7 октября, пятница

Сегодня я расскажу вам о моем первом прогулочном дне в Париже. Для простоты изложения я в начале описания каждого дня буду давать краткий график, а потом уже пойдет более-менее подробное описание и, само собой, фотографии. Завтра и послезавтра выходные, а поскольку в течение этих пары дней экскурсионной программы у меня не было, я отрывочно опишу мои эмоции и впечатления о жизни и привычках французов: о том, что мне нравится, что умиляет и трогает, что вдохновляет, что иногда заставляет недоумевать или даже раздражает – в общем, все то, что не оставляет равнодушным.

Итак…

10.00 – 12.30 Père Lachaise

13.30 – 16.00 Notre-Dame

16.30 – 18.00 Espace Dali

На день покупаю четыре билетика на метро (в выходные метро мне не понадобится, а с понедельника я оформлю себе недельный проездной). Утро выдалось солнечным, и я решила провести его на кладбище. Главный вход на Père Lachaise расположен рядом со станцией метро Philippe Auguste (линия № 2), а само кладбище является частью бульвара de Ménilmontant. Станция Père Lachaise, располагается на пересечениях линий № 2 и № 3, хотя от станции кладбище отделяет расстояние в 500 метров около бокового входа. Некоторые посетители предпочитают станцию Gambetta на линии № 3, поскольку вход с этой стороны на кладбище позволяет им начать осмотр с могилы Оскара Уайльда. Вход на территорию свободный и бесплатный ежедневно с 8 утра до 18 вечера.

Начинаю осмотр с главного входа: фотографирую карту кладбища, заранее мысленно отмечаю для себя места, которые мне хотелось бы посетить, продумываю маршрут по дивизионам – и вперед, жмурясь на мягком октябрьском солнце, не спеша бреду по аллеям между захватывающими дух готическими склепами и замысловатыми надгробиями. Не буду вдаваться в кладбищенские истории и легенды (читайте Акунина), не буду перечислять похороненных здесь известных людей (читайте Википедию). Скажу только, что если решили для себя найти какую-либо из могил, будьте терпеливы и внимательны: многие из захоронений (например, Эдит Пиаф) находятся не на первой линии вдоль аллеи, а чуть глубже, поэтому зачастую приходится или всматриваться за надгробия вглубь дивизиона, или аккуратно лавировать между склепами, или… просто обратить внимание на небольшую кучку посетителей, которым удалось обнаружить могилу раньше вас.

А теперь немного иллюстраций:

Исходив почти все кладбище вдоль и поперек, покидаю его через противоположный выход у станции метро Gambetta и направляюсь на остров Ситэ.

Выхожу из метро у Hôtel de Ville, чтобы прогуляться мимо ратуши к Нотр-Дам. Начинает моросить дождь, а я без зонта, и приходится перебегать из одного сувенирного магазина в другой, заодно изучая уровень цен в Париже версии 2011. И вот наконец я у громады Нотр-Дам. Обхожу собор кругом, посидев в сквере Иоанна XXIII. В половине третьего встаю в приличную очередь на вход. Сегодня первая пятница месяца, а это значит, что к трем часам в собор вынесут одну из реликвий христианского мира – терновый венец Иисуса Христа.

В Нотр-Дам людно, расставлены стулья. На такое событие лучше занять места пораньше, чтобы все увидеть вблизи. Наконец появляется сама реликвия: процессия священнослужителей торжественно движется между рядами прихожан и посетителей, неся на плечах подставку с венцом. Ее устанавливают в центре собора, а затем начинается месса с чтением отрывков из Писания...

Если честно, я далека от канонической веры и ее терминологии, я не знаю названия частей соборов, а также специфику священных текстов, поэтому допускаю, что даже в паре предложений о выносе тернового венца уже допустила миллион ошибок. Я была безмолвным наблюдателем, не участником, но я прониклась этой атмосферой: с одной стороны, светлого торжества, а с другой – близости священного к любому смертному, когда каждый желающий мог приблизиться к реликвии и попросить о сокровенном.

Попадаю на улицу в моросящий дождь и перебежками направляюсь в информационный центр (небольшая крытая будочка) на площади перед Нотр-Дам. Надо сказать, что еще до начала поездки я была полна решимости купить музейную карту Paris Museum Pass хотя бы на 4 дня. Преимущества всем известны, к тому же я заранее подготовилась, определив для себя список достопримечательностей, которые хотела бы посетить с этой картой. Так вот, по-прежнему полная решимости, я обращаюсь к молодому человеку – работнику инфоцентра – с вопросом о покупке. На что он предупредительно отвечает мне, указывая на соответствующее объявление, приклеенное рядом на столе: «Мадемуазель, Вы покупаете на следующую неделю? 11 октября в Париже начинаются забастовки, и мы не знаем, как будут в связи с этим работать музеи и метро, а в случае форс-мажора вернуть деньги за музейную карту Вы не сможете…» Я обожаю французов за это. Забастовки – про них известно заранее, они часть повседневной жизни, про них пишут в прессе, как пишут про погоду или про гороскоп на неделю, - еще немного, и они будут проходить по выверенному графику… Думая об этом, я решаю пошутить и спрашиваю, а неизвестно ли, когда эти пресловутые забастовки закончатся? «Non, desolé, mademoiselle»… Где-то читала высказывание (цитирую не дословно), что забастовка для француза – это как заниматься любовью: когда вошел в ритм, уже невозможно остановиться. И при этом все максимально вежливы, предупредительны, разводят руками – что поделать, мадемуазель, c’est la vie, c’est la France.

Надо сказать, что на протяжении всей недели я иногда читала прессу, в которой то тут, то там порядочных граждан информировали в деталях о возможных пробках (из-за забастовок), о проблемах с движением поездов на определенных линиях метро и RER (опять же спасибо забастовкам)… Честно, как я ни старалась, я так и не уловила сюжет и фабулу этих grèves. Пробки в часы пик – они как были в обычное время, такими и остались. Метро и RER (а я им пользовалась достаточно часто) работали исправно, только единственный раз на линии № 1 в центре города пассажиров попросили покинуть поезд и воспользоваться другими линиями или видами транспорта (что в Москве происходит регулярно). Отдельное спасибо молодому человеку из инфоцентра, который помог мне сэкономить, так и не купив музейную карту: поскольку мне все еще 24 (даже несмотря на то, что я уже не студентка), в большинство музеев вход осуществляется по льготному тарифу или вообще бесплатно, что в конечном итоге (я дотошно подсчитала) вышло все равно дешевле, чем если бы я ходила в эти музеи по музейной карте. Небольшие очереди меня вовсе не напрягали. Vive la grève!

С Ситэ еду на Монмартр, однако цель моя не притягивающий взгляд Сакре-Кер, а музей Дали (Espace Dali). Не сказать, чтобы я стала поклонницей этого художника после посещения Фигейреса и недавней выставки в Пушкинском музее, но он меня определенно заинтересовал и даже заинтриговал… От метро Anvers я привычным путем поднимаюсь к самому подножию холма, потом по лестнице (проездного пока нет, фуникулер подождет), задерживаю дыхание у Сакре-Кер – как же красиво! – и сворачиваю в сторону площади Тертр. На Монмартре людно (как, впрочем, в любое время, кроме раннего утра), а сейчас особенно много народу, потому что проходит праздник урожая (fête des vendanges): улицы заставлены палатками, в которых можно продегустировать и купить региональные продукты – вина, мед, морских гадов, сыр и т.п. Я заглядываюсь на все это разнообразие, но все равно твердо шагаю вперед. Пересекаю Тертр по диагонали и, выйдя к лестнице, сразу сворачиваю направо, в небольшой уютный скверик. Здесь-то и расположен музей Дали.

В музее рекомендую взять аудиогид, экскурсия на русском языке займет порядка полутора часов (в залог нужно оставить какое-либо ID, например, паспорт). Музей сам по себе крохотный и камерный, однако экспонатов представлено достаточно: в основном, графика и рисунки, ну и конечно же, скульптуры. На выходе есть небольшой арт-салон с репликами скульптур и копиями картин, а также сувенирный магазин, в котором цены на банальные магнитики-закладочки даже ниже, чем в том же Фигейресе.

После музея Дали спешу на встречу недалеко от Place Nation и чувствую себя настоящей Амели, сбегая по крутым лестницам Монмартра в разлетающейся юбке и стуча каблучками по брусчатке…