Перейти к публикации
Форум Туртранс-Вояж

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'грузия'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории и разделы

  • ФОРУМ
    • Форум, сайт, новости
    • Вопросы по каталогу, программам, направлениям
    • Все о бронировании, стоимости, оплате туров и формировании групп
    • Вопросы по оформлению виз
    • Готовимся к поездке
    • Про транспорт
    • Про отели
    • Отзывы, впечатления туристов, фото и видео отчеты
    • Клуб туристов ТТВ
    • Ваши пожелания и другие вопросы
  • События, статьи, новости...
  • Карнавальная Европа

Блоги

  • Дневник путешественника
  • Lexин блог
  • Татьяна**А's блог
  • Test Blog
  • Raveman's блог
  • Lizzy's блог
  • Gotica's блог
  • Stellas' блог
  • Платные и бесплатные туалеты Европы
  • Я тут подумала...подумаю и там ;-)
  • юльчик's блог
  • Corsican's блог
  • Corsican's блог
  • Nurka's блог
  • Лев's блог
  • VIV's блог
  • VIV's блог
  • VIV's блог
  • VIV's блог
  • ldv13's блог
  • ldv13's блог
  • оля Л's блог
  • оля Л's блог
  • Claire-Eugenie's блог
  • Гупёшка's блог
  • NICELITTLECENDY's блог
  • Sterg's блог
  • Sterg's блог
  • cat5's блог
  • lilu-vb's блог
  • NAVI's блог
  • Sonika's блог
  • olga6790's блог
  • Olga K's блог
  • На Черном море
  • B.O.'s блог
  • winston's блог
  • RiterAnn's блог
  • Deniza's блог
  • Deniza's блог
  • gala.kru4inina2010's блог
  • avalansh's блог
  • itech's блог
  • Домовенок Иржик
  • Zentosik's блог
  • 3D
  • mix.zhuravlev's блог
  • Putnisa's блог
  • MLZ's блог
  • Elvira's закрытый блог
  • slotin1's блог
  • Elvira's блог
  • StrekoZa
  • Lexa's блог
  • mix.zhuravlev's блог
  • bksh's блог
  • J'ai faim de Paris
  • dailylady's блог
  • nmuvpuoto's блог
  • Sergey_7979's блог
  • Лиона's блог
  • cristal's блог
  • Miru-mir's блог
  • sol20's блог
  • irena1178's блог
  • ОльгаД's блог
  • Milani's блог
  • maverick's блог
  • Croc's блог
  • olja's блог
  • ernestina's блог
  • Ела's блог
  • Ела's блог
  • Mila29's блог
  • Диляра's блог
  • demiurg's блог
  • Lady_'s блог
  • Lady_'s блог
  • tturizm's блог
  • tturizm's блог
  • ПростоМария's блог
  • LISSA's блог
  • Ольга57's блог
  • apad3's блог
  • ИгорьК's блог
  • ОльгаД's блог
  • Смирнова Гузель's блог
  • Елена Александровна's блог
  • serazidinova's блог
  • masham1978's блог
  • _Irin_'s блог
  • Л.А.Б.'s блог
  • ЛГБТ-туризм
  • ЛГБТ-туризм
  • kev7373's блог
  • След сапога
  • Croc's блог - Золотое кольцо России
  • abacadaf's блог
  • Croc's блог - Старая Смоленская Дорога
  • Саша П's блог
  • ТатьянаНР's блог
  • лягушка-путешественница's блог
  • Tanchik84's блог
  • anapa23's блог
  • sedoj's блог
  • sedoj's блог
  • amigo888's блог
  • nino357's блог
  • iuliia's блог
  • Блог MaryMary
  • ajlis' s
  • Olga_O's блог
  • ShilovaNina74's блог
  • Секреты продаж юбилетов на поезд
  • Katyaraxs' блог
  • Турист 37's блог
  • Туристы's блог
  • 1А-super Шесть столиц 13.05.2013
  • Командировка в Нижнюю Саксонию
  • Tamara K.'s блог
  • Tamara K.'s блог
  • Записки Мышки-путешественницы
  • Лузин ГГ's блог
  • Елена1971's блог
  • MikkMedved's блог
  • chimikle's блог
  • talk's блог
  • turoperator
  • Наш Евротур
  • Наш Евротур
  • Tamara K.'s блог
  • Tamara K.'s блог
  • katjuha5's блог
  • Саша П's блог
  • Башурова's блог
  • Поездка в Прагу
  • lyubashaf's блог
  • The Travel Diaries
  • Надежда Питер's блог
  • Belova Galina's блог
  • Nastas'ya's блог
  • Max003's блог
  • Max003's блог
  • АлександрШ's блог
  • artka's блог
  • Профессор's блог
  • Fish von Hoffmann's блог
  • Инна-Пермячка's блог
  • Ната-ли's блог
  • Нинок's блог
  • Ghost's блог заметки о путешествиях
  • облако's блог
  • ЕкатеринаСюзева's блог
  • asdukova's блог
  • asdukova's блог
  • Darya_Perm's блог
  • Alla.ru1941@mail.ru's блог
  • haomei's блог
  • haomei's блог
  • Вся Франция
  • li4nost's блог
  • Эль Эна's блог
  • lesniks' блог
  • olgapetrova567's блог
  • olgapetrova567's блог
  • беляна's блог
  • Charli129's блог
  • Г.Б.'s блог
  • Kapella's блог
  • IlmarsVideo's блог
  • Sagittarius' блог
  • Блог Александра Санина
  • Планируем самостоятельное путешествие по Чехии
  • Сотовая связь в Германии
  • Turkey's блог
  • trigin's блог
  • polvad10's блог
  • DTN's блог
  • Нигилистка's блог
  • IRINA_sar's блог
  • Анатольевна's блог
  • Саратов прифронтовой по документам ГАСО
  • Таня17's блог
  • AnnaTvC's блог
  • Выгодно купить недвижимость в Испании
  • Туры, Страны, Города
  • pushkinaele's блог
  • Помогите с выбором
  • tourist2016
  • deiwertyna's блог
  • Путешественица из Сибири's блог
  • Lacheln's блог
  • Тамара Ясенкова's блог
  • Светлана Суббик's блог
  • MariyaKa's блог
  • maxim 35's блог
  • самokaт's блог
  • Аренда самолета
  • Татьяна В's блог
  • Свой бизнес как искусство.
  • newstour
  • Master cubit - Заметки странствующего
  • Master cubit - Заметки странствующего
  • куколка's блог
  • Репортаж о туре 3AR Рождественские ярмарки Италии и Австрии с 10.12.2016 с Ольгой Бобровничей
  • Владислав13's блог
  • Я-ВИКА's блог
  • Russianfisher's блог
  • Malinin1950's блог
  • trimdolls' блог
  • Великолепная Турция
  • Приятное удивление - Эстония
  • ХНЮ's блог
  • ХНЮ's блог
  • Прокат автомобиля в Киеве
  • Хиты планеты
  • regem3000's блог
  • regem3000's блог
  • Aannypav's блог
  • prokaforka's блог
  • Marinababochka's блог
  • По дороге в Амстердам
  • Париж - Рим 2 PR 05.08.2018
  • Москва - любовь моя!
  • Нафанин сундучок

Искать результаты в...

Искать результаты, содержащие...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Зарегистрирован

  • Начать

    Конец


Группа


Сайт


Skype


Город


Интересы

Найдено 13 результатов

  1. Монастырь Моцамета находится всего в нескольких километрах от Гелатского и в паре километров от Кутаиси. Читала, что теоретически можно добраться от Гелати до Моцаметы тропой через каньон, но мой водитель сказал, что сейчас уже невозможно, поскольку придется перебираться через реку, а ни моста, ни брода нынче нет. Но вот место расположения Моцаметы таково, что, кажется, будто находишься где-то далеко от цивилизации – изгибы ущелья реки Риони надежно скрывают монастырь от глаз, ни Гелати, ни Кутаиси от него не увидеть. Только шумная река внизу, да горы, поросшие лесом, вокруг. К тому времени, когда мы доехали до Моцаметы, дождь внезапно закончился, оставив лишь лужи на дорожках да прозрачные дрожащие капельки на ветках. Невероятно красиво, словно бриллиантовая россыпь. Шикарно, должно быть, тут осенью... Сам монастырь небольшой, совсем не столь впечатляющих масштабов, как Гелатский. Но вот мне он понравился неожиданно куда больше. За какую-то особую уютную, светлую и теплую энергетику и необыкновенную душевность что ли. Немного из истории. Первая маленькая церквушка была построена здесь еще в 8-ом веке. Однако, при набеге арабов под руководством Марвана II она была полностью разрушена. Земли эти, на которых стоит монастырь, в тот момент принадлежали грузинским князьям Давиду и Константину. Собрав войско, они выступили против арабского войска, но потерпели поражение. Марван II, захвативший князей в плен, предложил им принять ислам, но они отказались. После 9 дней жестоких пыток князей, так и не согласившихся сменить веру, утопили в реке Риони. Когда их тела вынесло к берегу, местные жители, нашедшие их, услышали глас Божий, повелевший нести их на восток до тех пор, пока не застанет в пути утренняя заря. Когда взошло солнце, процессия остановилась у руин сожженной церкви. Здесь и похоронили тела Давида и Константина. А на месте старой разрушенной церкви царь Баграт III приказал построить новую. Строительство церкви завершилось в 11-ом веке, вокруг нее и возник монастырь Моцамета, что в переводе означает «мученики». Главной его святыней является рака с мощами причисленных к лику святых князей Давида и Константина. Из интересного в храме также есть фрески, на которых изображена история его строительства. Колокольня, как и купол церкви появились гораздо позже – в 18-ом веке. Но самое впечатлившее меня, пожалуй, - это уютная и ухоженная территория храма. Здесь всё сделано с любовью и со вкусом. Вроде бы мелочи, но в каждой из них чувствуется заботливая рука. Заходишь в ворота, и кажется, будто заглянула в гости в уютный дом, и этот уют и почти домашнее тепло окутывает тебя со всех сторон и не отпускает – уходить совсем не хочется. Здесь душа обретатет невероятное спокойствие, мысли - ясность, а весь организм в целом - желание жить:) К тому же виды вокруг восхитительные, смотреть – не насмотреться. Наверное, я бы еще долго и не ушла отсюда, несмотря на зарядивший снова мелкий дождь, да очень шумная группа польских, кажется, туристов, вспугнула тишину. Очередной четвероногий милаха вот пришел провожать:)
  2. Итак, едем-таки дальше по хронологии:) Мы покидали Батуми дождливым утром понедельника. Изначально в моём видении грузинского путешествия всё было несколько по-другому: по дороге из Батуми в Кутаиси должны были быть каньоны, потому уезжать из Батуми я планировала на день позже, чтобы не попасть на каньонный выходной. Однако, Окаце по сей день еще закрыт на реставрацию, как и водопад Кинчха. Поначалу была мысль совместить Мартвили с Сатаплией, но прочитала, что в дождь и в Мартвильский каньон не всегда пускают, а когда выходной у Сатаплии – интернет и вовсе расходился во мнении (теперь точно знаю, что тоже в понедельник, как и у каньонов). Потому махнула на все эти планы рукой и решила оставить на следующий раз. Была бы погода солнечной, я бы, конечно, нашла, чем заняться в Батуми еще один день, но прогноз обещал уже совсем недвусмысленный дождь. Потому я решила, что лучше поподробнее посмотрю Кутаиси, оставив на него один свободный день, а не галопом за полдня, что у меня останутся от переезда из города в город. Теплилась надежда, что вдали от побережья будет всё же менее сыро:)) Чем-то он манил меня, этот Кутаиси, сама не знаю, чем… то ли загадочными рельефами Риони, то ли старыми домиками, притулившимися по ее берегам. Правда, была у меня мысль еще и в этот свободный день впихнуть какую-нибудь экскурсию с местными гидами, из тех, что предлагал трипстер, но я вовремя остановилась:)) Вообще-то я собиралась ехать на поезде… потом на маршрутке… а потом я поддалась лени настолько, что забронировала очередной трансфер. Чтобы как-то уж оправдать свой приступ лени, добавила к переезду минимальную экскурсионную программу – расположенные рядом с Кутаиси монастыри Гелати и Моцамету. Над горами, окружающими Батуми, плыли облака, скользя порой прямо по склонам до самой земли: По стеклу стекали капли дождя, размывая мир за пределами авто до состояния акварели. Под ритмичное шуршание дворников, тихую музыку и рассказы моего водителя Валери дорога бежала незаметно, километр за километром ложась под колеса машины. В салоне было тепло и уютно. Мелькали за окном чайные плантации, маленькие и большие поселки, в последний раз промелькнуло, прощаясь, море… Когда через пару часов показался вдруг впереди Кутаиси, а дождь, вопреки надеждам, только усилился, лень совсем обуяла – из машины не хотелось выходить:)) Однако, пока проехали через город, зацепив его край, и выехали на дорогу, ведущую к монастырям, я таки постаралась взять себя в руки («Соберись, тряпка, и топай гулять!»:)) ) - Для Вас есть принципиальная разница, куда сначала? – - Да нет, все равно… - Тогда давайте сначала до Гелати доедем. Гелатский монастырь я увидела еще с дороги, бегущей у подножия горы, на которой он расположен. Снизу красиво смотрится, но пытаться сфотографировать через залитое дождем стекло было бесполезно, а попросить остановиться как-то мысль в голову не пришла. Чтобы зайти не территорию монастыря, нужно спуститься по ступенькам и пройти сквозь ворота. Причудливы пути к Богу:) Гелатский монастырь возник в период золотого века Грузии, его повелел заложить сам Давид Строитель. Именно при нем, в 1106 году началось строительство главного храма – Рождества Богородицы (тот, что больше и прикрыт строительными лесами). Предполагается, что название монастыря происходит от греческого «гаэнати» - рождение, впоследствии трансформировавшееся в «Гелати». Впрочем, увидеть его сам Давид при жизни так и не успел, храм был достроен и украшен мозаиками и фресками уже при его сыне Диметре I в 1130 году.Позднее, уже при правнучке Давида царице Тамаре были построены церкви святого Георгия Победоносцаи святого Николая, В нижнем ярусе церкви св.Николая невозможно не заметить эту емкость для хранения зерна или чего-то похожего. Сделана она из цельного ствола дерева...моей фантазии не хватило, чтобы представить себе это дерево:) к 13-му веку относится также и строительство колокольни.Под колокольней есть источник, который помнит царя Давида: вода – это первое, о чем позаботился мудрый правитель. Давид Строитель лично следил за постройкой храма, выделив под него обширную территорию, материальные ресурсы, подарив будущему монастырю привезенные из походов святыни. Дабы монастырь не остался без внимания грузинских правителей и после него, он завещал монастырю стать местом захоронения царского рода.Для себя же он выбрал в качестве усыпальницы южные ворота в монастырь, дабы служить людям, в него входящим, и после смерти. Вон они с арочным проемом под черепичной крышей: «Пусть мой народ ходит по моей могиле, во искупление грехов моих» - написано на могильной плите, лежащей в воротах под арочным сводом. Сын Давида, выполнив его волю, в память об отце и его воинских успехах, поместил под арку входа, рядом с могилой Давида, тяжелую створку городских ворот Гянджи, привезенную отцом из успешного похода, закончившегося взятием города. Так, с 12-го века, она и украшает южный вход. Впрочем, арка, под которой похоронен Давид Строитель, входные ворота уже мало напоминает, стена вокруг них давно разрушилась. Да и сам проход перегорожен лентой – не пройти уже по могильной плите Давида, как он того хотел. Помимо самого Давида, предполагается, что на территории монастыря похоронена и царица Тамара (хотя точно подтверждения тому не найдено), а также Баграт, несколько имертинских царей и настоятелей монастыря. За церковью святого Николая располагается здание Духовной академии. Сегодня это отреставрированное и пустое внутри здание, в 12-14 веках же здесь располагался крупный образовательный центр с огромным собранием рукописей и икон. Сейчас в нем можно посмотреть старые фото монастыря: Даже тот факт, что в 13-ом веке грузинское государство, созданное Давидом Строителем, разделилось, и Гелати отошел к имертинскому царю, статус монастыря никак не поколебало. Впоследствии, в 14-17 веках он несколько раз подвергался набегам и разрушениям, в частности в начале 17-го века была утрачена большая часть мозаик и фресок в храмах, но каждый раз монастырь восстанавливался. С середины 16-го века до 1814 года Гелати был резиденцией католикоса. Таким образом, фрески на стенах храма относятся преимущественно к 18-ому веку, от 13-14 вв остались лишь небольшие фрагменты, но тем не менее они очень интересны. Среди них встречаются такие сюжеты, которые почти не увидеть в других церквях – например, изображение покончившего с собой Иуды,или Марии Магдалины, омывающей ноги Христа, не говоря уж о том, что перед глазами посетителей на стенах собора Рождества Богородицы оживают многие библейские тексты: Конечно, я не настолько сильна в библейских сюжетах, чтобы увидеть и оценить всё это самостоятельно:) В какой-то момент нам нашелся экскурсовод, не воспользоваться услугами которого было просто невозможно – настолько эмоциональный и колоритный был мужчина, живо напомнивший мне прошлогоднюю экскурсию в Светицховели. Едва я зашла в церковь Рождества, как услышала приглашение, от которого не смогла отказаться: «Идемте, я покажу Вам чудеса».Рассказывал он, действительно, очень много и интересно, вот только восстановить я сейчас в памяти могу уже далеко не всё, к сожалению.Изображение Богоматери в окружении архангелов Гавриила и Михаила - это мозаика, частично сохранившаяся со времен постройки храма, частично замененная в ходе реставрации фреской:На куполе - сошествие Святого Духа:На стенах - ни сантиметра свободного пространства, всё расписано фресками на библейские сюжеты и ликами святых:Некоторые узнала и без подсказок - Богородица перед Успением:"Снятие с креста":Между окон - святые Феодор Тирон и Феодор Стратилат, поверх них — Спаситель с двенадцатью апостолами: Еще одна редчайшая фреска - правители Грузии. Слева от Давида Строителя – католикос Евдемона, царь Имеретии Баграта III с царицами Еленой и Русудан и сыновьями Гиоргием и Багратом.Едва ли не единственное сохранившееся изображение Давида Строителя - основателя Гелати, который держит модель Гелатского монастыря.Рядом с Давидом - святые Константин и Елена: Наш замечательный экскурсовод провел нас также по нескольким боковым приделам, в которые я вряд ли бы догадалась заглянуть самостоятельно. Всего их шесть, и в одном из них - Андреевском, как считают, и была похоронена царица Тамара. В пользу этого факта свидетельствует то, что в этом приделе ежедневно совершались молебны в память о ней. Согласно легенде, когда возникла угроза нападения монголов, ее останки были перезахоронены где-то на территории монастыря, и сведения о точном месте утрачены.В полутьме приделов можно рассмотреть, как правило, более старые фрески, чем в основном помещении храма - преимущественно начало 17-го века, есть и более ранние фрагменты:Еще одно редкое изображение - Иоанн Креститель с отрубленной головой: На какое-то время задержавшись в храме Рождества Богородицы, наш экскурсовод отправил нас пока подышать воздухом и обозреть окрестности с высоты церкви святого Николая, пообещав оттуда красивые виды на округу, а затем - показать еще чудес:) Окрестные леса совсем утонули в облаках:Попались на глаза остатки старых кладовых:А вид со второго этажа церкви святого Николая, действительно, хорош, даже в дождевых облаках:"Так-с, господа туристы, куда это вы залезли? Не свалились бы..." - очередной грузинский четвероногий охранник пришел следить за нашей безопасностью:)А мы идем смотреть чудеса дальше, в церковь святого Георгия Победоносца. Вот и мои попутчики по экскурсии, мокнущие под дождем, вместе с гидом в кадр попали:) Георгиевская церковь после строительства в 13-ом веке не претерпела почти никаких изменений, сохранившись в первоначальном виде. Она тоже богата росписями и фресками, датируемыми 17-ым веком. Над алтарем - изображение Богородицы с младенцем Иисусом на руках, по бокам от нее Петр и Павел:Под сводами и на стенах - библейские сцены Сретения, Крещения,Сошествия в ад и другие: Здесь также сохранилось немало портретов светских лиц - католикоса Евдемона, правителя Баграта и других правителей Грузии разных времен. Впечатляюще выглядят колонны, высеченные из цельного камня: Поблагодарив экскурсовода, я еще немного побродила по территории и храмам. Тучи бродили следом:) Дождь не унимался. А в хорошую погоду неплохо было бы присесть отдохнуть на этой лавочке:) А дальше ждал еще один монастырь...
  3. Итак, в монастырь! Что ж это за монастырь такой, который я так мечтала увидеть? История Шиомгвимского монастыря уходит корнями в далекое прошлое. Его основателем и первым настоятелем был Шио Мгвимский, один из ассирийских отцов – тех самых последователей Иоанна Зедазенского, которые отправились в Иберию укреплять христианское вероисповедание, продолжая дело святой Нино. Собственно, с Шио началось монашество в Грузии. Таким образом, дата основания монастыря - 6 век, и уже одного только этого факта было бы достаточно, чтобы я захотела его увидеть, такая древность всегда притягивает меня, как магнит. Кроме того, однажды я почти случайно наткнулась в интернете на его фото. На одних перед глазами моими предстал монастырь, утопающий в тумане, на другом – освещенный золотистыми лучами закатного солнца. И были это настолько потрясающие картины, что мне сюда очень захотелось... И вот хотелка осуществляется - едем:) Путь к Шоимгвимскому монастырю проходит через Мцхету – нужно заехать в город и выехать на другую дорогу, ведущую в горы. К тому времени, когда мы оказались в Мцхете, солнце пыталось уже спрятаться за горные вершины, но, кажется, зацепилась за одну из них и подзадержалось. У меня появилась некоторая доля сомнений: - А далеко ехать? А то, кажется, темнеть начинает уже - Да нет, километров 8. Вот только я не знаю, до скольки он открыт… - Вот и меня сия же мысль только что осенила. Попытались спросить у местных таксистов, но четкого ответа получить не удалось. - Ладно, давай мимо храма проедем, если открыт, значит, и монастырь скорее всего тоже. Мы проехали мимо открытых ворот Самтавро, промелькнули знакомые очертания храма, маленькой церквушки рядом с ежевичным кустом, всколыхнув воспоминания о прошлогоднем посещении этого места с удивительной энергетикой. - Ладно, поехали, часов до восьми, мне кажется, летом он открыт, даже если зимой пораньше закрывается, должны успеть. - Вообще нам сегодня с утра везет, должно же и тут… - Кому везет.., - вздыхает Отар. – А кому опять завтра в Казбеги ехать да еще в 5 утра. Вот это везение:)) Мы едем по извилистой неширокой дороге, бегущей у подножия скал. Вокруг горы, порой расступающиеся, и тогда в просвет между ними видна, напротив, глубоко внизу раскинувшаяся в межгорье равнина. И удивительная тишина вокруг… как в ту пору, когда пришел сюда Шио Мгвимский. - Мы на этой дороге одни сумасшедшие, да?) - Да она к монастырю, кажется, только и ведет, здесь на самом деле не так часто кого-либо встретишь. - Как красиво… - на вершины гор ложится отблеск солнечных лучей, придавая им теплый оттенок расплавленного золота. - Да, пойдет, - слышу традиционный ответ Отара на мои восторги. Впрочем, на этот раз добавляет с улыбкой. – На самом деле очень красивое место, даже не знаю, почему не пользуется особой популярностью среди туристов. Группы там вообще редко бывают, разве что школьные. Не знаю, чем объяснить. Я, правда, очень удивился, когда увидел его в вашем маршруте. Мимо отблесков заката невозможно проехать равнодушно. Пытаюсь сфотографировать… - Успела? - Нет. Да и ладно, - в кои-то веки получить хорошее фото не кажется важным, хочется просто любоваться. Но Отар тормозит и чуть сдает назад. - Я карту заодно посмотрю, что-то у меня такое ощущение, что я свернул не туда. Неужели ж мы 8 км до сих пор не проехали? - На указателе было 12. Всего 12. По этой дороге в закат я готова была ехать часами… Шиомгвимский монастырь встретил гостеприимно распахнутыми воротами, безлюдностью и безмолвием. Было так тихо, что казалось, слышно, как вздыхают не проснувшиеся еще от зимнего сна деревья да вековые камни. Тишина не пугала, лишь внушала почтение и легкий страх ее потревожить. Она проливалась бальзамом на привыкшие к бесконечному шуму уши и душу. - Там, кстати, тоже наверх подниматься… что мне совсем уже радости не внушает. - Что, Гергети №2?:)) - Ну, нет, конечно, но у меня сегодня уже ноги ходить отказываются. И позвонить мне надо, у желающих завтра в 5 утра попасть в Казбеги номер рейса уточнить. Восприняв все сказанное как «Топай ты уже одна», я робко зашла в открытые монастырские ворота, порадовавшись, что ботинки ступают по брусчатке дорожек почти бесшумно, ибо нарушить такую тишину казалось преступлением. На горах над монастырскими строениями догорали последние отсветы уходящего солнца, как на тех фото, что я однажды увидела и не смогла забыть. И это было поистине фантастическое зрелище. А пока я в своих воспоминаниях продолжаю мысленно восхищаться закатными красками, здесь, пожалуй, будет история основания монастыря:) А начиналось всё так. Преподобный Иоанн, вместе с которым среди других учеников жил в суровой сирийской пустыне и Шио, однажды увидел во сне Богородицу, указавшую ему путь в Иберию. И отправился Иоанн с 12-ю своими учениками исполнять волю Пресвятой Девы. В Иберии святые отцы разошлись по разным краям страны, проповедуя и обращая в христианство крестьян и жителей городов. Шио же выбрал путь отшельничества. Он поселился в пещере близ Мцхеты, в диком ущелье, полном зверей, и сорок дней провел в молитве, не заботясь ни о крове и пище. Однажды в это ущелье забрел на охоту придворный царедворец Эвагри. Отстав от свиты, он увидел вдруг белого голубя с пищей в клюве, скрывшегося под сводами пещеры. Эвагри запомнил это место, и когда в следующий раз увидел ту же картину, решил пойти за голубем. Долгие часы провел он в беседе с Шио. И в итоге, оставив дворец и роскошь, покинув семью, стал учеником Шио, разделив с ним отшельничество. Постепенно к ним присоединились и другие ученики. Так возникла первая монашеская община. А потом своего любимца Эвагри навестил царь Парсман VI, и, растрогавшись, щедро выделил землю и денег для постройки монастыря. Легенды говорят, что место для постройки Шиомгвимского монастыря указал его основателю сам Господь – после долгой молитвы Шио положил на ладонь курящийся ладан и пошел туда, куда указал дым от него. Так и возник монастырь в конце 6-го века и по сей день находится на том же самом месте, к слову, очень живописном и умиротворяюще-спокойном. А святого Шио часто изображают с дымящимся ладаном в руке. Между тем я, не торопясь, поднялась к удивительному, напоминающему маленький средневековый замок, зданию церкви, посвященной Богородице. Когда яркость солнечных красок померкла, погрузив горы вокруг в легкое сумеречное покрывало, я решила подергать за ручку, не особо надеясь попасть внутрь, но церковь оказалась открыта. Она была безлюдна, как и весь монастырь, и от внутренних ее интерьеров захватило дух. Таких росписей мне видеть еще не приходилось – словно живописные полотна, которые увидишь разве что в художественных музеях. Монастырь достиг пика своего расцвета при Давиде Строителе, который взял его под свое личное покровительство, превратив в один из главных культурных и духовных оплотов Грузии. В период персидских набегов, в 17-18 вв, он был несколько раз разграблен. Эта церковь была разрушена и восстановлена вновь уже в 19-ом веке, тогда же обновили и внутренние интерьеры всех монастырских церквей. Пока я, от восхищения застыв на пороге, оглядывалась по сторонам, дверь позади тихо скрипнула. - А я-то думаю, куда пропала? Я ж уже весь монастырь обошел, - Отар протянул мне импровизированную юбку, что обычно лежат на входе в церкви для посетительниц. - Ой, а я их не заметила… - Да потому что не с той стороны зашла. Пойдем, покажу, эта церковь далеко не самое интересное здесь... Маленькая церковь Иоанна Крестителя была погружена в темноту, здесь освещения не было, лишь тусклый свет уходящего дня, проникающий сквозь двери. Из полумрака, почти не рассеиваемого фонариком от телефона Отара, с таких же, как и в большой церкви, живописных изображений смотрели внимательные, пронзительные, словно проникающие в душу взгляды святых. И всё та же глубокая тишина… И вот же странно, наши негромкие разговоры даже не нарушали ее, не тревожили, разбиваясь о нее и расползаясь по углам, шурша в темноте, словно песчинки, отскочившие от монолита вечности… Эта тишина и эти сосредоточенно наблюдающие за нами взгляды вовсе не были гнетущими, разве что несколько волнующими. Но в целом во мраке этой церкви находиться было как-то легко и спокойно, и уходить совсем не хотелось. Наверное, я бы и не ушла еще долго, если бы знала тогда... Эта церковь осталась практически неизменной со времен Шио (во всяком случае документальных подтверждений ее перестройки не нашлось, да и архитектурный облик свидетельствует о том, что это один из первых крестовых храмов Грузии). 6 век! Больше 1500 лет назад! Это ж в голове с трудом укладывается, так и хочется пощупать каждый камушек) Но на тот момент память моя хранила лишь обрывочные сведения о монастыре и его основателе – помнила, что древность, но не помнила насколько. Я вообще мало, что помнила о том, почему я так хотела сюда попасть. Вот разве что те запавшие в душу фото из интернета.- Пойдем, еще вниз спустимся. Я даже не задаюсь уже вопросом, куда. Просто иду. Узкий проход, ступени вниз. Отблески свечей на резной поверхности саркофага. И исполненные мудрости глаза святого, смотрящие сквозь века... После того, как монастырь был построен, и быт монахов был налажен, Шио вновь вернулся к одиночеству и отшельничеству. Остаток жизни он провел в глубокой и темном колодце, вознося непрерывные молитвы Богу. В этом же колодце на территории монастыря его и похоронили, и мощи его покоились там вплоть до того, как в годы советской власти были сожжены. Остался лишь небольшой фрагмент, хранящийся нынче в Самтавро. Слушаю рассказы Отара, что-то обсуждаем, потом просто молчим, думая о своем. Вяло шевелятся мысли в голове. И время течет плавно, неспешно, словно замедлив свой бег, но все же неумолимо... Пора уезжать, а не хочется. Здесь так легко дышится, и так светло на душе... Чудесное место, посещение которого завершило прекрасный день. Этакий восхитительный финальный аккорд. Прежде чем сесть в машину, я оглядываюсь с легким сожалением. Если будет возможность, я, наверное, приеду сюда снова. *** Вечерний Тбилиси стоит в пробках. В сгустившейся темноте цепочки фонарей парят над цепочками огней автомобильных фар. Красиво, конечно, но в свете уходящего минут через сорок поезда не очень радостно:)- Если мы повернем сейчас и проедем вот так, то должны эту пробку объехать... А вот дальше что? Я уже даже не вникаю в подробности, тем более что этот район Тбилиси мне совсем не знаком. Я просто безоговорочно ему верю. Ему уже удалось совершить чудо, вместив в этот незабываемый и сказочный день все мои хотелки. Осталось самая малость - успеть на вокзал, и у меня нет ни малейшей тени сомнений, что уж это моему замечательному водителю точно по силам. Мы, конечно, успеваем. За 20 минут до отправления поезда останавливаемся перед торговым центром, через который есть выход на платформы вокзала. Где-то на одном из четырех этажей. "Где там его искать?.." Стоянка забита, парковаться особо негде. Отар кое-как втискивает машину в минимальное свободное пространство (подозреваю, что к тому же там, где не особо можно), и вместе со мной идет искать этот спрятавшийся в лабиринтах шумного и многолюдного торгового центра выход. - Ну, вот, заодно и по тбилисским магазинам погуляла...:)) После яркого света огней ТЦ платформа утопает в полумраке. Тихо стоит у перрона готовый к отправлению ереванский поезд. Я прощаюсь с Отаром. И с Грузией. С огромной и искренней благодарностью, живущей в моем сердце...
  4. Эх, вот пыталась удержаться в рамках хронологии, но когда за окном пасмурный день почти вернувшейся зимы, просятся наружу самые сильные и яркие отпускные воспоминания... Потому пусть будет сегодня ВГД:) *** Этот день мне вспоминается с особой теплотой, как самый лучший день моего отпуска, пожалуй. И не только из-за природных красот Военно-Грузинской дороги, но еще и из-за моего замечательного водителя Отара, который смог осуществить мою мечту. Потому что без него эта поездка, возможно, не состоялась бы вовсе, и уж во всяком случае никогда не стала бы такой запоминающейся:) Предыстория. Про Военно-Грузинскую дорогу я очень много слышала, видела на фото и, конечно, мечтала увидеть ее собственными глазами. Но, как известно, зимой проехать по ней – вероятность небольшая, ибо перекрывается она довольно часто из-за снегопадов и снежных оползней. Потому в прошлый свой визит я банально побоялась даже надеяться и… спланировала свою поездку только до Аннанури. По закону подлости, в тот день была чудесная почти весенняя погода, и Казбек был виден во всей своей красе. Но я до него не доехала. В этот раз перед поездкой у меня крутились в голове мысли, и жила надежда… но прогноз погоды показывал, что, похоже, воплощение их вряд ли возможно:)) И я решила отложить решение до приезда в Грузию. Над Грузией бродили тучи, над ВГД валил снег. Прямо перед моим приездом ее закрыли дня на три.. Так что перспектив особых не было, а желание от этого только росло:)) Масла в огонь подлил водитель, везший меня из Кутаиси в Тбилиси. "Ты на Военно-Грузинской была? Нет?! Так это ты ж, считай, пол-Грузии не видела!" Вечером добравшись до вай-фая, Таня полезла на гисметео смотреть прогнозы по Степанцминде. До отъезда из Тбилиси у меня оставалось два дня – завтрашний и послезавтрашний, вечером которого уходил поезд. На завтра прогноз обещал снег, а вот на послезавтра… Я ж, конечно, понимала, что это сумасшедшая авантюра, что прогноз показывает разве что отсутствие снега, а преимущественно пасмурно, что это "преимущественно" может легко превратиться в снегопад в горах, и тогда поезд, вероятнее всего, уйдет без меня. И что Казбек будет скорее всего прятаться за этим "преимущественно", и вероятность увидеть его ничтожно мала. И при таком раскладе рисковать дальнейшими планами и ехать на край географии вряд ли стоит. Всё я понимала, но все усиливающееся желание увидеть это грузинское чудо было сильнее разумных доводов. И рука сама потянулась вводить маршрут… на ВГД же я не остановилась в своих далеко идущих планах, была у меня еще одна хотелка в том направлении – Шиомгвимский монастырь, место очень красивое и интересное, но почему-то редко входящее в туристические маршруты. И я заказала трансфер на 1 марта…день моего уходящего поезда:)) Отар потом рассказывал, что когда он увидел крюк до монастыря, уже сильно удивился. И тут вдогонку я задала убийственно-гениальный вопрос: "А во сколько нам нужно выехать, чтобы успеть на поезд в 20-00?" "Вот тут, - сказал мой водитель, - я и понял, как я попал!":))) В тот вечер он сказал, что даже если мы выедем в 6 утра, он не может мне ничего гарантировать, потому как это направление совершенно непредсказуемо - дорогу могут закрыть в любой момент и неизвестно, насколько. Он предоставил принимать решение мне. Я его приняла – договорились на 9 утра, сойдясь на том, что и до Еревана, в случае чего, машины тоже ходят, не поездом единым, уеду как-нибудь:)) Вероятно, будь на его месте кто-то другой, попытался бы отговорить от этой авантюры. Но не Отар. Он только раз спросил: "Может, что-то без форс-мажоров? Кахетия, например? Нет? Ну, ладно, будем пробовать!" И добавил: "Да Вы не переживайте, форс-мажоры там не так уж часто бывают, но я обязан предупредить". Уже потом, через пару дней, когда он приехал за мной к гостевому дому, я поняла, почему – в нем кипела сумасшедшая и сумасбродная мальчишеская энергия, требующая выхода, и мне кажется, некоторая доля авантюризма, присутствующая в этой поездке, была ему только в радость:) И вот сейчас, вспоминая тот первый весенний день, я храню в душе чувство теплой благодарности за многое, но прежде всего именно за то, что эта поездка навстречу моей мечте вообще состоялась. К тому же она прошла очень весело, ибо этот парень оказался неиссякаемым источником позитива и оптимизма, столь заразительных, что рядом с ним просто невозможно не улыбаться. Во всяком случае на моем лице улыбка появилась со второго сообщения в вотсапе, где мы обсуждали детали, да так и не исчезла, пока наша поездка не закончилась. Да что там говорить, я и сейчас пишу эти строки и снова улыбаюсь. Наверное, это перед его оптимизмом, помноженным на мою веру в чудо, отступили все форс-мажоры Военно-Грузинской дороги и погодные катаклизмы. *** В половине седьмого утра первого марта над Тбилиси ярко голубело безоблачное небо. К девяти затянуло тучами… Но я успокаивала себя мыслью, что Казбеги далеко, да и погода в Грузии вообще быстро меняется. Так что спросила больше для галочки: - Что там с погодой, не смотрели? - А бесполезно, пока не доедем, не узнаем. Но дорога пока открыта, я на сайте посмотрел. Вот только с Шиомгвимским монастырем не знаю, получится ли… - Да я поняла уже, что планы у меня чересчур наполеоновские. Что успеем, то успеем, не страшно. Из города выбрались на удивление быстро. "Да нам везёт…" *** Вскоре впереди показались первые домики Мцхеты. - Были здесь? - Да, в прошлом году, - места действительно за окном мелькали знакомые, вызывая прекрасные воспоминания. - И чем знаменита Мцхета? - Она была первой столицей Грузии. - А вот там, на горе? - Джвари. - А что означает название? - Если правильно помню, «крест». В память об одном из четырех крестов святой Нино, - я отвечала почти машинально, сведения всплывали в памяти сами собой. – Стоп… а что за допрос-то?:)) - Экзамен. Проверяю, точно ли была в Мцхете. А то может, вместо Казбеги в Мцхету завернем, а? Все равно с ВГД у нас шансов мало. Так где находится четвертый крест? - Вот кстати, - я пропустила "оптимистичное" замечание мимо ушей, сколько их еще будет за эту дорогу:)) – а где четвертый? - "Двойка" за экзамен. В Бодбе. - Про Бодбе я как раз знаю. И что еще один в Уджарме был. Итого, три. А четвертый? - Да я и сам не помню уже, какое-то малоизвестное место. - Сам двоечник:)) (Таки пару дней назад я досдала этот экзамен – четвертый крест был установлен на горе Тхоти, там, где царя Мириана накрыла тьма, и он, пробродив трое суток в темноте, впервые вознес молитву христианскому богу. И тьма отступила…) *** Традиционно остановились полюбоваться на удивительный цвет воды Жинвальского водохранилища. - А куда ведет дорога, что на том берегу? - Даже не знаю. О, вон машина подъезжает, это мой дядя, сейчас у него спросим. Познакомились, озадачили вопросом. - Да мне и самому давно интересно, ребят, но не знаю. Надо как-то собраться проверить. - Мы, конечно, можем это сделать прямо сейчас, но тут у нас альтернатива – либо эта дорога, либо Военно-Грузинская… на этой, по крайней мере, нет снега. - Умеешь убеждать, - вздыхаю с некоторым сожалением. – Поехали уже, Военно-Грузинская в приоритете, конечно. Но эта ж интереснее! Она неизведанная!)) - Поехали, поехали, другой вид на водохранилище покажу, мне оттуда больше нравится… Вот так периодически возникали соблазны свернуть с намеченного маршрута, но меня всегда возвращали на путь истинный:)) При этом очень тактично иной раз поторапливая, подталкивая и напоминая про поезд – только под вечер я поняла, что Отар очень тщательно, буквально по минутам рассчитывал и контролировал время. Над Жинвальским водохранилищем бродили тучи, цепляясь за вершины гор: Но периодически они расходились, открывая в просветы ярко-голубое небо, что вселяло надежду: *** В Аннанури я была в прошлом году, поэтому мелькнула было мысль совсем не останавливаться в целях экономии времени, но сказать об этом я не успела. Дело в том, что в пятницу у товарищей по работе проснулась какая-то безмерная активность. Телефон за какой-то час дороги зазвонил пять раз. "Слушайте, а выключить его нельзя? - слушая мои часто лишенные смысла переговоры, (ибо находясь в отпуске, сложно решить вопросы, которыми меня пытались озадачить), спросил мой водитель. - Мне за день меньше звонят, честное слово, чем Вам за этот час". "Совсем нельзя, меня в отпуск отпускают только с условием, что смогут дозвониться, да и родители же еще есть... Но, похоже, я сейчас "забуду" его где-нибудь в машине, практика показывает, что если не дозвонятся, найдут, как решить проблему сами":)) И тут телефон зазвонил в шестой раз... Мы переглянулись, Отар рассмеялся, я попыталась сдержаться и все-таки ответить звонившему на этот раз папе, но смех - штука очень заразительная:)) Пока я, наконец, сквозь хохот смогла произнести "Алло", как раз подъехали к крепости Аннанури, а пока я закончила разговор - незаметно оказались за ее стенами: А потом и на башне: - Здесь, кстати, на зубцы башни залезть можно по камешкам... - Не-не-не, я не настолько с ума сошла, я высоты боюсь, меня потом оттуда со службой спасения снимать придется! - А я попробую! Я-таки предпочла в очередной раз посмотреть на окрестности сквозь зубцы и бойницы:) Зацепила взглядом интересные изображения ангелов, на которые в прошлый раз, кажется, не обратила внимания: Спустились вниз, посмотрели на марсианские пейзажи еще почти безводного в этом месте водохранилища. Скоро весна, уровень воды существенно поднимется, пока же только река тонкой лентой вьется среди неровностей дна: - Нет, куда ведет эта дорога, мы точно смотреть не поедем, мне этот мост доверия не внушает... - Нормальный мост, - я попрыгала для проверки. - Не шатается даже. - Хотя... если найдется желающий проехать по нему, и я увижу, что мост не рухнул, можно попробовать, все равно на ВГД скорее всего снег, и ее закроют. Подождем?:))) - Ну, какой "снег, закроют", вон небо голубое уже... - Я вот Вас сейчас, правда, не хочу разочаровывать, но голубое небо здесь не имеет никакого отношения к погоде там, - на этот раз фраза прозвучала вполне серьезно. И вскоре я сама в этом убедилась:) Вот есть что-то странно умиротворяющее и расслабляющее в этом месте, второй раз здесь бываю, и снова не хочется уезжать. Но Отар тактично подталкивает в направлении машины - время! По дороге встретили вот такое веселое семейство:) И едем дальше. Знакомая мне часть дороги закончилась, потому я с интересом оглядываюсь по сторонам. Мелькают за окнами машины развалины старых крепостей и башен, церкви, взгромоздившиеся на вершины гор, стремительные и прозрачные струи Арагви: И первые заснеженные вершины показались, набираем высоту: Проехали Пасанаури - родину хинкали: Остановились посмотреть на слияние Белой и Черной Арагви, но особой границы и разницы в цвете воды видно не было. - Сейчас, если не видно будет, я видео покажу, после дождя или в период таяния снегов сильно разница заметна. Слушайте, может, я Вам и Казбек на фото покажу?..:)) "Ну, надо же, я остановил, чтобы она оленей сфотографировала... ... а она туалет нашла!" Ну, а что я поделаю, если тут туалет как произведение искусства?:))) Дорога бежит дальше: Горы становятся выше, пейзажи суровее и заснеженнее. Снова над нами сгущаются тучи, но они уже не способны испортить мне настроение - я всё больше понимаю, что как бы не сложилась поездка дальше, я всё равно выбралась в этот день из Тбилиси не зря:) И такие удивительные картины встречаются - с одной стороны дороги то ли осень, то ли весна, с другой - белая зима: Встретились, словно в сказке "12 месяцев": Мини-водопады, в которые стихийно превращается снег под лучами солнца, вдоль дороги: Серый цвет затянутого тучами неба, белый снег, черные силуэты деревьев, серые скалы - монохромные графические картинки, но есть в них что-то завораживающее: Дорога поднимается серпантином вверх вдоль ущелья, дух захватывает от открывающихся видов и пропасти, резко уходящей вниз чуть в стороне от дороги: Домики и елки кажутся совсем крошечными, словно игрушечными: Надо сказать, что мне повезло увидеть эти пейзажи и при менее облачной погоде на обратном пути, но даже не знаю, какой вариант меня заворожил больше: Незаметно доехали до Гудаури, и тут как раз поймали небольшой форс-мажор - застряли в веренице машин, медленно ползущих за фурой. Не то, чтобы не было ее вообще никакой возможности обогнать, но на глазах у полиции, едущей прямо за грузовиком, как-то никто не решался:)) Потому некоторое время ехали очень медленно... Зато успели пересчитать все парапланы, парящие в небе над горами разноцветными пятнами:) При виде их ожила еще одна моя мечта, Отар даже предложил заехать на обратном пути, но у меня все же еще не исчезла надежда успеть на поезд, потому было решено оставить полеты на следующий раз... и теперь мне же очень хочется, чтобы этот раз был:)) Так незаметно и неторопливо доехали до арки Дружбы: напротив которой возвышается суровая каменная стена, над которой внезапно показался кусочек голубого неба: Через мгновение, правда, снова спрятался, но подарил надежду:) Арка Дружбы - сооружение, возведенное в честь 200-летия с момента заключения Георгиевского трактата 1783 года, связавшего Грузию и Россию, установленное на высоте 2384 метра (на Крестовом перевале): Выполнена она по проекту Зураба Церетели: На мозаичных панно на внутренней части арки размещены сцены из жизни, сюжеты сказок и легенд русского и грузинского народов: Размеры истинно церетелевские - высота арки около 10 метров: Недавно ее отреставрировали, потому она выделяется ярким цветным пятном среди белых снегов: А еще от нее открываются чудные виды на окрестные горы и ущелье реки, бегущей внизу: Правда, балконы смотровой площадки занесены снегом, слишком близко к ограждению подойти не удалось, но все равно впечатляет: А мой взгляд снова и снова притягивала вот эта скалистая стена, верхушка которой то скрывалась в облаках, то выныривала наружу: Мы ехали дальше, через тоннели, выдолбленные в скалах, а порой и образованные многометровыми сугробами по краям дороги. Эти скалились огромными острыми зубами прозрачных сосулек, дорога периодически совсем тонула в тумане и облаках... Но показавшийся на несколько секунд кусочек голубого неба над той каменной стеной у арки Дружбы уже поманил обещанием, и я верила, что облака разойдутся... Продолжение следует...
  5. Итак, мы ехали дальше: Дорога периодически ныряла в тоннели, выныривая из них в туманную дымку, сотканную из сочетания облаков и солнечного света:Постепенно становилось все светлее. Яркий, даже сквозь полупрозрачное облачное покрывало, свет солнечных лучей, отраженных белоснежным снегом на склонах гор, слепил, выжимая из глаз слезы. Хотя кто его знает, может, то от восторга?))И однажды, за очередным изгибом дороги, мы увидели в просвет меж облаками голубое небо: - Ну, что угадаете, в какой стороне Казбек? Подсказка: его отсюда уже видно… И в самом деле, в просвете горной гряды показалась вдруг знакомая по фото и картинам вершина, заставив сердце биться чаще. Не очень-то я надеялась на эту встречу. Не, фото не будет, в тот момент я потеряла дар речи и забыла про фотоаппарат:)) Потому просто еще немного дорожных видов: Горы, невероятной красоты горы вокруг... впереди, сзади, справа, слева, куда ни кинь взгляд. Только успеваю вертеть головой на 360 градусов:))И потрясающе красивое небо глубокой синевы с проседью белых облаков: - Ну, вот я не знаю... при всем моём уважении к Казбеку, есть же рядом и еще красивые горы. Почему всё внимание только ему? Мне вот эта, например, очень нравится:Не испытываю ни малейшего желания спорить - мне она тоже очень нравится! Да и всё, что я вижу вокруг: Показались впереди домики Степанцминды, вызвав двойственное чувство: с одной стороны, было немного грустно, что эта великолепная, невероятно красивая дорога уже закончилась, я готова была ехать по ней еще и еще, забыв про все остальные планы, с другой стороны - хотелось, пользуясь этой кратковременной погодной щедростью, успеть полюбоваться заснеженными горами на фоне ярко-голубого неба, потому хотелось быстрее выйти из машины и куда-то бежать... навстречу красавцу Казбеку, наверное:) - Наверх поднимаемся, я ж правильно понимаю? Ну, конечно!:) Тут стоить сказать, что прошлым летом до церкви в Гергети, что на горе, проложили вполне приличную дорогу, оснащенную даже разметкой и дорожными знаками, и подъем, ранее возможный только пешком или на местных дейликах, (на которых, кажется, ездит вся Степанцминда), теперь стал доступен и для обычного седана. Но то летом. Зимой же дорога скрылась под сугробами. Потому всё те же дейлики возят наверх за 50 лари, но и то не до конца, оставшуюся часть пути примерно в километр нужно пройти пешком либо, как вариант, ходит «Буран», подвозящий прямо до церкви еще за 50 лари. Местный бизнес:)) И вот тут – очередная волна благодарности моему водителю. В принципе, он мог бы помочь мне в поиске местного транспорта и остаться ждать внизу. Но такой вариант предложен не был:) (на обратном пути) "Да я бы одну не отпустил. Хотя я ж там зимой ни разу не был, если бы знал, каково это... - тяжелый вздох. - Да ну нет...(и зачем меня мама джентльменом воспитывала?)..:)) Все равно не отпустил бы. Но больше я к церкви зимой никогда! Хоть как уговаривать будут!" :))) В общем, Отар пошел к церкви вместе со мной - в легких ботинках, рассчитанных на городской асфальт, через сугробы, в которые проваливаешься по пояс, стоит чуть случайно сойти с утоптанной тропы, по скользкому льду, на котором успел пару раз поскользнуться и упасть, под ледяным пронизывающим насквозь ветром, который лишь изредка стихал на считанные мгновения, а потом принимался дуть, казалось, с удвоенной силой. При этом я не услышала ни слова... не то, что упрека, вообще никакого намека на негатив. Мы топали к церкви наперегонки, порой валяя дурака и валяясь в снегу, и смеялись иной раз до слез. И вот по возвращении я отчетливо поняла, что если бы не было рядом Отара с его чувством юмора и позитивным настроем, я бы, возможно, развернулась бы обратно с полдороги. Ну, или пошла бы разыскивать тот самый "Буран". Как на самом деле нелегко ему далась эта дорога до Гергети, я поняла, только когда на обратном пути, где-то между Степанцминдой и Гудаури, я что-то спросила, а он не сразу ответил, а потом сказал: "Извини, я просто так устал и замерз, что просто нет сил разговаривать, машину-то веду чисто автоматически." Вот тут я почувствовала огромную благодарность с легким оттенком вины... Из окна "дейлики" церковь в Гергети казалась совсем крошечной, темнея на фоне глубокой синевы неба. Эта же синева с легкими перьями облаков служила фоном и для величественного Казбека. Поначалу я просто смотрела, думая, что нафотографировать еще сотню кадров успею, потом на дороге стало трясти столь нещадно, что о фотографиях нормального качества речи уже и не шло, а потом... оказалось, что это синее окошко неба над Казбеком открылось совсем ненадолго - пока мы доехали, оно снова начало затягиваться облаками. Так что самые красивые виды на Казбек остались только в моей памяти, но и за то ему огромное спасибо:)Когда петляющая по склону горы дорога закончилась, окончательно утонув в сугробах, над горами напротив Казбека еще голубело,а над красавцем-великаном уже улеглись облака,цепляясь за его вершину:Да и над этими вершинами гор они уже плыли, ленточками обвиваясь вокруг скал:Чудесная всё-таки картина - облака, цепляющиеся за горные вершины: Дорога, укатанная "Бураном", направлялась вперед и вверх, потом делала крутой поворот и шла еще выше, к Гергети. В принципе, можно было бы пойти по ней, но мы ж легких путей не ищем. Не затрудняя себя лишней парой десятков метров, мы увидели тропинку, убегающую среди деревьев вверх, и решили, что нам надо туда. На самом деле, тропинка несколько сокращала путь, срезая приличную петлю, которую делала дорога, вот только идти по ней пришлось местами по колено в снегу, да и угол подъема был гораздо круче, поэтому снега в ботинки мы набрали буквально сразу на первых же шагах, дальше терять уже было нечего - можно было бегать по сугробам и валяться в снегу сколько угодно:)) Неожиданная встреча:Побродив среди деревьев и сугробов, вышли на дорогу:Казбек остался за спиной и скрылся за облаками:А впереди показалась уже церковь. И вот на этом-то относительно открытом участке пути и почувствовалось в полной мере ледяное дыхание ветра, под которым дорога местами превратилась в каток.Но как же вокруг красиво! Трудности пути сразу забываются, едва остановишься перевести дух и посмотришь по сторонам: Церковь Святой Троицы в Гергети - храм, построенный в 14-ом веке. Согласно легенде, место строительства указала сама Богородица. Находится он на высоте 2170 метров и снизу кажется, что парит в облаках под сенью величественного Казбека. Труднодоступное положение обеспечивало храму безопасность и защищенность, потому в 18-ом веке во время нашествия персов здесь прятали важнейшие церковные реликвии Грузии - крест святой Нино, наиболее ценные иконы.Меняется уровень облачности, меняются и пейзажи вокруг. Смотрю на краешек вершины Казбека и чувствую себя везунчиком - как же вовремя мы приехали!:) Троицкая церковь скромно украшенная, но есть в ней какое-то свое неброское очарование, и умиротворяющее спокойствие разлито вокруг. Посмотрела на внешние элементы отделки,есть на стенах и автографы 19-го века:Чудное по красоте место выбрали для ее строительства - с одной стороны Казбек в облачном шарфике,с другой – в ложбине между гор кажущаяся игрушечной Степанцминда. Побродив вокруг вдоль стен церкви, зашли внутрь. Первое, что почувствовалось – уютное согревающее тепло и мягко льющийся от зажженных свечей свет. Когда глаза привыкли к полумраку и стали различать детали, удалось рассмотреть скромную обстановку церкви, остатки фресок на стенах и удивительной красоты фреску над алтарем – Богородица, в окружении белых голубей на фоне яркого голубого неба. Такого, как открылось нашим взглядам ненадолго, на пути к Степанцминде. Потом я остановилась у источника,на замерзшем панцире которого мороз нарисовал, причудливые узоры. В ожидании задержавшегося немного Отара, я некоторое время стояла и смотрела, как быстро и причудливо меняется небесная картина в той стороне, где прятался за облаками красавец Казбек. Облачное покрывало то окутывало его плотным коконом, не оставив на поверхности даже кусочка, то внезапно раздвигалось под порывами ветра, и тогда заснеженная вершина словно плыла над облаками. Зрелище завораживающее и великолепное, на которое можно было смотреть бесконечно, позабыв о холоде. Преодолев открытую продуваемую ветрами площадку, спрятавшись от ветра за скальным уступом, бросили прощальный взгляд на церковь святой Троицы. Когда ветер стих, идти стало легче. По сугробам мы больше не полезли, решили идти в обход по дороге, укатанной снегоходом. Кажется, и правда, счастье не за горами - в горах:) За изгибом дороги показались уже стоящие у края проходимой дороги дейлики и внедорожники, до них оставался небольшой спуск под горку длиной в несколько десятков метров. Наше путешествие заканчивалось. В теплом салоне «дейлики» сугробы на одежде и в ботинках стремительно превращались в лужи. После обжигающего ледяного ветра обволакивающее тепло навевало состояние расслабленности и легкой эйфории. Потому дорога вниз прошла почти незаметно… пока не попали в пробку, которую создал какой-то батюшка, решивший на седане с низкой посадкой проехать по дороге к церкви. Естественно, проехав несколько десятков метров, понял, что идея была неправильной. Попытался развернуться и застрял окончательно, перекрыв дорогу всем едущим в обе стороны. "Вот это и называется "форс-мажор", - сказал Отар и пошел помогать откапывать машину. В итоге водители собравшихся в пробке машин совместными усилиями развернули батюшку и отправили в Степанцминду, за ним уехали и мы, задержавшись не слишком надолго. Мы ехали обратно, в направлении Гудаури, и пейзажи вокруг казались новыми, незнакомыми и снова вызывающими восхищение. Над Гудаури и дальше светило солнце, и монохромные картины, что мы видели по дороге в Казбеги, раскрасились иными, яркими, красками. - На параплан не надумали? Примерно час свободного времени у нас есть. Я вздохнула, проводив взглядом цветной купол: - Нет, не будем рисковать, оставлю на следующий раз. Лучше хинкали давай заедем поедим. На тот момент я уже даже не вспоминала о поездке в Шиомгвимский монастырь, мысленно попрощавшись с ее возможностью, осталась лишь уверенность в том, что поезд в Ереван все же не уйдет без меня. Поэтому, когда примерно час спустя, когда заснеженные горы вокруг сменились поросшими лесом, а серпантины относительно ровной дорогой, вопрос Отара застал меня врасплох: - Заезжаем поесть или едем в монастырь? Чтобы успеть на поезд, придется выбирать… и желательно, быстро! Пасанаури вон впереди. И тут в моей душе начала подниматься волна радости и ликования… правда, слегка смущенная некоторой долей сомнения. Словно услышав их, он тут же добавил: - Я, честно говоря, есть не хочу. У меня, конечно, были сомнения в правдивости сказанного, и всё же я готова была запрыгать от радости прямо в машине! - В монастырь! Конечно, в монастырь!..
  6. "Вас к гостинице или куда-то в городе подвезти?" Я с искренней благодарностью и некоторой долей сожаления попрощалась со своим водителем у нижней станции канатной дороги. Замечательный человек, с которым я с удовольствием буду путешествовать снова, если судьба приведет в Батуми. На Батуми, как я уже упомянула, еще были свои планы. Соблазненная закатом у моря, я ведь не посмотрела даже основные достопримечательности, не говоря уж об отдаленных типа Ботанического сада. И как уехать из Батуми, не прокатившись по канатной дороге?:) Нижняя станция канатки находится между портом и морским вокзалом, потому я, конечно же, не смогла не забежать к морю:))Совсем ненадолго... и сразу на канатку, ибо тучи сгущались, все мрачнее нависая над городом:Верхняя станция канатки находится вооон там, на горе. Это совершенно потрясающая канатная дорога, по которой движешься минут 8-10, и под тобой проплывает весь город: Я успела посмотреть по обоим сторонам, попытаться сфотографировать виды, заглянуть в чужие дворы, а она все не заканчивалась, кабинка продолжала размеренно двигаться, слегка покачиваясь иногда. Домики напоминали игрушечные, словно внизу под тобой не настоящий город, а всего лишь макет:Когда показался этот холм, я подумала было, что приехала, но не тут-то было, станция виднелась дальше, на следующей вершине: Оглянулась назад, а там уже весь город как на ладони... большой ладони великана. Попыталась было фотографировать сквозь стекло, но мешали блики да и дефекты стекла местами. Решала оставить до станции, а не тут-то было:)) С высоты верхней станции канатной дороги город вовсе с трудом просматривался из-за туч, так что фотографии получились еще хуже, тем более, что объектив, который мог бы что-то рассмотреть вдали, я и вовсе забыла дома:)) Так что есть повод вернуться, чтобы сделать солнечные фото Батуми с высоты. Пока же как есть: На территории станции - небольшое кафе, сувенирный магазин, часовняи смотровая площадка, которая меня особенно порадовала вот такими ступеньками с весело-познавательными граффити, которые перечисляют регионы Грузии, основных правителей разных эпох, наиболее выдающихся литературных творцов, музыкальные инструменты:Какие лица:))А это сама станция:и ее обитатели:Спустившись вниз, я то ли поужинала, то ли пообедала в кафе прямо у нижней станции канатки, удобно устроившись на диванчике с видом на море. А когда вышла, на город опустились сумерки, подгоняемые начавшим моросить дождиком:Рыбакам любая погода нипочем:Море сегодня было другим, оно беспокойно вздыхало и ворча, накатывалось на берег, с шумом разбиваясь о камни:Но завораживало не менее, чем спокойное, подсвеченное лучами закатного солнца:Я спустилась на берег да так и простояла до темноты, слушая шорох волн, порой усиливающийся и переходящий в грохот: Пляж был совершенно безлюдным. Вспомнилась цитата из писем Ван Гога, которые лежат у меня на диване в ожидании прочтения: "Вечером гулял по безлюдному берегу моря. Это было не весело и не грустно - это было прекрасно." Истинно так... В моих ботинках плюхалась морская вода, а на губах осел вкус соли. Но от моря я уйти была не в силах, его шум завораживал, звал остаться... Я бродила, спотыкаясь о крупные камни, вглядываясь в них, потому что меня вдруг посетила мысль, что невозможно уйти с этого галечного рая, не найдя в огромном разнообразии свой. При виде меня разлетелись с берега чайки. Осталась лишь одна - отражение меня, так же стремящаяся в этот миг к одиночеству...нет, к единению лишь с морем. Только оторвавшись, наконец, от созерцания пены морской и шумных волн, баюкающих на себе гальки, и выйдя на бульвар, я поняла, что уже давно идёт мелкий, но настырный дождь. Но так ли это было важно? Я отправилась гулять под дождем:)Посмотрела немного на город в ночной подсветке - на колоннаду парка:здание художественного музея Аджарии,рядом с которым тихо журчал, меняя цвета фонтан:Догуляла, наконец, до Пьяццы - небольшой площади, стилизованной под Венецию: Рядом - напоминающий болгарскую церковную архитектуру полосатый храм святого Николая, старейший из храмов Батуми. Его строительство началось в 1865 году. Бывший тогда городским наместником турецкий губернатор дал на то согласие, но при одном условии - колокол установить не разрешили. Так построенная к 1871-ому году церковь несколько лет простояла без одного из главных своих атрибутов. Колокол на башню колокольни был установлен только 1878 году, спустя семь лет. Храм проработал до 1930-ых годов, затем был закрыт и заброшен. Но уже в 1946-ом, благодаря посредничеству известных лиц города и личной просьбе патриарха Калистрата к Сталину, храм был возвращен церкви и верующим. Началась реставрация на деньги, собранные прихожанами, и вскоре храм вновь распахнул свои двери для верующих. С тех пор он продолжает оставаться действующим вплоть до наших дней, пережив очередную реставрацию уже в начале нашего века: Нашла и армянскую церковь, построенную в 1890-ые годы на месте разрушенной деревянной. Говорят, в ее дворе растет магнолия, посаженная Айвазовским:) Но самое интересное, ради чего стоит погулять по вечернему Батуми даже под дождем, - это музыкальные фонтаны. Зрелище, красивое, завораживающее и притягивающее, почти как море:) Собственно, на том мои прогулки по Батуми закончились. Разве что утром, проснувшись слишком рано и устав сидеть в комнате в ожидании своего водителя, я сходила еще прогуляться, наконец, до мечети, рядом с которой жила. На улице по-прежнему моросил дождь, но настроения он не портил - было тепло, пахло весной и гулять было в удовольствие:) Мечеть "Орта Джаме" была построена в период, когда город находился в руках турков. Она была третьей по счету, построенной в Батуми в 1866 г и располагалась между двумя другими, потому и получила свое название, в переводе означающее "средняя". Строительство велось в основном на деньги матери видного аджарского общественного деятеля Ахмеда-Паши Хамшиашвили. Небольшой промежуток времени в советские годы (1935-46) она не действовала, в ее стенах располагался склад, потом после реконструкции открылась снова. На сегодняшний день это единственная сохранившаяся мечеть города, кроме того, при ней существует школа, в которой изучаются каноны мусульманства и Коран: Обошла ее по кругу, полюбовавшись на необыкновенной красоты двери, а заодно и по старому мусульманскому кварталу прогулялась, выглядит живописно, если закрыть глаза на современные машины и пластиковые окна - словно декорация к историческому фильму: Конечно, забежала и к морю, попрощаться:) Море убегало к горизонту, сливаясь где-то там, вдали, с пеленой туч. Когда возвращалась, шлепая по лужам, увидела у ворот машину с наклейкой "GoTrip" на стекле - мой водитель приехал раньше и уже ждал меня. Покидала я Батуми без сожаления, но с желанием приехать снова - слишком много не успела посмотреть, да и море к себе всегда манит. Так что, наверное, когда-нибудь я вернусь. Подводя резюме своим эмоциям и впечатлениям от этого города... честно говоря, Батуми неожиданно понравился мне больше, чем я ожидала, читая рассказы о нем и глядя на фото. Возможно, летом при большом скоплении народу он не произвел бы на меня столь благоприятного впечатления. Но ранней весной он был тихим, спокойным, пропитанным расслабляющей и умиротворяющей атмосферой приморского города, где хочется наслаждаться отдыхом и никуда не спешить, и, быть может, потому пара дней, проведенных в этом городе, оставили теплые и приятные воспоминания, особо согревающие сейчас, когда в моих родных краях к нам неожиданно вернулась зима. Спасибо тебе за это, Батуми:)
  7. На пути к закату. Итак, скатившись с колеса обозрения и примерив тапочки, я отправилась гулять по бульвару по направлению к закату. Расслабляющая атмосфера курортного города, хоть и зимнего, сделала свое дело - осмотр достопримечательностей был оставлен на потом (хотя какой потом и когда он должен был случиться? в следующий приезд?) Не хотелось никуда спешить, хотелось просто гулять навстречу солнцу, подставив лицо под его ласковые лучи. Потому решила просто топать по бульвару (благо его протяженность в 7 км позволяет гулять хоть полдня), пока солнце не склонится к горизонту. Но сначала снова забежала к морю:) А в небе - оживленный перекресток авиадорог:)Словно на краю земли:Усё, пошла, наконец, гулять:)Кто-то снова забыл кеды, босиком к морю убежал, наверное:)Птицы летят куда-то вереницей:А пингвин провожает их завистливым взглядом, не всем же дано летать:)И морские обитатели здесь встречаются - дельфины:марлины:и морские нимфы, сотканные из пены морской:)Все вокруг утопает в зелени.. пальмы и сосны,цветы...Отличная зима, не правда ли?:)В какой-то момент я перестала верить, что еще сегодня с утра смотрела на сугробы выше меня ростом:)Красивое здание летнего театра:Узнаваемое лицо великого Поэта:Солнце все ниже, но все еще щедро рассыпает тепло, золотит верхушки пальм...... и волосы сидящей на лавочке девушки:И порой начинает казаться, что рай - он, действительно, где-то здесь:)Бульвар для двоих:Некое современное творчество, напоминающее улитку (скульптур разной степени интересности и привлекательности вдоль бульвара вообще разбросано немало, я не видела и половины, судя по фото в интернете):Заметила симпатичное здание, свернула к нему, чтобы поближе рассмотреть фонтан. Оказалось, то Батумский гос.университет:Высотки "Хилтона" устремились к небу:А я - к морю, ибо солнце тоже склонилось к нему:) Да и помимо меня желающих посмотреть на закат собралось немало:Найдя себе удобное место на берегу, следующий час я провела, слушая уютный шорох прибоя и глядя, как огненный шар солнца медленно сползает в облака у кромки моря... Ну, и сделав 105 фоток заката, конечно, как без этого:)Несмотря на то, что народу на берегу было довольно много,шелест волн заглушал звуки, и порой казалось, что я совсем одна... но задавшись целью не дать мне заскучать в одиночестве, в поле зрения тут же попадалась вот эта веселая собака:)) Принадлежало сие прелестное животное папе с дочкой, расположившимся на берегу недалеко от меня (хотя с точки зрения собаки еще не понятно, кто кому принадлежал:)) ) Неугомонный сгусток энергии, она каждые пару минут требовала от хозяина кинуть камень в воду звонким лаем, а потом радостно плюхалась в море, поднимая тонну брызг. Затем маленьким ураганом проносилась мимо меня, оставляя за собой след в виде летящего за ней облака соленых капель. Собаке было весело, мне наблюдать за ней тоже:) Потому когда хозяин спросил о чем, то (я даже не сразу поняла, что обратились ко мне на грузинском), я не сразу смогла оторваться от созерцания и только улыбнулась в ответ. Он повторил на русском: "Вы ее не боитесь?" Да как ж можно испугаться такую симпатягу?:))Время шло незаметно... точнее, оно, казалось, совсем исчезло, остановилось. Море продолжало тихонько набегать на берег и убегать обратно, тихо шурша о камни, оставляя на них мокрый соленый след, как тысячи лет до того, и как будет, вероятно, еще тысячи лет после...Его тихий голос нашептывал душе небывалое спокойствие и умиротворение. Так здорово было сидеть вот так на берегу, никуда не спеша, смотреть на закат и слушать голос моря: Одна из самых прекрасных картин, которую способно нарисовать художник Мироздание:Наконец, солнце почти совсем скрылось за густой облачной пеленой, накрывшей горизонт, напоследок проложив широкую яркую дорожку по водной глади... прямо к сердцам зрителей:)Пляж начал пустеть:Отправилась и я ловить последние закатные штрихи в глади озера Нуригель в парке 6 мая:Я ж буду не я, если смогу спокойно пройти мимо отражений в воде:)Рядом с озером обнаружился фонтан, настолько мощный, что в состоянии удержать на своих струнах тяжелый камень:)И летчица, чей самолет устремился в быстро темнеющее небо:На том мой первый день в Грузии почти закончился, и был он чудесным:Я еще немного погуляла по вечернему городу, но ранний подъем, пара перелетов и куча эмоций давали о себе знать, потому прогулка была уже недолгой. А впереди ждал следующий отличный день, отпуск-то только начинался:)
  8. Крепость казалась безмолвной и неприступной. Суровые металлические ворота казались накрепко запечатанными по случаю выходного. На стоянке под мощными стенами было пустынно, лишь бродил одиноко черный пес, при виде нас радостно вильнувший хвостом. Мы удивленно переглянулись: «Неужели закрыто? Не понедельник же вроде». Пока мы чесали затылки в раздумьях, пес по-хозяйски толкнул тяжелую кованую калитку передними лапами, гостеприимно распахнув ее перед нами. «Хозяин, однако!»)) Внутри крепости было чуть менее безлюдно – в подготовке к началу туристического сезона рабочие подлатывали дорожки да скучала за стеклом кассы женщина. Правда, следом за мной забежали еще несколько посетителей китайской наружности, но вот именно забежали, вихрем пронеслись по территории, сделав пачку сэлфи, и исчезли. Я ж гуляла неторопливо. Подобные старые крепости всегда вызывали у меня душевный трепет, чудится, что если прислушаться, до сих пор различишь в шуме ветра звуки сражений… трубный тревожный голос боевого рога, частую дробь барабана, мелодичное звучание напева менестреля, топот копыт, лязг оружия, стоны раненых, радостные крики победивших и отчаянные – побежденных. Честно говоря, я опасалась, что увижу здесь образцово-показательную выстроенную или отреставрированную до состояния новодела для туристов крепость, как в Рабати, но Гонио оказалась другой. Здесь ощущалось дыхание времени – в старой кладке стен, в зияющих под ногами провалах, оставшихся от раскопок, в то и дело попадающихся под ногами глиняных черепках, оставшихся от водопровода, в стенах, превратившихся в руины. Реставрация и новодел, конечно, тоже присутствуют, но не в той степени, чтобы совсем скрыть историю. Поэтому бродила я по крепости долго и с удовольствием. . Гонио-Апсаросская крепость – самая древняя из подобных строений в Грузии. Ее история уходит корнями еще в 1-2 века н.э. (археологические раскопки показывают, что первые поселения находились на этом месте и вовсе за сотни лет до н.э.) В те времени она являлась форпостом восточной части Римской империи, защищая вход в ущелье реки Чорохи. Затем она перешла под влияние Византии, а потом и Османской империи, в руках которой находилась вплоть до того времени, когда после русско-турецких войн Аджария перешла к России. Ее стены, неплохо, кстати, сохранившиеся, овеяны множеством легенд и тайн. Например, ее второе название Апсаросс связывают с легендой об аргонавтах. Считается, что где-то в этих местах был похоронен сын колхидского царя Апсирит, которого убил пришедший за золотым руном греческий герой Ясон. И долгое время, вплоть до 14-го века земли эти носили его имя. Лишь в 14-ом веке в летописях впервые упоминается нынешнее название крепости – Гонио. Еще одна легенда гласит, что на территории крепости похоронен двенадцатый апостол Матфей, тот самый, что заменил предателя Иуду. Могилу его – древний камень, вросший в землю, над которым недавно построили небольшой опирающийся на колонны свод, можно увидеть. Но насколько достоверна информация о захоронении, никто не знает, ибо раскопки и прочие исследования в непосредственной близости от этого места официально запрещены. А вот на остальной территории крепости археологи работают и по сей день, откапывая всё новые и новые находки, которые по большей части сосредоточены в имеющемся тут же музее (вот он точно был закрыт), сквозь большие стеклянные окна видно, что выставлена в основном керамика – кувшины и фрагменты того же водопровода, что есть и на открытой территории крепости, и черепицы. От крепости лучше всего сохранились мощные высотой около 5 метров стены с 18 (из существовавших 22) башнями, а из внутренних построек – здание бани, в котором обнаружились даже остатки медной печи. На самом деле бань здесь две: одна совсем скромных размеров, а другая - большая, предположительно рассчитанная на гарнизон: От всего остального остались лишь фундаменты да фрагменты каменной кладки. Поэтому чтобы представить, как выглядела крепость, когда в ней кипела жизнь, нужно включить воображение. Говорят, что здесь были даже театр и ипподром, но от них остались лишь воспоминания. Вдоль стены, к слову можно прогуляться, хотя в некоторых местах и стоят таблички, что подъем запрещен. Но не на всех:) Вот прямо у входа проход на стену был закрыт, а чуть правее лесенка к угловой башне была свободна от запрещающих знаков, чем я и воспользовалась:) А у стены на территории крепости в этой части находятся фундаменты казармы римской эпохи (2-3 вв), некогда представлявшей из себя двухэтажное здание с галереей (нижний этаж каменный, верхний деревянный), покрытое черепицей. Среди его фундаментов обнаружился и погреб. Эта информация вместе с планом здания и фотографиями находок (посуда, элементы декора) представлена на информационном стенде, коих на территории крепости несколько в разных ее частях. За предполагаемой могилой апостола сохранились следы двух эпох: от мусульманской остались части молитвенного комплекса – водяной фонтан для омовения, части водопровода и вымощенной камнем площади; от римской – остатки помещения с двумя печами для выпечки хлеба. . В центральной части обнаружены остатки римской принципии – административного центра военного лагеря внушительных размеров 24*26 м. По монетам, предметам быта, посуде, обнаруженным археологами, стало понятно, что здание просуществовало до 3 века, а впоследствии, в ранневизантийскую эпоху на его фундаменте возвели новое. Вот эти мощные каменный основания принадлежали уже ему. Бродить среди руин было, конечно, интересно. Безлюдность, тишина и наползающие тучи лишь усиливали атмосферность места. Но больше всего всё же тянуло к стенам и башням. А еще меня всегда цепляет вот это сочетание пробивающейся недолговечной жизни и почти вечности: Как-то незаметно прошло часа два… «Ну, что, возвращаемся в город?» Я вздохнула с некоторым сожалением… Это был замечательный день в отрыве от привычной городской суеты, и мне не хотелось, чтобы он заканчивался. Впрочем, на Батуми у меня еще тоже оставались свои планы:)
  9. На следующий день по прогнозам погодное великодушие грозило закончиться, но я все же решила съездить хотя бы по ближайшим окрестностям, понадеявшись на то, что дождь сжалится и не ливанёт:)) Да и машина была уже забронирована, отступать было некуда. В планах значились пара водопадов, пара характерных для Аджарии арочных мостов и одна старинная крепость. Музыки в тему и поехали:) Утро выдалось пасмурным, но за шиворот не капало, уже хорошо. Выехав из города, мы ехали по проселочным дорогам, вдоль которых возвышались стройными рядами высоченные кипарисы, мимо небольших аджарских поселков, в которых размеренно и неторопливо текла своя привычная жизнь. Внезапно перед нами с примыкающей справа дороги начал поворачивать микроавтобус. Ну, поворачивает и поворачивает, я сначала на него и внимания-то не обратила, лишь несколько мгновений спустя увидев, что за ним тянется хвост из пластиковой трубы метров в 15)) Я слегка потеряла дар речи, потом спросила: «А что, так можно, да?» Мой водитель лишь невозмутимо пожал плечами и сказал: «Ну, это же Грузия, нельзя, но если очень надо…»))) Дальше до Махунцети ехали без приключений, остановившись лишь, чтобы посмотреть на место слияния двух рек с различным цветом воды. Ярко выраженной границы, какую мне довелось однажды увидеть у Мцхеты, не наблюдалось, но некоторую пестрость проследить удалось. Вдоль дороги вставали горы, заросшие лесом (красота же здесь летом/осенью), мелькали яркие пятна цветущих первоцветов. Оставив машину на стоянке, прошли сначала к каменному арочному мосту, коих с 11-12 веков в Аджарии было построено немало, и некоторые дошли и до наших времен. Мостик безо всяких перил над бурной, говорливой речкой – к краю подходить страшновато, честно говоря) Чуть в стороне виднеется здание небольшой ГЭС. А вокруг - во всю развивается туристическая индустрия: кафе-шашлычные-сувенирные:) Балкончик не для слабонервных, но очень живописно выглядит:) . И невозможно же пройти спокойно мимо первой зелени и цветочков. Чудно пробуждение природы после зимней спячки: А потом мы пошли к водопаду через ряды торгующих банками с вареньем и медом. От дороги водопад виден, идти совсем недалеко. "Летом возле него просто так не постоишь, - с улыбкой говорит Автандил. – Здесь очередь из желающих сфотографироваться, музыканты, фотографы с птицами/обезьянками и т.д. и т.п. Туристический бизнес. Шумно и суетно. На Мирвети, куда мы потом поедем, гораздо спокойнее бывает". Но в этот пасмурный зимний день и у Махунцети было безлюдно. Тишина нарушалась лишь шумом низвергающейся с высоты более 20 метров воды да щебетанием птиц. Ну, и нашими негромкими разговорами:) Вот за что я люблю не сезонные поездки – можно сколь угодно долго любоваться водопадом, подставив лицо облакам летающих вокруг невесомых, студеных брызг, (мои 1,58 м в качестве масштабной линейки) сделать сотню фотографий с удобных ракурсов, смотреть, как весело перепрыгивает с уступа на уступ убегающая дальше холодная прозрачная речка, вести неспешные разговоры в ожидании… чего? Мы знали, чего ждем, и дождались:) В какой-то момент из-за туч выглянуло солнце, и под струями водопада родилась радуга. И это было чудесно:) Когда радуга снова спряталась вслед за солнечными лучами, убежавшими за тучку, мы отправились дальше, к следующему водопаду: И снова вдоль дороги теснились, надвигаясь друг на друга, горы: Внезапно показался подвесной мост: - Ой, а по нему проехать можно?! Выглядит пешеходным... - Не первый раз уже еду, летом - так и вовсе по несколько раз в неделю, бывает, - улыбается мой водитель. Остается только поверить... и проверить:) А за мостом - избушка на курьих ножках:) В таких постройках в местных селах хранят кукурузу после сбора урожая - по "куриным ножкам" мыши не добираются. Мирвети – водопад чуть менее известный и не столь популярный среди туристов, как Махунцети. Но вот именно у него нам встретились люди)) Впрочем, они уже возвращались обратно, когда мы только ступили на тропинку, ведущую к водопаду, так что мы снова оказались наедине с природой. "Знаете, я однажды возил сюда семью туристов с ребенком, и когда спросил у мальчика, что ему больше всего понравилось, он сказал: дорога к водопаду. Она идет сквозь сказочный лес!" Стоило мне увидеть эту тропинку, я поняла, как мальчик был прав. Деревья, покрытые густым слоем мягкого зеленого мха, встающие по обе стороны тропы, действительно, словно сошли с экрана, напоминая кадр из фантастического фильма. И гуляя по этой тропе, я чувствовала истинно детский восторг, словно ребенок, попавший в сказку. Вскоре и водопад показался, спрятавшийся среди зелени: Он оказался чуть пониже Махунцети, но выглядел не менее живописно...если даже не более: И главное - не был обременен никакими туристическими благами. Небольшая покосившаяся беседка да мостик через речку - вот и все следы присутствия человека. Никаких тебе торговых палаток и шашлычных: Зато буйство зелени, никаких раздражающих слух звуков, умиротворение, невероятно чистый, наполненной влагой воздух, который хотелось пить, а не дышать им: "Я сюда и сам с семьей приезжаю летом, когда в Батуми невозможная жара. Мясо, сыр, лаваш и прохлада против городской духоты... красота же". Соглашаюсь:)) И в зимний день здесь приятно находиться: Уходить не хочется, начинаю жалеть, что нет лаваша и сыра:) Я бы тоже с удовольствием расположилась здесь на пикник:) Наконец, не торопясь, возвращаемся к машине. Тропинка бежит вдоль речки, которая причудливо изгибается, вскакивая на каменные террасы: и падая с них небольшими водопадами: И снова этот загадочный, таинственный, сказочный лес: Я периодически оглядываюсь назад, на водопад, который, чудится, что-то шепчет вслед. А когда он скрывается, наконец, за очередным изгибом лесной тропы, начинаю обращать внимание на разные мелочи, которые проскочила по дороге туда, стремясь побыстрее увидеть водопад: на заросшие мхом живописные камни, удивительной формы пни, различные оттенки зеленого: Автандил терпеливо ждет меня в начале тропы. "Здесь еще один арочный мостик есть, хотите посмотреть? Небольшой он, правда..." Конечно, хочу! И мы идем по тропинке среди деревенских заборов. Небольшое село, всего несколько домов, затерянное в лесу, покрывающем склон горы... в какой-то момент мне начинает казаться, что я попала в другое измерение. Кажется, что время здесь остановилось. Всё здесь, как и десятки лет назад... небольшие деревянные домики с верандами, покосившиеся заборы, тихо колышущееся на ветру белье, забытые с прошлого года на деревьях мандарины, пронзительный, терпкий запах обнажившейся сырой земли - с нее только что сняли влажный покров из прошлогодних листьев. И опершийся на грабли дедушка смотрит нам вслед как на странных пришельцев из иного мира... и никаких тебе признаков 21-го века, разве что джип у ворот одного из домов, так и тот уехал, пока мы были у водопада:) А еще здесь цветут розовые деревья, вплетая нотки тонкого аромата в тот самый тяжелый земляной запах: Мостик, действительно, небольшой по сравнению с мостом царицы Тамары у Махунцети, но выглядит живописно: И какая правильной формы арка... а ведь 12 век, без особо прогрессивных измерительных приборов строился: Отсюда виден и тот самый подвесной мост, проезд через который вызвал у меня сомнения. И бирюзовый цвет воды, в котором купаются отражения гор: И тонкие, полупрозрачные, удивительно изящные весенние приветы обнаружились в корнях дерева, не смогла пройти мимо, конечно:) Пока я бегала вокруг с фотоаппаратом, мой водитель присел на лавочке у стола. Отстав, наконец, от цветочка, я приземлилась рядом. Какое-то время мы молчали, глядя на медленное, плавное течение воды и на слегка колеблющиеся отражения на водной глади. "Хорошо здесь, правда? Душа отдыхает..." Я кивнула, ибо то была чистая правда. Среди окружающей неспешности и тишины она действительно отдыхала... от суеты привычной повседневной жизни, от вечного стремления куда-то бежать и желания что-то успеть, от городского шума, назойливо вползающего в уши. Потом я вспомнила про стоящие здесь же, на берегу, качели - еще одна радость родом из детства, такая же чистая и восторженная:) Под тихий их скрип мы еще какое-то время вели неторопливые разговоры - сейчас уже с трудом и вспомнится, о чем, пожалуй... и так не хотелось оттуда уезжать. Но нужно ж было все же двигаться дальше:) У домика, где мы оставили машину, приютилась единственная в округе деревянная лавочка, на прилавке которой были выставлены банки с вареньем. Покупать я ничего не собиралась, но вдруг услышала: "Чаю или кофе не хотите?" Автандил уже открыл дверцу машины, но под моим умоляющим взглядом захлопнул ее обратно: "Пожалуйста, давайте кофе попьем..." Наверное, в глубине души я искала любой повод, чтобы задержаться подольше в этой волшебной умиротворяющей атмосфере:) Женщина открыла нам дверцу, впустив внутрь, показала на деревянные лавочки у маленькой железной печки, от которой исходило приятное тепло, и принялась колдовать над туркой с кофе. Когда ароматный напиток был готов, вручила нам по крохотной чашечке, мимоходом спросила, не желаю ли я чачи или варенья, перечислив какие-то совершенное немыслимые сочетания фруктов в составе, а потом заговорила по-грузински. Автандил сначала было пытался перевести мне вкратце, потом махнул рукой: "После расскажу". Да и то верно, прерывать ее плавно текущую речь было как-то неправильно. Чувствовалось, что ей хотелось выговориться, а мы не против были слушать. И до сих пор я закрываю глаза и всплывает в памяти: тихое потрескивание дров в печке, разлитое вокруг приятное тепло, чистейший воздух, сказочная природа вокруг, ароматный, вкусный кофе, неторопливый этот, непонятный разговор...и так уютно, спокойно на душе. "Здесь душа отдыхает..." Одно из самых теплых воспоминаний, привезенных из этой поездки, которые хочется сохранить надолго. А еще я никогда раньше даже не слышала про варенье из киви. Вкусное:) - Мне кажется, за это время она мне всю свою жизнь рассказать успела... - Кофе был вкусный... Знаете, я очень люблю кофе, а варить так и не научилась... - Берешь три ложки молотого..." В общем, за разговорами мы едем дальше, но то уже другая история:)
  10. Когда на улице слякотный и хлюпающий под ногами грязной жижей март, хочется теплых воспоминаний Предисловие или немного о том, как меня снова занесло в Грузию. Вообще-то я собиралась в Испанию на карнавалы и даже забронировала тур. Потом в Индию. Потом смотрела еще по разным сторонам света, но при этом как-то незаметно для себя забронировав гостиницы на букинге еще полгода назад, так, на всякий случай:) А потом ситуация с отпуском сложилась так, что непонятно было, будет ли он вообще. К тому же обстановка в предыдущий месяц была нелегкой морально, потому строительство планов и поиск направлений на том и закончился от слова "совсем". Когда стало ясно, что отпуск все же будет, я вспомнила про забронированные гостиницы и поняла, что искать другие варианты, кроме Грузии, конечно, поздно, да уже и не особо хотелось. Ибо Грузия манила теплыми воспоминаниями, недосмотренными местами и морем, благотворно влияющим на мои нервы:) Итак, за неделю до вылета гостиницы были, маршрута же до последнего момента не было:)) Потому как погода в Батуми, в который я планировала лететь, оставляла по прогнозам сильно желать лучшего. Я каждый день мониторила погодные сайты, мучила вопросами своего прошлогоднего водителя (спасибо ему за терпение) и мысленно металась от отчаянья к надежде. Я уже готова была брать билеты в Тбилиси, забыв про планы показать себя морю, но вдруг показалось на гисметео солнце... и я купила билеты в Батуми, ровно за 4 дня до вылета. На следующий день прогноз снова изменился в сторону дождя, но отступать уже было некуда. Разве что количество изначально предполагаемых в Батуми дней я сократила. Посмотрела по диагонали карту и описание достопримечательностей, я принялась было искать выездные экскурсии с целью посмотреть хотя бы близлежащие окрестности. Полистав Трипстер и аналогичный грузинский сайт, я все же решила обойтись трансфером и заглянула на знакомый уже Go Trip. К моей радости, нашлись там и водители из Батуми, равно как и (забегая вперед) из Кутаиси. И я прекратила поиски вместе с попытками разобраться в общественном транспорте. Если в прошлом году я провела четыре дня в поездках по стране с одним замечательным водителем, и могла бы предположить, что то единичный случай, ибо выбрала я тщательно по многочисленным отзывам, то в этот раз у меня было четыре разных водителя, укрепившие меня в симпатии и благодарности к данному сервису. Ибо все они были разными, но одинаково профессионалами за рулем и людьми, с которыми приятно и комфортно проводить время в дороге. А то уже закономерность, я считаю:) А в общем и целом отпуск в этот раз прошел неспешно. Я даже не привезла много фото, скорее коллекцию впечатлений и воспоминаний. У меня не было слишком наполеоновских галопных планов по осмотру достопримечательностей, точнее, они изначально были, но постепенно отсеялись и рассеялись по разным причинам. Я бродила по знакомым и незнакомым улицам. Смотрела, как падает вечернее солнце в облака, сгрудившиеся у самой кромки моря. Слушала шум волн и ловила морские брызги. Смотрела, как пляшут солнечные зайчики на вершинах белоснежных гор. Побывала в сказочном лесу и подземном царстве. Гуляла под дождем. Каталась на качелях. Ловила солнечные лучи, щурясь на них, сидя на лавочке, на травке или на морском берегу. Вбирала в себя шум водопадов и горных рек, щебетание птиц и тишину рядом с людьми, с которым уютно просто молчать. Слушала, как неспешно льются мелодичным перезвоном разговоры на непонятном мне языке, удивительным образом вливая в душу умиротворение и спокойствие. Пила кофе и вино, которым меня угощали, закусывая подаренными кусками торта и фруктами. Встречала старых знакомых, купаясь в тепле их улыбок и вызванных этими встречами воспоминаний. Обретала новых, с которыми с удовольствием бы встретилась снова. Смеялась до слез, так, как не помню уже когда в предыдущий раз... Не всё и всегда было безоблачно, конечно, но в целом от этих нескольких дней остался теплый след на душе. И вот же странное чувство: вроде бы не был этот отпуск особо насыщен событиями, но все равно кажется, что прошло не чуть больше недели, а как минимум месяц. Начало. По дороге с облаками. Как выяснилось, из грузинского направления Аэрофлоту знаком только аэропорт Тбилиси, потому летела S7 с переездом из Шереметьево, куда прилетает мой домашний рейс, в Домодедово, где базируются сибиряки. Вроде бы времени на пересадку было прилично, не особо я куда торопилась, в итоге успела буквально впритык, забыв второпях даже упаковать багаж, потому мой красивый оранжевый чемоданчик вернулся несколько почерневшим от грязи. Давненько я не была в Домодедово, и почему-то мне казалось, что он тихий и спокойный... на деле ж встретил тот еще муравейник с гигантскими очередями на стойки регистрации, в коих преобладали люди с лыжами и сноубордами - народ спешил использовать последние недели горнолыжного сезона:)) Сдала багаж, дошла до выхода на посадку, которую почти сразу же и объявили. Загрузились в автобус, в котором простояли едва ли не полчаса - то ли опоздавших ждали, то ли и на поле аэродрома образовалась очередь. Наконец, расселись по местам в самолете и услышали ну ооочень бодрый голос: "Здравствуйте, с вами говорит командир экипажа..." Голос был настолько незамутненно-радостным, что мои соседи переглянулись и спросили: "Ээээ... что это было? Мы вообще долетим?":))) Потом мы летели над заснеженными российскими просторами. А потом - над пушистыми мягкими облаками, скрывшими землю:Однообразная картинка за окном навевала сон, потому в какой-то момент я задремала, а когда снова посмотрела в иллюминатор, мне показалось, что под крылом самолета - всё то же облачное море, с легкой застывшей рябью, от которого отражаются солнечные лучи. А потом я внезапно поняла, что рябь-то вовсе не застывшая, да и сквозь белесое покрывало солнечного света проступил синий цвет настоящего моря:Мы долго-долго летели над этой голубой гладью, и она все никак не заканчивалась. Потом на горизонте впереди вдруг показались очертания гор, такие же голубые в солнечной дымке: А потом... мы внезапно приземлились:)) Мне показалось, что ВПП аэродрома в Батуми начинается метрах в 500 от берега. Тот же бодрый голос радостно сообщил, что за бортом солнечно и +16. Прилетевшие из московской почти зимы недоверчиво переглянулись и переспросили: "Да ладно?":) Минут через 10 после приземления в самолете открылись сразу два выхода, выпустив пассажиров прямо на небольшое поле перед зданием аэропорта. За бортом было, как обещано. Ласковые лучи грузинского солнца согревали и выписывали на щеках узор из веснушек. Уходить от них казалось преступлением, однако надо ж было забрать багаж и пройти паспортный контроль, как всегда, наверное, в Грузии, очень неторопливый. Наконец, двери из зоны прилета распахнулись, и я отправилась на встречу с пока еще солнечным Батуми и морем: Меня встречали, потому забот с поисками транспорта, обменника и забронированного отеля не было никаких. Можно сказать, мой отдых начался с того момента, как ноги мои ступили на грузинскую землю, и это было замечательно. Я вертела головой по сторонам, пока мы ехали вдоль набережной, щурилась на солнышке, заглядывающем в окна автомобиля, и мечтала только об одном - побыстрее переодеться во что полегче и отправиться бродить под этими щедро даримыми небом солнечными лучами, вдыхая аромат моря и чего-то цветущего. И Батуми мне уже нравился:) Вопреки тем опасениям, с которыми я туда ехала. Отель нашелся быстро. Скорее даже не отель, а гостевой дом с дверями номеров, выходящими в один симпатичный общий двор, в котором живут и сами хозяева. Просторная комната, разделенная полуперегородкой на спальную зону с двумя огромными кроватями и шкафом и обеденную со столом, диваном, холодильником, чайником и посудой. Душ/туалет в номере. Единственный небольшой минус - холодновато, центрального отопления ж в Грузии нет, но второе одеяло быстро решило проблему. Был и сплит, но включать даже не стала. Радушный хозяин, заботливо интересующийся при встрече, все ли хорошо и не нужно ли чего. В старом городе с его малоэтажной старинной архитектурой, которую я так люблю. В пяти минутах ходьбы до моря и основных достопримечательностей. Всё это за смешные деньги - меньше 1000 руб в сутки, прелесть несезона:) Прогулка по Батуми. Бросив вещи, переодевшись в юбку и легкий джемпер, закинув в рюкзак куртку на вечер и фотоаппарат, я отправилась гулять по Батуми. Мой гостевой дом находился в непосредственной близости от мусульманского квартала с мечетью Орта Джаме и площади Пьяцца, потому гулять я планировала начать от них и дальше по кругу. Но ровно в тот момент, когда я открыла калитку в воротах дома, у меня зазвонил телефон. Пока разговаривала, ушла, куда ноги унесли, потому систематического осмотра города снова не получилось)) Первым, к чему принесли ноги, оказался Кафедральный собор Батуми – храм Пресвятой Богородицы. Очень красивое здание в стилистике, не свойственной для православных храмов, действительно было построено для католической церкви в 1903 году. Строилось оно на пожертвования верующих, большую часть вложений составили средства нефтепромышленника и мецената Семена Зубалашвили, который решил поучаствовать в постройке церкви в память о матери Елизавете. Он же пригласил для оформления храма мастеров из Италии. Храм проработал недолго – после революции он был закрыт, приспособлен под хозяйственные нужды, а в 30-ые годы едва не уничтожен. Лишь вмешательство творческой элиты Грузии спасло здание храма от разрушения. В 1989 году он был отреставрирован и передан Грузинской православной церкви, с тех пор является действующим православным собором. Несмотря на внушительные размеры, собор выглядит изящно, легко и воздушно. Вокруг – очень ухоженная, утопающая в зелени территория с лавочками и питьевым фонтанчиком. Внутри храм тоже красив, хотя я лишь заглянула, дабы не мешать верующим – начиналась служба. Особенно запомнились витражи на окнах, напомнившие церкви Парижа. На фасаде - две статуи: святой Нино и Андрея Первозванного: Далее ноги принесли на центральную площадь города – площадь Европы с колонной, увенчанной статуей Медеи, держащей золотое руно. В Батуми, расположенном на территории древнего Колхидского царства, вообще нередко встречается легенда об аргонавтах. Считается, что именно сюда отправился мифологический Ясон за золотым руном. Да и само золотое руно могло иметь место быть как исторический факт – говорят, что золото на Кавказе добывали, погружая шкуру барана в воды золотоносной реки, и на руне оседали частицы золота, придавая ему большую ценность. Площадь просторная, залитая солнцем, по сторонам на примыкающих улицах – здания 19-го века, ласкающая взгляд после современных бетонно-стеклянных построек шикарных отелей, на которые я насмотрелась по дороге из аэропорта. В углу площади на пересечении двух улиц памятник Мемеду Абашидзе – политическому деятелю и писателю, сыгравшему огромную роль в присоединении Аджарии к Грузии в начале 20-го века. Напротив башня с астрономическими часами, появившимися в период массового создания достопримечательностей Саакашвили. Теоретически они много чего показывают (фазы луны и солнца, меридиан, горизонт) и каждый час отбивают новую мелодию, но проходивший мимо местный житель сказал, что они давно не работают, оставаясь просто украшением Национального банка Грузии. Дальше по маршруту попалась Театральная площадь, получившая свое название от расположенного здесь же драматического театра им.Ильи Чавчавадзе. И примечательная еще одним мифологическим фонтаном – Нептуна. Говорят, он представляет собой точную копию итальянского фонтана, с 16-го века находящегося в Болонье. Фонтан появился в 2010 году, заменив статую того самого Чавчавадзе, чье имя носит театр. Несколько странная мода в Батуми сносить исторические памятники ради зрелищных и привлекательных для невзыскательных туристов объектов? По мне так Чавчавадзе смотрелся бы здесь органичнее, а для фонтана можно было найти и другое место. Равно, как и уничтоженный ради строительства нижней станции канатной дороги мемориал памяти погибшим в ВОВ, сильно смущает… Чавчавадзе хотя бы перенесли за здание театра, а вот обещания восстановить монумент до сих пор остаются обещаниями. А потом меня потянуло к морю:) Через музыкальные фонтаны, не примечательные днем и представляющие собой фантастическое зрелище после наступления темноты, я вышла на батумский бульвар. И сразу рванула к морю)) Море тихонько плескалось, облизывая прибрежные камни, и тихо, умиротворенно вздыхало, подставляя гребни волн ласковым лучам солнца. Усладив слух шелестом волн морских, отправилась-таки прогуляться по бульвару. Сначала направо, к колесу обозрения и речному порту, к которым я и планировала выйти изначально, когда план осмотра города еще существовал в моей голове. Батумский маяк впервые возник на этом самом месте в 1863 году и был в то время деревянным. В 1882 году он был перестроен в камне и существует в том виде по сей день, с той лишь разницей, что раньше светил белым светом, а сейчас - рубиново-красным. Колесо – ура! – работало, и перед ним я, конечно, устоять не смогла. Потому далее будет пачка видов на Батуми с высоты. Одна из наиболее интересных достопримечательностей бульвара - движущаяся статуя влюбленных Али и Нино: Скульптурную композицию создала Тамара Квеситадзе, положив в ее основу историю любви грузинской девушки Нино и азербайджанского юноши Али, описанную в повести Курбана Саида. За 10 минут статуи "проходят" всю судьбу влюбленных - встречаются, влюбляются, сливаются воедино и расстаются, проходя друг сквозь друга: Чуть дальше виднеется морской порт Батуми: И Морской вокзал с припаркованными рядом судами. А вдали на вершине горы - верхняя станция канатной дороги "Арго", нижняя же располагается за зданием вокзала: Среди низких строений старой части города выделяется высоченная башня Пьяццы и золотые купола церкви св.Николая (до них я тоже дойду, но уже вечером, когда город озарят вечерние огни): А недалеко на бульваре - башня алфавита, творение испанца Альберто Доминго Кабо. Вдоль легкой конструкции из металла вьются ленты с 33 буквами грузинского алфавита: Башня Чачи интересна тем, что повторяет историческое здание, находившееся на этом месте около ста лет назад. Сразу после открытия она представляла из себя фонтан, из которого время от времени лилась самая настоящая грузинская чача. Но говорят, фонтан несколько лет уже не работает: В непосредственной близости от колеса обозрения обнаружилась еще скульптурная композиция "Я, ты и Батуми": Тапочки, оставленные каким-то великаном: Модель понравилась, но по размеру не подошли:)) И немало собакенов, греющих на солнышке и желающих составить компанию гуляющим туристам:) А дальше я пошла гулять по бульвару от Алфавитной башни до заката...:))
  11. На холмах Грузии лежит ночная мгла; Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко; печаль моя светла; Печаль моя полна тобою... Печально оттого, что чудесное путешествие подошло к концу, но в голове еще звучат мелодии дудука под аккомпанемент вагонных колес, а значит майская сказка случилась. И подарили ее любимое ТТВ, а так же замечательный гид Алексей Шапран и команда пилотов экскурсионного автобуса - Сергей и Павел Туры в Грузию и Армению - новинка у ТТВ. В прошлом году состоялась презентация этих туров, сейчас программа пересмотрена и подкорректирована. То, что тур - авторский, привносит ему особенную изюминку. И это видно по увлеченным рассказам Алексея, по горящим глазам туристов, по красочным фотографиям, оставшимся на память о поездке. Кавказ! Ему есть, что показать бывалым путешественникам, чем удивить, что оставить после себя на память. В этой теме я буду делиться впечатлениями и фотографиями о путешествии по следам необычных героев Сакартвело и Хаястана - Грузии и Армении. Приглашаю принять участие и вас, дорогие друзья!
  12. Гранд тур по Кавказу: Грузия + Армения + Азербайджан с 17.09.2016 г. Гид-сопровождающий: Шапран Алексей Водители: Владимир и Александр (пятигорский экипаж) Маршрут: Беслан – Владикавказ – Казбеги (Степанцминда) – Гергети* – Казбек – крепость Ананури – Тбилиси – Мцхета – Боржоми*– Вардзиа* – крепость Рабат* – Гянджа – Баку – Гобустан – Атешгях* – Янардаг* – Шемахы – Шеки – Ереван – Эчмиадзинский монастырь – Гарни* – Гегард* – Севан – Ахпат Пролог. Очень часто, да практически всегда, я планирую свои поездки заранее. Ну, по крайней мере, выбираю страны или города, в которых мне очень-очень хочется побывать. На этот раз получилось совершенно по-другому: всё придумала Натали, а я всего лишь приняла выбор. Должна сказать, что не жалею об этом, ибо все три кавказские страны оказались весьма интересными. Нет, даже больше – намного интереснее, чем я ожидала. Не знаю, смогу ли я показать и, самое главное, рассказать о прекрасной гостеприимной Грузии, экзотическом контрастном Азербайджане и душевной радушной Армении, но, по крайней мере, попытаюсь. Так что начнем, пожалуй. Глава 1. Вступительная. Для меня тур начался вовсе не 17 сентября, как прописано в программе. Согласитесь, глупо ехать за тридевять земель в Москву, чтобы сразу же, практически той же дорогой отправиться обратно. Живу я в Краснодаре, так что решила добираться до Владикавказа самостоятельно. Вот и поехала в Беслан из Кропоткина. То, что в Беслан, думаю, понятно почему, ну а Кропоткин, он же станция Кавказская, только потому, что поезд стоит там целых 15 минут, а из Краснодара туда ежедневно ходит электричка, прибывающая на нужный вокзал двумя часами раньше. Так что я запаслась книгой и отправилась в путешествие вечером 18 сентября – группа, меж тем, ехала в поезде уже целые сутки. Ох и медленно же тащилась наша электричка. Она останавливалась, казалось, у каждого столба – по городу и за городом, когда через каждый километр-два пошли дачи. Народ заходил, но не выходил – все ехали в Кропоткин или Армавир. На одной из станций шумной толпой ввалились студенты и заняли оставшиеся свободные места в нашем вагоне. Эти же студенты потом помогли мне вытащить вещи, когда электричка благополучно дошкандыбала до Кропоткина. Пока я соображала куда идти, все приехавшие испарились и в здании вокзала остались только охранники, кассир, девушка из справочной и какой-то дяденька кавказской национальности, смахивавший на профессора. Тааак, а где же табло? Нет его ни в бесплатном зале ожидания, ни в платном. И как я узнаю, куда придет мой поезд? Путей-то тут не один и даже не два. – Какое табло? – рассмеялся пожилой дяденька-охранник. – Нет у нас его – дорого! – А как же путь узнать? – интересуюсь я. – А ты слушай, дочка, объявление по громкоговорителю! Ну ладно, по громкоговорителю – так по громкоговорителю, решила я и отправилась выбирать себе кресло на ближайшие два часа. В зале ожидания нас оказалось двое – я и тот самый «осетинский профессор», читающий здоровенный рукописный талмуд. Примерно через час набежало человек десять, громкоговоритель проснулся и пролаял что-то про прибывающий на «шурум-бурум» путь и «шурум-бурум» платформу поезд. Номеров я разобрать не смогла. Тааакс, может у меня что-то со слухом? Громкоговоритель еще раз провещал и снова я ничего не поняла. Вот же, ёлки-палки, а вдруг и про свой поезд так же не разберу? Отъезжающий народ, меж тем, оживился и рванул к окошку справочной уточнять «шурум-бурум» путь и «шурум-бурум» платформу. Ага, ясненько – значит, справочная у них тут вместо табло. Примем к сведению ))) Еще через полчаса наступил полный аншлаг – поездов прибыло аж четыре штуки, а пути с платформами объявлялись исключительно с «шурум-бурумскими» номерами. Самое прикольное, что все, что шло до и после путей-платформ произносилось очень внятно, а вот номера как будто корова прожевала и выплюнула. Видимо, чтобы девушка в справочной не заснула –ночь уже на дворе. ))) Но вот все поезда уехали и в зале снова остались я да «профессор». Полночь. Громкоговоритель перестал издеваться и четко произнес про первый путь и первую платформу, на который прибывал мой поезд. Я протопала к своему вагону, познакомилась с проводницей и тихохонько отворила дверь купе. На нижних полках уже мирно посапывали, а мою верхнюю еще предстояло заправить. Стараясь не разбудить соседей (попытка с треском провалилась), минут 10 я воевала с пододеяльником, куда никак не хотело влезать одеяло. В конце концов, я выползла в коридор, где при свете увидела, что натворила. Проводница, просмеявшись, показала мне «вагонную» хитрость и одеяло наконец-то заняло подобающее ему место, а я договорилась о натуральном кофе, которое Олеся (проводница) пообещала сварить мне утром. Ну, правильно: всё, что ни делается – к лучшему! Утро преподнесло мне еще один приятный сюрприз – соседи по купе оказались моими попутчицами по туру, так что время до Беслана мы провели очень даже неплохо. Ну а потом была встреча с друзьями, устройство на любимой галёрке, знакомство (для меня, конечно – основная масса познакомилась еще в поезде) с гидом и дорога на границу. Мы проехали окраинами Владикавказа, чтобы забрать первую авиа-группу, а потом по дороге, с которой в ясную, как сегодня, погоду легко проглядывались снежные вершины Кавказского хребта, отправились в Верхний Ларс. Глава 2. 19 сентября. Военно-Грузинская дорога. Границу прошли довольно быстро и без каких-либо эксцессов. Для меня лично единственным потрясением была очередь из фур, растянувшаяся на километры по одну и другую стороны границы. Бедняги они, конечно – стоять им и стоять здесь не один день. Ну а мы уже едем по Грузии! В настоящее время Военно-Грузинская дорога соединяет два города: Владикавказ и Тбилиси. А вот история её уходит далеко-далеко в древность. Конечно, то, что мы имеем сейчас, появилось чуть более двухсот лет назад, но ведь дороги, как вы понимаете, прокладываются не на пустом месте – еще во времена древних греков существовал путь, соединяющий Северный Кавказ и Закавказье. А как красиво звучит название на осетинском – дорога Небесного ущелья. Причем, не только красиво, но и точно, ведь путь проходит через Главный Кавказский хребет. Здесь есть и живописные долины, и бурные реки, и глубокие ущелья. Еще есть туннели и серпантины, бегущие через перевалы. Самый известный из них – Крестовый, достигающий 2384 метров. Виды с него открываются потрясающие! Хотя до Крестового перевала еще доехать надо. Но поверьте, скучать вам не придется. Мало того, что за окном красота, так еще и гид рассказывает одну историю за другой. А как чудесно звучит название страны на грузинском языке. Сакартвело – это же не слово, это песня, музыка. Музыка чарующая и завораживающая. Неудивительно, что грузины так певучи – у них язык такой. Наш Алексей, по-моему, просто влюблён в эту страну и готов поделиться своим чувством со всеми сидящими в автобусе. А голос какой бархатный, так и обволакивает тебя всеми этими музыкальными грузинскими словами. Тем временем, у нас первая остановка. Это Казбеги, а ныне Степанцминда, откуда на джипах мы поднимемся на гору Гергети, вершину которой венчает Цминда Самеба, то есть храм Святой Троицы. Гергети. Остановка у нас экскурсионная, что автоматически означает рассказ гида. Вот только услышать его смогут лишь те, кому достались приборы с наушниками. Ну или те, что идут рядом с Алексеем – именно он проводил практически все экскурсии в Грузии. Мне, видимо, услышать рассказы не судьба – приборов хватило только двум третям группы, а до галёрки путь долог. Туртранс что-то напутал и выдал нерабочие «машинки». Ну да ладно, переживу как-нибудь. Храм Цминда Самеда, построенный в XIV веке, расположен над селом Гергети на высоте 2170 м. Добраться туда можно двумя способами: пешком или на джипах. Я, честно говоря, предпочла бы первый способ, но для этого нужно иметь определенный запас времени, которого, как вы понимаете, не было. Хотя на джипах тоже интересно, а адреналина сколько… Наша семерка собралась самой первой и пока остальные определялись, мы уже двинулись в путь. Водитель достался понимающий. На приколы реагировал соответствующе, да и сам за словом в карман не лез. Минут через пять по нашим просьбам включил магнитолу и нашел грузинскую музыку. Вот так мы и ехали, то и дело подпрыгивая в ритм зажигательным песням. Подпрыгивали, надо сказать не по своей воле – дорога была просто о-фи-ги-тель-ной. Узкая, просёлочная, с ямами, корнями какими-то, каменюками и при всем при том серпантинная. Хорошо, что мы поехали первыми, а то пыли бы огребли о-ё-ёй сколько. А так – ничего, всю пыль позади оставили. Со встречными машинами разбирались следующим образом: кто первым на узкий отрезок въехал – тот и король. Остальные стояли на обочине (конечно, если это можно было назвать обочиной) и терпеливо ждали в почти перпендикулярном дороге положении. Мы раз пять были королями, а на шестой пришлось встать надолго. Я сидела справа у окошка. В какой-то момент чувствую, что моя задняя часть потихоньку начала сползать Лене за спину, а коленки остались в первоначальном положении. Пробую подняться – не могу, сползаю все дальше и дальше. Еще бы пара минут и лежать мне на сидении за двумя спинами. ))) Наконец, выползли из села и поехали по лесу. Дорога лучше не стала, а вот виды… Эххх, какие тут съемки – себя бы удержать на сидении и головой о потолок не стукнуться. Но тут зазвучал «Арго» на грузинском языке и я примирилась с действительностью – пофотографирую на горе! Минут через 20 (или 30) мы, наконец, выехали на открытую местность и покатили на площадку по вполне себе сносной и ровной дороге. Стали встречаться пасущиеся лошади и люди, с восторженным видом глядящие по сторонам. А ведь здесь, действительно, есть чем восхититься! Скалистые снежные вершины, сами горы, покрытые травяным ковром, уже чуть коричневатого цвета. Издали они кажутся мягкими плюшевыми, а подойди чуть ближе и камни видны. Где-то вдали и Казбек проглядывает – жаль, не открылся нам полностью. И сама церковь с колокольней, расположенной чуть поодаль. И батюшка, долгое время стоявший, не шелохнувшись, на соседней горке и неотрывно смотревший на Троицкую церковь. Экскурсия началась, когда на гору приехала вся группа, а случилось это минут через двадцать. Конечно, мы не торчали на месте в ожидании, а полезли на горку к церкви, причем не по нормальной пологой дорожке, а по крутой тропе – короче так и интересней. Виды оттуда, конечно, потрясающие открываются! А если у фотоаппарата хороший зум, то его можно и в качестве бинокля использовать, чтобы рассмотреть каждую улочку лежащего далеко внизу городка. И сама церковь весьма интересна, хоть и довольно проста с виду. Внутри там фотографировать нельзя, да и нечего почти. Зато снаружи на стенах можно обнаружить массу интересностей, о которых Алексей рассказывал достаточно подробно. Я даже кое-что слышала, невзирая на отсутствие наушников. Желающие могут найти информацию во всемирной паутине, а я покажу, пожалуй, только несколько фотографий. В оставшееся время мы пытались уговорить Казбек открыться, но, увы, не удалось. Назад в Степанцминду ехали на тех же самых джипах, и снова была музыка, ухабы, ямы и бурное веселье, не покидавшее ни нас, ни водителя. До отъезда оставалось еще примерно полчаса, в которые мы с друзьями быстренько перекусили и даже покачались на гамаках, обнаруженных в маленьком дворике небольшой харчевни. И снова нас ждет Военно-Грузинская дорога, а значит, потрясающие виды, которые я покажу уже в следующем сообщении. Так что продолжение следует…
  13. Огромное спасибо ТТВ за этот замечательный, многотрудный, многоинформационный, вкусный, малосбалансированный тур. Очень хочется, чтобы, немного подредактированный, он жил долго и счастливо. Трудные переезды по не очень хорошей дороге. Не всегда легко сориентироваться в малознакомых городах с неожиданной неевропейской архитектурой, перестроенных и по-восточному запутанных. Не всегда понимаешь, что ты ешь, но практически все – невероятно вкусно. Трудно общаться с восточными людьми, когда, глядя тебе в глаза , тебя обманывают, но звание "сестра" – на протяжении всего тура. Трудно спать по пять часов (поздние приезды, ранние отъезды, сдача номеров до завтрака). Восхитительны тамошние дети: опрятные, вежливые, с огромными глазами, хранящими мудрость веков. И – ГОРЫ!!! Банальность, но «лучше гор могут быть только горы, на которых ЕЩЕ НЕ БЫВАЛ». Замечательно про все, что случается в таких турах сказал когда-то Юрий Левитанский: Каждый выбирает для себя Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку - Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе Слово для любви и для молитвы. Шпагу для дуэли, меч для битвы Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе. Щит и латы, посох и заплаты, Меру окончательной расплаты Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя. Выбираем тоже - как умеем. Ни к кому претензий не имеем. Каждый выбирает для себя! И еще несколько слов. В нашем туре была женщина из тех, что называют «с ограниченными возможностями». Вы представить не можете, насколько ей было труднее, чем нам. Поначалу ее присутствие вызвало легкое раздражение, лично я думала, что она будет группу тормозить. Нет. Нигде, ни разу, никакой проблемы я, как турист, не почувствовала. Там, где было особенно трудно, она не поднималась в гору, а просто гуляла рядышком. Там, куда ей пройти было совсем невозможно, находила альтернативные места осмотра (она очень хорошо подготовилась!). Здоровье ее ухудшается. Но Армения у нее была 105 посещенной страной! Дай нам всем Бог оптимизма, жизненной силы, силы духа для того, чтобы просто не прекращать жить, покуда мы живы, и быть доброжелательными к тем, кто, как нам кажется, слабее нас! С огромным уважением посвящу свой отзыв Валентине.
×