Наша Италия.

[Инна-Пермячка]

Прежде чем начать свой отзыв, хочу поблагодарить Маэстро за невольное участие в подготовке к поездке. Потому как, взяв за основу "Три дня в Риме", мы и составили свой маршрут. Ещё раз огромное спасибо всем, кто писал отзывы о путешествиях по Италии. В этот раз мы попытались организовать свой тур сами.

И что из этого получилось.

[Инна-Пермячка]

Perfetta Italiano *

или ЕЩЁ ОДНА МЕЧТА СБЫЛАСЬ …

 

«Да видел я эту Италию на карте – сапог сапогом».

«Формула любви», Гр. Горин

 

Вступление.

 

…Италия манила к себе всегда – наверное, еще неосознанно с детства, после сказок о Чиполино и Пиноккио: «Там, где зреют апельсины, и лимоны, и маслины, фиги и так далее!..». Позднее, помимо сеньора-Помидора и деревянного мальчишки, романтический образ стали дополнять другие мотивы: античный Рим и эпоха Возрождения, Понтий Пилат и Ватикан, Дуче и Гарибальди, Вивальди и Тото Кутуньо, дон Корлеоне и Челентано и многое-многое другое, переплетающееся в яркий, солнечный клубок: ИТАЛИЯ. Дополняли его и широко растиражированные образы: Капитолий, Венеция, Пизанская башня. Пришедшая мода на итальянскую кухню только подхлестнула это томление: ведь где-то же есть настоящие пицца, ризотто и тирамису… А как упоительно звучало в ушах: кьянти, капучино, пармеджано риджано!..

Последней и решающей каплей стал фильм «Ангелы и Демоны» - после него желание воочию увидеть Сикстинскую капеллу, площадь Навона и капеллу Киджи стало непреодолимым, как сладкий морок. И вот, наконец, мы в самолете, который несет нас на встречу с мечтой. Бон джиорно, Италия! Бон джиорно, генацвале!

Далее я попытаюсь описать наши ощущения от этой страны. Поскольку историко-культурологические познания не претендуют (и еще как!) на образец энциклопедической эрудированности, то это будут попытки передать наше настроение, с каким мы открывали для себя Италию примерно в той же последовательности, как мы по ней и колесили.

 

 

 

_{*- Совершенный, превосходный итальянский (выбор)}

[Инна-Пермячка]

1. Где начало того конца, которым оканчивается начало?

 

Ответ на этот вопрос, относительно нашего итальянского тура, прост: в Римини. Здесь все началось в аэропорту «Федерико Феллини», здесь же все и закончится через 8 дней. На этот раз* взяли полупансион (оплаченные ужины) и размещение в Центре (в Риме это оказалось в получасе ходьбы от Колизея). Ангажированный ужин оказался оправданным только один раз – когда мы ночевали в отеле в пром.зоне недалеко от Падуи, где кафе нет по определению. Кстати, там же он был и самый адекватный. Во всех остальных случаях это была совершенно бездарная трата денег и времени: в Риме, в первый же вечер, мы просидели, ожидая заранее заявленный ужин, более часа, с грустью наблюдая через витрину, как официанты бойко кормят счастливчиков на уличной террасе. После почти полуторачасового ожидания нам подали бульончик (по вкусу как из кубиков «Кнорр»), в котором плавали тортеллини** с неидентифицируемой начинкой. Второе блюдо было настолько невыразительным, что даже не отложилось в памяти. Завершал трапезу «в итальянском стиле» десерт – замороженный лимонный сироп (сорбетто). Стоит такое удовольствие 30 евро на двоих. Для сравнения: в Риме за эти деньги можно найти (особенно в районе Траставере) такой ужин:

• Пицца или паста (1 порция на двоих) 6-8 евро
  
• Овощной салат (1 порция на двоих) 6-8 евро
  
• Бокал вина 2 х 2 евро
  
• Капучино 2 х 2,5 евро
  
• Лимончелла*** 2 х 2,5 евро
  

__________________________________________________

Итого: 24-30 евро на двоих

При этом, как бесплатный бонус от заведения, живая музыка – обязательно кто-нибудь сыграет на скрипке или аккордеоне. Итальянцы – удивительно музыкальный народ, поэтому уличные музыканты играют весьма профессионально и, уж точно, не станут терзать ваш слух «Владимирским централом». Почему одна порция на двоих – ответ очевиден: в виду её необъятного размера (исключение – мясо). К примеру, салат вам подадут в салатнике (полном!) по объему, какой мы ставим на стол гостям из расчета на 4-6 человек. Но об этом позже, в отдельном разговоре.

Кроме того, в ангажированных ужинах присутствует еще одна неудобица: если у вас есть какие-либо ограничения по диете, то это нужно обговаривать заранее (без свинины, без томатной пасты и т.п.). Правда, итальянцы в этом случае всегда шли нам на встречу и беспрекословно заменяли «запрещенную» еду.

Если говорить о трансфере, то до этого мы в турах по Европе пользовались автобусами от ТТВ, полностью нас удовлетворявшими. Здесь же мы столкнулись и с проблемой «неполного окна» (это когда кресло установлено между окнами и вертикальная стойка закрывает, практически, весь обзор), и с проблемой вентиляции (вернее ее отсутствием). В салоне работал только кондиционер, поэтому выбор у нас был невелик: либо ехать в спертой духоте (до 4-х часов), либо стучать зубами от холода и кутаться во все подручные вещи (к концу вояжа мне реально продуло ухо, обращенное к кондиционеру). Просто вентиляции забортным воздухом в автобусе, по всей видимости, не предусмотрено. Водитель наш – Джанни – оказался милейшим и улыбчивым парнем, никогда не забывавшем о своих обязанностях по погрузке и выгрузке чемоданов из автобуса. Правда, под конец поездки он устроил нам химическую атаку, вымыв салон автобуса таким, на удивление, едким дезодорантом, что у меня потом еще два дня саднило горло.

 

____________________

* - тур с 24.04.2013 по 01.05.2013

** - маленькие пельмени с начинкой из мяса, сыра или овощей. Происхождение – область Эмилия-Романа.

*** - лимонный ликер на основе водки или граппы. В холодном виде – чудо как хорош с капучино!

 

 

Чтобы закончить разговор о негативных моментах нашей поездки, пару слов скажу о гостиницах (их у нас в поездке было 5). Очевидно, это общая ситуация в Италии для гостиниц класса 3*: очень маленькие номера. Посредине номера стоит 2-спальная кровать, вокруг которой оставлено расстояние до стены буквально 70 см. И всё. Хорошо, если при этом ещё есть балкон (или хотя бы окно).

Самой скромной гостиницей была «Молодая Италия» в Римини, больше похожая на социальную ночлежку. Самым суровым испытанием для нас стало то, что в связи с окончанием отопительного сезона, но достаточно прохладной для Италии погодой (+17⁰), номер больше походил на морозильную камеру. Пол везде был выложен керамической плиткой настолько холодной, что босиком ходить было практически невозможно – ступни просто обжигало холодом. Поэтому мы были вынуждены все покрывала и запасные одеяла, какие нашли в номере, постелить на пол, чтобы хоть как-то ходить.

Завтраки в итальянских отелях – это отдельная тема. Они кардинально отличаются от континентальных. Как нам сообщила гид, итальянцы завтракают только сладкой булочкой и чашкой кофе (ой ли?), поэтому на завтрак нам давали только 1 (и не более!) круассан, пару каких-то сухариков в упаковке и порционный джем. Запивать это «изобилие» предлагалось каким-то подобием сока и, на удивление, скверным кофе (на удивление – потому что в уличных заведениях кофе варят потрясающе вкусный). Правда, в двух гостиницах на завтрак можно было получить сыр и ветчину: нужно только попросить персонал и тебе принесут тарелку с парой прозрачных ломтиков того и другого*. Хочешь – со сладким круассаном ешь, хочешь – с джемом.

 

 

Но все эти бытовые вопросы мы договорились обсуждать и переживать дома, по приезду. Сейчас у нас была другая миссия – познакомиться с Италией. Итак, возвращаемся к началу – в аэропорт Римини. О самом городке я расскажу позже, поскольку в первый день мы там только ночевали – в 20⁰⁰ приехали и утром в 7³⁰ выехали. А вот в завершении поездки (после Венеции) мы там пробыли целый вечер и весь следующий день. Вот об этом и поговорим в заключительной главе.

 

А пока нас автобус везет из аэропорта «Федерико Феллини» в одну маленькую, но очень гордую страну – Сан-Марино.

 

 

 

* - один раз в Риме, придя на завтрак после отъезда группы (не поехали на экскурсию), мы получили даже йогурт. В другой раз дали молоко и хлопья (бонус от заведения?).

[Инна-Пермячка]

2. Между Италией и небом.

 

На юге области Эмилия-Романа (куда мы прилетели) в 40 км от Адриатического моря расположилось крошечное государство Сан-Марино с населением чуть более 30 тысяч человек, куда мы и направились прямо от трапа самолета, не заезжая в гостиницу и не распаковывая чемоданы. Столица государства, тоже Сан-Марино, находится на высоте 700 м над уровнем моря на горе Титано, к подножию которой после непродолжительного переезда нас и доставил автобус. Далее – пешком в гору. Впрочем, для ленивых туристов тут же наготове стоит экскурсионный паровозик. Но мы, верные своему правилу, что город можно узнать только ногами, гордо отказываемся от этого соблазна и мужественно начинаем карабкаться вверх по узким улочкам, слегка шалея от осознания, что мы реально находимся здесь. Автомобили в этом городе имеют свои собственные, не итальянские, номера. К тому же, оказывается, здесь есть такси (если верить указателю на крепостной стене). Но прочь все искушения – пешком, только пешком!

 

 

 

 

 

Сначала, по доброй традиции, для нас разыграли аттракцион – развод под названием «дегустация вин». Конечно же эксклюзив, конечно же можно купить только здесь и негде кроме, конечно же нам сказочно повезло и мы попали на невиданные скидки и т.д. и т.п. по всем известной старой схеме. Понятное дело, что это была никакая не дегустация (не дегустируют сухие вина вперемежку с ликерами), а просто коммерческая демонстрация напитков местного производства, что, как говорится, бог послал. А бог нам в этот день послал Кьянти, спуманте «Фраголино» (земляничное шампанское), айсвайн «Слезы Христа» из подмороженного винограда в фигуристых бутылках и целый букет ликеров: капучино, фисташковый, пина-колада (очень по-итальянски!) и даже Амаретто ди С.Марино. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений в подлинности происхождения ликеров, их ещё продавали и в бутылках ручной росписи.

Помимо всевозможных напитков, нам еще предлагались самые-самые итальянские макароны и оливковое масло. Группы туристов подъезжали друг за другом, так что торговля шла бойко. Кстати, в Сан-Марино во всех магазинах (кроме разве что сувенирных киосков) русскоговорящий персонал из числа наших бывших соотечественников и наиболее одаренных аборигенов. Подкрепившись на дорожку, мы двинулись уже самостоятельно к вершине горы.

Туристов на улицах было сравнительно немного, поэтому ничто не мешало нашему передвижению и ничего не закрывало обзор. В дальнейшем, в других городах Италии, где нам довелось побывать, картина кардинально отличалась от Сан-Марино. В Риме - миллионные толпы на улицах при очень узких (не более 1,5 метров) тротуарах. В центре возле каждого объекта собиралось такое количество народу, словно там велась прямая трансляция финального матча национальной сборной по футболу (особенно нас поразили толпы туристов на Испанской лестнице и у фонтана Треви). В Сиене и Венеции улицы настолько узки, что наблюдая из всей перспективы только крошечный кусочек неба нал головой (дома по 4-5 этажей), можно запросто получить приступ клаустрофобии.

А пока мы начинаем свое знакомство с Сан-Марино. У подножия крепостной стены, рядом с Каменоломней арбалетчиков (там и сейчас проводятся стрелковые соревнования), город встречает нас современными парковыми скульптурами. Вообще, в Италии мы достаточно часто встречали творения современных скульпторов*, чаще на религиозную тему, размещенные прямо внутри весьма значимых и именитых сооружений (церкви С/Мария дель Анджели и С/Мария дель Пополо). Там это считается делом привычным и не оскорбляющим чувства верующих.

__________________________

 

 

 

* - в 2006г. в Сан-Марино установили скульптуру «Дети Беслана».

[Инна-Пермячка]

Несмотря на то, что Сан-Марино почти самостоятельное государство, внешний облик его столицы очень похож на старые города Италии – узкие улицы, много камня, мало зелени.

Правда, нам повезло с погодой – было много солнца и это позволило в полной мере полюбоваться видами. Чем выше мы поднимались по узким улочкам, тем шире раздвигался горизонт, открывая потрясающие панорамы. Постепенно непривычное для нас чувство стесненности улочек исчезло, и мы чаще стали смотреть не вверх, а вниз.

Вскоре мы добрались до первой смотровой площадки, на которой стоял памятник какому-то дядечке* и платный телескоп – обозревать окрестности. А внизу есть что посмотреть: в ясную погоду можно разглядеть даже Адриатическое море.

 

 

 

_______________________________

 

 

 

* - Бартоломео Боргези – историк, археолог и нумизмат XIXв., обласканный Римским Папой за каталог монет Ватикана. В 2004г. в Сан-Марино выпустили монету в 2 евро с его портретом.

[Инна-Пермячка]

Так и не разглядев море, зато дав отдых ногам, мы вновь погружаемся в лабиринт узких улиц и черепичных крыш как олимпийцы: Citius, Altius! – дальше, выше! И вот мы уже на очередной пьяцца – площади, в центре которой возвышается главный храм в честь святого Марино.

В тихом и светлом храме, в центральном алтаре установлена его скульптура. Святой Марино считается основателем древнейшей* из ныне существующих республик в Европе. Он прибыл с берегов Словении и с одной из первохристианских общин, укрывшись в горах Монте-Титано, основал это поселение. Понятно, что в этих местах это самый почитаемый католический святой: даже на фронтоне храма выведена надпись: «Святому Марино – покровителю, принесшему свободу. Сенат и народ». Ниже, над входом в базилику, размещен герб Сан-Марино: три вершины Монте-Титано, увенчанные главными башнями крепости (Гуаита, Честа и Монтале). Справа герб обрамлен дубовой ветвью (как символ стойкости), слева – оливковой (как символ миролюбия – за всю свою историю республика Сан-Марино никогда не вела войн за расширение территории). Венчает герб корона, как знак того, Что Сан-Марино входит в состав объединенного итальянского королевства.

Справа от базилики, под колокольней, стоит маленькая церковь Св.Петра – там в свое время укрывался знаменитый освободитель Италии Джузеппе Гарибальди. Вообще, в Сан-Марино всегда получали приют все инакомыслящие, не боясь выдачи Ватикану, Риму или Вене (в том числе и знаменитые «карбонарии»).

Отдохнув в тишине и прохладе храма, вновь углубляемся в хитросплетения улочек, поднимаясь все выше и выше к главной точке – вершине горы Титано и венчающей ее башне Гуаита.

_________________________

 

 

 

* - официальной датой основания Сан-Марино считается 3 сентября 301 года.

[Инна-Пермячка]

Поднимаясь по крутым улочкам, не забываем поглядывать по сторонам. Из-за черепичных крыш с разных точек интригующе постоянно выглядывает какая-то башня с колоколами.

Но мы решили быть последовательными и посетить её, когда будем спускаться обратно. Ходили мы по городу, что называется « с белого листа» - у нас не было ни карты, ни сопровождающего гида. Однако, учитывая его маленькие размеры, заблудиться не боялись – дальше крепостной стены не уйдешь. По пути встречались даже вывески гостиниц. Позже, поимев опыт пребывания в итальянских гостиницах, мы даже не смогли себе представить, что могли бы предложить здесь в 2-х звёздочных отелях.

А пока мы просто подмечали то очередную статую Св.Марино, то вдруг вынырнувшую из-за крыш панораму далеких холмов.

День был тихий и теплый, и мы просто растворялись в этой благодати, бездумно впитывая её, оставив на потом все исторические изыскания.

Тем временем подошло время познакомиться с ещё одной итальянской достопримечательностью – мороженным.

 

Сразу скажу: итальянское мороженое – лакомство эксклюзивное, по праву считающееся одним из лучших в мире. Качество его неизменно во всех регионах Италии: будь то в Сан-Марино, Риме, Венеции, Флоренции или Римини. Поиметь отдаленное представление о нем можно вспомнив мороженое в «Баскин Робинс», когда эта сеть только открывалась у нас.

__________________________________________________________________________________

 

Надписи на русском языке встречаются в Италии повсеместно. Неплохо его знают продавцы и официанты.

[Инна-Пермячка]

И вот, наконец, мы достигли крепостной стены и её наивысшей точки – башни Гуаита. Отсюда можно обозреть, наверное, всю горную республику – благо площадь-то её всего 61 км².

 

 

 

 

Эта башня была построена самой первой ещё в XI веке и долгое время использовалась как тюрьма. Однако местные «сидельцы», по некоторым рассказам, селились в ней охотно: режим был мягче, чем в других тюрьмах Италии, да и держали не более полугода. Хотя, думаю, главной причиной здесь были те виды, которые открывались из тюремного окна. По небольшому мостику оттуда можно перейти на следующую гору с башней Честа.

 

Эта башня была построена позднее, в 1230-х годах и использовалась как арсенал. Там и сейчас находится музей доспехов и средневекового оружия.

К третьей башне – Монтале – мы решили не ходить, тем более что для туристов она закрыта. От башни Гуаита, миновав мостик, мы стали спускаться вдоль крепостной стены к видневшимся внизу воротам. Теперь нам необходимо попасть на центральную площадь – пьяцца Либерта – и попытаться разобраться с их двумя капитанами (думал ли об этом Каверин, когда писал про наших?).

 

 

Через эти ворота мы достаточно быстро попали на площадь Свободы и, наконец-то увидели, что за башня нам подмигивала всю дорогу. Эта оказалась башня Народного дворца, в котором и размещаются капитаны Сан-Марино. Всё-таки не перестаю удивляться причудливости форм государственного обустройства в разных странах. Сан-Марино управляют одновременно два правителя (капитана), выбираемых на полгода. Понятно, что при наличии во власти двух команд с весьма ограниченным сроком полномочий, крайне трудно протащить какой-нибудь коррупционный проект.

На площади встретили очередную группу путешествующих старичков-бодрячков. На сей раз это была группа велосипедистов (человек 30), экипированных по всем правилам. Средний возраст, по нашей оценке, составлял лет 60. Занятные были седоголовые «всадники»: в плоских шлемах, кроссовках и эластановых шортах. Видимо, из-за последнего аксессуара их крайне неохотно пустили в кафе, расположенное здесь же (очевидно, чтобы не распугали посетителей своими тощими коленками). Кстати, на пацанов из какой-то местной туристической группы, самозабвенно пинавших мячик буквально перед самыми витринами кафе, официанты отреагировали совершенно индифферентно.

Площадь оказалась очередной смотровой площадкой. Наверное, это золотая мечта каждого правителя: вышел утром на балкон - и вся страна перед тобой, как на ладони. В центре площади находится статуя Свободы. На фасаде Народного дворца - мозаичный триптих местных святых, один из которых держит в руках этот дворец (судя по тому, что он был безбородый – это не Марино), и гербы самых знатных и почитаемых в истории республики родов. Глядя на один из них, я даже засомневался – не отсюда ли родом славный рыцарь Айвенго? Вылитый Дездичадо – дуб, вырванный с корнем.

 

С другой стороны, в зеркальном отражении, площадь

обрамляет местная канцелярия, с балкона которой развевается

бело-голубой флаг Сан-Марино.

[Инна-Пермячка]

Здесь же, с угла фасада Народного дворца, нас поприветствовал очередной Святой Марино и напомнил, что время давно за полдень и пора пообедать. Спорить мы не стали, благо кафешка была под боком. В отличие от седовласых велосипедистов, дресс-код у местных официантов мы прошли успешно и уже вскоре сидели за столиком и ждали заказ.

Не отступая от своей традиции, я заказал себе местного пива (к сожалению, только бутылочного). Это оказалось «A.F.O», красное, достаточно плотное (5,4%), с заметной горчинкой и не очень удачное на вкус. Тогда я это списал на то, что пиво было бутылочным. Позднее, опробовав несколько сортов светлого разливного пива (лагер*) я убедился, что пиво итальянцы варить не умеют, да и стоит оно здесь запредельно – в среднем по 8 евро. Нет уж… Вот когда здесь научатся производить пиво так же мастерски как сыр, вино и макароны, тогда и поговорим. Вино же оказалось, в противовес, вне какой-либо критики. Сухое «Сан-Джиовезе» с местных виноградников как нельзя лучше подошло к мясу: баранине с розмарином и оленине в красном вине. К оленине подали чуднОй гарнир: тортик из поленты. Ну что ж, новая страна – новая кухня. Надо и об этом иметь представление. Хмык… Кукурузная каша, выложенная с помощью формочки. Впрочем, вкусно. Зато, какое было мясо! Сочное, мягкое, душистое – прекрасно завершило наши впечатления от посещения Сан-Марино.

 

_______________________________

 

 

 

* - эксперименты с пивом я повторил в Римини, Флоренции и Риме. Попробовав такие самые брендовые итальянские сорта, как Morelli, Peroni, Nuova Azzuro, я ещё больше утвердился в своем мнении: лучше пива может быть только пиво, сваренное в Чехии. Итальянское пиво, совершенно усредненное по вкусу и являя собой самый стандартный лагер, почти не отличается друг о друга по вкусу. Самый расхожий чешский Урквел гораздо интереснее по вкусу, хоть и стоит в 8 (восемь!) раз дешевле. Пиво – не итальянская тема. Хау, я все сказал…

[Инна-Пермячка]

Ну что ж, пора и в дорогу. Теперь она лежала вниз, к подножию горы. По пути мы заглянули в пару-тройку магазинов (очень уж настойчиво зазывали продавцы – соотечественники). Отметили стандартную ситуацию: то вино, которое нам так усиленно предлагали в начале экскурсии (самое-самое, исключительно-эксклюзивное!..) продавалось в остальных магазинчиках чуть ли не в два раза дешевле. Поскольку на нас ничего не произвело какого-то особенного впечатления (разве что «Казанова» - вино, настоянное на вишне), и, памятуя о том, что впереди еще вся Италия, мы не стали обременять себя лишним грузом.

На одной из улиц, без каких либо намеков на растительность, Италия вдруг неожиданно напомнила нам что весна-то, оказывается, давно пришла (не то, что у нас на Урале). В одном дворике мы увидели чудесно цветущее дерево. У итальянцев просто страсть к внутренним дворикам!

Далее мы опять прошли мимо Каменоломни арбалетчиков, вновь осмотрев коллекцию скульптур, представленных во всём спектре. Они были всех видов: от классических (выполненных по всем канонам жанра), до авангардных («Пчелы», слившиеся в совершенно скабрезной позе).

Внизу, поджидая автобус, мы с интересом наблюдали за итальянскими школьниками, возвращавшимися, как и мы, с экскурсии. Это были старшеклассники, по виду лет 15 – 16. Почти все они совершенно открыто курили, а сопровождавшие их педагоги не обращали на это никакого внимания. И чего у нас истерят на каждом углу про Европу, нещадно борящуюся с курением?

Наконец показался автобус: едем размещаться в нашей первой на итальянской земле гостинице и разбирать чемоданы.

 

 

 

Чао, Сан-Марино! Пишите письма!..

[Инна-Пермячка]

3. Vox vobiscum. Священный трепет.

 

Переночевав в Римини, поутру мы отправляемся в Рим. По дороге организовано перекусили в каком-то придорожном кафе (по 15 евро с носа). Кормёжка была стандартной, без сюрпризов – зеленый салат, паста, вино, фрукты («синтетические» яблоки). Впрочем, кто не хотел, тот мог здесь же самостоятельно взять каких-нибудь панини* с кофе. После обеда мы были уже в Риме, где нам предстояло пробыть 3 дня. Сбежав у Испанской лестницы с обзорной экскурсии (у нас был свой план-маршрут, основанный по мотивам «Ангелы и Демоны»), вечером мы заселились в гостиницу «Ницца», недалеко от вокзала Термини. Теперь-то мы знаем, что круче говорить «рядом с Санта-Мария маджоре» или «недалеко от Санта-Мария дель Анджели», но тогда нам еще только предстояло знакомство с Римом.

И вот с утра (наконец-то, НАКОНЕЦ !!!) мы едем в Ватикан. Этой встречи мы ждали с большим нетерпением, заранее переживая ошеломление от масштабов того, что предстояло увидеть.

Сначала мы попали в музеи Ватикана (это отнюдь не со стороны площади Св.Петра).

Приехали мы рано, за полтора часа до официального открытия музея. Но особо прыткие группы уже запускали вовнутрь, предварительно прогнав через рамку металлоискателя (как выяснилось позднее – мера, вынужденная печальными прецедентами). Здесь же мы в первый раз увидели знак папской собственности – скрещенные ключи, увенчанные тиарой (позднее, гуляя по Риму, мы не раз их замечали). При официальной цене билета в 16 евро, с нас взяли 25 – доплата за индивидуального гида и неурочный час посещения. Позже, увидев гигантские очереди на площади С-Пьетро, мы убедились в оправданности этой наценки (хотя нашлись и недовольные).

Несмотря на древние стены входа в музей, внутри фойе оказалось вполне современным, я бы даже сказал «хайтековским». Сразу за рамкой металлоискателя посетителей встречает 2-х метровая скульптура, настраивая входящих на тишину и торжественность.

Впрочем, нам это и не требовалось: уже кожей мы ощущали некие внутренние вибрации, наполнявшие всё сооружение.

Из фойе мы по лестнице поднялись во внутренний двор музея, откуда, собственно, и началась экскурсия по Ватикану.

________________________

 

 

 

* - итальянский аналог сэндвича или бургера

[Инна-Пермячка]

Двор представлял собой почти правильный квадрат, покрытый газонами с дорожками и лавочками. С одной стороны стоял портик с коринфскими колоннами, надпись над которыми свидетельствовала о времени его создания (папа Пий VII). С другой стороны возвышалась огромная сосновая шишка в античной вазе, которую караулила пара павлинов. Наш гид Паоло (руководитель секции русскоговорящих гидов в Риме) не сумел ничего о ней сказать.

 

По бокам двор обрамляли двухэтажные дома желто-апельсинового цвета (кстати, основной цвет Рима). Нижний ярус арочных окон был замурован еще в стародавние времена, а на верхнем ярусе были оставлены небольшие квадратные оконца, изнутри закрытые светлыми жалюзи. Временами казалось, что в щель между ними за нами наблюдает какой-нибудь папский унций (откуда такое взялось в голове?!). По периметру всего двора в полукруглых нишах стояли античные скульптуры. Возле одной из них и я отметился.

По центру двора стоял огромный футуристический шар из полированного желтого металла с непонятными вставками – дар какого-то современного художника. Наверное, чего-нибудь символизировал, но настолько мудрено, что мы так и не поняли, чего именно.

 

[Инна-Пермячка]

Из этого двора, миновав символические «врата времени» в греко-египетском стиле, мы попали в античную часть музея.

Среди сонма статуй древней Греции и Рима особенно впечатлили саркофаги из белого мрамора и алого порфира.

 

 

 

 

Улыбнула финикийская «многосиса» - Ашторет. Все эти шедевры были в свое время приобретены Ватиканом стараниями различных пап – ценителей искусства. Вот только потолок в этих покоях оказался совсем не античный.

 

 

 

Через арку, подсвеченную янтарным светом и увенчанную бюстом папы Льва XIII*, переходим в галерею гобеленов XIV-XVII веков. Вообще, в Риме в целом и в Ватикане в частности, в архитектурных деталях много памятных знаков (иногда даже неожиданных), относящихся к периодам правления того или иного папы – каждому хочется оставить свой след в истории. Позднее, разбирая итальянские фотографии, мы для себя придумали своеобразную забаву – по гербу определять, кто из пап оставил свой след во времени (конечно, с помощью интернета) и чем остался памятным в истории.

Гобелены были потрясающих размеров – наверное, по 30-40 м². Некоторые из них уже потускнели от времени, другие же сохранили первозданную свежесть красок.

Гид Паоло что-то рассказывал об истории создания каждого гобелена и миллионах узелков нитей, скорее отвлекая от их созерцания перечислением бесконечных Пиев, Урбанов и Климентов со всей их нумерацией. Вообще, стремясь напомнить о себе потомкам, папы ничем не ограничивали свою фантазию на этом поприще. На одном из гобеленов мы разглядели герб очередного папы - Урбана VIII*.

Кроме гобеленов, в этой части галереи был потрясающий потолок. И хотя скорость передвижения группы не позволяла его детально рассмотреть, на один из его элементов наше внимание специально обратили: создавая иллюзию объемной лепки, это был все-таки нарисованный (плоский) медальон.

_________________________________

 

 

 

* - самый пишущий долгожитель среди пап (за свои 93 года жизни написал 88 энциклик-посланий). Одно из его посланий содержало призыв к православным славянам к единению под верховной властью Римского Понтифика. А то без него нам таких умников недоставало…

 

** - главный вдохновитель суда инквизиции над Галилеем. А всё-таки, она вертится!..

[Инна-Пермячка]

Из окон этой галереи можно увидеть одного из титанов антисоветизма – «Радио Ватикана». Вместе с «Голосом Америки», «Немецкой волной» и прочими «голосами» оно расшатывало СССР, в конце - концов, дав нам возможность увидеть всё это воочию.

 

Заканчивается галерея более скромным интерьером, который увенчал своим гербом Пий VII*. Недалеко от этого места себя увековечил ещё Пий - IX**.

 

Мозаика на мраморном полу была выполнена просто виртуозно! Середина XIX века, кстати.

Следующий понтифик – Григорий XIII - открывает картографическую галерею. В общем-то, логично: папа любил точность - именно ему мы и обязаны григорианским календарем. На этих средневековых картах все принялись искать, прежде всего, Италию: уж её-то сапог точно ни с чем не перепутаешь!

 

В целом, эти галереи не производили впечатление какого-то музея. Может быть из-за отсутствия витрин, может быть из-за отсутствия вездесущих бабушек – смотрительниц, бдительно восседающих на своих плюшевых банкетках, а может из-за того, что основная масса туристов еще томилась на площади в бесконечной очереди в кассу. Мягкий янтарный свет, гулкие шаги в полупустых галереях, свободно расставленные (о, эта извечная музейная скученность из-за нехватки площадей!) экспонаты, мозаичные полы и лепные потолки – все это больше соответствовало внутренним покоям дворца. Наверное, поэтому мы все время ждали встречи со швейцарскими стражами. Кстати, именно отсюда, утратив определение национальности, и пришло к нам понятие привратника – «швейцар». Не встретили (пока).

____________________________

* - понтифик, сидевший в Фонтенбло в плену у Бонапарта. Пока Наполеон выкручивал ему руки, растаскивая папское государство под протекторат Франции, русские войска дошли до Парижа и прекратили это безобразие. Так – то!

 

 

** - созвал I Ватиканский вселенский собор, на котором утвердили догмат о безошибочности понтифика. Папа всегда прав. ВСЕГДА.

[Инна-Пермячка]

Обозревая всю эту роскошь и великолепие, в очередной раз пришел к пониманию, почему внутренние интерьеры замков и церквей (теперь особенно – итальянских) привлекают меня гораздо больше, чем музейные экспозиции, посвященные этому же времени. В музеях и галереях все экспонаты вырваны из контекста и представлены на обозрение, что называется, «нагишом». Мастера же барокко и ренессанса, создавая свое творение, прежде всего, определяли, что и как будет его окружать, какая общая цветовая гамма, какое освещение, какая общая идея композиции и интерьера и многие-многие детали, которые совершенно не воспроизводятся в галерейных экспозициях.

Тем временем наша экскурсия приближалась к своей кульминации. Музейная античность потихоньку пропала вовсе, уступив место библейским сюжетам. Да и внутренняя архитектура все больше и больше приближалась к канонической кафедральности. Чего стоит только роспись плафона «Архангелы, разящие демонов». Весьма реалистичное изображение мерзких тварей, деловито умерщвляемых на фоне горящей земли. Тут и драма, тут и динамика, и идеология, если хотите. Вон как серьезно на всё это взирают понтифики, размещенные по бокам!

Наконец, по какому-то полутемному коридору* мы подошли к святая святых Ватикана – Сикстинской капелле. Фотографировать её запрещено, поэтому о ней остались только впечатления и воспоминания. Нам подробно рассказали, как и где опечатываются двери во время конклава, как расставляются столы, где стоит та самая, сакральная, печка и прочее, прочее, прочее…

Сказать, что нас охватил какой-то благоговейный восторг – так это вряд ли. Скорее, в душе переплетались два мощных чувства: первое – неужели мы ЭТО видим сами, воочию? И другое: насколько узнаваемо и похоже то, что мы видели в кино («Ангелы и Демоны») и то, что есть на самом деле?

Выйдя из капеллы мы (наконец-то!) встретили людей в темных мундирах. Гид Паоло (весьма своеобразное чувство юмора у этого дядечки) на наш вопрос: «Не швейцарская ли это гвардия?» отвечал: «Да ну что вы! Вы посмотрите на их мундиры – из какой дрянной материи они сделаны! Да и лица больно уж простоваты, как у деревенщины. Нет, швейцарцы – они совсем другие! А это так – местная жандармерия». Диалог велся на русском языке и, хотя парни улыбались, чувствовалось, что смысл сказанного до них доходит. Ну их, от греха подальше!

___________________________________

* - увенчан гербом папы-мецената Александра VII. При нем достигли пика славы Бернини и Микеланджело.

[Claire-Eugenie]

Спасибо за отзыв! Читаю с большим интересом - очень познавательно - и удовольствием, потому что у Вас прекрасный стиль изложения. Надеюсь, продолжение будет?

[Инна-Пермячка]

Спасибо за отзыв! Читаю с большим интересом - очень познавательно - и удовольствием, потому что у Вас прекрасный стиль изложения. Надеюсь, продолжение будет?

Конечно, будет. Продолжаю...

[Инна-Пермячка]

Тем временем мы вышли в ещё один внутренний дворик – перекурить и отдышаться от увиденного. Дворик был совсем небольшой, двухуровневый и, судя по всему, непредназначенный для прогулок – просто переход из одного здания в другое. Тем не менее, его украшали портики со скульптурами, одна из которых изображала армянского святого Григория, миссионера и просветителя (на это указывала надпись на цоколе на латинском и армянском языках и неугасимый светильник у ног Святого).

В этом же дворике стоял фонтан, действующий благодаря стараниям папы Павла Иоганна II (герб на фонтане указывал на это). Сам герб поближе мы рассмотрели позже – в соборе Св.Петра. В отличие от окружающего интерьера, фонтан был без всяких архитектурных «излишеств» - сугубо функциональный, утилитарный: набрать воды, попить, чем мы и не преминули воспользоваться.

Несколько слов о римской (итальянской) воде. Она здесь высочайшего качества. Поэтому пить из водопровода и даже из фонтанов на улице – совершенно обыденное дело. Единственное, на что нас попросили обращать внимание – это на сечение выходной трубы, из которой льется вода. Если труба круглого сечения – это питьевая, если овального (сплющенная) – это «обратка» из фонтана. Итальянская вода не только вкусная, но и обладает регенерирующим эффектом: кожа рук, в силу профессии, иссушенная бумажной пылью и дома требовавшая ежедневного ухода специальными кремами, за неделю соприкосновения с итальянской водой пришла в абсолютную норму (жаль, что только до возвращения домой).

По очередной галерее с лепным потолком, украшенным папскими гербами, мы (наконец-то!) выходим на пьяцца Сан-Пьетро.

За это время народу в очереди, нескончаемой змеёй опоясывающей площадь, прибавилось еще больше. Поскольку на площади мы оказались в пятницу, то застали её в приготовлениях к воскресной проповеди папы: вся площадь была перегорожена, рабочие расставляли кресла, экраны, звукоусиливающую аппаратуру и вели последние подготовительные оформительские работы. Так что её грандиозные размеры угадывались не сразу.

Круглая по форме, с узнаваемым обелиском в центре, площадь, как крыльями, охватывается колоннадами работы несравненного Бернини (этот эпитет впоследствии употреблялся нами каждый раз, когда мы встречались с его работами на улицах и в храмах Рима). Их с обеих сторон венчают гербы папы Александра VII - покровителя "второго Микеланджело" Бернини*.

[Инна-Пермячка]

И вот, испытывая какой-то трепет перед величием Гения, мы входим в одну из четырех главнейших базилик Рима*. Оговорюсь сразу, люди мы не набожные, хоть и воцерковленные, поэтому говорить о каком-то религиозном трепете вряд ли приходится. Но тут испытали (и не единственный раз за всю поездку по Италии) очень сильное душевное волнение. Прежде всего, поражают колоссальные размеры этого храма – просто голова начинает кружиться. Как говорили наши предки: смотришь на купол - и шапка с головы валится.

В центре храма, перед престолом, откуда папа ведет свои проповеди, размещаются места для прихожан (не менее 1000 кресел, хотя рассчитан храм на 60 000 прихожан). Справа и слева зал (ох не силен в терминах церковной архитектуры!) обрамляют портики, между колоннами которых в нишах расположены скульптуры и наборные медальоны евангелистов из цветного мрамора. Там же находятся и кропильницы, поддерживаемые ангелами, выполненные в этой же технике. В глубине портиков, подсвеченных янтарным цветом (очень красиво контрастирует с серым мрамором колонн) расположены многочисленные капеллы (часовни). Вообще, в храме, несмотря на его потрясающие размеры, очень светло благодаря большому количеству окон под потолком (отличительная черта почти всех итальянских храмов).

Невозможно моим убогим языком описать все его скульптурное, мозаичное и архитектурное великолепие. Для эстетов (вовсе не в ругательном смысле) – это просто пиршество. Показать всё на этих страницах в полной мере – тоже невозможно. Чтобы спокойно и вдохновенно рассмотреть весь интерьер храма, нужны даже не недели – месяцы. Так что, попробую показать, насколько позволит объем повествования.

_________________________________

 

 

 

* - Санта Мария маджоре, Сан - Пьетро, Сан - Паоло, Сан - Джиовани ин лотерано. Мы не смогли посетить только Сан-Паоло – элементарно не хватило времени.

[Инна-Пермячка]

Помимо аллегорических скульптур, изображающих святых, в храме много саркофагов, установленных на месте захоронения понтификов, но ощущения некрополя при этом не возникает. Более того, для себя отметили еще одну особенность итальянских храмов: почти все скульптуры и картины содержат элементы, устремленные вверх. Совокупно с колоннами и потоками света, льющегося сверху, это создает ощущение возвышенности: сначала взор, а затем и душа устремляются вверх, невольно выводя из состояния приниженно кающегося грешника и даруя некую надежду на исправление, улучшение.

Здесь же мы увидели и герб Иоанна Павла II (мраморная мозаика в полу) вместе с его девизом*. Кроме всего прочего запомнилась гробница кардиналов Медичи (из этого рода вышло немало понтификов).

______________________________

 

 

 

* - «Totus Tuus» - всё Твоё.

[Инна-Пермячка]

Конечно, в Ватикане и в храме Св.Петра мы посмотрели лишь малую толику того, что есть на самом деле. Так, например, та часть базилики, где Главный негодяй из фильма «Ангелы и Демоны» устроил самосожжение в нижнем приделе, закрыта для посещения туристами. Но и того, что увидели, вполне хватает, чтобы впасть в экстаз.

Чего только стоит осознание того, что ты стоишь перед входом в некрополь, где покоится Святой Пётр со своими ключами.

А вот и одна из причин установления рамок металлоискателя – знаменитая пьета*, пострадавшая в 1972 г. от рук венгра-психопата из Австралии, пытавшегося разбить её молотком.

Теперь она закрыта бронестеклом. По легенде, молодой Буаноротти услышав, что авторство этой скульптуре приписывают другому, ночью пробрался в храм и на одной из лент в одеянии девы Марии вырезал: «Микеланджело Буаноротти из Флоренции сделал это». Впрочем, незащищенных статуй в храме ещё достаточно много. В том числе и особо почитаемая статуя апостола Петра (она отлита из бронзы). Каждый день толпы паломников выстраиваются к ней в очередь, чтобы поцеловать правую ногу. От многовековых поцелуев часть ступни уже стерлась.

Время экскурсии ограничено и мы, бросив прощальный взгляд на это торжество красоты и гармонии, снова выходим на площадь Св. Петра. Подойти к знаменитому обелиску** в центре площади нет возможности - перегорожено. Так что, известные по фильму медальоны со сторонами света остаются не поприветствованными.

Ну а вот и, наконец, знаменитая швейцарская гвардия (в мундирах от Микеланджело, между прочим – это вам не Юдашкин). А сколь серьезны-то! Один даже с какими-то медалями (дембель, наверное).

____________________________

* - каноническое изображение оплакивания Христа (чаще скульптурное). Пьету в соборе Святого Петра великий Микеланджело создал в возрасте 23 лет.

 

 

** - древнегреческий обелиск на этом месте поставил ещё Нерон в центре цирка, находившегося тогда на месте собора.

[Инна-Пермячка]

Выйдя на площадь еще раз полюбовались фасадом собора со статуей Св.Петра. Фасад был пристроен позднее, чтобы на плане выровнять собор до пропорций латинского креста, поэтому с этой точки купол собора не виден. На крыше фасада установлены скульптуры Спасителя со всеми апостолами, кроме Петра, который находится перед храмом. По преданию, сам он захоронен в центре площади под обелиском.

Вообще, во время реконструкций, под храмом и площадью был обнаружен целый античный город – с улицами, домами и цирком Нерона, где им устраивались казни первохристиан, где и был распят вниз головой Св.Петр и брошен в общую могилу. Так что более-менее известно только расположение некрополя, вход в который идет из собора.

Здесь же нам указали, где располагается сакральная труба печки, которой устанавливают в Сикстинской капелле во время конклава и из кого окна дворца папа читает свои воскресные проповеди.

Народу на площади к этому часу ещё прибавилось. Так что, несмотря на огромное желание посетить собор Св.Петра еще раз чтобы рассмотреть его не подгоняемые экскурсоводом, самостоятельное посещение показалось нам трудновыполнимым – для этого пришлось бы весь день простоять в очереди. Тут же мы посетили церковную лавку, куда нас привел гид Паоло (тоже известная схема). Среди обычных сувениров бойко велась торговля крестиками и иконами (в том числе и православными) освященными здесь же, в Ватикане.

[Claire-Eugenie]

С таким наслаждением опять (благодаря Вашему отзыву) побывала в Ватикане! "Душевный трепет"... Хорошее определение для того чувства, что охватывает в Италии. Хочется вернуться, чтобы испытать его вновь.

Спасибо!

[Инна-Пермячка]

Пробравшись через очередь, мы обнаружили, что уже пересекли границу Ватикана и Италии: она осталась у нас за спиной разметкой на брусчатке.

На площади мы заметили ещё две приметы Рима: капитолийская волчица (её мы встретили даже во Флоренции) и знак папской собственности – перекрещенные ключи, увенчанные тиарой (это тоже мы не раз встречали в Риме).

 

На этом наше знакомство с Ватиканом и всем, что с ним связано, не закончилось. Вдохновленные путеводителем, который мы составили на основе не раз уже упоминавшегося фильма, мы направились к замку Святого ангела, связанному с Ватиканом потайным ходом (благо всё рядом расположено).

Почти сразу же на выходе с площади, нас привлекла маленькая церковь, отмеченная папским гербом. Верные своему правилу заходить во все церкви, которые открыты, мы поспешили туда (отчасти этому поспособствовал дождь, так некстати начавшийся).

Как мы выяснили позже, это была церковь «Санта-Мария ин транспонтене», сооруженная на месте могилы Ромула, одного из античных основателей Рима (так вот откуда капитолийская волчица на фасаде неподалёку стоящего дома!).

[Инна-Пермячка]

Изнутри церковь, несмотря на богатство интерьера, была непривычно тёмной для итальянских храмов. Несмотря на помпезный алтарь, окруженный статуями в античном стиле и увенчанный короной, которую поддерживали два ангела, особого впечатления церковь не произвела – явно сказывалась цветовая дисгармония: на лимонных стенах – фрески в синих тонах.

Далее наш путь лежал по набережной, вдоль неширокого, но достаточно полноводного Тибра (Тивере, как говорят сами римляне), с непривычно зеленой (чистой!) водой. К замку вёл мост, сразу же узнанный по фильму, сильно напоминающий Карлов мост в Праге – тоже статуи святых в каждом пролёте. Замок мы осмотрели только снаружи, поскольку в кассах нас встретила такая же змеистая очередь, а дождь, который припустил ещё сильнее, загнал нас в какой-то уличный павильончик, где мы решили его переждать, за одним отведав кофе с панини. Панини были свежие и очень вкусные, а кофе, несмотря на то, что подавался в одноразовых стаканчиках, был восхитительно ароматен (да где же они в гостиницах берут эту гадость?!).

 

 

Пока из-под навеса павильончика мы, греясь кофе, рассматривали замок, дождь закончился. Закончилась и наша программа знакомства с Ватиканом. Это потом, дома, перебирая фотографии, мы будем что-то обсуждать и уточнять детали в интернете. А пока, ошеломленные величием увиденного, мы просто тихо брели по набережной Тибра, то и дело обгоняемые уличными торговцами из Сомали, спешащими на свои точки – день обещал бойкую торговлю. На ходу они окликали нас: «Амбрела?». Когда мы им показывали, что на нас непромокаемые ветровки, они радостно кивали и вытаскивали какие-то плащики: «Пончо?». Ну что ты будешь делать…

Кстати, в отличие от континентальной Европы, где на улицах торгуют либо китайцы, либо вьетнамцы, в Италии на улицах с рук торгуют сомалийцы, а в киосках – индусы. Похоже, что дело Шуры Балаганова живет – очень уж это напоминает Сухаревскую конвенцию.

Впереди у нас были ещё прогулки по Риму, посещение памятных по фильму мест, восторги от больших и малых храмов, обеды в уличных кафе. Всё это было ещё впереди…

 

 

А пока… Еще раз обратим взор на это чудо, на это торжество Гения во всех его проявлениях. То, что мы увидели (а еще больше – то, что не успели увидеть) обязательно позовёт нас снова к себе. Не знаю когда, не знаю через сколько лет, но мы обязательно сюда вернемся.

 

______________________________

 

* - с этого ракурса всплывают какие-то смутные, но вполне уловимые ассоциации с Исаакиевским собором…