Сергей M

На месте Дижона когда-то было обычное галльское поселение с друидами, присоединенное в свое время римскими императорами к своим владениям. Обеликс тогда уже принял удмуртское гражданство, Астерикс перебрал волшебного бургундского напитка, жители не оказали сопротивления, за что были обласканы победителями, и дела их пошли настолько успешно, что они смогли дать Франции несколько герцогов из династии Валуа. А ещё здесь родился Гюстав Эйфель. Ну, знаете, это тот человек, который придумал башню в Париже, укороченная копия которой установлена в Лионе, в городе, в котором находится фонтан-квадрига скульптора Бартольди, который вместе с вышеупомянутым Эйфелем создал Статую Свободы в Нью-Йорке. Дижон, кроме горчицы, знаменит и появлением первого в Европе закрытого водопровода, из которого кроме жителей получал воду и пруд. Здесь, возле сада Дарси, названного в честь создателя этого водопровода, мы и покинули автобус. Превед Медвед! Версии о значении белого медведя озвучивать не буду, но автор скульптуры довольно известен хотя бы фамилией - это анималист Франсуа Помпон. Оригинал - в Париже, в Орсэ. А от медведя начинается туристический маршрут, сопровождаемый вмурованными в мостовую табличками с изображением совы. Они будут встречаться по пути и нам. Фонтан "Лягушки, пугающие детей" - почти точная копия одесского, что у морского музея. То, что Дижон - город большой, бросается в глаза с первого взгляда. И дома повыше, и балконы на них, как в Париже, и улицы по столичному широки, и трамвай есть. Есть, конечно, и улицы поуже, и дома пониже, но они тоже марку держат. Улицы после Рождества все еще украшены, пусть и несравнимо со страсбургскими, более скромно и интеллигентно, что ли. Забегая вперед, пожалуюсь, что крытый рынок, который хотели непременно посетить, на обратном пути оказался уже закрытым, но за ним - большой супермаркет из сети "Казино". Бургундское и черносмородиновый ликер Kassis покупали именно там. Как говорил Ленин - первым делом - почта, телеграф, мосты. Если мостов нет - тогда, хотя бы, телефон. Рядом с узлом связи - симпатичное здание, напоминающее китайскую пагоду. Дижонские деликатесы предлагают себя на каждом углу. Горчица, вино, ликеры - во всех видах и в любой упаковке. Вот эти огромные коронованные меренги всего по 1 евро за каждую. Внутри магазинчика ассортимент более обширный; мне, например, очень понравились миндальные пирожные. Прямо вкус из детства. А вот сувенирная продукция - как-то не на виду. Во всяком случае, фотоальбом с видами города увидели только в большом книжном магазине, к одинокой кассе которого выстроилась просто огромная очередь человек в пятнадцать. Вы давно наблюдали очередь в книжных магазинах? Между тем, мы приблизились к главной церкви города. Сможете угадать название? Фасад дижонского Нотр-Дама богато украшен несколькими рядами горгулий. Когда-то около полусотни этих жертв мутации лишили своего законного места, т.к. ощутимой пользы в роли водостока они не приносили, а свалиться на головы прохожих уже пробовали. После многочисленных обращений трудящихся, монстры были восстановлены в правах и установлены на прежних местах. Изображения в центральном портале срублены, по видимому, в период реформаторской борьбы с излишествами. Часы собору подарил один из герцогов Бургундских, предварительно приватизировавший их во время своего похода во Фландрию. А в самом соборе обращаем внимание на одно из самых старых деревянных скульптурных изображений Девы Марии во Франции. В алтаре она традиционно наряжена, а копия, находящаяся рядом, представляет первоначальную задумку автора. Здесь же, в латном костюме, и Жанна д' Арк. Сохранились довольно старые витражи, что удивительно, после надругательства над порталом. А над входом, под органом - гобелен с изображением неудачной (для осаждающих) осады Дижона. Враги, как всегда, изображены в виде волков, крокодилов, жаб и прочей гадости. На северной стене собора пользуется достаточно назойливым вниманием туристов прообраз маленьких сов, заботливо сопровождающих этих самых туристов по всем достойным внимания объектам. Видели, что со львом в Бамберге сделали? Сову тоже дотрут. А так выглядит Нотр-Дам с тыльной стороны. Пока не отошли далеко от собора, давайте оглянемся вокруг. За ничем не примечательной с виду надписью Maison Millière скрывается домик с практически не изменившимся за последние несколько сот лет обликом. Зайдите туда, там, к тому же, ресторанчик есть на втором этаже. Тут снимались сцены французского фильма "Сирано де Бержерак" с Обеликсом Депардье в главной роли. Узнал об этом значительно позже, поэтому ни современных снимков, ни кадров из фильма не будет. Почти. Вот в такой нарядный портик XVII века, расположенный по-соседству, только что вошел герой фильма Кристиан, чтобы сообщить Роксане об обуревающих его чувствах. Когда увидите это примечательное украшение, попробуйте открыть дверь, ту что слева от магазинчика на первом этаже. Изучая отзывы на конкурирующих сайтах, нашел описание очень привлекательного дворика за ней. Этот человек с добрым выражением лица - герцог Филипп Добрый, любуется на небольшую, украшенную разбитыми электрическими лампочками, площадь-скверик. А за ним - его любимая башня, какое-то время служащая тюрьмой для знатных узников, не угодивших Его Добрейшеству. Говорят, на нее можно подняться и обозреть окрестности, но только не зимой. С другой стороны башни - несколько позже пристроенный к ней дворец Бургундских герцогов, а ныне - музей. Площадь Освобождения возле герцогского дворца все еще не освобождена от киосков с рождественскими угощениями, некоторые даже работали. У елки, кроме декоративной, еще и развлекательная функция - это карусель. И еще одна карусель - уже классическая. Конечно, это все-таки стилизация, но уж так чрезвычайно похожа на чудом сохранившийся раритет. Сегодня у нас необычный день, мы участвуем в коллективном обеде. Обед накрыли в зале на втором этаже небольшого семейного ресторанчика, на площади имени местного уроженца, скульптора Франсуа Рюда, возле одного из символов Дижона - скульптуры "Человек, давящий голубей". Ресторанчик оказался тесноват для нашей группы, но Анна рассказала о принципе таких заведений. Столики стоят настолько близко друг к другу, что французы задевают друг друга локтями, извиняются, знакомятся и проводят в праздных разговорах весь день, к удовольствию своему и хозяйскому. В чем преимущество путешествия вдвоем, так это возможность попробовать во время обеда вдвое больше блюд. Поэтому взяли оба варианта каждой перемены. Яйца-пашот в соусе по вкусу напоминали яйца, сваренные вкрутую и залитые большим количеством соуса. Кстати, вкусного. Щипчиками для ловли улиток воспользоваться не удалось, каждая из шести особей норовила с несвойственной для моллюсков скоростью спрыгнуть со стола. Поэтому, лучшие щипчики - это пальцы. И это не только мое мнение и опыт. А сфотографировать убегающих улиток не успел, уж простите. Да и что, Вы улиток не видели? Их, правда, остальные форумчане почему-то по 12 штук фотографируют. "Говядина-в-красном-вине" реально таяла во рту, причем так быстро, что консистенцию мяса уловить, к сожалению, не получилось. "Курица-в-дижонской-горчице" с травками была неплохой, сочной и ароматной. Ваше здоровье! Десерт - сырная тарелка с тремя сортами деликатеса. Вино - (Иван! Еще "Бургундского"!) - красное или белое - на выбор. И вода в кувшинах. Обычная, из крана, причем сильно отдающая породившим ее знаменитым водопроводом. После обеда мы все-таки добежали до Сен-Мишеля. Строительство церкви началось в самом конце XV века в готическом стиле, однако за почти двести лет мода сменилась, и реновация привнесла в облик храма значительную долю ренессанса. Так что получилось что-то не совсем типичное, но довольно симпатичное. Смешение стилей прослеживается и внутри помещения. На вполне готическом центральном витраже Архангел Михаил возглавляет святое воинство. Рака-ларец с мощами канонизированной римской католической церковью в 2016 году Елизаветы-Тринити мирно соседствует с Троицей Андрея Рублева. В бывшей церкви Ла Неф (Вы не пройдете мимо) - небольшой музей упомянутого скульптора Франсуа Рюда. Вход - вон там, вдали, слева. Кстати, если я понял правильно, музей для посещения бесплатный. Мы только заглянули, полюбовались на копию "Марсельезы" с парижской Триумфальной арки и побежали к автобусу. А провожал нас Дижон тревожными желтыми цветами. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве.

Если кто-то волнуется, не забыли ли мы что-то попробовать на сон грядущий, так нет, не забыли. Судьба обеих бутылок одинакова, разделена только небольшим временным и пространственным интервалом. Одна погибла в Лионе в день приобретения, другая - по возвращению домой. Обе оказались без особых изысков, но вполне приятны. Утром, поглотив привычный французский завтрак в привычном, почти что лионском, отеле (представляете - две ночи подряд ночевали), направляемся в следующий пункт нашего путешествия, в бывшую столицу Бургундского герцогства. Скажите, зачем французы применяют так много лишних букв? Как прочитать вот такое название - Beaune? Можно ведь написать гораздо короче и яснее - Бон. На посещение городка выделено не так уж много времени - впереди Дижон, преемник Бона в статусе главного города Бургундии. Но общее представление хотя бы о центральной его части все же получаем. Встречает нас, конечно же, дождь. Интересно, как французы без химии и солнца ухитряются вино делать? А перед нами - Дом голубятника - была такая должность при дворе, и, судя по дому, неплохо оплачиваемая. Голубь - птица полезная, можно письмо отправить, а можно откормить, зажарить и съесть. Какой французский город сможет обойтись без своего Нотр-Дама? Бон ничем не отличается от остальных. Современное здание построено еще в XIII веке. У входа очередной рождественский вертеп. Хотя фигуры просто нарисованы на фанере, у меня они впечатления двумерных и плоских почему-то не вызывают. Внутрь попадаем через богато украшенные деревянной резьбой двери. А внутри довольно аскетично. Вместо скамей - уже виденные где-то раньше стулья. Несколько статуй. На стенах - сцены Крестного Пути, в окнах - витражи. За алтарем когда-то были размещены гобелены (по воспоминаниям ранее посетивших). Нам же достался только орел. Переживем, гобелены мы уже видели до этого, и, чует мое сердце, увидим в дальнейшем. Через крытую галерею и маленький церковный мокрый дворик с завязанным узлом мокрым деревом возвращаемся к светской жизни мокрого города. Ныряем в широкую арку и оказываемся... Какие чувства обхватывают Вас в вихре сельской ярмарки? Шум, брань, мычание, блеяние, рев - все сливается в один нестройный говор. Волы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки - все ярко, пестро, нестройно; мечется кучами и снуется перед глазами. Только хлопанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Никакой дождь не может помешать почти что сельскому рынку в Боне , но явно не дотягивает он до описанного идеала. Тем не менее, истинные французы в супермаркет не ходят. Багет они покупают у своего проверенного булочника, если только он сам не принес его к завтраку еще теплым. И неудивительно, что это хлебобулочное изделие (как казенно и скучно звучит, совсем не по-французски) пытаются внести в список культурного наследия ЮНЕСКО, присоседить к грузинскому многоголосью и российским Кижам. Сыр тоже вкуснее, если его произвели знакомые пейзане из соседней деревни. Ассортимент не такой богатый, как в Лионе, но сыроделы-то, сыроделы..! Даже капустные листья особенно ярки и привлекательны на прилавке рынка. Представьте только, как необычно будут выглядеть голубцы, в них завернутые. Наисвежайшие устрицы еще не расстались с мечтой вырастить жемчужину, пулярки хвастаются собственноручно снесенными яйцами, заботливо уложенными в такие знакомые ячейки. Хотя пулярки к этому, вроде бы, не приспособлены? Оливки так и просятся в бокал с мартини. Еле удержались от покупки прямо в витринной емкости - нести неудобно, в отличие от нашего ушата - ручек нет. А вопроса, где выпить вина, во Франции вообще никогда не возникало. Для Вас - везде. И, конечно, непременный атрибут всех ярмарок - карусель. Видите двух особ из прошлого, выглядывающих из окон Бонского Централа? Представьте себе: XV век, только что закончилась столетняя война, народ в нищете, свирепствуют эпидемии. А канцлер бургундского герцога Николя Ролен строит не очередной дворец для себя любимого, но больницу для бедных, причем с элементами хосписа, чтобы несчастные могли бы последние свои дни прожить в человеческих условиях, возможно, впервые в жизни. И строит так, что этот комплекс становится не только объектом туристского внимания, но и заслуживает особого почтения ЮНЕСКО - задолго до прославления БАГЕТА. Посещение "Отеля Дьё" с буклетом и аудиогидом (фотосъемка включена) стоит всего 7 евро. Не забудьте только попросить прибор при входе, если пройдете мимо - значит так и хотели, останавливать не будут. Как сказала Анна, полный аудиотекст занимает около 1.5 часов, но все в ваших руках. Пока супруга выбирала на рынке подарки для домашних, я уложился в 45 минут, хотя хотелось немного задержаться. Снаружи госпиталь выделяется, пожалуй, лишь изящной сенью над входом, с оригинальным водостоком. Представляете, как это выглядит при ливне? А вот внутри, для постояльцев, как раз и проявляется задумка авторов, ставшая впоследствии эталоном бургундского стиля. На территории комплекса, в закрытой его части, находится современная богадельня. Обитателей не видно, но заглядываю туда быстро, только одним глазком, чтобы не помешать. Вот он, основатель и жертвователь. Аптека со снадобьями и оборудованием. Многие лекарства изготавливались прямо здесь. Кухня, совсем неплохо обустроенная для начала ХХ в. Подопечные хосписа находились в общих залах, впоследствии, после визита одного из королей, разделенных по половому признаку. При этом, каждому пациенту обеспечивалось личное пространство в виде отдельной кровати с пологом, ящика для вещей и индивидуальных фаянсово-санитарных приспособлений. Кстати, в этом отношении и современных праздных посетителей тоже не обидели. Для облегчения телесных недугов требовалось излечить и душевные немощи, поэтому о Боге не забывали даже при устройстве помещений для страждущих. В конце зала находилась часовня, позволяющая лежачим больным присутствовать на службах. С другой стороны зала, над входом в него, находится вырезанное из цельного ствола дуба скульптурное изображение Христа в оковах. Даже потолочное перекрытие с расписными резными балками напоминает чрево кита, в котором испытывалась сила веры библейского Ионы. Узнали? Думаю, каждый уважающий себя советский гражданин смотрел "Большую прогулку." С тех пор ничего не изменилось, даже посуда та же. А во дворе, в сотнях ракурсов изображенном на бонских открытках, встречаем еще двух персонажей из этого же фильма - героев Луи де Фюнеса и Бурвиля. В отдельном здании музея собраны предметы прикладного искусства: резные сундуки, образцы витражей, евхаристические предметы и гобелены. Главное сокровище, знаменитый полиптих Рогира ван дер Вейдена с изображением страшного суда, находится в отдельном затемненном помещении; здесь запрещено применение вспышки вообще (об этом дополнительно предупреждает смотритель). А вот так он выглядит в сложенном виде. Супруги Ролен тоже не забыты - и на обороте складня, и на гобелене - в виде монограмм. Еще один из гобеленов, в этой же зоне повышенной охраняемости, изображает сцену из жизни какого-то святого, отрубившего ногу собственной лошади и теперь ожидающего чуда реплантации. Странный поступок. Сказано же: не искушай! При выходе из музея встретил нашу Анну с французской подругой, проживающей в Боне - очень энергичной дамой в возрасте вечной юности. Наши спутники, желающие попробовать бургундское вино (белое и два красных), сделали это в одном из заведений соответствующего профиля. А еще меня терпеливо ожидала супруга, не очень расположенная к осмотрам больниц, даже таких красивых, но весьма довольная совершенными покупками. И вот мы уже в пути к следующему, последнему французскому городу в этом туре.

Выдумщики они, эти французы: Перуж, Ла-Рошель, Монпансье... А как Вы лодку назовете... Согласитесь, и не могла быть эта деревня некрасивой, с таким-то названием. Первые упоминания о крепости, окружившей полсотни домов на холме, относятся к XII веку. Но в начале ХХ века в деревушке проживало всего одно семейство. Технический прогресс сыграл свою зловещую роль: в близлежащем Лионе ручной труд давно сменился машинным, да и железную дорогу провели вдалеке от селения, и жизнь стала отсюда уходить. А потом вдруг все опомнились и включили Перуж в список первых красавиц королевства красивейших деревень Франции. И тут началось. В деревню зачастили киностудии. Говорят, одних только мушкетеров здесь сняли девять штук - по три в 1921, 1932 и в 1961 годах, и это еще не считая д'Артаньянов. Сейчас один из них, образца 1961 года, выедет на кобыле неясного цвета из проулка за домом с солнечными часами на Липовую площадь, произнесет свое знаменитое: "Подонки и мерзавцы!" (что в переводе на гасконский звучит как "Canaille!"), и через минуту схватится с Рошфором. Если не обращать внимания на припаркованные авто, время здесь банально замерло, и хочется замереть вместе с ним, но лионский сыродел ждать не может, выдержанные сыры могут перезреть, поэтому на все - про все отведено чуть больше часа. И надо уложиться, а значит прибавить скорость. Разговаривать некогда, смотрим и снимаем. Настоящая улица здесь одна - вдоль крепостных стен, циркулярная. Остальные пространства между домов улицами назвать сложно, уж слишком они короткие. Небольшая церковь-крепость с толстыми стенами, узкими окнами-бойницами и очень скромным убранством. Старая липа, ровесница революции, давшая название центральной площади, и старая площадь вокруг липы. Ворота, названные Нижними, в отличие от Верхних, в которые мы вместе входили. В эти же ворота, в город, не совсем гуманными методами борющийся с чумой, когда-то вошел и Месье Венсан (Monsieur Vincent, 1947). Мимо этого дома промаршировали в поисках крамолы враги всего прогрессивного(в частности - дуэлей), гвардейцы кардинала из фильма "Прекрасные господа из Боа-Доре". И зря они прошли мимо; именно здесь священник Венсан застал местных олигархов, пирующих во время чумы. А по этой улице он шел со спасенной девочкой на руках. Лестницы, ведущие вверх и лестницы, спускающиеся вниз. Камни мостовых, незаметно переходящие в камни построек. Темные проходы и узкие улицы. Поросшие зеленью древние стены, высохшие колодцы и - окаменевшая кукуруза. Замурованные наглухо окна и пробитые для гномов двери. И опять улицы, камни, стены... Попробовать знаменитую перужскую галету реклама призывает еще за городской чертой, поэтому мимо пройти просто не имели права. Взяли по ломтику по 1.20 за каждый. Хозяйка пекарни долго примерялась перед дележкой целого изделия на шесть нецелых, но поделила ровно. Вот и всё, отпущенный час прошел. Мысли еще в самом кинематографичном месте нашего путешествия, а тело уже перемещается в пространстве в сторону Лиона. По возвращению в Лион, нам предстояло попробовать 5 сортов сыра под два бокала местного вина и увлекательный рассказ мастера-сыродела. Дегустация проходила в маленьком магазинчике, таком маленьком, что группу дегустаторов разделили на две. Одна осталась в торговом зальчике, а нашу препроводили в подсобку, поближе к раковине и прочим атрибутам хозчасти. Мастер-сыродел оказался владельцем магазина, около года вступившим в права собственности. Единственный изготовленный им сыр оказался творожком, перетертым с чесноком и зеленью, что на местном сленге называется "Мозги ткача". Юмор чернее известного квадрата. В качестве информации о сыроделии были представлены фотографии поставщиков продукции и разъяснен смысл цветовой индикации ценников - степень пастеризованности и видовая принадлежность сырья - коза, овца, корова. А так - сыры как сыры; один, правда, какой-то плесневелый. А вино - красное и белое - немного и не очень. Но зато местное. Нет, не наше это - французские дегустации. Вот в Испании... Всё, всё, не буду. В надвигающихся сумерках гуляем по Лиону. В старом городе прохожих немного, основные увеселительные мероприятия на Полуострове. Но нам нравится здесь, на этих ранее незнакомых, но все же где-то виденных уже улицах. Гиньоль встречает везде - в бушонах, в магазинах, в музее кинематографа, в кукольном театре. Его здесь любят. А где, кстати, родина Петрушки? Был ведь и такой отечественный персонаж, раздающий затрещины и колотящий дубинкой всех тех, кто мешает нам честно жить. Несмотря на съеденный кусок перужской галеты и дегустацию в "сыродельне", кулинарные запахи не становятся менее аппетитными. Закрыт Сен-Жан, опустела площадь перед собором, ушел пожилой француз, днем читавший газету. Висит в ночном небе подсвеченный Нотр-Дам. А на пустой улице, вдали от суеты, то ли репетируют, то ли уже выступают перед немногочисленными прохожими уличные артисты. По ночному мосту переходим ночную Сону. Заходим в построенную в XV веке, на месте первой в городе христианской общины, церковь Сен-Низье с традиционно асимметричными колокольнями (левая построена в XV веке, правая - в XIX). Обратите внимание на фигуры поклоняющихся Младенцу в рождественском вертепе. Улицы Прескиля вечером не произвели должного впечатления. Они достаточно современны, широки и скучноваты. Этот район очень сильно отличается от ранее увиденного. Давайте вспомним, почему появились такие различия в планировке. В свое время Лион не поддержал Великую Французскую Революцию, вступил в конфронтацию с якобинцами, и получил то, что всегда получают мятежники - карательные мероприятия. На высочайшем уровне было принято решение - город разрушить, жителей - гильотинировать. И хотя комиссары Конвента исполнили приказ не в полной мере, город значительно пострадал. Были уничтожены большинство лучших зданий; в частности, лишилась архитектурных излишеств площадь Белькур. Восстанавливаться Лион начал лишь при Наполеонах - от Бонапарта до Третьего. И вот здесь город подвергся османизации - широкие площади, прямые улицы, одинаковые большие дома. Ну, вроде: "посередине - площадь, от которой разбегаются во все стороны улицы. Каждая имеет шесть сажен ширины - не больше и не меньше; каждый дом имеет три окна... Все дома окрашены светло-серою краской. На площади сосредотачиваются каменные здания, в которых помещаются общественные учреждения, как то: присутственные места и всевозможные манежи: для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для принятия пищи, для общих коленопреклонений и проч." Во всяком случае, мы не заблудились, и широкая прямая улица вывела на уже хорошо знакомую площадь. Что вы там говорили про колеса обозрения? Ну, не знаю, не согласен. Мы, например, несмотря на природную скромность, всегда используем возможность взглянуть на окружающих немного свысока. Сверху хорошо видно, что Карандаш, оказывается, красного цвета, Фурьерская башня в подсветке еще сильнее похожа на Эйфелеву. Площадь Белькур действительно очень большая и свободна от машин; но, вместе с тем, их там немало. Правда, на подземной парковке. А в левом углу площади уже ожидает автобус, готовый в 19-45 доставить нас в отель. Желающим остаться подольше, до отеля поможет добраться автобус С9, отправляющийся с конечной остановки напротив Monoprix (зашли туда, конечно), сразу за колокольней бывшей больницы. Автобус удобен тем, что имеет конечные на Белькуре и возле нашего Ибиса в Броне. Так что мимо не проедете. Ну. а мы прощаемся с Лионом. Очень хочется вернуться сюда хотя бы на пару дней. Или, если бы дополнительные мероприятия в виде выездных экскурсий были бы совсем неинтересными - с удовольствием остались бы в городе. Здесь есть, что посмотреть. А пока -

Ночуем в отеле в пригороде Лиона - IBIS Lyon Est Bron Montchat 3*. Номера настолько даже для IBIS маленькие, что с трудом делается выбор - мы или чемодан. Вместе - ну никак. Для облегчения коммуникации накрываем стол. Кто сказал, что французское шампанское не сочетается с ветчиной? Да сало еще ни один напиток не испортило, тем более в путешествии. И не надо нас уговаривать насчет региональности этого вина. С некоторых пор Шампань входит в регион Гранд-Эст со столицей в Страсбурге. Следовательно, любой шипучий напиток, приобретенный в супермаркете Страсбурга может претендовать на звание Шампанское. Sic! Завтрак, по сравнению с немецким и польским, довольно лаконичен. Предупрежденные форумчанами, побывавшими в этом отеле до нас, морально подготовились к освоению хитрого устройства под названием "яйцеварка". Но сколько не нумеровали полуфабрикаты, яйца у нас постоянно исчезали. Не зарьтесь, господа на наши яйца, - у вас свои есть. - А правда, что Лион назван в честь героя Жана Рено? - Конечно, а Киль - в честь профессии этого героя! (Шутка от гида) Город, основанный римлянами задолго до появления на свет Люка Бессона, традиционно раскинулся на холмах. Два императора (Клавдий и Каракалла) родились здесь. А при Нероне город даже горел (кто бы мог его поджечь?) От основателей остались, кроме фундаментов храмов и фрагментов акведуков, еще два театра на склоне Фурьера, одного из этих самых холмов. Туда мы и отправились первым делом, забрав гида Евгения возле памятника Экзюпери. Рядом с античными театрами - единственное здание, которое видно практически с любой точки города. Нотр-Дам-де-Фурьер - собор, построенный в честь Девы Марии, даровавшей наследника Людовику XIII и Анне Австрийской, а также спасшей город от бедствий - чумы и нашествия иноплеменных. При попытке проехать к месту парковки, наш экипаж лавировал - лавировал, да не вылавировал - притер слегка местный микроавтобус, водитель которого с интересом наблюдал за происходящим, но даже не пытался хоть чуть-чуть отодвинуть свой агрегат. Диалог был ясен без перевода: кто так ездит - кто тут паркуется. Но через полчаса, когда мы вернулись к автобусу, все формальности уже были соблюдены, приезжала и полиция, и аварийный комиссар, и другие официальные лица. Собор, внешне выглядящий значительно моложе своих лет, изнутри очень наряден в мозаичном убранстве. И там почти везде, за исключением часовни, можно снимать. Рядом с Нотр-Дам, в очередном в этом путешествии уголке Парижа, чудесным образом пристроилась Эйфелева башня. Отличающаяся от своей более известной сестренки только одной буквой. Даже высота одинаковая, в Париже - 350 метров над СЕной, а в Лионе - над СОной. А с террасы возле собора виден весь город: площадь Белькур, театр, мэрия, две ничем не выделяющиеся из городского пейзажа башни - Сломанный Зуб и Карандаш. Даже Монблан появился среди облаков. Именно так произнес задумчиво Евгений, но пальцем не показал. Где он здесь, кто видит? Могли бы хоть табличку прибить. В городе всего две реки - Рона и Сона. А мостов почти тридцать, некоторые из них чисто пешеходные. Вот только с разводами в городе беда. Ну нет здесь разводных мостов, поэтому взбесившиеся от избытка влаги реки сделались несудоходными, несмотря на увеличившуюся глубину. По некоторым большим мостам мы проехали на автобусе, по этому, весьма чувствительно вибрирующему под ногами, прошли пешком. На площади Белькур - самой большой пешеходной площади в Европе - не так уж много объектов для осмотра, если не считать кладбища невинно убиенных елок. Первый - конная статуя Людовика XIV. Второй - колесо обозрения. Ну, кто придумал ставить везде эти колеса? Ничего себе! За шесть минут катания 9 евро с каждой взрослой персоны? Что можно с них обозреть и какой дурак на них полезет? Уж, конечно, не мы. Мы лучше приобщимся к искусствам - скульптуре, архитектуре, музыке, живописи. Вот это здание, с надстройкой, напоминающей крытый рубероидом парник, является оперным театром, не больше, не меньше. Площадь за театром отдана на откуп ну очень известному скульптору с родственными связями с народами крайнего севера. Но у него слуха не оказалось, петь не умел, поэтому то, что видел, собирал и сваривал в свои скульптурные творения. Во всяком случае, со сбором мусора коммунальщикам помог. Лион - родина Красного Знамени. Именно лионские ткачи впервые подняли его в неравной борьбе с мировой буржуазией. И были репрессированы где-то в этом районе, возле здания муниципалитета. Если стать спиной к мэрии, а лицом к площади Terreaux, то по левую руку можно увидеть (мы видели, но не сфотографировали) очень неплохой лионский музей изящных искусств с достойной коллекцией работ старых и новых мастеров. Сделали себе заметку насчет посещения с следующий приезд. А напротив музея, без струй, но в окружении воды, мчится себе куда-то Четверка-Франция. Вы, конечно, заметили некоторые несоответствия в лошадиных лицах квадриги Бартольди? В самом деле, фонтан по проекту никому не ведомого тогда скульптора, предполагалось установить в Бордо, поэтому кони символизировали величайшие реки по представлению жителей той местности: Сену, Луару, Гаронну и Дораду. Но, пока власти Бордо раздумывали, Бартольди изваял Статую Свободы, затребовал повышения гонорара, и у города денег не хватило. А Лион купил, не обратив внимания, что вместо Соны и Роны - совершенно нетипичные для региона личности. Всем своим знаменитым землякам местные власти предоставили жилплощадь вот в этом общежитии. Скученность получилась большая, чем у гастарбайтеров в московской однушке. Смотрите сами, вот - братья Люмьер со своим аппаратом, вот кукольник Лоран Мурге с марионеткой Гиньолем и Экзюпери с Маленьким Принцем, это - ... Нет, похоже - это единственный незнаменитый пока лионец в округе, вышел на балкон взглянуть на туристов. А это - вообще морячка из российского Боровска, случайно затесалась. Это - местный гид Евгений с большой группой туристов из России (они все настоящие). А когда народ рассеялся, сам Поль Бокюз, знаменитый повар, кавалер ордена почетного Легиона (вот уж действительно, все работы хороши!) и обладатель трех мишленовских звезд, пригласил нас зайти в свой ресторан. Кто знал тогда, что через три недели Поля не станет... Перейдя по дрожащему мосту бурлящую Сону, мы углубляемся в узкие улицы Старого Лиона. Лионцы взяли наши дворы-колодцы, соединили их между собой проходами, назвали эту систему трабулями и сделали из этого целый туристический аттракцион. Всего их только в старой части города около трехсот, есть даже специальные маршруты и путеводители. Один такой проход нам показал Евгений, еще парочку нашли сами, зайдя в первые же попавшиеся открытые двери. Карта трабулей нашлась в приобретенном позже фотоальбоме-путеводителе. Вот эти - у подножья Фурьера, может быть, кому-то пригодится. Главным собором Лиона остается все же Сен-Жан, собор с епископской кафедрой в Старом Лионе. Он значительно старше Нотр-Дама, строительство началось еще в XII веке и продолжалось до конца XV, что объясняет наличие романских и готических атрибутов. Собор помнит первого из Бурбонов - Генриха IV и Марию Медичи, кардинала Ришелье. Астрономические часы - самые старые во Франции, даже после ремонтов сохранившие первоначальные детали. Собор едва мелькает в увлекательной французской драме с названием в стиле Стивена Кинга - "Девушка, разрезанная надвое". Именно здесь ненадолго расстается со своей свободой героиня фильма Габриэль. На площади возле собора (турцентр Вам в помощь в осуществлении Ваших тайных желаний) мы и закончили первую часть нашего знакомства с городом. Пока оголодавшая часть группы познавала особенности лионской кухни, мы прошлись еще разок по проторенной дороге, уже не спеша. Уж сильно нам витрина кондитерской приглянулась. Попросили две штучки вот этого, красивого, необычного, сладкого, тонко-пластинчатого. Оказывается, продается только оптом, от 100 грамм. На 5 евро накидали целый пакет. Что-то вроде коржей для наполеона, вся одежда в крошках. И называется это... Кстати , как это называется? В одном месте встретил упоминание о "бюнь", что-то вроде "хвороста". Это действительно он? Вообще-то, перекусить можно было в многочисленных бушонах, нас туда зазывали. Но мы уже подсластились, и надо место оставить для вечерней дегустации; продолжаем прогулку, заглядывая в витрины. Даже не удивились, встретив трех мушкетеров. Какой французский город обойдется без них? Наше родное 72% хозяйственное мыло, несмотря на довольно высокую цену, пользуется здесь устойчивым спросом. Заметили, что Лион - читающий город. Перейдя еще раз Сону, полюбовались Фурьером уже издалека. К месту сбора для отъезда в Перуж почти бежали, опоздавших ждать никто не будет. Щас! Сорок пять минут! Да за это время Гагарин половину земного шара облетел, а мы в автобусе ждали припозднившихся обедавших, да Экзюпери в окно рассматривали. Ведь могли и уехать, не принимать во внимание исключительную медлительность официантов. А с Лионом мы не расстаемся, ведь пока еще не вечер.

До Риквира всего 70 километров, первый такой короткий переезд в этом туре. И ни одного километра из этих семидесяти я не жалел, что потратил такое драгоценное свободное время в Страсбурге на повторение уже пройденных ранее маршрутов. Это тот самый случай, когда встреча со старым знакомым принесла спокойную радость. А новое - еще увидим; двадцать лет спустя, десять лет спустя... Мимо автобусных окон мелькают указатели: Оберне, Селеста, Рибовилле... Подумать только, меньше месяца назад я уже был здесь, проезжал по этой дороге, и - вот опять. Старые названия узнаются даже во французском начертании, то, что Riquewihr - это и есть Риквир, требует осознания. В городок под таким адаптированным к русскому языку названием мы приехали, чтобы насладиться эльзасскими винами. А перед этим полюбоваться на его единственную улицу, вот она, слева, носит гордое имя Де Голля. Вообще-то, деревушкой это поселение было бы назвать более солидно, ибо как деревня оно известно почти тысячу лет. А в статусе города - даже немножко менее семисот. Виноделие - главное занятие населения. После туристского бизнеса, конечно. Но виноделие было первым, и фирменные винные магазинчики с забавными вывесками встречаются на каждом шагу. Дождь из сильного перешел в ливневый. Поэтому знакомство с городом превратилось в кросс в обстановке, приближенной к боевой. Следуя за Анной, на ходу примечаем Мулен Руж (кто вообще сказал, что это в Париже?), множество приветливых подвальчиков с предложением дегустации и приобретения местных вин. Не знаю, что снимал этот соотечественник, но группа уже убежала далеко, а я все не мог сконцентрироваться на ценнике. Возле следующего подвальчика, к счастью, никого. Улицы все еще по Рождественски нарядны. Глотаю слюну при виде витрин. Ладно - вино, ладно - сыр и колбаса, пусть foie gras. Но "Baeckoffe" в банках! Сразу вспомнились наши такие советские, такие пищекомбинатовские солянки-рассольники-борщи! Разогрей и съешь! Еще один магазин игрушек. Заходить не будем, но у меня предчувствие, что я его где-то видел. Городская эстрада пуста, мы опять опоздали на шоу. А так хочется послушать рождественский детский хор. Между прочим, существо, венчающее фонтан, при жизни числилось львом. Но скульптору надо все же реже посещать дегустации или поплотнее закусывать. Могу порекомендовать уютный дворик с притаившимися двумя мадам - с сыром и колбасой. Им, конечно, сухо под навесом, но очень одиноко - покупателей не видно. Надо торговым работникам все-таки поближе к народу быть. А вот эту башню я знаю - это ведь вокруг нее происходит действие в четвертой серии "Десятого королевства". А в комнате под часами Охотник хранил волшебное зеркало. Вот и магазин рождественских игрушек обрел свое место - даже табличка с указателем улицы та же. Это возле него хроническому неудачнику Тони Льюису, это самое зеркало разбившему, прилетела с неба очередная неприятность в виде камня или метеорита. Кто бы мог подумать, что этот огромный населенный пункт, который мы прошли насквозь за 15 минут, окружен двойным кольцом стен, и воротная некогда башня с часами теперь оказалась в середине городка. А это - уже внешняя стена, и перед ней когда-то был глубокий ров. Разрисованные домики с неубранными пока что рождественскими украшениями и часто имеющие собственные названия, особенно привлекательны в солнечную погоду. Но за неимением гербовой... посмотрим и в дождливую. Кстати, кто так же как и я не знал, где можно раздобыть русский раритет matrjoshka, то Вам именно сюда, в Риквир. А вокруг - бескрайние виноградники. К одним надо пробираться по живописным переулкам, другие - рядом с дегустационным залом Жана Люка, к которому мы собираемся заглянуть на огонек. Оценил достоинство дискуссируемых наушников, когда отстал от группы в надежде что-то запечатлеть между струями дождя в оставшиеся до дегустации 20 минут. "И вот мы пробуем первый сорт вина - сильванер" - ворвался в мои уши бодрый голос Ани. Как, без меня? Оказывается, я не только умею прыгать через лужи, когда на кону такое мероприятие, я умею даже летать. Усейн Болт, увидев меня, повесил бы на гвоздь свои шиповки и остаток жизни провел бы на уютном кожаном диване у психотерапевта. Я промчался через весь, к счастью очень небольшой, городок, и уже первый бокал допивал вместе со всеми. Итого было испробовано 5 сортов спокойных вин (упомянутый сильванер, Пино Гри, два вида гевюрцтраминера и рислинг - в качестве бонуса) и одно - беспокойное шипучее. Именно с ним только что открыл бутылку хозяин винодельни и он же сомелье. Открыл по-гусарски, ножом. Видите: горлышка уже нет, а пены еще нет. Известная злая земноводная пожалела 25 евро за бутылку резервного вина позднего сбора Гевюрцтраминер (оно очень впечатлило), но против покупки двух бутылок с более демократичной ценой не возражало. Слегка намокшие снаружи, не совсем сухие изнутри и полные впечатлений об увиденном, занимаем свои VIP- места в автобусе и вперед, на Лион.

А мы просто отправляемся побродить по городу без определенной цели, случайно выбирая направление и изредка контролируя время. После декабрьской поездки с Леной Степановой, NataTu и julia_bv описали и проиллюстрировали каждый шаг нашего путешествия и вмешиваться в их репортажи было бы просто неуместным. Иногда возникало впечатление, что у нас и маршруты были разными, о многом, увиденном ими, я даже и не подозревал. И если Вы разрешите чуть-чуть коснуться темы Адвента, я приглашаю Вас поучаствовать в нашей прогулке, слегка перепутав время визитов в город, и что-то вместе увидеть, а о чем-то вместе вспомнить. С Собором решаемся расстаться не сразу. Его каменное кружево можно рассматривать часами. Так же, как и деревянную резьбу дома Коммерцеля, особенно в солнечную погоду. Нам никто не мешает. Площади и улицы столицы Рождества сегодня почти пустынны. Еще две недели назад здесь бурлила жизнь. А теперь только остатки рождественских украшений на окнах (как Вам, кстати, эта "иллюзорная графика"? Ничего не напоминает?), и значительные SALE на распродажах новогодних аксессуаров радуют глаз. Даже люстры богемского хрусталя снимают до следующего Адвента. Свернув в какой-то переулок, попадаем на небольшую площадь St- Etienne со скульптурой мальчика-птицелова. На эту же площадь в поисках девушки из своих воспоминаний забрел и герой совершенно непонятного (или совершенно непонятого мной) фильма "В городе Сильвии". Как-то так получилось, что мы действительно смотрели его раньше, еще не зная, что попадем на эти улицы. С тех пор идеями арт-хауса я так и не проникся, но площадь узнал. Прошли еще раз по мостам и улочкам "маленькой Франции". Вот в этом ресторанчике в 2016 году мы тщетно пытались заказать что-нибудь из еды, а официант предлагал нам только напитки, почему-то упорно показывая на цифру "два" на часах. Тогда же мы любовались на этот район с плотины Вобана. Представляете, оказывается, тут не всегда шел дождь. А здесь когда-то гулял Алан Делон в образе Месье Кляйна из одноименного фильма, приехав в 1942 году в Страсбург за подтверждением безупречности французского происхождения. Совершенно случайно, слегка заблудившись (насколько это возможно сделать на острове), попали в самую старую церковь Страсбурга - Церковь Святого Петра - старого. Вот так она выглядит изнутри. А снаружи - почему-то не сфотографировалось. Есть на Большом Острове и более современные строения. Одно из них - на площади название которой по-французски звучит как Плас л'ом де Фер, а на русский безошибочно переводится как Площадь Железного Лома Человека. Навес - Летающая Тарелка - от дождя скорее всего не спасал, но иллюзорное ощущение защищенности все же дает, иначе зачем бы там люди жались. И только истинным страсбуржцам всякая непогода нипочем. Ну вот, и закончилась наша прогулка, а вместе с ней и свободное время в Страсбурге. Заглянули на несколько минут в Монопри, встретив там большую часть группы, и бегом к автобусу - Рекевир уже ждет нас.

В Hotel Residenz Pforzheim 3*прибыли относительно рано, во всяком случае, еще не рассвело. Разобрали ключи, выучили алгебраическую формулу Wi - Fi = платно. Быстро накрыли скромный ужин. Уже привыкнув к утверждению, что вино должно быть разлито в бутылки классического вида, образец франконского вина в необычной упаковке приобрели с некоторым усилием над своими убеждениями. Да, теперь мы уже знаем, что это "боксбойтель" - тара, не только подтверждающая региональное происхождение содержимого, но и, в какой-то степени, гарантирующая его качество. С 2009 года вина, разливаемые в эти бутылки, должны проходить биохимический и дегустационный контроль. И если подкачают - находиться им в классике до самого употребления. А название бутылки обсуждается до сих пор. Если ко второй части претензий нет - "мешок", то первую переводят и как "книга", так и как "козел". Монахи или носили книги в мешке, или держали вино в бурдюке из козлиной шкуры. И, поставленный на стол, мешок принимал характерные очертания. Злые языки, между тем, утверждают, что "козлиный мешок" - это никакое не кожгалантерейное изделие, а просто анатомическая подробность животного, имеющая, видимо, подобную форму. Почему не запомнился номер - понятно. А почему не могу вспомнить завтрак на 7 этаже? Ну, раз не ругаюсь, наверно - неплохой. В неоднократно посещенном Страсбурге есть три основные достопримечательности: Страсбургский Суд, Страсбургский Собор и Страсбургский Гид. До Суда пешком далековато, на кораблике - не предлагалось, да и с решениями по жалобам у нас не всегда соглашаются. Собор мы посетили чуть позже, а Гид Людмила встречала нас на площади Этуаль вместе с противным моросящим, временами усиливающимся дождем. Многие фото из этой поездки безнадежно испорчено каплями. Поэтому кое-какие иллюстрации продолжают быть авторскими, но имеют более ранние даты, хорошо? Меня лично Людмила провела по страсбургским улицам уже трижды. Экскурсии отличались лишь последовательностью прохождения объектов. Многие фразы помню наизусть. Но рассказывает она вкусно, энергетикой от нее просто пышет, наверно, в следующий раз опять пойду. Итак, что же в ходит в ассортиментный минимум, представленный на обзорках? В начале - взгляд с высоты птичьего полета на бронзовый макет. Здесь все понятно, главное - наметить путь к отступлению к автобусу перед отъездом в условиях ограниченного времени. За ничем не примечательной аркой, украшенной рекламой каких-то медицинских анализов, скрывается симпатичный дворик старой гостиницы. А если отель Вас не заинтересовал, можно взглянуть на не менее симпатичные жилые дома на соседних улицах или на набережной реки Илль. А дальше, через Воронов мост, на Большой остров, где и сосредоточены основные красоты города. Кстати, сразу за мостом, направо, продавался очень вкусный глинтвейн. Юная мадемуазель так весело звонила в колокольчик, что отказаться было невозможно. Непременно будут показаны две большие площади - Гутенберга и Клебера. Обе украшены статуями особ, в честь которых названы. А на площади Клебера еще задолго до Рождества, 30 октября, устанавливают главную елку страны столицы Рождества, которой, как Вы знаете, давно назначен Страсбург. В этот раз с елкой были большие проблемы. Первое дерево просто не довезли до города, оно треснуло по дороге. Второе так же дало трещину уже после установки и было срочно заменено на очередное, встретившее, наконец, праздник. И вот, накануне нашего приезда ураганный ветер смахнул у него верхушку. Сейчас елка огорожена, а совсем недавно очередь желающих сфотографироваться у ее подножья была почти как, в свое время, в мавзолей. Кто и почему назвал "маленькой Францией" этот район французского же города? Дело в том, что в городах того времени стояла вонь, почти невообразимая для нас, современных людей. Улицы воняли навозом, дворы воняли мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом, кухни - скверным углем и бараньим салом. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и воняло во дворцах. И, разумеется, в Париже стояла самая большая вонь, ибо Париж был самым большим городом Франции. А кому принадлежали эти симпатичные фотогеничные домики? Кто жил и работал в этом квартале? Кожевники! А чем занимался кожевник? Он мездрил издававшие страшное зловоние шкуры, вымачивал из в воде, сгонял волос, обмазывал известью, протравливал квасцами, спускался в дубильные ямы, наполненные едкими испарениями, укладывал слоями кожи и шкуры. Через несколько лет ему приходилось потом извлекать из их могилы трупы шкур, мумифицированные до состояния дубленых кож. Представляете, какой стоял аромат в этом районе Страсбурга? И немцы, которые владели в те времена городом и всегда "дружили" с французами, брезгливо зажимали нос одной рукой и морщились, показывая другой: Дас ист Франкрайх, дас ист кляйне Франкрайх! А люди, невосприимчивые к этим запахам, по странному совпадению, все как один болели, опять же, французским насморком и проходили курс лечения в специализированном ЛПУ, так же располагавшемся в этом районе. Река сегодня дождем просто переполнена. Поэтому навигация временно закрыта, и кораблики остаются на приколе, им просто не пройти под мостами. На этот раз первой из страсбургских церквей была посещена Сен-Тома с надгробьем генерала Морица де Сакса. Из всех представленных в композиции фигур, только Смерть довольна. Остальные - плачут: и Франция, и Геркулес; и даже у животных, символов поверженных Англии, Голландии и Священной Римской Империи, слезы в глазах. А Нотр-Дам, главный собор города, около двухсот лет после постройки был самым высоким зданием мира. Где-то в самом начале 20 века у центрального портала собора прогремел взрыв, с которого и начался фильм "Шерлок Холмс. Игра теней." Виды с башни собора в хорошую погоду завораживают, но и в ненастье была замечена небольшая очередь желающих туда попасть. Ежедневно собор закрывают на полтора часа для того, чтобы немногочисленные счастливчики, заплатившие несколько евро, посмотрели на настоящее представление, разыгранное движущимися фигурами на знаменитых астрономических часах собора, которые нам показывают обязательно, пусть и не во всей красе. Часы удивительны не только двигающимися фигурками, не только несколькими календарями - гражданскими и церковными, но и уникальным гарантийным сроком. Одна из шестеренок, ответственная вроде бы за прецессию земной оси, совершает полный оборот за 25600 лет. Прецессия, чтобы Вы знали - это явление, при котором момент импульса тела меняет своё направление в пространстве, причем ось вращения - не то же самое, что направление момента импульса; хотя момент импульса тела имеет свойство сохраняться. Вы что-нибудь поняли? Вот и я говорю, глупо ведь создавать механизм, который не переживет всего-то одного поворота своей детали? В соборе хранятся ценности, которые можно увидеть только в ограниченный период - адвент и короткое время после Рождества. Это - уникальные гобелены с сюжетами из жизни Богородицы. В хранилище есть и пятисотлетние раритеты, но большинство помоложе - им всего под триста. Слегка обескураженный вид слона, заблудившегося между елочек, просто умиляет. Бедную собачку обычно из за туристов и не видно, но в этот раз ей даже одиноко, никто не приласкает, никто не погладит. Возле собора в очередной раз прощаемся с Людмилой, торопящейся к следующей своей группе и провожаем часть группы нашей на обед эльзасской кухни, включающий салат с козьим теплым сыром, шукрут, мороженное и эльзасское вино.

Переведя дыхание после мимолетной встречи с компанией красных гопников, изучаем в автобусе свежеприобретенный путеводитель по Бамбергу с красивыми картинками. Почти три часа в не очень большом городе - много это или мало? Основное Татьяна показала, на чем-то подробно остановившись, что -то просто рукой - это в той стороне. На региональный обед мы не пошли; за исключением нескольких минут в сувенирной лавке и непродолжительного посещения исторической пивоварни оставшееся после обзорки время посвятили поиску (не всегда успешному) оставшихся красот. В принципе, можно было подняться на Михелев холм к одноименному монастырю. От Кайзердома это около километра. Но монастырь был в несколько растрепанном виде, весь в лесах, поэтому чего-то особого от внешнего осмотра ожидать не приходилось, и мы не пошли. Упомянутая вилла Конкордия, приютившая в своих стенах перспективных представителей искусств, даже с другого берега реки выигрышней смотрится в обрамлении деревьев в более зеленое время года, а зимой - просто барочное здание на берегу реки. До монастыря кармелитов с одной из самых больших крытых галерей мы просто не дошли по причине "не нашли", свернули чуть раньше положенного. Встретившаяся по пути немка, весело жестикулируя, отвечала нам на не заданный вопрос, но мы все равно ничего не поняли, а по-русски она пока не научилась. Но, во всяком случае, к церкви св. Стефана мы попали. Заслуживал более пристального внимания посещенный Кайзердом, и снаружи, и внутри. Как то не отложились в памяти несколько симпатичных объектов со звучными названиями - вилла Дессауэра, дворец Беттингера, церковь св. Мартина... Может быть мы возле них и не проходили? Смешной древний автобус довез бы и до старого замка, и до обоих монастырей, но время, время, время... Не стал бы ждать двух одиноких отставших туристов несущий нас к следующему городу современный белый лайнер. В целом, от посещения города остались очень приятные воспоминания. Общее представление мы получили, если удастся попасть сюда на целый день - лишнего времени тоже не будет. Так что, как говорят англичане - looking to the future... Ну вот, пока изучали не увиденное в предыдущем городе, уже подъехали к следующему. Оставляем свой дом на колесах на обширной и почти что пустой стоянке с работающими бесплатными удобствами и через узкую калитку в крепостной стене входим в Ротенбург-на-Таубере. Отдохнули от моих фотографий? Сейчас их опять будет много. Несмотря на то, что первая крепость над рекой Таубер появилась еще в Х веке, статус города Ротенбург получил только через 200 лет, и, как всякий уважающий себя город, стал обзаводиться крепостной стеной. Однако население росло так быстро, что, к окончанию строительства первой стены, значительная часть города уже выползла за ее пределы, и его обнесли второй, увеличившей городскую площадь в три раза. Вот такая она изнутри, а снаружи - ну почти совсем неприступная. На крепостные стены, опоясывающие город, можно подняться совершенно бесплатно, но на свой страх и риск, и ничего вам за это не будет - ни страховки , ни компенсации. Упадете - сами виноваты. Сначала отложили на потом, а когда наступило потом - ничего нового с их высоты в ночном городе не увидели. Вернее, из-за темноты вообще ничего не увидели. И опять отложили это мероприятие до более благоприятных времен. В центральную часть города входим, разминувшись с встречным транспортом, сквозь Зиберскую башню, а с другой стороны уже ожидает открыточно - визиточный вид, подпорченный, правда, какой-то палаткой, но все-равно узнаваемый. Именно здесь прогуливались братья Гримм в фильме о Чудесных мирах их имени, любезно показанном Олегом Пирязевым в моей ранее обозреваемой поездке. А вот так это место выглядело в далеком 1890-м. Дождь, благодаря сильному ветру, приобрел способность игнорировать зонты и уверенно заливал одежду и объективы фотоаппаратов. Вид на госпитальный бастион с предложенной Анной смотровой площадки из-за дождя и вступления в сумерки не особенно впечатлил, поэтому побежали в центр, на Марктплатц. На фронтоне бывшего трактира, рядом с городскими часами разворачивается очередное шоу. Маршал Тилли, изрядно наследивший в Германии, на банкете по поводу захвата города предложил бургомистру выкупить свою жизнь, (а заодно спасти город от разрушения), путем опорожнения в одно лицо трехлитровой емкости не очень крепкого вина. Я что-то не понял, это он его наградил так, за сдачу города? И чего там пить-то? «Православного батюшку литрой испугать думаете?" Вот, помнится в Испании на дегустации... Ладно, забыли. К сожалению, поздний приезд не позволил посетить церковь св. Иакова (вот она выглядывает) с чудесными резными алтарями Тильмана Рименшнейдера и росписями Фридриха Герлина. Согласно преданию, в церкви в капсуле из горного хрусталя хранятся три капли крови Иисуса Христа. А возле церкви туристы старательно натирают скульптуру, которую я часто встречаю на одной из аватарок форумчан. Музей Рождества проигнорировали, но посетили аналогичный магазин. Внутри фотографировать запрещено, за этим бдят. Глаза сначала разбегаются от разнообразия и изобилия, затем начинают вылезать из орбит от цен. Красота требует жертв, жертвуем 10 евро на покупку колокольчика. "Зачем вы это сделали?" - вопрошает доброжелатель со стены. А где же ты раньше был, такой умный? На 60-метровую башню Ратуши можно забраться, при условии посещения городка в другой сезон и в более раннее время. Мы же, зимой и в темноте, любуемся снизу. В ратушном дворике встречаем отголосок прошедшего рождества – глинтвейн Учитывая погодные условия - очень кстати. Здесь же, в литровых бутылках, напиток можно приобрести на вынос. Несмотря на пусть и не сильно, но все же плюсовую температуру, в городе снега достаточно. Но даром его, даже зимой, здесь не выпросишь. Его продают в виде местной кондитерской фишки – снежков. Минимальная цена за изделие посыпанное сахаром различной степени измельчения – около двух евро. При применении других изысков – шоколада, нуги, кондитерских посыпок – цена взлетает до пяти. Можно приобрести наборы, в картонных или металлических коробках, но скидки за количество не предусмотрено. Тьма опустилась на город. И все, даже увиденное при свете, предстает в новом виде. Ратуша и Рыночная площадь, фахверковые дома и знаменитый открыточно-заставочный вид. А до башни св. Марка, одной из немногих сохранившихся от той, самой первой городской стены, мы и вправду впервые добрались. Темнота становится совсем уж непроглядной, и только витрины продолжают манить. Предупрежденные человеком со стены. сдерживаемся из последних сил. No! We are only looking! На прощание, когда половина группы уже сидит в автобусе, а другая половина еще блуждает в лабиринтах города. добегаю до госпитального бастиона, последнего, включенного в фортификационные сооружения города. И вот уже сказочный. игрушечный, ненастоящий и реальный Ротенбург-на-Таубере остается позади. Нас ждет 180 километров до первого немецкого отеля. Каждый уважающий себя туристический объект просто обязан иметь при себе комнату-дом-музей пыток. Роттенбург – не исключение. Но одну пытка была запрещена даже в мрачном средневековье, та, на какую были обречены мы – пытка воспоминанием о неиспользованных возможностях. Приехать в этот город вечером, понять где мы находимся и не суметь побыть в нем неограниченно долго, пройти по каждой улочке, пощупать каждый дом, и, может быть, остаться навсегда. Это жестоко, господа.

Конечно, преодолеть за 6 с половиной суток 4500 км - вроде бы многовато. Ведь еще и на сон с экскурсионной программой нужно время выкроить. Но если в комфортных условиях, развалившись на двух сидениях - то в чем сложность? 3 ночи в автобусе в 2 BIS - уже пройденный этап; живы, как видите, и даже не похудели. Да и люблю я эти переезды и никогда не поменяю их на два часа в самолете. Смотреть в окно, игнорировать бесконечные служебные телефонные звонки, смотреть фильмы, пусть многие из них уже не в первый раз... Разве не в этом прелесть автобусных туров? Поэтому почти семьсот километров автодороги в первый день нас особенно не напрягали. Тем более, что в конце пути ждал приятный сюрприз - замена ранее заявленного "Барановского" на новый для нас отель "Пикарро". Не останавливаясь на сравнении жилищных условий, скажу только, что завтраки просто несопоставимы. Несколько супов (брал грибной - очень густой и вкусный). Большой выбор салатов, нарезок, паштетов, десертов. Имеются, правда свои особенности. Самое главное - правило одного подхода. Недогрузив тарелки сразу, исправить эту оплошность уже не удастся. Карточку на завтрак, выданную при заселении, отбирают, а без бумажки вы сами знаете кто. Горячее блюдо выдают по заказу, и всего по чуть-чуть попробовать не удастся. Но выбор хороший, и колбаска с бигосом были неплохими. Вот только зачем-то взвешивают тарелки с едой. Благодаря вкусной и калорийной пище, переезд в почти 400 км от завтрака до Бамберга прошел в полудреме, легко и непринужденно. Кто-то, умеющий считать до семи, пересчитал холмы, на которых раскинулся Бамберг. И с тех пор, на этом основании, город может носить гордое имя Маленький Рим. Экскурсию по Бамбергу проводила местный гид с римским именем Татьяна. Рассказывала она интересно, хорошо рассказывала, может быть, иногда даже излишне подробно. А маршрут чрезвычайно длинным не был. Визитная карточка города и обязательный фотоэлемент всех репортажей и отзывов - Старая Ратуша с пристроенным к ней фахверковым Домом десятников. По легенде, епископ, правящий в те времена, не согласовал выделение участка для этой точечной застройки. А река, согласно Водному кодексу, и тогда была ничьей, вот и насыпали посреди ничьей реки остров, на котором и построили Ратушу. А к ней позже и пристройку гвоздями прибили, она вообще ни на что не опирается. Стены Ратуши выполнены в технике "иллюзорной живописи". Ага, знаю я эту "иллюзорную". У нас в этой технике почти все дома и дороги построены. Комиссия ратушу так принимала: "А давайте поближе подойдем, ваши колонны и скульптуры посмотрим!" - "Обижаешь, мин херц! Вот тебе 100 гульденов для улучшения зрения и давай отсюда смотреть!" Гидротехническое сооружение напоминает, что кроме речки Регниц через город «протекает» и канал Майн-Дунай. Правда, далеко отсюда. А перед нами – именно Регниц. И купаться здесь почему-то не рекомендуется. Бамбергский кафедральный собор (или - скромно - Кайзердом), тоже обязательный к посещению, расположен на одном из семи холмов и охраняет его бывший лев. Вернее то, что от него оставили погода и туристы. Но погладить пока есть что. Внутри собор все еще не утратил рождественских атрибутов, и предлагает к осмотру Памятник Неизвестному На Коне или "Бамбергского всадника" - - то ли кого-то из исторических персонажей, то ли просто собирательный образ рыцаря (не правда ли, напоминает нашего венецианско-варшавского знакомца в молодости). Рядом - саркофаг святой Кунигунды и супруга ее Генриха. В жизни Кунигунды случилась одна неприятная история. Завистники обвинили ее в супружеской неверности; оправданий в виде "Невиноватая я!" оказалось недостаточно, и, согласно средневековым традициям, в качестве доказательства ложности наветов, ей предложили пройтись босиком по раскаленным лемехам. Что она с легкостью и сделала. А что тут сложного, с чистой-то совестью? На информационном стенде можно взять буклет с довольно подробным описанием собора. Рекомендованное пожертвование - 1 евро. Мы рекомендациям последовали. Служитель догнал чуть ли не на улице и честно предупредил, что мы по ошибке взяли экземпляр на русском языке. Вот не понял, то ли мы слишком европизировались, то ли русские, как правило, забывают заплатить. Войдя в Прекрасный портал, оказавшийся к тому же пространственно-временным, мы пересекаем германо-французскую границу и мгновенно переносимся в Париж. Именно в этом дворе д’Артаньян в киноверсии 2011 года искрошил в капусту первую сотню гвардейцев кардинала. А я-то думал - объектив запотел: приблизишь - мушкетеры, удалишь - Констанция. Фильм, конечно, о черепашках-ниндзя, вооруженных по терминаторски и одетых в костюмы соответствующей эпохи. Но у него есть несомненное достоинство: Бамберг в роли Парижа. Невзирая на суровую зиму ("мороз" был +8˚С), в розовом саду Новой Резиденции доцветали последние обитательницы. Это - совсем не то, о чем Вы подумали. Это - скульптуры на зиму укрыли. А то - в Старом Дворе, откуда мы только что вышли, на задворках собора. За добровольное пожертвование в тарелочку. Открывающийся вид от Розового сада на розовые черепичные крыши с дымящими трубами всегда хорош, всегда согревает. Согреться можно и в той самой старой пивоварне, родине знаменитого копченого пива. Именно здесь впервые нарушили вековые технологии производства пива, пересушив и пережгя(?) хмель. Ну, не выкидывать же его. А шестиконечная звезда, как рассказала Татьяна, к Давиду отношения не имеет, и означает, что пиво готово и его можно пробовать. Один треугольник символизирует стихии - огонь, воздух и воду, другой - компоненты пива: ту же воду, хмель и ячмень. И вот когда все это в нужной пропорции соединяется, внутри можно посидеть или постоять с кружечкой. Можно купить с собой. Бутылка копченого - всего 2.70, по-моему. А брейцель, соленый и вкусный - вообще 1 евро. И еще, догадаетесь, в каком из бесплатных помещений пивоварни сделана следующая фотография? Желающие перекусить отправились пробовать копченое пиво и прочие специалитеты в виде баварских сосисок в другое заведение общепита, а мы, под начинающимся дождиком, немного прогулялись. Для особо ленивых существует вот такой ретро-автобус, он даже до монастыря Св. Михаила довозит, но расписания не знаем, времени маловато, да и не так уж мы ленивы. Для начала заглянули в церковь Богородицы. В барочном интерьере - барочный главный алтарь с образом Мадонны на троне. И барочный орган. И вертеп. Святое Семейство изображено с небольшим камерным оркестром ангелов. А рядом - бытовые сценки на ферме и в пивной. Возле дома напротив - еще один вертеп. Проходим дальше. Это очень бедный дом. У них не то что на вертеп, даже на елку денег не было, пришлось главе семейства собрать из подручных материалов. Церковь св. Стефана внутри выглядит довольно современно, судя по расставленным стульям - вечером здесь ожидается какое-то музыкальное действо. А пока - репетиция органиста, пальчики музыкант разминал. Акустика неплохая, но ни одного произведения полностью прослушать не удалось. Так же как и понять, чего испугался этот странный малыш с апельсином. И по узким улицам мы продвигаемся к вилле Конкордия. По пути встретили вот такой шедевр современного искусства, стоит себе посреди площади. Памятник каклбаске ? А что означает белый медведь по соседству с датой 1928? Неужели ЕР победила на выборах здесь и уже тогда? На картах ТТВ вилла (или водный дворец) Конкордия совсем недалеко от общегруппового маршрута, идти не долго, но выглядит она при обнаружении где-то так. Если захотите увидеть значительно более красивых видов - Вам на другой берег Регница. Мы добраться до выгодной точки обзора уже не успевали. Возвращаясь от неоцененной по достоинству виллы, на минутку заскочили на одну из площадей Ниццы. Венеция, пусть и маленькая, отлично просматривается с моста. А ближе подходить некогда, да и страшно: а вдруг и там "иллюзорная". А краковская полуголова (автор тот же, что и в Кракове, эка его разбросало) окончательно убедила в похожести Европы. Как они сами-то различают, где кто живет? Подходим к автобусу, мимолетно притормозившему возле здания с не очень ровными стенами. И тут послышалось такое знакомое, такое родное: "Слышь, ты! Сюда иди! Семки есть? Ты чё такой дерзкий?" По счастью, послышалось...

Зная компактные размеры нашей группы, долго искали среди припаркованных на площади автобусов что-то вроде слегка увеличенной "Газели". И были приятно поражены, когда за лобовым стеклом чуть ли не самого большого из них появилось "1VR Эльзас-Бургундия-Германия. Гид - Анна Зимарина". Ну и что, пусть не золотой и не "Мерседес". Пусть белая SETRA. Зато колени не упираются в спинку предстоящего кресла и даже подножки есть. Правда, зачем они - не прочувствовал и не оценил. Хорошо и без них. А вот теперь я доверю Вам большую тайну, которую Вы просто обязаны тут же забыть. Оказывается, если прибыть в Брест немного раньше основной группы и знать схему рассадки – можно легко занять свободные более комфортные места. Что мы и сделали. Таким образом рассадка в автобусе была произведена по справедливости: те, кто ехал в первой половине - ехали в первой половине; те, кто ехал во второй половине - ехали по одному. Прошу модераторов немедленно удалить этот фрагмент, ибо сообщение оставлено в состоянии аффекта. Как-то не спеша мы выехали к границе в первой трети из 15-17 автобусов разных фирм, как-то не спеша, но уложившись в психологически нейтральные три часа, эту границу преодолели. На белорусской стороне штампы ставили в окошечке на улице, в терминал не заходили, поэтому Дьюти-фри остался за бортом. На польской, тоже возле будки, кто-то из группы ухитрился проскочить в автобус, минуя паспортный контроль, но был возвращен в очередь суровым и бдительным стражем границ. Ночной Паджеро встретил закрытыми маленькими склепиками, но вполне себе функционирующими кафе, большим склепом самообслуживания и тем, что нельзя называть. Так как контакт с Дьютиком сорвался, на время переезда по Польше взяли национальную "Соплицу". Клубничную и грейпфрутовую. Ну, и кабаносей, конечно. И моего любимого смородинового сока. Предложенный в честь раннего прибытия и недолгого прохождения границы дополнительный заезд во Вроцлав не состоялся. Кто-то уже был, кому-то не позволяли материальные возможности, кто-то торопился в отель, но заезд не состоялся. Мы-то там были год назад, я чуть было лучшие части своего организма (имею в виду пальцы, нос и уши) не оставил на память этому городу во время самостоятельной ночной фотосессии в сколько-то-градусный мороз без перчаток и шапки. Но хотелось повторить знакомство в более комфортных условиях. А заезд НЕ СОСТОЯЯЯЛСЯ! Зато в Варшаве нас ждал воистину "королевский" подарок. Так как во Вроцлав мы уже не собирались, то по Варшаве можно было погулять не спеша, и на разграбление города было выделено даже чуть больше двух часов. Вот скажите, что можно посмотреть в Варшаве за эти несчастные два часа (надо же еще подняться по лестнице к Замковой площади и посетить то, о чем нельзя говорить)? Только предложенные картой ТТВ красоты старого города – колонну, костел, Сиренку, Гнойну Гору и т.д. Так видели мы это, и не один раз. Да, еще же надо попробовать фирменное варшавское пирожное "Зигмунтовка". Поэтому мы приняли единственное логичное решение, и в старый город не пошли. Задетые за живое варшавяне категорически отказались поить нас гжанцем и кормить трндельками. Видете ли, 9 часов утра для них еще рано. Это нормально? Главное, что обидно? Запах стоит обалденный: сдоба, корица, кофе, вино! Но все закрыто. А вот этот антироссийски настроенный пан даже саблей замахнулся. У Яна Килинского и при жизни были непростые отношения с Российской империей. Он возглавил Варшавское восстание при Екатерине II. При ней же пару лет занимал одну из камер Петропавловской крепости. Освобожден Павлом, но не осознал и не проникся, вторично занялся нелегальщиной и был сослан уже в Сибирь. После вторичной амнистии жил тихо и даже получал пенсию от ПФР. Памятник другому Варшавскому восстанию, уже 1944 года, встретил нас на площади возле Верховного Суда. Перед дворцом Красиньских ещё в незапамятные годы совершила посадку стайка перелетных пегасов, да с тех пор и осталась здесь на ПМЖ. А зачем улетать, если их и тут неплохо фотографируют. За дворцом - парк имени все тех же Красиньских. Некоторым деревьям уже под двести лет, они многое пережили и о многом смогли бы рассказать. А голубям и чайкам на исторические предметы глубоко на... Ну, скажем, наплевать. Чуть дальше - монумент, удивительно напоминающий чудо эллинской культуры, изумительное, нечеловеческое создание - Нику Самофракийскую. Упоминание о Монте-Касино ввергло в некоторое недоумение. При чем здесь Италия? Оказывается, очень даже при том. Союзники создали два корпуса из поляков-военопленных, вызволенных из лагерей. Поляки воевать умели и приняли активное участие в захвате плацдарма с этим названием, откуда и началось освобождение Рима. Урна с прахом погибших установлена у подножья памятника. Если бы мы приехали в Варшаву хотя бы на два дня раньше, то могли бы попасть на грандиозную встречу Нового года. В этот раз она проводилась на Банковской площади. Нам же осталось только порадоваться за варшавян, да посмотреть на процесс разборки конструкций огромной сцены. Обладатель треугольной шляпы и походного сюртука вблизи оказался вовсе не Наполеоном, а еще одним (причем главным) руководителем все того же антироссийского восстания Тадеушем Костюшко. Надо сказать, этот профессиональный борец за свободу вызывает у меня искреннее уважение. Добровольцем участвовал в войне за независимость американских штатов; за храбрость, проявленную в боях, награжден орденом Цинциннати №2 (первый - у самого Джорджа Вашингтона). После разгрома восстания в Польше, вместе в вышеупомянутым Яном Килинским познакомился с Петропавловкой, но после освобождения остался верен слову и уже не выступал против России, хотя напрочь отказался сотрудничать с русскими царями, впрочем, как и с Бонапартом. По завещанию, все его оставшееся имущество было продано, а вырученные средства направлены на выкуп рабов в Америке. Неподалеку - мемориал неизвестного солдата. Но мы там были год назад, наблюдали смену караула, поэтому не задерживаемся. Узнали? Что значит: никогда здесь не были? Я не про здесь, я спрашиваю: "Узнали"? А если фон сменить? Не помню уже, кто такой кондотьер Бартоломео Коллеони и что он сделал для Венеции, но то, что о существовании Варшавы, в которой установили копию его статуи, он вряд ли догадывался, сильно подозреваю. Заглянули в костел Святого Креста. Конечно, вальсы и мазурки Шопена известны всем, но и "Фараон" Болеслава Пруста чего-то да стоит. Но к одной колонне -паломничество, а другую - никто не замечает. Одну скамейку послушали, на другой отдохнули вместе со студентом Варшавского университета. Щуплый он какой-то. Посочувствовали атлантам - у них отпуск еще не скоро. Нет, Варшава хороша и днем, но когда зажигает огни - все-таки значительно веселее. В оставшееся время, в кафе напротив костела св. Яна (надо же и Старе Място уважить) попробовали рекомендованное пирожное и другое, случайно выбранное путем пальцеуказания и оказавшееся шарлоткой. На мой утонченный вкус, Зигмунтовка отличается от нашей корзиночки, как Шарлотка от шарлотки. Но галочку в нужном месте поставили. А в автобусе после отъезда стало на двух туристок больше, и теперь нас - 35. Во время перезда от Варшавы к первому нашему отелю был предложен заезд в Златый Млын. На втором этаже - кафе самообслуживания. Еда на вес, включая салаты, гарниры, мясо, рыбу, пирóги. 25 злотых за килограмм еды на двоих с возможностью попробовать всего - просто задаром. Особенно впечатлили ребрышки, еще бы мяса на них побольше.

Все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждый скандал все равно начинается по-своему. - Хочу – хочу – хочу! - Ну, что ты, как маленькая. Нельзя же так. Надо же и о других думать. - Все равно хочу-хочу-хочу! - Да нет там ничего интересного. Ну – города, ну – дома. Да и видели мы уже все это, я - так совсем недавно. Погода плохая, дорога дальняя, а тут – праздник, телевизор, холодильник. Я уже два тазика из гаража приволок – для оливье и холодца. И вина купим, "Дедушкин погребок" в коробках совсем не плох, и производитель - "п. Чернодырск, Промплощадка №6 , спросить Самвела" - довольно известен. - Нет, не хочу холодца, хочу французского сыра, немецких сосисок и вина-вина-вина! И все это на территории производителя. Я себя хорошо весь год вела и уже письмо Деду Морозу отправила. Против этого аргумента возразить было нечего. Если усомниться в существовании Деда Мороза, то и про аиста история долго не продержится. Надо ли говорить, что через некоторое время в носке на елочке появился характерный конвертик. Вот, где-то так (или почти так) началось наше очередное путешествие с ТТВ. Новый год мы встретили в Минске, под звуки «Квитней, Беларусь» и выступление местного президента. Ради праздников слегка подморозило, совсем недавно Минск встречал лужами, дождем и снегом. Гимн Беларуси, так же как и российский, претерпел словесные изменения в части резекции слов о Ленине и партии, но, опять же, подобно российскому, сохранил прежнюю мелодию. И, в советском варианте, белорусы шли к счастью вместе с братской Русью, в современном - боронят свои границы с братами неясной национальности. А вообще-то ритмически слова отлично укладываются на вечную музыку Александрова, я пробовал. Александр Григорьевич не останавливался на враждебности окружающего мира (границы-то боронятся), но потребовал от молодежи еще больше напрячься в труде, а от старшего поколения – не оставлять молодых советом и помощью. И сделать страну еще чище и краше. В общем - квитней, Беларусь. Как-то маловато забот у братьев-славян. А шампанское на столе было, "Российское", между прочим. И оливье тоже хватало. И новогодний концерт смотрели российский (по настоянию белорусов). А за окнами взрывали петарды и запускали фейерверки. Ну, все как дома, все как у людей. 1 января в Минске работал торговый центр, но немногочисленные посетители воздерживались от покупок и, в основном, селфились в фото-зонах. Отметились и там, и возле знаменитой библиотеки. Вечер провели в скоростной полупустой электричке Минск – Брест, соседи сосредоточенно смотрели на планшете "Иронию судьбы...", а в оставшиеся 3 часа до подхода автобусов свои услуги гостеприимно предоставил знакомый зал ожидания в Бресте. Как и раньше, в работающем ночью кафе кофе-машина выдавала только растворимый напиток.

Как я могу не поверить, если из своего окна видел вот такое

Товарищи и граждане, братья и сестры, отцы и матеря! К Вам обращаюсь я, друзья мои. Не дайте погибнуть от скуки и тоски на бесплодных дачных грядках. Поддержите порыв души в стремлении сравнить немецкие сказки со словацкими. Неужели презентация тура от самого Викингура для Вас уже ничего не значит? До отправления автобуса всего полтора месяца. 5-7, а для надежности 10-12 человек могут спасти тур и сделать счастливыми не только себя, но и два с половиной десятка почти уже отчаявшихся туристов, занявших места и с трепетом ожидающих своей участи. Не будьте равнодушными, присоединяйтесь.

Спасибо всем читавшим, большое спасибо - терпеливо дочитавшим, многократно огромное спасибо - задававшим вопросы и комментировавшим на форуме и в ЛС. А в автобусе на 29 июля уже 28 красных квадратиков. Ура? Состоится? Любители Германии, поторопитесь, мест осталось не много.

Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя. День девятый, согласно программе тура, должен был начаться посреди ночи ранним подъемом, ранним выездом, комбикормом в ланч-боксе и прочим радостями затяжного броска к границе. Но что-то пошло не так, и мы проснулись в обычное для нас время, не спеша позавтракали в невадском кафе, и, опять же не спеша, загрузились в наш заметно опустевший автобус. Как все таки хорошо возвращаться не вечерним, а почти утренним поездом! Вместе с нами отправлялась большая группа немецких туристов, тоже делала обязательную фотосессию на фоне отеля. Среди них были дедушка и бабушка, близко знакомые если не с Мартином Лютером, то с Бисмарком точно. Столько смеха, энергии и позитива при выполнении постановочных фото. И не беда, что передвигались они с помощью костылей и колясок. Восхищаюсь такими людьми и завидую им. Начался долгий переезд под песни Анны Герман и рассказ Олега, на этот раз о Польше. Почему-то она всегда транзитом проходит, в дополнение. А у меня - подведение итогов. ​ О гиде Олеге Пирязеве писали уже достаточно много. Могу только подтвердить, что это человек, влюбленный в свое искусство и в Германию. Кстати, пользующийся взаимностью. С удовольствием съездил бы с ним еще. С водителями Гжегошем и Сильвестром знаком по одному из прежних туров. Невозмутимые, спокойные, аккуратные. В автобусе чисто, с багажом помогали. Очень неплохо говорят по-русски, но не слишком этим бравируют. Отели и завтраки. Все в пределах разумного. Где-то не было мыльно-рыльных принадлежностей, где-то не совсем новая сантехника, где-то - только одноразовые стаканчики для попить. Виды из окна не всегда просились на фотографию. Как то не заостряю на этом внимания, в путешествия еду за впечатлениями от городов и стран, и бытовые мелочи не могут от этого отвлечь. Тем более, есть опыт проживания и в хостелах в многоместных номерах с китайцами, испанцами и разными прочим шведами обоего пола, и даже паломнических поездок с ночевками на полу. И у Вас все равно это будет по другому, в смысле - лучше. Время выезда из отеля обычно определялось как начало завтрака + 1 час. Время возвращения - в 21 - 21-30. По мне, так крайне расточительно проводить столько времени в отеле. Было ощущение легкой недогулености, ни разу не пришлось упасть на кровать, не раздеваясь, и заснуть. Про обязательный 9-часовой отстой автобуса знаю, но помечтать-то можно? Раннее прибытие в города с узкими улочками чрезвычайно осложняло процесс фотосъемки, когда часть снимаемого объекта была в тени, а другая часть - радостно сверкала отраженным солнечным светом. Зато мы там были первыми и единственными, опережая веселых китайских туристов. Группа, в основном, из клуба "Для тех кому за...", но были и очень молодые, и даже несовершеннолетние. Обошлось без организованных компаний, только семьи и одиночки. Каких-то серьезных конфликтов замечено не было. Небольшая перепалка на моей галерке (драка-драка-драка!!!), возникшая в начале тура, через минуту перешла в дружескую беседу, не прекращающуюся уже до конца поездки. Туристы из первой половины автобуса тоже ходили без ссадин и синяков. Опаздунов не было вообще. Заминка при старте из Бреста не считается. В Бад-Эйнхаузене одна из наших девушек заблудилась среди вилл, но в течение 10 минут была обнаружена и возвращена Олегом в автобус. Очень понравилось отсутствие в программе тура коллективных посещений бесплатных санитарных достопримечательностей. Нехитрый арифметический подсчет показывает, что 20-минутный простой обходится гораздо дороже, чем сэкономленные 0.5 - 1 евро. Был неописуемый случай, когда посещение оного заведения в Люксембургском саду сократило нашу экскурсию по Латинскому кварталу как раз вдвое. Гид спешила к своей следующей группе, и ей было все равно, чем нас развлекать в отведенное время. Повезло с погодой. Гидрометцентр, пугавший сплошными дождями и грозами, смилостивился, и предоставил теплую и сухую. Единственный дождь застал нас в дороге и прекратился за пять минут до прибытия в Бад-Эйнхаузен. Тур из категории новинок. От прежних сказок остались, по-моему, только Боденвердер да Хамельн. Насколько логичны замены, мне сказать трудно - я впервые, за исключением Познани и Берлина, в городах нового тура и пока не был в городах старого. В любом случае, этот путешествие больше для туристов, уже кое-что повидавших и желающих проникнуться. Или для уставших от суеты любителей маленьких сказочных городков. Новичков ждут больше столицы. Свободного времени, даже увеличенного за счет отказа от коллективного питания и некоторых мероприятий, все равно немного не хватало. Хотелось походить самостоятельно, не спеша пофотографировать, чтобы не отчитываться перед супругой - а что это за женщина у тебя постоянно в кадре? Хотелось посидеть у какой-нибудь воды и задумчиво смотреть вдаль. Хотелось заблудиться, и найти дорогу только с помощью местного населения - такой драйв! Единственно, Сабабург я бы оставил только для краткой остановки на фотостоп. С кем ни беседовал - восторгов после посещения музея и чаепития не услышал. А альтернативы нет. Лучше бы побольше времени уделить Ганн. Мюндену, там еще есть другой берег Верры, острова, крепость. То, что не получилось. В Берлине не попал во двор Шварценберг , оригинальный дворик с граффити в районе Хакских дворов. Знал, что он там есть, несколько раз проходил мимо и не обратил внимания на вывеску Cinema, под которой и был искомый проход. Ну и, конечно, сказочный фонтан в парке Фридриксхайма не работал. Про Ганновер писал подробно, очень много "не", там надо пробыть хотя бы целый день. Не поднялся ни на одну смотровую площадку на ратушах, колокольнях и прочих высотках. Не прокатился по "бобслейной" трассе в Боденвердере. Не успел полюбоваться Замковой горой в Марбурге снизу вверх из-за Лана. Не покатался ни по одному из водоемов, ни на лодке, ни на катере. Не хватало воды, зелени и цветов. Летом все выглядело бы гораздо выигрышнее. Фонтаны, в большинстве своем, еще не работали. Деревья и цветы только начинали просыпаться. Но с какой ностальгией вспоминались эти первые всплески пробуждающейся природы по возвращению домой. У нас первые листочки появились лишь через месяц, да и те скрылись в начале мая под выпавшим снегом. И первоцветы почему-то можно увидеть только весной. Шопинг. Всегда везу из Европы кофе в зернах. Разный и много. Несколько бутылок вина, в данном случае - немецкого. Везде стараюсь найти книгу-альбом-буклет о посещенном городе. Знаю, что в Интернете есть все эти картинки, что никогда тексты не дождутся полноценного перевода даже с изучаемого некогда-то английского. Но как приятно сидеть вечером с чашечкой кофе в уютном кресле и листать страницы, смешивая их аромат с кофейным. Из сувениров - традиционные магниты и по 2-3 открытки из каждого города. Польские конфеты с Паджеро(ничего особенного, но так надо). Вот и все. Проезжая мимо Варшавы, увидели что-то красивое и блестящее. Остановились - красивое оказалось дворцом. Часовой перерыв в движении каждый использовал по своему выбору. Кто-то воспользовался санитарной паузой, кто-то пробовал санкционные ягоды, остальные сбегали посмотреть поближе. Вход в парк стоит сущих пустяков - 5 злотых. В дворец - дороже, и времени он требует много. Но были, по моему, все-таки отметившиеся и там. Вилянувский барочный дворец построил в самом конце XVII века король Речи Посполитой Ян III Собесский для своей любимой и единственной Марии Казимиры. Для украшения дворца свозили картины, скульптуры, предметы роскоши со всей Европы. Вокруг разбили спускающиеся к озеру сады и парки во французском, итальянском, английском стиле. Скульптуры на крыше дворца, скульптуры на террасах, скульптуры среди аллей и дорожек. Расшалившиеся путти совершенно не слушаются строгую воспитательницу. Молчат пока фонтаны, из яркой растительности - только тюльпаны в оранжерее, да первоцветы на полянах. Летом бы сюда вернуться. Наш короткий отдых закончен, и мы снова в пути. Где-то возле Варшавы расстаемся с одним водителем, на Паджеро - с другим. На польской стороне границы оказались четвертыми. Переход без затруднений, собрали паспорта - раздали паспорта. Проштамповали, кому это нужно было, tax-free. Белорусы, по-моему, даже в багажники не заглядывали, не говоря уже о перетрахивании чемоданов. Эх, знал бы, еще бы центнер кабаносей захватил. По приезду в Брест, вначале забросили индивидуалов, вроде меня, на вокзал. Прощаюсь с группой, с Олегом. Остальных повезли в торговый центр, чтобы не мучить пребыванием на АЗС. Из моих семи возвращений через Брест, это второй случай такой заботы о туристах (один раз завозили в Брестскую крепость). Пять раз приходилось наблюдать за длительной и не очень увлекательной процедурой заправки из окна автобуса. Нужно ли писать отзывы, вернувшись из поездки? Конечно, да. Хотя бы для себя, в стол. Вся полученная информация собирается воедино, выстраивается в систему. Вспоминается услышанное, но забытое. Выбрасываются сотни ненужных фотографий. Оставшиеся - не забитый гигабайтами диск компьютера, а иллюстрация состоявшегося путешествия. И строятся планы на будущее. И рождаются надежды. Заселяюсь в комнату отдыха на совершенно пустом этаже. Всем - спокойной ночи. Завтра, в 10 утра, поезд увезет меня домой. Но это уже совсем другая история