Тур 3GT авиа с 01.10.2015г. с Ольгой Бобровничей. Третий взгляд

[rms77]

Кафедральный собор Петра и Павла

 

Собор построен на месте древнегреческого храма, в некоторых местах видны античные колонны

 

 

 

Фасад собора

 

 

Дева Мария

 

 

Испанский герб

 

 

Апостолы Пётр и Павел

 

 

 

Перистиль

 

 

Общий план

 

 

Кафедра

 

 

Витражи

 

 

 

 

 

 

 

 

Усыпальница в полу собора

 

 

Алтари

 

 

 

 

 

 

Лев в основании колонны

 

 

Решётка

 

 

Икона Богородицы

 

 

Главная святыня собора - рука Святой Лючии

 

 

В алтаре Святой Лючии

 

 

Смешение эпох - греческая ваза на норманнском постаменте

 

 

Чаша для умывания рук

 

 

Барельефы церкви Санта-Лючия

 

 

 

 

Знаменита церковь работой Караваджо "Мученичество Святой Лючии".В самой церкви снимать нельзя, поэтому фото из Википедии.

 

 

Румынская церковь апостола Павла и святой мученицы Лючии

 

 

 

 

 

 

 

 

[rms77]

Разные сиракузанские сценки.

Оригинальная вывеска пекарни (в переводе - горячий хлеб, последнюю букву уже, видимо, кто-то попробовал)



Подставка для цветов



Самая, пожалуй, необычная из виденных на Сицилии тринакрий.



"Рыбный" магазин. Рыбки, правда, несъедобные :smile: .







Куклы у кафе



Лестница с кружками



Местные музыканты





Фанаты ЦСКА есть и на Сицилии.



И напоследок - сиракузанские вкусности.

[rms77]

Ното

 

Немного подробнее о Палаццо Николачи(полностью - Палаццо Николачи ди Вилладората).Страшноватого вида лысый мужчина на третем балконе посередине,как считается - один из хозяев палаццо. Человеком он был умным и образованным, но мягко скажем, не отличался внешней красотой.

 

 

 

 

 

 

 

В память о прежних занятиях семьи Николачи у дворца стоит повозка бродячих торговцев

 

 

Кафедральный собор в нынешнем виде существует только с 2007 года. Дело в том, что 13 марта 1996 года обрушился купол, всё здание пришлось отстраивать практически заново и реконструкция заняла 11 лет. Скульптуры воссозданы итальянскими мастерами, а вот фрески воссоздаёт петербургский художник Олег Серебеко, так

как своих мастеров в Италии не нашлось. Злые языки, правда, называют эти росписи "Рабочие и колхозница", судите сами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На долю церкви Санта-Кьяра, к счастью, не выпало никаких, во всех смыслах этого слова, потрясений,поэтому еёё убранство сохранилось нетронутым с 17-го века.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ното - столица сицилийского барокко, фасады зданий богато украшены барельефами и скульптурами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце фото самого города.

 

Дверные ручки.

 

 

 

Памятники

 

 

 

 

 

 

Вывеска сувенирного магазина

 

 

Городской парк

 

 

Ното и окрестности сверху

 

 

 

 

[Татьяна из Москвы]

Миша, а я вот не поднялась в Ното на смотровую площадку. Так что смотрю теперь на твои фотографии, и Светлана свои скоро выложит.

[rms77]

Ното был последним городом в нашей сицилийской экскурсионной программе, но не последним на Сицилии. Окончательно мы простились с островом уже в Мессине. 

На Сицилии оставили свой след многие народы; финикийцы, греки, римляне, норманны, немцы, французы, испанцы. Но именно с Мессиной связана, пожалуй ,самая яркая русская страница в истории острова. В декабре 1908 года Мессина была почти полностью разрушена землетрясением, в городе остались целыми только два здания. Множество жителей оказались погребены под завалами, и первыми на помощь им пришли русские моряки со стоявших в порту эскадренных броненосцев "Цесаревич", "Слава" и крейсера "Адмирал Макаров". Рискуя жизнью они спасли более двух тысяч человек, за что мессинцы назвали наших моряков русскими ангелами.

 

Благодарные потомки спасённых не забыли этот подвиг, и в 2012 году на площади Русских моряков был установлен монумент героям, И символично, что наше прощание с Сицилией произошло именно у этого памятника.

 

 

Групповое фото уже выкладывала Татьяна Васильевна в своей теме, но я, пожалуй выложу его ещё раз.

 

 

На той же площади установлен памятник адмиралу Ушакову

 

 

Дальше был уже переезд к парому и отплытие в континетальную Италию.

 

Последние в этом туре, но, думаю, не последние в моих путешествиях, фото Сицилии

 

 

 

 

 

 

 

Между Сциллой и Харибдой

 

 

Когда-то этот пролив наводил ужас на моряков, сейчас же тут плавают и большие паромы

 

 

и даже такие суда

 

 

А впереди нас ждала Калабрия.

 

[rms77]

Первой остановкой в континентальной Италии стал замок Розето на границе Калабрии и Базиликаты

 

 

 

 

Внутри замка находятся небольшой музей и ресторанчик

 

 

 

 

Но главным на нашей остановке был не замок. Главным было чистейшее Ионическое море. Большая часть группы отправилась купаться, даже я, хоть и не поклонник морских купаний постоял минут пятнадцать в воде. Да и как тут было удержаться.

 

 

 

 

 

 

 

Пока кто-то купался, а кто-то снимал местную флору,

 

 

 

наша Оля организовала нам небольшой фуршет в честь приезда на материк

 

 

 

Немного поснимав окрестые холмы

 

 

 

наша группа отправилась в Матеру.

[rms77]

В Матеру мы прибыли около четырёх часов дня. Местом встречи с гидом стала центральна площадь города

 

 

 

В ожидании гида немного погулял по площади, посмотрел памятники,

 

 

 

барельефы на домах,

 

 

 

 

сувениры

 

 

понаблюдал за местными жителями, в возрасте

 

 

и не очень :smile:

 

.

 

Выйдя на смотровую, увидел то , из-за чего туристы и приезжают в Матеру - квартал пещерных домов-сасси, Сасси Баризано

 

 

 

 

 

 

Путь в этот район лежит через остатки греческой церкви с неплохо сохранившимися фресками

 

 

 

Сам Сасси-Баризано, представляющем собой лабиринт улочек, лестниц и перулков,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии в альбоме «matera», автор rmaphanya на Яндекс.Фотках

 

 

 

 

 

 

 

 

В одном из сасси сделан музей, и можно представить, как люди жили в этих домах. Царила полная антисанитария, в одной пещере были и спальные комнаты, и мастерские, и уборная, и хлев для животных...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так продолжалось до 30-х годов, до выхода в свет книги ссыльного журналиста Карло Леви "Христос остановился в Эболи".То, что в европейской стране тысячи людей живут почти в животных условиях вызвало шок у итальянцев. Жителей расселили по благоустоенным районам, но позже, чтобы сохранить саму культуру сасси, часть жителей снова вернулись туда, после проведения всех необходимых коммуникаций. Сейчас же это вполне нормальные дома со всеми удобствами,там идёт вполне обычная жизнь

 

 

 

 

 

проходят службы в местных храмах

 

 

 

 

 

проводятся культурные мероприятия :smile:

 

 

работают сувенирные магазины с вязаными изделиями

 

 

и местным специалитетом - сувенирами из туфа

 

.

 

В одном из таких магазинчиков можно увидеть даже полную копию района.

 

 

и понаблюдать за работой мастера

 

.

[rms77]

Мимо церкви святого Николая

 

 

 

наша группа за границу района, и нам открылся вид на Кафедральный собор Матеры и совершенно неземные пейзажи окрестностей города

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пройдя по смотровой улице, мы вышли в другой исторический район Матеры - Сассо Кавеозо...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[rms77]

Из Сассо-Кавеозо наша экскурсия пермеместилась в более современную часть Матеры, где также можно увидеть кое-что интересное.

 

Церковь Сан-Агостино

 

 

Хитрое солнышко на одном из домов

 

 

Барельефы

 

 

 

Церковь Святого Франциска Ассизского

 

 

 

 

 

 

 

 

Соседняя церкоь(к сожалению, не помню названия)

 

 

Ворота церкви на площади Венето

 

 

Фонтан Фернандеа

 

 

Крепость Трамонтана

 

 

Здание непонятного назначения.

 

 

Сувенирный магазин

 

 

Герб города на фонарном столбе

 

 

Живность

 

 

"Зазывала" в кафе

 

 

Площадь Венето вечером

 

 

 

 

[rms77]

Знакомство с Апулией началось в Лечче, городе на самом каблуке "Итальянского сапога".

Наверное именно из-за такого расположения в начале века около городского автовокзала установили монумент европейско-африканской дружбы. Наверху, по замыслу скульптора, сидят голубь и тукан. И неважно, что голубь больше смахивает на крачку, а туканы в Африке в принципе не водятся - это южноамериканское семейство - дружбе это не помеха :smile: .

 

 

У сего творения мы дождались наших гидов,Елену и Луиджи, и отправились в старый город.

Путь в него ведёт через Неаполитанские ворота

 

 

 

Рядом с воротами -обелиск в честь визита короля Фердинанда I, наше место встречи перд отъездом.

 

 

и одна из старейших церквей

 

.

 

Дальше наш путь лежал по улице Пальмиери. Жители Лечче, как и большинство южных итальянцев, очень религиозны, и поэтому почти на каждом доме попадались либо статуи святых, либо барельефы на религиозные темы.

 

 

 

Впрочем, не только на религиозные.

 

 

 

 

 

 

 

Лечче называют столицей апулийского барокко. Одна из основных особенностей этого стиля - балконы.

 

 

.

 

 

Самые красивые балконы, на мой взгляд, мы увидели на дворце Пальмиери.

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица Пальмиери привела группу к Соборной площади

 

 

 

Здание Семинарии, ныне - музей

 

 

 

 

 

Кафедральный собор Вознесения Девы Марии - апулийское барокко во всём своём великолепии.

 

 

 

Детали фасада собора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутри собора, общий вид

 

 

 

Витражи

 

 

 

Центральный алтарь

 

 

Купол

 

Боковые алтари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орган

 

[rms77]

Знакомство с Лечче продолжилось на главной улице грода, которая, как и большинство главных улиц итальянских городов носит имя Виктора Эммануила Второго.

 

Снова балконы...

 

 

 

 

 

 

 

Барельефы...

 

 

 

 

 

 

Памятные доски...

 

 

 

 

 

Фонари...

 

 

 

 

Главная достопримечательность улицы - Церковь Святой Ирины, первой покровительницы города

 

 

Над входом в церковь - герб Лечче в камне

 

 

За церковью - небольшой антикварный рыночек

 

 

 

Муниципалитет - бывший дворец Карафа

 

 

Памятник Сигизмондо Каста

 

 

Церковь Джезу

 

 

 

 

 

А где-то за поворотом уже виднеется Базилика Санта-Кроче...

 

[rms77]

Говорят, что архитектура - это застывшая музыка. Глядя на этот шедевр у меня появилось ощущение, что всё увиденное в городе ранее было чем-то вроде прелюдии перед главной темой концерта или симфонии. Впрочем, судите сами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигурки атлантов, держащих балкон, как считается, изображают турков и их союзников, взятых в плен в битве при Лепанто. Правда часть исследователей имеет прямо противоположную точку зрения.

 

 

 

 

 

В главной розе собора

 

 

 

зашифрованы год окончания постройки

 

 

 

и три портрета архитекторов, возводивших собор.

 

 

 

 

Внутри базилики

 

Алтари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капители

 

 

 

 

Потолок базилики

 

[rms77]

Немного в тени базилики Санта-Кроче показалось расположенное по соседству красивое здание Дворца Целестинцев, ныне дворец провинции Лечче.

 

 

 

 

 

 

 

От него наш путь лежал к площади святого Оронцо, второго покровителя города Лечче.

 

 

 

 

С этим покровительством связана небольшая история. Во времена одной из эпидемий жители прошли по городу крёстным ходом с иконами святой Ирины, которая тогда была единственной покровительницей города. Это не помогло, тогда и вспомнили о святом Оронцо, местном епископе, убитом около Лечче в третьем веке. Эпидемия прошла, и к нему перешёл статус главного небесного покровителя города.

 

Обелиск святого

 

 

Лечче - город с богатой историей, об этом напоминают и расположенный на площади амфитеатр

 

 

 

 

и венецианская церковь святого Марка(на снимке справа от офиса турорганизации Лечче)

 

 

 

Недалеко от площади расположились церковь святой Клариссы

 

 

 

и бывший замок Карла V, у стен которого и закончилась наша экскурсия

 

 

После обеда, организованном нам Олей, я успел ещё прогулятся до ворот Рудиае

 

 

 

 

 

 

и нащодящейся рядом с ними церкви святой Анны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[rms77]

И ещё немного о Лечче. В каждом городе есть какая-нибудь небольшая изюминка, незаметная на первый взгляд. В Лечче такой изюминкой стали для меня такие, казалось бы, обычные дверные ручки. Обычные, но не в Лечче.

 

Есть и простые резные ручки

 

 

 

Есть ручки в прямом смысле этого слова

 

 

Есть то ли змеи, то ли птицы, то ли рыбы

 

 

 

 

Достаточно много кошачьих: львов

 

 

 

 

тигров

 

 

и каких-то тигрорусалок

 

 

Есть и люди: фараоны

 

 

 

и какие-то очень сердитые рыцари

 

 

.

 

Привлекают внимание часы на площади Оронцо

 

 

Лечче знаменит своими скульптурами из папье-маше. Небольшие продаются в сувенирных лавках, большие - стоят на улицах

 

 

 

 

 

Рядом со скульптурой- наши гиды

 

 

Есть и более традиционные сувениры, например керамика

 

 

 

 

и менее традиционные деревянные фигурки, которые вырезают гости из Африки,

 

 

или разные вкусности,которыми местные жительницы угощают у собора Святой Ирины

 

 

На этой приятной ноте мы попрощались с Лечче. Впереди - Альборобелло.

[rms77]

Альберобелло

 

Про этот городок и его знаменитые домики-трулли я слышал не раз, не раз и видел а различных телепередачах, последний раз - в фильме Владимира Познера и Ивана Урганта, показанном нам Олей в дороге. Но одно дело - телевизор, а другое дело - когда видишь всё своими глазами.

 

История трулло началась в 1654 году, когда неаполитански король Фердинанд Арагонский передал графу Аквавива ди Конверсано небольшой надел земли под названием Сильва-Арборис-Белли, но при этом издал указ, запрещающий графу строительство на ввереной ему территории. Однако землю надо было как-то обрабатывать, и на землях графа стали селится бедные крестьяне, а чтобы обойти королевский указ из местного известняка стали строить дома без применения каких-либо связующих материалов, и эти дома можно было разобрать в любой момент времени, например при рейде королевских инспекторов.

В 1797 году указ о запрете строительства отменили, а технология строительства осталась, ибо строительного материала было много и жильё получалось доступным и недорогим.

 

В Альберобелло сохранилось два района трулло - Айя-Пиккола, преимущественно жилой, и более старый район Монти, в котором, в основном, находятся трулло-магазины, трулло-гостиницы и даже трулло-церковь. Но по порядку.

 

Экскурсия началась в Айя-Пиккола.

 

 

 

 

 

 

Первое впечатление - это какой-то городок из сказки, и живут здесь какие-нибудь эльфы или гномы. Однако это вполне обычный жилой район, и живут там вполне обычные люди

 

 

со своими обычными кулинарными предпочтениями

 

 

Какой район - такие и автомобили

 

 

Некоторые дома стоят непобеленными. До начала 18 века так выглядели почти все домики, белить дома стали после очередной эпидемии, так как известь была отличным дезинфектором. В результате смертность в Альберобелло была в разы меньше, чем в соседнем Бари.

 

 

Район жилой, и ремонт и строительство трулло продолжаются и сейчас

 

 

В Альберобелло имеются и обычные жилые кварталы. Так, рядом с Айя-Пикколя, находится центральная площадь города - Пьяцца дель Пополо, на которой находятся здание муниципалитета

 

 

фонтан

 

 

и памятник погибшим в Первой Мировой Войне

 

 

Немного поодаль виднеется собор святых Козьмы и Дамиана, святых покровителей Альборобелло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недалеко от площади есть смотровая площадка, с которой открывается вид на другой район трулло - Монти. Там и продолжилась наша экскурсия.

 

 

 

 

 

[rms77]

Вид на Монти с рыночной площади Ларго-Мателота

 

 

В районе в первую очередь бросаются в глаза рисунки на крышах некоторых домов.

Среди этих рисунков встречаются как христианские символы, такие как простой крест, крест в сердце, пронзённом стрелой, означающий страдания Девы Марии, буквы S, C, S, D в четырёх частях круга (Sanctus Кристус и Sanctus Dominus по одной версии, святые Козьма и Дамиан по другой) и другие, так и древние солярные символы.

 

 

 

 

 

 

 

Очень разнообразны фигурки на куполах домов. Некоторые встречаются на многих домах, некоторые - по одному- два раза

 

 

 

 

 

 

Самое необычное здание в районе Монти - это трулло-церковь Сятого Антонио, построенная уже в 20-м веке.Это заметно и по достаточносовременному интерьеру церкви.

 

 

 

 

 

 

Большинство же зданий района приспособлены под самые разнообразные магазинчики, в которых можно купить всё - и сувениры, и одежду, и местные продукты, и многое другое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[rms77]

Про один магазинчик, вернее даже магазинчик-музей, хотелось бы рассказать чуть подробнее. В Альберобелло существует старинная традиция - изготовление терракотовых свистков, и каждый год проводится конкурс на самый красивый и интересный свисток. В магазине донны Марии, который мы уже видели в фильме Познера и Урганта, можно видеть свистки победители различных лет.










На предпоследнем фото - фигурки бывшего президента Наполитано и хорошо известного нам Берлускони. Впрочем,не они одни послужили "моделями" для свистулек.





Одними людьми дело не ограничивается, свистки могут принимать любые,даже самые причудливые формы.























Но не одними свистками жив терракотовый промысел Альберобелло.Поулярны и магнитики-солнышки,



и фигурки или дощечки с изображениями разных знаков зодиака. Среди фигурок преобладают, почему-то, девы.





Своего водолея сфотографировал покрупнее.



Ну и хозяйка всей этой красоты - донна Мария.



Среди продавцов в магазинах попадаются и не менее колоритные типажи.







Впрочем, не только среди продавцов, да и не только среди людей. Такая "тигра" :smile:  встретила нас на смотровой площадке,



а такая милая "банда четырёх" встречала и провожала нас на автобусной стоянке у въезда в город.

.

[rms77]

Бари

9 октября началось для нас с посещения столицы Апулии - города Бари. Греческое поселение на месте города существовало ещё в 4в. до н.э., во 2в. Бари (в те времена Бариум) стал важным транзитным пунктом на Траяновой дороге, но после падения Рима его значение сильно упало. Городом владели византийцы, сарацины, в 1071 году его захватили норманны. Именно во времена их правления, в 1087 году, и произошло событие, заметно поднявшее важность и престиж города. В середине марта 72 барийским морякам удалось весьма рискованное предприятие - кража мощей Святого Николая из Мир Ликийских (правда, по словам моряков, это была не кража, а спасение мощей от мусульман), практически сразу после прибытия корабля в Бари бенедектинский монах Элия начал строительство базилики для хранения святых мощей. Уже в 1089 году папа Урбан II освятил крипту, а само строительство базилики завершилось в 1197 году.
Базилика примечательна тем, что в ней с 1969 года предоставлено право проводить службы как католикам, так и православным.

Именно с посещения базилики и началась наша экскурсия по Бари. Рядом с базиликой установлен памятник Святому Николаю работы Церетели





Непосредственно у входа в храм установлена доска с именам католических и православных святых, связанных с ним. Среди святых есть и русские имена -царь Николай Второй и казнённый в 1918 году проповедник Иван Восторгов.





Внешнее убранство базилики достаточно скромное,



но если приглядется, можно увидеть интересные детали убранства храма.Особенно красива резьба у входа в храм.





























На некоторых камнях можно прочесть латинские и греческие надписи











Входим внутрь базилики.











Потолки храма богато украшены картинами на библейские темы.

















И не только потолки



В храме имеется небольшая сокровищница. В ковчеге в центре сокровищницы - доски с корабля, привезшего мощи Святого Николая в Бари.











Барельеф,посвящённый чудесам святого



Чаши для умывания рук





Алтарь собора. За алтарём - могила герцогини Боны Сфорца, удостоенной такой чести за обильные пожертвования на храм.



У входа в крипту



Крипта базилики.



Именно в крипте находится главная святыня базилики - ковчег с мощами святого.











Православный алтарь





До недавнего времени в крипте не было икон Святого Николая. Теперь же их две: одна старинная сербская икона



и современная, подаренная бизнесменом из России

.

Очень красивы капители колонн крипты, взятых из старых византийских церквей.



























и напольные мозаики.

.

На выходе из крипты - колонна Святого Николая. По преданию, чтобы исполнилось желание, надо дотронуться до колонны, а для пущей убедительности обойти её. Некоторые слишком ретивые паломники(а особенно паломницы) пытались не только дотронуться до колонны, но и захватить кусочек на память, поэтому колонну пришлось оградить решёткой

.

По четвергам в крипте проходит православное богослужение, а в пятницу православный молебен. 9 октября пришлось как раз на пятницу, поэтому все желающие могли побывать на молебне. Но до этого группу ждала экскурсия по самому городу.

[rms77]

Выйдя из базилики и пройдя площадь Святого Николая, мы вступили в пределы старого города Бари. Ещё несколько лет назад эта часть города пользовалась крайне дурной репутацией, возможно, ещё более дурной чем трущобы Неаполя, и заходить туда туристам не рекомендовали. Однако после того как одному из мэров удалось договориться с местными мафиози - Сакра Корона Унита, в районе был наведён относительный порядок, и гулять там, по крайней мере в светлое время, можно более или менее спокойно.

Одна из главных улиц старого города - виа Кармине,от которой в разные стороны отходят небольшие переулочки и тупички.

















Как всегда живописные итальянские балконы





На улице полно магазинов, торгующих всякой всячиной - от рыбы и фруктов до шляп, скатертей, абажуров и корзин.











Как и везде на юге Италии на домах можно увидеть барельефы или картины на религиозную тему или гербы старинных родов











Но встречаются и довольно необычные граффити.



Виа Кармине ведёт к кафедральному собору Святого Сабина из Канозы(12-13вв). Именно он, а не более известная базилика Святого Николая, и является главным храмом Бари.







Барельефы собора





Интерьер собора













Алтарь



Полы собора







Крипта



Саркофаг Святого Сабина



Саркофаг и мощи Святой Коломбы







Картины в крипте







Фрески крипты









Главная святыня собора - икона Богоматери Одигитрия, как считается, доставлена в Бари в восьмом веке



Выход из собора

[rms77]

Перед собором Сан-Сабино находится небольшая площадь Одигтрия, названная по имени главной святыни храма







А от неё уже недалеко и до Швабского замка Фридриха Второго Гогенштауфена. Построен он был, правда, королём Роже II в 1132 году, в 1156 году был разрушен Вильгельмом I Сицилийским, а Фридрих II восстановил его в 1233 г. По легенде, Фридрих принимал в этом замке Святого Франциска Ассизского и , чтобы проверить его благочестие, подослал к нему куртизанку. Франциск отправил женщину обратно, чем убедил Фридриха, и оставшиеся 2 дня они провели в беседах.

После Гогенштауфенов замок не раз переходил из рук в руки, после смерти Боны Сфорцы был окончательно возвращён неаполитанскому королевству и был переоборудован под казармы. В настоящее время замок используется преимущественно для выставок.







Предзамковая площадь Фридриха Второго. Она делит старый город как бы надвое.











На этой площади можно выделить вход в здание Братства Святой Троицы.

[rms77]

Италия славится своей пастой, в каждой области есть какой-то свой вид. В Апулии это ушки. В Лечче мы их попробовали, а в Бари, в квартале за площадью Фридриха Второго увидели, как их лепят местные бабушки, да и не только бабушки.

 

 

 

 

 

 

Пройдя по узким переулкам старого города,

 

 

 

 

 

мы вышли на главную улицу Бари с "очень оригинальным" названием - виа Витторио Эммануэле II к оперному театру Пиччини - старейшему в Бари.

 

 

Напротив театра - здание правительства Апулии

 

 

Конь.Просто конь(остался после одного из конкурсов современной скульптуры).

 

 

Бюст черногорского короля Николы Петровиа - тестя короля Виктора Эммануила III

 

 

Общий вид улицы

 

 

 

 

 

 

 

Памятная доска Иоахима Мюрата, какое-то время бывшего неаполитанским королём.

 

 

По улице Виктора Эммануила Второго, мимо каких-то сомнительных граффити,

 

 

 

мы вышли к театру Маргарита, ныне недействующему

 

 

и рыночной площади, или пьяцца Меркантиле

 

 

 

 

На ней выделяются развалины древнегреческих сооружений

 

 

пара старых церквей

 

 

 

и бывший позорный столб, к которому в средние века приковывали должников и недобросовестных торговцев.

 

 

На ошейнике у льва - надпись "JUSTICE" - правосудие.

 

 

К базилике мы возвращались по виа Венеция, проходящей по бывшей городской стене. Старый город - как на ладони.

 

 

 

 

Как и его жители.

 

 

 

[rms77]

В базилику мы успели как раз к началу молебна. Служил его отец Дмитрий из православной Николаевской церкви, помогали ему двое певчих. Описывать молебен - занятие бессмысленное, на нём надо присутствовать. Скажу одно - для меня он стал одним из сильнейших эмоциональных потрясений тура, а слова распева "да славится Никола, великий чудотворче" до сих всплывают в памяти при мыслях о Бари.

 

Молебен продолжался недолго, где-то около получаса, надо было, по словам батюшки Дмитрия, уступить место нашим католическим братьям по вере. Оставалось ещё время погулять по городу и набережной. Но сначала я решил посмотреть боковые фасады базилики, полюбоваться фресками и резьбой по камню.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда-то в Бари побывал неведомый мне мой тёзка и оставил напоминание о себе на правом фасаде базилики.

 

 

Библиотека базилики.

 

 

 

 

Недалеко от храма пролегает главная набережная Бари, Лунгомар Императора Августа.

 

 

 

 

 

 

 

Колокольня собора Святого Сабино видна даже от моря.

 

 

На набережной, чуть поодаль от базилики , расположился монастырь Святых Схоластиков

 

 

Марина и порт Бари

 

 

 

 

Старые ворота порта

 

 

Рыбаки

 

 

 

И напоследок - море

 

 

 

[rms77]

Полиньяно-а-Маре

 

 

Песня "Nel Blu Dipinto di Blu" , которая более известна как «Volare!», сопровождала нас в течении всего тура - ею встречали нас в автобусе в аэропорту Катании, по дороге мы посмотрели фильм про Доменико Модуньо - автора "Volare" и про историю рождения этой песни, и именно "Volare" поставили нам Анджей с Дареком перед отлётом из Рима. Так что грех был бы не побывать на её родине - небольшом приморском городке Полиньяно-а-Маре. Тем более, в олином списке из 18 причин поехать в тур Вся Сицилия и Южная Италия под номером 9 значится : "Оказаться на родине песни «Volare!» и понять слова «Голубизну раскрашу в голубой».

 

Знакомство с городом началось у памятника его самому известному уроженцу - Доменико Модуньо.

 

 

До 1957 года он был достаточно рядовым певцом, зарабатывал на жизнь исполнением неаполитанских песен и съёмками в эпизодических ролях в кино,на какое-то время даже вынужден был уехать в Канаду. Первую известность к нему пришла в 1957 году, когда его песня Lazzarella в исполнении Аурелио Фьерро заняла второе место на Фестивале неаполитанских песен . Но настоящая слава к Модуньо пришла на следующий год, когда "Volare" победила на конкурсе в Сан-Ремо, заняла третье место на Евровидении и получила две премии Грэмми, в 2005 году заняла второе место в опросе на лучшую песню Евровидения за всю историю. Есть неколько сотен вариантов её исполнения, с некоторыми из них, от Софии Ротару до Луи Армстронга и Эллы Фитцджеральд, мы, благодаря Оле, ознакомились по дороге в Бари. А родилась эта песня там же, где и её автор, в Полиньяно, и, стоя на смотровой площадке и глядя на бескрайнюю синеву Адриатики и лишь чуть-чуть подёрнутое облачками небо, действительно начинаешь понимать слова "Nel Blu Dipinto di Blu" - «Голубизну раскрашу в голубой» и хочется "Volare!" - "Летать!"...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сам Полиньяно - довольно живописный южноитальянский городок с его лабиринтом узких улиц, переулков и площадей

 

 

 

 

 

 

 

 

сувенирными магазинчиками,

 

 

 

часовой башней,

 

 

балконами,

 

 

памятником солдатам Первой мировой,

 

 

старинными церквями,

 

 

 

 

 

религиозными картинами на стенах домов.

 

 

.

 

В последнее время в Полиньяно появилась ещё одна рукотворная, точнее рукописная достопримечательность. Один местный житель украсил лестницу своего дома цитатой из классика,

 

 

но на этом не остановился, и цитаты стали украшать другие лестницы, стены домов, двери и прочие, иногда самые неожиданные места

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судя по первой фотографии, жить этот чудак собирается долго, и то, что есть сейчас -это ещё не предел.

 

Ну и напоследок - самое интересное, что есть в любом городе - его жители.

 

 

 

[rms77]

И ещё немного про "Volare". Как я уже писал в прошлом сообщении, существует множество вариантов исполнения этой песни. Хотелось бы предложить некоторые из них.

 

Оригинальное исполнение Доменико Модуньо

 

http://www.youtube.com/watch?v=qivzSaALee8

 

Самая, пожалуй, известная у нас версия - "Gipsy Kings"

 

http://www.youtube.com/watch?v=oNgSeJzLJFc

 

Русские версии - София Ротару

 

http://www.youtube.com/watch?v=z35ybljK2ks

 

и Гелена Великанова.

 

http://www.youtube.com/watch?v=GApQvLfClq8

[rms77]

Наиболее неожиданные для меня варианты исполнения - Луи Армстронг

 

http://www.youtube.com/watch?v=wmDxQLaR8_I

 

и Элла Фитцджеральд

 

http://www.youtube.com/watch?v=2URrevT2ESU

 

И ещё два итальянских варианта исполнения - Лучано Паваротти

 

http://www.youtube.com/watch?v=gIQXs-KNBcM

 

и Аль Бано Паризи, кстати, как и Доменико Модуньо, уроженец Апулии.

 

http://www.youtube.com/watch?v=ARheyV7f9lU