«Германия – это сказка, любимейшая из всех». Тур 7SD Avia – Новые сказки Германии. Версия от 02.01.2020

[TAV]

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

     Солнышко уже дружелюбно и радостно светит на синем небе, раздавая всем тепло. Позади наскучивший холодный снег и ледяная слякоть. Весна начинает уверенной походкой шагать по земле. Искренне хочу поздравить Вас с началом весны, пожелать прекрасного настроения, здоровья и отличных туристических маршрутов в этом сезоне!

Берусь за перо с опаской:
а ждёт ли меня успех?
Германия – это сказка,
любимейшая из всех.

Пьянят, как бокал глинтвейна,
как взоры прекрасных дам,
и синие воды Рейна,
и замки по берегам.

А лик городов так чуден,
дома так сказочны тут,
что кажется, в них не люди –
волшебные гномы живут.

Твоих крепостей и башен,
твоих черепичных крыш
не кажутся даже краше
ни Рим, ни Мадрид, ни Париж.

Сладка, как любовная ласка,
влюбиться в тебя не грех –
Германия – это сказка,
любимейшая из всех.

(из книги Ирины Афонской – Ветер странствий)

     Наступивший 2020 год начался стремительно. Только отпраздновали начало Нового Года, как пришлось браться за чемоданы и спешить на поезд в Москву. Ранним утром 2 января после переезда в Домодедово с Ярославского вокзала оказались перед очами нашего гида-сказочника Олега Пирязева. Отсюда с перелета во Франкфурт-на-Майне стартовал сказочный тур для 47 туристов – 7SD Avia «Новые сказки Германии».

     Еще не наступил полдень второго дня Нового года, а мы уже расположились в креслах белоснежного Mercedes под управлением польского экипажа.

     Праздничные новогодние дни и наше Рождество в туре пролетели незаметно за сказочными рассказами Олега Пирязева, в которых оживали волшебные герои сказок братьев Гримм и Гофмана, открывались удивительные грани городов и замков этого самобытного края, получившего название немецкой дороги сказок. Перед нашим гидом специально для группы 7SD Avia открылись почти все двери замков, в основном благоволила с погодой небесная канцелярия. Благодаря Олегу от поездки по Германии остались приятные впечатления, которыми постараюсь здесь немного поделиться.

     Эти места Германии, связанные с немецкой дорогой сказок, привлекли внимание еще три года назад в туре 7SG «Сказки Германии». Затем вновь побывали здесь в туре «Дворцы, сады и замки Германии». Проезжали здесь транзитом, возвращаясь из туров по Нидерландам и Франции. С удовольствием отправились на встречу с новой версией понравившихся сказок Германии, чтобы услышать в исполнении немецкой сказочницы историю о Красной шапочке, подняться на вершину знаменитой гору Броккен, где по задумке Гёте проходила Вальпургиева ночь в философской драме «Фауст». Побывали в Марбурге и Гёттингене – в городах, связанных с учебой и работой знаменитых немецких сказочников и ученых братьев Гримм. Заглянули в гости к выдумщику барону Мюнхгаузену. Посетили великолепный Кёльнский собор, съездили в гости к бременским музыкантам в ганзейский Бремен и имперский Фритцлар к легендарному «дровосеку» Святому Бонифацию. Увидели очередные загадочные сказочные замки – Драхенбург, на склоне горы, где рыцарь Зигфрид сражался с драконом в Саге о Нибелунгах, замок спящей красавицы Мариенбург вблизи Ганновера, башню длинноволосой красавицы Рапунцель в замке Трендельбург и переживший войны средневековый замок Хемельшенбург. Приятно было оказаться вновь в уже знакомых городах – Хамельне, Вернигероде, Госларе с их фахверковыми домами, на рейнских берегах…

     Программа нашего выезда отличалась от предыдущих поездок 2018-2019 годов, описанных в опубликованных рассказах на форуме, да и уже после прилета в Германию, узнали, что поменялись между собой порядок дней осмотра городов в туре.

     Предлагаю в своем рассказе ненадолго вернуться к первым дням наступившего года…

[TAV]

     Не успели как следует освоиться и расположиться в автобусе, как он уже домчал нас из Франкфурта-на Майне до Рюдесхайме-на-Рейне. На парковке этого небольшого, но крайне живописного городка, раскинувшимся среди виноградников в долине Рейна мы оказались уже через час.

     Кроме прогулки по городским улочкам в Рюдесхайме побывали на дегустации 7 сортов прекрасного рейнского вина у местного винодела и затем на обеде с традиционной местной кухней. А вот низкая облачность не позволила съездить на смотровую площадку Нидервальд к статуе Германии и сверху увидеть панораму знаменитых виноградников, домиков Рюдесхайма, Рейн, а также замки Клопп и Брёмзебург. К сожалению, но это оказалось единственное не состоявшееся в туре мероприятие.

     Но сначала состоялась прогулка по Рюдесхайму, признанного центра рейнского виноделия. Город считается туристическим и в наш первый приезд сюда в конце позапрошлогодней весны он показался довольно тесным от собравшихся здесь туристов с разных уголков мира. В это же раз, не смотря на полдень 2 января, Рюдесхайм предстал провинциальным зимним городком, так и не проснувшимся после прошедших праздников Рождества и Нового Года. Улицы были тихими и пустынными, большинство ресторанов, баров и магазинов оказались закрытыми. Наша группа выделялась среди пустынных средневековых улочек и старинных особняков, в которых жили и живут хозяева винодельческих хозяйств.

     Орлиная башня – один из первых объектов из привлекших внимание в Рюдесхайме.

     Этой четырехэтажной башне, построенной в 15 веке и высотой в 21 метр, заканчивалась городская стена, проходящая по берегу Рейна. В подземных казематах башни размешалась темница и склады. Здесь часто любил останавливаться немецкий поэт Иоганн Вольфганг фон Гете. Выглядело это место тогда примерно так.

     Со временем городскую стену разобрали, а в башне открылся отель Zum Adler. Сейчас отеля уже нет, а башня стала принадлежать банку.

     В сквере, рядом с Орлиной башней находится указатель с направлениями на известные города. По этому указателю можно проследить за направлением, откуда мы прибыли в Рюдесхайм.

     С набережной Рейна свернули к Рыночной площади. Площадь украшает фонтан. В центре фонтана на небольшой колонне установлен символ города – Пьяный Ян с поднятой чашей. Говорят, что в праздничные дни даже чаша в руке у Яна наполняется вином.

     Площадь вокруг фонтана засажена платанами, посаженными вверх корнями. Дерево при этом не вырастает высоким. Ветки пускают корни, а корни дают новые побеги и листья. Зимой эти побеги обрезают и дерево приобретает очень необычный вид.

     На Рыночной площади в 14 веке была построена церковь Святого Якова. Основал её рыцарь из Рюдесхайма, давший обет построить храм по возвращению из арабского плена, в который он попал во время Крестового похода. С этим событием связан необычный флюгер со звездой и полумесяцем над башней и крестом церкви Святого Якова. С тех времен церковь несколько раз перестраивалась и расширялась, приобретая разные архитектурные стили.

     На улицах Рюдесхайма можно увидеть множество мелочей, напоминающих о винодельческих традициях города. Кованные вывески с виноградной лозой, бочки, вмурованные в стены домов, рисунки на стенах.

Продолжение следует...

[TAV]

     За кованной оградой видно симпатичное фахверковое здание с причудливой башенкой. Это бывшее поместье Брёмзерхоф было построено в 16 веке. Сейчас в поместье расположен музей механических музыкальных инструментов, в котором собраны 350 экспонатов со всей Европы – карусельные музыкальные автоматы, шарманки, музыкальных шкатулок размером со спичечный коробок, поющие часы, граммофоны…

     Снаружи можно разглядеть только колокольчики карильона в окнах верхнего этажа.

     Самая известная и раскрученная для туристов улочка Рюдесхайма – Дроссельгассе или переулок Дроздов. Ширина здесь не более 3 метров, но по всей 144 метровой длине её стороны занимают ресторанчики и бары.

     Есть здесь и своя часовая башенка с музыкальным карильоном.

     В тяжелый для Германии послевоенный год хозяин одного здешнего винного погребка сочинил песню о том, что на их улице всегда царит праздник с танцами, музыкой и вином. Запись этой песни разошлась по всем радиостанциям Германии, и сила рекламы привлекла к улице посетителей.

     Но и здесь 2 января все было очень тихо. Работал практически лишь один винный ресторан, где нас ожидали на дегустацию и обед.

[TAV]

     В приближающихся вечерних сумерках покинули Рюдесхайм-на-Рейне. Подниматься на смотровую площадку Нидервальд не имело смысла из-за низкой облачности и наш автобус направился вдоль правого берега Рейна вниз по течению реки до Кобленца. Предстояло проехать около 60 километров живописной дороги по рейнской долине, где могучая река рвется на север, прорываясь сквозь гряду холмов.

     Трасса проходила у подножия знаменитой скалы Лорелей, Темная скала возвышается на 132 метра над изгибом Рейна. В этом месте река сужается и становится очень глубокой с коварными водоворотами и подводными скалами очень опасными для старых деревянных судов. Шум реки и ветра у скалы стали сравнивать с пением красавицы, которая сидя на вершине скалы отвлекала моряков и их суда разбивались о скалы. О Лорелей складывались легенды, сочинялись романтические стихи и красивые лирические песни…

Река течёт средь гор высоких,
У берега скала-гранит,
И на скале той одиноко
Из камня девушка сидит.

(Александр Легачев – «Легенда о Лорелее» – https://www.chitalnya.ru/work/2008336/)

(http://www.zeno.org/Bildpostkarten/M/Loreley/Schiff/Dampfer+%5B2%5D)

     В замке Шёнбург, что стоит недалеко от скалы Лорелей на вершине горы противоположного берега Рейна жили по легенде семь девушек. Это были дочери Лорелей – русалки Рейна. Она разрешала им жить среди людей, вот только им нельзя было выходить замуж. Когда же они собрались нарушить запрет, то Лорелей прокляла их и превратила в речные скалы, которые и поныне можно видеть среди бурного течения Рейна.

     По обеим берегам вдоль долины Рейна и даже на острове по среди реки расположились почти четыре десятка старых замка. На протяжении многих веков они держали под контролем самую важную транспортную артерию Германии. Развитие артиллерии, нашествие армии Людовика XIV, тридцатилетняя война и армия Наполеона разрушили большинство замков Рейна и только неприступный белоснежный Марксбург устоял.

     Часть замков так и остались в руинах, другие нашли новых владельцев, в некоторых замках открыли отели. Больше повезло замку Штольценфельс – после войны с Наполеоном он достался наследному принцу Фридриху Вильгельму Прусскому, впоследствии ставшему королём Фридрихом Вильгельмом IV: Кронпринц отстроил замок заново, как свадебный подарок своей молодой жене - Елизавете Людовике Баварской. Сейчас в замке открыт музей. Мы смогли его посетить в туре Дворцы, сады и парки Германии.

(https://www.lempertz.com/ru/catalogues/lot/1067-2/1618-caspar-scheuren.html)

     Короткую остановку сделали на площади городка Санкт-Гоарсхаузен. Отсюда над домами городка виден замок Катц. Название замок получил от первого его владельца – графа фон Катценеленбоген. При фантазии замок действительно немного походит на кота: центральная 40-метровая башня – на поднятый хвост, а две остроконечные маленькие башенки – на настороженные уши.

     На другом берегу Рейна другой городок – Санкт-Гоар. Оба города были названы в честь Святого Гоара, который в 6-м веке жил в этих местах отшельником. Разделенных Рейном два городка связаны паромом – до моста в Кобленце отсюда далековато. Преодолевая сопротивление сильного течения Рейна паром двигался в Санкт-Гоарсхаузен. Чтобы оценить силу течения Рейна нагляднее посмотреть фильм в начале сообщения о «синих водах Рейна и замках по берегам».

     Когда добрались до не входящего в программу тура города Кобленц уже стемнело. Старый мост Бодуэна над тёмным Мозелем выделялся цепочкой огней над дорожным полотном. Бодуэн - это епископ, при котором мост начал строиться. Оригинальными сохранились только опоры моста, остальное много раз за долгие годы перестраивали.

     Мыс в месте впадения Мозеля в Рейн – немецкий угол в это время был пустынным и темным. Слабо освещенным оказался и постамент с величественной конной статуей кайзера Вильгельма I.

Дождь начинается, Рейн потемнел,
Кобленц прикрыт облаками;
Фуникулёрам остаться без дел
Не суждено месяцами:
Бойко несутся они над рекой,
Редкий народ поднимая
Прямо на холм; приживаюсь щекой,
Сидя в кабинке «трамвая»,
Чтоб рассмотреть через капли воды
Мудрой Природы искусство:
Две горделивые «суперзвезды»
Нежно сливаются, с чувством;
Мозель и Рейн, к восхищенью зевак,
Радуют сказочным видом,
А на «углу» – их германский монарх,
Спит на коне безобидно…
Был не сезон, пуст большущий причал,
С мая – букеты экскурсий:
«Кёльн, замок Марксбург!» - анонсы кричат,
«Будьте заранее в курсе!»
Вот бы по Рейну поплавать разок,
Вновь побывать в Рюдесхайме,
Полюбоваться на жёлтый песок,
На Лорелай и на скалы!..

(Владимир Хорошевский – «Там, где сливаются Мозель и Рейн» – Полный текст - http://www.stihi.ru/2015/05/15/4242)

     От памятника кайзеру Вильгельму I перешли к церкви Святого Кастора, считающейся старейшей сохранившейся церковью в Кобленце. Здание храма с двумя башнями было построено в 12 веке на месте церкви Свято-Касторского монастыря. Старая монастырская церковь была свидетелем суда в 842 году над сыновьями императора Людовика Благочестивого и разделения Франкской империи по Верденскому договору.

     Не смотря на вечернее время церковь была открыта. Внутри храм выглядел довольно скромно.

     Перед церковью Святого Кастора расположен «фонтан Наполеона» – пустой постамент с небольшой каменной чашей для воды. Чтобы рассмотреть получше пришлось воспользоваться подсветкой сразу от нескольких смартфонов.

     На постаменте выбиты надписи: вверху дата – MDCCCXII, то есть 1812 год и под ней – «В память о походе против России. Префект Жюль Доазан». Нижняя надпись была добавлена чуть позже – «Осмотрел, одобрил. Русский комендант города Кобленца. 1 января 1814».

     Дальше оставалось добраться до отеля Weiland в Ланштайне (пригороде Кобленца). Отель был расположен почти на берегу Рейна. Запомнился парочкой веселых попугаев в кафе отеля и этим новогодним персонажем с гармошкой. Пробыли в этом отеле только одну ночь.

[TAV]

     Второй день тура начался еще до наступления зимнего рассвета. Еще в темноте выехали из отеля Weiland в городе Ланштайн и проехали около 70 километров до Бонна. После обзора Бонна съездили на правый берег Рейна, где на склоне высокого холма в Германском Семигорье, близ места, где рыцарь Зигфрид победил дракона в Саге о Нибелунгах стоит сказочный замок Драхенбург. Во второй половине дня был еще один переезд 35 километров в Кёльн. Где кроме прогулки по городу в Кёльне был организован обед и затем экскурсия в Кёльнский собор. А вечером совершили самый большой в туре переезд около 300 километров из Кёльна в Ганновер, где на несколько дне заселились в отель Wyndham Hannover Atrium.

     Через час мы уже въезжали в Бонн – родину великого композитора Людвига ван Бетховена. Под мелодию его «Лунной сонаты» вы посмотрели презентацию о Бонне.

     Обзор Бонна начали от здания Академического художественного музея. За годы с открытия в 1881 году музей собрал большую коллекцию греко-римских скульптур и оригинальных экспонатов из мрамора и бронзы.

     Фасад музея обращен к прекрасному парку Хофгарден с огромной зеленой лужайкой, на которой в теплое время года нравиться отдыхать студентам и горожанам.

     Длинный желтый фасад Боннского университета выходит на противоположную сторону лужайки парка. Университет образовался в Бонне в 1818 году и считается одним из самых крупных и известных университетов Германии. Студентами университета в разное время были Карл Маркс, Фридрих Ницше и Генрих Гейне.

     Через ветви деревьев за парком заметено здание из красного кирпича протестантской церкви Святого Креста.

     Современный Бонн считается в Германии весьма крупным городом с населением более 300 тысяч человек. Развитие городу пришлось время, когда Бонн был столицей ФРГ, а до этого Бонн считался глубокой провинцией, не смотря на наличие в городе университета. В центре Бонна не сохранилась традиционная для Германии фахверковой застройки, но здесь можно увидеть прекрасную архитектуру других стилей и направлений.

     Недалеко от Боннского университета находится Соборная площадь с одной из главных достопримечательностей Бонна – собором Святого Мартина, возвышающимся над окружающими его зданиями. К сожалению, почти вся левая половина собора с двумя башнями оказалась закрыта за реставрационными лесами.

     На площади в 1849 году был установлен памятник Людвигу ван Бетховену, который родился в Бонне в 1770 году. Этом году отмечается 250-летие со дня рождения композитора. В Бонне уже мероприятия, посвященные году Людвига ван Бетховена. Тоже постараюсь здесь отметить это событие – все видеоматериалы этого дня будут в сопровождении музыки Людвига ван Бетховена.

     За памятником находится бывшей дворец, в котором с 19 века располагается Почтамт.

     Покинув Соборную площадь оказались у сохранившегося остатка городской крепостной стены с башней и воротами Штернтор. Крепостные сооружения в Бонне появились в 13 веке, но к 19 столетию потеряли актуальность и были полностью разобраны. Через несколько лет ворота и часть стены восстановили, но немного в стороне от исторического расположения, чтобы не мешали городскому движению.

     На левой башне ворот установлена раскрашенная статуя Богоматери Семи Скорбей, сердце которой пронзают семь мечей.

     Почти от ворот Штернтор начинается улица, мощеная брусчаткой красного цвета – она привела к Рыночной площади, на которой до сих пор, начиная с 11 века, работает рынок. За торговыми палатками, в центре площади видна четырехгранная пирамида фонтана.

Продолжение следует...

[TAV]

     На Рыночную площадь мы скоро вернемся. А пока сворачиваем на соседнюю улицу Bonngasse – «аллею славы» города Бонн. Примерно через каждые пять метров в брусчатку улицы вмонтированы портреты известных людей, деятельность которых оставила след в Бонне. Среди них:

     – композитор Людвиг ван Бетховен

     – Кёльнский курфюрст и архиепископ Клеменс Август

     – немецкий композитор, музыкант, педагог Клара Шуман (она похоронена в Бонне вместе со своим мужем, Робертом Шуманом)

     – канцлер ФРГ Вилли Брандт

     – профессора Боннского университета Фредерик Август Кекуле (химик) и Феликс Хаусдорф (математик)

     На улицу Bonngasse выходит фасад церкви Иисуса Христа с двумя высокими башнями. Церковь служит в качестве католической университетской церкви.

     Дальше, за перекрестком, по улице Bonngasse стоит трехэтажный дом-музей Бетховена. В этом доме семья Бетховена проживала четыре года. В доме-музее собраны экспонаты, рассказывающие о жизни гения, ноты и черновики.

     От дома-музея Бетховена возвратились на Рыночную площадь уже ближе к Старой Ратуше. Здание было построено по распоряжению курфюрста Клеменса-Августа в 18 веке. Фасад Ратуши выдержан в пастельных тонах. Главное ее украшение заключается в позолоченной лестнице, которая ведет внутрь. С конца пятидесятых годов площадка этой лестницы трибуны для выступлений тех, кто приезжал в ФРГ с иностранным визитом. На крыше мансарды блистает герб курфюрста, поддерживаемый двумя львами, позолоченные стрелки часов под гербом почти три столетия отсчитывают часы и минуты.

     Замыкая круг от Рыночной площади через парк Хофгарден вернулись к Академическому художественному музею, чтобы отправиться к замку Драхенбург. Такая скульптура стоит около художественного музея.

[TAV]

     В сказочном туре нельзя обойтись без сказочного замка. Чтобы попасть в это сказочное место надо из Бонна отправиться за 15 километров на правый берег Рейна в загадочное и красивое Семигорье.

     Много лет назад Рейн не впадал в Северное море. Высокие горы, в том месте, где сейчас Семигорье, преградили путь реке. Напрасно бились о скалы волны, но не могли пробить себе дорогу к морю. От горя и печали Рейн развернулся и образовал озеро. Однажды мимо озера шли семь невероятно сильных великанов и мечтающих, чтобы весь мир узнал о них. Не справедливо, решили великаны, что величественный Рейн не соединен с морем. Взялись они за лопаты и стали копать, прокладывая дорогу к морю. Так они проработали с утра до самого вечера, в конце работы великаны стряхнули с лопат землю и образовалось вдоль реки семь холмов. Так возникло Семигорье.

     С самой знаменитой возвышенностью Семигорья считается Драхенфельс или Скала Дракона. На склонах Драхенфельса герой саги о Нибелунгах – отважный рыцарь Зигфрид подкараулил дракона Фафнира у логова и сразился с ним. Во время сражения Зигфрид заметил, что те части его тела, на которые попадала горячая кровь дракона, становились твердыми, как сталь. Тогда Зигфрид после победы над драконом сорвал с себя одежду и выкупался в луже из крови дракона, став неуязвимым. Но он не заметил, что во время купания к его спине между лопатками прилип липовый лист, что в последствии стоило Зигфриду жизни.

Мы все давно не верим в сказки –
В науку верим и в прогресс.
Нам редко в радужной окраске
Сны снятся, полные чудес.

Рейн, замки, рыцари, драконы –
Предание минувших дней
О золоте в пещерах темных
Давно забытых королей...

(Татьяна Коливай – https://www.chitalnya.ru/work/2708657/)

     Так что целью нашей поездки стал склон Драхенфельс, где обитал легендарный дракон, а сейчас красуется замок Драхенбург на Рейне. За свою красоту и изящность его еще называют – Нойшванштайн на Рейне.

     Строительством замка, похожего сказочный дворец, занимался барон Стефан фон Зартер. Сыну трактирщика из Бонна удалось обучиться в Кёльне и стать успешным биржевым маклером в Париже. За пожертвования Стефан Зартер смог приобрести дворянский титул барона. Предполагают, что юношеская любовь побудила Стефана фон Зартера вернуться в родные места. Он приобретает участок земли на берегу Рейна у горы Драхенфельс и за два года построил на нем замок. Но его возлюбленная умирает ещё до окончания строительства и барон Стефан фон Зартер так и не стал переезжать в свой роскошный замок. В последние годы 19 века он пытался продать Драхенбург, но не нашёл покупателей. В 1902 году Стефан фон Зартер умирает и замок становиться собственностью его племянника, который открывает в нем богатый отель. Позднее в замке размещался католический интернат, потом железнодорожное училище и военная школа национал-социалистов.

     Часть ценностей из замка было распродано на аукционах. В конце Второй мировой войны замок разрушили бомбардировки союзников, а оставшиеся ценности вывезли американцы. Пустующие руины больше никого не интересовали и их собирались снести. Но в 1971 году полуразрушенный замок выкупил текстильный магнат Пауль Шпинат и занялся его восстановлением. В 1986 году, отметивший свое столетие замок стал считаться историческим архитектурным памятником под защитой государства. Вот такая у замка история.

     Чтобы добраться до замка Драхенбург воспользовались зубчатая железная дорога, ведущей к вершине Драхенфельса. Изображения с драконом весьма популярны в этих местах – есть дракон и на логотипе железной дороги Bergbahnen im Siebengebirge AG.

     Железная дорога была запущена в 1883 году одновременно со строительством замка. Старый ветера-локомотив припаркован в тупике у нижней станции.

     Пока гид Олег оформляет билеты рассматриваем образцы, применяемых на зубчатой дороге механизмов, призванных убедить пассажиров в надежности немецкой техники.

Наконец получаем проездной билет в оба конца.

Сегодняшние трамвайные вагоны поднимаются высоту в 220 метров с уклоном до 12°. Нам достался вагон, посвященный Людвигу ван Бетховену.

Внутри вагон выглядит как обыкновенный трамвай.

Из вагона зубчатой железной дороги вышли на промежуточной остановке у замка Драхенбург.

Вагон проследовал дальше к вершине – к месту легендарного сражения Зигфрида с драконом, где сейчас находятся башня и развалины старого замка.

Продолжение следует...

[TAV]

     От остановки трамвая пешеходная дорожка ведет через мост к превратному хозяйственному зданию у входа в парк. Размеры его лишь немного уступают самому замку.

     Замок открывается для посетителей в полдень, но для нашей группы наш гид Олег сумел организовать отдельную экскурсию на полтора часа раньше.

     С парковой аллеи просматривается оставшийся внизу вдали Бонн.

     Через парк поднимаемся к замку.

     К входу в замок ведет изящное крыльцо со ступенями. Слева от крыльца на стене замка скульптура Зигрфрида убивающего дракона, а над самым правым окном третьего этажа барельеф с изображением Лорелей напоминает, что замок находится на берегу Рейна.

    

     К внешнему осмотру замка и парка возвратились уже после экскурсии по замку. Так что теперь переходим к внутренним интерьерам. Экскурсовод распахнул двери и поднявшись на крыльцо оказались в вестибюле главной лестницы замка.

Продолжение следует...

[TAV]

     Вестибюль главной лестницы украшает мрамор разных цветов. По канонам замковой архитектуры главная лестница считается представительным местом, где формируется представление о всем здании и интерьерах его помещений. Оценить великолепие главной лестницы смогли позднее, когда поднимались по ней на второй этаж.

     Экскурсия началась с первого этажа замка, помещения которого имеют классический набор представительских апартаментов.

     Прямо напротив лестницы на первом этаже располагается приемная. Из приемной можно перейти в столовую, салон – комнату нибелунгов и большой зал – галерею искусств. Приемная должна была использоваться при коротких визитах и место сбора перед началом праздничных мероприятий в столовой или галереи искусств. Около окон приемной установлен бюст – копия головы Аполлона Бельведерского. Владелец замка барон Стефан фон Зартер хотел найти помощи у бога молодости, искусства, музыки и поэзии.

     В парадной столовой в первую очередь привлекли внимание стены – верхняя их часть занята картинами на тему охоты и пейзажем набережной Рейна, а нижняя декорирована резными деревянными панелями. В одном стиле с панелями выполнен и стоящий у стены буфет. В панелях скрыты замаскированные двери в соседние помещения.

     Камин в столовой декоративный – в замке работало центральное отопление.

     Через одну из скрытых в панелях дверей можно попасть в комнату для завтрака, служившей столовой для повседневных завтраков и обедов. Здесь все гораздо скромнее парадной столовой.

     Находящаяся с противоположной от столовой стороны комната нибелунгов, считающейся джентльменской гостиной и местом для курения. Название она получила от настенной росписи с изображением ключевых сцен из песни нибелунгов.

     Основное место отведено картине с изображением встречи Брюнхильды и Кримхильды.

     На витражах окна также мотивы германской саги. Атмосфера комнаты нибелунгов должна была служить хозяину замка местом для фантазий путешествия в прошлое.

Продолжение следует...

[TAV]

     Впечатляющий сказочный светлый зал с последовательно расположенными высокими окнами, занятыми витражами с портретами писателей, музыкантов, государственных деятелей, изобретателей и философов из разных стран и эпох предназначался для праздничных торжеств и приемов. Работа по восстановлению витражей в зале продолжается до сих пор. Все равно создается ощущение, что посетил стеклянную художественную галерею.

     Заканчивается зал комнатой для отдыха. К отдыху располагают большие и яркие аллегорические изображения на арках: детство Бахуса, любовь Вакха к Ариадне на острове Наксос и триумф Вакха. Эти сцены дополняются картинами на потолке: мечты о Любви, мечты о Чести и Славе, мечты о Богатстве и мечты о благочестивом Наслаждении.

     Игра на бильярде была популярной во второй половине 19 века. Комната также служила местом для хранения охотничьих ружей и трофеев. Из бильярдной имеется выход на террасу замка.

     Соседняя с бильярдной библиотека не уступает другим помещения своей изысканностью книжных шкафов, деревянного потолка и обоев.

     Дополнительная деревянная лестница предназначалась для прислуги. Ступить на мраморные ступени главной лестницы прислуга могла только для уборки.

Продолжение следует...

[TAV]

     Группе туристов подняться по главной лестнице на второй этаж можно без ограничений. Главная лестница в конце 19 века украшали 24 картины, 13 из которых смогли пережить смутное прошлое замка в 20 веке. Среди них портреты немецких императоров и эпизоды из истории Германии: Передача первого камня в Кельнский собор, Встреча Генриха Фаулера с Карлом Простым, Свадьба кельнского патриция и английской принцессы в 1201 году и сцена из турнира на новом рынке в Кельне в 1486 году. Картины открываются для взора постепенно, по мере подъема по лестнице.

     На главной лестнице установлены оригинальные и модные в то время кресла тет-а-тет, чтобы сидящие в них могли спокойно пообщаться наедине между собой.

     В отличие от парадных приемных залов первого этажа, на втором этаже Драхенбург замка размещены две отдельные квартиры. Сначала обошли комнаты квартиры владельца барона Стефана фон Зартера на северной стороне замка.

     Здесь увидели кабинет, гардеробную, просторную спальню с медвежьей шкурой на полу, комнату с оригинальным умывальником и уютный зал для завтраков.

Продолжение следует...

[TAV]

     На южной стороне второго этажа замка расположен номер для почетных гостей, состоящий из гостиной, двух спален и ванной комнаты. В гостиной находятся большой буфетный шкаф из светлого дуба, богато украшенные ореховые стол и стулья.

     Спальня, расположенная рядом с гостиной, отличается приятными светлыми оттенками. Из окон эркера открывается замечательная панорама на Рейн.

     Вторая небольшая спальня, обычно предназначалась прислуги.

     Две квартиры в центре разделяет музыкальная комната. Угол музыкальной комнаты занят уникальным роялем. Корпус по форме напоминает колокол и изготовлен из дерева грецкого ореха с резьбой. Рояль продали на аукционе еще до Второй мировой войны, но благодаря удачному стечению обстоятельств, оказалось возможным повторно приобрести рояль для замка в 2001 году.

     На балюстраде установлен макет органа. Последний владелец замка Пауль Шпинат любил организовывать органные концерты с использованием магнитофонной записи. Во время концерта он неожиданно вставал от органа и с балюстрады раскланивался перед опешившими внизу зрителями.

Продолжение следует...

[TAV]

     Оставшееся время после экскурсии по замку провели на южной террасе. С неё открывается чудесный вид на долину Рейна.

     Центр террасы занимает фонтан со скромной скульптурой Венеры на вершине колонны. Несмотря на середину зимы фонтан работал.

     Золоченая краска на оленях появилась, когда владельцем замка был Пауль Шпинат.

     Выступающий эркер южного фасада замка украшают статуи: Юлия Цезаря – верхняя, Карла Великого – левая и Вильгельма I – правая. Чуть ниже фигур кайзеров можно разглядеть гербы с орлами: по центру расположен символ Германии со щитом Гогенцоллернов, справа – прусский орел со скипетром и державой и инициалами WR или Wilhelmus Rex, а слева – орёл с французской лилией.

     Парк Драхенбурга украшают растения, в том числе не характерные для Германии.

     Из замка Драхенбург возвратились обратно в Бонн, чтобы забрать остававшихся в городе посетителей дома-музея Бетховена.

[TAV]

     За полтора часа прогулки познакомиться с таким крупным историческим городом как Кёльн конечно невозможно. Мы только смогли приоткрыть в него дверь и взглянуть внутрь от порога. Основная наша цель в Кёльне была в первую очередь увидеть в Кёльнский собор.

     Кёльн встретил нас прохладной дождливой погодой. Автобусу пришлось покружить по улицам в районе Кёльнского собора, чтобы найти удобное место для остановки – доступ ко всем возможным местам парковки в этот день был ограничен.

     Получилось найти место только на третьем круге по центру Кёльна, недалеко от церкви Успения Пресвятой Девы Марии. После постройки в 17 веке она долгое время считалась самой большой церковью в Кёльне. Церковь пострадала во время наполеоновского нашествия и в течение почти десятилетия не использовалась как храм. Во время бомбардировок Второй мировой войны храм был полностью разрушен – восстановить его смогли к 1980 году.

     Все пути в центре Кёльна ведут к Кёльнскому собору – сюда ещё вернемся вечером на экскурсию с местным гидом, а пока только приглядываемся.

     Дальше перешли к кёльнским сказочным героям – добрым гномикам. Оригинальный фонтан, посвященный Волшебным помощникам, был установлен в 1899 году – к столетию Августа Копиша, автора популярной тогда песни о Кёльнских гномиках. Гномики помогали ночью ремесленникам в выполнении их работы. Но любопытная жена одного портного решила раскрыть их тайну, рассыпав вечером на лестнице горох. Пришедшие ночью помогать бедные гномики с грохотом скатились вниз. Жена портного смогла увидеть их, а рассердившиеся гномы навсегда исчезли из Кёльна. Барельефы на фонтане изображают гномов за работой. Над ними в центре с фонарем стоит жена портного, чьё любопытство изгнало их из Кёльна.

     На Старой рыночной площади увидели следующий фонтан–памятник полководцу Тридцатилетней войны генералу Яну фон Верту. С именем генерала в Кёльне была связана романтическая легенда о несостоявшейся любви простого молодого человека к кёльнской красавице. Молодой человек отправился на войну и сумел дослужиться до генерала, а городская красавица, так и не выбрав для себя жениха превратилась в рыночную торговку. Подойти к фонтану поближе помешала митингующая процессия.

     Со Старой рыночной площади хорошо просматривается четырехугольная башня Городской Ратуши с многочисленными скульптурами.

     Между Рейнской набережной и Старой рыночной площадью находится действующая церковь бенедиктинцев Большой Святой Мартин в честь Святого Мартина Турского. Над церковью возвышается на 75 метров большая башня со шпилем, в окружении четырех небольших башенок. Строительство церкви завершилось в 1220 году. При строительстве использовали фрагменты фундамента старого римского сооружения. По преданию, оставшийся обломок римской колонны в нише одной из стен не пускает в церковь человека со злыми намерениями. За долгие годы церковь, горела, разрушалась, меняла владельцев, но вновь возрождалась. За время нашей прогулки по Кёльну мы обошли вокруг церкви Большого Святого Мартина.

     На Рейн6ской набережной находится Рыбная площадь. Торговля рыбой на берегу Рейна велась со времен Ганзейского союза. В память о тех дальних временах в 80-х годах прошлого века на бывшем рыбном рынке появился фонтан – Торговки рыбой. В центре чаши фонтана сидят четыре разных торговки рыбой. Первая выглядит уставшей после тяжелой работы, вторая довольная удачно сложившимся днем и распроданной рыбой, у третьей торговля в разгаре, а четвертая торговка зазывает покупателей.

     Недалеко от входа в церковь Большого Святого Мартина, в углу внутреннего двора установлена бронзовая скульптурная композиция из двух противоречивых кёльнских персонажей. Тот, что ниже ростом с видом под деревенского простака зовут Тюннес, а второй – высокий и стройный щеголь с чертами хитрости и высокомерия – Шелл. Это были герои кукольных спектаклей первой половины 19 века. Понравившиеся герои с театральных подмостков прижились в Кёльне в качестве смешных историй и анекдотов о «толстом» и «тонком», «длинном» и «приземистом», «горожанине» и «деревенщине». И к концу 19 века их увековечили в бронзе.

     Отдельные части скульптур этих кёльнских героев до блеска надраены в ожидании исполнения задуманных желаний.

     Один из рассказов о Тюннесе и Шелле связан с их работой разносчиками газет.
Однажды им надо было разносить газеты, а погода была ужасная — дождь, ветер, холод. И Шелл предложил Тюннесу:
— Давай сегодня не пойдем газеты разносить. Подумаешь, один день, никто и не заметит!
— Но как же, ведь люди ждут газету!
— Да всего один день, ничего страшного!
В общем, уговорил.
Вот сидит довольный Шелл в кресле, тепло ему, кофе пьет, газету читает. Вдруг смотрит, Тюннеса нет.
Приходит затем весь мокрый Тюннес.
— Где ты был?! — спрашивает его удивленный Шелл.
— Как где? Ходил предупреждал людей, что газеты сегодня не будет!

     Возвратившись на Старую рыночную площадь увидели памятник архиепископу Кельнскому кардиналу Иозефу Фрингсу, бывшем архиепископом Кёльна с 1942 по 1969 год, ставший единственным из архиепископов почетным гражданином Кёльна.

     Магазин от знаменитой фирмы Farina 1709.

     Итальянский парфюмер Джованни Мариа Фарина приехал в Кельн в начале 18 века и в 1709 году он создает свою композицию ароматов, названную «Eau de Cologne» – Вода из Кёльна или Одеколон. Оригинальная композиция постепенно приобрела известность в Европе. Сегодня старое парфюмерное предприятие принадлежит потомкам основателя.

     В самом конце 18 века на рынке, благодаря успеху среди наполеоновских офицеров, появилась знаменитая в мире марка одеколона – 4711. Марка настоящей Кёльнской воды «Koelnisch Wasser» связана с адресом дома, где началось производство этого «настоящего» одеколона - Glockengasse 4711, Cöln. Ароматы «настоящей кёльнской воды» марки 4711 совсем другие, чем у «оригинальной» Farina 1709. Обе марки относятся к самым старым парфюмерным продуктам в мире и находятся под охраной немецкого законодательства по защите марок и патентов. А туристам остается сделать выбор – какой сувенир привести из Кёльна – оригинальный или настоящий…

     В особенности кёльнской одеколонной истории нас посвятила местный гид, перед экскурсией в Кёльнский собор, на которую мы отправились уже после обеда.

[bultatg]

Андрей, а как  же елочка?!

Кстати, а у нас тоже в Кельне  был  дождь...

 

[TAV]

1 час назад, bultatg сказал:

Андрей, а как  же елочка?!

В части ёлочек Кёльн не сильно впечатлил. Встретилась около Старой рыночной площади и еще над входом в административное здание. Видели ёлочки ещё внутри Кёльнского собора.

А в Рюдесхайме-на-Рейне ёлки уже 2 января начали убирать и сваливать в кучи.

Красивая ёлка с подарками стояла во дворе замка Мариенбург.

Эту ёлочку увидели в Ганновере около Рыночной церкви.

Следующая ёлочка около музыкального карильона на Бёттерштрассе в Бремене.

Ратуша в Вернигероде каждый год украшается ёлкой - первый снимок сделан в этом году, а следующий в предыдущий приезд - начало 2016 года. Тогда застали ещё и снег.

Маленькая, но очень пушистая ёлочка в крохотной церкви замка Хамельшенбург.

Ёлочка у Городской Ратуши в городе Ганноверш-Мюнден

Напротив Гёттингенского университета ёлочку при нас разбирали с немецкой тщательностью - каждую веточку отдельно.

А на площади Ремерберг (Франкфурт-на-Майне) в последний день успели застать только один ствол от высокой ёлки - в левой части снимка.

[TAV]

     Зимний день короткий и к началу экскурсии в Кёльнский Собор Пресвятой Богородицы и Святого Петра потихоньку начинало смеркаться. Пока видимость позволяла до начала экскурсии успели сделать снимки внешнего облика собора. Здесь огромное количество мелких деталей, тысяча двести скульптур и все это сделано из камня с необычной ажурностью и легкостью. Кажется, будто крестоцветы на вершине 157-метровых  шпилей почти касаются облаков.

     Около стены Кёльнского Собора установлен Фонтан Петрусбруннен. Скульптура Святого Петра с ключом стоит на небольшой колонне в чаше, которую поддерживают львы. Из-за частого отсутствия воды за фонтаном закрепилось название – Сухой Петр. На это место фонтан перенесли в 1969 году от подножия Кёльнского собора.

     В 1164 году после одержанной победы над Миланом в Кёльн привезли мощи Трех Волхвов. После этого старый романский собор не мог вместить всех паломников и было принято решение о строительстве невиданного до тех пор по размерам нового собора. Его строительство началось в 1248 году и затянулось с перерывами почти на семь веков. Достраивать и реставрировать Кёльнский собор продолжают и в наше время. Меняются стекла, очищается от налета и копоти камень песчаника, укрепляются конструкции, обновлялся внутренний интерьер. Существует легенда, о том, что наступит конец света, когда собор будет окончательно возведен.

     Задерживаемся на несколько мгновений перед входом…

     Уже очень давно мечтал оказаться в Кёльне и знаменитом Кёльнском соборе. И вот мечта сбылась…

     Внутри в вечернее время сумрачно и немного таинственно. Посетителей уже немного, но вот разглядеть витражи и сделать фотографии интерьера собора становилось затруднительно. А собор производит впечатление легкости благодаря изяществу и высоте колонн. Тихонько идем по собору, осматривая реликвии вокруг.

Продолжение следует...

[TAV]

     Дополнительное освещается пространство около святынь Кёльнского Собора. Самая ценная реликвия – золотой ковчег Трех Волхвов в форме трехнефной базилики. Ковчег состоит как бы из трех гробов с крышками, два из которых лежат в основании, а третий поставлен на них сверху. Все покрыто золотом, богато украшен драгоценными камнями и жемчугом.

     Это еще одна бесценная реликвия храма– статуя Миланской мадонны Марии с младенцем Иисусом.

     Следующая статуя Святого Христофора. Она изображает великана, переносящего через реку на левом плече Христа-младенца, причем ноша кажется ему всё более тяжелой, так что святой с трудом передвигается, тяжело опираясь на свой посох. «Среди шума потока он слышит только спокойный голос младенца, который держит в своем кулачке курчавую прядь волос гиганта и повторяет: «Вперед!» Он идет вперед, спина его сгорблена, глаза устремлены на темный берег, крутые очертания которого начинают проступать вдали» (Ромен Роллан «Жан-Кристов»).

     Сюжет поклонения Богородице с младенцем Иисусом в часовне. Под Мадонной находятся статуи Трех Королей и четыре кельнских архиепископов.

     Двухметровый дубовый крест с распятием Христа был подарен собору архиепископом Геро, доверенным посланником императора Оттона I.

     Алтарь-триптих Штефана Лохнера – Поклонение волхвов. В центральной части алтаря изображена Пресвятая дева Мария с младенцем Иисусом на руках, а по правую и левую руку от нее симметрично изображены волхвы, приносящие дары.

     Неповторимый резной алтарь Святого Агилольфа. В центральном пенале сцена Распятия. Слева от Распятия – Несение Креста, а справа – Снятие с Креста. В нижнем ряду (слева направо): юный Христос в храме, Воскрешение Лазаря, Изгнание торгующих из храма, Прощание Христа с Марией, Омовение ног и Тайная Вечеря. Снизу в центре на картине – Паломники перед мощами Агилольфа.

     На самом вершине алтаря скульптура Мадонны с младенцем, а чуть ниже скульптуры Святого Анно и Святого Агилольфа.

     Рака с мощами Святого Агилольфа – красивый позолоченный ларец, украшенный барельефами святых.

     Алтарь Святой Клары считается старейшим сохранившимся створчатым алтарным образом.

     Свою гробницу архиепископ Кёльна середины 14 века Вильгельм фон Геннеп подготовил себе ещё при жизни.

     Скульптура лежащего Святого Энгельберта – архиепископа Кёльна с 1216 по 1225 год с ангелом.

     На напольной мозаике архиепископ Хильдебольд с моделью предыдущего собора.

     После экскурсии покинули Кельн и берега Рейна. За вечер проехали почти триста километров на северо–восток до столицы Нижней Саксонии – Ганновера. На следующих четыре дня устроились в удобном и комфортабельном отеле Wyndham Hannover Atrium.

[TAV]

     На третий день тура Новых сказок Германии утром отправились недалеко от Ганновера, чтобы посетить сказочный и романтичный замок Мариенбург, затем по возвращении из замка побывали на обзорной экскурсии по Ганноверу. Во второй половине дня совершили поездку за 50 километров в ганзейский Бремен на встречу с бременскими музыкантами. Кроме прогулки по Бремену побывали на экскурсии в Городской Ратуше – символе свободного Бремена и затем на ужине с блюдами северогерманской кухни в пивоваренном ресторане. День завершился возвращением из Бремена в ганноверский отель Wyndham Hannover Atrium.

     Около девяти утра тихим субботним январским утром мы оказались на холме за речкой Лайме, где за кронами высоких деревьев скрывался таинственный замок Мариенбург с резными башенками. Всё вокруг напоминало о сюжете сказки «Спящая красавица».

     Замок Мариенбург стал символом любви короля Георга V – последнего монарха Ганноверского королевства к своей королеве Марии. Замок, названный по имени его хозяйки, строили девять лет до 1867 года как летнюю резиденцию королевы. К этому времени король Георг V был слепым и замка не видел никогда. Для короля был изготовлен макет, чтобы он мог на ощупь получить представление о том, каким будет замок для Марии.

     Мария перебралась в Мариенбург в 1866 году, но уже в 1867 году вынуждена была покинуть замок и страну. Это случилось после завершения скоротечной войны королевства Ганновер с Пруссией, которая завершилась присоединением ганноверского королевства к Пруссии, а король Георг V вынужден был уехать в Австрию. Мария хотя сначала укрылась в своём замке, но вскоре тоже уехала в Австрию.

     Замок пустовал в лесу почти 80 лет. После окончания Второй мировой войны Мариенбург перешел к внуку Георга V. Замок до сих пор остаётся в собственности этой знатной семьи. Сейчас им владеет наследный принц Эрнст Август Ганноверский. Мариенбург используется владельцами для приёмов, а часть залов замка открыли для осмотра посетителям.

     В девять утра ворота замка открыли специально для нашей группы. Изнутри ворота охраняются маленькими стражниками.

      

     Во дворе от прошедших праздников сохранилась украшенная ёлка.

     Двор в замке прямоугольной формы. По углам расположены круглые башни, внутри которых заметно устройство винтовых лестниц.

     Со стороны входных ворот часть верхнего этажа занято крытой террасой.

     Посреди главной длинной стороны возвышается большая башня.

     Экскурсия по замку началась у входа под этой башней. От него мы обошли залы вправо до боковой стороны и затем по галерее до конца прошли всю боковую сторону.

     На противоположной боковой стороне заглянули в часовню и спустились ниже на цокольный этаж в королевскую кухню.

     К сожалению, замок Мариенбург был единственным местом в туре, где была запрещена фотосъемка в помещениях. Экскурсию проводил сотрудник замка с громкоговорителем, включая в каждом зале запись аудиогида на русском языке.

     В вестибюле посмотрели на макет замка, который был изготовлен для короля Георга V. В следующем рыцарском зале на стенах портреты предков королевской семьи. Заглянули в дверь столовой, где на столе накрыт праздничный сервиз с фамильным гербом королевы. Книжные шкафы с искусной резьбой по дереву увидели в круглой угловой башне, где размещена библиотека королевы. Затем шли комнаты принцесс.

     Через отдельный вход прошли в часовню, в которой часто проводится церемония венчания. Ниже этажом расположена кухня с сохранившейся кухонной утварью.

      

В подготовленном видеосюжете о замке Мариенбург были использованы виды интерьеров из фотогалереи официального сайта – https://www.schloss-marienburg.de/en/history/ 

[TAV]

     Вокруг Ганновера транзитом проезжали не однажды в различных турах. Побывали даже в королевских садах Херренхаузен около города. И наконец удалось посмотреть на красивый центр Ганновера.

     В Ганновере автобус высадил группу на Фридрихсвалль около Дома Лавеса. Дом, построенный в строгом классическом стиле с минимумом украшений, но стоящим за красивой аккуратной оградой. Такой стиль выбрал для себя архитектор Георг Людвиг Фридрих Лавес, построивший в 19 веке в Ганновере много зданий.

     Через кроны деревьев на другой стороне аллеи заметно выделяется большое здание Новая Ратуша Ганновера, больше напоминающая своим видом театр или дворец. Особенно красиво выглядит Ратуша со стороны парка на фоне большого водоема (на заставке видеосюжета о Ганновере).

     Отсюда направляемся к центру Старого Ганновера или в Альтштадт. Неподалёку от дома Лавеса видим еще одно творение этого архитектора в том же классическом стиле – дворец Вангенхайма.

     У дворца Вангенхайма переходим через перекресток к памятнику семи геттингенским профессорам. На оригинальном объемном памятнике запечатлен момент прощания у городских ворот четырех остающихся в Геттингене профессоров с тремя изгнанными из города. Это произошло после протеста семи профессоров Геттингенского университета, в том числе братьев Якоба и Вильгельма Гримм против отмены конституции королевства Ганновер королем Эрнст Август I.

     Восседая на коне король наблюдает за выполнением своего указа. Позднее, в заключении нашей экскурсии по Ганноверу, увидели еще один красивый памятник этому королю.

     Памятник профессорам установлен перед огромным дворцом на Лайне. Дворец, построенный в первой половине 19 века на берегу реки Лайне до 1866 года служил резиденцией для ганноверских королей. Сейчас в восстановленном после войны дворце заседают депутаты.

     Речку Лайне перешли по мосту около дворца.

     За дворцом завернули на площадь Хольцмаркт. Когда-то здесь шла торговля деревом, а фонтан Хольцмарктбруннен стоит на ней со скульптурой кузнеца в окружении сложной кованной конструкции. Его установила на площади в конце 19 века компания Оскара Винтера по продаже кованных изделий в честь своего столетия. Сейчас стоит копия скульптуры, а оригинал был переплавлен на военные нужды. Только копия выглядит гораздо моложе оригинала из-за отсутствия у неё бороды.

     Фонтан с кузнецом расположен перед так называемом Домом Лейбница. Философ и математик Готфрид Вильгельм Ле́йбниц прожил здесь два десятка лет. Благодаря его расчетам можно любоваться великолепными фонтанами в королевских садах Херренхаузен. Этот красивый дом с эркером реконструкция конца прошлого века с использованием оригинального фасада здания. Так как настоящий дом Лейбница, находившийся немного в другом месте не пережил войну.

Продолжение следует...

[TAV]

     Торговая улица Крамерштрассе связывает площадь Хольцмаркт с большой Рыночной площадью.

     Улица заканчивается у Рыночной церкви. Маркткирхе строилась в 14 веке и из-за эпидемии чумы не хватило средств на достройку башни. Нужную высоту потом добрали за счет остроконечного четырехгранного шпиля.

     О принадлежности Рыночной церкви протестантам можно сразу определить по установленному рядом памятнику Мартину Лютеру.

     Пространство вокруг церкви занимает старая мощеная камнем Рыночная площадь. Параллельно Рыночной церкви располагается Старая Ратуша. Оба здания были построены из красного кирпича, характерного строительного материала северной Германии.

     На месте Старой Ратуши в 13 веке были построены склады для хранения товаров, а также зал для собрания городского совета старого Ганновера. В начале 15 века возвели двухэтажный торговый павильон, который украсили ступенчатым фронтоном. Окончательный облик Старой Ратуши сформировался в конце 15 века.

     Около Старой Ратуши на Рыночной площади находится красивый фонтан с двумя фигурами из бронзы: продавщицы рыбы – она держит рыбу под мышкой и продавщицы цветов с лейкой в руках. Вода в чашу фонтана течет из нескольких львиных голов.

     От Рыночной площади направились к железнодорожному вокзалу.

     На пути оказалась интересная поляна с популярной в Нижней Саксонии кучерявой капустой. В подмороженном виде эта капуста становиться слаще и ароматнее. Послезавтра в Хильдесхайме в меню ужина нам будет предложено блюдо с подобной кучерявой капустой.

     Экскурсия по Ганноверу завершилась на площади, где перед главным входом в здание железнодорожного вокзала установлен памятник королю Ганновера Эрнесту Августу I. Фигура короля в военном мундире на этом памятнике выглядит очень солидно. Место у выхода из вокзала позади памятника или «Под хвостом у лошади» считается популярным для назначения встреч. Наш гид Олег тоже назначил нам здесь встречу перед отправлением в Бремен.

     Справа от памятника сразу за зданием вокзала находится большой торговый комплекс, который называется Галерея Эрнеста Августа. У одной из витрин Галереи выставлен большая коллекция механических игрушек, собравшая многочисленных малолетних зрителей. Увидеть их в движении можно в конце видеосюжета по Ганноверу.

[TAV]

     Вторая половина дня была посвящена Бремену, ставшему самой северной точкой нашего тура. В этом древнем и красивейшем ганзейском городе на реке Везер переплелись старые легенды о доблестных рыцарях, отважных путешественниках и Бременских музыкантах, стремившихся в вольный город. Ведь вольный ганзейскиий город Бремен, основанный в 787 году Карлом Великим с целью развития торговли, позволял добравшимся до него поселенцам освобождаться от судимостей, налогов, долгов…

Тропинки памяти ещё не заросли,
Но примечательно и даже интересно:
Те музыканты в город Бремен не пришли,
А мы живем здесь и слагаем наши песни.

Переменила всё насмешница-судьба,
Но, как по ниточке, печаль моя уходит.
Горит геральдика ганзейского герба,
И сонный Везер при любой хорош погоде.

И знаешь, Бремен, ни к чему копить долги.
Ты так лелеешь уголки свои и парки,
Что я люблю и в лужах светлые круги,
И ярких дней твоих нечастые подарки.

(Гея Коган – Песня о Бремене)

     Встреча с уютным немецким Бременом очень порадовала. Кроме обзора исторического центра, побывали еще на экскурсии в Городской Ратуше Бремена и закончили визит в Бремен ужином с блюдами северогерманской кухни в пивоваренном ресторане – запечённой треской с гарниром и традиционный для этого региона оригинальным ягодным десертом.

     Началось знакомство с Бременом недалеко от реки Везер около церкви Святого Мартина, считающимся одним из старейших храмов Бремена. В этом районе на Везере раньше находился старый порт и поэтому церковь торгового города посвящена Святому Мартину – покровителю торговцев и путешественников. Долгое время фундамент церкви периодически страдал от подтоплений соседнего Везера, пока в 19 веке на реке не была построена система шлюзов.

     Близко к церкви Святого Мартина подходить не стали, а свернули на небольшую улочку Бёттерштрассе. Старый средневековый переулок служил важным путем, связывая рынок и портом на Везере, но в середине 19 века порт перенесли из города, и дорога потеряла своё значение. Чудеса постепенно стали происходить на улице с начала 20 века, когда кофейный торговец и изобретатель кофе без кофеина Людвиг Розелиус стал скупать окрестные дома и затем при помощи привлеченных архитекторов и скульпторов перестроил их. К тридцатым годам прошлого столетья образовалась обновленная улица. Теперь всего на сотне метров узкой и извилистой улицы смог разместился неповторимый ансамбль архитектуры домов из красного кирпича с уникальными фасадами. Несмотря на то, что дома построены в первой четверит 20 века, улица смотрится средневековой. Для строительства специально отбирался тёмный, иногда некондиционный или деформированные кирпич, который смог придать зданиям особый шарм. Под их крышами нашлось место для маленьким художественным музеям. На Бёттерштрассе появились причудливые фонтаны, скульптуры и ремесленный двор. Удалось еще застать растянутые над всей улицей гирлянды из новогодних украшений.

     Узкая улица почти сразу вывела к небольшой площади, где между двумя фронтонами здания висит музыкальный карильон из 30 колокольчиков. С наступлением нового часа карильон исполняет мелодию, а в левой от часов башне открываются ставни и появляется одна из деревянных панелей с рельефными изображениями известных морских путешественников и изобретателей. До Второй мировой войны колокольчики карильона висели голубого цвета с позолотой, но после восстановления здания колокольчики заменили на белые.

     В соседнем доме на этой же площади разместился музей Людвига Роселиуса. Инициатор создания Бёттерштрассе жил и собрал прекрасную коллекцию произведений искусства, связанную с периодом расцвета традиций ганзейского купечества из произведений искусства с раннего средневековья и до 17 века.

     Почтовый ящик на улице Бёттерштрассе.

     Пройдя под крытой галерей попали во двор ремёсел.

     Тут у фонтана находится барельеф Семеро ленивых братьев. Кроме барельефа с Семью братьями на бронзовой трубе водостока фонтана смогли уместиться бременские музыканты.

     Рассказывает барельеф о старинной легенде про крестьянина, у которого было достаточно неурожайной и болотистой земли и еще семь сильных и крепких сыновей. Сыновья не хотели работать как отец и соседи их прозвали – семь лентяев. Отправились тогда братья на заработки в другие места. Вернувшись назад через несколько лет, они стали делать то, чему научились в дальних краях – вырыли канавы для отвода воды, возвели дамбу на Везере, насыпали дорогу и построили себе дома с колодцами. Удивленные соседи тогда сказали: «Они по-прежнему слишком ленивы, чтобы работать на мокром поле, пачкать обувь в грязи и носить воду из реки…»

     Фигуры семи братьев размещены и на фронтоне соседнего здания.

     Еще один музей немецкой художницы Паулы Модерзон-Беккер в одном из самых оригинальных на улице Бётхерштрассе. Открылся музей в 1927 году, через 20 лет после смерти художницы. За свою короткую жизнь Паула Модерзон-Беккер создала более четырехсот картин, выработав собственный художественный почерк. Она продала из них всего только три и только после смерти приобрела известность.

     В музее размещается также коллекция скульптур Бернхарда Хётгера. Одна из скульптур изображает грустную и прекрасную Мадонну с младенцем на руках, напоминающей посетителям о столь раннем уходе из жизни замечательной художницы почти сразу после рождения дочери…

     Улица Бетхерштрассе заканчивается аркой позолоченным барельефом с изображением несущего свет предводителя небесного воинства архангела Михаила.

Продолжение следует...

[TAV]

     От улицы Бёттерштрассе перешли к кварталу Шнор, наверное, самому старому и причудливому району Бремена, где жили моряки и шкиперы торговых судов, а также находились мастерские изготовлявшие корабельные снасти и канаты. От канатов или веревок и произошло название Шнор. Впрочем, улицы и переулки здесь извиваются как канаты или веревки.

     Ресторанчик Кайзер Фридрих III. Старый дом выглядит сказочным с остроконечной крышей и портретом кайзера на коне.

     На небольшой площади Ставендамме с 17 века стоит Шифферхаус или Дом моряка. Это было известное пристанище для морских волков со своим кабачком и местом для ночлега.

     По среди площади размещена скульптура Купающиеся, где купаются все в одной купели – по средневековой традиции.

     Заглядывали в квартал и Бременские музыканты.

     Погружаемся в паутину узких улочек, пересекающих квартал в разных направлениях. На некоторых из них приходится быть внимательным, чтобы не задеть плечами старые стены.

     Среди игрушечных домиков с сувенирными лавками и ресторанчиками сохранился с свой особый сказочный микромир.

     Расположился в квартале и театр.

     А эта вывеска приглашает посетить уютное кошачье кафе.

Продолжение следует...

[TAV]

     Распутав клубок улочек и переулков в квартале Шнор вышли к собору Святого Петра.

     Бременский собор Святого Петра очень старый – две его 98 метровых башни возвышаются над Бременом с 11 века. Собор оказался закрытым, так что увидеть его изнутри не удалось.

     Построенные из песчаника основание собора, четыре полукруглых портала и галерея над ними сохранились с 11 века. Над входом левого центрального портала изображена сцена из Ветхого Завета, над правым - из Нового Завета.

     При реформации 16 века собор стал лютеранским, но вскоре Бремен перешел к кальвинизму. А оставшийся лютеранским собор Святого Петра оказался почти без средств на содержание. Храм обветшал и в первой половине 17 века упала южная башня, а через два десятка лет обрушилась и северная башня. Свой нынешний вид храм вернул в конце 19 века, когда богатый бременский купец подарил городу средства на его восстановление и обе башни были выстроены вновь. Дефицит камня обусловил необходимость использовать при перестройке собора кирпичи, как и во многих других городах Северной Европы.

     Около собора Святого Петра на высоком постаменте установлен конный памятник Отто фон Бисмарку.

     Взгляд «Железного канцлера» направлен на Городскую Ратушу. Вход в Ратушу со стороны собора Святого Петра охраняется двумя конными рыцарями или как их принято называть в Бремене – глашатаями. Над ними на фасаде скульптуры пророков и мудрецов.

     Перешли на Рыночную площадь к главному фасаду Ратуши. Бременскую Ратушу считают одной из самых красивых в Европе, получившую статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Вначале в 15 веке для Ратуши построили простое кирпичное здание с готическими элементами и статуями семи курфюрстов и императора Карла Великого. Настоящий облик Ратуша приобрела через два века, когда в здании были увеличены окна, а в средней части появился большой застекленный эркер. Фасад Бременской ратуши дополнили одиннадцатью арками. Арки под эркером украсили четыре герба бургомистров Бремена, которые управляли городом в период строительства Ратуши.

     Перед Ратушей расположена главная в городе Рыночная площадь. Вольные города имели право ставить на главную площадь статую Роланда, чтобы он охранял городские права и свободы и защищал город от напастей.

     Первый бременский Роланд был деревянным и был сожжен слугами архиепископа. Тогда в начале 15 века на его месте был поставлена статуя из светлого известняка высотой в пять с половиной метров, а вся конструкция с постаментом и балдахином возвышается над площадью на десять метров.

     По легенде город Бремен сохранит свою независимость до тех пор, пока на площади будет стоять охраняющий его Роланд. На груди отважного рыцаря Роланда щит с черным орлом – символом привилегий, дарованными городу императором. Развёрнутый в сторону собора Святого Петра Роланд более шести веков стоит на страже свобод и прав Бремена. Статуя Роланда имела и практическое применение – расстояние между шипами на наколенниках Роланда использовалось местными купцами в качестве меры длины как эталон «бременского локтя».

     В центре Рыночной площади выложен Ганзейский крест – знак военной награды Германской империи. Им награждали команды военных кораблей и города, которые проявили верность и отвагу в боевых действиях.

     Быть гражданином Бремена – это величайшая честь». Таков был девиз города в средневековье и поэтому членам городского совета было запрещено занимать иные посты, а также принимать прочие титулы и даже ордена.

     Быть гражданином Бремена считалось величайшей честью. Членам городского совета было запрещено занимать иные посты, а также принимать прочие титулы и ордена. Бургомистры и городские депутаты защищали и поддерживали интересы Бремена, благосостояние которого множилось за счет мореплаваний и торговли. В середине 15 века с подписанием соглашение купцов Бремена о совместном сотрудничестве появилась Торгово–промышленная палата Бремена, а через столетие под неё на Рыночной площади строится роскошное здание Шюттинг.

     Это светлое и нарядное здание, расположенное на Рыночной площади напротив Ратуши, безусловно, привлекает внимание. Фасад дома Шюттинга с большим количеством окон украшен позолотой и скульптурами. Фронтон оформлен в форме носа корабля, а на самой вершине башенки статуя Нептуна с трезубцем, чуть ниже – статуи Меркурия и Дианы, еще ниже — скульптуры, изображающие Благоразумие и Надежду. Центральный портал, украшен императорским гербом, статуями римских воинов, а также девизом купцов Бремена – Снаружи и внутри – рискуй и побеждай. Над окнами первого этажа гербы ганзейских городов Гамбурга и Любека и четырех ганзейских контор в Лондоне, Бергене, Новгороде (второй справа) и Брюгге. Функцию городской торговой палаты дом Шюттинга выполняет и поныне. еще в нем открылся музей купеческого дела.

Продолжение следует...

[TAV]

     Еще один необычный объект на углу Рыночной площади привлек внимание знакомыми голосами бременских музыкантов. Голоса доносились из-под музыкального люка, вмонтированного в мостовую площади. Как оказалось, здесь устроили «Бременскую дыру» – если бросить монетку в специальное отверстие в люке, то над площадью раздастся один голосов бременских музыкантов.

     Сами Бременские музыканты расположились с другой боковой стороны Ратуши, около винного погребка. Скульптурных композиций с Бременскими музыкантами установлено достаточно. Мне запомнились две из них – в Риге и Эрфурте. Но скульптуры в Бремене можно назвать подлинными, ведь здесь бродила сказочная труппа, придуманная братьями Гримм.

     От скульптуры Бременских музыкантов хорошо видна церковь Богоматери. Строилась она чуть позднее собора Святого Петра. Взгляд сразу цепляется за различие башен церкви. Одна высокая с часами, остроконечным шатром и флюгером – высотой в 84 метра. Высота меньшей башни всего около 37,5 метров. Крыша её больше напоминает крышку от кастрюли. Позднее еще возвратимся к этим башням на экскурсии по Бременской Ратуше.

     Вечерний Бремен удивил и порадовал красивой праздничной подсветкой.

     А над темными башнями собора Святого Петра висел яркий лунный диск.

     После ужина возвратились в Ганновер, где у вокзала под хвостом коня памятника ганноверскому королю Эрнесту Августу I нас дожидались те, кто не ездил в Бремен. Ночевали в том же отеле Wyndham Hannover Atrium