drugttv

Добрый день. Уважаемый ТТВ, подскажите, тур "Устрицы и шампанское" предполагает авиа? В описании ж/д присоединение есть, авиатура не вижу. Спасибо.

Добрый день. Прошу прощения, если что пропустила. Уважаемый ТТВ, на лето 2024 будет что-то новое по Грузии? Так и не состоявшаяся в прошлый раз Сванетия или грандиозный супертур? Если да - то когда появятся программа и даты? Спасибо.

В 16GA от 01.08.23 СМС были, я писала об этом. У меня - в 12.17, мы уже были в "офисе" осетинских транспортников, они и так уже всё объяснили. А группы в WhatsApp или Telegram, по слухам, практикуются, но это зависит от гида-сопровождающего.

Спасибо всем откликнувшимся на ситуацию с Владикавказом. После ответа IraTTV хотела закрыть для себя вопрос сразу, но такой вихрь эмоций… «не могу молчать». Логистикой я не владею, логика же подсказывает, что сопровождающему стоило бы забрать сначала ж/д-группу (в 10.00), а потом авиа (около 13.00, им же ещё багаж получать). Но сопровождающие нынче поездами не ездят, летают. В нашем конкретном случае шли параллельно две группы – так почему бы, например, не встретить одному сопровождающему две ж/д-части, а второму – две авиа? Я не об автобусах, а о человеческой встрече. Видимо, они обе летели. Хотелось бы ошибиться, но есть ощущение, что ж/д-шники у фирмы пасынки. А я ж/д-шник, езжу чаще всего одна, примеривалась вот к батумскому туру или возможной гранд-Грузии – но после ответа IraTTV и ряда постов форума точно не поеду, вижу, что владикавказский "кордебалет" - это норма, и будет повторяться. (И опять: я не о стопе автобуса на границе, а о «встрече».) Посмотрела пару интересующих туров по другим направлениям – и там риски для ж/д такие же… Искренне жаль.

IraTTV, спасибо. Место, где мы оставляли багаж - как раз вполне приличное. Была ли табличка на автобусе 16GM - может, и была, да он-то был не тот и не совсем там, где ждали. Смысл моего "крика души" был несколько иной: если на месте встречи нет автобуса, поставьте там человека. Я Вас поняла, вопросов больше нет.

Добрый день. Раз уж и транспортные вопросы – тоже здесь, спрошу и я здесь. Простите за подробную предысторию, в мой отзыв по туру я ее включать не хочу. Был тур 16GA ж/д от 01.08.23. На Павелецком провожающий от ТТВ раздал конверты и велел 3 августа в 11.30 на привокзальной площади Владикавказа ждать «зеленый автобус с павлинами». Не будет сопровождающей, но будет водитель; мы загрузимся и поедем в аэропорт, где после 13.00 соединимся с авиагруппой. Поезд прибыл в 10.00, мы провели на вокзале полтора часа и в 11.20 все стояли как первоклассники, где положено. Автобуса не было… время идёт… 11.30… автобуса нет… А надо понимать, что мы друг друга в лицо ещё не знаем, никакого встречающего нет, таблички или флажочка ТТВ, скажем, нет… И вдруг – слушок: «вашего автобуса не будет, его не пропустили, садитесь в белый автобус за углом». Подчёркиваю: именно слушок. Кто это первым сказал, как распространилась информация – я не знаю, кто знает точно – прошу, пусть дополнит. Друг за другом мы потянулись за угол, где стоял белый автобус. Мы не сразу поняли, что это – автобус группы 16GM, параллельной, на Батуми. Нас загрузили, кого-то из туристов группы попросили зачитать список, по списку оказались не все, один наш турист выбегал на привокзальную площадь выкликать отсутствующих – но их там не оказалось. Кто руководил процессом – не могу сказать толком, ибо представителя ТТВ с нами не было. Рассадили, как пришлось, повезли. Через несколько минут автобус остановился, раздался клич: «Восемнадцать человек, кто в Грузию-Армению – выходите!». Мы вышли, с вещами. Автобус группы 16GM отправился в аэропорт забирать авиаторов, своих, и, как понимаю, наших тоже. А мы, ж/д-шники, остались в центре (?) Владикавказа. Под руководством кого? Не знаю наверняка. Некая дама втолковала нам, что автобус наш (тот самый, зеленый) остался на границе, в Грузии, его не пропустили. Поэтому ждите тут, пока ваша сопровождающая приедет из аэропорта за вами, и автобус для вас подойдет. Где – тут? А вот тут, в магазине, тут есть кладовка для чемоданов и бесплатный туалет. Почему тут? А тут, оказывается – некий офис транспортной компании (?). А сколько ждать? А до 14.40. Ну, то есть, вещички оставьте, а сами пойдите погуляйте по Владикавказу, чего ж зря время терять. В 12.17 пришло SMS от ТТВ, таки да – гуляйте до 14.40. Два с половиной часа, в российском, конечно, но незнакомом городе, жара… Оно конечно, все люди взрослые, не потерялись бы, поди… Примерно к 14.00 подошли на место, Регина была уже там. Подали микрик на 20 примерно мест, но с багажником, местный водитель повёз нас на границу. Там мы догнали наших авиаторов, кативших в автобусе группы 16GM, и дружно пересели в зеленый, к Паргеву. А можно, я побрюзжу, а??? Форсмажоры с транспортом бывают, конечно, кто спорит, все всё понимают. Уважаемый ТТВ, а почему ж/д-подгруппу на вокзале никто не встретил? Не махнул оранжево-голубым флажком, не закричал неистово «ТТВ, Грузия-Армения!!!»? Не объяснил ситуацию своевременно и внятно? Как мы попали во второй автобус за углом, кто нас туда направил – для меня и сейчас загадка, и для ряда моих одногруппников также, мы обсуждали этот момент. Или это мы такие невнимательные? Тогда пардон, и разъясните, где и что мы сами не услышали или не учли. Может, нам, таким никудышным, человечка с рупором? Или хотя бы с табличкой "ТТВ", это ж не так сложно. Я вот представляю себя, не услышавшей этой информации, мечущейся по привокзальной площади с чемоданом – и мне это представление не нравится. С каких пор у солидной фирмы спасение утопающих… ну, понятно? Если это норма, и в других турах с воссоединением ж/д и авиа так же и будет – обозначьте прямо, будем думать. Если 3-е августа всё же нормой не является – почему же мы не услышали от фирмы ни одного доброго пояснительного слова? Повторюсь: высокую планку вы когда-то установили сами, а ныне? А за сам тур – еще раз спасибо.

11 день. По программе: Военно - Грузинская дорога – Казбеги. Утром выезд из Тбилиси. Переезд (~150 км) с остановками в Казбеги (Степанцминду) по легендарной Военно - Грузинской дороге - одному из самых живописных маршрутов Грузии: Жинвальское водохранилище с водой необычного бирюзового цвета, старинная крепость Ананури над рекой Арагви, красивейшая долина реки Терек, Крестовый перевал и др. Прибытие в Казбеги, откуда открывается потрясающий вид на гору Казбек (5147 м). Для желающих подъем* на джипах к церкви Пресвятой Троицы Гергети (€10), расположенной на склоне Казбека в окружении величественных гор. Переезд на грузино-российскую границу, пересечение границы. 12 день Владикавказ. Утром мы двинулись в сторону Ананури, фотографий я уже не делала, на довольно приличном сувенирном рынке были совершены последние закупки приветов из Грузии для родных и близких. А потом – покатилось… Красоту Военно-Грузинской дороги мы, конечно, увидели ещё по пути туда, но оценить и почувствовать получилось только на обратном пути. И опять – через окно автобуса. Фотографиям с телефона не хватает глубины и объёма, они не передают широты, огромности, мощи ландшафтов. А мощь нарастала с каждым километром. Опять вынуждена извиниться за поток некачественных снимков, я ни при чём, они сами сыплются. Не перестаю удивляться, что живут себе люди в окружении этих гор, дома у них там, хозпостройки, и уже не замечают этого великолепия, как будто так и надо. На одном фото видно, что это за серпантин, и над каким обрывом проезжает автобус… бодряще так. Проехали горнолыжный курорт Гудаури. Высота уже приличная, кто-то попивал водичку, грыз леденцы, я же как-то не почувствовала дискомфорта вообще, хотя дома высоты боюсь. Не до страхов было, надо красотой любоваться. Нарастает высота, нарастают и зашкаливают эмоции.. Великолепнейшие виды открываются у Арки Дружбы народов. Это памятник Георгиевскому трактату и русско-грузинской дружбе, воздвигнутый в советское время. На мой-то плебейский вкус, арка тут – не самое важное, пожалуй, мешает даже. Горам мешает. Подумалось: если туриста вывезти из Тбилиси с завязанными глазами, а тут, у Арки, повязку снять – с ума сойти можно, настолько ошеломительны пейзажи. Чуть выше – сама арка, около неё – море туристов. Чуть ниже – несколько фотозон и стихийных отличных площадок, откуда можно сфотографироваться на фоне гор, а можно просто постоять, посмотреть, подумать, так ли уж велик человек на этой Земле… Почему-то место, которое отсюда открывается, называют Долиной Дьявола – за глубину, что ли? Такая красота же!!! Вон там, слева внизу – некий «волшебный стул», позволяющий сделать какие-то фантастические фото. Там очередь большая, я туда даже не спускалась, да и не получаюсь я на фото. Всё свободное время я потратила на любование горами, именно горами, а не человеческими изобретениями. Здесь есть какие-то перекусочные, небольшие пункты продаж, мытых порезанных фруктов например (дорого). Бросьте в меня камень, но именно в этом месте мне очень хотелось взять ластик и стереть с роскошной картины следы присутствия человека – ларёчки, автобусы, фотозону, гениальную арку, наконец. (К слову, в Нораванке или Татеве таких кощунственных мыслей почему-то не было …). В Казбеги подавляющее большинство группы выбрало подъем на «джипах» (семиместных «микроавтобусиках»). Подъем живописный, водитель нам достался очень общительный, всё возмущался, почему это в Грузии мы в первый раз, призывал приезжать на отдых, давал свои координаты. И с площадки у церкви Гергети распахнулся для нас вид на Казбек – действительно потрясающий! Нам поразительно везло в этом туре с погодой, с горами. Страшно представить, что по метеоусловиям могли бы мы не увидеть ни Арарата, ни Казбека, вот уж обидно было бы! – но увидели обоих. Здесь пасутся кони, видимо, подниматься можно и на них. Можно и пешком, с палками – но тяжело и долго, на такой подвиг нет у автобусников ресурса. По словам гида, Казбек в таком вот «чистом виде», ни облачка - достаточная редкость. Мы увидели в этом туре всё, что только было возможно, всем восхитились и насладились. Спуск, в Степанцминде для желающих – порционный, но вкусный и сытный обед перед дорогой… всё! Домой. Граница. О пограничных приключениях вкратце уже сказано; Владикавказ мы пока проследовали без остановки, пересекли «границу» Северной Осетии-Алании и Ингушетии (постояли немного, но досмотров-рентгенов для нас не было, вероятно, следующие группы это ждёт). Долго ли коротко ли – к восьми вечера мы были в номерах отеля «Магас», соответственно, в Магасе. Со столицей Ингушетии я познакомилась ещё год назад, в туре по Северному Кавказу. Этот город молодой, аккуратный, очень чистый, но на мой вкус, пока малоинтересный. Главная достопримечательность – Башня Согласия, или Магас-тауэр, 100-метровое сооружение с музеем внутри и смотровой площадкой со стеклянным полом. Время работы – 10.00-22.00. Т.е., нужно было бросить вещи в номере – и выдвигаться, чтобы дойти, войти и обойти. Сил не было, да и стеклянный пол – не моё, но кто-то из группы был, возможно, отзывы будут. Почти вся группа побывала в ресторане наверху отеля, с местными блюдами и большими порциями. Назавтра предстоял Владикавказ, на экскурсию с гидом шли не все, кто-то уезжал домой из Магаса, кто-то оставался во Владикавказе по своей программе… по сути, тур был закончен. О последнем дне нет смысла рассказывать подробно. Из Магаса мы выехали аж в 10.00, под чутким руководством Регины расставив чемоданы в строгом логистическом порядке, кто как отсоединяется, тот так и ставит. Дорога до Владикавказа занимает не больше часа, в 11.00 у нас была встреча с местным гидом, и больше двух часов мы изучали город. Фото я почти не делала, ибо здесь не впервые, просто наслаждалась. Потом – фычин, в 15.00 автобус у отеля «Владикавказ», тёплое прощание, и всё, чемодан-вокзал-Москва. Мы, отъезжающие поездом, пробыли на привокзальной территории ещё пару часов, погуляли, навестили какую-то кондитерскую с недорогой свежей выпечкой, добрели до «Пятерочки» (их там, оказалось, две, и обе в шаговой доступности), поиграли в «Контакт» (Марина, спасибо!) и поехали. Этот день, конечно, пустоват, как и любой последний день тура, но прекрасный Владикавказ, прекрасный гид и отличная компания сделали наш день! Тур закончился. Несмотря на то, что в Тбилиси - пять ночей, а в Ереване – только три, тур получился скорее армянский, чем грузинский. Вот был же у ТТВ в древности, если память не подводит, тур «Окно в Париж + форточка в Прагу»? Так тут – окно в Армению плюс форточка в Грузию. Сижу и хвалю себя-любимую – за правильный выбор. Я увидела именно то, что хотела, о чём мечтала. Две прекрасных страны, где есть, на что посмотреть, куда надо возвращаться. В Грузию – потому что успела только прикоснуться к ней, и прикосновение оказалось очень приятным. В Армению – потому что она полюбилась в реальности больше, чем по книгам. Конечно, мы увидели не всё. Обе страны – замечательны, они совершенно разные, и для себя я сделала вывод: теперь нужно познавать каждую из них отдельно, «взболтать, но не смешивать». Как, когда, какими путями, какими судьбами – время покажет. ТТВ, спасибо, что вы были, есть и будете. Регина, спасибо за Ваши усилия, терпение и стойкость, за наше спокойствие и комфорт. Одногруппники, спасибо за поддержку и позитив. Читатели форума, спасибо, за то, что прочли, за интерес и терпение. Нафаня, Вам – отдельное спасибо за поддержку, прекрасные фото и советы на будущее (как знать, возможно и пригодится!). Да, были некоторые сложности в этом туре, о некоторых я всё ещё не собралась рассказать. Это, пожалуй, не был тур мечты. Но это был тур в мечту – совершенно точно!

LNB, мы были в одной группе? Приятная встреча. Что же до гида - да, мы разные. Есть среди нас занудные "познаватели", вроде меня, есть раскрепощённые "отдыхатели", есть дружные молодые компании, есть люди пожилые и родители с детьми. И гид обязан всё это учитывать, выбирая темы для развлечения гостей. Внимателен - возможно, но "к каждому" - это неточно, тут, я думаю, развивать тему не стоит; по отзывам, нечто подобное происходило и в других группах. Он старался, да, временами успешно, но ему есть чему учиться, если он конечно открыт к этому. На мой взгляд, любовь к Грузии там меркла перед любовью к себе самому. Или так выражалось волнение? ТТВ я бы посоветовала (вот прямо нужны ему советы!) заслать в какую-нибудь группу менеджера "в штатском" и оценить работу гида "изнутри". В конце концов, наши сопровождающие тоже могут дать свои оценки, они профессионалы.

10 день. По программе: озеро Севан - монастырь Ахпат. Утром выезд из Еревана и переезд (~70 км) на высокогорное озеро Севан, самое крупное озеро Кавказа, которое называют «голубой жемчужиной» Армении. Подъем по ступенькам на обзорную площадку к монастырю Севанаванк, осмотр монастыря, в котором находится один из красивейших крестов-хачкаров Армении. Переезд (~120 км) в горный регион Лори, осмотр древнего монастыря Ахпат (ЮНЕСКО) – шедевра армянской религиозной архитектуры, связанного также с красивой легендой о барде-затворнике Саят-Нова. Во второй половине дня переезд (~110 км) в Грузию. Пересечение армяно-грузинской границы. Поздно вечером размещение в отеле в Тбилиси. Мне было грустно. Мы покидали Ереван, к вечеру должны были покинуть Армению, нас уже покинул наш основной водитель Паргев на легендарном автобусе с павлинами, и вообще… Но надо держаться! Это ж ещё не конец, вон и автобус новый подали, белый, с Эйфелевой башней на передней двери и водителем Ованесом. Красота! Держимся. Ереван, жди меня – и я вернусь. Первым делом – озеро Севан. Здесь у нас было катание на «корабликах»; я не знаток судостроения, ну катерки, что ли, такие. Вся прогулка – около получаса. Стоящая рядом яхточка, по слухам, принадлежит кому-то важному, чуть ли не премьеру страны, но не верится, слишком уж скромна. Или это у нас неверные представления?... На судне можно сидеть прямо на носу, под тентом на корме, либо на скамейках наверху – с самым роскошным обзором и самой лучшей возможностью великолепно обгореть. У меня по сей день в памяти Амальфитанское побережье, где я по глупости за полчаса сожгла плечи до пузырьков, потому забралась под тент. Но по ходу движения вся группа повставала с мест, гуляли по всему судну, делали фото, наслаждались. Было музыкальное сопровождение, армянский поп на русском языке, бодряще так, этот залихватский «рейс мой Абу-Даби, Дубай» до сих пор в ушах звенит. К слову, нам дали команду турофончики с собой взять – так вот не нужны они тут совсем. Виды приятные, свежесть, простор, цвет воды по-настоящему бирюзовый; не сногсшибательно, но очень мило, да и голову проветрить хорошо. Я не пожалела. Самый лучший вид получается как раз на полуостров (бывший остров), где расположен монастырь. Подъём на обзорную площадку у Севанаванку – действительно по ступеням; они совсем не крутые, и не критично много их, но шёл подъем небыстро, отзывались предыдущие дни, а у меня и вовсе в ногах весь тур звучало эхо Вардзии. Монастырь Севанаванк отличается от остальных неброскостью, скромностью даже. Место историческое, основан монастырь в VIII веке, монахи его принимали участие в Севанской битве, когда Армения отбивалась от арабов. Многое разрушено, перестроено, что-то восстановлено. Здесь две церкви, маленькая и побольше, насколько понимаю – Богородицы и Святых апостолов, IX-X века. Церкви сложены из какого-то черного камня, что совсем непохоже на все предыдущие храмы. Честно говоря, севанские ландшафты, которые открываются сверху, перетягивают внимание туриста на себя. Уверена, что большинство туристов здесь любуются не культовыми постройками, а собой-любимыми на фоне пейзажа. Пейзажи и впрямь живописные, небо лазурное, озеро бирюзовое, трава зелёная, всё как надо. «Один из красивейших крестов-хачкаров Армении» у меня в Севанаванке не случился; он случился в Ахпате. Ахпат стал нашей последней локацией в Армении. Сооружения комплекса относятся к X-XIII векам, их их довольно много, хотя расположены они компактно, даже тесно. Такая плотная композиция как раз и сообщает комплексу живописность. Три церкви, гавит (дополнительное нежилое помещение, «притвор»), трапезная, скрипторий, книгохранилище. В странных отверстиях, по гипотезе, прятали книги, а может, это просто хранилище вина? Под ногами опять-таки могильные плиты. Доминанта – удивительной формы отдельно стоящая колокольня. С Ахпатом связана биография Саята-Новы, великого армянского поэта-ашуга XVIII века; о нём много и интересно рассказывал наш гид. Ну и вот он – уникальный Всеспаситель, хачкар со сценой распятия, XIII век, якобы самый первый (?) из таких хачкаров. Очень интересное место, где можно было бы походить-посмотреть и побольше. Но дело шло к финалу, да и силы кончались, граница впереди. Обед, тосты, прощание с гидом, армяно-грузинскую границу помню смутно – значит, прошли её легко. Возвращение в Tbilotel 3* случилось не так уж и поздно, мы спокойно разместились, в большинстве - в тех же номерах, что три дня назад, и долго потом встречались с одногруппниками то у обменника, то в «Спаре», то у фруктовой лавки (лучшая, у отеля, была уже закрыта, пришлось идти в другую). Кто-то, наверное, поехал ещё в центр города, время было. Правда, сил уже лишних не было, и ощущение финала нарастало. А ведь нам ещё предстояла встреча с Казбеком.

9 день. По программе: Эчмиадзин – Звартноц - Гарни* - Гегард* Утром переезд (~20 км) в церковный комплекс Эчмиадзинский монастырь в городе Вагаршапат. Внешний осмотр Эчмиадзинского Кафедрального Собора (ЮНЕСКО), который считается одним из самых древних памятников христианства (4 в.) и является духовным центром Армянской Апостольской Церкви. Там же находится резиденция Католикоса Всех Армян. Посещение* музея «Сокровища Эчмиадзина» (от €5). Посещение культурно-исторического комплекса «Звартноц» (ЮНЕСКО): осмотр руин удивительного «Храма Бдящих Ангелов» (7в) и экспозиции музея. Возвращение в Ереван. Свободное время в Ереване или поездка* Поездка "Гарни-Гегард" (€35, трансфер + гид + вх. билет, мастер класс, 10 у.е. - требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте): переезд (~40 км) в регион Котайк, по дороге фото-стоп у арки Чаренца, посещение высеченного в скале Монастыря Гегард – «монастырь Копья» (12-13 вв., ЮНЕСКО), где по преданию хранилось копье, которое сейчас хранится в Эчмиадзине; посещение языческого храма Гарни, посвященного богу солнца Митре и расположенного в живописном ущелье реки Азат; мастер-класс по выпечке лаваша. В Эчмиадзине мне хотелось побывать давно. Говорят, его называют армянским Ватиканом – ну, это преувеличение, размах всё же не тот. Но как-никак духовно-религиозный центр страны, своего рода Троице-Сергиева лавра, что ли. Часто думают, что Эчмиадзин – это город, однако город называется Вагаршапат, а Эчмиадзин – именно архитектурно-религиозный комплекс. Встретил он нас не в лучшей своей форме: ремонты, реконструкции, вокруг кафедрального собора, видимо, разбиты клумбы, но сейчас они в печали. Я видела снимки Эчмиадзинского собора в окружении цветов, не наш случай. Собор мы осматривали только снаружи, удивительно, но впечатления древности он не производит, мощное и ничуть не ветхое сооружение. Мы прошли на территорию резиденции католикоса, где делать съемку нельзя, и под руководством девушки-экскурсовода вошли в музейный зал. Поправьте, если ошибаюсь (???), но я поняла так, что сокровищница закрыта на реконструкцию, для туристов открыта временная экспозиция, чтобы можно было показать знаменитое «то самое» копьё, и она достаточно скромная. Ну никак не может быть, чтобы это была вся сокровищница, там по сути один зал. Облачений иерархов церкви, какой-то богатой утвари и прочих «драгоценностей» не увидели. Зато рассказ экскурсовода был очень хороший, понравилось. И самые главные реликвии мы, конечно, увидели – частицы Креста, необычные ковчежцы с мощами, ну и наконечник копья. «Копье Судьбы», которым, согласно христианскому вероучению, римский сотник Лонгин пронзил бок распятого Христа, по легенде принёс в Армению апостол Фаддей. Вообще этих «копий» четыре – армянское, ватиканское, венское, краковское. Венское хорошо известно, многие туристы ТТВ, надо полагать, его видели в сокровищнице Хофбурга. Краковское оказалось просто копией венского. Ватиканское – оно и есть ватиканское, посмотреть на него непросто. А вот армянское уникально. На венское и другие ни капли не похоже, форма его как говорят исследователи - совсем не форма римского копья, а скорее навершие штандарта. Но именно оно сейчас привлекает исследователей как наиболее древнее и соответствующее неким описаниям, признанным в христианском мире. Так или иначе, прикоснуться к легенде интересно. Фото я не делала, нет смысла. На территории комплекса много хачкаров, из разных районов страны, разных времён, самых разных по камню, размеру, рисунку. Хачкар («крест-камень») – удивительный феномен армянского духовного искусства; оказывается, уже давно внесён с вписок нематериального наследия ЮНЕСКО. Это не надгробный камень, не обозначение святого места, не замена иконе… хачкар – это хачкар. Самые распространённые хачкары – розоватые, из здешнего туфа. А мне очень понравились вот эти, изумительно белые, устремленные в небо (хотя это, вероятно, относительно «молодые», кажется, из Западной Армении). В основном резьба на хачкаре – это собственно крест с характерными «лепестками» на концах и орнаменты, растительные например. Кажется, что рисунок часто повторяется – но это иллюзия, все хачкары разные, одинаковых нет (если речь не идёт о копиях). Есть ещё хачкары-Всеспасители, изображающие самого Христа; это редкость, они создавались в определенный короткий период и их сохранилось мало. К слову, описан особый ритуал освящения хачкаров, то есть их не просто ставят где попало и как попало, это не декор, а предмет священный. Но это - отдельная история. Здесь я просто любовалась. Есть здесь «домик неизвестного архитектора», сувенирный магазин, довольно большой, но недешёвый. Больше мы в Эчмиадзине и самом Вагаршапате ничего особенно не смотрели. Может, и правильно, начиналась жара, при всём уважении судьбы Гаянэ, Рипсимэ и кого-то ещё сплавлялись в голове в единое нечто… Да и времени было мало, в этот день у нас было несколько локаций, одна другой интереснее и живописнее. Совсем недалеко – Звартноц, руины храма Бдящих Ангелов. Сооружения заметно разрушены землетрясением, по сути, нынешний вид – результат археологических раскопок. Влияние Византии огромно, и хотя перед нами – христианский храм VII века, возникает ощущение, что ты где-то в Греции рассматриваешь места поклонения какому-нибудь Зевсу или Посейдону. А ведь в реальности это было вовсе не подобие Парфенона. Здесь есть небольшой музей, где экспонируются некоторые артефакты с площадки, а еще выставлен поразительный макет храма, каким его реконструировали исследователи (макет открывается, можно увидеть не только внешний облик, но и предполагаемый интерьер сооружения, очень интересно!). Мое внимание зацепили солнечные часы, подлинник – в зале музея, а копия – на площадке под открытым небом (а может, и наоборот). Я люблю старые камни, мне нравится к ним прикасаться, их слушать… вот тут хорошо, что-то тут есть. Ну, и конечно, фотозона атмосферная, можно потом фотки запросто за Грецию или Турцию выдавать. Можно, но зачем? Это – Армения. Между двумя поездками в этот день была отдыхательная пауза, нас подвезли к отелю, и Регина всех желающих повела смотреть ереванский рынок. Я бы тоже с удовольствием пошла, но я не так крепка физически, как надо, и здравый смысл возобладал. Был разгар дня, жара уже к сорока подползала, и мы пробежали по «Таширу» (ничего интересного для себя не нашли), а потом с полчаса я отдыхала в номере, убеждая себя, что не очень и хотелось, абрикосы всё равно уже сошли. Да, мимо меня прошли рынок, вернисаж, сквер хачкаров… многое, многое в Ереване. Я вернусь. Я постараюсь. Из вереницы христианских святынь вдруг, ярким пятном – храм Гарни. Он был современником апостолов Христа, но в Великой Армении о Христе тогда ещё не знали. Язычники солнечной Армении поклонялись среди прочих Мхеру (Митре), вот и соорудил царь храм среди гор, а вокруг – крепость. В XVII веке храм был разрушен землетрясением, в руины, а в ХХ веке как конструктор «Лего» восстановлен, частично из родных камней, частично – из новых, и это хорошо видно сейчас. От крепости остались только фрагменты. Фото не передают впечатления вообще. Ну, храм в античном стиле, довольно мощный, слегка вытянутый вверх. Надо видеть, как сооружение вписано в ландшафт. Место потрясающее! Со всех сторон открываются горы, и сам храм стоит так, как будто тянется к небу… мне вспомнились древние традиции жертвоприношений на вершине холма, вот прямо под солнцем, чтобы кратчайшим путём к божеству… Можно войти внутрь храма, ступеней немного, правда, они высоковаты. И как сюда карабкались верующие в первом веке, они ж по идее были ниже нас ростом? У памятника много людей, сделать фото, чтобы никто не оказался в кадре, трудно, а с фасада – невозможно. Мои извинения тем, кто попал в кадр, иначе никак. Наверное, потрясающе здесь рано утром, когда нет такой толпы... Лучшая фотозона – «с тыла», там, наверное, вся наша группа перефотографировалась. Где-то по дороге была арка Чаренца – смотровая площадка, откуда открывается живописный вид на Араратскую долину и на сам Масис. Но хорошенького понемножку, Арарат от нас устал, панорама была вся в дымке. Ну, мы не в обиде, мы же с ним уже вчера здоровались. Мастер-класс по выпечке лаваша оставил яркое впечатление. Мероприятие это проходит в доме, где, как я поняла, живёт семейство и держит ресторанчик для нас, туристов. Две женщины показывают выпечку лаваша: одна раскатывает тесто, другая подбрасывает его на руках, как пушинку, выкручивает-разворачивает в тоненький листок, прикрепляет на этакую подушку и одним точным движением очень быстро опускает в печь и прикрепляет лист к стенке. Всё. Дольше рассказывать. Секундное дело. И выпекается листок лаваша тоже буквально секунды. Я вообще не люблю мастер-классов для туристов, частенько это простенькое развлечение. Но здесь – здорово! Понятно, что технология эта древняя, и сейчас уже так не пекут, разве что для туристов. Но как ловко они это делают! Если у первой хозяйки задача попроще, то у второй – дело не просто сложное, но и травмоопасное. Печь – внизу, в глубине под полом, ноги – в особом углублении, чтобы удобно было сидеть, жар страшенный, если тесто упадёт вниз – дымище, и вообще, опуская подушку в печь, самой бы не упасть. Туристам предлагается попробовать поместить лист лаваша в печь. У нас были два героя, тесто сорвалось, они немного расстроились. Да что ж расстраиваться, не получилось – и не могло, тут мастерство годами оттачивается! Эта улыбающаяся хозяюшка, поди, лет с семи такое делает. Лаваш можно было попробовать, и даже нам показали, как сделать с ним своего рода «сэндвич». Здесь же был вкусный армянский обед. Ближе к вечеру – еще одна святыня христианства – Гегардаванк, «монастырь копья». Того самого копья, что с утра, оно здесь раньше хранилось. Но монастырь интересен не этим. У него, оказывается, есть второе название – Айриванк, «пещерный монастырь» - и вот это главное. Основан монастырь очень давно, но большинство интересных сооружений – XIII век. Расположение – в ущелье среди скалистых утёсов. И вся соль в том, что часть сооружений не сложена из камней, а вытесана непосредственно в скалах. Внешне монастырь не живописен, здесь не сделать ярких фото, как в Нораванке. Здесь всё таинство – внутри. Помещения, особенно скальные, тёмные, укромные, немного даже могильные, что ли. Моё внимание, например, привлёк каменный жертвенник, уж почему – не знаю. Но если присмотреться – понимаешь, какое это искусство, какой колоссальный труд – вытёсывать арки, колонны, усыпальницы из скалы. Без ватманов и кульманов, без компьютерного моделирования, только глаз, рука и вера. Кажется, здесь, в одном из сооружений (усыпальница, как понимаю) – действительно потрясающая акустика. Гарник продемонстрировал это, не то чтобы пел, скорее, издавал певучие звуки, и они глубоко и гулко заполняли пространство, по телу как будто волны. Но у нас же эксклюзивная группа! У нас была профессиональная певица, нигде не пела, не хвасталась и голос берегла, а здесь напела всего одну фразу – впечатление колоссальное! Выходили мы оттуда восторженные и ошеломлённые. Тем временем солнце клонилось к закату, освещение играло, неуёмное желание фотографировать через окно автобуса пришлось жестоко задавить и посвятить остаток вечера просто любованию Арменией. Наутро нас ожидал выезд из Еревана. Впереди был ещё один армянский день, но почему-то сердце уже защемило, стало понятно, что всё лучшее, наверно, уже увидено, впереди обратный путь, и Армению придётся, увы, покидать. К слову, этот тур вообще пробежал очень быстро и «сворачиваться» начал как-то рановато. Но об этом попозже.

8 день По программе: Ереван – Нораванк* – крылья Татева* Нораванк* - Арени* - крылья Татева* (€65, трансфер + гид + билет на канатную дорогу, 10 у.е. - требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте); переезд (~120 км) к монастырскому комплексу Нораванк, который находится в регионе Вайоц Дзор, в долине ущелья реки Арпа и окружен живописными скалами цвета терракоты. Комплекс состоит из нескольких церквей, включая церковь Богородицы (14 в.) с уникальной внешней лестницей в форме пирамиды. Переезд в село Арени, центр армянского виноделия. Экскурсия и дегустация* (от €10) на одной из местных виноделен (18+).Днем переезд (~130 км) в Алидзор, поездка по канатной дороге «Крылья Татева» - по одной из самых длинных канатных дорог в мире (5700 м), занесенной в книгу рекордов Гинесса. Этот день, на мой взгляд – абсолютная вершина тура. Задался с самого утра, на выезде из Еревана нам открылся Арарат. Весь. Когда его макушка мелькнула в облаке за какими-то индустриальными объектами, гид сразу сказал, что волноваться не надо – Арарат будет сопровождать нас целый час. И да – он распахнулся по правой стороне, во всей красе, обе вершины – как объятия. Я, допустим, знала, что он вообще-то в Турции, но проезжаешь – не верится! Кажется – протяни руку, и вот он, ну как это до него нельзя добраться, пешком же можно дойти! Но это только кажется. Группа наша так мощно излучала страдание от невозможности поймать картинку, что гиды и водитель сжалились и всё же устроили небольшой фотостоп. По легенде, Николай I, посещая Армению, три дня ждал милости Арарата – безуспешно. "Своим посещением я оказал честь святой горе, но она укрылась от меня...» А от нашей группы ничто не укрылось, мы заслужили наш Арарат. Порядок локаций у нас был особенный. Первым было село Арени с винным заводиком «Hin Areni» («Старый Арени», как я услышала), дегустацией и покупкой. Вот нет тут такого размаха и роскошества, как на Киндзмараули, а мне понравилось больше! Здесь нет разнообразия вин, все они изготавливаются только из местного винограда. Сотрудница подробно и с любовью рассказала нам о процессе производства, а затем было предложено продегустировать вина. Всего три – белое, розовое, красное. Но все три оказались очень достойными! Повторюсь: я не знаток вина, но если киндзмараульские показались вкусными, но обычными, то здесь – нечто оригинальное, тонкое, даже изящное. Я бы все три с собой увезла, да катить баульчик далековато, поэтому, после долгих мучительных размышлений, уехала со мной только бутылка розового. А мы ещё вернёмся! Дорога к Нораванку – сама по себе отдельный туристический сюжет. Вот есть же (или были?) у ТТВ «панорамные дороги» в каких-нибудь Альпах или на Лазурном берегу? Так вот, в этом туре – все дороги панорамные. Можно вообще не покидать автобус, и равнинному жителю впечатлений хватит на полжизни. А дорога по Армянскому нагорью – это… нет у меня таких слов, и ассоциаций мне не хватает. Наверное, так выглядят Иран или Афганистан? А может, Луна или Марс? Я не знаю, не была. Но эти пустынные горы, охристо-красные камни, скалы, нависающие над дорогой… суровый, печальный, наверное, очень такой армянский пейзаж. Не хотелось делать фото через окно, знаю, каким разочарованием это обычно кончается. Но опять не удержалась. Прошу прощения, что высыпаю здесь так много некачественных фото, они буквально сами сыплются. Хотелось снимать каждый камень, каждую фигурную скалу, каждый выступ… Ну, как-то так. Архитектурный комплекс Нораванка небольшой (все посещенные нами монастыри – небольшие по площади), но изумительно вписанный в ландшафт. Нужен дрон и хорошая фототехника, чтобы передать – насколько это красиво! Центральное сооружение - церковь Святой Богородицы (Сурб Аствацацин). А вокруг – еще церковь Карапета, часовня, какие-то хозпостройки, остатки стены, и конечно великолепные хачкары. Собираясь в тур, я просто мечтала увидеть подлинные старинные хачкары, о которых много читала. И – вот они, можно подойти вплотную, внимательно рассмотреть. Мне безумно понравилось это место, оно сочетает религиозную силу, «намоленность», историческую ценность, необыкновенную архитектурную гармоничность и колоссальную мощь природы. Возникает чувство, что монастырь не построен людьми среди этих скал, а является их частью, и был тут всегда… Фото (не моё) сногсшибательного серпантина, который открывается с «Крыльев Татева», уже почти год стоит у меня дома на экране компьютера. Визуализация мечты, так, кажется? И да, мечта сбылась! Если долго и настойчиво просить «Дай крылья!» - крылья обязательно будут. Дорога предвкушения))) Монастырский комплекс Татев конца IX—начала X веков находится в гористой местности, добираться до него нужно по канатной дороге «Крылья Татева» (можно, говорят, и по серпантину, но это дольше). Кабинка вмещает 25-26 человек, нужно стоять, но там есть за что держаться. В кабинках работают девушки-проводники. Наша группа поднималась и спускалась двумя кабинками, одна – с Региной, другая – с Гарником; интервал – 15 минут, на билетике обозначается время подъема и время спуска, на всё про всё – меньше двух часов. Ветерок был такой, не особенный, и покачивало только слегка; по слухам, здесь бывает очень по-разному с погодой, вплоть до закрытия канатки, так что нам опять повезло. Приятно, что служительницы канатки часто протирают стекла кабинок, и обзор – просто великолепный, ну, а фото, конечно… ну солнце светило! Подъем и спуск проходят под рассказ на русском языке об интересных объектах, которые открываются взору над Воротанским ущельем. Длина пути – около 6 км, время движения – 11 минут. Движение, к слову, не быстрое, это не полёт стрижа, скорее, парение кондора. В монастыре многое разрушено, не только временем и войнами, но и землетрясением, сейчас реализуется программа восстановления этого древнего уникального комплекса. Обращают на себя внимание храм Петра и Павла, хозяйственные постройки (нам очень подробно и популярно рассказывали о маслодавильне, даже с видео), и, безусловно, гавазан – «живой посох», качающийся столп. Это, оказывается, не просто архитектурное излишество, а уникальный столб на шарнире, который улавливает колебание тверди, таким образом предупреждая о землетрясении или приближении вражеских полчищ. И это начало Х века. По некоторым данным, столп выполнял еще и функции компаса и календаря. А ещё здесь есть разные небольшие темные ходы, так что, входя в некоторые помещения монастыря, нужно быть осторожными, есть под ногами сюрпризы. Интересное и очень мощное место. По обратному пути к канатке – ряд сувениров и местных домашних вкусностей. Гату не купила, она огромна. Сушеные фрукты попробовала – ну оччччень сладкие! А вот пахлаву домашнюю увидела слишком поздно, но ничего – на одном из обедов она была, думаю, не хуже. О прозаическом: туалеты внизу канатки на виду и, дай бог памяти, бесплатно, а наверху у монастыря – далековато и по 200 драм. Ну, это так, на всякий случай. Очень красивый день, вернулись поздно, жалеть не о чем!

7 день По программе: Ереван. Рано утром выезд из отеля, «завтрак в дорогу». Переезд (~70 км) на грузино-армянскую границу, пересечение границы (Садахло/ Баграташен). Переезд (~200 км) в Ереван - один из древнейших городов мира, история которого насчитывает уже три тысячи лет. Обзорная экскурсия по Еревану: площадь Республики – сердце Еревана, построенная частично из знаменитого армянского розового туфа, Большой Каскад, Собор Св. Григория Просветителя, площадь Свободы, Опера, и др. Спасибо отелю, Регине и ТТВ, выезд был не ранним, никакого «завтрака в дорогу», всё отлично. Прошли границу, вот она – долгожданная Армения! Послушали армянскую музыку, полюбовались живописной дорогой, погрустили о полузаброшенном городе (на форуме о нём много написано), там, конечно, забытая кабинка канатной дороги производит впечатление… Дорога постоянно ремонтируется, в одном месте мы оказались между обсыпавшейся скалой и оползающим провалом, асфальт как будто надкушен… с левой стороны было трепетно. К слову, в этом туре наиболее живописные виды – с правой стороны автобуса, и если нет страхов на серпантине - она выигрышнее. Хотя и мы, левые, не в обиде, дороги изумительны по всему пути, и вот в этом месте «провал» оказался слева, я его оценила в полной мере. Да еще ребята-дорожники суетятся под колесами проезжающих, не боятся, прямо-таки спиной к пропасти… не знаю, меня это ещё на нашем Северном Кавказе пугало и восхищало. Остановились на перекус в Спитаке, том самом, который пережил землетрясение. Сейчас он производит впечатление посёлка, малоэтажный, скромный, грустный какой-то. Тут погода испортилась, стало пасмурно, заморосил, а потом и полил дождь… В Армению так и нужно въезжать, в настроении пусть не печальном, но задумчивом. Такая страна. Такой народ. Тут не Грузия, это иное… На подъезде к Еревану мы напряглись, не хотелось по столице гулять под дождем. Когда въехали в город и вышли у Матери-Армении, с неба ещё слегка сыпало; тем, кто не захватил зонт, водитель Паргев щедро выдавал безвозмездно напрокат, у него их много припрятано. Но минут через десять дождь кончился, облака разошлись – и все три армянских дня нас преследовало пекло. Правда, наслаждаться Арменией оно нам никак не помешало, мы ж привычные. «Эй, джан, Ереван, столица всех армян!», - песенка такая есть, весёлая. А есть еще дудук… И Ереван – он разный. Весёлый, но чуть-чуть грустный, раскрепощённый, но в чём-то строгий, солнечный (безумно солнечный!), но облачка иной раз набегают… В отличие от Тбилиси, Ереван лежит не на холмах, а в Араратской долине, и живописных ландшафтов здесь нет. Сооружений древности и средневековья тоже практически нет, только фрагменты, развалины, несколько храмов, хотя история города насчитывает три тысячелетия. Это город XIX-ХХ веков, и казалось бы, чем он может зацепить? Однако может. Сначала мы подъехали к Матери-Армении, полюбовались парком Победы, посмотрели на панораму города сверху, с холма. Вокруг – техника, в основании памятника, между прочим – военный музей. Панорамно – не Тбилиси, конечно, да и пасмурно было ещё. Но это только начало. Далее подъехали к Каскаду. По отзывам форума я толком не понимала, что такое Каскад, в чём его сверхзадача? Оказалось – это архитектурный комплекс, «музей под открытым небом». Необычная конструкция, не знаю, с чем можно сравнить. В первом приближении – просторный красивый сквер с фонтанчиками, уставленный опять же городской скульптурой, а в конце его – грандиозная лестница с открытыми площадками. На самом же деле кроме 572 ступеней есть крытые галереи с эскалаторами, которые доставляют гостей на пять «этажей», и внутри – выставочные залы. Вот бы приехать сюда всерьёз, посмотреть, что там экспонируется. А пока успели только подняться под рассказ гида на эскалаторе, полюбоваться панорамой, сделать фото и спуститься по ступеням. Ну, современную городскую скульптуру вроде «синей птицы» Киви у Каскада, где мы встречались, я не очень люблю. А вот скульптура классическая – дело другое. Так вот, что ереванцы делают – поставили по всему городу памятники своим замечательным людям, и через эти монументы разворачивают, как старинный свиток, всю историю армянского народа (во всяком случае, так делал наш гид). Вот Александр Таманян – человек, будто бы слившийся с камнем, понимающий камень, чувствующий его. И мы узнаём, как проектировался и строился современный Ереван, такой вот «город солнца», причём солнца утреннего, как будто освещённого восходом. Здания-то почти современные, а присмотреться – звучит, звучит некое эхо… пусть не древности, но Средневековья. Вот Арно Бабаджанян. Говорят, памятник вызвал серьёзные дискуссии. Ну да, необычно, поначалу кажется – шарж. Экспрессия – это слабоватое слово, не отражает. Слишком мощные руки? Так он же за роялем, он весь - руки! Слишком выразительный нос? А какой же ещё он должен быть? И можно ничего не читать и не слушать, за версту видно – гениальный композитор. Вот Арам Хачатурян у Большого концертного зала. Ну, уж его-то все знают. Конечно, нам рассказывали, по возможности мягко, миф о выходке Дали с аудиенцией Хачатуряна, описанный М.Веллером. Этой встречи в реальности не было, да и быть не могло, не гастролировал Хачатурян по Испании. Говорят, история выдумана с целью очернить Хачатуряна. На мой вкус, если она кого и очерняет – так скорее Дали, но ему такое не повредит, а Хачатурян – мог бы такое, и был бы прав. Вот Комитас, Согомон Согомонян. К стыду своему, о нём я вообще ничего не знала, слышала краем уха, не более. Композитор, музыкант, исследователь армянской музыки, народной и духовной. Был священником. Пережил геноцид. А точнее – не пережил. Поищите, почитайте о нём, если интересно; меня, благодаря нашему гиду, история этого человека задела очень больно. Памятник великолепно отражает мучительную душевную изломанность. Это сухое дерево на заднем плане, как будто убитое молнией… И вот – перед нами разворачивается история великой армянской трагедии… И таких памятников здесь множество. Ереван любит и помнит своих достойных. К слову, в автобусе мы вспоминали знаменитых армян. О, перечень бесконечен! И в основном это – деятели культуры, искусства, от классической музыки до современной журналистики. Это очень талантливый народ, эмоционально, душевно талантливый. Я не человек искусства, но на мой взгляд, наиболее мощные произведения как правило рождаются вовсе не из радости, а именно из печали. Центр Еревана создаёт ощущение простора. Площадь Свободы «дышит». На Северном проспекте, конечно, уединения не найти, прогуливаются не только туристы, но и местные. И вот он – город из розового туфа! Я вообще турист-пессимист, и читая программы туров, «делю на два», если написано «город из розового туфа» - значит, пара-тройка сооружений встретится. Нет, это не так. Центр Еревана – действительно розовый, даже розово-оранжевый, во всяком случае, на закатном солнце он открылся именно таким. А площадь Республики вообще отдаленно напомнила мне, пожалуй, Флоренцию. Нет-нет, я понимаю разницу, но ощущение нежности и гармонии навеяло ассоциации. Повторяю: многое зависит от гида, и от погоды, и от компании… вот моё место, моё. Конечно, мы увидели далеко не весь Ереван, далеко. Но паззл сложился, целостное, единое представление о городе легло – в самое сердце. Уже на третий армянский день рано вернулись с выезда, и счастье! – нашли возможность посмотреть шоу поющих фонтанов на площади Республики. Вот он, торжественный финал! (Фото нет, какое там, идите и смотрите сами!) Да, я не была ни в Эмиратах, ни в Барселоне, и в Дербенте времени не хватило, и, наверное, фонтаны Еревана – не самые колоссальные на планете. Но архитектурная гармония площади, со вкусом подобранная музыка, освежающие в жару струи воды (кстати, бьет временами высоко и отлетает далеко, так что в моменты апофеоза люди отходят от края чаши метров на пять-семь-и более)! Здесь много армян, не знаю, ереванцы или гости столицы, но приходят семьями, прямо под струи забираются счастливые дети, а счастливые родители делают непрерывные фото. А сколько света! Тридцать лет назад Армения пережила «тёмные годы», не до поющих фонтанов было тогда, да и сейчас люди помнят тот ужас. А ныне – водопады света, как возрождение Еревана, и хочется надеяться – всего народа, всей страны. Вечер встречи с Ереваном был посвящён армянской кухне и музыке. Про еду. Тут нужно начать с огромной благодарности Регине. В туре нам было предложено два национальных ужина (в Тбилиси и Ереване) и, помнится, шесть обедов, во все экскурсионные дни мы были обеспечены горячим питанием с национальным колоритом. О ценах дискутировать не стоит, на мой взгляд – время, спокойствие и здоровый желудок туриста всяко дороже. Я не пожалела ни об одном из «столов», это очень сближает и сплачивает группу, это позволяет понять посещаемые страны, наконец, это просто вкусно. Национальный ужин в Тбилиси проходит в ресторане, куда привозят/отвозят автобусом. Ресторан большой, там ужинали несколько групп и местные за большим столом. С нами были Регина и Денис, искренне пытавшийся говорить тосты. Ну старался человек. Еда и атмосфера очень понравились, а вот грузинские танцы не впечатлили, потому что сцены как таковой нет, мы сидели далеко от площадки, когда начинался танец, народ вскакивал с телефонами, образовывалась толпа… ну ничего, музыку было слышно, и танцоров, выпрыгивающих вверх, видно далеко. Потом была небольшая дискотека под самую разную музыку, мне это не близко, но люди веселились – и отлично, атмосфера была праздничная. Приятно было наблюдать на местными, которые что-то отмечали и красиво танцевали у своего стола, прямо рядом с нами. Вот так и чувствуешь душу народа. Национальный ужин в Ереване был иным. Он проходил в небольшом ресторанчике в пешей доступности от отеля, туда – автобусом, оттуда – пешком. Регины и Гарника с нами не было, отдыхали одни. И нужно понимать специфику Армении: здесь нет зажигательных танцев с притопом и присвистом, здесь – пение, лиричное и, пожалуй, печальное. Часть группы не была довольна, не хватало огня. А мне очень понравилось, пели отменно, душевно, когда солист завёл «Сиро» - прямо на слезу. А за соседним столом опять-таки отмечали местные, и они стали подпевать, одна из женщин вышла к микрофону… местами до мурашек. Ну, у меня пристрастие к Армении, мне и музыка её кажется глубже, что ли, чем залихватские грузинские танцы. Регина пришла к концу, всех желающих довела до отеля, ибо было уже темно, а город еще незнаком. Я этим вечером очень довольна. Отлично, что удалось попробовать много национальных блюд, пусть где-то по чуть-чуть, но для знакомства хватило. Попробовали, например, такое (дополнения и уточнения приветствуются, в моей голове – как в доме Облонских). В Грузии: харчо, хачапури (почему-то холодные), аджапсандал (овощное рагу, симпатично так), баклажаны с орехами (вкусно, дома я баклажаны не ем), хинкали (очень замечательные, сочные!), чашушули (тушеная телятина в томате, пальчики оближешь!), шкмерули (жареная курица с чесноком, вкусно), оджахури (жаркое из мяса с картошкой, островато), шашлык из свинины (мне попался жестковатый), жареная форель (не знаю), а еще мне, не едящей рыбы, выпал шашлык из курицы – изумительно сочный внутри и зажаристый сверху, великолепие! В Армении: тыквенный суп (мне понравился, хотя для меня это полная экзотика), овощной суп (острейший!), суп спас (кисломолочный, отлично в жару), большущий фаршированный баклажан (начинка вкусная, а сам – нет), мацун (то ли творог, то ли йогурт, слегка кисловатый, очень мне понравился), толма (начинка вкусная, сами виноградные листья как-то не очень, и главное – маленькие какие! миниатюрки!), местная форель ишхан (опять не знаю), а мне нерыбной достались тафта (что-то вроде большущей тефтели, жирновато) и харисса, или ариса (полба с курицей, изумительно вкусная вещь!!!). Еще мне понравилась домашняя пахлава, гата (печенье домашнее, целиком её в ларьке не купить, она большая очень, такой роскошный солнечный круг) и травяной чай, просто великолепен! Кофе не пила здесь, не скажу. Во время долгих переездов Регина делала нам остановки на фудкортах, вполне достойно, десерты вкусные, капучино хороший, туристические комнаты почти везде бесплатные, времени всегда хватало, никто никого не гнал. Больше скажу – мы на этих остановочках еще и сувенирки атаковали. А во Владикавказе у меня случился фыджин (или фыччин???) в пункте, кажется, «Чебуреки решают», буквально пять минут по прямой от «Владикавказа», через мост - ну просто супер! Не смогла не сфотографировать! К нему кроме ножа и вилки хорошо бы ложку – там внутри не только мясо, но роскошный бульон! И ещё тут наливают осетинское пиво. Я не пивец, ограничилась капучино, но одногруппники остались весьма довольны – пиво не хмельное, но вкусное и освежает. Словом, еда по всему маршруту была не только качественная, но и колоритная. Там еще такие лозунги забавные по стенам и витринам, что-то вроде «каждому по жизни нужен свой чебурек», или как-то так. Приеду – пойду опять, ждите меня.

Спасибо, Нафаня, ещё плюсик в копилку Грузии на будущее. А пока - о минувшем. 6 день. По программе: Кахетия: Телави* - Греми* - Сигнахи* Поездка* "Жемчужины Кахетии" (€55, трансфер + гид + дегустация (18+), 10 у.е. - требуется предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте). Переезд в Кахетию, знаменитый винодельческий регион Грузии, короткая остановка в Телави (крепость, памятник Ираклию II), проезд мимо знаменитого аэродрома «Мимино». Посещение монастыря Греми, прекрасные панорамы Алазанской долины. Кахетия славится своими винами, лучшими в Грузии: напареули, цинандали, гурджаани, мукузани, киндзмараули и др. Посещение завода «Корпорация Киндзмараули», дегустация знаменитых кахетинских вин. Традиционному способу создания вина в глиняном сосуде квеври в 2013 году был присвоен статус нематериального памятника культурного наследия ЮНЕСКО. Во второй половине дня переезд к монастырю Бодбе, посещение часовни с захоронением Святой Нино – просветительницы Грузии. В завершение дня вы посетите самый красивый кахетинский город – Сигнахи, «город влюблённых», город-крепость с самыми длинными крепостными стенами в Грузии. Кахетинский день у нас сложился, как игристое вино – лёгкий, шипучий, красивый, весёлый, к вечеру даже чересчур. Первой (а вовсе не последней) точкой был городок Сигнахи. Крепости я не увидела, и крепостных стен – не то что самых длинных, а вообще никаких. Нет, стена имеется, но до неё нужно было добежать, а мои золотые туртрансовские годы, когда «добежал-сфотографировал-убежал» давно позади. Как «город влюблённых» я Сигнахи тоже не оценила, ЗАГС, где регистрируют всех желающих круглые сутки, мне не особенно важен, а творчество Пиросмани, при всём уважении, мне не близко. В этом городке получилось в классической традиции галопного тура: тут стена, но вам далеко, там музей, но вам времени мало, а вот тут ЗАГС – смотрите на него))). Нам показали несколько знаковых сооружений, вывели к смотровой площадке с «открыточным» видом на Алазанскую долину и церковь, кажется, св.Георгия (очень мило, но не сногсшибательно) и дали около получаса свободного времени – опять же ни уму, ни сердцу. Нам, например, хватило его на несколько фото и на сувенирные лоточки, с одного из которых продавались очаровательные шерстяные шарфы ручной работы. Забавна городская скульптура. Например, у входа в ЗАГС – «девочка с цветами», есть вот девочка на шаре – а эта – на стуле, я и не сразу поняла, что это девочка. Где-то здесь сфотографировала очередной «памятник тамаде», это родной брат тбилисского, но там вокруг него был ажиотаж, а здешний стоит себе спокойно, этак не в эпицентре. К слову, это вовсе не памятник, и не факт, что тамаде; бронзовый оберег VII века размером не больше трех сантиметров археологи нашли в Западной Грузии и называют «юноша с рогом». А далее – копия, не очень точная, и турмаркетинг. Яркого незабываемого впечатления Сигнахи не произвел, хотя и симпатично. А вот монастырь Бодбе мне понравился. Здесь доживала свой век и была похоронена равноапостольная Нина, святая Нино, христианская просветительница и покровительница Грузии. Архитектурный комплекс не так уж стар, это сооружения в основном XIX века, но ансамбль очень гармоничный и душевный. Собственно, здесь большой собор св.Георгия, маленький аккуратный храм св.Нины и очаровательная колокольня. Очень много зелени, деревья, кустарники, цветы… отлично видно, что это место почитаемо грузинами, важно для них. Захоронение Нино находится в приделе собора, снимать там нельзя. А за собором – террасы, откуда открываются живописнейшие виды всё на ту же Алазанскую долину, здесь хочется смотреть и смотреть, дышать небом, простором и невысокими далёкими горами. Очаровательное место. Монастырь Греми по пути был, вроде бы посещали – но воспоминаний почему-то не осталось. В этом туре вообще некоторые остановочки такие… незапоминающиеся. Телави проезжали, но ничего кроме небольших домиков вдоль дороги не помню. Даже памятника какому-то царю не помню, боюсь, его и не было. Или задремала? Аэродром мимо проехали, да. Зато вот останавливались у знаменитого векового платана, топтались на дороге, дожидались, пока предыдущая тургруппа освободит локацию, водили вокруг платана хоровод, который зачем-то снимали на телефон, желания загадывали. Ну… это тоже нужно туристу, наверное. Из плотно сомкнутого ряда архитектурно-исторических памятников Кахетии отчетливо выбивается корпорация «Киндзмараули». Эта локация оставила очень приятное и полновесное впечатление. Я не большой любитель вин и совсем не знаток, мне было интересно посмотреть на само производство – и это получилось в полной мере! Ухоженная территория, очень внятный содержательный рассказ, было познавательно и полезно. Мы узнали, чем детально отличается технология квеври от привычной европейской, что представляет собой и как готовится оранжевое вино, какое вино можно отстирать, если капнешь на скатерть или одежду, а какое – бесполезно, и ещё – что самое полезное и здоровое вино Грузии – это саперави. Затем была дегустация, кажется, четыре вина? Разрекламированное кисси, оранжевое, меня как-то не впечатлило; по-настоящему понравилось только саперави, изготовленное в квеври, но оно оказалось дорогим, и везти его в сумке я побоялась, не отстирывается же. Удивило в дегустации отсутствие не только сыра-сухариков (бог бы с ними!), но воды, как можно почувствовать вкус следующего вина, не освободившись от предыдущего? Но в целом все было очень приятно, многие в группе покупали здесь вино. Обратный путь показался утомительным, у гида музыки для автобуса не было, а его индивидуальная манера развлекать туристов мне уж совсем не близка. Но доехали, прибыли рано, успели еще забежать во фруктовую лавочку в соседнем подвале. Там, правда, остались только персики и нектарины – зато очень вкусные. В этот день можно было немного отдохнуть в отеле, упаковать эмоции и вдумчиво настроиться на дальнейшее. Назавтра нас ждала Армения. Про отели. За них Туртрансу – огромное спасибо, всем – твердые пятерки! В туре было всего три отеля, два из них на этом маршруте используются постоянно, описаны многократно, поэтому изложу свое впечатление кратко: В Тбилиси – Tbilotel 3*, пять ночей (4+1). Единственный недостаток – расположение на окраине, до центра нужно добираться на метро, ну так мы и не добирались, некогда было. Номер был приличной площади, окна довольно большие, интерьер сдержанный, но уютно. Своеобразное освещение, холодноватое, но общего впечатления это не портит. В номере чайник (без чая), холодильник, утюг со складной доской, все необходимые мыльные принадлежности, бутылочки с водой ставили новые каждый день. Завтраки вполне приличные, тем более что кофе в турах я на завтрак не пью, и даже не знаю, каков он там был (смутно помню, наши кофеманы всё искали в отелях хороший вареный кофе… его всё не было…); очень вкусные помидоры, арбуз. Умильно было видеть стаканчики с йогуртом, произведенным в моем родном городе, в Подмосковье. Лифт в порядке. За отелем два обменника и два скромненьких «Спара», налево от выхода, в соседнем доме в подвальчике – милая фруктовая лавка, но к вечеру пустеет и рановато закрывается. В Ереване – Ani Central. Вот у него важнейшее достоинство – центр, настоящий, без оговорок, в пешей доступности от площади Республики. Он более «восточный» на вид, на лестнице ковер, лобби цветастое такое, коридоры и холлы широкие… мне очень понравилось! Номер здесь был поменьше, окошко тоже, но тут лотерея, у части группы, говорят, и впрямь был панорамный вид на Арарат. А у меня – на проспект и торговый центр «Ташир», протяни руку - и вот она, ночная жизнь Еревана; мне шум улицы не мешал, наоборот, добавлял шарма. В номере чайник с чаем и кофе, опять же бутылочки воды ежедневно, холодильник, очаровательные тубы с гелем, шампунем и кондиционером каждый день новые; утюги на досках стоят на этажах. Помещение для завтрака просторное, завтраки достойные, арбуз и дыня каждый день очень вкусные, много забавных выпечек и варенья и прочее и прочее… В соседнем крыле, правда, ломался лифт, но быстро починили и долго извинялись. Недалеко «Карфур» и рынок. На мой вкус – самый обаятельный отель тура. Туда хочу вернуться. Вообще, хочу назад в Ереван. В Магасе – как ни странно, «Магас». Современный, как и весь Магас-большой, номер был просто огромный, танцзал, вид на центральную (единственную?) улицу ингушской столицы, в номере – все, что нужно усталому путнику, только утюга я не нашла (вероятно, на рецепции, но мне не потребовался). Номер, пожалуй, безликий, но невероятно комфортный! В этом отеле прекрасный завтрак – зальчик небольшой, но красивый, и выбор не то чтобы гигантский, но необычный, какие-то рулетики, десертики, всё художественно… словом, отлично. Вообще, сильно уставши за год работы, можно поехать в этот тур ради одних только отелей. Единственный момент: возможность ночевки в Магасе или где-то ещё нужно оговаривать в программе тура прямо. Сейчас в развернутой программе появилось «Размещение в отеле во Владикавказе или в другом ближайшем городе», а в шапке так и стоит «Владикавказ (1 ночь)», а мест-то группе там не досталось. Вот жаль. Атмосфернейший очаровательный Владикавказ и юный, слишком юный Магас – при всём уважении не одно и то же.

Вот-вот! Я комфортнее чувствую себя на огромных ступенях, чем на более пологих отполированных камнях, вверх-то вскарабкаюсь, а вниз? Я и в Тбилиси отстала на полированной брусчатке. Но время подумать есть, буду думать.

Хранилище воды по пути было, но не уверена, была ли там вода. А вот тоннели клаустрофобные были точно, довольно крутые, хотя и недлинные, очень атмосферно, но потеряться там нельзя, одна дорога - только вперед)))