Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

drugttv

Пользователи
  • Content Count

    597
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

drugttv last won the day on July 25 2018

drugttv had the most liked content!

Community Reputation

5,414

5 Followers

About drugttv

  • Birthday 06/22/1974

Информация

  • Пол
    Женщина
  • Город
    Московская область
  • Интересы
    Познавательный туризм

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Приходится спешить, пора уже "сеять разумное, доброе, вечное" - а тут впечатления от тура никак не отпускают))) Возвращение. Возвращение из тура – всегда процедура немножко грустная. Даже если тур не особенно удался, даже если дома любят и ждут, даже если работа любимая (да, и такое бывает!), понимание того, что ты возвращаешься от красоты, праздности и водопада впечатлений к работе-заботе-рутине поневоле печалит. Я в первые годы тоже плакала на Паджеро, а потом в поезде; мне тоже хотелось поставить дома чемодан на видное место и не разбирать до следующего отпуска… Ничего, после тура этак пятого-шестого отпустило. Но в последние годы замечаю, что грусть возвращения начинается все раньше – в нашем случае уже с Германии. Авиаторы с утра готовятся покинуть наше общество, в автобусе их чемоданы ставятся отдельно для удобства выгрузки, все мысли авиаторов уже далеко… Дорога нам выпала красивая – Франкония, обилие недлинных туннелей, холмы, виноградники, зеленые приятные панорамы. Страна, которой посвящен монотур, осталась за спиной; экскурсионная программа завершается – и очень важно, чтобы точка была поставлена яркая. У нас это был Вюрцбург, так легла карта, ну или у менеджеров линейка. И неплохо получилось! В Вюрцбурге я уже бывала в туре «Вся Германия». Этот город очень, как бы сказать, дружелюбен к туристу – в старой части города все очень компактно, живописно и удобно для разных целей: культурное обогащение, сувениры, шопинг, если кто чего не докупил, продукты на ужин… все есть, и все рядом. Местный гид мне толком не запомнился; ну, после Евгения в Лионе вообще не все ровненько воспринимается, да и девушка была молодая…стыдно, но не помню даже, как зовут. Из рассказа я запомнила, пожалуй, только два имени: Бальтазар Нойман и Джованни Тьеполо; оказалось, это самое главное и есть – первый – архитектор, построивший чуть ли не все здешние красоты, второй – художник, который расписывал резиденцию. Город эстетически приятный; очень красивый здесь мост Альте-Майнбрюке, имея солидный аппарат, можно сделать отменные фото. Крепость Мариенберг мы, конечно, не посещали, только посмотрели с моста. Маршрут простой и практически прямой: парковка (точнее, остановка) – мост – ратуша – рыночная площадь - пара очень красивых церквей (часовня Марии, базилика Ноймюнстер) и живописных домов («У сокола») – собор, который мы прошли насквозь и вышли через другой портал – прямая улица к резиденции князей-епископов. Обратный путь строится ровно так же, только проходить сквозь собор не нужно, там есть небольшой такой переулок справа, где сидит симпатичная скульптура спеленатого по рукам и ногам человека, здесь находится вход в Соборный музей – вот тут и проход. (Фото человечка нет, очень много прохожих в кадре, неловко выкладывать.) На этом пути меня больше всего зацепило внутреннее не убранство даже, а оборудование собора: вошедшего встречает семисвечник. Для христианских храмов это нехарактерно. Гид объяснила, что тут символизм: семисвечник при входе – распятие в центре – такой, не знаю, как правильно сказать, Господь в силах в алтарной части. Получается путь – от Ветхого завета через Новый завет к Богу; прошлое-настоящее-будущее, необычно, мне раньше не встречалось. А еще по дороге к резиденции понравился такой симпатичный бог – Хронос? А может и Бахус? - который, по словам гида, указывает туристам путь на резиденцию, «вам туда». Резиденция огромна, фотографировать ее фасад моей мыльницей нет никакого смысла; внутри же это делать, к сожалению, нельзя. Правила строгие: вещи габаритами больше А4 требуется оставлять в специальном ящике; нам такой выделили на группу, и наша гид торжественно заперла его на ключ, который повесила на шею. Экскурсия длится час или чуть более. Я посещала резиденцию в прошлый раз и с удовольствием пошла снова. Она потрясает прямо с лестницы – масштабом и огромным объемом воздуха под великолепным потолком с росписями отца и сына Тьеполо. Эта фреска считается самой большой картиной в мире; чего тут только нет, крокодил и верблюд, цари и боги…. Мы прошли по комнатам (прошли не все 400, но самые интересные), рассматривая замечательные интерьеры. Апофеозом стал Кабинет зеркал; говорить о нем не стоит, надо видеть, всем советую, правда. При резиденции есть очень красивый парк, куда можно попасть и не заходя внутрь здания. В солнечную погоду там великолепно погулять, получаются отменные фото. В прошлое посещение мы там нафотографировались от души, а в этот раз погода портилась на глазах… Так что по парку я просто пробежала и двинулась в сторону моста. По пути есть и городские туалеты, и Нордзее (я, правда, такого не ем, так что адрес не фиксировала, но где-то по прямой), и богатейший продуктовый супермаркет (мимо него не пройти, там фруктовые лотки на самом виду). За полчаса до отъезда дождь полил не по-хорошему. У самого моста есть магазин «Duglas», где я скоротала время, спряталась от дождя и наконец купила парфюм, которого ни в «Сефоре», ни в «Лафайете» не оказалось. А у самой остановки автобуса, прямо на дороге, есть очаровательная булочная-кондитерская, где стоят несколько столиков, и можно прекрасно попить ароматного кофе с пирожными; некоторые одногруппники так и сделали. Так что точка была поставлена хорошая, жирная. Настроение было не то чтобы плохое, а задумчивое… Ничего уже особенно не хотелось, только в теплый автобус и в отель. Ну, а далее – мини-викторина, закрытие тура на немецкой заправке, вино и вкусные печеньки, теплые слова, благодарность водителям, раздача и заполнение анкет… словом, все как всегда. Отель у авиаторов был в Берлине, у нас, ж/д-шников – польская «Невада», так что успеть нужно было многое. Временами лил дождь, настраивая на такую российскую рабочую волну. Пока добирались до отеля авиаторов – покатались по западному Берлину, получилась такая мини-экскурсия, бонус за счет заведения. Забежали в туалеты в отеле авиаторов (толпа в 40 человек, через ресторан…), попрощались – и покатили дальше. Планировали прибыть часам к 12 или позже, были готовы ко всему, но получилось не так уж страшно, часов в 11, наверно, уже были на месте. Все, баста, моемся, пакуемся и спим. Завтра мы прощаемся с нашим автобусом. Заметки на полях. Автобус и экипаж. «Золотой Мерседес» мне никогда не нравился, что тут скрывать. Конечно, сравнение с автобусами 1990-х и начала 2000-х, где кондишн ломался и крыши текли, он выигрывает с большим отрывом. Но отсутствие подножек – огромный серьезный минус, и расстояние между сиденьями непристойно маленькое; спорить с этим бессмысленно, об этом уже писано-переписано на форуме. Сэкономили. Ну, кризис был, ладно. Для туров без ночных переездов – не ахти, но годится. Троксевазин всегда с собой, в этот раз проблем с ногами не было. Все системы работали нормально, в салоне чисто, за температурой Люда и водители всегда следили внимательно, пытаясь сделать невозможное – угодить и задним, и передним. Вроде бы получалось. Водители – поляки, Ришек (солидный такой, степенный дядечка) и Лукаш (помоложе). Отменные профессионалы (как Ришек закатывал нашего крокодила на холм Фурвьер в Лионе – это аттракцион фантастической храбрости и мастерства). Ну, по моим наблюдениям, польские экипажи у ТТВ всегда – профессионалы крепкие. Загрузка-разгрузка багажа – всегда, без вопросов. Мы все очень удивились, когда в Перуже пришли с экскурсии, а наши салонные сумки стоят на сиденьях. Им нужно было помыть пол, и они в четыре руки сорок семь сумок из-под сидений подняли и аккуратно поставили. В общении сдержанные, но приветливые, то, что надо. Поэтому по чаевым у меня лично вопросов не было. Кстати, хочется сказать, что сбор чаевых нашей Людмилой был организован очень тактично и даже как-то аккуратно – никакого давления, никаких требований (мне есть с чем сравнить). Хотелось бы, чтобы такие экипажи возили нас в каждом туре!
  2. Ну все, дело близится к развязке. Последний день нашего пути - Лион и Перуж, огромный разноцветный город и маленькая очаровательная деревня. Лион. Все цвета радуги. Об этом городе трудно рассказывать. Когда-то я немного работала гидом, и мне думается – это трудный город для представления его туристам. Этот город на протяжении веков строился, перестраивался, разрушался и отстраивался снова. Он очень разный, в нем, как в калейдоскопе – каких только разноцветных камешков нет, каких только ярчайших красок не намешано! Как нанизать на одну ниточку античный театр и современные граффити-фрески, ажурную базилику и мрачные трабули? Нашему местному гиду Евгению (о котором уже столько сказано на форуме) это удалось абсолютно! Парковка – на площади Белькур; площадь просторная, но я бы не сказала, что как-то сильно впечатляет. Я уже была в Лионе, поэтому фотографировать город особенно не хотелось. Я трудно воспринимаю столь пестрые крупные города. И все же что-то зацепило и на этот раз. Например, фреска «Знаменитые лионцы». Где-то я прочитала, что такая фреска-обманка в городе не единственная, но эта – явно самая популярная. Холм Фурвьер, тот, который молится – тоже неоднородный. Руины античного театра – начало нашей эры; базилика Нотр-Дам, соединившая готику с неовизантийским стилем – XII век и далее; телевышка (как говорят гиды, «у нас своя Эйфелева башня») – прошлый век. Вот и попробуй рассказать обо всем этом так, чтобы хоть что-то запомнилось! Непросто… Наверное, как и везде, главное – собор Сен-Жан. Сочетание романского и готического стилей; хорошо, но после Реймса и Руана взрыва в голове и сердце ждать не стоит. Тут интересны старинные астрономические часы, чуть ли не древнейшие в Европе. Всем, кто был в городе, знакомы трабули и небольшие внутренние дворики – прогуляться здесь неизменно интересно и атмосферно. Площадь Терро с замечательным фонтаном Бартольди в этот раз мы не увидели (точнее, увидели в окно автобуса в окружении ремонтно-строительных конструкций). По словам гида, в городе постоянно что-то строится-перестраивается, летом, сопровождая по улицам Лиона туристический автобус, никогда заранее не знаешь, где сегодня перерыто. Фото из моего прежнего тура через Лион выкладывать не буду; я не пишу путеводитель, я пытаюсь передать реальное, не приукрашенное впечатление именно от этого реального тура - и не более. На мой взгляд, за отведенное время понять Лион невозможно, на него бы по-хорошему пару дней... В конце экскурсии Евгений, по просьбам туристов, немного рассказал о том, как стоит выбирать для покупки французское вино. Я не интересовалась, поскольку везти вино домой не планировала, ну тяжело мне – однако услышала и заслушалась! При этом он вполне искренне и доброжелательно, заметил, что особенно распространяться не будет, мол, у нас свой гид – знаток; что-то (цитата неточная) такое: «Люда у нас сомелье, а я так, погулять вышел». Это кокетство; он не только разбирается в винах, но умеет кратко, четко и точно выдать главные приметы, по которым неискушенный турист может действительно найти в разливанном французском море достойное вино. За это ему – спасибо отдельное. Свободного времени было чуть больше часа – на фото на набережной, кому-то легкий перекус, прогулку по близлежащим улицам и магазинчикам, возвращение к парковке. А далее – последний французский городок и прощание с Францией (будем надеяться, не навсегда). Перуж. Лунно-серебристый. Через час мы прибыли в последний французский пункт нашего путешествия. Никакой это не город, и даже не городок – совершенно очаровательная застывшая во времени деревня. Погода была подозрительная, облака потихоньку затягивали небо, однако и здесь дождь на многовековые камни так и не пролился, прогулка получилась абсолютно комфортной. Местечко входит в список «самых красивых деревень Франции»; здесь снималось много исторических кинофильмов, и неудивительно – здесь такое чувство, будто заблудшая группа туристов провалилась в какой-то портал во времени… И никого. Ни местных, ни вездесущих китайцев… Когда-то здесь жили ремесленники – ткачи, суконщики. Городок принадлежал Савойской династии, был одно время одной из ее резиденций, потом перешел французским королям. В новое время богатством и мощью поселение не отличалось, когда-то, в XIX веке, Перуж вообще хотели снести, но решили сохранить – как памятник. Сегодня «история здесь отдыхает», нужно просто прогуливаться по камням и наслаждаться воздухом старины. Перуж очень хочется фотографировать, каждую стену, каждый дворик, каждую крышу... потом понимаешь, что все это довольно однообразно, но очень живописно, приятно глазу и душе. Провинция провинцией, а и кафе, и сувенирный магазин (немаленький и недешевый) здесь имеются – на одном пятачке, по сути на центральной площади города (деревни?). В ресторанчике для нас был организован обед, очень сытный, даже чересчур. Удивила система подачи десерта: знаменитая «перужская галета» (суховатый такой блинчик) дополняется всем, что душе угодно – сливками, шоколадом, несколькими сортами мороженого… только чтобы получить ее, нужно встать в такую очередь, как в кафе самообслуживания, а потом уже с полной тарелкой вернуться к своему столику. Что поделать, пейзанские нравы. Часть группы была недовольна; к концу тура люди устали, и ходить с тарелками, пробиваться сквозь толпу было уже некомфортно. Но вкусно. Вот, собственно, и все. Держим путь на Германию, и дальше - домой.
  3. А я вот не летаю... Добралась подробно изучить каталог - вообще теперь не в духе... Для железнодорожников нет ничего нового на разгар лета; не нахожу того, что и было (Сорренто, Лигурия... или я плохо смотрю?). Очень хотелось обновлений по Франции, по слухам - это направление планировалось развивать. Но тишина. На мой отпуск - одна все та же Италия-море и все тот же Ллорет. Пока вообще ничего не нахожу. ..
  4. Овернь. Клермон-Ферран. Благородный антрацит. В отзывах предшественников этот город описан как симпатичный, но восторга не вызывающий. После великолепного предыдущего дня вообще нелегко воспринимать что-то новое, подсознание говорит, что лучше быть уже не может. Розовые, красные, желтые города и городки… Клермон же предстает и воспринимается как город черный – хотя на деле цвет его не мрачный, а весьма элегантный. Клермон находится в долине, окруженной потухшими вулканами; есть точки, откуда видны панорамы на эти вершины, не Альпы, конечно, но очень приятно глазу. Вулканический камень стал строительным материалом – потому город и черный. И опять-таки старый центр гармоничен, поскольку выдержан в единой гамме. Исторически город известен тем, что здесь якобы родился вождь галлов Верцингеторикс («повелитель над воинами», тот, что воевал против Цезаря, нанес тому единственное в той войне поражение, а потом все же плохо кончил) и безусловно церковным собором 1095 года, когда папа Урбан II призвал католиков в поход на Святую землю (речь папы в Клермоне даже мои детки знают… ну, должны по идее знать). Достопримечательность – Нотр-Дам, конечно, черный. Тем и хорош, необычен. А вообще, обманывать не буду, ни очередная Черная мадонна, ни витражи, ни фрески уже в голову не вмещались, и будь собор белым – я б его, пожалуй, вообще не запомнила. Он в двух шагах от парковки, виден буквально отовсюду, был для нас ориентиром по возвращении. Кстати, у собора несколько порталов-входов; чтобы не потеряться в последний момент (у нас такое было) стоит запомнить: «наш» портал – тот, что со статуей богоматери. Между этим порталом и парковкой – мэрия, если ее запомнить – уже не промахнешься. Совсем рядом – памятник тому самому папе, что призвал в крестовый поход. В исторической части города все близко, хотя местами и подзапутано. Очень целеустремленно, даже упрямо, шли мы под предводительством Людмилы к некоей церкви, шли-шли, утомились даже. Однако не зря! Романская базилика XII века резко выделяется из окружающего пейзажа: желтый известняк, странный здесь совершенно византийский облик. Она очаровывает! Как-никак список всемирного наследия ЮНЕСКО. Панорамное фото города я попыталась сделать с площадки на парковке; дама слева - часть символической статуи, памятника героям мировой войны. Но спускаться вниз, на площадку с памятником, нам не посоветовали; как раз в это время здесь крутилась пара неформальных групп загорелой молодежи, которые торгуют тем, чем закон торговать не велит. Так что без памятника, ну, оно и не критично. Ну вот… вышли мы на какой-то большой проспект (названия не запомнила), который открывал нам путь к муниципальным туалетам и «Галерее Лафайет». Свободное время я провела в основном в галерее, в чаянии что-то найти для себя и близких. Не нашла ничего; не на мой кошелек, да и вещицы подобные давно уже можно купить и в Москве, и при определенных усилиях в Подмосковье. Я только теперь понимаю, что время было потрачено довольно глупо: в городе много интересных мест, которых я не увидела. Ну, меня можно простить: я здесь впервые, ориентируюсь слабо, а времени на потеряться-найтись у нас никак не было. На мой взгляд, свободное время час-полтора – самое неудобное, на сувенир-туалет-бутерброд его вроде бы много, а на ловлю жемчуга в незнакомом городе не хватает. Так что вывод: город очень достоин посещения, может быть, стоит как-то пересмотреть логистику, что-то подправить в его представлении. Не надо относиться к Клермону с предубеждением! Он, может, и не такой солнечный, приветливый, как Альби – но у него своя сдержанная красота и непознанное еще нами своеобразие. Овернь. Ле-Пюи-ан-Веле. Золотистый и розовый. Ле-Пюи… Ооооо, Ле-Пюи! Это было впечатление! Сказать по правде, до поездки об этом городке я, к своему стыду, не знала вообще ничего, несмотря на историческое образование и многолетнюю любовь к Франции; в программе тура впервые прочла это название. А между тем поселение известно еще с античных времен, но не это главное (на юге Франции античных поселений море). Главное – что это, оказывается, крупный католический религиозный пункт, одна из отправных точек знаменитого паломнического пути в Сантьяго-де-Компостелла. В туре нам неоднократно встречались встроенные в мостовую металлические значки в форме ракушки – знаки вот этой самой паломнической дороги в Сантьяго-де-Компостелла. Говорят, что первым из французов этот путь прошел еще в Х веке некий Годескальк, епископ города Ле Пюи – с тех пор отсюда начинается один из «канонических» маршрутов – Поденская дорога. Так что для католиков это весьма почитаемое место. Мы тоже здесь почувствовали себя в какой-то мере паломниками… В XII веке в городе началось строительство Нотр-Дама; он впечатлил меня очень. Если не знать, что сооружение находится во Франции – ни за что не подумаешь; такое годится скорее для византийских земель или мавританской Испании. Очень восточный какой-то облик, необычный, и прямо дышит стариной. В древности, по некоторым сведениям, здесь находился дольмен друидов, а гораздо позже произошло чудесное явление Девы Марии женщине, просившей исцеления. В соборе - очередная Черная мадонна; их в католическом мире очень много, так, во Франции – почти 300. Людмила заинтересовала рассказом о том, откуда вообще взялись скульптурные изображения Мадонны из черного дерева; гипотез много – например, ее связывают с культом Исиды, с верованиями эфиопов, с образом царицы Савской...Есть исследователи, которые считают, что на юг Франции этот странный образ привезли тамплиеры. Словом, тайна, покрытая мраком. Здешняя Мадонна погибла во время революции, восстановлена. Но главная аттракция здесь – не собор (а зря…), а впечатляющих размеров статуя Богоматери, которая расположена на вершине утеса высотой, как говорят, 130 метров. Чем интересно это место? Во-первых, опять же католическая святыня; во-вторых, отсюда отличнейшие виды на город, на вековые владения епископов; например, на соседний утес, где находится часовня св.Михаила. А в-третьих, статуя отлита из 213 русских пушек, взятых французами в качестве трофеев после нашего поражения в Крымской войне. Подъем к статуе – основное содержание нашего пребывания в этом городке. Поскольку подъем этот крутой и непростой, а погода стояла жаркая, даже душная, предгрозовая, Людмила сразу предупредила, что те, кто не уверен в своих силах, могут просто погулять по городку. Это касалось и тех, кто уже внес 4 евро за подъем (да, там касса, все непросто); такие туристы были, и деньги им гид конечно вернула. Но большинство пошли наверх, герои мы или как! Да, вот тут тяжковато было – конец дня, конец тура, конец силам… особенно учитывая, что до WC мы добрались почти через... пять? часов после выезда из Клермона…ну нет их раньше…Однако виды с площадки действительно прекрасные! Что говорить, трудности тура быстро забываются, а впечатления остаются, так что – идти надо. Сам городок приятный, было бы время – можно бы погулять. Выделенного примерно часа хватило на дорогу до парковки, продуктовый магазин, кому-то на чашку кофе или бокал вина; мне, например, на маленькую, но отличнейшую галантерейную лавку, где я наконец купила себе вожделенную кожаную сумку с большой скидкой (после трех «Галерей Лафайет», где мне одни слезы..) Ну так и замечательный город! Назавтра нас ждало прощание с Францией.
  5. Корд-Сюр-Сьель. Нежно-бежевый. Эта очаровательная деревня, оказывается, задумывалась как бастида – маленькая жилая крепость на горе. Остатки старинных крепостных стен, несколько городских ворот и башен, если присмотреться, видны и сейчас. Даже церковь напоминает замок с донжоном. А в остальном – деревушка деревушкой, с двориками-цветниками и самобытными живописными домиками на очень узких закрученных влево улицах (это тоже когда-то имело оборонное значение. Но давно.). Подниматься – спускаться - снова подниматься по этим отполированным временем камням довольно сложно и полезно для здоровья только если не торопясь. Было жарковато, градусов 30, солнечно, самый разгар дня… Но оно того стоит, виды здесь изумительные. Собственно, это одно из тех мест, где, по словам гида, «история отдыхает» - иди и смотри. (Панорама - не самого Корда, а от него на соседние пейзажи.) Если память не подводит (а она может, обилие впечатлений зашкаливает) - здесь одной из фишек является выделка кожи; есть несколько магазинчиков с самыми разными изделиями, от сандалии и кошельков до кулонов и заколок. На мой вкус несколько грубовато и слишком уж самобытно, в моей повседневной жизни такое вписать некуда. Но все же необычно, по крайней мере нигде больше такого "специалитета" нет. Заметки на полях. Экипировка в туре. У меня за плечами восемнадцать туров с ТТВ – вот никогда мне не было так сложно. Принцип капусты, который продвигают буклеты с советами туристу, тут пришелся как нигде. Тур охватывает настолько разнообразные районы (то горы, то равнина, то море, то глубокий континент…) и предполагает столь быстрые и дальние перемещения, что перемена погоды происходит постоянно. С утра выходишь из отеля – плюс 12, после полудня въезжаешь в какой-нибудь Каркассон – плюс 33. Воображаю, каково весной или осенью.. Так что брать с собой в автобус все – купальник, ветровку и плащ-дождевик. Так нам советовала гид, так оно и получалось. Обувь же нужна не просто удобная – разношенная, любимая, хорошо обнимающая ногу. Без шуток. Конечно, есть люди, кто в себе не сомневается. Есть дамы, кто всюду на шпильках, и дай бог, но если кому-то понадобится совет от тех, кто уже прошел по этим камням – кроссовки хорошие, не скользкие. Нам страшно везло – нигде в деревушках с покатыми улицами не было дождей, нигде камни не были мокрыми. Сухо и солнечно было и на дюне, и в Этрете, и на Ра. Если же нет… в балетках или босоножках все это просто опасно. Но ведь красиво – так что вопрос «идти – не идти» не встает. Идти, конечно. Черный Перигор. Сарла-Ла-Канеда. Неброский желтый. Вот же понастроили французы таких маленьких городков-деревенек (ну какие же деревеньки, у них там светофоры есть!), одна другой симпатичнее! И ничего особенного там нет, подумаешь, XVI-XVII века, навидались мы уже такого. Но атмосфера – несомненно есть, и у каждого городка она своя. Вот это странное сооружение, не то снаряд, не то ракета – оказывается, кладбищенская часовня XII века, «Фонарь мертвых», построенный во время эпидемии чумы; здесь, говорят, иногда зажигали огонь, когда хоронили кого-то важного. Здесь есть часовни, церкви, даже собор – но все настолько плотно притерто друг к другу, что и разглядишь не всегда. Своего рода центр – Рыночная площадь с гусями. Гуси (как и утки) тут вообще в почете – это место считается родиной фуа-гра, и она тут повсюду – в каждом ресторане, в каждой лавке, во всех видах и объемах. В свободное время всем заинтересованным Людмила показала и рассказала более чем подробно, что представляет собой фуа-гра, как готовится, в каких видах, объемах, упаковках продается, буквально за руку подвела всех, кому надо, к лавкам, где все это благолепие можно было купить. Люда даже устроила для нас небольшую дегустацию фуа-гра и местного вина «Бержерак» в одном из магазинчиков; я, правда, не участвовала, ну очень было жарко, а впереди еще групповой обед! Свое свободное время (у обедающих его было всего около часа) я провела на близлежащих улицах и в ювелирном магазине, прямо в двух шагах от собора, откуда уйти без покупки не получилось… Обед, кстати, был не только вкусный, но и атмосферный. Ресторанчик окнами на площадь, нам достался второй этаж, мне посчастливилось расположиться у открытого окна – а там какой-то местный дуэт исполнял под гитару нечто испанское… так что обед прошел еще и под живую музыку. Вообще в этом туре мне все время попадались какие-то намеки на Испанию... то картина в номере отеля, то вид на Пиренеи, то гитаристы... видно, надо ехать, надо... Действительно, красивый день, один из самых ярких в туре. И еще: этот день – один из богатейших в туре на замечательные панорамы из окна. Не хочется ни фильмов, ни даже увлекательных рассказов про фуа-гра и трюфели – только музыка и любоваться, любоваться… Вот есть у ТТВ (или уже «было»?) «Сердце Италии», кажется, «Сердце Испании». А где сегодня сердце Франции? Веке в XVI-м или XIX-м оно, конечно, было в Париже. А теперь – наверное, где-то здесь – Лангедок, Окситания, Перигор… или как это теперь зовется – Юг-Пиренеи? Словом, здесь, в благодатном, уютном, солнечном и очень французском краю. К слову, по всем «провинциям» этого тура совсем немного нам встречалось афрофранцузов и арабофранцузов. Они, конечно, есть – но далеко не Прованс. И не Париж, ох не Париж…
  6. Альби. Терракотовый. Первым был Альби – для меня он стал второй кульминацией тура, по силе эмоций сопоставимым с мысом Ра. Там – власть и могущество природы, здесь другое – потрясающая красота, созданная человеком. Город в истории связан с «внутренним» крестовым походом, который объявил папа Иннокентий III против лангедокских еретиков-катаров. О катарах и их учении довольно интересно рассказывала Людмила, в автобусе; после ее рассказа мне захотелось побольше узнать самой, подробно и детально – интересная история. Почему катаров назвали альбигойцами – точно неизвестно, то ли их здесь было уж очень много, то ли именно местный церковный собор впервые провозгласил их еретиками. Но так или иначе город навеки связался в сознании людей с катарами. А город – прелестный! По архитектуре - брат Тулузы (и не факт, что младший). Такой же одноцветный и ансамблево-целостный. Материал здесь тоже – местный кирпич, но оттенок образуется чуть другой; из-за узости улиц и утреннего освещения мне он показался не красным или оранжевым, а скорее терракотовым. Альби чем-то напомнил мне Урбино, хотя никаких особенных подъемов-спусков здесь нет. Очаровательными улицами гид выводила нас, выводила, выводила… и вывела – к собору! Ну безусловно, я видела собор Святой Цецилии на фото, в отзывах, в Интернете, читала о том, что «кто увидит собор – никогда его не забудет». Но все это представлялось туристическим преувеличением. И вот он понемногу появляется этак из-за угла, и страшно хочется обогнать уже гида и побежать-посмотреть наконец, что ж там за чудо. Он - чудо, поверьте! Его просто нужно видеть – и все. Ни на что не похожий, производящий впечатление не храма, а неприступной крепости, лишенный привычных готических стрел, и все же непостижимо устремленный вверх, вверх… И вдруг – раз! -кружевной портал, как будто совсем отдельный. Здесь понимаешь со всей ясностью, почему никакие самые красочные фото не заменяют реального путешествия – быть и видеть! Еще здесь есть коллегиальная церковь Сальвия Альбигойского с уютным двориком, очаровательные уголки, где, как я поняла, вполне себе люди живут, смотровая площадка, и наконец, Еспископский дворец и музей Тулуз-Лотрека. Музеи любят не все, тем более когда речь идет о специфике живописи и графики постимпрессионизма. Я о Тулуз-Лотреке знала раньше только то, что он был. Ну, какой-то минимум знала, это ж наша работа, но никогда не интересовалась деталями. Однако гид провела нас по музею столь искусно, рассказала так живо и полноценно – как будто лично познакомила с художником. Нас было всего, по-моему, 18 человек, остальные гуляли по замечательному городу – но я не пожалела и советовала бы всем, кто не чужд истории и искусству, обязательно сюда заглянуть. На обратном пути вышел некий казус – гид в качестве ориентира для возвращения на парковку показала улицу с растяжкой, обозначающей, кажется, распродажу. Иду себе от собора, глядь – а улиц с такой растяжкой две! Я выбрала ту, что шире – и не попала; иду, гляжу, кругом никого… ну, думаю, стоит вернуться к собору и пойти по второй улице, благо времени еще вагон. Тут встретилась с нашими дамами, которые забрели сюда, видимо, таким же манером. Мы поинтересовались у проезжей на велосипеде почтенной мадам, как выйти к памятнику Лаперузу (он тут родился и теперь бронзовый стоит почти на паркинге) – она сделала удивленные глаза… Оказывается, по улице, которая казалась параллельной нужной нам, мы ушли чуть не на другой конец города… Мы не стали пользоваться правилом «время есть – давайте срежем», вернулись к собору и пошли по той, что надо. Так что утверждение гида, что в Альби люди не теряются – это, знаете, как сказать…
  7. Появился на сайте новый каталог - теперь ни читать , ни тем более писать отзывы некогда) Но на горизонте начало учебного года, времени не будет вообще, а раз уж мы взялись за это неблагодарное дело - надо довести до конца. Тем более, что в новом каталоге тур наш сохранен - глядишь, кому и небесполезны окажутся наши заметки) Тулуза – Каркассон. Розовый и фиалковый. Знакомства с Тулузой я дожидалась давно, и с некоторым опасением – в отзывах читала об арабском рынке, «похожем на наш Черкизон», об обилии некоренных французов в городе… Надо сказать, наш гид немного всколыхнула эти переживания на въезде в город, предупредив, что рынок в центре города имеется, и толпы там бывают непролазные. Но нам снова невероятно повезло – рынок был, но абсолютно милый и пушистый; толп не было никаких; погода была просто отменной. Так что первое знакомство с городом прошло для меня на ура! Началом пути (и его завершением) по сути стала площадь Капитолия – самый-самый центр города; сегодня там мэрия и какой-то театр. По залам мы не ходили, было, кажется, закрыто – а вообще богатые интерьеры этого здания доступны для посетителей. Напротив Капитолия и раскинулся рынок – но не арабский, а скорее китайский. Нет, торговцы-то там местные - товар китайский; ничего опасного и ничего особенно интересного, площадь не загромождает, обзору не мешает. Ну, опять же – турдостопримечательность под знаком «WC», с этим здесь оригинально: туалеты находятся под площадью, спуск прямо у Капитолия, но там паркинг, и вход перекрыт решеткой, которая вообще-то открывается с кнопочки изнутри. Мы однако ж все проникли, нормально, главное в коридорчиках там не заблудиться. Но мы сюда – не в WC и не на базар, мы городом полюбоваться. Строительный материал здесь – розовый кирпич, на протяжении веков дома и храмы строили из него. Я обожаю такие города: сооружения разных эпох и стилей формируют единый комплекс, очень гармонируют друг с другом, и весь центр города получается единым ансамблем. Достопримечательностей здесь много, что-то меня не сильно затронуло, что-то, если честно, вообще не запомнила. Самое красивое, на мой вкус, сооружение – базилика Сен-Сернен (святого Сатурнина Тулузского, первого епископа города). Постройка – примерно XII век, стиль романский, но что-то в ней есть такое необычное, византийское и даже восточное. Во внутреннем строении это тоже чувствуется. А вот церковь доминиканцев (век примерно XIV, готическая) внешне большого впечатления не производит, подошли мы к ней как-то сбоку, и на фото она кусочками… Но внутри цепляет интересным архитектурным решением – пальмовыми сводами; от колонн поддерживающие элементы разбегаются по потолку, как ветви пальмы. Я долго мучилась, чтобы это поймать красиво… с Интернета тащить не буду, поезжайте посмотреть сами, оно того стоит. Заглянули посмотреть особняк (или дворец?) неких Д’Ассезе – местных олигархов XVI века, разбогатевших на торговле тем самым пастельным красителем. Очень красиво и помпезно, дышит итальянским Возрождением. Здесь бы подольше побродить, рассмотреть детали, поискать необычные ракурсы… Но время, время. Вышли к реке, посмотрели мост (теперь самый старый в Тулузе), сделали несколько снимков с набережной. Здесь сформировалось и дальше все нарастало желание обязательно приехать сюда еще раз, чтобы посмотреть город по-настоящему. К концу экскурсии я поняла, что увидела только малую часть прелести города, что нужно погружаться сюда глубоко… но еще ж хотелось Каркассон посмотреть! Свободного времени вышло снова чуть больше часа; супермаркет Монопри там в двух шагах, есть совсем рядом несколько интересных магазинов одежды-кожи, но цены не мои. Лавины фиалковых сувениров я не наблюдала, специализированный магазин в шаговой доступности один, он очень маленький; сувенирка там разнообразная, много фиалкового парфюма, фарфор-фаянс, салфетки-полотенца... цены высокие, вещи в быту непригодные, так что я полюбовалась (три круга прошла, продавец уже коситься стала) - и пошла своей дорогой. Где-то завидую тем, кто остался здесь, свободного времени у них было еще часов восемь. А мы – в Каркассон, город-музей под открытым небом. Побывать в Каркассоне я хотела еще десять лет назад, но тогда верх над южной Францией одержала Франция северная – удивительно красивый, классический тур «Двенадцать французских городов», почему-то давным-давно убитый фирмой. Мне, как учителю истории, интересны любые древние стены, а средневековый город-крепость единым ансамблем – что говорить! Дорога сюда от Тулузы занимает часа полтора, опять-таки к стенам можно подойти пешком. А можно подъехать на местном автобусе (мы, помнится, туда ехали, оттуда – шли). Местный гид – кажется, Елена; здесь она как-то не впечатлила, а вот назавтра в Альби понравилась очень! Прогулка начиналась от Нарбонских ворот, справа важная веха – скульптура легендарной местной покровительницы Дамы Каркас, о которой гид рассказала очень увлекательную историю (пересказывать не буду, почитайте в сети, а лучше приезжайте послушать!). Входим под ворота, гид старается не выводить нас понапрасну на солнышко – оно уже жарит не по-хорошему. Но вдоль стены пройти пришлось, и это было испытание – на фото видно, как все раскалено и выжжено. Слабаки-индивидуалы преодолевают путь на лошадках, а наша группа геройски продвигалась пешком и жалась под стену в поисках тени. Гид – молодец, не слишком утомила рассказом и не вконец нас зажарила. Внутри стен – живописные улочки и одна базилика, Назария, помнится. В истории этого города сплелись сарацины и Карл Великий, Симон де Монфор и альбигойские войны… словом, история здесь действительно очень богата. И на протяжении тысячи лет крепость перестраивалась, особенно серьезно – уже в XIX веке. Это я все к чему? Не знаю, отчего, но духа многовековой истории я здесь не почувствовала. Вот в Сен-Мало – все новодел, а дух есть; а тут – вроде бы и аутентично, но… Внутри стен все заставлено сувенирными магазинчиками, и над духом истории, видимо, одержал верх дух коммерции – солдатики, бутафорские щиты, чуть ли не картонные мечи. Однако выбор большой, цены разные, и по справедливости, именно здесь я подобрала красивые и функциональные подарки близким. Здесь же был обед – оччччень сытный и опять-таки необычный, своеобразный. Рекомендую брать в этом туре обеды, правда. На обратном пути для нас была сделана фотопауза, чтобы мы смогли снять панораму города. Хорошего места для такой остановки здесь нет, поэтому низкий поклон внимательной Людмиле и отважным водителям, за то, что все же она получилась. Следующий день позиционирован в туре как самый красивый. Так пишут в отзывах, так говорит Людмила, так, пожалуй, оно и есть. Глубокий юг страны, вдали от моря, но зато в роскошных объятиях солнца – так открылись нам эти места. Три города – один другого изящнее и живописнее. Но это - завтра. А те, кто остался в Тулузе, время провели с пользой, кто-то даже наблюдал манифестацию желтых жилетов) В Тулузу с удовольствием вернусь еще раз.
  8. Городок По туристам почти неизвестен, а уж туристу-автобуснику туда совсем никак не добраться. Но у нас тур-эксклюзив, позволяет заглянуть в такие уголки, куда не ступала нога российского путешественника. Сам городок небольшой, очень провинциальный, ничем в глаза не бросается. Знаменит он тем, что здесь родился Генрих Наваррский, а еще, кстати, Шарль Бернадотт. В то же время город очень приятный, спокойный, с симпатичными наклонными улицами и неким «балкончиком» - бульваром, откуда видна панорама предгорий Пиренеев. Смотришь и думаешь: наверно вооон там где-то Испания… Ну, до Испании я пока не доехала, а в По наша главная цель – замок. Как сказала гид, наша цель – колыбель. Между прочим, замок – подлинный, хотя и перестраивался, и считается одним из самых посещаемых национальных музеев Франции. И у музейщиков тут собственная гордость, строгая резервация, и звонили гиду дважды, уточняли, приехали ли мы и не намерены ли часом опоздать к назначенному сроку. Русские туристы тут, видно, в диковинку; экскурсию по замку проводила местный гид по-французски, а наша Людмила переводила. Интерьеры, конечно, не XVI-го века, а в основном XIX-го. Посетителей встречает Сам, а по другую сторону двери, как я поняла – его премьер-министр. В интерьерах самое интересное – гобелены; обидно, что некоторые творения не вписывались по размеру в стены, и их пришлось обрезать (!). Кульминация экспозиции – колыбель, из огромного черепашьего панциря, которую не сразу и разглядишь под знаменами-гербами. А рядом – кровать, где, если верить гидам, собственно и родился Беарнец. В замке есть, конечно, сувенирная лавка – но дорогая, и на мой взгляд неинтересная. А вот на выходе есть небольшой магазинчик, где попривычнее и подешевле. Здесь я наконец обрела «Жюрансон» - знаменитое местное вино. Предание гласит, что именно этим вином (и еще чесноком) смазывали губы новорожденному Генриху. Ходят также слухи, что это было любимое вино короля. Хотя Жюрансон – это не марка, не сорт винограда, а насколько я понимаю, хозяйство, «аппелясьон», и вина там могут получиться разные. В супермаркетах я видела их несколько – но литраж там стандартный, а мне возить неохота. Здесь же, у замка, я купила бутылочку на 375 мл (странный для нас объем…), и мы его прекрасно выпили дома. Многие одногруппники пробовали это вино, в разных вариантах – по отзывам, всем понравилось; мне – очень, оно ощущается как нежно-фруктовое, то, что я люблю. Тем, кто равнодушен к королевской истории, думаю, не было скучно в По – здесь много магазинов, есть кафе, и просто для прогулок приятный ненапряженный городок. В таких городах-жемчужинках вся прелесть гранд-туров. Дело шло к вечеру, но наша отнюдь программа не была исчерпана. Нас ждал Лурд. Лурд – на мой взгляд, самый неоднозначный момент тура. Общеизвестно, что это крупнейший центр паломничества христиан-католиков; в XIX веке некоей праведной девушке Бернадетте Субиру здесь было видение Девы Марии, был построен комплекс-санктуарий, и к Деве за чудесным исцелением хворей и разрешением серьезных жизненных проблем обращаются глубоко верующие люди. Городок сам по себе, возможно, и красив, и интересен – но нельзя объять необъятное; мы приехали уже вечером, разместились в отеле и без четверти восемь вышли с Людмилой в город – фактически только для того, чтобы увидеть базилики снаружи, загадать желание в гроте и посмотреть (при желании) паломническую процессию. Людмила показала нам все необходимое, вместе с нами прошла к гроту и источникам, где вода считается верующими целебной, рассказала, как и где можно присоединиться к процессии, откуда ее можно просто наблюдать, не участвуя. Мы посмотрели, как выносят статую Девы Марии – главный культовый предмет процессии, и заняли удобные для обзора места на галерее. Процессия начинается в 21.00, длится около часа, зрелище, конечно, впечатляющее – огромное количество людей, свечи. Очень много инвалидов-колясочников (их привозят родственники, волонтеры, монахини). Многоголосое религиозное пение, общая молитва, слова которой из динамиков звучат на самых разных языках (я впервые услышала «Аве, Мария!» на арабском). Все это очень мощно и наполнено энергией. Почему неоднозначно? Не все мы католики, не все мы верующие, не все мы позитивно воспринимаем этот энергетический заряд. Люди приезжают со всей Европы просить исцеления страшных болезней, а мы, туристы – наблюдаем любопытную аттракцию и недаром чувствуем себя здесь чужими… Но это только мое восприятие; в группе были люди, кто сам принял участие в процессии, и для кого-то возможность, данная в этом туре, уникальна. В городе очень много сувенирных лавок, товар в основном религиозного свойства (статуэтки, четки, крестики…), но есть и гражданские штучки, то же самое марсельское мыло (да оно много где есть). Все открыто допоздна, после окончания процессии на главной улице бурная жизнь. Повторюсь: до отеля минут семь ходу, строго по «синей линии», показанной нам гидом (обозначает паломнический путь). Такой вот разнообразный получился день: курорт – история – вера.
  9. Страна басков и глубже. Биарриц. По. Лурд. Королевский синий. Тур неожиданностей, иначе не скажешь. Иногда бывает – ждешь тура месяцами, лелеешь мечты – и разочарование. А тут – и выбрала с наскока, и ничего особенного от «провинций» не ожидала – однако… Вот например разрекламированный Биарриц я полагала увидеть обычным курортным городом, разве что жирненьким-богатеньким. Собственно, так оно и есть. Одна широкая улица, параллельно – набережная, на улице – виллы, на набережной – отдыхающие. Но виды! Но океан! Гид сказала: «Вам захочется фотографировать каждый камень». Скажу больше: еще и со всех сторон. (Я не люблю в отчетах разрывать один день на несколько постов, воспринимать сложно, да и обилие фотографий моих запросто может утомить. Но тут - никак не получается; очень хочется выбросить в эфир все, что нащелкано.) Маршрут был простой. Первая туристическая достопримечательность – муниципальные туалеты, те, что металлические гробики, похожие на грузовые лифты, с долгой мучительной дезинфекцией. Ну, ехали мы долго, нельзя без этого. Кабинок было две, процесс затягивался, и наша группа вышла из положения находчиво и достойно, как – не скажу. Вообще, там есть еще одни туалеты, нормальные и недалеко – но в стороне от тропы, поэтому их мы почтили вниманием уже на обратном пути. Конечно, здесь есть знаковые точки: дворец-отель императрицы Евгении, роскошные виллы (где-то тут жил Шаляпин, где-то Чехов, где-то и сейчас отдыхают богатые и знаменитые, где-то буквально три дня назад встречалась «большая семерка»…), есть и церковь. Но наша цель – утес Святой Девы. Вся дорога к Деве – великолепнейшая панорама побережья. Здесь нужно просто гулять, гулять, дышать и любоваться океаном. Стоит учесть: гиды, как родители, плохого не посоветуют. Если гид сказала - не фотографируйте по пути туда, время потратите, фотографируйте спокойно, без спешки по пути оттуда - то так оно и есть. Спускаясь от утеса, не спеша выбираем площадки, где и виды отличные, и себя-замечательных можно более-менее прилично сфотографировать. Словом, кто планирует из тура привезти фото для соцсетей - это здесь) В одном месте на спуске даже пришлось перелезть через невысокое ограждение, чтобы фото получилось на фоне моря, а не металлической трубы; но там можно, там все местные топчутся). На утесе Людмила предложила сделать групповое фото - оно, конечно же, у Ларисы (Ваш талант и аппарат, наверно, вся группа заметила!). Часть группы с удовольствием купалась, небо и море позволяли. Я не пловец в океане и не любитель «помочить ножки» для галочки, но прибой просто-напросто звал, пришлось откликнуться. Он тут коварный: стоишь этак на песочке, приманиваешь волну, приманиваешь – а она бац, и обдает тебя чуть не с головой! Любопытно наблюдать за работой серфингистов, я бы ни за что так не смогла. На набережной разнообразное и очень вкусное мороженое, итальянское правда, так это и неудивительно – гламурному курорту все самое лучшее! Сегодня у нас самые «глухие» провинции Франции – Страна басков, о своеобразии и «самостийности» которой очень интересно рассказывала Людмила, а дальше и вовсе исторический Беарн, родина Генриха Наваррского, которую не так уж давно и Францией-то не считали. Едешь и думаешь: Бретань – не Франция, Эльзас и Лотарингия – не Франция, Страна басков и Беарн – тем более не Франция… Где ж Франция-то??? А вот все это вместе – она и есть, многоликая радуга.
  10. Спасибо! Для чего, собственно, мы пишем отзывы? Прежде всего, чтобы пережить пережитое еще раз; пока пишешь - будто по второму кругу съездил) Ну, конечно, чтобы похвастать своими умениями - красиво фотографировать, скажем, или графоманствовать на досуге, не без этого) Но главное - чтобы те, кто не был еще в этом или подобном туре, почерпнули что-то для себя, задумались... И чтобы фирма задумалась - нужны нам такие туры, очень нужны!
  11. Продолжу понемногу Аквитания. Бордо. Элегантный бежевый. Побывать в Бордо мне уже давно хотелось, в рассказах туристов этот город предстает иной раз необыкновенным, живописным и благородным. Винно-буржуазная столица достойна посещения за одно только свое название – известное всему миру. Нашу группу Бордо встретил доброжелательно – отель был едва ли не в центре, в шаговой доступности от знаменитой набережной, вечером, когда заселялись, погода была вполне приятная. А поутру они проснулись… пасмурно, накрапывает дождь, привычная уже картина. Собственно, по ходу экскурсии не лило – так, подкапывало, хотя влажность изменила цвет камня и тусклое освещение подпортило, конечно, первое впечатление от города. Гаронна оказалась могучей желто-коричневой рекой, на мой вкус ничуть не живописной, а пожалуй и опасной. (Когда мы будем возвращаться в Город из Аркашона, будет видно из окон автобуса, как вода поднимается к мостам и набережной, суровая картина.) Парковка – у памятника жирондистам; Колонна в объектив, понятное дело, не помещается, да и ладно - мне больше по душе нижняя часть, та, что с фонтаном Бартольди. Набережная в такую погоду оставляет двойственное впечатление: масштаб, элегантность – да, но чтобы невыразимый восторг – нет; «Водного зеркала» как такового я и не увидела. Конечно, основные святые места мы соблюли: фонтан Трех граций, оперный театр, триумфальные ворота Кайо, собор … Я в Бордо впервые, и пока этот город для меня не раскрылся. Понимаю, что в нем еще много стоящего, и нужно изучать его снова – но… Свободного времени было дано много (не помню, часа три, наверное) – тут-то дождь и хлынул стеной. Мы проводили время на улице Сен-Катрин, что-то около километра магазинов и магазинчиков по обеим сторонам. Цены не радовали, погода тоже. Сказалось незнание города: мы искали приятное местечко, где можно посидеть и выпить кофе – а их здесь нет, они, видимо, все расположены ближе к набережной. Так что – Макдональдс; тоже не без пользы – я впервые попробовала заказ по электронным табло, у нас в городке еще нет такой развлекалочки. Пообедали, отогрелись, просохли – и потянулись к парковке. Бордо как будто бы изгонял нас, обидевшись, что мы уезжаем в сторону Аркашона. Остававшимся было чем заняться, здесь много музеев и просто интересных мест. Повторюсь - для меня это было первое знакомство с городом, делаю вывод, что узнать его пока не смогла. Кстати, Лариса - мне кажется, Вы оставались в Бордо? Вот где должны быть роскошные солнечные его фото! Я же увидела город вот таким: Тут-то и вышло солнце! Последние фото – прощальные, буквально за четверть часа до выезда… совсем другая картина… Тем, кто не ехал на дюну, город после нашего отбытия раскрыл объятия широко – было солнечно, и говорят, температура в городе поднималась до 38 (?). В группе еще долго обсуждалась несправедливость мироустройства: "не повезло нам в Бордо... не повезло...". Ну, во-первых, благородная роскошь этого города и в дождь заметна, ее в тучах не спрячешь. Во-вторых, как любят писать коллеги на форуме, есть повод вернуться. А в-третьих, справедливость мироустройства в том и состоит, что здесь с погодой не повезло, зато повезло там, где дождь мог испортить все абсолютно - но не испортил! Нас ждала дюна. Нет, не так – Дюна! По пути была запланирована остановка на устричной ферме для «дегустации свежайших устриц». Я когда читаю в программах про «свежайшие», вспоминаю классическое «Свежесть бывает только одна – первая, она же и последняя…», но это так, реплика в строну. Устриц я не ем, а группу угощали, уверена, отличными – ибо здесь их собственно и выращивают. Небольшое местечко, видимо, люди здесь не живут, а только работают. Сами растят, сами добывают, сами готовят, сами продают – видимо, так. Пойдешь налево – несколько ресторанчиков, что специализируются именно на устрицах; там и был организованный обед. Пойдешь направо – в минуте ходьбы есть небольшое заведение по имени «Marina», где можно выпить кофе, чаю или чего-нибудь еще. (Про чего-нибудь еще не знаю, а вот чай-кофе в том ресторанчике, где наши ели устриц, выпить нельзя – лицензии, видите ли, у них такой нет. Строгости!). Сама ферма небольшая, можно просто прогуляться по песку, посмотреть, как идет процесс, даже пронаблюдать, как поднимается вода. Кстати, в этом туре я впервые близко увидела дно моря-океана во время отлива – мне зрелище показалось неприятным, ил, водоросли… ну, не набережная Ниццы. Реальное и мощное природное явление, без гламура. Эти места вообще – без гламура, не Лазурный берег. И это – Франция подлинная, работающая, настоящая. Дюна Пила тоже интриговала погодой – утренний бордосский дождь напрягал, понятно было, что природный объект " песок над морем" в такую погоду потеряет свое очарование. Но мы ж не просто так, мы VIP-туристы, и там, где нам нужно солнце – оно таки было! А страшенной жары – не было, очень комфортная погода. Опять же – нас здесь ждали! Путь от паркинга до собственно дюны по тенистой тропке занимает минут этак 10, большая ее часть – песок, так что обувь снимать можно в самом начале. Песочек здесь был прохладный и сырой, но не критично. Далее – поднялись по специальной лестнице на вершину; не так уж трудно, но хочется сделать это побыстрее, время дорого, и поток людей идет плотный, делать паузы на отдых не получается. И вот она – Дюна! Народу очень много, французы с огромным удовольствием отдыхают здесь с семьями и собаками, просто садятся на песок, где понравилось, и созерцают красоту, дети группками скатываются кубарем по песку… Красота! Дюна – это наслаждение в чистом виде, для глаз, для ног, для кожи, для души наконец. Нужно понимать: она затягивает. Хочется идти все дальше, фотографировать все больше, а уж когда начинаешь снимать на фоне бархана-океана себя или товарища по партии… тут надо, чтобы кто-то следил за часами. Лучше будильник поставить – и в отрыв. Интересный факт: ощущение полной безопасности, не думаешь ни о каких, к примеру, ворах-карманниках, о том, как ты выглядишь тут растрепанная и в песке, вообще ни о чем не думаешь. Чистый релакс. Уходить не хочется, но заложить минут 20 на возвращение к паркингу через туалет и сувенирку (это все прямо по пути) надо. А то засосет Дюна, как зыбучие пески. (Лена из Хабаровская, огромное спасибо за фото и приятное общение.) День завершился Аркашоном; после дюны большого впечатления он на меня не произвел, просто приятный курортный город. Понравился парк; там в беседке несколько пар пожилых французов разучивали средневековый танец, любопытно и мило видеть, как люди в годах живут полнокровно, приобщаясь к истории и культуре. Розарий симпатичный, набережная, пирс. Около часа свободного времени, есть кафе-ресторанчики и продуктовый супермаркет. Туристу больше и не надо. Очень хороший день.
  12. Ну, скажем, так, не хозяйку, а топикстартера))) Смело поднимайте упавшее знамя - фотографии у Вас превосходные, а личные впечатления на словах отнюдь не так интересны)
  13. Атлантическая Луара. Нант. Ла-Рошель. Ослепительно белый. Ну да, ну да, этот день по программе начинался со столицы Бретани – Ренна. Осмотр проходил рано утром, в тишине и покое, по приятной погоде и без туристических толп. Почему-то ничем этот город не зацепил, хотя в общем-то ухоженный, приятный. Но вот нет в нем изюминки, что ли. Фахверк немножко сохранился, хотя в XVIII веке здесь был пожар, и многое погибло. Полюбовались на Дворец парламента Бретани, заглянули в сад под стенами, как я поняла, бывшего монастыря, «посмотреть на цветочки», посетили «Галерею Лафайет» с разными туристическими и потребительскими целями – и собственно, в путь. (В опроснике в конце тура я, конечно, написала, что с Ренном надо что-то сделать. Он хороший, но на фоне остальной программы тура получается вообще никакой. ИМХО, понятное дело. Даже сфотографировать мне особенно ничего не хотелось.) Часа через два мы были в Нанте. Местный гид Олеся сказала примерно так: «О Нанте вы, наверное, знали только то, что здесь был подписан Нантский эдикт». Вот совершенно точно; ничего больше о городе я, например, не знала. И совсем не ожидала, что «город искусств и истории» мне так понравится. Вообще сюрпризный получился тур: больше всего зацепили места, от которых не ожидалось, а какие-то крупные знаковые точки порой оставляли равнодушными… Нант начался, опять-таки, с собора, на этот раз Петра и Павла. Готика, не столь ранняя (строился и перестраивался с XVI аж по XIX века), нет такого кружева, как в Руане; но в солнечных лучах он предстал ослепительно белым и очень каким-то… к месту. Секрет в камне – белый туф, действительно слепяще белый, как платье невесты. Внутри несколько гробниц, интерьер неброский, но тоже как-то очень высветленный, воздушный. Главная аттракция города – замок, крепость герцогов Бретонских, снаружи он кажется совсем простеньким, внутренний двор открывает более поздний и интересный вид. По одной из гипотез историков, здесь и подписывался тот самый эдикт (а может, вовсе и не здесь). Со стены замка открывается прекрасный вид на Луару, фото не покажу, дабы не портить впечатление. (Как сказал гид уже в другом городе, «солнечный день – это плохо, мешает фотографировать». Зато воспринимать совсем не мешает! Надеюсь на фото Ларисы.) Олеся провела нас по улочкам старого Нанта, которые почему-то очень меня тронули – хотелось побродить здесь подольше, позаглядывать в магазинчики и кафе… Есть улицы очень узкие, лабиринтные, есть интереснейшие дворики, есть даже сады, разбитые прямо на крышах домов (гид вывела нас на площадку, откуда видно одно такое чудо аграрной мысли). И все в этой части города очень уютно, атмосферно, по-домашнему. Неоготическая базилика Святого Николая – недавняя, всего лишь XIX век, но выглядит тоже приятно и атмосферно. Королевская площадь в обычные дни также слепит белизной. А сегодня – особенно; в городе проходит фестиваль, в рамках которого вся немалая площадь уставлена скульптурами-копиями античных творений. Можно от души погулять меж венер и апполонов. Правда, для нантцев эти дни были омрачены трагедией: во время разгона полицией несогласованного молодежного мероприятия упал в реку и погиб молодой парень, студент. Тело долго не могли найти, и вот – нашли; на фото видно, что на руках статуй – черные повязки, а прекрасный фонтан затянут черным пакетом с надписью «Стив». Так молодые горожане протестуют против действий полиции и отдают дань памяти погибшему парню. Что важно: власти не убирают этих знаков с площади, гостям города так и объясняют – как есть… Нант – большой интереснейший город, конечно, мы увидели в нем не все. Но время, время… да и, пожалуй, «Остров машин» не вписался бы в эту эстетически-историческую канву. Здесь есть музеи, парки, прекрасная смотровая площадка… словом, город достоин того, чтобы сюда возвращаться. Прекрасно, что ТТВ дает возможность увидеть этот город, редкий на туристических маршрутах. На горизонте – Ла-Рошель. В отзывах я читала, что на этот город в туре выделяется буквально час; нам повезло, Людмила постаралась отвести времени немного больше. На мой взгляд, Ла-Рошель подходит автобусному туристу как хрустальная туфелька Золушке – идеально. Не так велика, чтобы утомить или испугать, не так мала, чтобы быстро надоесть. И еще город отлично пришелся в пару Нанту – такой же ослепительно-белый, снежно-хрустящий, сверкающе-чистый под закатным уже солнцем. В городе мы знакомились в основном с гаванью и старым центром. У Ла-Рошели богатая история. Это не только «город Дюма», это прежде всего город тамплиеров, которые имели здесь крупнейшую резиденцию. По одной из версий, именно сюда сходились «семь дорог» храмовников, здесь они держали корабли и якобы отсюда вывозили морем свои баснословные сокровища. Полвека Ла-Рошель была «атлантической Женевой» - цитаделью гугенотов; и да, в 1628 году осада, возглавленная лично неугомонным Ришелье и сочно описанная Дюма, добила город. Наземные укрепления были уничтожены. Так что первое впечатление – морские укрепления, «две твердыни», которые прикрывают гавань и рисуют отличный пейзаж для фото. Башни, Цепная и Святого Николая, были построены еще в XVI веке; говорят, на обеих есть смотровые площадки. Этот вид – визитная карточка города. Собственно, здесь на одной линии целых три башни, но сложить их в панораму у меня не получилось (уже потом поняла, что опять не с той стороны пыталась). В городе приятные улицы, немало опять же фахверка. Есть готическая башня с очередными Большими часами, но там не то ремонт, не то реставрация – все в ограждениях, все досками обшито… жаль. По рассказам попутчиков, здесь хорошие рестораны, качественная кухня. Но наше знакомство с городом краткое, так что - и на том спасибо. Сюда тоже очень хотелось бы вернуться...
  14. Так, где мы? Как говорила наш гид, сомневаясь, что не все еще смешалось в доме Облонских наших головах, "куда мы с вами приехали?" Ага, мы в Бретани. Бретань. Динан. Кемпер. Мыс Ра. Зелень и вайда. В этот день у нас произошло глубокое погружение в Бретань. Это удивительный край, столь же непохожий на привычную Францию, как, скажем, Ирландия на Англию; край с давней историей и собственным, весьма необычным лицом. Наше кружение по Бретани постоянно сопровождалось дождями, солнце, по строгому приказу сверху, выглядывало лишь тогда, когда это было действительно необходимо – на «дикой» природе или на крутых каменистых спусках, где слякоть просто опасна. И это правильно, ибо Бретани очень идет пасмурная погода, дождь и особенно ветер! Этот регион понравился мне безумно, и неожиданно – я ведь всегда любила теплые солнечные края… Динан – небольшой городок, возникший не позже XI века, когда-то заметный, возможно и богатый (с крупным по тем временам портом на Рансе), а ныне – миниатюрный, провинциальный и тем очаровательный. Встретил он нас, понятно, дождем, и поначалу группа облачилась в плащи, а фотоаппарат отказывался снимать в подводном положении. Но постепенно дождь утих, облачность же только добавляла очарования старины улицам города. Самое красивое место в городке – улица Жерзюаль (если не перевираю название), которая ведет из центра города к речному порту. Улица узкая, мощеная камнем и очень крутая (уклон достигает 35 градусов); как сказала наш гид, неизвестно, что труднее – подниматься или спускаться. По причине сырой погоды спуск был сложным, гид предупредила группу, что каждому нужно рассчитать свои силы, не уверен – по этой улице не ходи. Я вообще-то тот еще скалолаз-эквилибрист, у меня ни одна зима без падения на гололеде не обходится, но – «все побежали, и я побежал». И когда мы вышли, скажем, на середину этой улочки, я с ужасом подумала, что могла бы струсить и не пойти – и тогда мне не посчастливилось бы увидеть такую красоту! Здесь нет грандиозных соборов и дворцов, здесь просто – красиво! Динан – выражение всей сути этого тура: Франция провинциальная, неброская, немноголюдная, но безумно очаровательная своей необычностью и гармонией. Здесь, в Динане я впервые обратила внимание на декор местных жилых домов – самые разные оттенки синего цвета. Не убийственный средиземноморский синий, в основном пастельные тона, но бывают и более яркие. Светло-синий, голубой, бирюзовый, лавандовый… В Средневековье во Франции изготавливали такой краситель из особого растения – вайды, что приносило хороший доход. Может быть, отголосок этого промысла? А может быть это многокрасочность моря отразилась в творчестве бретонских строителей? Небо, море, огромное количество зелени – и эти очаровательные домики, не противоречащие природе, а будто бы ставшие ее частью. Кемпер – еще один бретонский городок, покрупнее, посолиднее Динана. Знаменит он собором святого, дай бог памяти, Корентина – одним из старейших готических соборов Бретани. Вообще бретонцы – ревностные католики, люди глубоко религиозные, и святых у них пруд пруди. Кто такой Корентин – понятия не имею, и не запомнила, увы. Но ведь красиво! Прошли по набережной, обошли собор, посмотрели милые улицы города – и тут нас снова накрыл ливень. Однако нас голыми руками не возьмешь – у нас был по плану групповой обед, и мы тут же нырнули в … креперию? Наверное, так. Бретань знаменита своими гречневыми блинами – я о них много слышала и давно мечтала попробовать. Я уже лет несколько фото в стиле «моя еда и я с едой» не снимаю, но тут удержаться было нельзя. Вот он, complet, тончайший огромного диаметра гречневый блин с ветчиной, сыром и яйцом. На заднем плане – бокальчик кира (аперитив из вина и черносмородинового ликера) и, разумеется, пиала сидра. Аппетитно и сытно до невозможности. А потом был еще сладкий блин с шоколадом или карамелью (я по совету Людмилы пробовала с карамелью, не пожалела ничуть). Вот именно такие обеды создают настоящее впечатление о стране и ее жителях, «скажи мне, что ты ешь – и я скажу, кто ты». Судя по блинам, бретонцы – простые, честные, суровые и сильные люди. Правда, гиды рассказывают, что таковы скорее бретонки – тут, как у нас в России, все на женщинах держится. Кстати, говорят, Марин Ле Пен – бретонка, надо же, не знала. Ну так вот. Я не имею отношения к турбизнесу, но знаю понаслышке – у каждого тура есть некий апогей – эмоциональный, энергетический, эстетический, - и бывает он, как правило, ближе к концу. Где планировали сей пик туристического восторга авторы нашего тура – не знаю, но мой личный пришелся на мыс Ра. Ехали мы, ехали по департаменту Финистер, откуда, видно, все местные уехали в отпуск в Прованс. Тишина, пустота, домики в старинном стиле все с теми же пастельно-синими ставнями, зелень, зелень, зелень… Да, кто втайне, кто открыто – боялись, наверное, все. Что зануда-дождь испортит нам впечатление от «конца земли» и от его крайней точки – мыса Ра. Что чудовищный ветер унесет наши зонтики, а самых миниатюрных, как наша гид – так и вместе с зонтиками (это не я фантазирую, это Людмила страху нагоняла, стремясь предупредить травматизм и падение туристов в Атлантический океан). Но чем ближе мы подъезжали к мысу, тем яснее становилось небо, тем теплее становилось за бортом. Солнце вышло точно тогда, когда нам оно было так нужно! Нас здесь ждали. От парковки до собственно мыса можно доехать на местном «челноке»; часть группы так и сделала. Но можно и дойти пешком, погода вполне позволяла, скорым шагом это минут 15, и это отдельный туристический аттракцион. Природа здесь, не подберу другого слова, тундроватая: деревьев и высоких кустарников нет, растения низкорослые, стелются по земле. Неудивительно, здесь очень сильные ветры. И вот дорога упирается в огромную каменную площадку – это и есть мыс. Рассказывать здесь нечего, нужно ехать. И не то чтобы смотреть, а просто – быть, на этом мощном удивительно энергетическом месте. Вот ты, а вот Атлантика, а воооон там – Америка… и океан – с трех сторон, и ты такой маленький и в общем-то беспомощный здесь, в царстве стихии, и понимаешь, где – ты, и где – Она, ее величество Природа... Здесь нужно следить за временем, мыс затягивает, отсюда не хочется уходить – а заложить на обратный путь минут двадцать придется. У парковки есть туалеты, сувенирные лавки, какой-то перекус… все есть, но главное здесь – Океан, и только он один. Бретань покорила меня. Повторюсь, не ожидала. Если судьба позволит – обязательно вернусь сюда. Задумываюсь – а не была ли я в прошлой жизни кельтом?...
×
×
  • Create New...