Stellas' блог

Смоленск – один из древнейших городов России. Этот город, находясь на западной границе России, много раз первым принимал на себя удары врага из Европы. Естественно, что в городе с такой богатой историей есть на что посмотреть.

И как-то в один из выходных дней, мы решили съездить в Смоленск, где провели один день. Дорога до Смоленска хорошая, поэтому доехали мы очень быстро.

Большая часть достопримечательностей Смоленска находится в центральной части внутри или рядом с крепостной стеной, т.е. находится в шаговой доступности.

Несмотря на многочисленные войны, в Смоленске чудом сохранились три церкви XII в.

Церковь Михаила Архангела (Свирская) — каменный башнеобразный храм XII века в честь Архангела Михаила. Церковь построена по указаниюДавида Ростиславича, князя Смоленского во время его правления в 1180 - 1197 годы. Входила в архитектурный комплекс загородного княжеского двора.

Церковь Иоанна Богослова на Варяжках .

Церковь Петра и Павла

Каменный храм в честь апостолов Петра и Павла построен в 1146 году при Ростиславе Мстиславовиче, князе Смоленском. Освящен Симеоном, первым епископом Смоленским. В 1611-1654 годах, в период польской оккупации города, храм был обращен в костел. В нем служил католический архиепископ.

Главной архитектурной доминантой города является Успенский собор.

В 1101 году Владимир Мономах заложил в Смоленске большой каменный собор в честь Успения Божией Матери. Он же поместил в нем образ Божией Матери Одигитрии.

К 40-м годам XII века относится сложение древнего архитектурного ансамбля на Соборной горе. Его северную, самую высокую площадку, занимал Мономахов собор. К северо-востоку от собора на склоне холма стоял высокий кирпичный терем, к югу - небольшая княжеская церковь. Кроме этих зданий на детинце были и другие постройки, но деревянные.

До начала XVII века, несмотря на бурные исторические события происходившие в Смоленске, собор сохранял первоначальные архитектурные формы. Но Смутное время уготовило православной святыне печальную участь. В 1609 году польский король Сигизмунд выступил в военный поход против России. В сентябре 1609 года польское войско осадило Смоленск. Вскоре были сожжены все посады вокруг города, в них уцелели лишь храмы.

2 августа 1677 года был заложен новый собор.Собор строился поэтапно вплоть до 1728г, когда автором проекта достройки был назначен архитектор Антон Иванович Шедель. Был выведен верх собора и увенчан 7-ю главами. Стены и потолки украшены иконную живописью, расписан иконостас и 13 августа 1740 года собор был освящен. Но вскоре обнаружилась непрочность собора - опасные трещины появились в сводах и куполах. Было решено тесовую крышу заменить жестяной. Было решено укрепить собор. Архитектор Петр Обухов перестроил его главы. Вместо семи глав было сделано 5. Хотя не было симметрии, устроены они были прочно. Вместо большого каменного купола был сделан деревянный. В 1772 году собор был окончательно построен, и с тех пор никаких изменений в облик собора не вносилось.

Конечно же, главной достопримечательностью города Смоленска является крепостная стена или Смоленский Кремль. Смоленская стена - свидетель жизни народа, побед и поражений, слез и радостей. Удивительная архитектура, узенькие бойницы и строгие башни - это выдающийся памятник русского зодчества XVI-XVII вв.

Также в Смоленске много памятников, около которых в выходные дни особенно много молодоженов. Что очень усложняет процесс фотографирования :-))

Украшением плац-парадной площади в Лопатинском саду стал памятник "Защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года". Он был торжественно открыт в присутствии Николая I 5 ноября 1841 года по случаю 29-й годовщины изгнания Наполеона.

Во время Отечественной войны 1812 под Смоленском соединились армии М.Б. Барклая-де-Толли и П.И. Багратиона; произошло Смоленское сражение 1812. В честь этого события был открыт памятник "Благодарная Россия героям 1812 г."

В одном из сквериков Смоленска, в 1995 году был открыт памятник выдающемуся земляку смолян поэту А.Т. Твардовскому и его литературному герою Василию Тёркину (автор – смоленский скульптор А.Г. Сергеев).

В 1991 году, возле первой из отреставрированных крепостных башен - Громовой, был установлен памятник строителю смоленской крепости выдающемуся русскому зодчему Федору Савельевичу Коню.

Вот такая получилась поездка в Смоленск. Многое, конечно, осталось за кадром, потому что в эту поездку хотелось не фотографировать, а просто гулять и наслаждаться этим городом.

Отдохнули просто супер!!! Отчет здесь:

http://www.tourtrans.ru/ipb/index.php/topic/6391-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81-3012-%D0%BF%D0%BE-0301/

Музей-заповедник расположен на территории Александровского кремля - старейшей загородной резиденции московских государей. Она навсегда вошла в российскую историю как знаменитая Александровская Слобода - опричная столица Ивана Грозного.

С учетом того, что Александровский Кремль находится в 10 км. от нашей дачи, если ехать через поля, то мы оставив в гараже ПЕЖО, пересели на произведение отечественного автопрома, которому по плечу поля глубинок.

Погода, конечно, не очень благоприятствовала загородным экскурсиям, но наше решение познакомиться с бытом Ивана Грозного было непреклонно.

С Александровской Слободой связаны многие события личной жизни Ивана IV. В ней устраивались смотрины невест для самого царя, а затем и для его сына Ивана, которые заканчивались пышными свадьбами. В Слободе теряются и следы таинственной "либерии" (библиотеки) Грозного. 17-летняя история опричной столицы завершилась для царя кровавой драмой. В приступе гнева он смертельно ранил своего сына Ивана.

Вместо предистории:

Успенская церковь:

Распятская церковь-колокольня

Виды с колокольни:

Сенник постельный В Александровской Слободе в XVI веке проходили венчания русского монарха Ивана IV. Придворные свадебные церемонии обязательно предусматривали обустройство специального помещения, которое предназначалось для проведения первой брачной ночи обвенчавшихся высочайших особ.

Средневековые подвалы Новая экспозиция представляет мрачный застенок, где проходили казни и пытки. Восковые фигуры палача (Малюты Скуратова) и жертвы, орудия пыток воссоздают его мрачную атмосферу, помогают понять мироощущение средневекового человека.

Столовая палата XVI в. в дворцовых постройках царя Ивана IV Одна из необычных музейных экспозиций воспроизводит интерьер столовой палаты XVI в. для "малых приемов" иностранных послов, бояр, думных людей, и, возможно, опричной братии. Особый интерес вызывают представленные на выставке кубки, чарки, братины, ковши.

Царь Иван IV Грозный в живописи Камерная выставка произведений живописи из коллекции музея-заповедника разместилась в дворцовой палате начала XVI века, служившей, вероятно, "казнохранилищем" Государева двора.

Сокровища трех веков Одна из популярных художественных выставок. Светлый, высокий интерьер Успенской церкви, тихая музыка и изумительная коллекция памятников средневекового искусства (рукописные и старопечатные книги, иконопись, декоративно-прикладное искусство, ткани и шитье) оставляют незабываемые впечатления.

Покровская церковь - домовый храм Государевых палат Здесь можно увидеть уникальную сюжетную роспись шатра. Содержание фресок, скорее всего, было определено самим Иваном IV.

Часть резного трона Ивана Грозного

Всем очень рекомендуем посетить Александровскую сободу.

Также в Александрове мы хотеле посетить Александровский художественный музей, который располагается в старинном купеческом особняке - уникальном памятнике архитектуры эпохи неоклассицизма. Владельцем усадебно-паркового ансамбля был купец II гильдии Алексей Михайлович Первушин (1829-1902) - яркая, самобытная личность, один из директоров Правления Товарищества на паях мануфактур Барановых.

Но к сожелению надо было ждать 1,5 часа, чтобы присоединиться к группе, а нам надо было возвращаться. Так что музеи решили оставить на следующий раз. :D

На возвышенном месте города стоит женский Ризположенский монастырь, основанный суздальским епископом Иоанном в 1207г. перед башней посада, на перекрестке дорог. Изначально все постройки монастыря были деревянными, а первый каменный храм - Ризположенский собор - был выстроен только в середине XVI века.

История монастыря связана с известной суздальской святой – преподобной Евфросинией Суздальской (1212-1250). В миру она носила имя Феодулии и была дочерью Черниговского князя Михаила. В Суздале должно было состояться ее бракосочетание с князем Феодором Ярославичем, братом Александра Невского, но он скончался в день свадьбы, а Феодулия осталась в Ризположенском монастыре и приняла постриг. Несмотря на то, что она не занимала видных должностей в монастыре, своими подвигами, подвижнической жизнью и даром исцеления Евфросиния возвысила значение монастыря. По преданию, когда войска хана Батыя разорили Суздаль, только Ризположенский монастырь остался цел благодаря молитвам Евфросинии.

Ризположенский собор (середина XVIв.) предположительно строился Иваном Шигоней-Поджогиным, одним из ближайших к Василию III бояр, причастному к заточению в Покровский монастырь жены последнего, Соломонии Сабуровой. Трехглавый собор с тремя апсидами необычен для суздальской архитектуры этого времени. Бесстолпный четверик был перекрыт крещатым сводом, из-за чего на лишенную внутренних опор кровлю пришлось ставить облегченные главы с более тонкими и высокими, чем это было принято в архитектуре того времени. Ложные закомары и лопатки на боковых фасадах здания не полностью соответствуют его внутренней организации и расставлены несколько путано.

Трапезная Сретенская церковь была построена из красного кирпича в 1882г., по-видимому, судя по остаткам декора, в псевдорусском стиле. После революции в ней разместился клуб работников местного ОГПУ, а позднее - кинотеатр, следы работы которого (афишная доска и надписи на выходящем на улицу фасаде) сохранились до сих пор. Сейчас здание требует реставрации и никак не используется.

На территории монастыря установлен памятник в честь 190-летия Бородинской битвы.

Следующим нашим местом посещения был Комплекс Спасо-Евфимиева монастыря, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Пережив тяжелые 1920-е, 1930-е и 1940-е годы, успев побывать политизолятором, лагерем специального назначения НКВД, фильтрационным лагерем для военнопленных, он наконец стал музеем, в его стенах разместились экспозиции, посвященные истории и искусству Суздальской земли.

Весь огромный комплекс Спасо-Евфимиева монастыря охватывают высокие кирпичные стены с башнями (XVIIв.). До XVII века стены оставались деревянными; в 1660г. после польско-литовского нашествия монастырь был обнесен новой тыновой оградой, через 10-20 лет замененной на сохранившиеся до наших дней каменные стены и башни.

Главная проездная башня в высоту достигает двадцати двух метров и доминирует с южного фасада стены. В ее массивном прямоугольном в плане объеме проделаны две проездные арки, в которых сейчас располагаются книжная лавка и билетная касса музея.

Центральное сооружение монастыря - массивный Спасо-Преображенский собор (XVI-XIXвв.). Он неоднократно достраивался и расширялся в течение всего времени своего существования. Поставлен он был на месте древней деревянной церкви Спаса Преображения, которую в 1507-1511гг. сменила маленькая бесстолпная каменная Спасская церковь. Это и было древнейшее каменное сооружение на территории монастыря. В 1594 году к ней пристраивается громадный четырехстолпный собор, рядом с которым прежняя церковь стала выглядеть как придел и была названа Евфимьевским приделом. Стены нового храма были разделены пилястрами с закомарами на три части, а в XVII веке украшены наружной росписью. По периметру собор опоясан аркатурно-колончатым поясом. В XVIII веке притворы собора были объединены в одну галерею, идущую вокруг его стен, а в 1865г. с севера пристроили придел Сергия Радонежского.

Интерьер собора очень богат. Росписи конца XVII века выполнены костромскими мастерами Гурием Никитиным и Силой Савиным. При реставрации собора в южном приделе были обнаружены и под руководством А.П.Некрасова частично расчищены фрески XVI века, изображавшие главным образом житие игумена Евфимия.

Рядом с собором, с восточной его стороны, находился мавзолей над могилами князей Пожарских, где в 1642г. был похоронен князь Дмитрий Пожарский, герой борьбы с польско-литовскими войсками. Усыпальница была построена в 1885г. по проекту архитектора Горностаева. В 1933г. усыпальница была разобрана, часть плит каррарского мрамора отправилась в Москву. Практически все иконы и прочее внутреннее убранство было утрачено. Только в 1974г. на этом месте была поставлена плоская плита с барельефом Д.М.Пожарского.

Звонница (XVI-XVIIвв.) имеет сложную структуру и длинную историю строительства. В первой половине XVI века рядом с главным собором монастыря была возведена девятигранная столпообразная церковь Иоанна Предтечи «под колоколы». Она служила молельной церковью для Василия III и его супруги Соломонии Сабуровой, позднее сосланной в Покровский монастырь, и, вероятно, построена была на средства, выделенные из великокняжеской казны. По стилю церковь сходна с соседней Успенской. В конце XVI века к южной грани столпа пристраивается одна высоко поднятая над землей арка звона, а позднее, в XVII веке, - еще две. Таким образом составилась трехпролетная галерея звонов, близкая к псковской архитектуре, декорированная весьма разнообразно. На башенке-часозвоне, соединяющей столп и аркаду, сделан круг, вероятно, предназначенный для помещения в него часов.

Колокола звонницы были отправлены в переплавку в 1930-х гг., и только один колокол, расколовшийся на части, директору музея В.И.Романовскому удалось сохранить в груде строительного мусора, сваленного в углу собора. Сейчас он находится в музейной экспозиции.

К весьма примечательным для истории монастыря постройкам относится тюремный корпус, где в 1766г. по указу Екатерины II была организована тюрьма для «безумствующих колодников», иначе говоря, политических преступников. Первоначально узников помещают в больничный корпус, но так как его не хватает, в XIX веке тюрьма расширяется, и монастырские постройки возле Никольской церкви перестраиваются в корпус с камерами-одиночками, а вокруг них строится высокая глухая каменная стена. Суздальская тюрьма имела печальную славу одной из самых жестоких в России. В 1905-1907гг. она была упразднена, но ненадолго. Уже в 1923г. монастырь, из которого были изгнаны последние 15 монахов, снова получает статус тюрьмы. Сейчас экспозиции в тюремном корпусе посвящены как истории заключенных царской России, так и узникам политизолятора советских времен.

Мы рассказали лишь о части того, что мы увидели в Суздале. Да и не возможно передать словами тот дух истории, которым пропитан город.Всем, кто не был в этом городе, очень рекомендуем его посетить.

И напоследок еще несколько городских фоток.

Из Суздаля мы поехали в Кидекшу - древнее село, история которого неразрывно связана с историей Суздаля. Село это было основано еще в дославянские времена, и в переводе с угро-финского его название означает «Каменка». Кидекша стоит в самом устье реки Каменки, на впадении ее в Нерль.

По преданию, на этом месте встретились два брата – князья Борис Муромский и Глеб Ростовский, которые ехали на встречу со своим отцом, князем Владимиром Красное Солнышко. Эти князья позднее были убиты Святополком Окаянным и канонизированы русской церковью как святые мученики. Старейшая церковь Суздальской земли в Кидекше поставлена в честь них.

Церковь Бориса и Глеба (1152) – древнейший белокаменный храм владимиро-суздальской земли, один из заложенных Юрием Долгоруким и уцелевших соборов. Храм был построен, когда князь решил заложить здесь укрепленную резиденцию из соображений прекрасного расположения села – на выходе Каменки и на возвышенности. В те времена Каменка была значительно глубже и шире и служила одной из важных судоходных артерий суздальского края.

В интерьере храма сохранились фрагменты фресок XII века, которые нетрудно разглядеть при скудном свете, проникающем в здание сквозь узкие окна. (дата на фотике как всегда слетела при замене флешки :D )

К рубежу XVII-XVIII была сооружена и шатровая колокольня с проездной аркой. Ее шатер несколько отличается от привычных суздальских вогнутых шатров – он прямой, с широкой «полицей». До ХХ века на ней висел колокол, датированный 1552 годом – подарок Ивана Грозного по случаю взятия Казани.

Вот такая у нас получилась однодневная поездка. В Москву мы вернулись около 18.00 уставшие, но очень довольные :D

C учетом того, что сегодня утром на трассах ожидался наплыв дачников, мы решили выехать пораньше. Стартовали от дома в 5.30.

Заправившись на ВР в Балашихе мы начали свое путешествие в Суздаль. Дорога порадовала, несмотря на уже приличное количество машин. К Суздалю мы подъехали в начале 9го.

При въезде в город стоят ворота

Оставив машину на стоянке около гостиницы напротив Торговых рядов, мы решили осматривать город пешком. С парковкой на основных улицах в Суздале плохо, везде висят знаки и стоят гайцы.

В это время город еще спал. Практически безлюдные улицы. Только автобусы с туристами. На берегу реки увидели мужчину, полоскающего белье и не смогли пройти мимо этого.

Город Суждаль впервые упомянается в 1024 году. На рубеже XI-XII веков строится его Кремль. Суздаль приобретает роль стольного города Ростово-Суздальского княжества. Он - старейший христианский приход в Северо-Восточной Руси.

В течение веков основным строительным материалом на Руси было дерево, но Суздаль практически не сохранил памятников деревянной архитектуры. Этот пробел в архитектурном облике города восполняет музей деревянного зодчества.

Музей представляет собой своеобразное село с улицей, домами, культовым центром, вынесенными за околицу хозяйственными постройками. Композиционным центром музея служат две церкви XVIII в. - Преображенская и Воскресенская.

Суздальский Кремль расположен в излучине реки Каменки, в южной части города. К востоку от Кремля находится посад, а к северу крупнейшие монастыри Суздаля (Александровский, Ризоположенский, Покровский и Спасский).

Кремль - первоначальное ядро Суздаля, археологически существующее с X в., а по летописям - 1024 г. На рубеже XI-XII вв. здесь была сооружена крепость с кольцом земляных валов протяженностью 1400 м. На валах возвышались бревенчатые стены и башни. В Кремле помещались двор князя и двор епископа с городским собором, обитала также княжеская дружина и многочисленное окружение князя и епископа.

Рождественский собор, расположенный на территории Кремля, является значительным памятником белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской Руси домонгольского периода.

Территория архиерейского двора окружена невысокой кирпичной оградой с воротами со стороны собора и колокольни; а с внутренней стороны - древний земляной вал.

Иорданская сень – уникальный памятник древнерусского искусства конца XVII в. Сооружения подобного типа были хорошо известны на Руси в XVI-XVII вв. Их создание было связано с давней традицией – устройства наверший или сеней над церковными престолами, молельными местами царей, патриархов и знати, царскими тронами. 19 (6 по старому стилю) января, в праздник Крещения, над прорубью, или «иорданью», устраивался особый декоративный навес, получивший название «иорданской сени». Обряд «освящения вод» на Руси был известен с древних времен. На реку совершали крестный ход, и священник трижды опускал крест в прорубь, вырубленную во льду в виде креста.

Экспозиции, рассказывающие об истории Суздаля, размещены в девяти залах на втором этаже Архиерейских палат комплекса Суздальского Кремля.

После осмотра Суздальского Кремля мы сразу направились в Покровский монастырь. Если решитесь повторить наш маршрут пешком, имейте ввиду, что расположен он на другом конце города и идти до него достаточно прилично. Но это стоит того. Пешая прогулка по Суздалю позволяет отдохнуть от московской суеты и насладиться видами этого уютного городка.

Датой основания Покровского монастыря считается 1364 год, однако архитектурный ансамбль его сложился в XVI веке, когда монастырь стал местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий.

Еще один редкий памятник - приказная изба начала XVIII в., пристроенная прямо к ограде. В 1970 году музей воссоздает интерьер приказной избы XVIII века с привлечением подлинных экспонатов XVII-XIX вв., а также расскрывает историю женского Покровского монастыря, одной из древнейших и аристократических русских обителей.

http://u.foto.radikal.ru/0704/fc/4e6034657980.jpg

Добро пожаловать в Смоленскую область!

Первым пунктом остановки в Смоленской области стал город Гагарин (Гжатск)

К сожалению, все музеи были закрыты, поэтому пришлось довольствоваться внешним осмотром города.

Город вырос из большого торгового села, в 1718 преобразованного в перевалочную Гжатскую пристань. Гидроним Гжать имеет балтийское происхождение, связанное с древнепрусским gudde "кустарник, лес". С середины 18 в. Гжатская слобода. Город Гжатск с 1776.

В 1968 переименован в Гагарин в честь первого космонавта Ю.А. Гагарина (1934-68), родившегося в селе Клушино, близ города.

Памятник Юрию Алексеевичу Гагарину на центральной площади города был установлен в 1974 году. Авторы – скульпторы Ю.Г. Орехов (1927-2001), М.А. Шмаков, архитекторы В.А. Петербуржцев, А.В. Степанов. Памятник, как и в целом город, сооружался при активном участии студенческих строительных отрядов, съезжавшихся в Гагарин со всех концов Советского Союза.

Дом космонавтов

Дом-музей родителей Ю. А. Гагарина

Дом-музей детских лет Ю. А. Гагарина

После окончания академии Ю.А. Гагарин стал работать в Звездном городке, в Центре подготовки будущих космонавтов. Служебным автомобилем тогда у него стала черная "Волга" ГАЗ-21 И, но, увы, ненадолго. В его родном городе Гагарине (бывший Гжатск) эта машина и поныне стоит в музее за стеклянной витриной.

Благовещенский Собор

Сейчас в здании Собора находится Краеведческий музей.

Церковь Скорбящей Божьей Матери, Тихвинская церковь

Сейчас в здании церви находится картинная галерея.

Казанская церковь

Каменный храм в честь Богоявления Господня с приделами во имя Казанской иконы Божией Матери и святителя Димитрия Ростовского построен в 1743 году, в центре города на левом берегу реки Гжать.

Направляясь в Хмелиту мы увидели указатель на деревню Мартюхи. Повернув туда мы увидели памятник воинам-минометчикам, погибшим в этой деревне в 1941г.

Небольшой деревянный храм в честь великомученика Феодора Стратилата построен в 1996-2000 годах монахиней Ангелиной (Нестеровой) в память о воинах погибших в октябре 1941 года за Веру, Народ и Отечество в районе к северо-западу от Вязьмы (окрестности селаБогородицкого, Масловской сельской администрации, Вяземского района).

Ну и наконец мы добрались до цели нашего путешествия - Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника А. С. Грибоедова "Хмелита". Его центром является родовое имение Грибоедовых Хмелита, богатое культурное дворянское гнездо. Здесь гостил летом юный Александр Грибоедов. Хмелитские впечатления отразились в его бессмертной комедии "Горе от ума".

Дворцово-парковый ансамбль XVIII века в Хмелите является памятником елизаветинского барокко. Здесь открыт единственный в России музей А.Грибоедова, великого писателя, выдающегося дипломата (1795-1829), свершившего высокий подвиг служения России и трагически погибшего в Тегеране.

В этот раз времени на детальную проработку маршрута у нас не было. И мы решили воспользоваться Путеводителем Афиша "Вокруг Москвы", о чем впоследствии очень пожалели, но об этом в другой теме.

Выехали как обычно в дождь

Ехать решили через Одинцово. Первой нашей остановкой стала Усадьба Перхушково. Первые сведения в источниках о Перхушкове расположенном между Одинцовым и Голицыным, относится к последней четверти XVI в., хотя его история гораздо древнее.

Протяжённый усадебный дом с шестиколонным портиком, обращённый главным фасадом на Можайку построен в 1760-х гг., и переделан с возведением второго деревянного этажа в первой половине XIX в. Когда-то дом окружали службы и регулярный парк. У плотины пруда имелся деревянный мостик (ныне утрачен).

Существующая барочная церковь Покрова Пресвятой Богородицы возведена на месте деревянного храма в 1764 году. Окружившие её приделы относятся к XIX в., колокольня надстроена в 1879 г. архитектором И.Е. Семёновым.

По дороге неоднократно встречали таких милых картонных созданий:

Проезжая Часцы мы увидели указатель на Покровское, свернув направо обнаружили Усадьбу , как оказалось это Покровское-Засекино.

В начале XVII в. эта местность была разорена и стала пустошью. В 1678 г. здесь вновь значится село Покровское, принадлежавшее И.А.Прончищеву. Вдова дипломата Прончищева в 1690 г. продаёт владение князю М.Ф.Жирово-Засекину. Отсюда взялось придаточное название Засекино. В конце XVIII в. усадьбой владели братья Иван и Лев Яковлевы. Иван Алексеевич - отец русского классика Александра Герцена. Именно благодаря последнему Покровское вошло в историю отечественной литературы.

Усадебный дом Герцена до 1969 г. занимала восьмилетняя школа. В 1985 г. он сильно пострадал от пожара, и восстанавливался мучительно долго. Теперь "реставрация" дома завершена, а вот старинные деревья, дарившие герценовской усадьбе тень и уют - исчезли... навсегда... Сейчас мы можем увидеть только остатки парка с прудом

До наших дней сохранилась Покровская церковь (основана не позже XVI в.; дата постройки последнего здания 1870-1874).

Каменная церковь в псевдорусском стиле с трапезной и колокольней, близкая к типовым проектам. В трапезной помещались Никольский и Сергиевский приделы. Закрыта не позже 1930-х, в сер. ХХ в. сильно перестроена, служила для нужд воинской части (на территории до сих пор стоят палатки Союзпечати и афиши времен СССР). В 2003 возвращена верующим, ремонтируется.

Далее нам предстояло посетить усадьбу Васильевское, которая находится на территории санатория им. Герцина. Поворот с Можайки мы нашли быстро, но оказалось, что там не один, а несколько санаториев им. Герцина. Поэтому искать надо именно Пантелеимоновскую церковь 1915-1917 гг., которая является интересным памятником неорусского стиля.

Если пройти церковь, то упретесь в ворота санатория, надо пройти через ворота и сразу повернуть налево. Пройдя немного по дорожке Вы увидите перед собой «своеобразный замок в стиле эклектики с романтическим уклоном (архитектор Бойцов)», который был построен по распоряжению А. Г. Щербатова в 1884 г.

Если спуститься вниз, то выйдете к Москва-реке. Обязательно пройдитесь по подвесному мосту

С моста открываются очень красивые виды:

Еще хотели бы рассказать о том, как мы блуждали в поисках Усадьбы Любвино в Тучково. В итоге, отстояв несколько пробок перед тремя переездами, облазив весь поселок и совершив восхождение на старый заброшенный трамлин, мы ничего не нашли. За то увидели очень много красивых мест

Прочесав обстоятельно Интернет мы все таки вроде нашли место, где должна быть усадьба. В ближайшее время поедем проверять.

Вместо Усадьбы мы нашли Автодорожный техникум

А это виды с заброшенного трамплина

На этом перекрестке мы встретились с уже не картонными ГАИшниками,

и закончилась эта встреча подписанием протокола.

На этом же перекрестке девушку постигла неудача, уходя от столкновения, она упала в кювет и перевернулась на крышу

Давно вошло в поговорку то, что Москва стоит на семи холмах. Но и Московская область богата разнообразными возвышенностями. Однако самая высокая точка Московской области находится вовсе не в районах крутых склонов облюбованных горнолыжниками. Минское шоссе, а потом проселочная дорога плавно поднимаются по Смоленско-Московской возвышенности, и недалеко от деревни Шапкино Вы оказываетесь на высоте 310 м.

Это место называется Замри-гора. Раньше путешественники замирали перед ней. Отсюда и пошло такое название. А это наша машинка на самой высокой точке Подмосковья.

Если продолжить путь по Минскому шоссе, то на 148 километре, Вы увидите часовню, которая построена на месте, где берет начало Москва-река, в честь иконы Богородицы «Живоносный источник». Эту икону написали в память исцеления Девой Марией слепца у источника, расположенного вблизи Константинополя. Впоследствии монахи, освящая источники, находящиеся на территории монастырей или неподалеку от них, посвящали их Богоматери и писали в честь этого иконы. Торжественный молебен освящения часовни совершил архиепископ Можайский Григорий.

Часовня построена в древнерусском стиле по проекту Николая Васнецова. Розово-алые кокошники и золотой купол эффектно выглядят на фоне белых берез и голубого неба. Изящное сооружение создано по типу традиционных надкладезных часовен. Роль колодца играет гранитная чаша, из которой бьют 40 фонтанчиков. Пить можно без опаски – вода тоже освящена, а окрестности у истока Москвы-реки считаются экологически чистыми. Место вокруг часовни благоустроено и озеленено, построен даже «первый мост» через Москву-реку (весьма изящный).

Первые сведения о ней восходят к середине 16 века, когда здесь находилась усадьба Щелкаловых с боярским двором и небольшой деревянной церковью. В 1620 году Останкино было пожаловано царем Михаилом Федоровичем боярину И. Б. Черкасскому. Черкасские владели усадьбой до 1743 года, затем она перешла к Шереметевым.

Подлинный расцвет Останкино начался в конце 18 века, когда владельцем усадьбы стал граф Н. Шереметев, богатый меценат и ценитель искусства. В то время в дворянской среде было модно увлекаться театром, однако у графа Шереметева это увлечение превратилось во всепоглощающую страсть. Он решил сделать Останкино своей летней резиденцией и перевести сюда из Кускова театральную труппу. Для воплощения этой идеи в Останкино был построен знаменитый дворец-театр.

Дворец был построен крепостными архитекторами графа А. Мироновом и П. Аргуновов по проектам Кампорези, Бренны, Старова. Строительство длилось с 1792 по 1798 годы.

Здание дворца воплощено в торжественных и строгих формах классицизма. Главный фасад украшен величественным шестиколонным портиком коринфского ордера, установленным на выступе первого этажа. Не менее парадно выглядит фасад, обращенный к парку - его украшает десятиколонная лоджия ионического ордера, охватывающая весь второй этаж. Наружные стены дворца декорированы барельефами работы скульпторов Ф. Гордеева и Г. Замараева.

Самая примечательная часть дворца - театральный зал, который по желанию мог быть превращен в танцевальный. Этот зал соединяется закрытыми галереями с Египетским и Итальянским павильонами, которые использовались и для парадных приемов, и для театральных постановок. До наших дней театральный зал дошел в своем "бальном" виде, но и сегодня он используется для постановки старинных опер и камерных концертов.

* машина ветра (издает звук ветра) *

*колесница*

*машина грома (первый вариант), второй вариант не получился на фотке*

*машина дождя*

* единственный зритель*

Останкинский театр - это единственный театр в России, сохранивший технику сцены 18 века - сцену, зрительный зал, гримировочные комнаты и часть механизмов машинного отделения. По своим акустическим качествам он является лучшим залом Москвы.

Внутреннее убранство дворца отличается нарядностью и вместе с тем простотой. Большая часть декора выполнена из дерева, имитирующего мрамор, бронзу, алебастр и другие материалы. Основной вид отделки - золоченая резьба, которая отличается высоким мастерством исполнения и художественным совершенством. Изобилие резьбы особенно характерно для Итальянского павильона, в котором стены почти полностью заполнены резными золочеными панно. Наборный паркет из редких пород дерева (палисандр, пальма, грецкий орех, эбеновое дерево, красное дерево, черное дерево, карельская береза) отличается сложным узором. Стены залов дворца обиты штофом, атласом и бархатом. Особую нарядность интерьерам здания придают живописные плафоны на потолках помещений.

Египетский павильон

Самый старый из сохранившихся на территории Останкино памятников - это церковь Живоначальной Троицы конца 17 века с девятиярусным резным иконостасом. Этот пятиглавый храм в стиле "московского узорочья" - из красного кирпича, отделанного белым резным камнем и разноцветными изразцами, - был возведен еще при князьях Черкасских. Сейчас реставрируется.

Граф Н. Шереметев умер в 1801 году, и после его смерти усадьба Останкино была почти забыта владельцами. В связи с национализацией ценностей, начавшейся сразу после Октябрьской революции, усадьба была превращена в музей, который с 1938 года носил название Дворец-музей творчества крепостных. В 1992 году музей был переименован в Московский музей-усадьбу Останкино.

После осмотра здания можно прогуляться по парку.

Порховский уезд в свое время называли "самым дворянским", и сейчас дворянские усадьбы привносят в облик края черты благородной старины.

Так, под Порховом находится Волышово - бывшая усадьба графов Строгановых, где сохранился не только парк, но и охотничьи, хозяйственные и коннозаводские строения. Строгановский дворец - постройка конца XIX - начала XX века. Сейчас здесь расположен Псковский конезавод, где выводят русскую рысистую породу.

В усадьбе Холомки находится дом А. Г. Гагарина - первого ректора Санкт-Петербургского Политехнического института. Его дом и усадьба в 20-е годы XX века стали первым Домом творчества для известных литераторов и художников. Холомки составили яркую страницу в жизни К. И. Чуковского, М. В. Добужинского, В. А. Милашевского, Г.С. Верейского. Уроженцы Порховского уезда - такие известные в стране люди, как композитор В. П. Соловьев-Седой, заслуженная артистка РСФСР П.Л. Вульф, артисты МХАТа Т.И. и М.И. Ванюковы, заслуженный мостостроитель профессор Петрозаводского университета В.В. Казин.

Как ВЫ понимаете ВОВ не могла не оставить свои следы в этом местечке. В каждой деревушке можно увидеть обелиски славы.

Красуха — деревня в Порховском районе. Когда началась Великая Отечественная война (1941 - 1945 годы), красухинцы проводили на фронт всех молодых мужчин. В ноябре 1943 года между городами Порховом и Островом, близ деревни Красухи, взрывом была уничтожена автомашина фашистского командования. Гитлеровцы ворвались в Красуху и согнали ее жителей в сарай, который подожгли. Тех, кто пытался выбраться из огня, уничтожали. Погибло около трехсот человек. После войны Красуху некому было восстанавливать. Сейчас от этой деревни осталась одна печь, которую не разобрали.

На ее месте в 1968 году был открыт памятник. В него входит насыпной холм, на котором установлена скульптура - «Скорбящая псковитянка». Памятник представляет собой двухметровое изваяние женщины-матери, русской крестьянки, к склону холма прислонен отесанный камень с надписью: «Трагической и мужественной Красухе от земляков».

С противоположной стороны проезжей дороги - прямая тропа, обсаженная елками и березками, которая ведет к обелиску с надписью: «27 ноября 1943 года фашистские оккупанты согнали всех жителей деревни Красухи в сарай, который стоял на этом месте, облили бензином и сожгли. В огне и муках погибли 280 безвинных детей, женщин, стариков». Автор памятника - скульптор А. Усаченко был удостоен за свое произведение премии Ленинского комсомола

Расположенный в 75 километрах восточнее Пскова по обоим берегам реки Шелони, Порхов был основан в 1239 году Александром Невским как часть системы обороны Новгородского княжества.

При въезде в город со стороны Пскова воздвигнут памятних в честь основателя города.

Крепость Порхов - одна из немногих неплохо сохранившихся на северо-западе, крепостей с односторонней обороной. Такие крепости строились в русских землях с середины XIV, практически до конца XV века, когда на Русь пришла регулярная каменная фортификация. Кроме того, некоторые части крепости являются единственным на северо-западе, сохранившимся почти в полном объеме, образцом доогнестрельной фортификации.

Крепостные сооружения имели вид неправильного пятиугольника, повторившего контуры занятой ими возвышенности. С западной стороны подходы прикрывались руслом реки Шелони, с востока – широким рвом. С севера к крепости примыкала заболоченная низина, непроходимая в дождливое время. Стены из местного известняка достигали толщиной двух, а высоты одиннадцати метров. С восточной тороны они были укреплены тремя башнями: Средняя и Псковская – полукруглые, Никольская – прямоугольная. Квадратная башня (Малая) укрепляла крепость с северо-западной стороны. Башни достигали высоты семнадцати метров. Внутри они разделялись деревянными мостами на ярусы, имели бойницы. Въезд в крепость был через башню Никольскую, рядом с которой стоит Никольская церковь. За сводчатым проездом башни располагался рукавчатый захаб. Другой захаб назывался Псковским.

Это средняя башня.

Это малая башня.

Никольская башня.

А это Никольская церковь.

На стены башни можно подняться и полюбоваться видами сквозь бойницы. Красота неописуемая.

Порховская крепость необычна. Редко где можно встретить закругленную крепостную стену без башен, только прямоугольные щелевидные, сильно расширяющиеся внутрь бойницы. После появления огнестрельного оружия круглая стена стала в обороне не удобна, но здесь сама природа диктовала форму, поэтому стена такой и осталось.

Если Вы смотрели кинофильм "Александр Невский", то думаем Вам будет интересно узнать, что именно в этой крепости происходили съемки. Там еще осталась полуразрушенная декорация терема, но к сожалению мы не сфотографировали его.

Еще несколько фотографий старой крепости:

Старая крепость не единственное интересное место в Порхове. В центре города можно увидеть верстовой солб

Рядом обелиск надпись на котором гласит "Почта в Порхове учреждена Указом Екатерины II 4 марта 1784 г."

Это Дом союзов

А это дерево счастья, на которое по недавней традиции молодежены привязывают ленточки и платочки.

Для нас было удивительным увидеть в этом маленьком городке ГЭС. Сейчас она уже не действует.

Рядом - Пантелеймонов, Благовещенский, Аркажский и многие другие малые монастыри. Нет сейчас ни деревни, ни некоторых монастырей (сохранился лишь Благовещенский). Но остались лука озера, протоки - тот исторический ландшафт, который оказался настолько привлекательным, что именно это место было выбрано в 1960-е годы для создания музея под открытым небом.

Сюда с территории всей области свозили находившиеся в плачевном состоянии постройки. Сегодня это один из любимых новгородцами и гостями города уголков. За оградой среди деревьев видны шатры и купола церквей и колоколен, угадывается какая-то совсем иная жизнь. Это подтверждается, как только оказываешься на деревенской улице, где «лицом» друг к другу в строгом порядке стоят избы, в которых под одной крышей соединялись и жилье, и хозяйственные помещения.

Музей «Витославлицы» - это не только место для прогулок, отдыха и развлечений. Это архитектурный и природный заповедник, в котором собраны разные типы сохранившихся деревянных церквей.

Существует легендарная дата основания Юрьева монастыря — 1030 год. Тогда, после победы над чудью, князь Ярослав Мудрый в честь своего небесного покровителя Георгия (Юрия) основал город Юрьев (Тарту, Эстония) и построил храмы в Новгороде и Киеве. Для храма в Новгороде избрали место на пути к загородной резиденции, которая находилась в селе Ракомо на берегу озера Ильмень. Здесь и возник монастырь.

Самые ранние документальные сведения относятся к 1119 году, когда князь Всеволод Мстиславович заложил «церковь камену во имя Георгия, а мастер трудился Петр». Георгиевский собор вместе с церковью Благовещения, возведенной в 1103 году напротив, на Городище, образовывали подобие пропилей, через которые попадали в город.

Значение Георгиевского собора подчеркивалась тем, что при нем велась княжеская летопись, а сам храм использовался как усыпальница новгородских князей. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие. Своими размерами (высота — 32 метра, длина — 26, ширина — 24), смелыми вытянутыми пропорциями, активно выявленной башей, динамичной композицией трехглавия, а также парадностью и тожественностью интерьера, включая пышные хоры, собор поражает и сейчас. В середине XII века он был расписан. В 1902 году старую живопись «поновили», а фактически переписали. Подлинные фрески сохранились на откосах окон и в верхней части лестничной башни, где еще в древности была устроена небольшая церковь. Надо подняться по 93 ступеням, и колоссальные фигуры святых, будто рожденные светом, льющимся из огромных окон, окружат вас, сделают участником литургии.

Комплекс сооружений Юрьева монастыря и сегодня кажется грандиозным, хотя он еще не полностью отреставрирован. В него входят 52-метровая колокольня, и пять корпусов: Восточный, с мрачной тюремной камерой; Южный — с церковью Неопалимой купины; Архимандритский — со Спасским собором, под спудом которого были похоронены владыка Фотий и А.А.Орлова-Чесменская; над Северным возвышается колокольня; а с востока к нему примыкает церковь и Крестовоздвиженский собор (1823).

Его голубое пятиглавие с яркими золотыми звездами привлекает внимание издалека. Собор приземист, тяжеловат, но удобен для проведения службы. В XIX-начале XX вв. в монастыре был прекрасный сад и цветники, от него были проложены дороги на Орловскую мызу к дому А.А.Орловой-Чесменской и в Новгород. Вдоль дорог были посажены ивы. Эти 150-летние деревья сохранились и сейчас.

Более тысячи лет тому назад на берегу Волхова среди дубовых рощ возник Великий Новгород, краса и слава русской вольницы.

Древнейшие укрепления Новгорода были, по-видимому, деревянными. Об этом свидетельствует легендарное повествование о князе Рюрике, записанное древним летописцем.

К 1044 году новгородские летописи относят строительство князем Ярославом каменного детинца или, как часто его называли в древнем Новгороде, «каменного города». Никаких следов этой постройки до нас не дошло, ибо в последующие годы новгородский детинец неоднократно перестраивался. Однако не может быть сомнений в том, что эта первая каменная новгородская крепость находилась на том же месте, где расположен сохранившийся доныне детинец, хотя размеры ее были значительно меньше.

В настоящее время Кремль - памятник военно - оборонительного зодчества.

Княжая башня получила свое название, по-видимому, сравнительно недавно. Еще в документах ХVII и даже ХVIII веков она фигурирует под названием «глухой» или «первой от Спасской башни». По внешнему облику Княжая башня близка Дворцовой. Башня была шестиэтажной и так же как и Дворцовая, с двух сторон имеет выходы на стены. Судя по архитектурным формам и строительным особенностям, Княжая, Спасская и Дворцовая башни и примыкающие к ним прясла стен относятся к одному времени. Все они построены в конце ХV века и подверглись переделке в ХVII веке.

Несколько севернее Княжой башни расположена очень своеобразная по форме возвышающаяся над городом на высоту до 34 метров сторожевая башня Кукуй. На месте этой башни еще в ХVII веке существовала низкая глухая башня, именуемая в документах «раскат», что свидетельствует о том, что верхний мост ее был предназначен для установки орудий. Нижняя часть существующей башни является остатком древней башни. Высота ее не превышала высоты примыкающей крепостной стены. В конце ХVII века башня Кукуй была капитально перестроена. Древняя раскатная башня была превращена в главную башню Воеводского двора. Прямоугольную в плане постройку увеличили по высоте на три яруса, а над ними соорудили два уменьшающихся восьмерика. Самое верхнее помещение, находившееся во втором восьмерике, называлось «осмотрительной всего города палатой».

Башни Митрополичья и Федоровская отличаются от всех других башен детинца своей формой – они круглые в плане. Первая из них вплоть до ХVII века называлась просто Круглой, или Красной, вторая получила свое название от надвратной церкви Федора, пристроенной к ней в 1233 году. Федоровская башня в древности была проезжей. Существующая круглая башня, сооруженная, по-видимому, в конце ХV века, проезжих ворот не имеет.

Владимирская башня уже в древности была проезжей. В 1311 году к ней была пристроена надвратная церковь князя Владимира. Владимирская проезжая башня по своим формам близка к Спасской башне. Верхний ярус обеих башен не сохранился. На стенах этих сооружений можно увидеть щели («гнезда»), где располагались «опускные решетки», при штурме ворот преграждавшие путь неприятелю. Кроме того, воротный проезд запирался мощными дубовыми воротами, петли для навески ворот сохранились доныне. Фасад Владимирской башни, выходящий в детинец прорезан высокой аркой, появившейся здесь после уничтожения примыкавшего к ней надвратного храма. Внешний фасад башни украшен характерным для новгородского зодчества декоративным пояском из треугольных впадинок и поребриком. Кирпичным пояском обведены арочные завершения окон. В центре фасада в нише сохранилось фресковое изображение Николы.

Новгородский Софийский собор – один из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества. Значение новгородской Софии в общественно-политической жизни древнего Новгорода было исключительно велико. Выстроенная сыном Ярослава Мудрого – новгородским князем Владимиром в 1045 – 1050 годах, София уже в ЗО-х годах ХII века перестала быть княжеским храмом, превратившись в главный храм Новгородской вечевой республики, Вплоть до последних лет новгородской самостоятельности София была как бы символом Новгорода. Монументальный массив храма увенчан пятью куполами. В древности собор был покрыт свинцовыми листами. Только средний купол уже в ХV веке был обит позлащенной медью.

Почти вплотную у стены детинца стоит Софийская звонница. Первое летописное упоминание об этой постройке относится к 1437 году. В ХVI веке, в связи с появлением новых, значительно более крупных колоколов, Софийская звонница была перестроена.

Памятник «Тысячелетие России» стоит в центре площади перед зданием Присутственных мест. Памятник сооружен по проекту художника М.О.Микешина. Торжественное открытие памятника состоялось 8 сентября 1862 года. Идеологическая основа памятника – утверждение принципов «самодержавия, православия и народности». По основной композиции памятник воспроизводил «шапку Мономаха» – эмблему самодержавной власти Российской империи. Памятник представляет собой покрытый горельефными фигурами большой круглый пьедестал, на котором установлен огромный шар, изображающий «державу» с возвышающимся наверху крестом. У креста стоит коленопреклоненная женская фигура в русском национальном костюме, олицетворяющая Россию. Вокруг шара-державы на постаменте расположены крупные фигуры, которые по замыслу автора должны были отразить основные периоды истории Российского государства от Рюрика до Петра I. На пьедестале изображено 109 горельефных фигур различных деятелей политической истории, науки, искусства и литературы, начиная от киевских князей Х – ХI веков и вплоть до выдающихся представителей русской культуры середины ХIХ века.

С середины ХVI века в Новгороде появились воеводы. В ХVII веке в руках воевод фактически сосредоточилась вся полнота власти, так как Новгород был одним из важнейших пограничных городов Русского государства. Начало строительства Воеводского двора относится к началу ХVII века. Воеводский двор представлял большую усадьбу городского типа, огражденную деревянным тыном, за которым воевода, в случае необходимости, укрывался от восставших горожан. Главным административным зданием воеводского управления была Приказная палата, находившаяся к северу от Воеводского двора. Остатки этого большого здания, выстроенного в конце ХVI века, сохранились до нашего времени в нижней части так называемых Присутственных мест (ныне Новгородский музей истории, архитектуры и искусства).

Через Кремль проходит дорога, ведущая на мост, как и в древности соединяющий Софийскую и Торговую стороны.Если архитектурным центром Софийской стороны Новгорода всегда был и остается поныне детинец, то на Торговой стороне эта рода роль в известной мере принадлежала архитектурному ансамблю Ярославова двора. Небольшая территория, с давних пор известная в новгородских летописях под именем Княжого, или Ярославова двора, расположена на правом берегу Волхова напротив южной половины детинца. Судя по названию, возникновение этого двора относится еще к середине ХI века. В новгородских летописях Ярославов двор под именем «Княжого двора» упоминается впервые под 1113 годом в связи с постройкой здесь княжеского храма Николы. Название «Ярославов двор» на страницах летописи впервые фигурирует под 1208 годом. Трудно решить, 6ыл ли Ярославов двор когда-нибудь официальной княжеской резиденцией в древнейшем Новгороде или же таковая находилась в детинце. С ХII по ХV век официальная княжеская резиденция, несомненно, располагалась на Городище. Однако и в эту пору жизни Новгородской вечевой республики князья по-старому владели Ярославовым двором. Новгородский летописец ХVII века, опираясь, по-видимому, на устную традицию, объяснял происхождение названия урочища «Ярославово дворище» тем, что «великий князь Ярослав жил на Торговой стороне близ реки Волхова, где ныне церковь каменна Николая чудотворца, яже и доныне словет Ярославле дворище». В 1478 году, ведя переговоры с новгородскими представителями об условиях мира, великий князь Иван III потребовал отдать ему территорию Ярославова двора, считая ее своей наследственной собственностью. Послав после переговоров в Новгород своих наместников, Иван III «велел им стати на своем дворе великого князя Ярославли». В 1572 году Иван IV «повелел избы ставити на своем дворе, на дворище». В ХVI веке Ярославово дворище нередко фигурирует под именем «Государева двора».

Монумент победы

Побитые (Вбитые) камни

Это один из самых необычных природных феноменов, представляющих собой естественные каменные колонны.

Балчик

В Балчике расположен Ботанический сад и летний дворец королевы Марии. Мария Александра Виктория Саксен-Кобург-Готская (1857-1938), вошедшая в историю как королева Мария Румынская, - дочь Альфреда, герцога Эдинбургского и Марии Александровны, дочери российского императора Александра II. Когда она приехала в Балчик, то пленилась красотой этих мест и решила устроить здесь летнюю резиденцию. Мария Румынская погибла от рук собственного сына. Ее сыновья, влюбившись в одну женщину, сильно поссорились и устроили дуэль. Чтобы избежать братоубийства, королева встала между ними и была смертельно ранена. Она завещала, чтобы ее сердце похоронили в Балчике в дворцовой часовне. Желание королевы было исполнено. Возле сердца постоянно дежурил караул. После того, как Балчик вошел в состав Болгарии, подданные королевы вывезли ее сердце в Румынию.

Мыс Калиакра

Это самый протяженный мыс на болгарском Черноморском побережье. Золотисто-пурпурного цвета скалистая полоса врезается в море на 2 км. Согласно местной легенде, с одной из скал бросились в море 40 девушек. Они боялись, что турки обратят их в рабство и предпочли утонуть, сплетя свои волосы в одну косу.

Созополь

Город расположен на небольшом скальном полуострове в самой южной части Бургасского залива. Первыми здесь поселились фракийцы. В 7 веке до н.э. здесь высадились греческие колонисты. Согласно древнегреческой мифологии, здесь останавливались аргонавты во главе с Ясоном. В 1м веке до н.э. он попал под римское владычество. В середине 5го века Созополь вошел в пределы Византии. Во времена хана Крума город был в составе Болгарского царства. В 1453 году город захватили турки. Ярким примером храма той эпохи, когда высота немусульманских культовых сооружений не должна была превышать рост всадника, сидевшего на коне – церковь Св. Богородицы.

Сейчас Созополь – крупнейший рыболовецкий центр.

Несебр

Расположенный на небольшом полуострове, город включен в 1983 году ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Город возник из фракийского рыбачьего поселка Менабрия. В VI веке до н.э. он стал греческой колонией – единственной дорической колонией в Черноморье. После распада Римской империи Месембрия стала принадлежать Византии. В 917 году между Месембрией и Анхилао (современный город Поморие) разыгралась одна из самых значительных битв в истории средневековой Болгарии, когда болгарские войска разбили византийскую армию. В 1453 году город захватили турки. Сейчас это один из престижных болгарских курортов.

Червен

Червен был одним из главных торговых городов в Болгарии. Разрушен в 1388 г. Ныне здесь действует Историко-археологический заповедник. Сохранились остатки крепостной стены и сторожевая башня, которая послужила образцом при воссоздании башни на холме Царевец в Велико-Тырнове.

Плиска

Древний город, руины которого сохранились в 2 км от современной Плиски, состоял из трех концентрических укреплений. Внешний город окружал ров с земляным валом. Почти в его центре была выстроена крепостная стена, защищавшая Внутренний город. Третья оборонительная стена окружала цитадель. Во Внутреннем городе были построены Большой дворец (1я пол IX века), где хан Аспарух собирал совет и принимал гостей, и Малый дворец, где он жил. В городе действовала отопительная система, были проложены водопроводные трубы, канализация, в окна домов были вставлены стекла.

В 1,5 км от Внутреннего города князь Борис приказал возвести крупнейшую на Балканах церковь. Эта трехнефная базилика – один из самых ценных памятников архитектуры IX века.

Мадарский всадник

Это единственный в Европе каменный рельеф, высеченный в скале на высоте 23 метров. На нем изображен всадник с жезлом в правой руке и большой палкой в левой. Под копытами коня виден лев, под ним – змея, а слева – бегущая собака. Обнаружил этот барельеф в 1872 году венгерский археолог.

Никополис – ад – Иструм

Сохранились руины римского города, основанного императором Трояном в начале 2го века в честь победы над даками. Фотки особо не получились, так как было уже темно и перемещаться было крайне опасно, можно было переломать себе все конечности.

Русе

Это самый крупный город Болгарии на Дунае. Первое поселение на этом месте возникло за 5 тыс. лет до н.э. Затем здесь были римская и византийскиая крепости. На месте римских укреплений турки построили цитадель, вокруг которой вырос торговый город. Сейчас это крупный город, его называют также «самым европейским городом Болгарии». Правда у нас совсем другое сложилось впечатление.

А это Дунай, а за ним уже Румыния

Иваново

В отвесных скалах над рекой Русенский Лом на высоте около 10 метров находится уникальный скальный монастырь. В конце 11 века в византийской православной церкви возникло религиозно-мистическое течение исихаизм, сторонники которого проповедовали идею возможности единения с Богом через «очищение сердца» слезами и сосредоточении сознании в себе самом. В 13 веке исихасты поселились в окрестностях Русе, где нашли множество карстовых пещер. Монахи их углубили, создав внутри церкви, часовни, кельи.

«Этыр»

Этнографический музей под открытым небом «Этыр» расположен в живописной местности Габровского Балкана, вдоль течения реки Сивек. В старинных мастерских можно почувствовать атмосферу болгарского Возраждения. Гуляя по мощенной булыжником улице, можно заглянуть в мастерские и увидеть, как в старину мастерили медную и глиняную посуду, шили шапки и пекли сладости.

Дряновский монастырь и пещера Бачо Киров

Первый монастырь на этом месте соорудили в честь победы войск царя Ивана Асена над византийцами в 1190 г. Однако до нашего времени ничего не сохранилось. В 1845 году построили новый монастырь. В 1876 году он на 9 дней превратился в неприступную крепость, державшую круговую оборону. Повстанцев возглавил поп Харитон и учитель Бачо Киров.

Велико-Тырново

Главной достопримечательностью города является крепость Царевец. В эпоху Второго Болгарского царства здесь находилась резиденция царей и высших церковных иерархов. Холм был окружен 10-метровой стеной с тремя воротами и множеством башен. В крепость вел 4-метровый подъемный мост. Царевец был густо населен. Здесь жили ремесленники, купцы и солдаты. Археологи нашли около 500 жилищ.

Ну, вот и вернулись мы из Болгарии. Местечко для отдыха выбрали тихое и спокойное в поселке Равда, что недалеко от Несебра. Отдыхали мы почти дикарями, т. е. не пользовались услугами турагентств, а просто сняли апартаменты.

Про пляжный отдых писать не буду, здесь все понятно. А вот о некоторых исторически интересных местах хотелось бы рассказать поподробнее.

Итак, взяв напрокат машину, мы двинулись вглубь страны. Но так как времени на все про все было только 2 дня, далеко углубиться не получилось :-).

Казанлык

У каждой страны, при всем разнообразии богатств и ярких особенностей, обязательно найдется какая-нибудь местная изюминка. Болгарский «спешиалитет» - розовое масло. Казанлыкская роза цветет с конца мая до 20-х чисел июня. Поэтому, к сожалению, цветущие розовые поля мы уже не застали. Но в город Казанлык все же заглянули.

Через Казанлык издревле проходил путь, связывающий Дунайскую равнину с Эгейским морем. Этим путем пользовались войска Александра Македонского, кельты, гунны, славяне и печенеги.

В городе была обнаружена Казанлыкская фракийская гробница (кон. IV – нач. 1й пол III в. до н.э.), знаменитое античное погребальное сооружение, внесенное ЮНЕСКО в список всемирного наследия. В гробнице сохранилась уникальная фреска. Гробница законсервирована, но можно осмотреть ее точную копию, которая расположена рядом.

Шипка

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Шипкинский перевал приобрел огромное военно-стратегическое значение для русской армии.

В 1956 г. создан национальный парк-музей «Шипка-Бузлуджа». В него включены:

** Храм – памятник Рождества Христова (Шипкинский монастырь) отмечает место, где в августе – декабре 1877 года проходила оборона Шипкинского перевала. Именно отсюда было обеспечено успешное наступление на Константинополь.

** Памятник свободы на исторической вершине Столетов открыт в 1934 г. От перевала к нему ведут 894 каменные ступени. У центрального входа установлен лев, вылитый из гильз на старом казанлыкском военном заводе.

**Бузлуджа – вершина Балканских гор - официальное название вершины «Хаджи Димитыр». В 1868 году на этой вершине в неравной битве с турками геройски погиб отряд болгарского военачальника Хаджи Димитра.

Первое упоминание о Великих Луках в летописи относится к 1166 году, когда киевский князь Ростислав прибыл сюда для переговоров с новгородскими боярами. Здесь, на извилистых берегах Ловати, издавна жили славянские племена кривичей и ильменских словен. По реке проходил великий водный торговый путь «из варяг в греки» Как считают историки, своё первоначальное название — Луки —город по лучил от излучин /изгибов/ реки Ловать. С начала 15 века к нему добавилось слово Великие.

Крепость. До 13 века великолукская крепость была деревянной. В таком виде на и выдерживала многочисленные осады литовцев и поляков. В 1704-1708 гг. царь Петр 1, который стремился обезопасить русские границы от возможного нападения шведов, приказал вместо прежней обветшавшей крепости построить новую, земляную. Новая крепость /по чертежам Л. Магницкого/ имела форму неправильного шестиугольника, на каждом из углов /бастионах/ стояли пушки. Высота валов была 21м, /сейчас 18 м/, окружность у подножия вала — 2км. В крепость вело двое ворот Западные /сохранившиеся в руинах/ и Северные /не сохранившиеся/. С запада находилось предкрепостное укрепление — равелин. Внутри крепости располагались Воскресенский собор конца 17в. /разрушен в годы войны/, манеж, казарма, тюрьма, другие постройки.

Свой первый и последний бой старая крепость приняла во время Великолукской операции. Превращённая гитлеровцами в мощный укреплённый пункт, она была взята во время очередного штурма бойцами 357-й стрелковой дивизии 16 января 1943 года. В память о том суровом времени на цеплюквом бастионе крепости в 1960 году установлен Обелиск Славы, ставший символом города.

А в 1974 году на Инженерном бастионе был поставлен танк «Т-34», памятник всем танкистам, освобождавшим Великие Луки.

Площадь Александра Матросова. До революции это место называлось Покровской площадью. Здесь стояла церковь Покрова Божьей Матери 18 века, находились здание Земской управы, Первое городское училище, другие строения, небольшой садик, на площадь выходил Большой мост с другого берега Ловати. Ничего этого не сохранилось. В настоящее время на площади Матросова создан мемориальный комплекс. В центре его Бронзовый памятник Александру Матросову поставленный над его могилой /останки Героя, закрывшего своей грудью амбразуру вражеского дзота у д.Чернушки были перенесены в Великие Луки в 1948 году/.

За памятником находится великолукский краеведческий музей. Не большой по размерам, но очень информативный.

Площадь Ленина. До революции носила названия Рыночной, Торговой, Троицкой, юго-восточная её часть именовалась Вознесенской площадью. После революции сменила названия Советская, Карла Маркса, с 1924г. пл. Ленина. Прежде выглядела совсем иначе, чем сейчас. Центр площади занимали, каменные торговые ряды, на берегу Ловати высилась церковь Живоначальной Троицы поставленная, по преданию, на том месте, где проповедовал христианство апостол Андрей Первозванный. Храм был разобран в 1930-х гг.

Часовня Александра Невского, прежде стоявшая на Вознесенской площади, была создана на деньги великолучан, как памятник царю-освободителю Александру II, убитому революционерами в 1881 году. Восстановлена на новом месте в 1996 году.

Здание селхозакадемии было построено перед войной, как Дом Советов. В период существования Великолукской области в нём размещался обком партии. После упразднения области, постройку передали сельскохозяйственному институту /с 1994 года ВГСХА/, одному из лучших, высших учебных заведений северо-запада России.

У новобрачных Великих Лук есть традиция – свадебный картеж должен сделать несколько кругов по этой площади, обязательно подавая звуковые сигналы.

За многоэтажным зданием предвоенной постройки, виден восстановленный Свято-Вознесенский собор /бывшая церковь женского Вознесенского монастыря 18 века/.

Монастырь играл важную роль в духовной, общественной и культурной жизни дореволюционных Великих Лук.

Специально ехать в этот город на наш взгляд бессмысленно, если Рокоссовский или Матросов не являются для Вас кумирами. Но если будете проезжать мимо, то имеет смысл заехать.

Я питаю слабость к замкам. Есть в них нечто, что привлекает меня. И я как-то всегда с сожалением относилась, что нет у нас в Подмосковье или ближайших областях средневековых замков. Так чтобы проснуться в выходные, сесть за руль и поехать любоваться красотами архитектуры. Но оказалось я зря расстраивалась по этому поводу. Был у нас на Руси такой архитектор Бойцов, что любил замки строить

Так вот о том, который покорил меня, я и хочу рассказать. Находится он во Владимирской области, в окрестностях городка Судогда.

По легенде граф Храповицкий, путешествуя по Франции, поспорил с одним из тамошних крупных владельцев недвижимостью, что построит у себя на родине дворец не хуже франзуского. Спустя несколько лет, наш герой, если верить легенде, пригласил в свое имение напыщенного французского вельможу и подвел его, первым делом, к скотному двору, повторяющему один в один собственный замок последнего. "М-да," - процедил француз - "пожалуй, Вам удалось, в общих чертах, скопировать мое родовое гнездо." "Рад это слышать!" - ответствовал граф Храповицкий - "но мое родовое гнездо находится чуть дальше, а здесь живут мои свинки!"

Ну а если говорить про факты, в 1884 году граф Владимир Семенович Храповицкий, гусарский полковник и крупный лесопромышленник, приступил к реализации своей мечты - возведению небывалого дворцово-паркового ансамбля. Вне всяких сомнений, граф обладал двумя крайне необходимыми для этого дела вещами - деньгами и вкусом. В результате удачного сочетания того и другого, строительство было поручено одному из лучших архитекторов того времени - Петру Самойловичу Бойцову.

Специализировался Бойцов на крупных коттеджных формах и был в начале 1880-х годов на заслуженно хорошем счету у богатых московских заказчиков. Особенно привлекала Бойцова тема средневековой замковой архитектуры.

В 1884-1889 годах Бойцов строит в Муромцеве главный дом, а также: охотничий домик, дом управляющего, летний театр, конный двор, скотный двор, каретный сарай, деревянные музыкальный и лодочный павильоны, пристань на пруду и водонапорную башню.

Конечно, одновременно со строительством были проведены и глобальные ландшафтные работы, но сейчас уже не уместно о них говорить, так как ничего, кроме намека, что здесь когда-то был каскадный фонтан, вы не найдете. Одна из красивейших, на мой взгляд, усадьб находится в ужасно запущенном состоянии. Но тем не менее мне очень хочется вернуться туда еще раз. Зайти внутрь, в комнату где был огромный камин и представить как это было тогда, в конце 19 века.

Одним из желаний, загаданным на прошлый новый год, было встретить Новый год в Финляндии. Конечно,сначала мы планировали поехать с ребенком в деревню Санта Клауса. Но оказалось мужу 3го января на работу, а ребенок до 30 го декабря учится в школе. Поэтому было принято решение дочке организовать другую программу,а нам с мужем встретить новый год на пароме. А так как у деда морозы мы обязательно хотели покататься на оленьей упряжке, то решили мы это сделать в Подмосковье.

Итак с утра пораньше мы направились на Оленью ферму. Так как путевки мы покупали в туристической компании, то трансфер и развлекательная программы была за нас продумана и организована.

Стартовали мы от м. Кузьминки. Ехали около 1,5 часов. По приезду нас сразу привели к оленьему загону. Первым кого мы встретили - белый олень. Очень добрый и ручной. Детки облепили его со всех сторон, а он каждому тыкался носом в руку и искал что-нибудь вкусненькое.

Затем нам продемонстрировали как накидывают лассо на оленей, как впрягают их в упряжку. После этого первая группа ушла кататься, а мы остались с экскурсоводом, которая рассказывала про жизнь этих чудных животных в дикой природе.

После рассказа с детьми играли в разные игры. Был Дед Мороз и, конечно, чаепитие. Ну и самое главное- поездка на оленьей упряжке. В целом поездка удалась.

Ну и совсем уж радостная весть - визы нам фины открыли. Так что 30го декабря мы будем в поезде Москва-Санкт-Петербург. :)