2B-more 27.07.2012

Город Джакомо, мостов и гондол

Какие ассоциации возникают у вас при слове «Италия»? Рим с его Колизеем, чьи камни, может быть, еще помнят стоны умирающих на них гладиаторов? Пиза с ее безуспешно падающей башней? Для меня символом этой страны всегда была Венеция. Самый необычный город на земле, по узким мостикам которого, кажется, еще скользит тень самого великого соблазнителя всех времен и народов Джакомо Казановы...

Гондолы вместо четырех колес

У россиян, прибывающих в Венецию — свой повод для гордости. По легенде, город построен на сваях из нашей родной сибирской лиственницы (потому что она не разрушается от морской воды, а лишь становится все тверже). Правда это или нет, сегодня затрудняются ответить даже историки. Но даже если люди, на рубеже пятого-шестого веков переселившиеся в Венецианскую лагуну в стремлении спастись от нашествия варваров, использовали и иной, более доступный для них строительный материал, достоинств уникального города это не умаляет. Ну где в современном мире вы еще найдете такой, на улицы которого никогда не «ступала» шина велосипеда и автомобиля? Здесь они абсолютно не актуальны. Говорят, что несколько лет назад какой-то предприимчивый рекламодатель разместил на одной из улочек баннер с изображением новой модели авто. И его тут же включили в перечень мест, посещаемых туристами.

- Это первая и единственная в нашем городе машина, - шутили гиды.

Зато гондолы здесь не удивляют никого. Удивляют наши туристы, употребляющие данное слово с ударением на втором слоге. Рассказывают, что обязаны мы этим (сами итальянцы делают ударение на слоге первом) отечественным поэтам, когда-то срифмовавшим «гондолу» с «баркаролой» (так называются песни, которые гондольеры распевают до сих пор). Дело в том, что эта профессия в Венеции — традиционна до мозга костей и подчиняется весьма строгим условностям. Передается она, например, от отца к сыну. Экзамен на гондольера, кроме всего прочего, включает в себя зачет по пению. Одеты местные «лодочники» одинаково: в тельняшки с синими (реже — красными) полосами. Сами гондолы, число которых регламентировано (не более 425-ти), выкрашены в одинаковый черный цвет. Объясняется это, по одной из версий, борьбой с расточительством веницианцев, слишком уж пышно украшавших свои плоскодонки. А по другой — чумой, бушевавшей в городе в середине 16-го века (переправлять тела умерших людей на богато инкрустированных гондолах было бы настоящим кощунством).

Удовольствие прокатиться на этом виде транспорта, кстати, не из дешевых: ни один уважающий себя гондольер не согласится взяться за весло за сумму менее 80-140 евро за час. Но выход есть. Организованные группы туристов собираются по шесть человек (максимальное количество людей в одной лодке, предусмотренное законом) и совершают прогулку по каналом, выкладывая «всего лишь» по 20 евро «с носа». Зато, если повезет, доброжелательный гид выдаст каждой группе по бутылке шампанского. А оно (пусть даже из практичных пластиковых стаканчиков) на фоне окружающих красот, воспринимается как нектар богов Олимпа.

Капанила и кони — не настоящие

Определение «красоты», впрочем, можно отнести далеко не ко всем уголкам города. Большинство домов, мимо которых передвигается ваша гондола, отмечены печатью не только старины, но и сырости. Это понятно: впервые то, что Венеция уходит под воду, здесь поняли еще в древности (людям пришлось дважды перестраивать город, перебираясь на более высокие острова). И нынешний показатель в пять миллиметров «опускания» в год только на первый взгляд кажется незначительным. Ведь в течение ХХ века итог достиг 23 сантиметров! Не пошло на пользу городу и последнее наводнение, отмеченное осенью прошлого года. Радовались, кажется, только телевизионщики, с воодушевлением демонстрировавшие в новостных программах площадь перед собором Святого Марка, по которой, в рыбацких сапогах, дефилируют туристы.

А вот местным жителям капризы погоды однажды уже обошлись очень дорого: в 1902 году площадь лишилась одного из своих украшений — башни, которую, по старой памяти, здесь именуют колокольней (по-итальянски — Кампанилой).

- Как же так? - спросит каждый, хоть раз побывавший в Венеции. - Вот она, Кампанила, стоит на прежнем месте.

Да, стоит. И популярна у туристов не меньше, чем Эйфелева башня в Париже (тем более, что с нее открывается столь же прекрасный вид). Но лишь потому, что городские власти немедленно приняли решение о ее восстановлении. И занимались этим вплоть до 1912 года.

А вот собор Сан-Марко, расположенный напротив, к счастью, целехонек. Может быть его охраняет сам Святой? Нисколько не возражающий против того, что его мощи попали в Венецию, мягко говоря, не совсем честным путем? Действительно, как гласят исторические источники, останки Евангелиста Марка были привезены в город в далеком 828 году двумя местными купцами - Буоно да Маламокко и Рустико да Торчелло. Находясь за границей, они попросту стащили христианскую реликвию у зазевавшихся турков. А чтобы не отобрали, спрятали в корзине среди свиных туш. Верно рассчитав, что туда-то правоверные мусульмане точно не полезут! С тех пор Святой Марк и взял город под свое покровительство. А воздвигнутый в честь сподвижника Христа храм стал единственным в мире, украшением которого служит... конная квадрига. Эта бронзовая четверка (прежние венецианцы не жалели денег и на то, чтобы покрыть ее позолотой) тоже не местная. Дож Энрико Дондоло привез ее в 1204 году из Константинополя. Правда, установить коней на террасе храма граждане решили почти полвека спустя. А позже и вовсе (для пущей сохранности) заменили точными копиями, бережно препроводив оригиналы в музей.

Стекло, муранское стекло

А вот сомнений в подлинности изделий из муранского стекла, в изобилии продаваемых в магазинах и лавочках Венеции, у туристов, как правило, не возникает. Зачем тратить силы на копирование, когда на стекольном деле венецианцы, можно сказать, «собаку съели»? Оно развивалось здесь благодаря обширной торговле и сопутствующему ей обмену секретами со странами Востока. Эти тайны до сих пор хранят современные умельцы, вовсе не обязательно обитающие на острове Мурано (куда в свое время, во избежание пожаров, было перенесено большинство мастерских). Сегодня увидеть, как работают стеклодувы, можно в самом центре города. Придется, правда, запастись терпением, потому что жара в крохотной комнатке стоит неимоверная. Зато зрелище того, как из обычного стеклянного сгустка прямо на твоих глазах возникает изящная лошадка, забудется вряд ли. Особенно если стеклодув, в качестве финального аккорда мини-шоу, опустит на готовую фигурку обычный лист бумаги. Та вспыхивает мгновенно. Потому что скакун, в виде заготовки покинувший горнило печи лишь несколько минут назад, очень горяч (в прямом, а не в переносном смысле).

Этим чудеса Венеции, естественно, не исчерпываются. Разве можно равнодушно отнестись к великолепному Дворцу Дожей? Многочисленным мостикам, один из которых — мостик Вздохов - обязан своим названием вовсе не романтическому настроению местных жителей (вздыхали на нем, видя родной город, преступники, которых вели на суд из здания тюрьмы), а другой — Мост Риальто, - кроме красоты, выполняет еще и утилитарную функцию (в историческом центре не купишь продукты или одежду, и для местных жителей, которых не интересуют сувениры, он — связь с внешним миром)? К более чем ста дворцам, расположенным по берегам только одного Большого канала? К храмам и церквям? Даже к голубям, обитающим на главной площади города (традиция подкармливать их почти столь же стара, как сама Венеция)? А покидая этот необычный город, каждый его посетивший желает одного: чтобы ни один из 118 островов, на которых расположился этот символ Италии, никогда не ушел под воду...