм. По мотивам сказки братьев Гримм о золотой рыбке, пойманной в Боденском озере, позже Александр Сергеевич Пушкин написал свою «Сказку о золотой рыбке». Так что можно сказать, что к нам золотая рыбка приплыла из Боденского озера. Когда-то в легенде шла речь о злодее-рыбаке, вытаскивающем крохотную молодь. По преданию, жадный рыбак разбогател, построил прочный дом на самом берегу озера. Но рыбы не могли простить ему, что он уничтожает их малых деток. Крупинка за крупинкой, песчинка за песчинкой подрывали рыбы берег озера, пока вода не подошла к самому фундаменту. И однажды правосудие свершилось: дом рухнул в воду, злодей-рыбак утонул.

* * *

На берегу Боденского озера, по обеим сторонам Рейна расположился Констанц - древнейший город, чья история насчитывает около двух тысяч лет. Город был основан в этом стратегически важном месте еще кельтами, затем римляне на месте их поселения и возвели свою крепость. В 4 веке город получает свое нынешнее имя в честь императора Константина. Постепенно Констанц становится важным торговым и религиозным центром - здесь находится единственный в регионе мост через Рейн, сюда переносится епископство. Город получает привилегии вольного, а затем и имперского города. Со временем торговые пути смещаются западнее и влияние города снижается. В 1806 году Констанц вошел в состав земель Бадена, на тот момент отдельного государства. И только в 1871 году Баден станет частью Германской империи.

В Констанце происходили важнейшие исторические события - здесь был заключен Констанцский мир между германским императором Фридрихом I Барбароссой и Ломбардской лигой итальянских городов. Император был вынужден признать право городов лиги на широкую автономию. Состоялся Констанцский собор - Вселенский собор (1414-1418 годов), на котором было подтверждено единство католической церкви, избран новый Папа Римский, приговорены к сожжению Ян Гус и его сподвижник Иероним Пражский.

Историческое ядро Констанца - Старый город, а также прилегающие к нему средневековые районы лежат на левом берегу Рейна и славятся обилием старых зданий и узких запутанных переулков. Но практически отовсюду видна главная достопримечательность города - великолепный Кафедральный собор Девы Марии. Основанный еще в 615 году, в последующие века он неоднократно перестраивался и расширялся, в 1052 году собор рухнул, затем до 1069 года восстанавливался, а потом практически без конца реконструировался и восстанавливался после пожаров. В 15-16 веках собор приобретает элементы готического стиля. В 1821 году епархия Констанца, крупнейшая на тот момент в Германии была распущена, и храм, служивший людям на протяжении 1200 лет и переживший почти 100 епископов, утратил свое значение. Однако общие реставрационные работы продолжались здесь и далее. В 1860 году устремляется в небо на 76-метров башня собора, а в 1962 году для храма было отлито 16 новых колоколов. В итоге это весьма необычное по своей архитектуре здание превратилось в настоящий символ истории города и пользуется заслуженным вниманием.

 

DSCN0635-Кафедральный собор Девы Марии.JPG

 

DSCN0639-Кафедральный собор Девы Марии.JPG

 

Городская ратуша Констанца - фасад её выполнен в венецианском стиле, с фресками, отражающими важные события в жизни города. Во внутреннем дворе ратуши размещена необычная композиция с движущимися и вращающимися элементами.

 

DSCN0621-Городская ратуша.JPG

 

DSCN0622.JPG

 

Необычных скульптур и фонтанов в Констанце много. В виде своеобразного маяка у входа в порт далеко видна девятиметровая статуя «Империя» немецкого скульптора Петера Ленка. Раз в 4 минуты статуя юной куртизанки делает полный оборот вокруг своей оси. Она держит в поднятых руках гротескные фигурки Папы Мартина V и императора Сигизмунда, а может быть, просто некий обобщённый образ представителей светской и духовной власти. Империя - молодая куртизанка из «Озорных рассказов» Бальзака. Есть там рассказ, который называется «Красавица Империя». В нем к куртизанке по очереди приходит духовенство, начиная от молоденького монашка и заканчивая епископом и кардиналом. Действие рассказа происходило именно в Констанце. Статуя имеет и практическое значение – её опора предназначена для замера уровня воды Боденского озера.

 

DSCN0603.JPG

 

На берегу напротив Империи установлен памятник графу Цеппелину - создателю первого дирижабля и уроженцу Констанца.

 

DSCN0605.JPG

 

На рыночной площади в 1897 году установлен фонтан «Кайзербруннен» с изображениями императоров: Генриха III, Фридриха Барбаросса, Максимилиана и Вильгельма, оставивших свой след в истории города. В 1942 году металлические элементы фонтана были изъяты для нужд фронта, а в восстановленном памятнике городская история была представлена уже в иронично-карикатурном ключе: здесь и трёхголовый павлин с папскими коронами, напоминающий о выборе единого Папы на вселенском соборе, и восьминогий конь Барбароссы, и фрагмент заключённого здесь договора с Ломбардским союзом, и многое другое. Около фонтана было многолюдно. Основные собранные снимки вокруг фонтана можно посмотреть в видеоматериале.

 

DSCN0615-ГенрихIII-ФридрихБарбаросса-Максимилиан-Вильгельм.JPG

 

DSCN0617.JPG

 

DSCN0613.JPG

 

Еще необычные фонтаны: памятник лицедеям и в форме гигантской воронки.

 

DSCN0630-Фонтан-памятник лицедеям.JPG

 

DSCN0649.JPG

 

Судя по материалам о Констанце – здесь еще много необычных монументов и фонтанов, как и уникальных украшенных зданий. Посмотреть все времени не было. По городу можно ходить целый день и при этом незаметно перейти из Германии в Швейцарию. Нас же ждал далее сказочный остров Майнау. Где красота природы умножилась благодаря кропотливому труду и заботе человеческих рук.

 

  • Like 9
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...