Хоть и поздно, но все-таки решила выложить мини отчет о своей кратковременной мартовской поездке по Свердловской области, может кому-нибудь приглянуться места и появится желания их посетить.

12.03.2025г.

К 5 утра мой поезд из Тюмени прибыл в Нижний Тагил, позавтракав на вокзале я стартанула гулять по городу, так как программу себе наметила очень плотную. Бродила буквально зигзагами, от огороженных дворовых территорий до различных городских достопримечательностей по проспекту Ленина, мимо драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, в сторону Лисьей горы, чтобы встретить рассвет, хоть и погода в тот день была и пасмурная, надежда, что я его все-таки увижу теплилась у меня в душе.

Лисья гора – это самая высокая точка в городе – 265 метров над уровнем моря, является вершиной вулкана, потухшего миллионы лет назад. На вершине горы расположена Сторожевая башня (г.п. 1818), которая использовалась по версиям историков для наблюдений за городом, а также как обсерватория. В башне есть небольшой музей, на нее можно подняться, но в такую рань, все, конечно было закрыто.

Полюбовавшись на еще зимний рассвет и панораму города, спустилась с горы и отправилась в музей быта и ремесел, прикоснуться к истории создания Нижне-Тагильских подносов.

Потом, с автовокзала города доехала на маршрутке до поселка Уралец, оттуда идет один из многочисленных маршрутов Большой уральской тропы к подножию горы Белая (715 м. над уровнем моря), где расположен известный на Урале горнолыжный комплекс. Если бы накануне шел снег, я бы до него не дошла, тропа итак была практически заметена, порой она проходила через густой лес, было страшновато, но метки присутствовали, так что, в конечном итоге к комплексу я все-таки благополучно добралась. На саму гору не полезла, погода портилась, замело, трассы для катания то закрывали, то открывали, поэтому я пошагала в сторону трассы, чтобы успеть на следующую маршрутку с поселка Уралец в сторону Нижнего Тагила.

В Тагиле еще планировала в этот день посетить музей «Демидовская дача», но он, к сожалению, был закрыт….

Прошагав за день 37 848 шагов, устроилась переночевать в довольно уютной гостинице «Малахитовая».  

Изменено 24 июня, 202524 июнь пользователем НатальяКар
Дополнения

13.03.25г.

Осталась на ночь в Нижнем Тагиле, чтобы с утра посетить эко-индустриальный технопарк «Старый демидовский завод», но, к сожалению, именно в этот день подморозило и город превратился в полноценный каток, передвигаться было практически невозможно и мою экскурсию в целях соблюдения техники безопасности отменили…

Очень расстроилась, так как место считается уникальным – это единственный в России завод-музей индустриальной культуры. Поэтому вернулась в район Лисьей горы и пофотографировала музей через забор, насколько это было возможно и отправилась на ж/д вокзал для переезда в Невьянск, в первую очередь, чтобы посмотреть на Российскую «Пизанскую» башню.

Её закрыли на реставрацию, но тут мне повезло, официально закрыли, а не официально, экскурсии туда еще водили, так что удалось подняться до седьмого этажа, где располагается механизм часов, который считается шедевром инженерного искусства того времени. Механическая часть часов работает каждые 15 минут и каждый час наносит 24 удара в колокол, а каждые три часа — воспроизводит мелодию. В настоящее время куранты исполняют мелодию «Славься», фрагмент из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя», известной также как «Иван Сусанин». 

Сама башня имеет заметный наклон. По легендам, она покосилась из-за демидовских грехов. Однако всё куда прозаичней. Наклон появился ещё во время первой стадии строительства из-за движения грунта. Экскурсия в башню очень понравилась, рассказ экскурсовода был насыщенный и интересный.

Далее в Невьянске планировала посетить иконописную мастерскую, но тут меня опять ждала неудача, мастерская была закрыта, телефон не отвечал, сказали, что работники особо не заинтересованы в туристах, а жаль, говорят, что там есть прекрасные работы.

Не удалось посмотреть задуманное и в деревне Быньги, в которой планировала посмотреть одну из самых красивых, необычных и выдающихся церквей Урала - Никольскую, построенную в конце XVIII века. Храм Николая Чудотворца заложили в 1789 году, а освятили в 1796 году. Храм уникален тем, что при строительстве задействовано много чугуна: на полу чугунные плиты с орнаментами, под углами в фундаменте 200-пудовые чугунные стулья. Стены укреплены металлическими связями. Храм был закрыт на реконструкцию, и никакой информации сколько она продлится нигде не было….

14.03.25г.

 

Ночевала в Невьянске, в гостинице «Старый соболь», с утра устроила утренний променад на гору Лебяжью с высоты посмотреть на Невьянскую башню, Спасо-Преображенский собор и панораму этого небольшого Уральского городка. Потом прогулялась вдоль подножия горы по берегу пруда, по плотинке перебралась на другой берег и поехала смотреть следующую запланированную достопримечательность…

Вот, иногда увидишь фотографию чего-то и хочется увидеть это воочию. Это желание привело меня в село Кунара, посмотреть на дом кузнеца Кириллова - яркое вкрапление в серой заброшенной деревеньке. Наверное, много чего на душе у человека было, что не помещалось в груди и получилось вот такое необычное творение....

Я еще долго бродила с ностальгической грустью по селу, как-то вспомнилось детство, поездки на лето в деревню под городом Ишим Тюменской области, какими они раньше были большими и «живыми», не как сейчас, сейчас только эта щемящая тишина, много заброшенных домов, каждый который, со своей ушедшей историей.

 

На финишном этапе этой трехдневной поездки – Верхняя Пышма, знаменитая своим крупнейшим музейным техническим комплексом - 13 Га только выставочной открытой территории + павильоны, ещё одно, считаю, уникальное место, очень впечатлена.

Так закончилось мое мини путешествие, накаталась на всех видах транспорта (поезд, электричка, трамваи, маршрутки, машины, автобусы), наполнилась впечатлениями и зарядилась энергией, а на обратном пути в голове уже «роились» новые маршруты…

13.06.25г. Свердловская область.

 

Продолжаю точечное посещение интересных на мой взгляд мест Свердловской и не только областей.

На поезде из Тюмени добралась до Екатеринбурга, далее на автобусе направилась в поселок Староуткинск.

 

История поселка началась с демидовского завода, развалины которого как магнитом и привлекли меня в эти края.

1 сентября 1729 года на реке Утке Акинфием Демидовым был пущен чугуноплавильный и железоделательный завод. Для работы на заводе сюда переселили часть жителей Невьянского, Верхнетагильского и других заводов. Долгое время завод называли Уткой Демидова (выше по Чусовой, на другой реке Утке, был завод Утка Яковлева — современный поселок Новоуткинск), позже стал называться Староуткинском.

В результате постройки заводской плотины на реке Утка образовался пруд длиной 4 километра и шириной до 1 километра. Он и сейчас украшает посёлок. Ещё недавно на плотине пруда можно было увидеть старые дощатые сливы из лиственницы, пропитанные историей. Однако недавно плотину реконструировали и одели в бетон.

Староуткинский завод стал первым в бассейне Чусовой предприятием полного металлургического цикла с доменным и передельным (молотовым) производством. Заводские механизмы работали за счёт энергии воды.

Продукция Староуткинского завода славилась качеством и пользовалась хорошим спросом. В разные годы на заводе производили чугун, кричное и полосовое железо, отливали пушки, ядра, дробь и т. д. В XIX веке заводу принадлежало восемь рудников.

 

Лично я, очень рада, что развалины завода не убирают, они являются визитной карточкой поселка, сюда возят туристов и сами туристы (как я, например) приезжают «послушать» в разрушенных сводах здания прошлое. Очень, как сейчас говорят атмосферное место, и жалко, что в поселке я задержалась ненадолго, нужно было спешить на автобус, чтобы попасть на следующую локацию моего путешествия выходного дня.

 

И, далее был автобусно-рейсовый переезд в село «Слобода».

 

Это очень старый населенный пункт, основанный выходцами из Верхотурья Афанасием Гилевым и Фролом Араповым в 1651 году. Но через год все постройки сожгли напавшие башкиры. Однако поселенцы отстроились заново. Для защиты от набегов в 1674 году построили острог.

В начале XVIII века в устье реки Утка была основана казенная пристань. В 1703 году от Уткинской казенной пристани был отправлен первый караван с продукцией заводов из 40 барок. Пристань просуществовала более двух веков и была закрыта в 1905 году. 

 

От остановки на трассе, пройдя порядка пяти км я подошла к главной достопримечательности села – Георгиевской церкви. Многие считают ее красивейшей на Урале. Церковь необычна тем, что стоит прямо на скале, над рекой Чусовой. Рядом через реку перекинут пешеходный мост 1961 года постройки, соединяющий две части села.

Сначала на этом месте стояла деревянная церковь. В 1806 году началось строительство каменной. Стройка длилась долго. Освятили церковь лишь в 1831 году. А современные очертания здание церкви получило к 1894 году, когда завершили строительство колокольни.

В советское время церковь не разорялась. Еще и поэтому сюда приезжает много верующих со всех окрестностей.

В скале под церковью находится небольшая, но интересная пещера. Попасть в нее можно только зимой по льду или летом с лодки. Внутри один грот, передвигаться по которому можно ползком. Высота менее метра. Пещера необычна тем, что в нее ведут три входа: два с воды и один (совсем маленький) сбоку скалы. Пол покрыт глиной. Есть легенда, что эта глина обладает лечебными свойствами.

 

Пещеру я даже не стала искать, во всем виновато сжатое время из-за привязки к общественному транспорту, а так хотелось, конечно еще остаться и насладиться этими умиротворяющими видами, тишиной и покоем.

 

А в ближних окрестностях села Слобода находятся красивые известняковые скалы.

Ниже по течению Чусовой, по другую сторону от Слободы, на левом берегу находится камень Собачьи Рёбра. Название возникло от наклонных пластов скал, которые кому-то напомнили ребра собаки. Является памятником природы.

Но, пожалуй, самая живописная скала в этой части Чусовой – Георгиевский камень. На нем ранее стояла небольшая деревянная часовенка с иконой Георгия Победоносца. Отсюда и пошло название скалы.

Чуть дальше над Чусовой поднимается камень Часовой. Фактически он является продолжением массива Георгиевского камня. Скала обрывается прямо в воду.

 

Все это хорошо можно разглядеть во время сплавов по Чусовой, я же отправилась гулять по верху вдоль реки, моей целью был, расположенный в пяти км от церкви подвесной Аннушкин мост.

Пробиралась к нему по дремучему лесу, наполненному влажность вчерашнего дождя под обстрелом валящихся на голову шишек. Полную картину дополняли комары, которые в этом сезоне - просто нереальные звери, подходила любоваться рекой к обрыву и рассматривать сплавляющихся по реке.

Так, в хорошем темпе и добралась до Аннушкиного моста. Так как восторгом я наполняюсь быстро, мне хватило и пару шагов по этому качающемуся чуду инженерной мысли, после чего я с радостью с него убежала, настолько он раскачивался и вибрировал. А народ спокойненько переходил по нему через реку, вот не отважная я в условиях высоты, качений и т.д…

А на той стороне реки, В лесном массиве за турбазой находится Коуровская обсерватория – единственная астрономическая обсерватория на Урале. Этим она уникальна. Место выбрано не случайно - в лесу, в стороне от крупных городов, поскольку крупные населенные пункты сильно засвечивают атмосферу и препятствуют наблюдениям.

Обсерватория относится к Уральскому федеральному университету (в прошлом к УрГУ), где в единственном вузе Урала учат на астрономов. Хорошо известна в России и даже в мире.

Строительство обсерватории близ реки Чусовой началось в 1963 году, а открыли ее спустя два года – в 1965 году. Первоначально она была нужна для наблюдения за искусственными спутниками нашей планеты. Туда также, возят экскурсионные группы и даже дают посмотреть в телескоп на солнце.

 

Но туда бы я не успела физически, поэтому, пообедав на живописном берегу Чусовой устроила очередной семи км-вый променад до Села Коуровка на ж/д станцию и как бонус получила впившегося клеща, который в итоге оказался боррелиозным и мне пришлось пройти совершенно не запланированную антибактериальную терапию.

На электричке добралась до Екатеринбурга, а там уже и на поезде домой, в Тюмень.

Отдых для меня - это пусть даже уставшая, но наполненная энергией мест, где бываю, притихшие мысли в голове и блуждающая улыбка всему, что и было целью этого насыщенного впечатлениями дня.

 

Изменено 24 июня, 202524 июнь пользователем НатальяКар

Слов нет! СУПЕР!!!! Посмотрела на карте, далеко ли это от нашего маршрута. Далековато. Мы планируем 12 июля быть на фестивале колокольного звона в Каменск-Уральском, а потом двигаться на ночевку в сторону Перми. Чтобы следующим днем уже к вечеру добраться до Ижевска.

1 час назад, Z.rg.l сказал:

Слов нет! СУПЕР!!!! Посмотрела на карте, далеко ли это от нашего маршрута. Далековато. Мы планируем 12 июля быть на фестивале колокольного звона в Каменск-Уральском, а потом двигаться на ночевку в сторону Перми. Чтобы следующим днем уже к вечеру добраться до Ижевска.

Да, противоположное направление, но очень достойное, рекомендую для посещения!

01.11.2025г. Поход выходного дня.

Редко получается куда-нибудь вырваться, а если удается, то тормоза и здравый смысл зачастую остаются дома, включается режим: возьми от жизни если не всё, то максимум.
Маршрут: Тюмень - Екатеринбург - села пешком: Златогорова, Камышево, Головырина, Черноусово, Гилёва, Колюткино (прошла за день 39 тысяч шагов с небольшим - 27 км) - Екатеринбург.

Вышла с электрички на ст. Златогорова, дошагала до одноименного, особо не примечательного села и далее быстрым темпом в Камышево. А вот там много чего интересного.

Камышевское поселение было основано в 1686 году. А в 1806 году по Указу Тобольского воеводы А.П.Гагарина слободчиком Григорием Сысоевым было основано село Камышево, которое живописно раскинулось на высоких берегах полноводной реки Исети.

Мой завтрак в 4 утра, к 9 благополучно рассосался и в Камышево, первым делом я посетила пельменную с невероятно высоким рейтингом. Было вкусно!

Дальше по пути был храм святого великомученика Георгия Победоносца.

Первая приходская церковь Камышево  во имя св. Великомученика Георгия Победоносца была деревянной, однопрестольной. Укреплена она была как настоящая крепость: обнесена была высокой деревянной стеной с 4-мя башнями, а вне ограды была окопана глубоким рвом.

Интересно, что храм святого великомученика Георгия Победоносца в Камышево представлял собою крепость, где для защиты от врагов имелись даже и пушки, сохранившиеся до 1902 года вблизи церковной ограды.

Каменный храм на средства прихожан начали строить в 1821 году и завершили в 1831 году. Церковь являет собой образец провинциального классицизма с барочными включениями. Расписывали храм уральские мастера из соседнего села Головырина.

Возле церкви в XIX веке нашли россыпное золото, а также самородок весом 492 грамм. Золотоносная жила уходила под алтарь. Дальнейшие раскопки запрещены священнослужителями. Вблизи храма до настоящего времени сохранились полузаросшие ямы. Церковь была закрыта в 1938 году, возвращена в РПЦ в 1995 году. Храм продолжает разрушаться.

В марте 2025 года в храме Георгия Победоносца обрушилась колокольня.

В настоящее время в храме ведутся реставрационные работы, внутри снимать не разрешили, очень жаль, так как там сохранилась совершенно необыкновенная икона Казанской Божьей матери, исполненная по дереву, роспись видно уже на половину, но видны глаза Богородицы и вот в них я «утонула», настолько они были проникновенными… Очень старинная и очень красивая и ещё пока существующая икона.

Рядом с храмом залезла в какую-то заброшку и как же много их там...

Потом пошла на плотину на реке Исеть возле камышевского водохранилища, которая была построена в 1797 году. Там было очень красиво, не хотелось уходить, выглянуло солнце, вообще погода забыла, что начался ноябрь, спасибо ей за это. Долго стояла, смотрела на бурлящие перекаты воды, завораживало….

Потом была та заброшка, ради которой и была запланирована эта поездка.

Историческая справка:

На правом берегу реки Исеть в 1872 году была построена суконно-ткацкая фабрика А.М.Ушкова. Заводская территория представляла собой довольно плотную застройку. От фабрики остались одни развалины. Часть воды из Исети отводится в фабричную плотину.

«История Камышевской фабрики валеной обуви начинается в начале ХIХ века и совсем не с валенок, а с муки. Однажды в село приехал из Екатеринбурга промышленник и делец по фамилии Первушин. И так он удачно приехал, что построил здесь мельницу со складами и дачу. Часть строений — из дерева, другие — из кирпича. Но не сложилось у него с мукомольным бизнесом. В один прекрасный день екатеринбуржец Первушин спалил свое камышевское предприятие, чтобы поиметь денег со страховой компании: они в ХIХ веке уже были и (на свою беду) охотно страховали таких лихих дельцов от пожаров. Часть строений, та что из камня, уцелела и какое-то время стояла заброшенной.

Уже в 1872 году уцелевшие здания забрал себе другой приезжий предприниматель — Амос Ушков, прибывший из Арамиля. Под его руководством брошенные здания отремонтировали, а к ним построили новые. Открыли здесь суконно-ткацкую фабрику, которая стала фамильным предприятием Ушковых. Амоса сменил сын Александр, производство понемногу наращивали. В 1910 году здесь работало 87 человек, а в 1914 — уже 500. Потом была Первая мировая война, которая обернулась для страны революцией, появлением советского государства и отменой частной собственности — на заводы и фабрики уж точно.

В 1918 году фабрику национализировали, а в 1920 передали в трест «Уралтекстиль». В стране рабочих и крестьян тогда шла гражданская война, с деньгами была полная неразбериха. Поэтому рабочие познавали на себе прелести натурального обмена. Так, однажды фабрика получила 100 пудов муки, 35 пар женских и детских ботинок и еще кучу всякой всячины в обмен примерно на триста аршинов сукна. По тем временам сделка очень выгодная— деньги стоили немного, а мука и обувь всегда нужны. В истории Камышевской фабрики еще не раз возникали ситуации, когда ее рабочим выдавали товар в обмен на товар. Только курс был уже не таким выгодным.

В начале 20-х годов прошлого века с фабрикой произошли еще несколько значимых событий. Ей присвоили имя революционера Ивана Малышева. Большевик и бывший учитель из Верхотурья погиб за Советскую власть на Урале. А через год после этого предприятие опять закрыли — здесь производили только сукно, конечного продукта не делали, а вывозить материю стало невыгодно.

Однако разбрасываться предприятиями в стране, только что пережившей гражданскую войну, было не принято — за такое можно было встать к стенке и посмотреть в черное дуло нагана. К концу 1920-х годов фабрика опять ожила: ее модернизировали, серьезно надстроили, но стала она не суконной, а пимокатной. То есть промышленным предприятием по производству валенок. Сюда везли шерсть из Казахстана, Прибалтики и Сибири, а увозили — готовые зимние обувки.

Валенки, кстати, бывали разные: простые серые — для армии, крашенные (чаще всего, в черный цвет) — для граждан, маленькие — для детей. Для модников и модниц был предусмотрен вариант укороченных валенок. Для охотников — модели с резиновой подошвой. Были даже VIP-валенки для тогдашних чиновников — из белой шерсти, куда там лабутенам. Затем наступило 22 июня 1941 года, ассортимент товара поскучнел, зато объемы производства пришлось наращивать в адских условиях. Началась Великая Отечественная война.

Когда Германия напала на СССР, большинство фабричных рабочих — молодые и крепкие мужики — побежали записываться на фронт. Цеха опустели. Вместе с мужчинами на нужды фронта у фабрики забрали и почти всю самоходную технику — осталась одна машина и один трактор. Но Красная Армия нуждалась в валенках. Холодной зимой 1941–1942 годов эта простая обувь была одним из немногих преимуществ красноармейцев перед прекрасно оснащенными солдатами вермахта.

Немцы не рассчитывали на зимнюю войну. Их бойцы носили эффектные кожаные бутсы с подбитой гвоздями подошвой. В них они почти дошли до Москвы, в них же и познали всю радость обморожений. Кожаная обувь без меховой подкладки, но с обилием выстужающего металла аукнулась многим немецким гостям ампутированными конечностями. Быстро обеспечить большую армию кожаными зимними сапогами — задача почти нереальная. Зато простые в производстве и эффективные в сугробах валенки спасли многих советских солдат. Немцы при первой возможности меняли свои модные подкованные штиблеты на неказистую, но теплую обувку.

Производить валенки в огромных количествах приходилось женщинам, старикам и подросткам. На заводе вовсю работали 13-летние пацаны, а к 15-летним уже относились как к взрослым мужикам — нагрузки соответствующие. Современным феминисткам и не снилось тогдашнее равноправие: женщины пахали, как мужики. Рабочая смена — 12 часов, дневная начиналась с шести утра, ночная — с шести вечера. Бонусом к тяжелому ручному труду — постоянная переноска тяжестей: транспорт ушел на фронт, поэтому в тылу почти все таскали на своем хребте.

Кроме непосредственно пошива валенок, рабочим приходилось заниматься еще и ремонтом: с фронта привозили поврежденную обувь и ее надо было зашивать. И ладно, если она просто кровью заляпана, бывало, что ошметки ног в починяемых валенках находили.

Ни о каких сверхурочных или премиях речь не шла: работали за Родину и за еду. В Камышево в те годы стоял настоящий голод — люди умирали от дистрофии. Старожилы говорят, что летом в окрестностях села трудно было найти целый лопух, вся более или менее съедобная зелень шла в пищу. Рабочим полагался скудный хлебный паек. Говорят, иногда он составлял всего 150 граммов в день. Даже в блокадном Ленинграде норма хлеба для рабочего была выше. Еще за свой адский труд камышевские труженики получали продуктовые карточки, деньги, переходящие знамена передовиков производства и облигации государственного займа, фактически опять натуральный обмен.

Облигации госзайма — это бумажки, выдаваемые вместо денег: государство как бы брало в долг у граждан и обещало все вернуть. Облигации в ту пору не ценились совершенно. Если за деньги еще можно было купить себе где-то какую-то добавку к скудному пайку, то облигации не брал никто. Говорят, они так и лежали у людей годами… Старожилы в Камышево еще помнят, как с этими бумажками играли дети — хоть какой-то толк. В конце концов государство все же провело выплаты, но через много лет после войны. А в те жуткие годы старики, дети и женщины умирали на фабрике от истощения, чтобы выполнить и перевыполнить план, а солдаты на фронте были в теплой обуви.

Война закончилась, наступил мир. На камышевскую фабрику вернулись мужчины, производство налаживалось. Объемы его росли. В послевоенном СССР валенки тоже были нужны. Миллионы пар суконной обуви расходились по всей стране. Вокруг предприятия росли небольшие по городским меркам дома для рабочих и их семей, школы, объекты досуга. Продолжалось так долго, вплоть до девяностых годов.

Уже во времена перестройки валенки вышли из моды, а после развала СССР, когда прилавки новой страны стали ломиться от самой разной импортной обуви, дела предприятия окончательно пошли под откос. До 1995 года фабрика еще работала, хотя были перепады с поставками сырья, проблемы с реализацией, отсутствие зарплаты месяцами. Тогда вновь выручал натуральный обмен — конская тушенка, макароны, китайский ширпотреб. Была попытка в одном из цехов создать частное пимокатное предприятие — прогорело в 1997. Так и кончились камышевские валенки.

В помещениях фабрики пытались открывать другие предприятия. И производство товаров личной гигиены, и пивзавод, и животноводческое хозяйство, и просто магазин. Но все эти стартапы закончились ничем. Поняв, что фабрика умерла и выплаты зарплаты не видать, рабочие начали понемногу растаскивать имущество. Активно содействовали и местные жители — тащили все, что могли унести, вплоть до кафельной плитки со стен. Говорят, что особыми успехами на поприще мародерства отличались и последние руководители предприятия.

Потом разграбленную фабрику имени Малышева продали. Новый владелец при помощи тяжелой техники вывез то, что не могли унести простые работяги. Кранами выкорчевали многотонные станки через окна и крышу. Местные говорят, что некоторые из них еще могли работать, но пошли на металлолом.

И вот я бродила по скелету былого производства, жутковато было там одной и хотелось каску, так как от ветра то и дело что-то да и отваливалось... Стояла, слушала прошлое...

По пути из Камышево, через Головырина в Черноусово, село, где в голодные сороковые прошлого столетия были выявлены случаи людоедства, в лесу меня догнал на квадрацикле мужчина, садись, говорит, и я как та Красная шапочка согласилась, так как уже немного подустала.  Потому, что лазила через заборы, тщетно бегала за местным колоритным котом в попытках его сфотографировать, брела через заросли, чтобы окончательно не умазаться в грязи, огибала улицы огородами, боясь брошенных собак. Он хотел и до Гилёва меня отвезти, но я попросила остановить возле местного храма.

Село Черноусово возникло в 1695 году, когда здесь поселился казак Сенька Ус. От прозвища «Черноус» пошло и название – Черноусово. В 1709 году здесь произошла трагедия. Налетевшие башкиры сожгли дома, взяли в плен 50 мужчин и угнали 69 лошадей. Но вскоре село восстановили.

В 1757 году на реке Исеть возвели плотину и построили водяную мельницу. За год мельница перемалывала более 70 тысяч пудов зерна, на ней работали 40 человек.

В 1859 году на средства екатеринбургского купца Сырейщикова, у которого в Черноусово находилась мельница, была построена каменная часовня в честь святой Троицы. В 1920 году она перестроена в каменную однопрестольную Свято-Троицкую церковь. Спустя два года, 30 мая 1922-го, властями изъяты церковные ценности: серебряный потир, дискос, звездица, кадило и другое, общим весом 1,4 килограмма. С 1926 года была григорьевской ориентации. Осенью 1930 года закрыта, с 1931 по 1979 год в здании работала школа. С тех пор улица, на которой стоит церковь, называется Школьной.

Церковь вновь возвращена верующим в 1998 году. Сейчас она действует (повторно освящена в 2005 году), но продолжаются работы по восстановлению после советских времен.

Возле церкви встретила Батюшку, он - пошли храм покажу, полезли колокольню покажу (практически вертикальная лестница наверх), пошли в трапезную чай пить. Вот такие добрые и открытые люди живут в «глубинке», спасибо им!

В Черноусово тоже была фабрика, льнопрядильная,  спросила Батюшку как пройти, дословно: за поворотом разрушенное здание, там разрушенный мост через реку, на том берегу разрушенная фабрика. Разрушено. Как этого много в глубинке, и не только....
/

В 1897 году на месте сгоревшей к тому времени мельницы купец Василий Жиряков построил в Черноусово льнопрядильную фабрику (а в 1889 году в соседней деревне Колюткино им была построена первая на Урале мешочная фабрика, там и сейчас сохранилось одно из зданий).

Но вскоре фабрика стала убыточной, требовала модернизации. Жиряков застраховал фабрику и, как считается, устроил поджог. А получив страховку, построил новую: с каменными стенами, паровой машиной фабрики «Ятеса», с 50 станками и 2 полировочными машинами немецкого производства. В 1914 году обновленная фабрика вновь заработала, на ней работало 600 рабочих.

Здания бывшей льнопрядильной Черноусовской фабрики купца Жирякова находятся около плотины пруда, на правом берегу реки Исеть. Недавно одно из зданий сгорело в пожаре.

Раньше в подвале под фабрикой работала водяная турбина, которая приводилась в движение водами реки Исеть (т.е. по сути здесь была своя ГЭС). Теперь канал засыпан, но отверстия в подвал видны и сейчас.

Около дамбы плотины, напротив фабрики, сохранился дом бывшего владельца фабрики - Василия Жирякова. С приходом советской власти хозяина фабрики и его семью репрессировали.

Рядом с бывшим домом Жирякова – руины большого сгоревшего здания. До революции здесь была конюшня, а после здание перестроили в барак, который сгорел.

Дальше из села, где много чего разрушено, ушла в село Гилёва, где на живописной речке Брусянка есть каскад из небольших водопадиков. Приятное место тишины, но скоро таковым не будет, идёт масштабное благоустройство, по типу курортной зоны, а это люди, люди, люди.

Название речки Брусянка, которой водопад обязан своим происхождением, по одной версии, возникло от диалектного слова брусяна – «брусника». Или, по другой гипотезе, от слова брус (точильный камень). Может быть название связано и с фамилией первопоселенца Терентия Брусницына, который переселился в эти места в XVII веке из Костромской губернии. 

 В XIX веке в этом селе работала мельница, для которой и создали пруд и плотину. Спуск воды сделали по скальнику. Отсюда и получился целый каскад из небольших, но красивых водопадов — Гилёвские водопады. Всего три каскада.

По дамбе проходит дорога на другой берег. Над водоспуском перекинут металлический мост. На левом берегу поляна, живописный сосновый лес.

В самой деревне Гилева встречаются красивые старые домики. В настоящее время в ней живут главным образом дачники. Численность постоянного населения – всего лишь около ста человек. 

 Следующий пункт назначения и заключительный на сегодня - Колюткино, шла напрямую, через поле, лес, СНТ, если бы не тот мужчина на квадрацикле, который сократил мой путь, я бы вообще туда не успела, а так программу выполнила по максимуму.

В Колюткино есть местечко с базальтовыми скалами с выходом мрамора и базальта, там полазила, погладила, поковыряла породу и заскочилана на один из двух затопленных мраморных карьеров, красиво! И уже буквально в темпе польки поскакала на станцию, вечерело, а мне ещё нужно было отмыться от брыз квадроцикла и повытаскивать из одежды и рюкзака коварных колючек репейника, я была вся усыпана им. Электричка до Екатеринбурга, хотелось ещё побродить по вечернему городу, но тут меня настиг всё-таки здравый смысл и отправил в отель отдыхать. Ведь я ещё вернусь сюда, побродить....

 

02.11.2025г. Екатеринбург.

После очень насыщенного по эмоциям и энергозатратам дня, у меня было буквально полдня до поезда до Тюмени и сегодня не хотелось никуда спешить, это не первый визит в город и нет необходимости обязательного просмотра основных знаковых мест.
Это - "соседи", и я при желании всегда могу поехать сюда в гости, особенно, если меня позовёт очередной порыв побродить по области в поисках очередной заброшки, поискать самоцветы, полазить по горам, пройтись по живописным тропам. Главное, не потерять это желание на движение, на новое, на любознательность, на свои открытия, главное, не потерять ...

Поэтому, 5 утра. Я не знаю, какой такой детский незакрытый гештальт существует у меня, но, я поехала на электричке в Верхнюю Пышму, чтобы просто вернуться в город на трамвае. Да, я взрослая и как говорится, независимая женщина, люблю ездить на трамваях. Для меня это покой, рассеиватель мыслей, смена картинки за окном, это мое "хорошо".

А потом медленно брела по городу в сторону центра, чтобы посетить заранее забронированную экскурсию в оранжерею и лимонарий ботанического сада. Это мое приятное открытие этой поездки. На улице шел снег, а я погрузилась в тропики, такое наслаждение для глаз и такой невероятный аромат. Очень понравилось.

И ещё одна небольшая цель была. Найти самый трогательный памятник. Зайка. По Барто. Агния Барто жила в эвакуации в Свердловске в 1941–1943 годах, недалеко от девятой гимназии — на углу улицы 8 Марта и проспекта Ленина.

Оставила ему шарфик сына, холодает же... Этот взгляд. Как четко отражена суть. Мы теряем, нас теряют. Не бережем...
Всем добра!

 

Наталья, огромное спасибо за ваше путешествие, за отзыв. С вами я просто окунулась в прошлое!!! Тоже люблю заброшенки! В них какая-то магия.

И тоже люблю трамваи. )) В Омске даже есть такой трамвай-спектакль. Набрала в поисковике: омск трамвай спектакль.

Предлагаем вам посетить уникальный спектакль-променад. Подобное приключение перезагружает, заставляет подмечать детали, неторопливо созерцать все вокруг. Ты забываешь о проблемах, ведь тобой руководит другая сила, и ты безропотно ей подчиняешься. Это погружение в другую реальность, которую открываешь для себя за время спектакля.

5 минут назад, Z.rg.l сказал:

Наталья, огромное спасибо за ваше путешествие, за отзыв. С вами я просто окунулась в прошлое!!! Тоже люблю заброшенки! В них какая-то магия.

И тоже люблю трамваи. )) В Омске даже есть такой трамвай-спектакль. Набрала в поисковике: омск трамвай спектакль.

Предлагаем вам посетить уникальный спектакль-променад. Подобное приключение перезагружает, заставляет подмечать детали, неторопливо созерцать все вокруг. Ты забываешь о проблемах, ведь тобой руководит другая сила, и ты безропотно ей подчиняешься. Это погружение в другую реальность, которую открываешь для себя за время спектакля.

Спасибо, что читаете! И как хорошо, что есть люди, которые тебя понимают, как говорится, "на одной волне". Спасибо!🤗