TAV

Артыбаш – Горно-Алтайск – Бийск – Барнаул 18 сентября (восьмой день тура – городской). Утро встретил на берегу Бии. Вокруг стоит тишина Восход солнца над Телецким озером - оно осталось по ту сторону моста, а от него начинает свой путь Бия. Нас ожидает хороший день. В очередной раз убеждаюсь, что реки, без сомнения, являются одним из красивейших природных творений, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни... Рядом площадка для отдыха у гостиницы «Артыбаш». На этом природные красоты Алтая в нашем туре, к сожалению, закончились, да и тур близится к своему завершению. Дальше в отчете будут снимки только рукотворных объектов. Мы возвращаемся в города.

Гостиница Артыбаш Вдоволь насладившись водной сказкой вернулись обратно к автобусу. Осталось только заселиться в отель Артыбаш, расположенного в уютном уголке у самого истока реки Бии. (это фото Татьяны Ермоловой) Номер в этот достался довольно скромный и почти на чердаке.

К водопаду Третья речка Прогулка по Телецкому озеру на теплоходе завершилась через пять часов. А дальше поехали за поселок Артыбаш, чтобы увидеть ещё один водопад у Телецкого озера, получившего название – Третья речка. К водопаду нужно было пройти с полкилометра по эко-тропе. На опушке путника встречают сказочные персонажи. Вначале идти по тропе легко, но ближе к середине пути под ногами все чаще попадаются огромные корни деревьев, а затем и скалистые уступы. Дальше приходится буквально пробираться по берегу речки. В самых сложных местах к скалистым выступам прикреплены веревки. Тропа выводит к мосту через речку, с которого уже виден водопад, состоящий из нескольких каскадов. После моста остается преодолеть последнее препятствие в виде довольно крутого подъема. Поднявшись на него можно наслаждаться видами падающей воды.

У водопада Корбу С западного берега Телецкого озера «Пионер Алтая» переправил нас на восточный берег. В голубой дымке скрывается большой южный плес Телецкого озера… С берега озера водопад не виден, но достаточно пройти всего несколько минут по настилу, и можно услышать шум падающей воды. У водопада Корбу оборудована обзорная площадка, но для эффектных снимков снова спускаемся на камни под водопадом. Красивый водопад Корбу мощнее, чем Чоодор. Река Большая Корбу в этом месте обрушивается со скалы высотой 12.5 метров, по пути разбиваясь о камни и образуя красивый веер водяных брызг. Места на берегу Телецкого озера заповедные, природа сохраняется в первозданном состоянии. Здесь можно встретить кедр и моральник, а фауну представлял деревянный мишка. На обратном пути «Пионер Алтая» проходит вдоль восточного берега до мыса Айран, который можно считать мини-островом Телецкого озера. Скалистый берег круто обрывается в озеро и отколовшийся от неё громадный валун, поросший деревьями и кустарником, соединяется с берегом лишь узким перешейком. За мысом по правому борту теплохода остается залив от второй части верхней перекладины «Т». А «Пионер Алтая» поворачивает назад месту стоянки у поселка Иогач. Можно бесконечно разглядывать, как волны убегают вдаль от кормы теплохода. Вся прогулка по Телецкому озеру завершилась через пять часов. А на память остался групповой снимок у «Пионера Алтая».

У водопада Чоодор Через полтора часа теплоход причалил к берегу около водопада Чоодор. Телецкое озеро окружают высокие скалистые горы, поэтому водопадами сопровождаются почти все его притоки. Добраться до большинства из них проблематично или совсем невозможно, но есть несколько приятных исключений. По совету нашего гида Татьяны Ермоловой сначала отправился по деревянному настилу к смотровым площадкам на озеро, когда большинство пассажиров с теплохода свернули к водопаду. Со смотровых площадок открываются потрясающие виды на южную часть Телецкого озера. Отсюда хороша просматривается отсюда и «Пионер Алтая». Такой же деревянный тротуар с перилами приводит и к водопаду Чоодор. Чтобы добиться колоритных фотографий природной дикости водопада Чоодор с поросшей мхом и обточенной водой скалой, вывернутыми с корнями стволами деревьев, пришлось подлезть под перила ограждения и спуститься к камням на дне ущелья. Ходить здесь требуется очень аккуратно. Берег у Телецкого озера везде каменистый.

На Телецком озере В полдень «Пионер Алтая» отошел от берега поселка Иогач. Из динамиков теплохода зазвучала мелодия неофициального гимна Телецкого озера: Помнишь, друг, тайгу и синь озёрную. Блики на палатке от костра Шумную компанию задорную. Песни под гитару до утра Радость озорная, даже детская. И маршрут совсем не лёгкий наш Голубое озеро Телецкое. Маленький посёлок Артыбаш Золотое озеро Телецкое. Маленький посёлок Артыбаш Сторона таёжная зелёная. Водопадов горная страна На ладони озера студёного как янтарь полночная луна Не заманит сервис нас турецкий. Нам палаточный милее наш Голубое озеро Телецкое. Маленький посёлок Артыбаш Золотое озеро Телецкое. Маленький посёлок Артыбаш (Александр Пономарев) Большую часть времени душевной и неспешной экскурсии я провел на корме «Пионера Алтая». Слушал аудио-рассказ про здешние заповедные места от Николая Дроздова, подборку песен советского времени. И любовался красотой берегов и водной глади Телецкого озера. Прекрасная осенняя погода и светившее с неба солнце золотом отражалось от поверхности воды и скалистых берегов. Недаром Телецкое озеро называют золотым. Наступила самая яркая пора золотой осени. Деревья, прежде чем погрузиться в долгий сон, надевают золотые одёжки из стремительно желтеющих листьев и пестрят красками золотой осени на крутых склонах, выделяясь на фоне тёмно-зелёных кедров и елей. Блестит на солнце, переливаясь как золото озёрная гладь. Осенью становиться немного грустно, ведь это время прощания с теплом и приходом холодов… Согласно древнему преданию однажды боги разгневались на населявший этот край народ. Засуха погубила урожай, из рек и озер ушла рыба, а в тайге исчезла вся дичь. Люди голодали и взывали к богам о помощи. И лишь один пастух, припрятавший большой драгоценный самородок, был спокоен и уверен, что беда минует его семью. Когда у него кончились все припасы, он отправился по соседям, чтобы выменять самородок на еду. Однако у соседей тоже ничего не было, и никто не согласился поменять еду на драгоценность. Отчаявшись, пастух взобрался на скалу и кинул в озеро бесполезное сокровище и следом с горя бросился туда сам. Воды озера приняли подношение. И с тех пор озеро называют золотым. От окружающих пейзажей трудно оторвать глаз. Берега озера по большей части обрывистые и скалистые с заросшими лесом ущельями. Масштаб озера впечатляет. Растянувшееся на 78 километров в виде буквы «Т» с неравномерной «крышкой» Телецкое озеро считается одним из самых глубоких в России. Его максимальная глубина целых 323 метра. На «Пионере Алтая» мы прошли от крайней западной точки «верхней перекладины Т», заглянув за крутой изгиб в длинную часть «ножки» озера.

Спасибо за внимание к отзыву. Снимок был сделан в спешке из автобуса и справа остались дефекты от блика. Обычно на ходу автобуса снимаю редко, но тут заметил необычно для Алтая тихий участок реки и лодку, замершую неподвижно на ней.

Горно-Алтайск – Телецкое озеро 17 сентября (седьмой день тура – у Золотого озера). В этот день нас ожидала красота Телецкого озера. Из Горно-Алтайска выехали утром. Лента дороги петляла сквози лесные чащи. Сделали короткую остановку после моста через Бию. Около моста знакомлюсь с этой рекой, которая совсем непохожа на бирюзовую Катунь. Дальше трасса большая часть трассы шла вдоль правого берега Бии – тоже красивой и величественной реки Алтая. Об алтайских реках Бия и Катунь сложены легенды. Когда-то на Алтае не было больших рек и гор, а огромной равнине жил богатый хан Алтай, у которого была дочь – красавица Катунь. Красавица тайно любила молодого пастуха Бия, но разгневанный отец был против. От безвыходного положения Катунь решила сбежать к любимому. Обнаружив пропажу дочери, хан собрал войско и пообещал, что Катунь будет принадлежать тому, кто её догонит. Бросились воины в погоню, но Катунь обратилась рекой и стремительно помчалась на север, пробивая дорогу среди камней. А пастух Бий, оставив байские отары, тоже превратился в стремительный поток и помчался навстречу с любимой. Не догнали воины беглянку. Она успела встретиться со своим избранником, кинулась к нему в объятия, и так, обнявшись, навечно потекли вместе, образовав могучую сибирскую реку Обь. А хан в страшном гневе превратил всех своих незадачливых слуг в валуны и камни и сам окаменел высокой горой Белухой. Ещё раз пересекли Бию в самом её истоке из Телецкого озера. Начало реки хорошо заметно. Из озера со спокойной ровной гладью, как бы переливаясь через невидимый край огромной чаши, вода устремляется по наклонному руслу, превращаясь в Бию и начиная свой трехсоткилометровый путь навстречу Катуни. От истока Бии вдоль северного берега Телецкого озера тянется поселок Артыбаш, а на противоположном берегу стоит поселок Иогач. Вдоль берегов Телецкого озера нет дорог, поэтому любовались красотой озера и берегов с борта легендарного теплохода «Пионер Алтая». Почти полвека назад этот теплоход-путешественник отплыл из Москвы и через северные моря, по Оби и Бии сумел добраться до Телецкого озера. Теперь теплоход прошел реконструкцию и сейчас стал одной из достопримечательностей озера. В Телецком озере чистейшая, прозрачная и студеная горная вода. Фактически озеро – это залитое водой длинное и глубокое горное ущелье.

Еще одна остановка в Каракольской долине. В самом её начале установлена стела с фигурой каменного воина – Кезер-Таш, в память о многочисленных изваяниях, вывезенных с Алтая археологами и ныне размещенных в музеях. От каменного изваяния натоптанная тропа ведет к вершине соседнего холма, где установлена скульптура истощенного мальчика с накинутой на плечо национальной шубе и держащего в руках суслика. Вместо лица мальчика, в зеркальном отражении, каждый может увидеть себя. Скульптура как дань памяти детям войны и маленькому зверьку-суслику, который спас от голода многих жителей Алтая в тяжелые военные годы. Этот степной зверек не дал умереть голодной смертью многим алтайцам. С гребня холма открываются отличные виды на Каракольскую долину. Вечером приехали в Горно-Алтайск и расположились в отеле «Игман».

Каракольская долина После того как проехали серпантины перевала Чике-Таман продолжилось знакомство с древними памятниками Алтая в этно-природном парке «Уч-Энмек» Каракольской долины. Здесь нас встретил краевед Данила Иванович Мамыев. Если его внешнюю колоритность ещё можно показать фотографией, то лекцию о памятниках древности Каракольской долины, их связи с природой и окружающими её горами можно было только увлеченно послушать. На Алтае много загадочных мест и среди них особо выделяется Каракольская долина, как огромный археологический объект. Протяженность долины около 50 километров, а её ширина колеблется в пределах 3-5 километров. Для осмотра древних памятников и природы парка Уч-Энмека пришлось воспользоваться услугой местного автотранспорта. В Каракольской долине среди суровой молчаливости окружающих гор и посеребренных снегом вершин горы Уч-Энмек. которую алтайцы считают священной, расположились многочисленные курганы. Возле крупных курганов находятся балбалы – каменные стелы до двух метров высотой. Все балбалы поставлены с уклоном. Историки считают, что таким образом обозначались стороны света или направления для душ умерших в сторону миров, куда им предстояло попасть. По рассказу Данилы Ивановича наклон балбалов совпадает с наклоном оси вращения Земли. Считается, что курганы в Каракольской долине появились с середины третьего тысячелетия до нашей эры. Здесь ощущается какая-то леденящая энергетика. Такое впечатление, что души захороненных здесь до сих пор не нашли покоя и витают над Каракольской долиной. А может, они оказались выпущены из запечатанных курганов при раскопках? (продолжение следует)

Едем дальше до остановки на короткую последнюю фотопаузу у изгиба величественной Катуни. Катунь, она тебя приворожит, Катунь, к себе притянет как магнит, Катунь, навеки сердце покорит твое. Катунь, с названьем звонким как струна, Катунь, и ты поймешь – она одна, Катунь, и будет трудно покидать её, Катунь, ты будешь долго вспоминать её, Катунь, ты не сумеешь позабыть её. (Вадим Захаров – «Катунь»)

Музей под открытым небом Калбак-Таш Не доезжая 12 километров до слияния Чуи с Катунью остановились в урочище Калбак-Таш. В этом месте на берегу Чуи находится петроглифический комплекс, где можно посмотреть наскальные рисунки, которым несколько тысяч лет, услышать от экскурсовода гипотезы, легенды и реальные объяснения петроглифов – древних рисунков. Много тайн и знаний хранит в себе Алтай. Наша группа в сопровождении экскурсовода Анатолия познакомилась в необычном музее под открытом небом с весточками из очень далекого прошлого. На плоских скальных поверхностях холмов собралась коллекция из порядка трех тысяч наскальных изображений. Сколько древних мастеров здесь потрудилось, сколько поколений приходило на это священное место. Здесь можно встретить различные фигуры реальных и фантастических животных. Самые типичные сюжеты – сцены охоты или изображения, показывающие быт и мифологию древних людей. Встречаются рисунки невероятных демонических существ или древних шаманов в ритуальной одежде. Экспонаты музея сильно отличаются по сложности. Орудия для нанесения рисунка использовались тоже разные – сначала это были каменные, а позднее металлические инструменты.

Акташ – Горно-Алатайск 16 сентября (шестой день тура – исторический). Путешествуя по Чуйскому тракту можно изучать древнюю историю. Эти места Алтая овеяны похожими на правду древними преданиями, легендами и былями. Здесь переплелись история, культура и религия многих народностей. Эта земля слышала голоса скифов, воды её бурных рек поили лошадей гуннов, вольные ветры трепали шатры джунгарских ханов и теленгинских князей, отдыхающих после трудных переходов. Здесь прошлое тесно переплетено с настоящим. А край по имени Алтай, Хранит немало разных тайн, И от любых душевных ран Тебя избавит как шаман. (Вадим Захаров – «Катунь») В этот день мы возвращались по Чуйскому тракту из Акташа до Горно-Алтайска, через уже знакомые перевалы и поселок Манжерок. Алтайские пейзажи с шапками облаков на горных вершинах за окном автобуса калейдоскопом сменяют друг друга, не успевая приесться или слегка поднадоесть – каждый раз кажется, что красивее быть уже невозможно. Чем-то они напоминают картинки фантастической Земли Санникова из одноименного фильма и что из-за очередной скалы сейчас покажутся легендарные онкилоны.

Чуйская степь Вскоре после отъезда из села Чаган-Узун начались просторы Чуйской степи – громадной котловины, спокойно и размеренно дышащей осенью. Окружающие горы, покрытые снежными шапками, не кажутся такими уж высокими, но это обманчиво - сама Чуйская степь находится на высоте около 1800 метров. Название степь получила от реки Чуя, которая течет здесь размеренно и спокойно, разветвляясь на несколько рукавов. Находясь в Чуйской степи, в какую бы сторону не посмотрел, везде на горизонте видны вершины гор. Чуйскую степь считают одним самых чудесных мест на всём Горном Алтае. На трассе мы сделали несколько коротких остановок в Чуйской степи. Кош-Агач Конечная наша точка на Чуйском тракте – село Кош-Агач встретило наш автобус холодным моросящим дождем, хотя в программе тура рекламировано Кош-Агач как самое засушливое место на территории России. Прямо у дороги в центре села расположился небольшой рынок, основной ассортимент которого были шерстяные вязанные вещи. Торговля под открытым небом шла несмотря на неблагоприятную погоду. Примерно в сотне метров от рынка установили скульптуру в память о семействе снежных барсов, погибших от рук браконьеров. Вот таким оказался Чуйский тракт. На всем протяжении нашего маршрута он оказался разным, но всегда красивым – то петлял, повторяя изгибы горных рек, пересекал скалы и перевалы, то был прямым, как натянутая струна. Из Кош-Агача к вечеру возвратились на базу отдыха Караван в Акташе.

МАРС-1 Заканчивалось наше «космическое» путешествие посадкой на Марсе-1. Космические ощущения здесь усиливаются муляжом марсохода. Здесь можно подняться наверх и прогуляться по марсианской поверхности, переходя от участка с одним цветом к другому. Но все же необычные яркие снимки этих внеземных гор не могут сравниться с ощущениями, которые получаешь на этих покатых цветных холмах.

МАРС-3 С холодной Луны совершили короткий «межпланетный» перелет к огненному Марсу под номером 3. Горная порода на Марсе переливается всеми оттенками красного, желтого, оранжевого и даже сиреневого цветов с коричневыми и серыми прожилками. Марсианский склон алтайской горы тысячелетиями шлифовался водой и ветром, усугубляя неправдоподобность от увиденного. Природа начала вносить эти цвета ещё миллионы лет назад, когда в этих места были покрыты морскими водами. После оледенения море сменилось пресными озёрами. И вновь, слой за слоем, краски ложились друг на друга, образуя дивную палитру. На фоне марсианского склона наш гид Татьяна запечатлела нашу группу.

Алтайская Луна После Курайской степи алтайские чудеса продолжались, и следующая наша остановка была в селе Чаган-Узун. Отсюда состоялся наш старт в «межпланетные миры» Алтая. Подпрыгивая на камнях, раскачиваясь на ухабах и «облетая» холмы наши «звездолеты» ульяновского автозавода совершили посадку на Луне. Луной оказались белые холмы в долине реки Чаган-Узун. Безжизненные пейзажи из сотен оттенков серого и почти без растительности очень напоминали холодную Луну. Это сохранившиеся донные отложения находящегося здесь когда-то древнего моря. Лунный эффект создается ленточными слоями серой глины, а кое-где потоки талой и дождевой воды сгладили эту рельефность и придали поверхности рисунок морской ряби. Усиление эффекта создается ленточными слоями серой глины ледникового периода.

Курайская степь Автобус катится по Чуйскому тракту все дальше от Акташа среди высоких гор к следующему алтайскому чуду. «А горы всё выше, а горы всё круче, а горы уходят под самые тучи!» – вспоминаются строчки из недавно пересказанной внуку детской сказки Чуковского о добром докторе. Постепенно горные хребты расступаются в стороны. Дорога вырывается на широкую межгорную долину. Вокруг бескрайние холмы с горами на горизонте. И это на высоте в полтора километра, где дует холодный пронизывающий ветер и создается ощущение будто небо придавило здесь землю. Мы оказались посреди Курайской степи… Давным-давно, когда звезды были ярче, а небо выше, путешествовала по землям Алтая монгольская принцесса. Много дней потратила она и ее свита на то, чтобы преодолеть высокие горы и вышли к бескрайней степи. Налетел морозный ветер, не имея возможности укрыться и не найдя хвороста, чтобы развести костер, начали путники замерзать. Не пощадила степь ни принцессу, ни ее подданных. С последним выдохом, когда душа уже покидала ее тело, принцесса успела вскрикнуть «Хуу-рай», что в переводе с монгольского означало «гиблое, холодное место». Так, считается по легенде, возникло название Курайской степи – сухой, безжизненной, суровой и необычайно красивой. Здесь расположены довольно большие пространства, которые почти не тронуты цивилизацией, причем буквально в нескольких шагах от Чуйского тракта легко можно на себе ощутить первозданность природы. От трассы Чуйского тракта мы поднялись на один из степных холмов. Над степью повисло какое-то марево, ограничивая видимость. Татьяна убеждала нас, что на горизонте, за куполом облаков скрываются хребты снежных горных вершин. Чтобы их увидеть даже хотелось найти лестницу и подняться повыше к небу. Фотографии, сделанные в Курайской степи, получились потрясающе живописными, но за ощущениями этого необычного места надо отправляться на Алтай. Маленькой белой точкой дожидается нашего возвращения на трассе автобус. Возвращаемся назад к автобусу, чтобы поспешить к очередному алтайскому чуду.

Акташ – Кош-Агач – Акташ Гейзерное озеро 15 сентября (пятый день тура или день семи чудес Алтая) – в окрестностях Акташа, среди заповедной лесной чащи и болота притаилось необычное Гейзерное озеро. Чтобы попасть к нему нужно пройти по дорожке из деревянных мостков, пересечь ручей и углубиться в сказочный лес. На пути к озеру сказочности добавляют персонажи медвежьего семейства, Баба-Яга с избушкой на куриных ножках, Змей-Горыныч и Аленушка с козлёнком. Деревянная дорожка заканчивается около озера, охватывая его полукольцом. Овал озера имеет диаметр примерно в 30 метров. На дне водоема бьют несколько родников, вода из которых причудливо перемешивает голубую глину с илом, взвесь которых постепенно поднимаясь, формирует на поверхности озера причудливый узор. Этот узор в форме голубых колец образуется на совершенно спокойной поверхности воды, слегка изменяясь с течением времени – что дает некое сходство сؘ тихонько работающим гейзером. Фантастически красивое Гейзерное озеро, которое еще называют Голубым, вызывает восхищенный взгляд!

Белый Бом и Памятник шоферам Чуйского тракта А мы движемся по Чуйскому тракту по направлению к скале под названием Белый Бом. Дорога петляет здесь между скалами и Чуей. Это место считается одним из красивейших на Чуйском тракте, где огромная, практически отвесная скала, сложенная из белого известняка, вплотную прижимается к реке. Долгое время это было узкое и опасное место Чуйского тракта, где пассажиры вынуждены были выходить из машин и проходить опасный отрезок пути пешком. Сейчас в склоне громадной глыбы прорубили трассу современного шоссе. Увидеть часть этой трассы и протекающую внизу Чую можно поднявшись вверх по слону до участка старой дороги. Здесь установлен памятник, посвященный коренным жителям Алтая, строившим Чуйский тракт и памятная доска в честь очередной юбилейной даты Чуйского тракта. Верстовой столб-указатель напоминает о протяженности Чуйского тракта и о том, что он связывает Россию с Монголией. Внизу, у современной трассы, в благодарность шоферам, осваивавшим Чуйский тракт, установили памятник в основе которого лежит сюжет из гимна чуйских шоферов о легендарном Кольке Снигереве: Есть над Чуей-рекою дорога, Много ездит по ней шоферов. Был там самый отчаянный шофер, Звали Колька его Снегирев. Он машину трехтонную АМО Как родную сестренку любил, Чуйский тракт до монгольской границы Он на АМО своем изучил… (Полный текст песни запечатлен на постаментах памятника) Акташ Вечером приехали в большое село Акташ. Сначала это был поселок для работников рудника, на котором добывали киноварь. А сейчас сюда едут туристы, чтобы полюбоваться красотами природы, которая поражает видами необычных пейзажей с обилием рек и гор. На две ночи остановились на базе отдыха «Караван». Разместили в этом двухместном домике. Мне достался номер на втором этаже под крышей. Но вот на завтрак и ужин приходилось ездить в центр села на автобусе.

Ининский мост Едем дальше по Чуйскому тракту. Снова пересекли Катунь рядом с селом Иня. Справой стороны виден старый Ининский мост – это был первый в СССР двухцепной висячий мост. Это была дипломная работа Сергея Цаплина и поэтому мост называют Цаплинским. Мост возводили в 1936 году около трёх тысяч заключённых. Канаты для моста скручивались прямо на льду застывшей Катуни. Для этого придумали использовать заднюю ось грузового автомобиля. После завершения работ заключённых обещали амнистировать, поэтому у моста появилось ещё одно название – Дембельский. По завершению стройки лучших строителей на самом деле отпустили по домам. Но Чуйский тракт оказался для них коварным – грузовик с уже освобожденными рабочими через несколько километров от моста сорвался в пропасть и более двадцати человек тогда погибли. Старый Ининский мост прослужил Чуйскому тракту вплоть до 1970 года. Ныне обветшавший мост получил статус памятника архитектуры и почти не используется. Катунь теперь переезжают по новому железобетонному мосту. Слияние Чуи и Катуни Чуйский тракт от меня убегает, В перевал, поднимаясь, кружит. Серпантином по кручам петляет И змеёй сверху вниз он скользит. Открываются чудные виды, На площадках его смотровых. Вдалеке белых гор пирамиды, Многоцветные, в шапках седых. А внизу, тонкой лентой струится, Бирюзовой волною Катунь, Белокурая Чуя стремится, Влаги влить в неё белой, как лунь. И бегут две сестры, обнимаясь, Вдоль скалистых отрогов крутых. Берегов своих пеной касаясь, Омывая волной нежно их. Так, до самой монгольской границы, Легендарная трасса лежит. И машинный поток по ней мчится, Бесконечною лентой кружит. (Проскоков Юрий – «Чуйский тракт») Очередная остановка была около места слияния бирюзовой Катуни и белокурой Чуи – правого притока Катуни. Место слияния этих рек с древних времен на Алтае считается святым и почитаемым местом. Здесь мы расстались с Катунью. От места впадения Чуи тракт поворачивает влево, и дальше едем по долине реки Чуя в направлении к Монголии. А верховье Катуни изгибаясь уходит к истокам в поднебесье – на склон главной вершины Алтая – горы Белуха, где с высоты двух тысяч метров река начинает копить свою энергию, силу, стремительность и пробивную мощь.

Я любитель осенних путешествий и стараюсь извлечь максимум из преимуществ этого времени года. На Алтае в сентябре уже близится завершается туристический сезон. Везде было достаточно свободно. Но световой день становится короче, поэтому от поездки из Акташа к ретранслятору отказались сразу. Из-за довольно небольшой группы не набралось достаточно желающих посетить Музей Чуйского тракта в Бийске, сходить в гости в музей к шаманам и послушать выступление национальной алтайской музыки. Конная прогулка также не состоялась. Осенью лошадей уже отводят подальше и в наличии было только 8 или 9 лошадок. В принципе могли привести еще, но группа предпочла отправиться на моторафтинг по Катуни. На Каракольские озера съездила группа из 6 человек. По их впечатлению – понравилось. Погода там уже не радовала – обещали дождик со снежком. Ездили на утепленной машине и вернулись довольно рано, очень удивив нашего гида Татьяну, что за ними пора посылать автобус. Сентябрь на Алтае – это сбор кедрового ореха. Урожай в этом году был хорошим и многие из местных отправились на сбор шишек. Поэтому часть торговых точек оказались закрытыми. Поэтому вечером у Телецкого озера в Артыбаше не сразу удалось найти, где можно поужинать (с учетом, что темнело быстро). А в целом, все получилось чудесно и замечательно. Впереди еще будет много интересного.

Ильгуменский порог Спустившись с перевала Чике-Таман сделали остановку у кордона Кур-Кечу. Симпатичный котик вышел нам навстречу вместо хозяина. Рядом с кордоном находится впечатляющий Ильгуменский порог на реке Катунь. Чтобы добраться до него перешли по мостику речку Большой Ильгумень. Дальше пройдя немного до устья речки увидели один из самых интересных порогов на реке Катунь. Среди лесов, хребтов и скал Бежит красавица река, И как положено она И своенравна и вольна. Река на перекате шумит день и ночь, бежит по камням, хлопочет.... Этот звук очень умиротворяет, а смотреть на возникающие водяные вихри можно бесконечно. Наверное, так же она бежала здесь и тысячи лет назад... Протяженность Ильгуменского порога составляет около 300 метров и имеет для рафтинга четвертую категорию сложности из шести. На этом пороге проходили соревнования Кубка России по рафтингу. Наш гид Татьяна поделилась своими воспоминаниями и впечатлениями об участии в сплаве по Ильгуменскому порогу. Кадры сплава через Ильгуменский порог можно посмотреть и на Youtube –

Перевалы Чудесная трасса Чуйского тракта позволяет увидеть великолепную красоту горного Алтая – горы, реки и перевалы. На широкой лужайке резвятся свободно пасущиеся лошади. Нередко вдоль Чуйского тракта можно увидеть гуляющих по обочине коров, коз и овец. Тракт проходит через два перевала. Рассматривая меняющиеся картины природы из окна автобуса, постепенно поднимаемся к первому Семинскому перевалу на высоту в 1717 метров, считающегося рубежом между «популярным» Северным и «настоящим» Центральным Алтаем. После перевала природа становиться более дикая, а удобств и путешественников меньше. Семинский перевал удивил непредсказуемостью погоды – на его вершине мы оказалась в тумане. Сквозь туман виднелись очертания установленной на перевале стела в честь двухсотлетия вхождения алтайских племен в состав Российской империи. Считается, что собравшиеся на Семинском перевале главы алтайских родов приняли решение о присоединении к России. Стела и торговые палатки вдоль тракта были немного схожи с известным мультяшным ёжиком. Хотя едем с севера на юг, но после Семинского перевала становится значительно холоднее. Высота следующего перевала Чике-Таман всего в 1295 метров. Хотя он ниже Семинского более чем на 400 метров, но Чике-Таман воспринимается более крутым и экстремальным – ощущение высоты здесь во многом создается из-за рельефа местности. Дорога серпантином стремительно закручивается сначала вверх, а затем раскручивается вниз. Со смотровой площадки Чике-Тамана открывается полукруговая панорама головокружительных горных видов. Рядом с парковкой установлен памятник строителям Чуйского тракта. Строительство этой трассы на перевале Чике-Таман началось в 1927 году. Рабочие взрывали скалы, перемещали грунт, расширяли и насыпали новую дорогу. Ранее перевал считался одним из самых опасных участков на Чуйском торговом пути. Старая дорога на подъеме делала более сотни поворотов. Долгое время она имела щебеночное покрытие – асфальт здесь положили лишь в 80-е годы. На современной трассе осталось всего лишь 37 поворотов, и она стала теперь в четверо шире.

Горно-Алтайский ботанический сад После Барангола Чуйский тракт уходит на левый берег Катуни и с рекой мы простились на несколько часов. Дальше нас ожидало интересное знакомство с растительностью Алтая в Горно-Алтайском ботаническом саду, который расположился на большой поляне в уютном местечке долины реки Семы, окруженной горами и реликтовым лесом. Удивительно, но даже с наступлением осенних холодов здесь сохранился цветущий оазис из цветов и растений разных природных зон не только Алтая, но и других регионов России и мира. Ходим, слушаем экскурсовода, удивляемся и любуемся пестрым разноцветием, дизайнерской фантазией. Подобрался целый букет из фотографий осенних цветов. Последние цветы согрели душу светом Природной доброты. Благодарю за это. Осенние цветы – души очарованье, В них радость и печаль, и осени дыханье. (Таинственна Вольна – «Осенние цветы») А вот эта избушка посреди поляны смотрится настолько сказочно, что кажется – сейчас Баба-Яга выглянет в окно или в ступе из леса прилетит. Или шаман ударит в бубен... Вдоволь налюбовавшись пестротой осеннего оазиса прогулялся еще по эко-тропе до реки Сема. Со смотровых площадок открываются отличные виды на горную реку.