Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

e.v.a

Пользователи
  • Content Count

    838
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Everything posted by e.v.a

  1. Не могу не поделиться впечатлениями от очень интересного места в Хельсинки (пока мы со Светой не уехали в Норвегию). Из Порвоо я вернулась во второй половине дня, но не поздно. Светы еще не было. Я по-скорому приготовила супчик (мини-кухня в отеле решала проблемы с едой), поела, чуть отдохнула и вышла на вечерний променад. Гуляя по Хельсинки я заприметила одно необычное здание. Надо обязательно посетить, подумала я и в последний вечер отправилась к нему. Строение явно свеженькое, раньше я его в Хельсинки не видела. Подхожу. Народ валом валит. На здании никаких опознавательных табличек. Вход вроде свободный. Попадаю в большой светлый вестибюль. Народ курсирует туда-сюда. Я пока в недоумении. Хотелось прокричать: "Люди, куда я попала?" Рецепция. Информационный центр. Можно обратиться туда. Но мой английский... Да и подойти с вопросом: "Что это все вокруг" как-то странно бы выглядело. Поднимаюсь на второй этаж. Ну уж там-то все будет понятно. Попадаю в огромный зал с низким черным потолком и амфитеатром вдоль стен. Потрясающее пространство! Но ни фига не понятно. На ступеньках амфитеатра молодежь. Сидят, лежат с телефонами, ноутбуками. Кабинки. Хочешь уединения - пожалуйста. Тишина, покой за компьютером. Дальше - страньше. Вот сидит кружком компания немолодых леди, вяжут. Ну да, кружок по вязанию. Да нет, им просто скучно вязать дома, необходима компания. Группа женщин у швейной машинки - мастер-класс какой-то. Иду дальше, ёпст, 3D-принтер! Чего-то там выращивает. Мама дорогая, станки для плоттерной резки! Да, где же это я, в конце концов! Третий этаж дал ответ на все вопросы. Я - в библиотеке. Стеллажи с книгами в свободном доступе. С хорошими, надо заметить, книгами. На разных языках. А пространство! Ооооо... Это что-то потрясающее! Волнистый потолок, разноуровневый пол. Сумасшедшая архитектура! Самые разнообразные, на любой вкус, посадочные места. С видом в зал, с видом на улицу, с видом на соседа, без вида - выбирай любое. Нет-нет, это не я фотоаппарат завалила, это пол такой, под наклоном. Фу, хоть выдохнуть... А то как воздуха в восторге набрала, так и и хожу, наполненная восторгом, сейчас лопну. А еще балкончик имеется. Да не балкончик, а целая терраса с прекрасным видом. Внутри рядом махонькая кафешка. С чашечкой кофе посидеть в удобном кресле, разве не удовольствие! А вид с террасы - символичный, на великолепное творение выдающегося финского архитектора Алвара Аалто - дворец Хельсинки. Думаю, Аалто порадовался бы такому приобретению его родного города. Браво, Хельсинки! Ответ на вопрос "что за здание" я получила. Библиотека, но совсем нового формата. Место для общения, досуга, окультуривания, в конце концов. Не получила я только ответ на вечный вопрос "а мы когда-нибудь так жить будем?"
  2. С позволения Светланы размещу в ее теме мои похождения в этот день. В своей-то пишу исключительно о Лофотенах. В Суоменлинну я со Светой не поехала. Была там в 2013-м, в туре 8ММ. И не поехала не потому, что не понравилось. Скорее наоборот, Суоменлинна меня покорила, за душу взяла. И из соображений не возвращаться туда, где было очень хорошо, (чтобы не разрушить очарование первой поездки), я решила воздержаться от повторного посещения крепости и отправилась в Порвоо. Благо рядом с Хельсинки. Да и отзывы хорошие. Билет на автобус туда был куплен заблаговременно на сайте автобусной компании. Взяла на 8 утра, т.к. на это время билет предлагался со скидкой, почти вполовину дешевле. Накануне очень на себя злилась: "вот купила билет, теперь в такую рань надо быть на станции, не опоздать бы"... И действительно, еле успела на свой автобус, т.к. принялась его искать не на том уровне (автобусы в Порвоо отправляются с подземной парковки). Через час я была уже в маленьком уютном Порвоо. Нет, я совсем не прогадала, а только выиграла от столь раннего визита. На улицах старого города я была практически одна и смогла насладиться очарованием этого лубочного, милого, винтажного городка. Я брела наугад, заглядывала в тихие дворики, любовалась цветочными окошками, наблюдала просыпающуюся жизнь. А к обеду узкие улочки заполнились толпами туристов, и это была уже совсем другая атмосфера. А потом я пошла искать замковый холм с замком. Ну, хорошо, не с замком, с его остатками. Холм нашла, замок - нет. Только потом сообразила, что замка мне же никто и не обещал. Зато обещали хорошие виды на город с холма. Ну да, ничего. Затем посетила кафедральный собор. Средневековый. Впечатляет! Хорош как снаружи, так и изнутри. Перейдя на противоположную сторону реки полюбовалась видами города с моста и с другого берега. И, пристроившись на каком-то пеньке, с великим наслаждением съела всю немытую клубнику, купленную на утреннем рынке по приезду в Порвоо. Такой вкусной ароматной клубники я никогда не ела. С финской ягодой не сравнилась ни норвежская, купленная позже, в Норвегии, не испанская, которую я покупала ранее, весной, в Каталонии. Да на таком фоне, открыточном виде города, вкуснее вдвойне. Ну и напоследок, ознакомилась изнутри с популярной достопримечательностью - практически визитной карточкой Порвоо - красными амбарами, бывшими складскими помещениями, в которых нынче разместились винтажные бутики, рестораны. Прекрасный городок, чудесный день!
  3. Музей норвежской рыбацкой деревни. Вообще-то туристы на Лофотены не ради музеев едут. Но они (музеи) там имеются и в немалых количествах. Музейное дело Лофотенских островов – явление, в своем роде, уникальное. Казалось бы, ну что такого в тех музеях можно показывать? Яйца Фаберже здесь не делают, мейсенский фарфор не производят. Люди живут обычной жизнью и ловят рыбу. Тем и интереснее, когда экспозиция вырастает на пустом месте, возникает из ничего. Удивительное дело, но почти в каждом населенном пункте, численностью не более 300 человек, есть свой музей, а иногда и не один. Вот и в крошечной деревне Å целых два музея: вяленой рыбы (трески) и норвежской рыбацкой деревни. Мы посетили второй из данного списка. Ох, как нравятся мне такие аутентичные места, где ощущается атмосфера прошлого и присутствует аура людей, давно ушедших из этой жизни. Здесь все сделано с любовью, и нет границы между прошлым и нынешним временем в виде какой-нибудь разделительной ленточки или таблички «руками не трогать». Здесь все можно трогать, нюхать и даже пробовать на вкус. И такой контакт - полное погружение в среду. Подобные места - это невидимая ниточка, связывающая нас с прошлым. Это машина времени в действии, старинный иллюзион – в общем, обыкновенное чудо. Подобный музей есть в Сторвагане, что рядом с Кабельвогом (я описывала его ранее), но в деревне Å он по-другому организован. Здесь музей располагается в нескольких строениях, разбросанных по всей деревне. И это необычно: путешествие во времени и в пространстве одновременно. Причем, некоторые строения можно посетить бесплатно, те, которые являются действующими объектами и функционируют по своему первоначальному назначению. Такая вот интересная концепция! К примеру, пекарня, в которую мы заглянули по приезду – это тоже музей. А еще «старый магазин», который «полон продуктов местного производства, воспоминаний о путешествиях, книг, рыболовного снаряжения ... в дополнение к обычным продуктам». В этом магазине можно приобрести билет за 100 норвежских крон. (А мне продали его со скидкой, положенной пенсионерам, хотя их пенсионного возраста я еще не достигла, о чем честно сообщила девушке на кассе. Скидку, при этом, все-таки получила. Мелочь, а приятно). Помимо билета выдают стикер и схему с перечнем всех музейных строений. Получил – иди гулять по деревне, ищи объекты, которых семь. Кроме вышеперечисленных, остальные платные, по билету. Билеты, как и стикеры, никто не проверяет. Да и проверять-то некому. Ни в одном из домиков нет смотрителей. Опять же, все на доверии. К слову, было дело, заглядывали в домики и безбилетники, люди без стикеров. Экспозиция воспроизводит атмосферу 50-70 годов. И это особенно умилительно для поколений, которые помнят данное время, пожили в нем. Старая почта с содержимым тех далеких лет. Ааааа, ведь я тоже пользовалась кабинками для междугородных переговоров! Покупаешь минуты 3 времени и сидишь ждешь, когда тебя пригласит оператор. А трубочку-то подержать можно. И открыточку написать в прошлое, положив ее в ячейку. А вот так выглядел быт рыбаков Лофотенских островов. Все обустроено таким образом, будто владельцы на минутку вышли и скоро вернутся: очки, газета на столе, спицы в коробке. И это жутковато. Людей нет, а их аура присутствует. Бррр... И опять же, можно сесть за стол, взять в руки стакан... А вот большой лодочный дом с традиционными деревянными лодками (лодки Nordland) и со всевозможным рыбацким снаряжением (на верхнем фото слева). Лодки и на чердаке и внизу. Там же можно посмотреть фильм о рыбаках, треске и все это на фоне северного сияния. Тут же мастер токарной обработки деревянных изделий производит и продает свою продукцию. Очень интересен цех по производству масла из печени трески. Рыбьего жира, да! Помнится мучили нас этим "деликатесом" в детском саду. Стоят бочки с маслянистой жижей. И здесь же конечный продукт - бутылочка дорогого нынче продукта в свободном доступе и без охраны. Можно отведать. Попробовали. Гадость, ничего не изменилось в ощущениях со времен детского сада. Кузница. Она тоже присутствует в музейной экспозиции. Ну и пекарня, которую мы посетили днем, не зная тогда, что это не только действующий объект, но и музейное здание с с каменной печью 1844 года и прочими артефактами. Такое вот путешествие в прошлое получилось. Замечательное, надо отметить, путешествие!
  4. Деревня Å. Первое знакомство. Строго говоря, первое посещение мною самой южной на Лофотенах деревни состоялось в 2017-м. Однако это было исключительно поверхностное знакомство. Тогда мы остановились в местечке Серваген и в день заселения (то есть это был уже вечер) пешком прогулялись до деревни Å, расположенной всего в двух километрах от нашего места локации. Сам визит, прогулка по деревне заняла час-полтора, в духе автобусных туров. Все уже было закрыто, туристы-автобусники разъехались, деревня показалась очень живописной, но тихой, сонной, даже скучной. Как же глубоко я ошибалась тогда! В этом крошечном населенном пункте столько интересного, что впечатлений сполна хватило бы не только на два дня (именно столько времени мы пробыли здесь в 2019-м), но и на более длительный срок. Подсчитаем достопримечательности: 1. Музеи – 2 штуки (!); 2. Пекарня историческая – 1шт.; 3. Галерея в особняке Эллингсена – 1шт.; 4. Озеро Ågvatnet – 1шт.; 5. Мол – 1шт.; 6. Прокат лодок для любительской рыбалки – 1шт.; 7. Трекинги в ближайших окрестностях – много. Совсем по-другому открылась мне эта деревня, настоящая жемчужина Лофотенских островов. Заскочить на часок и пожить хотя бы пару дней – совершенно разные вещи! Жизнь здесь бьет ключом. Однако по порядку. Наш автобус прибыл в деревню в 12.30, с пятнадцатиминутным опозданием (да-да в пунктуальной Норвегии автобусы все-таки опаздывают). У нас был забронирован номер в домике-рорбу, что есть очень хорошо для полного погружения в среду рыбацкой деревни. До заселения оставалось 2.5 часа, и мы, оставив вещи на рецепции, отправились гулять. Деревня расположилась на сильно изрезанном берегу Вест-фьорда и застроена типичными рыбацкими домиками на сваях. Сейчас в этих старинных рорбу разместились отели. Рорбу, выкрашенные более дешевой красной краской (сейчас исключительно по традиции) существуют рядом с белыми, более «богатыми» строениями. Среди них много старинных. Особенно выделяется так называемый Особняк Эллингсена, самый помпезный на фоне достаточно скромной застройки. Мы жили в одном из красных рорбу, на втором этаже, а первый этаж занимало рыбацкое хозяйство, завязанное с прокатом лодок. У нас было 2 ночи в деревне, и каждый вечер мы наблюдали под нашим жилищем на террасе рыбаков, разделывающих свой улов. Здесь все предусмотрено для их удобства: разделочный стол, контейнеры для рыбы, пакеты и машинки для вакуумной упаковки филе, шланги для смыва (не смотря на грязное производство, здесь всегда было чисто). Не знаю, выдают ли снасти и рыбацкое снаряжение в аренду, но мужики были упакованы как профессионалы. Ох, какие шикарные рыбины были их уловом! На мою просьбу продать рыбки, я получила отказ. Может рыбаки подумали, что я претендую на многое, а не на небольшой кусочек филе нам на ужин (в нашем рорбу имелась полностью укомплектованная для готовки кухня). Последний кадр в этой рыбацкой подборке - из интернета, с сайта проката лодок в деревне Å. Неплохая, надо заметить, реклама! Я, конечно, таких гигантов "вживую" не видела. В общем, рыбки, выловленной непосредственно здесь, в Вест-фьорде, мы не попробовали. Зато полакомились выпечкой из пекарни. Пекарня работает недолго, с 9.00 до 15.00 под приезжающих днем туристов. Она является одним из объектов музея норвежской рыбацкой деревни. Производство булочек с корицей здесь началось аж в 1844 году. И сейчас это очень популярное место. Нам пришлось отстоять небольшую очередь, прежде чем мы подошли к прилавку. Внутри много старинных вещей, очень атмосферно! И булочки, мммм какие вкусные! Их несколько разновидностей. Все не перепробовать – дорого, ограничились парой штук. Шок от стоимости хлеба – 70 крон за буханку темного, т.е. 500 рублей на наши деньги. Обалдеть! Рядом с пекарней - площадка с макетами рыбацких судов. Ну что же, логично для рыбацкой деревни. Что еще мы успели посмотреть до заселения? Провели разведку тропинки вокруг озера. Далеко не углублялись, но решили обязательно прогуляться здесь вечером. А погода, солнечная на момент приезда, сменилась на пасмурную, с низкими, висящими на верхушках гор облаками.
  5. Дорога на юг. Покинув с утра наш ночлег в Алстаде, оставив ключи в почтовом ящике (такой чек-аут во многих местах на Лофотенах), мы погрузились в автобус и выдвинулись на юг островов. Наш путь лежал на самую южную оконечность архипелага, в деревню Å (Å i Lofoten (Moskenes). И если Лофотены - самое красивое место в Норвегии, то юг островов - самое красивое место на Лофотенах (на мой взгляд). То есть мы отправились туда, где горы выше и причудливей, вода чище и зеленее, деревни живописнее - в общем, все самое-самое. Погода не слишком радовала отсутствием солнца и я намеревалась, просто расслабленно глядя в окно, проделать весь путь. А это свыше 2-х часов. Но не тут-то было! Не смотря на хмурый день виды за окном были такие, что рука сама потянулась к фотоаппарату, и я всю дорогу непрерывно снимала. Да уж, Лофотены хороши в любом состоянии! И хотя я не сторонник размещать в отчете запредельное количество фотографий, все подряд, но в данном случаю нарушаю свое правило. Пусть дорога будет долгой, как и положено ей быть в путешествиях, пусть виды за окном сменяют друг друга и позволят насладиться замечательными творениями природы, бережно сохраненными норвежцами. И пусть звучит музыка дороги, подчеркивая ее красоту и ритм.
  6. Алстад вечером. Вернувшись из музея викингов, откушав на свежем воздухе и отдохнув в нашем замечательном жилище, я решила прогуляться перед сном. Светлана осталась отдыхать, а мне не никак не сиделось на месте: "В деревню, в глушь, в...ну, в общем, долой из дома, на норвежский простор!" На марs.me я обнаружила "сгусток" озер и фьордов вроде неподалеку и направилась туда. Путь лежал по трассе Е10, и мне вскоре наскучил этот путь. Дорога не открывала норвежских красот, а уныло уходила куда-то за горизонт. Я влезла на пригорок, увидела, что до большой воды еще ох как далеко, да и как-то неуютно одной на трассе, и повернула назад. Вот надо было куда-то отправиться на поиски приключений, когда под боком, рядом с домом, прекрасное озеро! Иду тихо, никого не трогаю, любуюсь природой, радуюсь жизни... Вдруг, на меня, невинную, несется чайка, орет диким голосом, пикирует. Я ей "кышь", отмахиваюсь, а она заходит на новый круг, несется в новое пике. Еще немного и в темечко тюкнет, глаз выклюет или что у нее там на уме? Реально, вела себя очень агрессивно. Просто фильм ужасов про птиц-убийц. Я озираюсь, чтобы обнаружить, что же птичку спровоцировало на такое неадекватное поведение и обнаруживаю на воде, на безопасном от меня расстоянии, двух великовозрастных птенцов, которые, если что, и сами постоять за себя в состоянии. Их что ли защищает? Видно чайки, как и мы, до пенсии своих птенцов готовы опекать. Смех смехом, а я готова была обратно повернуть. Так не понравился мне наезд безумной птички. И вообще, мне эти чайки никогда не нравились! Кстати, на обратном пути в том же самом месте, видимо, та же самая чайка, снова на меня напала, и с таким же остервенением. Оторвавшись от преследования дикой чайки, я, наконец, расслабилась и отдохнула душой на природе, не взирая на хмурый пейзаж и блеклые краски. Тихий вечер шепчет сказку О причудливых мечтах, О нехоженно-прекрасных, Удивительных местах. Легкий ветер тьму колышет, Напевая сонный блюз, Мир таким покоем дышит, Что спугнуть его боюсь. (Валентина Оськина)
  7. Норвежский музей викингов «Лофотр» («Lofotr Viking Museum») «Викинги - это наши пирамиды, часть мирового наследия» - сказал министр образования и исследований Норвегии. И действительно, с викингами в Норвегии носятся как с главным брендом страны. Да и правильно! Помимо того, что это – реально часть мирового наследия и интересное историческое явление, викинг-пиар еще и денежки хорошие приносит. А у нас все ушами хлопают, когда могли бы из воздуха деньги делать, раскрутив, к примеру, тему казачества. Чем не русские викинги! Впервые в музее викингов, в том, что под Хаугесундом, я побывала в самостоятельной поездке по центральной Норвегии. (Кстати, в несуществующем ныне туре 8ММ этот музей предлагался, как дополнительная экскурсия). Музей викингов на Лофотенах, по-видимому, самый крупный в Норвегии и самый распиаренный. Ну вот просто к посещению обязательный! В 2017-м я пропустила данный музей, и, посчитав это серьезным упущением, на сей раз включила его в программу. Ну, что можно сказать о "Лофотре"? Он оставил чувство разочарования. Оговариваюсь, это исключительно личное мнение. Попробую пояснить. Музей занимает огромную территорию. При входе – здание информационного центра с билетными кассами, кафе и демонстрационным кинозалом. Неподалеку – главный объект – огромный восьмидесятиметровый дом вождя, воспроизводящий обстановку тысячелетней давности. Подлинного, как я поняла, там нет ничего – историческая реконструкция. Традиционный супчик викингов из баранины и медовуху можно попробовать за дополнительную оплату. И что же не так? Нет русского языка, а значит для нас практически нет информации. То есть восприятие идет только на зрительном уровне, а этого недостаточно. (В скобках замечу, что в Осло мы посетили музей корабля Фрам, провели там 4 и более часов, перечитали весь русский текст, дающий исчерпывающую информацию о полярных исследованиях и ушли в полном восторге. Абсолютное проникновение и погружение в тему. Потрясающий музей!) Здесь погружения не случилось. Возможно, с русскоязычным гидом-переводчиком была бы несколько иная история. Впрочем, Наташа-облако, описывая свое посещение данного музея была не слишком удовлетворена экскурсией, о чем написала в своем отзыве. Итак, прогулялись по дому, идем дальше. Свинки, лошадки, попадающиеся по пути к озеру – это неплохо, атмосферно, но в большей степени радость для детей. Что хорошо? Красивая прогулка по местности, на мой взгляд, несколько необычной для Норвегии. Эти бесконечные дали, обрамленные горами на горизонте! Очень много свободного пространства, воздуха, да в историческом контексте - все это настраивает на философский лад: бесконечность бытия и все такое… До озера, по философскому ландшафту, путь неблизкий – 1.5 километра полем-лесом. На подходе к озеру несколько полян, где можно пострелять из лука, метнуть топор, поиграть в старинные игры. Очень полезно для современных детей будет узнать, что раньше гаджетов не существовало и ребятишки развлекались иначе: подушками на бревне дрались, равновесие на бревне же держали (видимо, древний тренажер, обучающий гребле на каяках) и т.д. Реквизит тут же на полянке разложен. Здесь, неподалеку, имеется кузница с работающим кузнецом. Ну и главный аттракцион – это драккар, точная копия древнего плавсредства. На этом корабле осуществляются прогулки по озеру. По информации из интернета и отзыва Ольги Новиковой следовало, что на корабле надо грести. И это интересно. Пока готовилась к поездке, грести планировала, потом засомневалась, а когда дошла до пристани, уже не сомневалась – не поеду. Почему-то процесс гребли был упразднен, и народ на кораблике просто расслабленно катался по озеру. Временное ли это явление или нововведение, не поняла. Но показалось, что аттракцион путешествия на драккаре сильно потерял из-за этого. В принципе, озеро хорошо обозревалось с берега, совсем не обязательно для этого плыть (хотя, конечно, с воды другие ощущения). К тому же на кораблик обычно очередь: вмещает он 12 человек, а желающих реально больше. В общем, не поплыли, не постреляли, подушками не подрались… А коль все это входит в стоимость билета, денег, уплаченных за вход (а это аж 200 крон), мы не «отбили». Что в связи с этим можно посоветовать? Если не планировать кораблик, стрельбу, а просто гулять по территории музея (не заходя, кстати, и в дом вождя) можно, как я поняла, войти, не приобретая билет. По-моему, я видела таких туристов, входящих на территорию как-то сбоку. Раз вместе с билетом выдают стикер, его подтверждающий, то и не помеченные посетители предполагаются. Пробыли мы в "Лофотре" часа 3-4. У нас ведь, неорганизованных туристов, время не нормировано. В начале августа здесь, на территории музея, проводится фестиваль викингов. Продолжается он 5 дней. Вот в это время я бы с бОльшим интересом посетила "Лофотр". Совсем другая событийная наполняемость. Коротенький ролик из интернета это подтверждает. https://www.youtube.com/watch?v=xRKcTmMBzQU Ну и уговаривая себя, что музей в общем-то хороший, замечу, что 2013-м году он номинировался на награду «Лучший европейский музей года». Есть, оказывается, такой конкурс, и «премия разработана для поощрения инновационных подходов в музейной деятельности». Награды музей тогда не получил, но номинантом побывал. Кстати, победителем данного конкурса в 1993 году стал Альта-музей в Заполярной Норвегии (единственный норвежский музей, удостоившийся высшей награды в этом престижном конкурсе). Что касается меня, посетившую немало норвежских музеев за 4 больших путешествия по стране, главный приз я бы однозначно отдала музею «Фрам» в Осло. И последнее. (К вопросу о музеях викингов в Норвегии). На базе существующего в Осло музея корабля викингов «Датская архитектурная фирма AART создаст на полуострове Bygdøy новый Viking Age Museum. Новое здание будет иметь площадь 13.000 квадратных метров, что в три раза больше, чем нынешнее помещение музея». Музей планируют открыть в 2024-2025 году. Думаю, это будет интереснейший интерактивный музей.
  8. Надежда, добрый вечер!

    Жду. жду вашего отчета... Дождусь ли? Очень интересно, как прошло ваше путешествие.

    1. Sveta40

      Sveta40

      Таки и мы бы почитали))

  9. Алстад. Итак из Кабельвога, с севера Лофотенских островов, мы перемещаемся на юг. Но не сразу. На одну ночь у нас забронировано проживание в местечке под названием Алстад (Alstad). Почему там? Все очень просто: в наши планы входит посещение музея викингов в Борге, и мы приближаемся к нему по возможности на максимально близкое расстояние. Ну, чтобы не тратиться на дорогу туда-обратно, катаясь, к примеру, из Кабельвога или какого-либо другого отдаленного населенного пункта. Что представляет собой Алстад? Даже затрудняюсь определить статус этого поселения. Это как раз тот случай, когда редкие домики располагаются в километре друг от друга, и не в фигуральном, а в прямом смысле. Здесь даже нет магазина, ближайший – в 10-12 километрах. Но мы-то подготовились и у нас с собой было (продукты, естественно). В общем, выгрузились мы, безлошадные, из общественного автобуса аккурат возле нашего кемпинга. И что же открывается нашему взору? Огромная зеленая поляна, которую утюжит робот-газонокосильщик. Несколько домиков по периметру и… тишина, покой, безлюдье. «Многоуважаемый шкаф, тьфу, робот-газонокосильщик, не соблаговолите ли вы подсказать, где тут у вас рецепция?». Короче, потыкавшись в закрытые двери, наконец, обнаружили людей возле одного из строений. Хозяев как раз и обнаружили. Выяснилось, что прибыли мы слишком рано и надо подождать, пока наш домик освободится. Да-да, в нашем распоряжении целый небольшой деревянный дом, состоящий из маленькой спальни, гостиной, мини-кухни, собственного санузла, террасы, где можно посидеть в тишине, и уличной обеденной зоны. Елки-палки, да я бы здесь и не на одну ночь задержалась! Ну а дополнительный доход хозяевам приносит ресторан, где в обеденное время накрывается шведский стол. Ну что же, место бойкое, трасса Е10, да и музей недалеко. Возможно, даже экскурсионные группы на обед останавливаются. Чтобы не терять время, оставили мы вещи в ресторане и пошли гулять по окрестностям с целью вернуться к заселению и потом уже ехать в музей викингов. Тот домик, что справа - наш. А поле реально огромное. Наши "предриниматели" застроили бы его полностью, и деньги лопатой гребли. Как хорошо, что норвежцам такое в голову не приходит (а может закон не позволяет)! Ужинали, по возвращению из музея, на улице. Прелестно! Ресторан на трассе. Инфраструктура Алстада. Церковь и ... все! Зато красоты вокруг хоть отбавляй!
  10. Отзыв ещё не закончен, отложен ненадолго по причине моего не продолжительного отъезда. Милости прошу в тему после 25 августа. И очень жду, Надежда, вашего отзыва о путешествии
  11. Последнее утро в Кабельвоге. И это немного грустно. Грустно оставлять место, к которому уже успел привыкнуть, полюбить. В Кабельвоге у нас была самая продолжительная остановка - 3 дня. Отсюда пошел обратный отсчет нашего путешествия по Лофотенам. Пять дней уже прожито в самой живописной части Норвегии, 5 дней еще впереди. Мы уезжаем в 9.23, и хочется использовать утро по максимуму. А потому - ранний подъем и прогулка. Куда? Да все туда же, к береговой батарее. Я хочу увидеть это в лучах утреннего солнца и показать красоту окрестных пейзажей Свете. К тому же оттуда открывается та горная гряда, которой мы любовались с мола. Идем мимо Лофотенского собора. Любуемся Тили-мили горой и вспоминаем наш поход туда. Мимо кабельвогских домиков старых и новых. И поднимаемся на холм. Красотень! А вот горная гряда, она против солнца и она в дымке. Вечером видимость лучше. Возвращаемся той же дорогой, наблюдая со стороны норвежский быт. Почтовые ящики меня просто умиляют! Зачем они в наш технический век, что туда кладут? И это супер компьютеризированная Норвегия! А вот гараж, со всем его добром, так и простоял с распахнутой дверью всю ночь. Это к вопросу о гипертрофированной честности норвегов. Каков дизайн! Малая архитектурная форма своими руками. У норвежцев, видимо, потребность облагораживать пространство вокруг себя. Этому их природа научила. Дорога в следующий пункт локации была недолгой. В дороге я немного поснимала. Облако! Что-то из области фантастики.
  12. Kabelvåg kystbatteri На окраине Кабельвога я обнаружила интересное место, ранее не обследованное. Kabelvåg kystbatteri - береговая батарея, куда я и направилась в наш последний вечер в Кабельвоге. Двигаться надо в восточном направлении от Лофотенского собора. Новенькая асфальтированная дорога привела к строящемуся жилому комплексу. Ну не комплексу в масштабном понимании, а так, к нескольким особнякам, выросшим на пустовавшей территории. И это слева по ходу движения. А справа… Справа, в скале нарисовался вход в неизведанное, зияющий пустотой дверной проем. Через десяток метров еще один. И потом третий. Первой реакцией был страх. Наверное, впервые в безопасной Норвегии я испугалась. Одна в безлюдном месте. А ну как из этой пещеры бомж агрессивный выскочит, или зверь какой-нибудь страшный или, тролль норвежский, в конце концов! В общем, иду-боюсь. И уже потом, когда поднялась на эту скалу и увидела остатки батареи связала все воедино. На скале - батарея, под скалой, внутри нее – бункер. Как-то вот так это могло выглядеть. На рисунке Батарея «Фейл» в Норвегии близ Бергена. А здесь, на Лофотенах батареи защищали Вест-фьорд, подходы к стратегическому Нарвику. Их (батарей) было 4, установленных непосредственно в Вест-фьорде. Наверное, одна из четырех - здешняя, кабельвогская. (Вест-фьорд Vest Fjord, пролив между берегом Скандинавского полуострова и Лофотенскими островами. Длина 203 км, ширина от 11 км на С. до 74 км на Ю. – информация из БСЭ). Удивительно, что входы в казематы не замурованы. На обратном пути я заглянула туда (углубиться, конечно, не решилась). И вторично удивилась тому, что мусора там нет, и туалет общественный из этих пещер не устроили. Утром это место выглядело уже несколько по-иному, не так зловеще и драматично, что ли.
  13. Окрестности Кабельвога. Мол. Скорее не окрестности, а окраины Кабельвога. Мол с видом на горную гряду - пожалуй, самое любимое мое место в Кабельвоге. Там красиво в любое время, но особенно хорош пейзаж вечером, при закатном солнце. После насыщенного дня здесь приятно прогуляться и порелаксировать. Наряду с традиционной застройкой в Кабельвоге появились дома современной архитектуры. Вот эти, на пригорке, обращены как раз в сторону фьорда и гор. Как же повезло жителям этих особняков, они могут любоваться потрясающим пейзажем круглосуточно и круглогодично! А из окон нашего хостела открывалась только верхушка горной гряды.
  14. Хеннингсвер (окончание). Перемещаемся на первый остров. Здесь сосредоточены все основные «достопримечательности» и царит оживление. В отличии от наших туристов (ну, пожалуй, еще и китайских) иностранцы никуда не бегут за впечатлениями, а чинно прохаживаются по магазинам, бутикам, галереям, сидят в кафешках и ресторанчиках. Кстати, очень милое кафе «Henningsvær Lysstøperi and Cafe» практически на центральной площади. То есть это магазин по продаже свечей плюс кафе. Очаровательные интерьеры, хорошая выпечка. Можно там же в туалет сходить. (Кофе с булочкой стоит 82 кроны. Дорого, да, но удовольствие получили и ладно!) Советую заскочить в магазин-мастерскую по производству стекла и керамики. Очень симпатичные изделия производятся. И стеклодув там же демонстрирует свое мастерство. Но не в этот раз. Наблюдала за его работой два года назад. Приятные магазины сувениров, где продается очень качественная, но и дорогая сувенирная продукция. Есть несколько галерей. Но, простите, не Лувр же, можно и пропустить данные заведения. Впрочем, в 2017-м я заглянула в галерею современного искусства, расположенную в здании бывшего рыбзавода и писала тогда, что это бесплатно. Беру свои слова обратно – платно, 100 крон. И кассир уверяла, что бесплатным вход никогда не был. И как это я тогда даром в галерею прошла, не понимаю! «Henningsvær Lysstøperi and Cafe» Стоит немного сойти с главной площади, как снова попадаешь в совершенно аутентичную среду. Вода, яхты, отражения, цветные домики… Невероятно живописная картинка, даже в хмурый день! Просто пейзаж становится более графичным, аскетичным, но не менее привлекательным. И снова очаровательная рыбацкая деревня не оставила меня равнодушной.
  15. Хеннингсвер. Небольшая деревня в 20-ти километрах от Кабельвога. Я была уже там в свой прошлый визит, но не отказала себе в удовольствии посетить ее еще раз. В 2017-м я гуляла по Хеннингсверу в пронзительно яркий солнечный день. В этот раз картина была совершенно иная. Свинцовые облака висели на вершинах гор, ветренно, холодно. В общем, Норвегия показала свой суровый нрав. И если накануне я переживала по поводу такой погоды на горе, там она совершенно была некстати, то здесь, в деревне меня только порадовала возможность увидеть этот живописный уголок Лофотен совсем в другом состоянии. И надо сказать, что Хеннингсверу любая погода к лицу! Очень фотогеничное место. Снимай направо и налево, не прицеливаясь – любой снимок будет удачным. Вообще-то именно в этом месте я поняла, что непогода, отсутствие солнца не исключает наличие красоты. Пятьдесят оттенков серого… И это было прекрасно! Я фотографировала из окна автобуса, и запечатлеть хотелось каждый момент этого сурового пейзажа. Хеннингсвер насчитывает около пятисот жителей, а приезжает сюда огромное количество туристов ежедневно. По счастью, это не убило ауру рыбацкой деревни, здесь по-прежнему очень атмосферно. Деревня вся расположена на многочисленных островах. Своими размерами выделяются 2 основных крупных острова, и они соединены дамбой. Туристов высаживают на первом острове, и там, в основном, все толпятся. Тут основные магазины, кафе, галереи. Но и вторая часть Хеннингсвера не менее интересна. Именно там находится знаменитый стадион на скальном основании и сам в окружении скал. И скалы эти, ну очень живописные. Подняться на них, побродить там стоит. Добежать до этой части не составит труда: это недалеко, через дамбу и направо. Даже если группе дадут час на все-про-все успеть можно, правда галопом. Этот остров, как уже было сказано, с другим, главным туристическим островом, соединяет дамба. И это очень привлекательное место для фотосессии! Вот так вся эта красота выглядит сверху. В интернете полно подобных видов. Можно, кстати, и сориентироваться по такой "карте".
  16. Дождь начался часа через три после нашего выхода на маршрут, а потому других вариантов, как продолжить поход, не было. Был он (дождь), по счастью не затяжным, но виды, конечно, подпортил. Относительно питания - да так же, как и в прошлый раз. Кухня была везде, там и готовили нашу простую пищу. Продукты - из супермаркета. Ну, нереально бюджетным туристам питаться в кафе-ресторанах. Мы, было, собрались продегустировать рыбный норвежский суп в местном ресторане на острове Сакрисей. Цена отпугнула - 199 крон, 1500 руб. на наши деньги. И это один только супчик. Безумно дорого!
  17. Поход на Tjeldbergtinden (окончание) Чем ближе мы подбирались к вершине, и чем более впечатляющими становились панорамы, тем более портилась погода, ухудшалась видимость. Небо затянуло сплошными облаками, краски померкли. Пошел дождь. И эти мерзкие мухи! Они не давали покоя, от них постоянно приходилось отбиваться. Мы стояли как раз на той левой (если смотреть от Кабельвога) вершине, откуда полностью раскрывается сам Кабельвог и начинает приоткрываться Сволвер. Какая была бы красота тут в солнечную погоду! В верхней точке установлена тренога с почтовым ящиком. Можно оставить записку: «Здесь был Вася!». Вид на Кабельвог (на фото сверху) Вид на Сволвер (на фото снизу) Нам предстоял спуск на седловину, вроде непродолжительный, но совершенно неудобный. Практически отвесная скала, да еще и камни мокрые. Для удобства спуска протянут трос, но закреплен он только в одной точке, наверху. То есть если спускающегося качнет, либо нога соскользнет, амплитуда будет ого-го! И покалечиться можно. Спустились благополучно, если не считать ту грязь, которую собрали при спуске, цепляясь за камни, сползая по ним на пятой точке). Но, должно быть, только для нас данный спуск был проблемой. Норвежцы сновали туда-сюда без видимого напряжения. Более того, встретили молодую женщину с грудничком, который сидел в сумке-кенгурятнике. Она шла навстречу, а это значит, что по крутой скале ей пришлось подняться - другой дороги там просто нет. Я не удержалась и обозвала эту отчаянную мамашу героем. Но для них, видимо, такие походы - вещи обыденные. Писали же, что подъем легкий, для всех, включая детей и животных. И действительно, дети на седловине были, и путешествующие верхом на родителях и идущие своими ногами. А вот солнца не было, хотя дождь, наконец, прекратился. У меня были поползновения остаться на горе и дождаться погоды. Но разум взял верх над эмоциями. (К слову, погоды пришлось бы ждать до глубокого вечера). В общем, спустились мы к Сволверу достаточно быстро. Реально, эта дорога короче. Что касается сложности спуска… Крутовато, но приемлемо. «Домой» вернулись на автобусе. По времени весь путь с отдыхом и перекусом на седловине занял часов шесть. И если бы не дождь, мы могли бы наблюдать такую картину. Фото из интернета https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1089&t=239660&start=60. Обидно! Что поделаешь, погода - вещь от нас не зависящая. Как говорится, почувствуй разницу. Но "Вася" там был, промокший, уставший, но дошедший!.
  18. Поход на Tjeldbergtinden Моя поездка на Лофотены летом 2019-го в качестве одной из целей имела осуществление горных походов, доступных для меня по сложности, поэтому на этот предмет я прошерстила интернет и нашла несколько очень полезных сайтов с описанием маршрутов. https://www.rando-lofoten.net/en/the-hikes#sort=position&sortdir=desc - однодневные треки http://www.68north.com/outdoors/hiking-introduction/ - описание маршрутов Первый в нашем путешествии трекинг был намечен из Кабельвога. И это не поход на Флойю, который не задался в 2017-м, а совсем другое направление. Между Сволвером и Кабельвогом есть еще одна гора с названием, которое мы так и не научились выговаривать – Tjeldbergtinden. «Тили-мили» - так обозвала ее Светлана (вариант русского перевода). Почему из двух именно она? Да потому что этот поход позиционируется, как легкий, доступный для людей любого уровня подготовленности, а также для их детей и домашних питомцев: собачек, кошечек, попугайчиков, хомячков… На гору можно подняться как со стороны Сволвера, так и от Кабельвога и сверху полюбоваться сразу двумя этими населенными пунктами (с Флойи виден только Сволвер). Мы живем в Кабельвоге, поэтому и маршрут на гору логично было начать именно отсюда. Я предварительно составила подробное описание пути: куда идти, где повернуть, что будет справа, что слева… В принципе можно было этого не делать, т.к. программка maps.me прекрасно справляется с ориентацией на местности, показывая не только дороги, но и все горные тропы. Отправились с утра, взяв с собой бутерброды, питьевую воду и хороший настрой. Вообще-то на тот момент мы не представляли, как выглядит «наша» гора. Уже потом, после восхождения, разобравшись в географии, постоянно упирались в нее взглядом – она прекрасно просматривается отовсюду из Кабельвога. И форму характерную имеет, с двумя вершинами и протяженной седловиной. Надо сказать, что заход со стороны Кабельвога значительно увеличивает путь. Проще идти от Сволвера, от корабельного завода Osan. Основная масса народу так и ходит: подъем-спуск и никаких проблем. Мы ж поперлись окольными путями. Впрочем, нисколько не жалею. Восхождение от Кабельвога получилось очень разнообразным по впечатлениям. Сожалею только о погоде. С утра было достаточно ясно, солнце сквозь дымку, а потом…Короче, с погодой не повезло. Небольшую часть пути мы протопали по асфальту, потом по грунтовке и затем уже продолжили свой путь по тропе. Тропа петляла между холмами-деревьями, то с подъемом вверх, то вдруг начинался спуск вниз. Никаких отметок, что мы движемся в правильном направлении, нигде не наблюдалось, не было и людей и только maps.me исправно выполнял свою работу. Горная гряда, озера большие и маленькие, светлая березовая рощица и хвойный лес – картинки попеременно сменяли друг друга. Под ногами ягоды. Очень много черники. Я постоянно поклевывала ее по ходу маршрута. А это! Ну, что я говорила: «Пришел какой-нибудь норвег на пустое место…». То есть мы отошли от населенного пункта на приличное уже расстояние, час примерно идем по горной тропе и вдруг встречаем гору строительного леса. Как его доставили в это безлюдное место? Как будут вести строительство, если технике сюда не подобраться? А водопровод, канализация, отопление? А жить здесь, на отшибе? Ничего не понимаю в загадочной норвежской душе! Или вот еще. Нас перегоняет мужик. Немолоденький такой дяденька. Прет в гору велосипед. По неудобной тропинке вверх своими ногами идти не просто, а тут еще велосипед тащить приходится. Зачем? А для того, чтобы с этой горки, по неудобной каменистой тропинке, вниз скатиться. Ну да, ну да, понимаю, горный велоспорт. И удивляюсь, и восхищаюсь я норвежцами! Совсем другой менталитет. А гора наша, ох, совсем не близко еще!
  19. Сторваган. Итак, завтра еще не наступило. Завтра у нас с утра поход. А сегодня, в день приезда, еще есть время для посещения Сторвагана (Storvagan) - достопримечательности в полутора километрах от центра Кабельвога. Я уже была там, но не против повторить. Мне нравится это место. Оно с историей, давней историей. Здесь особая атмосфера и здесь просто красиво. Сюда всегда привозят группы. Здесь целых 3 музея. Наиболее посещаемый - это аквариум. Но мне нравится другой, музей рыбацкого быта Lofotmuseet. Очень люблю такие музеи, воспроизводящие обстановку и атмосферу прошлых жизней. Я не планирую посещать повторно экспозицию, но с удовольствием гуляю по территории музея. Вокруг господского дома с садиком рядом. Это реконструкция исторического ландшафта. Между рыбацкими домами-рорбу, которые владелец поместья сдавал в аренду рыбакам в сезон ловли трески. А потом я направляюсь в сторону желтого кафе, куда зазывает реклама, прохожу мимо, иду дальше, поднимаюсь на небольшой холм , мысом выступающий в море и с небольшой высоты наслаждаюсь красотой окрестного пейзажа. Отсюда хорошо просматриваются и горы и весь комплекс музея, отражающийся в воде. Потом я возвращаюсь на исходную позицию и, двигаясь мимо галереи Эсполин, мимо аквариума, ступаю на территорию рорбу-отеля. Об этом местечке упоминала в своем отчете Наташа-облако. "Милое место! Было бы приятно отдохнуть здесь хотя бы 2-3 дня" - писала Наташа. Да, я тоже была бы не против отдохнуть в этом атмосферном отеле. Но цены такую возможность напрочь исключают. Номер в сутки в рорбу-домике стоит 17500 рублей. И публика, похоже сюда на яхтах прибывает (возможно, прокат). Рецепция с предложением дневного ланча для постояльцев (здесь вафельница-самообслуживания, джемики, сладкий сыр, чай-кофе, фрукты - недурственно). В этом же здании - зал ресторана. Номерной фонд.Снаружи скромные домикии, внутри наверняка все круто. Пристань для отельного (а может, личного) флота. Все по высшему разряду, не для рыбаков рорбу, а для состоятельных клиентов. Впрочем, это не самый дорогой вариант на Лофотенах. Вот такая история про Сторваган. Более подробно можно почитать тут http://forum.tourtrans.ru/topic/19852-v-strane-polnochnogo-solntsa-zapolyarnaya-norvegiya-iyul-2017/?do=findComment&comment=692393 И даже если будущие путешественники не планируют посещать ни один из музеев (а группы завезут сюда обязательно), могу с уверенностью сказать, что скучно не будет в любом случае. Здесь есть, что посмотреть и есть, где побродить на досуге.
  20. Кабельвог. Он был следующим пунктом локации на маршруте, куда мы переместились после двухдневного пребывания в Бугене. Трехчасовой переезд автобусом, и мы на месте. По Лофотенским островам курсирует несколько автобусных маршрутов. Самый продолжительный - трехсотый. Он идет от Нарвика на самый юг, в деревню А. И если кто-то решится на подобный марш-бросок от Офотен на Лофотены, с севера на юг (или наоборот), переезд займет аж 8 часов(!). Такие вот расстояния. Переезд точно скучным не будет - красота за окном необыкновенная! Про Кабельвог у меня был подробный пост в 2017-м. http://forum.tourtrans.ru/topic/19852-v-strane-polnochnogo-solntsa-zapolyarnaya-norvegiya-iyul-2017/?do=findComment&comment=684359. Если кому интересно, можно освежить в памяти. А потому здесь размещу минимум фотографий. Вид на Кабельвог сверху, с небольшой горушки по соседству. Главная площадь Кабельвога и его строения. Визитная карточка Кабельвога - Лофотенский собор, о котором я тоже подробно уже писала. Внутрь на сей раз не ходила - вход платный, 40 крон. О соборе можно почитать здесь. http://forum.tourtrans.ru/topic/19852-v-strane-polnochnogo-solntsa-zapolyarnaya-norvegiya-iyul-2017/?do=findComment&comment=683347 Ну а жили мы все в той же, что и прошлый раз, моей любимой народной школе. Народная школа - это совершенно уникальное явление. Кто не в курсе, советую не полениться, пройти по ссылке и почитать. Я в 2017-м собрала кое-какую информацию об этих, необычных для нас, заведениях. http://forum.tourtrans.ru/topic/19852-v-strane-polnochnogo-solntsa-zapolyarnaya-norvegiya-iyul-2017/?do=findComment&comment=682843 А какими завтраками на кормили, мммм! Света оценила. (черненькое - это китовое мясо). Удивительное дело, но поселили нас точно в тот же самый номер, где я останавливалась в свой прошлый визит. Вот так! У меня уже и номер личный есть в Кабельвоге. А вот эта гора, на правом снимке слева, похожая на простыню, висящую на прищепках - это гора Tjeldbergtinden. Туда мы отправимся завтра.
  21. Буген. Прогулка к озеру. Это прогулка состоялась после возвращения из Нарвика, обеда и непродолжительного отдыха в номере. Звенящая тишина летнего вечера, умиротворение, покой. И красота, заполняющая душу ощущением счастья. Поразительно, середина июля и сирень цветет! У нас в начале мая отцвела. И вода, чистейшая! В наш домик вернулись часов в 10 вечера.
  22. Нарвик. Что еще посмотреть. Нарвик, по интернет-информации, город достаточно молодой. Ему немногим более 100лет. Город рассматривается как самый известный в Норвегии к северу от Тронхейма. Все это, благодаря битве при Нарвике, которая произошла между войсками союзников, норвежскими силами и немецко-австрийскими войсками. А потому, главная, пожалуй, достопримечательность – это военный музей "Narvik War Museum". Мне, лично, тема войны небезразлична, но информация на норвежском и английском языках – это отсутствие информации для меня. Данный музей был сразу исключен для посещения. Светлана, разглядев сверху, с горы большой собор, сказала: «Хочу туда». Я же, понимая, что ничего нового там не увижу, решила отправиться на поиски наскальных изображений. Соборов я повидала немало, а вот петроглифы видеть пока не довелось. Спускались с горы, от станции канатной дороги, мы довольно долго. По пути успели ознакомиться с застройкой Нарвика. От суперсовременной, которая начала формироваться на склоне, рядом со станцией, до традиционной застройки прошлого века. Опять, в который уже раз, меня поразила доступность и открытость приватных территорий и полное отсутствие опасения за сохранность личного имущества, оставленного на террасах, рядом с домом… Как я писала уже неоднократно, норвеги обладают патологической честностью и порядочностью. Обратила внимание на детский сад, мимо которого лежал наш путь. Позабавили такие вот незамысловатые качели из подручного материала, из автомобильных покрышек. А на торцевой глухой стене – скалодром. И это в детском-то саду! Вот с какого возраста у норвежцев воспитываются спортивные навыки походов в горы и любовь к этому делу! Садик в духе семидесятых. Такой архаики достаточно в Норвегии. Остановки автобусные, к примеру. И ведь не от бедности, которой нет, а… Ну, не знаю, от чего. Но импонирует такое вот сочетание совершенно различных периодов, эпох. Есть в этом человеческое тепло, бережливость, непонтовость. Очень немногое, но кое-что сохранилось и от исторической застройки начала 20 века. Город сильно пострадал в годы войны. Тут, в центральной части города, наши пути со Светой разошлись. Ага, я ищу петроглифы. Где? Да в спальном районе Бренхольт – всего в 700м от центра города. Показываю жителям название достопримечательности “Helleristning”. Один рукой махнул: «Там». Двое плечами пожали, типа не знаем такой. Догадалась зайти во встречный отель, и девушка на рецепции выдала карту, пометив, куда идти. Ну, вот уже проще. А с некоторого времени и указатели появились на “Helleristning”. Продолжаю движение. Вот и город уже закончился, последний дом на улице… Снова спрашиваю случайного одинокого прохожего, куда идти. Рукой на лес махнул. Ну, лес, не лес, а так, лесок. Иду по единственной тропинке… и… па-бам! Вот они, наскальные изображения! В количестве аж одной штуки на каменном валуне. Рядом табличка, повествующая, что изображен лось (я поначалу лося за оленя приняла) и этому изображению ПЯТЬ ТЫСЯЧ лет. И этот пятитысячелетний лось, как простой олень, лежит без охраны посреди леса… Ходи, бесплатно смотри! Я поискала вокруг, кого бы еще бесплатно посмотреть. Не нашла. И на том спасибо! К собору-то я все-таки вышла. И он, конечно же, был закрыт. Из всех частей города просматривается та гора, на которую поднимает канатка, и где мы побывали с утра. А центр… Он обычный, ничем особо не примечательный. Ну вот разве что символичная скульптурка, которая часто встречается в отчетах о Нарвике. Перевела (дословно): «Мир – это обещание будущего». Правильнее, наверное «мир-это гарантия будущего». Да кто же будет спорить?
  23. Нарвик. Нарвикфьелле. Буген, несмотря на природную привлекательность, собственных достопримечательностей не имеет. Но по соседству расположены два городка, которые, несомненно, будут интересны для туристов. Это Харстад и Нарвик. Причем Буген находится ровно посередине между ними. На мой взгляд, (после посещения обоих городов) Харстад поинтереснее будет, но выбор пал на Нарвик, поскольку в Харстаде я уже побывала в 2017-м. Светлана меня поддержала в этом выборе. В Нарвик мы выехали в 7 утра. Дорога идет по берегу Офотфьорда, открывая прекрасные перспективы из окна автобуса. Через час мы были уже на месте. Прежде всего, в Нарвике нас интересовала канатная дорога Нарвикфьелле, куда мы сразу и направились. До станции надо прилично подниматься в горку. Станция новехонькая, футуристического вида, открытая в феврале 2019 года. Такие же, космического вида и капсулы-подъемники. До февраля туристов и лыжников обслуживала старая канатка, образца 1957 года. Надо заметить, что вся территория станции находится сейчас в процессе благоустройства. Не сомневаюсь, что будет создано что-то суперсовременное и интересное. Пока - это типичная строительная площадка. Билетные кассы расположились в строительных вагончиках. Скорее всего, это временное явление, но даже в таком виде выглядит очень достойно. В кассовом вестибюле есть вай-фай, мягкие диваны, необходимая информация и даже мини-кухня с плитой и раковиной, где, видимо, можно разогреть принесенную с собой еду. Гондола поднимает туристов на высоту 656 метров, к ресторану Mountain Lifts. В утренние часы подъем предпочтительнее, т.к. солнце будет освещать фьорд, горы, сам город, расположенный под горой, а не бить в глаза и не светить в объектив фотоаппарата. Поднявшись, можно, пешком уже, отправиться в различных радиальных направлениях. Мы прогулялись вверх, до снега. Но, собственно, никаких других видов, как с высоты 656 метров не открылось, а потому гулять дальше не было смысла, и мы спустились назад, к ресторану. Ресторан – место примечательное. Имеется как внутренний зал с панорамным видом, так и открытые террасы, нависающие над склоном. Этакий эффект парения. И в ресторане надо заказать норвежские вафли. Это вкусно и романтично! Дорога из Бугена в Нарвик. Станция фуникулера. Все суперсовременное и техничное. Билетные кассы. Снаружи - строительные вагончики. Внутри - комфорт и красота. Я бы так все и оставила, в строительных вагончиках! Подъем длится минуты 4. Вот она, панорама гор и фьорда с консольной террасы ресторана! Можно подняться выше. А вдруг детишкам именно на высоте 656 метров в песочке поиграть захочется? Нет проблем, пожалуйста! Ну а мы чуть выше взлезем. И еще немного. Можно еще выше, но не стали. И так хорошо! Вафельная порция. Мы ее напополам поделили. Кофе - за отдельную плату.
  24. Буген. Буген – небольшой населенный пункт на берегу Офот (или Уфут?) фьорда. Э, нет, не так. Буген – административный центр коммуны Эвенес. Население данного центра в 2009 году составляло 366 (!) жителей. Википедия сообщает, что «исторически, Буген являлся наиболее примечательным небольшим центром добычи железной руды в начале 20-го столетия и временным местом базирования Немецких военных кораблей Тирпиц и Адмирал Хиппер». Здесь есть церковь, школа, довольно крупный супермаркет, банк, гостиница, плюс хостел, в котором остановились мы. Да уж, не хухры-мухры. Видимо, столь развитая инфраструктура обусловлена наличием аэропорта неподалеку и главной трассой, ведущей на Лофотены – Е10, вдоль которой, собственно и разместился Буген. Трасса, в свою очередь огибает рукав довольно крупного Ofotfjorden. Так вот, этот, с позволения сказать, центр растянулся на 2.5 километра. То есть его жители «размазаны» по довольно приличной территории с двух сторон трассы. И еще часть жителей (ну, пусть будет 66 человек) расположилась вдоль небольшой протоки, ведущей к озеру. Окинуть взглядом населенный пункт, как системную застройку, не получится: то там выскочил из зелени домик, то сям появился на пригорке еще один. Складывается ощущение, что пришел какой-нибудь норвег на свободное место (а тут этого добра навалом), остановился, почесал затылок и подумал: «А не построить ли мне здесь дом. Самое подходящее место!» И построил. Здесь нет, похоже такого понятия, как «красная линия застройки», когда дома выстраиваются по одной линии. Это невероятно, но улицы-таки есть! Пара-тройка штук. С дороги этого не понять, только при взгляде на карту, улицы просматриваются. Сложно предположить, что здесь для застройки планово выделяется место – настолько хаотично сия застройка выглядит. И такое встречается повсеместно в небольших населенных пунктах. Да уж, как говаривала наша гид из 8ММ, лучший сосед для норвежца - это тот, что живет в километре от него. Леночка Блинова – наш гид из далекого 8ММ. Как часто я тебя вспоминаю! Именно оттуда началась моя любовь к Норвегии, и не последнюю роль в ней сыграла эта замечательная непафосная и скромная девушка. Модераторы, передайте привет Леночке от благодарной туристки! В первый вечер, по прибытии, мы просто прошлись по трассе до магазина, закупились продуктами, приготовили ужин и более уже никуда не выходили. Да и зачем? С таким видом за окном можно и дома посидеть. Кроме того, подъем в 4 утра не способствовал долгим прогулкам. Это была первая встреча с Заполярной Норвегией в новом путешествии. И эта встреча совсем не разочаровала. Было ощущение радости, счастья, блаженства. И воздух. ВОЗДУХ! Чистый, прозрачный, он был напоен цветочными ароматами. Нигде более на Лофотенах не ощущался такой аромат цветущих растений, как в Бугене! Скромный маленький населенный пункт (пардон!) административный центр на берегу фьорда и в окружении гор – ты прекрасен! Трасса Е-10 и фьорд. Традиционная застройка Норвегии. Буген и его "улицы". "Все домики как домики, и только я - красавчик"! Выделяется на фоне скромной застройки. Ну-ка, ну-ка, а кто там сидит на нижней террасе претенциозного дома? Никак пожилая леди...Читает... Да уж, неплохо живут норвежские пенсионеры! И непременно с видом на фьорд и подстриженной лужайкой вокруг дома. Церковь была закрыта. Все два дня, что мы пробыли в Бугене. Нет, не религиозный народ, норвежцы. Столько цветов! Есть чему благоухать! Ну и зачем куда-то идти? Вот же она, красота, на расстоянии вытянутой руки!
×
×
  • Create New...