Наталья Natalja

А мы едем дальше и следующий уникальный архитектурный объект — это Гарни. В 4000 километрах от Рима и почти в 2500 километрах от Афин, в отдаленном уголке Южного Кавказа, находится уникальный храм, построенный в греко-римском стиле около 2000 лет назад. Это единственное сохранившееся сооружение подобного рода на территории бывшего Советского Союза. Древний храм, расположенный всего в 30 километрах от Еревана, возвышается на краю фантастически красивого горного ущелья, на дне которого многие тысячи лет прокладывает себе дорогу быстрая река Азат, с которой открывается прекрасный вид на хребет Гегамских гор — места, заселенные людьми еще в доисторические времена. Исторические свидетельства о сооружении храма Гарни отрывочны и скудны. Некоторые исследователи утверждают, что это был не храм, а скорее бывшая гробница одного из проримских царей Армении, живших во II веке нашей эры. Данный аргумент подкрепляется архитектурным сходством между храмом Гарни и несколькими мавзолеями Малой Азии. Хотя обычно мавзолеи возводили за пределами городских стен, Гарни же построили внутри них. Самой вероятной версией представляется нам,что это сооружение построили во время правления царя Великой Армении Тиридата I (62-88 годы нашей эры), около 70–80 годов нашей эры. История гласит, что в 66 году Тиридат прибыл в Рим для встречи с императором Нероном (54-68 годы нашей эры), который возложил на голову царя Армении «диадему». В знак доброй воли Нерон отправил армянского монарха обратно на восток с римскими ремесленниками и щедрой суммой денег, которую вложили в строительство укрепленного города Гарни и его центрального храма - святилища древнего бога солнца Митры - популярному на Ближнем Востоке божеству, которое стало богом-покровителем Римской империи в дохристианский период. Имя Митры - синоним греческого Гелиоса, бога солнца. Подтверждением этой гипотезы служит надпись на греческом языке, обнаруженная Мартиросом Сарьяном в 1945 году недалеко от Гарни, дающая предположение, что Тиридат I был покровителем и основателем храма. Эта надпись гласит: «О, Гелиос! Тиридат, бесспорный царь Великой Армении, построил храм и неприступную крепость на одиннадцатом году своего правления…» То есть в период с 73 по 77 год. Территория, окружающая храм Гарни, в древние и средневековые времена служила военной крепостью, где располагался гарнизон. На это указывают ряд фундаментов, датируемых III-IV веками нашей эры, на которых возвышались служебные помещения для размещения царского гарнизона. Территорию окружали стены, которые первоначально имели толщину в два метра и возвышались на 12-14 метров в высоту. Сегодня от них осталось два-четыре метра тонко обтесанного камня. На территории Гарни находятся многие хачкары. Прямо перед храмом из земли поднимается большой камень, найденный во время раскопок в 1963 году, который представляет собой урартскую клинописную надпись VII века до нашей эры, приписываемую царю Аргишти I. Клинопись рассказывает о завоевании области Гарни и порабощении местных жителей: Аргишти I был шестым известным царем Урартской империи, который правил с 785 по 763 год до нашей эры. В 1679 году по Армении прокатилось сильное землетрясение, разрушившее множество строений. Пострадал и храм Гарни. Его обломки разлетелись по ущелью реки Азат и сотни лет храм пролежал в руинах. В 1966-1975 годах храм удалось восстановить благодаря опытным реставраторам и местным жителям, которые в течение нескольких лет собирали кусочки разрушенного здания по окрестным склонам. Некоторые его части так и не были найдены или были слишком сильно разрушены, их заменили новыми, уже не обладающими той «античной древностью». Языческий храм, которого уже не должно было быть, все еще возвышается над глубоким ущельем на фоне ожерелья гор. Гарни представляет собой греко-римское прямоугольное сооружение, со всех четырех сторон окруженное колоннадой на подиуме высотой в три метра. Гарни имеет 24 ионические колонны высотой 6,54 метра. Шесть расположены в передней и задней частях, а восемь — по бокам. Высота внутренней части древнеримского храма составляет около семи метров, длина — восемь метров, ширина — пять. С северной стороны широкая (восемь метров) лестница с девятью ступенями ведет во внутреннее святилище. У входа в него, среди надписей и барельефных фигур, есть арабские надписи, посвященные взятию крепости и превращению храма в мечеть. Мы поднялись по ступенькам. Святилище может вместить только 20-25 человек, поэтому многие историки считают, что первоначально в нем находилась статуя — возможно, бога солнца Митры или Гелиоса. И когда-то жрецы устраивали для прихожан своеобразный мистический спектакль. В определенное время лучи солнца под углом падали сквозь квадратное отверстие в крыше храма на хорошо отполированный большой прямоугольный камень, закрепленный над входом в святилище. Отражаясь от ровной поверхности камня, солнечные лучи попадали на залитую водой или маслом квадратную дыру в полу в центре комнаты. От водной глади лучи тоже отражались и, на сей раз, освещали ярким светом статую бога Митры. Так жрецы являли людям чудо божественного солнца. Когда мы были в храме, в святилище мужчина играл на дудуке музыку. 20221103_184228.mp4 Я стояла среди колон, слушала музыку и любовалась резьбой на декоративных элементах храма. Резьба на храме сочетает листья аканта с цветами, розетками, виноградом, гранатом и другой флорой, присущей Армении. Замысловатый орнамент, нетипичный для стиля, преобладавший в регионах Западной Римской империи. Это одна из причин, по которой храм считают одним из лучших образцов греко-римского стиля, сродни храмам в Риме, в Сагаласе, в Кремне и в Пергаме. Дворцовый комплекс Гарни включает несколько, отдельно расположенных, зданий: храм, парадный и колонный залы, жилой корпус, баню и др. Они размещались вокруг обширной главной площади крепости, в ее южной, удаленной от входных ворот, части. В северной части, очевидно, находились помещения обслуживающего персонала. К северу от строений был размещен гарнизон. С северной стороны площади расположено здание бани, сооруженное в III веке, которое включало не менее пяти помещений различного назначения: первая с востока апсидальная комната служила раздевальней, вторая - купальней с холодной, третья - с теплой и четвертая - с горячей водой. Здесь был резервуар для воды с топочным отделением в подвале. Полы из обожженных кирпичей опирались на круглые столбы и обогревались снизу горячим воздухом с дымом, поступавшим в подполье из топки. В раздевалке сохранился мозаичный пол – самая впечатляющая часть здания бани и единственный образец сохранившейся в Армении цельной мозаики, датируемой III веком. Она выполнена из камней 15 оттенков с изображениями мифических героев и водных сцен с морской богиней Тетис. Одна из сохранившихся надписей мозаичного пола и гласит: "Работали, ничего не получив взамен". Рядом с храмом располагаются фундамент церкви Святого Сиона, построенной в 659 году по велению католикоса Нерсеса III Строителя, и церковь Маштоц Айрапет XII века. Ее возвели для захоронения католикоса Маштоца Патриарха, который в 876 году, во время арабского нашествия, перевез в Гарни сокровища Кафедрального собора Эчмиадзина. Церковь Сиона была построена прямо на месте царского дворца. Предполагается, что двухэтажный дворец примерно 15 * 40 м в размерах был построен прямо у обрыва ущелья. В армянских летописях Летний Дворец назывался «Домом прохлады», так как имел длинные портики по обеим сторонам и продувался прохладными ветрами с ущелья Гарни. На ущелье выходили покои царя и его семьи, а главный фасад дворца выходил на площадь рядом с храмом. Сейчас от Дома прохлады остался лишь фундамент и контуры стен, плавно переходящий в руины церкви. Если спуститься вниз по ущелью, оно довольно живописное, в этом ущелье есть уникальная природная достопримечательность - Симфония камней. Жаль, но наша экскурсия эту прогулку не предусматривала. Мы направляемся в село Гарни на ужин.

И вот мы стоим посреди древнего монастыря Гегард, вырезанного в скале, а перед нами открывается великолепный вид на горы. История монастыря Гегард насчитывает более 1500 лет. По преданию, монастырь был основан в первые десятилетия после принятия христианства в качестве государственной религии в 301 году Григорием Просветителем. Однако первоначально монастырь представлял собой небольшую пещерную часовню. Монастырский комплекс был выдолблен в скалах вручную. Место основания монастыря – пещера, поэтому изначальное название храма Айриванк (пещерный монастырь). С годами комплекс рос, число монастырей увеличивалось. В 1215 году был построен главный монастырь Катохике, который и дошел до нас во главе с остальными часовнями. С происхождением нового названия монастыря связано красивое предание. По преданию, монастырь Гегард назвали в честь копья, которым римский легионер пронзил тело Христа на кресте. В переводе с армянского языка Гегард означает «наконечник копья», а Гегардаванк - «Монастырь Копья». После распятия «копье Лонгина» было доставлено в монастырь. В настоящее время копье хранится в сокровищнице Эчмиадзина. Копье мы видели на утренней экскурсии. Помимо копья, в монастыре Гегард хранятся также частицы мощей Иоанна Крестителя и Святого Андрея. Гегард - это архитектурное чудо буквально высечено в глубине скальных пород. На стенах древних храмов можно увидеть замечательные барельефы и уникальные хачкары, которые высечены в память об умерших. В монастырский комплекс входят кельи, часовни. Внутри храма находится семейная гробница князей Прошян. Внутри церкви течет святой источник. Люди бросают сюда монеты, загадывая желания. Вода в источнике считается святой. Если пройти через весь комплекс, откроется второй вход с востока, а вместе с ним — мост через горный ручей.

В Эчмиадзине находится еще три древних памятника. Согласно легенде эти храмы воздвигнуты в честь мучениц - первых христианок, бежавших из Рима от преследований императора. Это храмы: Святой Рипсимэ, Святой Гаянэ и Святой Шогакат. Храмы были воздвигнуты на местах гибели этих трех святых дев. В один из этих храмов мы заехали, это Церковь Святой Рипсимэ. Истории трех мучениц — в 301 г. среди христианок, скрывавшихся от преследования, была красавица Рипсимэ. Древнеармянский царь Трдат, восхищенный красотой девушки, предложил ей выйти за него замуж и взбешенный отказом приказал замучить ее. На месте казни Рипсимэ в 618 г построили храм. Это стройное и величественное сооружение. В прямоугольном основании храма четыре полукруглые ниши образуют крест. Под алтарем находится склеп, где по преданию была погребена Рипсимэ. Декоративное убранство здания очень скромное, как и во всех армянских храмах. После храма, наш автобус направился в отель. У нас было 2,5 часа свободного времени на обед, на прогулку по магазинам или на рынок. Мы направились на рынок, где купили домашнего армянского гранатового вина и армянского вина в дорогу (домой). И в 14ч30 мин мы едем на экскурсию «Гарни - Гегард».

Далее едем в Эчмиадзин - город, где расположен монастырский комплекс. Этот город носит два имени - Эчмиадзин и Вагаршапат. Именно Вагаршапатом его называли в те времена, когда он являлся столицей Армении. В конце III века здесь по приказу царя Трдата III были замучены 35 святых дев-рипсимианок, бежавших сюда от гонений римского императора Диоклетиана. После этого Трдат заболел тяжелейшей болезнью, от которой его излечил проповедью христианства Григорий Просветитель, вызволенный из темницы в городе Арташате, где он провел 15 лет. Царь покаялся в своих грехах и согласился принять христианство в качестве государственной религии Армении. По преданию, после крещения Армении святому Григорию Просветителю явилось видение — Господь золотым молотом ударил по земле и здесь поднялся золотой жертвенник: от него исходил огненный столп, а над столпом сиял лучезарный крест. Святому Григорию также явился ангел, объяснивший значение видения — на месте, указанном Господом, должен быть возведен главный храм Армении. В 303 г. там и был построен кафедральный собор, изначально названный Катогике и посвященный Пресвятой Богородицы. Позднее за кафедральным собором и созданным вокруг него монастырем закрепилось название Эчмиадзин, что переводится со староармянского языка как «место Сошествия Единородного». Первоначально собор представлял собой деревянную базилику. В V–VII веках храм перестроили в камне. От главных ворот к Эчмиадзинскому собору ведет аллея старинных хачкаров (камни в форме крестов), привезенных из разных регионов исторической Армении. Когда мы были, храм был закрыт на реставрацию, поэтому мы смогли полюбоваться территорией вокруг храма и храмом только снаружи и далее отправились в Сокровищницу Святого Эчмиадзина, которая располагается в помещениях, пристроенных к храму в конце 60-х годов XIX века. Сокровищница Святого Эчмиадзина. Одним из наиболее известных сокровищ музея является христианская реликвия — наконечник Святого копья, которым римский сотник Лонгин пронзил бок Иисуса Христа на кресте. Вторая реликвия – частица Ноева Ковчега. Согласно истории, реликварий с мощами Ноева Ковчега были отданы Патриарху Св. Иакову из Мцбна в IV веке, поскольку он хотел подняться на вершину горы Арарат для того, чтобы найти Ноев Ковчег. После того, как он поднялся на гору, он заснул под влиянием Всевышнего, а ангел Божий положил реликварий Ковчега к его изголовью. Во сне ангел настоятельно призывал Св. Иакова проснуться, взять мощи и спуститься с вершины горы. Интересная деталь: нижний угол доски отколот. И сделали это не вандалы, а сами иерархи армянской церкви. Кусок Ноева ковчега в 1768 году был подарен Екатерине II. Российская императрица, в свою очередь, одарила армянскую церковь привилегиями и драгоценными украшениями. Среди реликвий складень-реликварий 1300 года, обозначенный как «Хотакерац Сурб ншан» (по названию монастыря, откуда он происходит). Если присмотреться, то в центре креста под одним из стеклянных камней можно рассмотреть маленькую деревянную щепку. Это частица деревянного креста, на котором был распят Иисус Христос. Известно, что крест Распятия был найден в Иерусалиме еще в начале IV века, а потом по всему христианскому миру стали распространяться его чудодейственные части. В Эчмиадзине хранятся три частицы Креста, на котором был распят Христос. Одна из мощей - под прозрачным камнем в середине этого большого креста 10 века, принадлежавшего армянскому царю Ашоту Железному. Это его боевой крест. В Сокровищнице хранятся необычные раритеты: имеющие историческую и художественную ценность церковные аксессуары; многочисленные ритуальные предметы, выполненные из золота, серебра и слоновой кости, украшенные филигранью и драгоценными камнями. Здесь можно увидеть редкие античные монеты и древние рукописи. На этом наша экскурсия по Сокровищнице закончилась и мы едем дальше.

28.09.2022 - среда - Эчмиадзин - Эвартноц - Гарни - Гегард В 8ч завтрак и выезд из отеля в 9 ч. Утром наш автобус направляется на экскурсию в Эвартноц. В начале 20 века в 10 км от Еревана группа исследователей обнаружила развалины древнего храма, погребенного по самую крышу под слоем земли и песка. Раскопав строение и реконструировав его первоначальный облик, ученые пришли к выводу, что ранее на месте холма располагалось одно из самых прекрасных и масштабных религиозных сооружений раннесредневековой Армении - храм Звартноц, также известный как «Храм Бдящих Ангелов». Строительство Храма Звартноц началось в 641-643 годах и велось с перерывами на протяжении двадцати лет до 652 года. Звартноц простоял более трехсот лет и около 930 года был разрушен землетрясением. С течением времени на месте храма образовался огромный холм, из которого виднелись только остатки четырех пилонов. Только в начале XX века известный армянский архитектор Торос Тораманян попытался начать восстановительные работы в Звартноце. Сегодня территория Звартноца – это археологический заповедник и открытый в 1937 году музей, в котором можно увидеть модели-варианты реконструкции храма, многочисленные скульптурные фрагменты, впечатляющие размерами. Хорошо сохранились огромные каменные плиты с высеченными на них фигурами и солнечными часами.

После Нораванка мы направляемся к Канатной дороге "Крылья Татева", которая открылась в октябре 2010 года в рамках программы возрождения Татева, включающей в себя три этапа: постройку канатной дороги, реставрацию монастыря и открытие гостиниц. «Крылья Татева» зарегистрированы в книге рекордов Гиннеса. Рекордной оказалась не только длина дороги – 5752 метра, но и сроки строительства – всего 10 месяцев. Сооружение «Крылья Татева» простирается над глубоким и живописным ущельем реки Воротан, соединяя две деревни: Алидзор (неподалеку от Ереванской трассы) и Татев, расположенной у монастыря. Наибольшая высота над ущельем составляет 320 м. Вмещающая 25-30 пассажиров кабина движется с максимальной скоростью 37 км/ч проходя путь от точки отправления до точки назначения за 11 минут 25 секунд. Разделившись на 2 группы, по канатке движемся в сторону Татевского монастыря. Татевский монастырь — один из самых крупных храмовых комплексов страны. Летописи гласят, что в прежние века правый берег реки Воротан занимало языческое капище. С приходом христианства оно утратило былую значимость и в 9 веке н. э. уступило место храму с притворами. Строительство монастырского комплекса растянулось на сотни лет и завершилось лишь в 13 веке. До сих пор точно не установлено, кто и когда дал имя монастырю. По одной из версий, он был назван в честь зодчего, бросившегося в пропасть после окончания строительства со словами: «Огни, Сурб, та тэв!», что в переводе с армянского означает: «Святой Дух, ниспошли мне крылья!». Некоторые ученые полагают, что название монастыря восходит к имени Св. Евстатеоса, умерщвленного и захороненного в окрестностях монастыря. Согласно третьей версии, храм получил свое название потому, что в его стенах душа словно обретает крылья, избавляясь от бремени грехов и страданий. От канатки спускаемся к монастырю. Первая церковь комплекса была основана в 4 веке. Спустя 5 веков здесь уже поселились несколько монахов, а позже здесь был основан Татевский университет, ставший крупнейшим философским и научным центром в Армении. Управляли университетом ученые, преподаватели и выдающиеся деятели Средневековой Армении. Главная и самая большая церковь монастырского комплекса Татев – это церковь Святых Петра и Павла 9 века. Внутреннее пространство церкви. В прежние века стены сплошь покрывали яркие фрески, сейчас от них остались лишь выцветшие фрагменты. С южной стороны к церкви примыкает храм Св. Григора Просветителя — одного из самых почитаемых армянских святых. Напротив жилых помещений монастыря располагается Гавазан - столб на шарнирной основе высотой 8 м, сложенный из множества мелких камней. Восьмиметровая каменная колонна с хачкаром наверху, раскачивается в ветреную погоду и ни разу не падала. Хачкар ничем не закреплен. По сей день остается загадкой, как колонна продолжает раскачиваться, не теряя равновесия. По мнению ученых, он оповещал обитателей монастыря о приближающихся врагах (колебания, создаваемые толпами людей, приводили монумент в движение), а также об угрозе землетрясения. В 18ч 30мин мы направляемся в обратный путь, заехав по дороге на ужин. Хотела обратить внимание на места, где проходили обеды. Обычно я не ходила на обеды, а это время посвящала тому, чтобы прогуляться, посмотреть сувениры, сходить в городе еще посмотреть какие-то достопримечательности. В этом туре, я была рада, что взяла все обеды, так как ходить было абсолютно некуда, рестораны находились в отдаленных, глухих местах. Единственное, где можно было не пойти на обед, это в Вардзии, дополнительно погуляв по пещерам и в Кахетии, чуть больше времени погуляв по территории монастыря. В отель в этот день приехали поздно.

Наш путь лежит в Монастырский комплекс Нораванк. Природа просто потрясающая. Монастырь величественно стоит в ущелье реки Арпа, а в ущелье грозно выступают отвесные скалы. Название монастыря дословно переводится как «новый монастырь» («нор» – новый, «ванк» – монастырь). Нораванк был построен епископом Ваганаванка Оганесом в 12 веке, на месте более ранних церквей. В последующие два века Нораванк расширялся и развивался благодаря просвещающей деятельности семейства Орбелянов, которые правили в Сюнике. Результатом их правления было то, что монастырь стал образовательным и культурным центром, затем – племенным кладбищем Орбелянов. На протяжении веков землетрясения основательно подтачивали облик монастырского комплекса, какие-то детали приходили в ветхость естественным путём. Последняя масштабная реставрация прошла здесь в 1990-х годах. Церковь Святой Богородицы - самое величественной сооружение Нораванка. Конусообразный купол, опирающийся на круговую колоннаду, и необычные лестницы, ведущие в молельню второго этажа. Над обоими входами церкви расположены барельефы, изображающие Богоматерь с Младенцем и архангелами и Христа с фигурами апостолов Петра и Павла. В подземном этаже церкви расположена родовая усыпальница князя Буртела Орбеляна. На второй этаж возможно взобраться только вот по такой узкой лестнице с внешней стороны, буквально прилепленной к стенам. Левее находится Церковь Святого Иоанна Крестителя (Сурб Карапет) - внутри богато украшенная усыпальница князя Орбеляна, архитектурные элементы центрального западного входа (особенно орнамент и изображение Богоматери) и необычное изображение Бога-Отца с огромными миндалевидными глазами и головой Адама в левой руке. Эта церковь была возведена в 1227 году. Внутри церкви, много древних захоронений, ступить некуда. Из притвора можно попасть в часовню Св.Степаноса. Ближе к скалам - совсем небольшая (часовня Сурб Григор) часовня Святого Григория, пристроенная к церкви Карапет в 1275 году. Она интересна в первую очередь надгробием с изображением получеловека-полульва 1300 года, а ещё здесь стоит увидеть фигурные кресты хачкары с голубями и восьмиконечными звёздами. C правой стороны у Церкови Святого Иоанна Крестителя все еще заметны полукруглые арки и остатки стен самой первой церкви монастыря - Святого Карапета. Когда-то она была возведена из больших грубых блоков, покрыта штукатуркой, внутри стены были украшены фресками. Помещалось в ней всего несколько человек, и предположительно в ней во время расцвета монастыря хранились церковные реликвии. Свое название церковь получила в честь Святого Карапета, создавшего Евангелие Эчмиадзина. Перед церковью - сохранившиеся надгробья, на некоторых имеются углубления. Исследователи считают, что здесь камни сохранились еще со времен язычества и углубления использовались еще в тех обрядах. На одном из надгробий заметен лежащий ничком лев. Подобные камни назывались "медалями", а лев символизировал храбрость погибшего в бою человека. Надпись на камне гласит: "Здесь покоится Саргис, подобный льву-победителю в бою, сын Палка. Пусть в моих молитвах покоится вечная память о нем." Еще на территории монастыря имеется парочка часовен. Есть колодец. Есть руины некогда существовавшей здесь академии. В саду, окруженном крепостными стенами и в приходе есть огромное количество хачкаров. Удивительные плиты с изображением креста, а также сопутствующей резьбой и узорами. Каждый камень уникален и представляет собой изумительный памятник древности.

27.09.2022 - вторник - Ереван - Нораванк - крылья Татева В 7ч30мин завтрак, выезд из отеля на экскурсию в 8ч. Выехали мы не 8ч а с задержкой на 10 мин. Уже проехав достаточно далеко от отеля, мин 20 точно были в дороге, на телефон гиду позвонила одна туристка из группы, что она опоздала и просит чтобы за ней вернулись. Возвращаться автобус не стал, но мы стояли на трассе и ждали, когда она на такси доедет. Вообще такое бывает крайне редко, когда опоздавших ждут на экскурсию, но мы в этот раз ждали. Первая наша остановка была на дороге, мы просто не могли проехать не сделав фото Арарата. Вид был потрясающий. Арарат - это потухший вулкан. Ученые предполагают, что он проявлял активную вулканическую деятельность в III тысячелетии до нашей эры. Последние извержения произошли в середине XIX века. Гора всегда была одним из главных символов Армении. Исторически гора находилась на территории Армянского нагорья. В 1923 году между Турцией и Советским Союзом был заключен мирный договор, по которому регион вошел в состав Турции. Республика Армения, возникшая после распада СССР в 1991 году, не признала это соглашение, и гора Арарат до сих пор считается священным местом для жителей Армении. Вторая наша остановка - это Винодельня Арени. Была небольшая экскурсия по погребу винодельни и потом дегустация вин. Давали на пробу 3 сорта вина. Стоимость этой экскурсии и дегустации 10 у.е., на мой взгляд совсем этого не стоит.

До отеля от площади Республики рядом, если пешком, то минут 10-15 . Отель в Ереване Ani Central Inn 3* очень хороший. Вообще в этом туре отели подобраны отличные, что в Грузии, что в Ереване. Единственное отель у дороги, поэтому у кого окна выходили на проезжую часть, было шумно. На вечер у нас предполагался ужин в ресторане. Еще по приезду в Ереван, Елена сообщила, что по причине того, что « КАК ВДРУГ ОКАЗЫВАЕТСЯ» в Армении траур, на ужине не будет живой музыки, а музыка будет фоном еле слышная, желающие могут отказаться от ужина. Мы не стали отказываться, хотелось попробовать армянскую кухню. На ужине как раз взяли дополнительно себе вина, в счет тех денег, на которые нам не подали какого-то соуса на предыдущем обеде. А кому-то вместо этих денег и вместо вина организовали поездку из ресторана до отеля на такси. Ужин у нас был в 18ч30мин. Мы после ужина решили прогуляться от ресторана до отеля пешком. В отличии от Тбилиси, вечерняя подсветка в Ереване была лучше. На площади Республики стояли легковые автомобили с продавцами экскурсий по Армении. Не знаю, что мне пришло в голову, но мне захотелось спросить стоимость поездки экскурсии на «Крылья Татева», данная поездка у нас была запланирована на следующий день. Продавцы экскурсий нам сказали следующее: «Девушки, вы точно хотите на данную экскурсию, у нас есть другие интересные, есть и с канатной дорогой. Просто после последних событий, на данную экскурсию желающих поехать нет и мы сейчас на эту экскурсию не возим и если вас повезет на нее, то только один человек и за другие совсем деньги». Под недавними событиями подразумевались события в ночь на 13 сентября, когда обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении. Под обстрел попали армянские города и села Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан, расположенные вдоль южного участка кордона с Азербайджаном. В результате чего были убиты или пропали без вести 207 человек. Татев, куда планировалась у нас поездка - село в Сюникской области Республики Армения, в 15 км к юго-западу от Гориса, на правом берегу реки Воротан, на высоком плато, 1560—1660 м над уровнем моря. Расстояние от областного центра Капана - около 50 км. Так нам стоимость экскурсии и не озвучили, дав понять, что на данную экскурсию нас повезти не смогут. По дороге в отель полюбовались Собором Св.Григория Просветителя. Строительство храмового комплекса осуществлялось за счет пожертвований уважаемых семей Армении и завершилось оно в 2001 году к 1700-летию признания христианской религии в государстве. В данный момент Кафедральный собор Святого Григория Просветителя – это одно из наиболее значимых сооружений в столице. В нем находятся реликвии — череп Григория в золотом футляре и большеберцовая кость, которые ранее хранились пять столетий в одном из монастырей Неаполя. Первая ночь в отеле у меня прошла тяжело, в промежутке с 3 до 5 часов над отелем пролетали военные самолеты и вертолеты, при их приближении дребезжали окна, просыпалась при каждом нарастающем гуле, на вторую ночь такого уже не было, а на третью было слабо слышно, видимо летали далеко.

В 15ч20 мин мы въезжаем в Ереван – древнейший город, основанный 2800 лет назад. Современная столица Армении отождествляется с крепостью Эребуни, заложенной царем Урарту Аргишти I в 782 году до нашей эры. Руины поселения были обнаружены советскими археологами на холме Арин-Берд на юго-восточной окраине Еревана в 1950-х годах. В Ереване к нам присоединяется по дороге экскурсовод Анаит, которая нас сопровождала по Армении все 3 дня. Первая наша остановка - это мемориальный комплекс "Мать-Армения", который был открыт в парке Победы в 1967 году. Армяне сражались веками, миллионы героев погибли за независимость своей родины. Среди храбрых армянских солдат воевали и женщины, которые боролись наравне с мужчинами. Именно им посвящён этот мемориальный комплекс. Высота монумента 54 метра, из них 22 м - высота статуи. Первоначально на месте женщины был Сталин, памятник которому открыли в 1950 году, но в 1962 году скульптуру Сталина сняли, а спустя 5 лет установили скульптуру “Мать Армения”. На статуи женщина, которая держит меч в обеих руках. Монумент находится на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на центр города Еревана. Вторая наша локация - это Каскад, к которому мы подошли со стороны холма и начали спуск. С вершины открывается вид на стройку, не сразу было понятно что это за сооружение. Пару пролетов мы спустились по ступенькам а потом уже спускались на эскалаторе вниз, который находится внутри Каскада. Внутри множество арт-объектов. Когда уже спустились, то увидели всю мощь сооружения. Каскад - это художественно оформленные лестницы скульптурами, фонтанами и цветами, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, возведенное в 2009г. Большой Каскад подобен огромной многоярусной Вавилонской пирамиде, на самой вершине которой установлен обелиск Возрожденной Армении с украшениями на урартские мотивы. Длина Каскада - 500 м, ширина - 50 м, а между основанием и вершиной (разница высот) - 100 м. Наша пешеходная экскурсия по Еревану продолжалась. Армянский театр оперы и балета им. Спендиарова, построенный в 1933 г. по проекту Александра Таманяна - тот самый человек, что определил внешний вид столицы Армении, разработав масштабный генплан ее застройки в 1930-х гг. Памятник Арно Бабаджаняну (1921-1983) был установлен рядом с искусственным водоемом "Лебединое озеро" в 2003 году. Арно Бабаджанян - это советский и армянский композитор, пианист и педагог. У фигуры Бабаджаняна огромные, вскинутые над роялем руки, и огромный нос, который в настоящее время натерт до блеска туристами и жителями Еревана. Выходим на площадь Шарля Азнавура. Название площадь получила в 2001 года еще при жизни самого Шарля Азнавура. Шарль Азнавур (1924-2018) - это французский шансонье, композитор, поэт, писатель и актер. После землетрясения в 1988 году он основал благотворительную ассоциацию «Азнавур для Армении» и организовал несколько акций по сбору помощи пострадавшим. В 1983 году в центре площади был установлен фонтан «Знаки зодиака». На площади находится кинотеатр «Москва», построенный в 1936 году. До кинотеатра на этом месте была церковь Сурб Погос-Петрос (святого Павла и Петра), построенная в 6-7 веках. На площади Азнавура есть еще большая металлическая скульптура «паук». Читала отзывы людей о поездке в Ереван, гуляя по Еревану ну никак не могла понять чем восхищаются туристы и где они нашли красоту архитектуры, ну никак мне Армянский модернизм — сочетание бетона и камня не заходил в душу после грузинских домиков в старом квартале. Большая часть домов столицы Армении- постройки из розового туфа. Республика Армения – месторождение туфа, вулканической пористой породы. Армянский туф по праву можно называть национальным камнем. Люди используют его уже много веков и строят из него абсолютно всё, от недорогих домов до шикарных отелей. Туф используется даже в строительстве церквей. Поэтому Ереван называют еще «розовым городом». Также армяне добывают и используют черный, красный, желтый и оранжевый туф. Уже подходя ближе к площади Республики, начали появляться интересные постройки домов из черного туфа, издалека они смотрелись как будто это деревянные дома. И вот мы вышли на Центральную площадь города, созданную по проекту архитектора А. Таманяна в 1926 г. и до 1991 года, когда-то носившую имя Ленина. Площадь окружена пятью главными зданиями из розового и белого туфа. Очень красивая площадь. На этом наша экскурсия закончилась и мы отправляемся в отель.

26.09.22 - понедельник - Ереван В 7ч30мин завтрак, в 8ч30 мин выезд В Армению, границу прошли быстро с 10ч30мин до 11ч30мин И вот мы въезжаем на территорию Армении... Не знаю, смогу ли я передать те чувства, которые оказала на меня эта страна в целом... Как только мы пересекли границу и начали проезжать первые поселки, вдоль дороги стали тянуться кладбища, кладбища, кладбища, уходящие ступеньками в высь…. Кладбища захоронений, кладбища машин, умирающие города… Вы знаете что такое дудук? Дуду́к - музыкальный духовой язычковой инструмент, упоминающийся ещё в V веке. Музыка дудука являются неотъемлемой частью жизни армянского народа. На протяжении многих веков она сопровождает все важные события в жизни армян: народные празднования, торжества, песни и танцы, свадебные и похоронные церемонии. И вот когда ты едешь по Армении, видишь все это и слушаешь дудук, такое впечатление, что ты слышишь плачь…. Все три дня, которые мы были в Армении, у меня было ощущение, что я его слышу... «Сквозь камни дней эпох, после дней зимы Пробьются все равно цветы весенние. Вот так, однажды, соберемся мы - К Тебе со всех концов Земли - Армения. Страна на перекрестке всех дорог, - Прекрасная и древняя - любимая. К твоим хачкарам приведет нас Бог, Какою б не была дорога длинною. Душой в слезах касаюсь Арарата, Я руки прямо к небу возношу! Не плачь, моя Армения - не надо! Я за тебя Всевышнего прошу…….» Мы едем по Ущелью Дебед - одному из красивейших мест Армении. А что мы видим? Город Алаверди… В советские времена здесь активно разрабатывались месторождения меди и посреди всей этой красоты были выстроены заводы, которые сегодня не работаю, они заброшены. Алаверди расположен очень необычно: часть города в ущелье по берегам бурной речки и там же металлургический комбинат, а часть города высоко над ущельем. В городе раньше функционировала канатная дорога, связывающая жилые кварталы наверху с заводом внизу. А сегодня над городом зависла ржавеющая кабинка. Умирающий город, заброшенные дома, разбитые стекла в зданиях…Дальше Спитак - город, который прославила трагедия. В тот день в Армении плакали даже камни… Это страшнейшее для Армении землетрясение началось днем седьмого декабря 1988 года, ровно в 11 часов 41 минуту. Сейсмические станции самой Армении и ряда близлежащих республик зафиксировали подземные толчки небывалой силы. По 12-балльной шкале мощность колебаний в Спитакском районе достигла 10 баллов, при 9 в Ленинакане (Гюмри) и 7-8 в Кировокане (Ванадзоре) и Степанаване - других пострадавших городах. Без крыши над головой осталось полмиллиона человека ...люди сгинули под руинами промышленных цехов, многоэтажек, которые здесь ещё долго называли "дома-убийцы". В результате землетрясения погибло, по меньшей мере, 25 тысяч человек…. Современный Спитак - полностью восстановленный город, однако воздух весь пропитан скорбью... Дальше Ванадзор (Кировакан) - во время разрушительного спитакского землетрясения значительная часть города была разрушена, причем удар пришелся преимущественно по промышленной зоне к западу от города. Потом распад Союза, затем Карабахская война. Сегодня этот живописный город среди зеленых гор и ущелий Армении можно назвать экологически стерильным, поскольку сегодня там не работает ни одно предприятие. Все эти 3 дня, которые мы были в Армении, периодически слышали: "вот железная дорога, которая функционировала при Советском союзе, а сейчас здесь не ходят поезда",,,,"вот завод, который работал, а сейчас это черный призрак среди зелени",,,, "вот дома в которых жили, а сейчас черные дыры вместо стекол"... И везде кладбища… А кладбища машин, я нигде не видела такого количества ржавеющих машин, брошенных в городах, горах, вдоль дорог… И дудук, звучащий как плачь в горах... 20221021_213725.mp4

После крепости Рабат мы отправляемся на экскурсию в г Боржоми. В Боржоми мы приехали уже в 19ч45 мин,,, была полная темнота. Или отсутствие шикарной вечерней подсветки города (которую нам обещала экскурсовод) или сам городок создают удручающее впечатление. Мы вышли на улицу 9 апреля и по темноте пошли в сторону центрального парка. Боржоми — это небольшой курортный городок, расположен в Боржомском ущелье,на высоте 800–850 метров над уровнем моря. Название города произошло от слов «борж» («крепостная стена») и «оми» («война»). Согласно древней легенде Боржоми был основан в качестве естественной крепости, стенами которой служили Кавказские горы. На склонах ущелья для защиты от неприятелей были построены сторожевые башни, остатки которых существуют и по сей день. Главное достояние города — местная минеральная вода, которая располагается здесь на глубине 1200–1500 метров и поднимается по скважинам на поверхность земли. Поэтому в первую очередь этот город - это всемирно известная здравница и бальнеологический курорт. Здесь часто любили отдыхать русские императоры и представители творческой интеллигенции. Улица 9 апреля — главный туристический променад Боржоми, сегодня является одной из достопримечательностей города. Улица берет начало недалеко от южной оконечности парка имени Мераба Костава и ведет к Центральному городскому парку. Город Боржоми расположен в месте, где сливаются две реки: могущественная Кура и маленькая быстрая Боржомула. Ой, не знаю где-тут делать променад, может днем тут открывается другая картина и есть куда прогуляться и что посмотреть, и все постройки и объекты воспринимаются более радужно, но не вечером. На нашем пути, пока мы делали «променад», попалось необычное архитектурное сооружение в форме петли, так называемый «мост-петля» — одна из новых достопримечательностей Боржоми, соединяет улицу 9 апреля и улицу Бараташвили, и ведет к отелю Crowne Plaza Borjomi. Рядом с отелем Crown Plaza Borjomi есть природный источник с холодной водой Боржоми. Здесь же в киоске можно приобрести бутылочки для воды. Около входа в центральный парк находится Дом Мирзы-Ризе-хана. Этот дом был построен в 1892 году для иранского консула. Дом Мирзы-Ризе-хана часто называют «Фируза», что означает «Бирюза». Сам дом построен из камня, но он имеет богатую отделку из резьбы по дереву. Далее попадаем в Центральный парк Боржоми. Он получил свою известность благодаря главному горячему в городе источнику минеральной воды, которую может попробовать любой желающий совершенно бесплатно. Источник располагается в парке в красивом голубом павильоне с куполом со стеклянной крышей. Здесь можно как попить воду на месте, так и набрать с собой. Единственное стоит знать, что вода источника через сутки теряет свои целебные свойства. Минеральная вода теплая. Она отличается от минеральной воды Боржоми, которая продается в бутылках по всему миру. Вода Боржоми, которая выходит здесь из подземного источника, имеет привкус сероводорода и железа. Эта минеральная вода является лечебной, а вода Боржоми, которая продается в бутылках, относится к категории столовой. В парке мы увидели памятник фотографу Увы, но вся эта улица и вход в парк на меня не оказали никакого впечатления и за столько лет (как открыли воду и город стал курортным) до названия «курортный» он так на мой взгляд и не вырос. После посещения в этот день Вардзии и крепости Рабат, этот городок в моей душе не затронул никаких чувств. В 20ч 45 мин наш автобус отправляется в отель, в отель мы приехали уже в 23ч.

В 15ч 30мин «спускаемся с гор» и идем на обед в ресторан Вардзия, который находится здесь же. Обеды у нас проходили с какими-то происшествиями, обязательно что-то случалось, обязательно кому-то не хватало места или наоборот было заказано больше, чем нужно мест (но эта путаница наверное в каждом туре), обязательно кто-то что-то забудет или напутает, что оплатил или не оплатил обед. Но на наших обедах еще и блюда были не те,,, Я не знаток грузинской кухни, какие блюда как называются не знаю, в каких-то моментах это был минус, когда мне нравилось блюдо, но я не знала из чего это. Пару раз, когда совсем не понимала из чего приготовлено, спрашивала официантов, но они отвечали грузинскими названиями, которые мне ни о чем не говорили. Но как это все было вкусно!!! Больше всего на всех грузинских и армянских обедах мне нравились баклажаны во всех приготовленных видах, это было что-то!!! В общем обед как всегда был вкусным, но после обеда наши туристы, подняли вопрос о том, что на столе не было соуса, должен был быть соус сацебели, но его не было. Вопрос был поднят так, что гид созванивалась с хозяином ресторана, потом с Москвой (наверное в Москве в офисе уже тоже всех будоражило от нашей веселой компании). В общем был вынесен вердикт, что нам вернут по 2 у.е или 2 лари, не помню, в общем что-то вернут от обеда или мы сможем заказать по дополнительному бокалу вина на предстоящем ужине в Армении на следующий день. Спасибо вам, дорогие соседи по автобусу, мы потом заказали себе на эти деньги вино. В общем половина группы возмущенные, что им не дали соуса и половина группы в хорошем настроении, т.к. даже и не знали, что им не дали чего-то, все мы, выезжаем в 16ч в городок Ахалцихе – в старинную каменную крепость Рабат. Ее название происходит из арабского языка и означает «укрепленное место». Построенное в XIII веке, это военное сооружение повидало немало на своем веку. Крепость неоднократно разрушалась и часто находилась в осаде. История крепости Рабат уходит в глубину веков,и никто не может точно сказать, когда же появилось первое укрепление. Достоверно известно, что в XII веке княжеский род Джакели построил здесь первую настоящую крепость, и она стала их семейной резиденцией на 300 лет. В 1393 году крепость Рабат была почти полностью разрушена армией Тамерлана. В 1486 году Ахалцихе вновь подвергся разрушению монгольским ханом Якубом. В 1578 году город Ахалцихе был захвачен войсками Османской империи. Они перестроили и укрепили крепость. А в 1810 году крепость Рабат была осаждена войсками Российской империи. После установления мира в этих краях крепость Рабат потеряла свое стратегическое значение и вскоре начала разрушаться без должного ухода. В 2011 году началась обширная реставрация крепости Рабат, и в августе 2012 года она была открыта для всех желающих. В стенах крепости расположены церковь, мечеть, синагога, небольшой парк, исторический музей, белая беседка с фонтаном. В крепости Рабат есть отличные обзорные площадки: над стенами крепости возвышаются четыре башни, на которые можно подняться по винтовым лестницам, что мы и сделали. С башни открывается отличный вид на Ахалцихе и его окрестности.

25.09.2022 — воскресенье — экскурсия «Вардзия + Рабат + Боржоми» В 7ч30мин у нас завтрак в отеле и выезд в 8ч30мин Ориентировочно в 13ч10мин наш автобус сделал остановку под стенами крепости Хертвиси — эта крепость находится в 15 километрах от монастыря Вардзия. Крепость расположена на скале над рекой Паравани и вытянута с запада на восток примерно на 180 метров. Известно, что крепость существовала в XII веке и сильно пострадала от землетрясения 1283 года. В XVI веке сюда пришли турки и крепость лет на 400 перешла в их собственность. Когда в 1828 году началась русско-турецкая война, крепость оказалась важным стратегическим объектом. Нам дали минут 10 прогуляться по подвесному мостику через реку и пофотографировать виды крепости и реки Кура. А впереди нас ждет Вардзия - пещерный город и монастырский комплекс датирующийся XII—XIII веками. Расположен город в долине реки Кура, примерно в 270 километрах от Тбилиси. Чтобы не подниматься пешком к пещерам, подъезжаем 1 км на маршрутке за доп.плату 2 лари. Можно подняться пешком, но лучше заплатить и прокатиться, чтобы остались силы смотреть комплекс, да и временем мы как всегда были ограничены. Пещерный город Вардзия — это комплекс пещер, которые высечены в туфовой стене горы Эрушети, на высоте 1300 метров над уровнем моря. Протяженность пещер составляет 900 метров в длину и 50 метров в глубину горы. В комплексе насчитывается до 13 ярусов в которых высечено до 600 помещений: складов, трапезных, церквей, погребов, часовен, жилых келий. Строительство Вардзии грузинские исторические источники приписывают Георгию III и его дочери легендарной царице Тамар. В 1185 году 15 августа пещерный монастырь окрестили в честь Успения Пресвятой Богородицы. Основное строительство Вардзии было в 1156-1202 годах. Сегодня многие историки утверждают, что строительство монастыря Вардзия было лишь предлогом для того, чтобы возвести мощную оборонительную крепость, которая позволит потом расширить границы государства. Какова бы ни была причина, постройка удалась на славу: после окончания всех работ Вардзия напоминала настоящий подземный город, который способен был вместить около 20 тысяч человек. Здесь были найдены скрытые туннели которые спускаются к реке. Здесь было большое число тоннелей, проулков и лестниц, помимо монастыря внутри находилось несколько жилых построек, библиотек и даже водопровод, спускающийся к реке длинною в 3,5 км. что само по себе является гениальным изобретением того времени. В 1283 году случилось страшное землетрясение которое обрушило высеченные помещения в Вардзии, обвалились туннели ведущие к кельям, была разрушена передняя часть церкви, пострадал водопровод. Землетрясение, разрушившее городское укрепление, сделало его практически беззащитным, и уже в конце 16 века монастырь был захвачен турками. Они жестоко расправились с монахами и сожгли их заживо прямо в главном храме монастыря. В 2004 году были проведены обширные реставрационные работы. Сейчас на территории древнего пещерного монастырского комплекса Вардзия сохранились несколько действующих храмов, 120 келий, 25 погребов, пекарни, столовые, библиотеки, погреба, мастерские и т.д. В монастыре живут монахи. В самом центре этого комплекса расположен храм Успения Пресвятой Богородицы, где хранится несколько древних фресок, относящихся к 12-13 веку, есть среди них и фреска, изображающая саму царицу Тамару. В местных легендах говорится, что именно Вардзия стала последним прибежищем и местом ее захоронения. Рядом с храмом находится древнейший святой источник, который обеспечивает водой монахов. В уме не укладывается как люди того времени могли все это соорудить. Одно из чудес света, заслуживающее, на мой взгляд, посещения и гораздо большего по времени, чем получилось это у нас. Спускаясь от пещерного города, мы устроили фотосессию в винограднике.

Да, вы правы, и еще если не ошибаюсь, он работает круглосуточно

Сигахи – это маленький романтический городок, в переводе с турецкого - «непреступная крепость». Город обнесен крепостными стенами, которые были возведены еще в конце 17-начале 18 веков царем Ираклием II для защиты жителей от вражеских набегов и мародерства. Крепость сохранилась практически в первозданном ее виде. Общая площадь крепостной стены составляет 40 гектаров и повторяет линию горы, на которой расположен город. Сигнахи прозвали городом любви. По первой из версий свое второе название город получил благодаря красивому дворцу бракосочетания. Вторая легенда города любви – трогательная и немного грустная. Известный и талантливый художник Нико Пиросмани, о котором поет в своей песне «Миллион алых роз» Алла Пугачева, родился и жил в Сигнахи. Он был очень беден, поэтому ему приходилось работать маляром за продукты и крышу над головой. Со временем его дела стали постепенно улучшаться, и великий талант получил общественное признание. Художник на заработанные деньги купил себе домик, в котором продолжал творить свои произведения искусства. По роковому стечению обстоятельств юный художник познакомился с французской актрисой Маргаритой де Севр. Девушка полностью овладела его сердцем. Любимыми цветами актрисы были красные розы. Художник полюбил ее так сильно, что «продал свой дом, продал картины и кров и на все деньги купил целое море цветов». Миллионом красивейших алых роз устелил художник площадь под окнами актрисы. К сожалению, девушка не разделила его чувств, уехала обратно во Францию, оставив бедного художника с разбитым сердцем. Возможно, эта трогательная история произошла в Сигнахи на самом деле, но вероятнее всего – это просто легенда. Лично я для себя в этом городе не увидела ничего романтического, чтобы он так назывался. В 17 ч уезжаем в обратный путь, у нас еще была запланирована дегустация на этот вечер. Как я уже сказала, завод Киндзмараули у нас был отменен, на предложенный в замен экскурсия не состоялась, т.к. там нас особо никто не ждал и когда мы подъехали, он был уже закрыт. Нас повезли в центр Тбилиси, недалеко от моста Мира, мы прошли пешком не более 5 мин по улочке с кафе и ресторанами и спустились в подвал какого-то винного бара. Там и прошла у нас дегустация. Лично мне дегустация понравилось, на пробу давали не менее 12 вин, я уже потом и не считала. Кто-то возмущался, что это не стоит 10 у.е., которые мы заплатили за посещение завода, где предполагалась еще экскурсия. Перед отъездом в отель полюбовались на Мост Мира, в это время он был весь в огнях.

Кахетия — винный регион. Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия. Как я уже говорила, из-за того, что мы потеряли день на границы, нам изменили программу. В город Телави, в монастырь Греми и на завод Киндзмараули нас не повезли, за это нам вернули 10 у.е. Нам сказали, что это далеко и мы не успеем по времени, пообещали заменить завод Киндзмараули на другой, не хуже, название не запомнила, т.к. по итогу мы на него тоже не попали. Наш путь лежал в монастырь Бодбе. Перед посещением монастыря, нам был предложен обед. Фотографии застолий не делала. По традиции в Грузии накрывают длинные столы, сначала накрывают закуски, а потом начинают подавать остальные блюда. Приносят сразу все и много. Голодным наверное тут просто не суждено выйти из-за стола. Обязательно на всех обедах было вино. После обеда идем на экскурсию в монастырь Бодбе. На территории монастыря находится кафедральный собор Святого Георгия, в виде базилики и новопостроенный собор Святой Нины. Из писания, после обращения в христианство царя Мириана и постройки первых храмов Нина отправилась на восток, в Тианети и Уджарму, оттуда пошла на юг, в местечко Бодбе, где поселилась в палатке. Нина пришла в Бодбе не без причины. В свое время царю Мириану явились 4 звезды, которые разлетелись к различным горам и на этих горах впоследствии поставили кресты. Четвёртый крест предполагалось поставить где-то около Бодбе и установку отложили до личного посещения Ниной этого места. В Бодбе Нина прожила некоторое время, и там же умерла в 342 или в 347 году. Нину захоронили на том месте, где стояла её палатка, и на могиле был построен храм, который до настоящего времени не сохранился. Со временем вокруг храма возник монастырь. Храм Святого Георгия — это базилика IX века. Могила Нины — внутри, в правой части алтаря. Особенных ограничений на посещение нет, разве что фотографировать не разрешают. Если пройти за храм, там хорошая смотровая площадка. Собор Святой Нины - большой и интересный собор, который начали строить где-то после 2010 года. Он был открыт только весной 2019 года. Собор внутри не расписан. Вход в собор периодически закрывают, там проводят бракосочетания. В 16ч20мин едем в городок Сигнахи, он находится всего в 2х километрах от монастыря.

Мост Мира интересен тем, что в его конструкцию включено несколько тысяч светодиодных ламп, которые освещают мост по вечерам и зашифрованными сигналами азбуки Морзе отправляют в окружающее пространство названия всех химических элементов, находящихся в человеческом теле. Переходим по мосту и попадаем в Парк Рике. В парке можно встретить множество оригинальных скульптур и современных арт-объектов. Здесь же находится нижняя станция канатной дороги, по которой всего за несколько минут можно добраться на вершину Сололакского хребта к крепости Нарикала. Сама канатка довольно новая, отрыта в 2012 году, её протяжённость совсем небольшая - всего 600 метров. Буквально за пару минут мы поднимаемся наверх. Отсюда открываются потрясающие виды на старый город и долину Куры. Крепость Нарикала - древняя персидская крепость, построенная в 4 веке и расширенная в 8 веке арабами. Крепость расположена на высоком холме и состоит из двух частей. В нижней части в 90-х годах 20 века построена церковь св. Николая. Большая часть крепости была разрушена при землетрясении в 1827 году. От крепости начинаем спуск вниз и попадаем в постройки домов с узкими улочками, чем то мне напоминает Еврейские кварталы. Далее по винтовой лестнице спускаемся в Ущелье Легвтахеви — одну из самых необычных достопримечательностей Тбилиси. Каньон с красивейшим водопадом Легвтахеви. В XIX веке ущелье Легвтахеви было окружено престижными жилыми домами с балконами, нависающими прямо над провалом. Позднее, уже в XX веке, территорию каньона стали использовать как коллектор. Сюда выходили банные и канализационные стоки со всего города. Когда отпала необходимость в использовании ущелья как коллектора, его завалили землей и положили сверху асфальт. Только в 2012 году ущелье было раскопано и приведено к своему изначальному историческому внешнему виду. Рядом с водопадом, пройдя буквально 5 минут, мы попадаем в квартал Абанотубани — знаменитый комплексом серных бань.Это обычные общественные бани, особенность которых в том, что вода в них поступает откуда-то из-под земли, с глубины 2500 метров, вода эта тёплая, даже горячая, и содержит много сероводорода. Первые родники были обнаружены в ущелье реки Цавкисисцкали. Эти родники существовали с самых древних эпох, и именно они стали причиной появления города Тбилиси. Первые родники изливались в каменные ванны, вырубленные в скале. В середине XVII века Грузию захлестнула персидская мода на роскошь и чувственные удовольствия, и бани превратились в красивые домики с мозаичными сводами. Наша пешеходная экскурсия по Тбилиси закончилась и мы направились в сторону автобуса, в 13ч мы едем в Кахетию.

Елена! Спасибо вам за комментарии, очень интересно читать мнение других людей.

Дарьяльское ущелье — именно его воспевали в своих бессмертных произведениях Пушкин и Лермонтов. «Дикая и суровая красота неприступных кавказских скал, горная река, бушующая в узкой теснине». Ворота Кавказа — так еще называется это место. Природа сформировала эту теснину с помощью реки, через скалы хребта Большого Кавказа. На востоке от ущелья находится знаменитая гора Казбек, само ущелье расположено между осетинским селом Верхний Ларс, и грузинским — Степанцминда. Ущелье представляет собой глубокий каньон длиной 12 км, с протекающей на дне рекой Терек. Ширина ущелья около 100 м, стены его обрывисты и отвесны. Первые сведения о Дарьяльском ущелье появляются в 262 г. в надписях шаха Персии Шапура I, в переводе с персидского означает дверь или ворота аланов. Когда мы выехали с границы в 18ч30 мин, начинало уже темнеть, поэтому всю красоту серпантинной дороги мы наблюдали на обратном пути. Перед дорогой, мы мысленно перекрестились, подумав о том, что водитель сутки не спал и ему предстояла сложная дорога в горах. В плане вождения Арам оказался отличным водителем. Гид по дороге до отеля решала вопрос об изменении у нас экскурсий. Так как мы уже один день потеряли на границе от нашей экскурсионной программы, то весь график экскурсий был просто уже не актуальным. Вечером приехали в отель в Тбилиси Tbilotel 3*, отличный отель, в номере было все, что необходимо (холодильник, сейф, утюг), даже чайник с чаем и вода в бутылках. Завтраки сытные, хоть и однообразные. Есть в отели небольшой внутренний дворик с фруктовыми деревьями. Пробовали по телевизору включить российский канал, оказалось все очень грустно, канал конечно на русском языке мы нашли, но вот с новостями там что-то скудненько, такое впечатление что крутили только одну запись с 3мя новостями: где-то прошло торнадо, на какой-то пасеке умерли пчелы и еще что-то. Сколько мы ночей ночевали в этом отеле, столько новости эти и крутили. Красота прямо, никаких проблем, все мирно и спокойно в грузинских новостях. 24.09.2022 — суббота Завтрак в 8ч, в 9 ч выезд на обзорную экскурсию по Тбилиси. Нашим гидом по Тбилиси была Ольга, на все дни пребывания в Грузии. Она уже несколько лет живет в Грузии, очень начитанная, заинтересованная в своей работе, рассказывала интересные истории из жизни, конечно-же связанные с теми местами, куда мы ездили на экскурсии. На пешеходную экскурсию по городу мы отправились в сторону метро, нам нужно было доехать до станции Площадь Свободы. Пока шли до метро наши туристы решили поинтересоваться у экскурсовода, как она относится к русским и вообще. Ольга им и сказала свое отношение, не стесняясь в выражениях. Нашим туристам это не понравилось и они начали жаловаться гиду Елене на то, как это ТТВ допускает подбор таких экскурсоводов. Спрашивается, зачем в трудной политической ситуации в мире, в результате последних событий, задавать вопросы, на которые могут быть даны ответы, которые вам совсем не понравятся ? «Чудеса продолжались»…. Идем на экскурсию по Тбилиси. По легенде Тбилиси был основан в 5 веке нашей эры древнегрузинским царём Вахтангом Горгасали. Грузинская легенда повествует о том, что ранее территория Тбилиси была покрыта лесами, в которых охотился правитель древнегрузинского государства Вахтанг I Горгасал. Он подстрелил птицу, которая упала в горячий источник и сварилась. По другой версии это был олень, который прибежал к источнику и исцелился. Царь посчитал это "добрым" знаком и заложил здесь город. Уже в 6 веке город стал столицей государства. Название Тбилиси (ранее Тифлис) переводится как "тёплый", по причине множества термальных источников. В 1783 году Грузия принимает протекторат Российской империи. Тбилиси остаётся главным городом страны. В 1918 года было объявлено о независимости Грузии. Независимое грузинское государство просуществовало недолго и уже в 30-х годах 20 века страна стала частью Советского Союза. Грузия стала независимой в 1991 году после распада СССР. Мы вышли из метро и отправились на площадь Свободы — одну из центральных площадей Тбилиси, расположенную в старом городе. Площадь окружена монументальной архитектурой 19 века. В центре установлена высокая статуя св. Георгия. В древности, когда город окружали крепостные стены, здесь были Коджорские ворота. До 1990 гг площадь украшал памятник Ленину, а с 2006 - Статуя Свободы. На площади нас встречали грузинские собаки, их здесь было много. В Грузии живет очень много разных бродячих псов: большие, маленькие, породистые и они все чипированные, что меня очень поразило. Оказывается, несколько лет назад там была проведена масштабная кампания по отлову животных. Всех пойманных собак ветеринары стерилизовали, сделали все необходимые прививки, в том числе и от бешенства, чипировали и затем отпустили на свободу. Практически все собаки в Грузии на улицах имеют небольшую бирку на правом ухе, это означает, что собака стерилизована и привита, а потому безопасна для окружающих. Стерилизация не позволяет решить проблему с бездомными собаками здесь и сейчас, но она делает собаку неагрессивной и неопасной для людей. Грузия имеет настолько яркий характер, что даже собаки на улицах там обладают собственным собачьим менталитетом. Они преисполнены чувства собственного достоинства, на центральных улицах они чувствуют себя полноценными хозяевами и сопровождают туристов во время экскурсий в удаленные уголки Грузии. Вот и нашу группу собаки сопровождали продолжительное время. Мимо руин старой крепости идем дальше осматривать старый город. Старый город - сердце Тбилиси. Этот район расположен между площадью Свободы, древними развалинами крепости Нарикала и Курой. Несмотря на то, что Тбилиси на протяжении своей истории несколько раз был разорен, исторический центр сохранился на удивление хорошо и сохранил особую атмосферу и очарование.Это район узких улочек, на которых расположены древние церкви, старинные дома с милыми деревянными балкончиками и тихими двориками. Театр Габриадзе — одно из самых красивых зданий в городе с сказочной башней с часами. На фасаде башни находятся сотни ручных плиток, созданных самим Габриадзе. Каждый час из двери наверху выходит ангел и ударяет по колокольчику молотком. На башне есть «Самые маленькие часы в мире» Рядом расположилась старейшая церковь Тбилиси — Анчисхати (церковь Рождества Девы Марии), построенная в 6 веке при царе Дачи Уджармели. Церковь разрушалась и восстанавливалась несколько раз с XV-ого по XVII-ый века из-за войн Грузии с персами и турками. Здание основательно переделано во второй половине XVII века. Роспись храма тоже относится к XIX веку. Это внутренний дворик церкви. Идем дальше, к мосту Мира. Мост Мира - стекло-стальная конструкция по проекту итальянского архитектора Де Лучи. Является пешеходным мостом через Куру.

Информация преподносилась, что туроператор не в курсе данной ситуации, что ситуация меняется каждый час и уж тем более каждый день и все это форс-мажор. Лично у меня в этом возникли большие сомнения. Могу согласиться с форс-мажором, но на данной границе ситуация не сильно видимо меняется, даже если бы мы простояли к примеру 6 часов, об этом можно было к примеру предупредить, чтобы люди были готовы.

У нас в этом туре была скорее всего переоценка ценностей, понимание, что нужно надеяться только на себя и рассчитывать только на себя, на свои силы, на свои деньги, на свои нервы

В нашем автобусе было не более 5 человек, которые впервые ехали с ТТВ, все остальные туристы уже постоянные путешественники. Об особом и индивидуальном отношении к себе даже не шло и речи. Хотя нет, бывают случаи в поездках, когда необходим индивидуальный подход. А потом даже в таких турах работа гида в том числе и заключается, чтобы где-то объединить людей, где-то и в чем-то их направить, где-то урегулировать ту или иную ситуацию, а где-то помочь. Туристы в автобусе ведь сравнивали не с какими -то поездками от других компаний, сравнивали с поездками в этой компании. У меня это седьмая поездка, у кого-то в автобусе это была 20я поездка. В каждом туре попадаются "странные экземпляры", просто в этом - как говориться "звезды сошлись" + форс-мажор выявил некоторые странности поведения...

Буря. Тонет корабль. Один мужик взмолился: - Господи! Я грешник. Мне поделом! Но за что же народ-то гибнет? Тут ему голос с неба: - Я вас, знаешь, больше года на этот корабль собирал!.. Итак, собравшиеся грешники со всей России в автобус, а собирали нас видимо не год, а лет пять как минимум, все как на подбор, отправляемся в тур 16 GA Большое путешествие по Грузии и Армении. 22 сентября прибываем мы на границу России с Грузией, а точнее мы до нее не дотянули, приблизительно так километров двенадцать и попадаем в небольшую такую пробочку из машин. Если даже мы раньше и не знали что такое Верхний Ларс, то теперь этот населенный пункт стал главной достопримечательностью нашего тура. 14ч, стоим, информации никакой нет, гид нам рассказывает о том, что как бы хорошо добраться нам до темноты до отеля. Пока еще это просто пробка из машин, в сторону границы в 2 ряда машины, в сторону Владикавказа машины движутся в 1 ряд. Кто -то обгоняет машины по встречке, создавая 3й ряд,,,,,проехать еще можно было, но мы стоим. Время 15ч, мы предлагаем варианты, возможно идиотские, но что-то предлагаем, в надежде улучшить ситуацию, к примеру, пойти пешком, а на той стороне границы заказать автобус или попробовать договориться с кем-то, чтобы посодействовали автобусу туристическому в прохождении границы, но в ответ тишина… Время 16 ч, все уже потихоньку начинают понимать, что скорее всего будем стоять в лучшем случае до ночи. Запасов воды и еды у кого-то мало, у кого - то не было совсем. По соседству поделились у кого что было, перекусили. Про туалет молчу, итак всем понятно, что это бескрайние просторы нашей Родины, на свежем воздухе, вдоль дороги. Ближе к 18ч, когда уже начинает темнеть, наша гид Елена предлагает прогуляться желающим до поселка, километров так 4-5, до киоска, где можно купить воды. Ну что же, идем, у меня совсем не было питьевой воды с собой, как-то и представить не могла, что может такая ситуация получиться, да и если честно, где-то наверное привыкла к поездкам от ТТВ в прошлых турах, что нас обязательно завозили в какой-нибудь магазин перед долгой дорогой. В общем уже по полной темноте, мы с Оксаной (соседкой по автобусу) отправились пешком по обочине дороги в этот самый Верхний Ларс. К этому времени пробка была на дороге уже приличная, машины в 3 ряда, все в перемешку: фуры, легковые, автобусы и кто-то пытался объехать по 4му ряду, перекрывая движение встречным машинам. При этом наша российская молодежь группами и в одиночку, с семьями и без и даже с маленькими детьми двигалась пешком в сторону границы. ГАИ пытались наладить движение в сторону города, поэтому то тут, то там были заторы с мигалками и людьми, крики, разборки, только что до драки не доходило, полный апокалипсис…. Пешком шли минут 50, на наше счастье, киоск работал. Затарившись водой себе и соседям по автобусу (сколько смогли унести) и каким-то печеньем отправились в обратный путь. По дороге уже была понятна ситуация, что стоять нам в лучшем случае до утра, потому как очередь из машин совсем не двигалась. Сейчас в интернете появилась такая шуточная инструкция по прохождению границы, я ее сократила, оставив основное: 1.Если часы работы границы перестают быть круглосуточными, то учитывайте это при планировании поездки через границу, что ожидание будет долгим. 2.Кафешка, гостиница на 30 мест и туалет (если этот сарай можно так назвать) есть только возле пункта пропуска с российской стороны. Небольшая зелёная полоска между дорогой и рекой к концу лета основательно "заминирована". 3.Запаситесь водой и перекусом, т.к. если будет много машин, то до кафешки нужно будет протопать несколько километров (как мы и шли за водой). 4.Приготовьтесь подъезжать вперёд при любом удобном случае. Если впереди машина сдвинулась на полметра-метр, то сделайте то же самое. Ни в коем случае нельзя оставлять сколько-нибудь свободное место перед вами - его 100% нагло займут, и вы ничего не сделаете, т.к. царапать свою машину вы не захотите, а мордобой начинать не рекомендую, т.к. скорее всего это будут местное авто или из близлежащих государств и они вступятся "за брата". 5.Придерживайтесь расстояния между машинами порядка 20 сантиметров, не больше. Таким образом вы исключите вероятность того, что "спешун" захочет позариться на ваше место. Игнорируйте любые просьбы "спешунов", - делайте каменное лицо и у них отпадёт желание пристать к вам с просьбой подвинуться, потому что "сильно надо, спешу на свадьбу, ДР, ребёнок/жена больны и т.п.". Не открывайте даже стекло, чтобы выслушать их сказки. 6.Заранее приготовьтесь, что из-за наглости некоторых из указанных выше индивидуумов и нерасторопности некоторых водителей, в различные участки очереди перед вами вклинятся несколько десятков машин и вы никак на это не сможете повлиять. Ну вот как-то все так и было, как в этой шуточной инструкции написано. К нашему водителю Араму периодически обращались: «Брат, пропусти, прошу», и он в ответ: «Пожалуйста Брат», «Хорошо Брат». Поэтому в первый день мы стояли мертво, когда все ехали мимо нас. На второй день, спасибо Ларисе, Олегу, Яне и др туристам, они вышли из автобуса и преграждали путь легковым автомобилям, пытающимся втиснуться впереди автобуса, что надо было сделать еще в первый день, если бы мы все были организованнее). Позднее вечером и ночью нам 2 раза подвозили за счет компании воду по 0,5л и осетинские лепешки, опять же не понятно, почему гид не могла сказать о том, что договаривается об этом с ТТВ или с кем-то еще, почему мы по темноте ходили в киоск, может мы и не пошли бы совсем, если бы знали, что решается данный вопрос. Вообще в целом на протяжении всего этого маршрута было полное отсутствие какой-либо информации, с чем сталкиваюсь в поездках от ТТВ первый раз. Апокалипсис был не только за окнами автобуса, но и в автобусе тоже. Так как собраны мы были в этом автобусе не просто так, а специально на подпор, то были мы все товарищи «очень интересные» и каждый «интересный» товарищ периодически ходил к гиду на что-то или на кого-то жаловаться, или что-то высказывать, или требовать. И было это каждый день, на протяжении всего маршрута. Так что к концу тура, гида подтряхивало от нас, а нас от гида. На следующий день 23 сентября к самой границе подъехали мы только в 7ч20 мин, в 11 часов мы прошли Российскую границу, до 16ч40м были на нейтралке и Грузинская граница была пройдена уже в 18ч30м. Я не просто так начала свой отзыв с анекдота, Елена нам любезно его рассказала, точнее посвятила его нам в начале тура (аналогичный анекдот), поэтому дальнейший отдых проходил под его лозунгом! Итак граница пройдена, видимо в это время Бог отдыхал или решил, что хватит с нас мучений. Если убрать эту грустную историю по прохождению границы, то все остальное, что с нами происходило в туре, это уже были мелочи. Да и давайте вспомним, что ехали, или шли или стояли мы на Военно-Грузинской дороге, которая начинается из Владикавказа и тянется до Тбилиси. Протяжённость ее 208 км. Известна она с глубокой древности, в 11–13 вв. как торговый путь, связывавший Азию и Европу. Российские войска впервые преодолели горы Большого Кавказа этим путём во время русско-турецкой войны 1768–1774гг. После присоединения Грузии к России в начале 19 в. дорога приобрела особо важное военно-стратегическое значение.С 1814 стала пригодной для движения колёсного транспорта, а в 1911 начато регулярное автомобильное сообщение. Большое военное значение дорога имела во время Кавказской войны 1817–1864гг, русско-турецкой войны 1877–78гг, 1-й мировой войны, Великой Отечественной войны (особенно в период битвы за Кавказ 1942–43). Так что немало эта дорога повидала за свое существование и видимо мы должны были прочувствовать этот путь. А ведь дорога то красивая….