Армения: туда и обратно

[capricorn]

Часть 3. Амберд

 

Когда нас привезли к следующему пункту, у меня лично случился культурный шок. Это была крепость. Её название — Амберд (Ամբերդ). Хоть она находится в полуразрушенном состоянии, её расположение на краю высокого ущелья придаёт всему пейзажу просто умопомрачительный вид! Вот она.

 

 

 

В VII веке на южном склоне горы Арагац на высоте 2300 метров над уровнем моря был построен замок. Предполагают, что замок был основан князьями Камсаракан, затем перешёл во владения армянского военачальника Ваграма Пахлавуни, а ещё позже — армянским правителям династии Багратуни, превратившим его в основной форпост своего царства.

 

Архитектурно-археологические исследования комплекса показали, что замок был трехэтажным, в некоторых областях — четырехэтажным, с балочными межэтажными перекрытиями. В замке были водопровод и бани с подземной системой отопления.

 

В XI веке рядом с замком была построена церковь Ваграмашен (Վահրամաշեն).

 

 

 

В том же XI веке замок был захвачен турками-сельджуками, но в 1196 году соединенными армяно-грузинскими войсками замок был освобождён. Окончательно замок был разрушен во время монголо-татарского нашествия.

 

Сейчас и замок, и церковь находится в полуразрушенном состоянии, и осматривать их рекомендуют с большой опаской. Но виды просто шикарные!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорок минут, отведённые на осмотр Амберда, заканчиваются, и мы уезжаем из этого чудесного места.

 

 

 

[capricorn]

Часть 4. Церковь Кармравор

 

После Амберда у нас был обед, а затем нас повезли в следующий пункт сегодняшней экскурсионной программы — в город Аштарак к Церкви Кармравор (Կարմրաւոր Եկեղեցի).

 

 

 

Кармравор — совсем крошечная церковь, но с красивой и печальной легендой. Согласно этой легенде, три сестры из Аштарака влюбляются в одного юношу по имени Саргис. Две старшие сестры решают пожертвовать собой ради счастья младшей, и, надев оранжевые (цвета абрикоса) и красные одежды, бросаются в глубокое ущелье. Узнав о случившемся, младшая сестра надевает белые одежды и сама тоже бросается в ущелье, а Саргис от горя становится монахом. В дальнейшем на краю ущелья было построено три церкви: Кармравор («кармир» — красный), Циранавор («циран» — абрикос), Спитакавор («спитак» — белый).

 

Циранавор и Спитакавор сейчас находятся в полуразрушенном состоянии, а Кармравор хорошо сохранилась, и, кроме того, это единственный в Армении памятник, черепичная кровля которого уцелела до наших дней. Черепица была накрепко вдавлена в известковый раствор и прибита гвоздями.

 

Внутри, как обычно, мало запоминающихся деталей.

 

 

 

Рядом с церковью находится небольшое кладбище с хачкарами.

 

 

 

Десять минут — и мы снова в автобусе, едем к последней на сегодня точке экскурсионной программы.

 

Часть 5. Церковь Святого Месропа Маштоца в Ошакане

 

Нас привезли в Ошакан, к церкви Святого Месропа Маштоца (Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի).

 

Ошакан — это небольшое село на западе Армении с богатой историей. Когда-то здесь была урартская крепость, датируемая VII-V веками до нашей эры, раскопки которой ведутся с переменным успехом. Но сейчас это село знаменито могилой Месропа Маштоца — создателя армянского алфавита и основоположника армянской литературы и письменности. Именно она делает Ошакан священным местом для всех армян мира.

 

 

 

 

Рядом с могилой Месропа Маштоца в 443 году была построена часовня, которая простояла до XIX века. В последней четверти XIX века на месте часовни возвели большую церковь. Эта базилика со своей звонницей цилиндрической формы уникальна для армянской архитектуры.

 

 

Внутри церкви, в отличие от большинства храмов Армении, есть фрески, написанные, правда, в 60-х годах прошлого века.

 

 

 

 

 

В склепе церкви находится могила Месропа Маштоца.

 

 

Рядом с церковью находится небольшой садик, в котором находится ещё один памятник армянскому алфавиту. Каждая буква здесь вырезана на манер хачкара, что делает их просто произведением искусства!

 

 

 

 

Полчаса, отведённые на осмотр церкви, закончены, и мы возвращаемся в Ереван.

[capricorn]

Часть 6. Пятая прогулка по Еревану

 

В Ереван мы вернулись в половине шестого. Есть ещё время прогуляться по городу. Наша прогулка сегодня будет вдоль «неохваченного» ранее нами участка северо-восточного участка Кольцевого бульвара.

 

Первый наш пункт — Памятник невинным жертвам ассирийского народа 1915 г. (Ասորի ժողովրդի 1915 թ. անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձան), который стоит на пересечении улицы Налбандяна и Кольцевого бульвара.

 

 

Рядом — памятник «Единый крест» («Միացյալ խաչ» հուշարձան), символизирующий дружбу между армянским и русским народами, про который все вспоминают, что такой же есть в Москве.

 

 

Оба памятника установлены относительно недавно — буквально 3-4 года назад.

 

К северу от этих памятников находится Дом Камерной Музыки имени Комитаса (Կոմիտասի անվան Կամերային երաժշտության տուն), построенный в стилистике 70-х годов прошлого века, перед которым находится бассейн с фонтаном.

 

 

Тут же — Памятник Ивану Айвазовскому (Հովհաննես Այվազովսկու հուշարձան), всемирно известному русскому художнику-маринисту, наиболее выдающемуся художнику армянского происхождения XIX века.

 

 

Ещё дальше на север — Памятник Фритьофу Нансену (Ֆրիտյոֆ Նանսենի կիսանդրի). Памятник поставлен в память о так называемых Нансеновских паспортах — документах, утверждённых этим знаменитым полярным исследователем и политическим деятелем, которые позволили спастись более 300 тысячам армян от геноцида 1915 года.

 

 

Вот не знаю почему, но, несмотря на обилие памятников, фонтаны, кафе и зелень, здесь, на Кольцевом бульваре, почему-то нет уюта. Вот не знаю, почему.

 

Мы идём к Матенадарану. Сегодня мы не делаем ошибок, совершённых нами несколько дней назад: мы переходим на нужные нам стороны улиц и в правильном месте.

 

На участке проспекта Месропа Маштоца, ведущей к Матенадарану, тоже установлена забавная металлическая инсталляция, наподобие тех, которые мы видели во время нашей второй прогулки по Еревану.

 

 

Наконец, показался Матенадаран. Замечу в скобках, что Матенадаран — это, наверное, единственное сооружение в Ереване, у которого есть пандусы, и лестницы к которому имеют перила.

 

 

Поскольку Матенадаран носит имя Месропа Маштоца, создателя армянского алфавита и человека, про которого говорят, что он сыграл важнейшую роль в сохранении армянской национальной идентичности, при подъёме установлен ему памятник.

 

 

На фасаде установлены ещё шесть фигур знаменитых армянских исторических личностей древности. Слева — Торос Рослин (армянский художник-миниатюрист второй половины XIII века, крупнейший мастер киликийской школы миниатюры), уже известный нам Григор Татеваци и Анания Ширакаци (армянский географ, философ, математик, картограф, историк, астроном и алхимик, основоположник древнеармянского естествознания).

 

 

Справа — Мовсес Хоренаци (крупнейший армянский средневековый историк, автор монументального «Истории Армении», «отец армянской историографии»), уже известный нам Мхитар Гош и Фрик (первый армянский поэт, писавший на среднеармянском языке).

 

В этот момент довольно взрослый дядечка — по виду местный, а, может, просто чрезвычайно экстравагантный турист — ступил на боковой парапет и, ловко балансируя на высоте между скульптурами, начал подробно изучать каждую фигуру в отдельности. Вон он, в кадре.

 

 

На часах уже было восемь вечера. Мы уже устали и больше никуда больше не собирались. Полакомившись на прощание шелковицей, которая оказалась и у Матенадарана, мы пошли «домой».

 

Особо примечательного больше нам в этот день ничего не встретилось. Разве что шикарное, на мой взгляд, здание на улице Корюна, по которой мы идём в хостел. Здание постройки, наверное, 70-х годов прошлого века. Мы его видели во второй день пребывания в Ереване — сейчас мы смотрим на него вблизи. По-моему, оно прекрасно!

 

 

 

 

Девятый день пребывания в Армении окончен. Отдыхать!

[capricorn]

Глава 10. Ереван

 

На этот день мы не заказывали никаких экскурсий. Во-первых, ничего интересующего нас из программы турфирмы мы не нашли, а во-вторых, хотелось просто прогуляться по Еревану — ведь он-то у нас остался самым «неизученным» из Армении.

 

Достопримечательности, которые мы наметили на сегодня, лежат немного в стороне от центра и «раскиданы» по городу, поэтому мы будем кататься на метро!

 

Стартовая точка путешествия — станция метро «Площадь Республики».

 

Метро в Ереване, если можно так сказать, «поношенное»: как я уже замечал, оно строилось ещё в советское время, и такое впечатление, что со времён распада СССР в нём ничего не изменилось, даже вагоны остались ещё с того времени. Но, как уже писалось выше, большинство станций метро (может даже, все) построены с выдумкой.

 

Вот станция «Площадь Республики»: её надземный вестибюль находится на -1 этаже, а перед входом — круговая галерея с фонтаном посередине. Если б ещё фонтан работал — было бы вообще чудо!

 

 

Станции — тёмненькие, поезда короткие, народу мало.

 

 

Мы выходим на станции «Давид Сасунский». Здесь, на отдалении от центра, находятся две достопримечательности: железнодорожная станция Ереван и Памятник Давиду Сасунскому.

 

 

Да, в Ереване есть железнодорожный вокзал — причём грандиозный, построенный в традициях сталинского ампира, как и полагалось столице союзной республики. Но из Еревана некуда ехать по железной дороге! Дело в том, что железнодорожных путей в Армении практически нет, а из четырёх окружающих государство стран (Грузии, Ирана, Азербайджана и Турции) Армения имеет дружественные отношения только с двумя первыми, а железнодорожное сообщение — вообще только с Грузией. Именно поэтому железнодорожный вокзал в Ереване называется станцией, а расписание поездов вмещает всего четыре строчки. Грандиозное здание, по сути, пустует.

 

 

 

 

«Давид Сасунский» (Սասունցի Դավիթ, Сасунци Давид) — это средневековый армянский эпос, повествующий о борьбе богатырей из Сасуна (область в исторической Армении, ныне в Турции) против арабских захватчиков, и включённый в Список нематериального культурного наследия человечества. Памятник выполнен в характерном «армянском» стиле, который, кажется, не перепутаешь ни с каким другим.

 

 

У вокзала местный таксист настойчиво предлагает отвезти нас в Гарни и Гегард «дёшево». «Мы уже там были!» — говорим мы ему. И больше нам никуда не надо, спасибо! По лицу видно, что он очень огорчён.

 

Побродив по площади и запечатлев всё самое интересное, мы вновь спускаемся в метро. Здесь стоит автомат по продаже газировки, стилизованный под аппарат из советского прошлого. Забавно, конечно, но газировка — так себе.

 

 

Станция оформлена с местным колоритом, но бдительный охранник строго запрещает фотографировать — мы делаем вид, что не слышим или не понимаем.

 

 

Мы едем на сей раз на север — на станцию метро «Маршал Баграмян».

 

Этот район считается правительственным — именно поэтому сюда приходили протестовать все несогласные в прошлом году. Кстати, демонстрации начались как раз накануне нашего посещения, и об этом мы вечером с удивлением узнали от Марка. А удивились мы потому, что не увидели здесь ровным счётом ничего, что бы говорило о каких-то волнениях!

 

Из метро мы вышли в Парк Влюблённых (Սիրահարների այգի). Помните, я говорил, что хороший парк в Ереване ещё нужно поискать? Так вот — он здесь! Здесь действительно всё сделано для отдыха, здесь дорожки, скамеечки, мостики, перекинутые к островкам посреди искусственного озерца, фонтанчики, статуи, и здесь гуляют люди…

 

 

 

 

 

 

Погуляв по парку, выходим на проспект Маршала Баграмяна (Մարշալ Բաղրամյանի պողոտա). Достопримечательности тут немного пафосные, но довольно приятные.

 

Конечно, тут стоит величественный памятник Маршалу Баграмяну (Մարշալ Բաղրամյանի արձանը), выдающемуся советскому полководцу, в честь которого назван проспект.

 

 

Здание Британского посольства.

 

 

Президентский дворец (Նախագահի նստավայրը).

 

 

Национальная академия наук Армении.

 

 

Национальное собрание Армении (Հայաստանի Ազգային ժողով).

 

 

Ещё какие-то здания в «ереванском» стиле.

 

 

 

Показалась площадь Франции. Мы ищем, где бы пообедать, и именно поэтому центральная площадь города осталась для нас неисхоженной и неизученной. Совсем! Да, так уж получилось, что за все дни поездки мы так по ней и не прогулялись!

 

Зато совершенно неожиданно для себя мы обнаружили Скульптуру «Мужчины», посвящённую совершенно неизвестному мне одноимённому советскому фильму, но, как говорят, культовому в своё время.

 

 

Рядом обнаруживается таверна грузинской кухни, в которую мы, собственно, и заходим. Именно здесь мы, под конец нашего путешествия, находим подтверждение того, что в армянских ресторанах разрешено курить.

 

 

Экскурсионная часть нашего путешествия закончена, и у нас есть полдня для покупок «сувениров». Идём, как и планировалось, снова на Центральный рынок.

 

Мы искали виноградное вино под маркой «365», разрекламированное в интернете как единственное достойное армянское вино, но попадалось почему-то либо других марок, либо гранатовое. Так его и не нашли (увидели мы его уже только при отлёте в дьюти-фри) — взяли какое-то другое, название которого уже и не вспомню, но оно тоже было неплохое.

 

Идти с полными пакетами до хостела как-то не хотелось, и мы в единственный раз решили воспользоваться местным такси. Машин вроде полно, подходим, спрашиваем «Свободен?» — водитель как будто нас не слышит, и демонстративно разговаривает по телефону. С третьего раза только получилось взять машину.

 

В интернете мы читали, что ереванские таксисты не любят работать по счётчику, поэтому уточняем сразу этот момент — водитель утвердительно кивает. О ещё об одной особенности предупредил нас Марк: водитель будет делать вид, что не понимает, куда нас везти, и может завезти не туда, а потом и взять двойную цену за ошибку. Поэтому говорим по наученному: адрес, суём карту, называем ориентиры. Водитель, как в рассказе Марка, делает удивлённые глаза: нет в Айгестане (ну, том районе, где наш хостел) такой улицы! Ну как же нет? Езжай сюда, потом сюда и сюда. После нескольких минут объяснений и втолковываний водитель, наконец, «понимает», куда ехать, и мы трогаемся.

 

Рассказывает «за жизнь»: бежал с семьёй из Баку в 90-х, когда жизнь в Азербайджане стала невыносимой. Сейчас все вроде устроились, но жизнь тяжелая. «Здесь высадить?»  — нет, давай уж до ворот хостела! Видим, как он нехотя поворачивает в горку.

 

Приехали. На счётчике — 800 драм. Даю деньги — нет, говорит, давай тысячу! «Но ведь на счётчике 800!» — «Э! Видишь, счётчик сломан!», — и нажимает на кнопку, обнуляя его. Конечно, мне не жалко 20 рублей, но радужное впечатление об Армении и армянах как-то сразу померкло.

 

…Оставшаяся часть дня проходит в сборах и упаковывании чемоданов. А вечером мы выбираемся на прощальный ужин в Таверну «Ани», которая в нашем рейтинге ереванских едальных заведений заняла уверенное второе место после Таверны Туманяна, посещённой нами на второй день.

 

 

К сожалению, завтра уже надо возвращаться домой…

[capricorn]

Глава 11. Прощальная

 

Марк вызвал нам на утро такси. Мы тепло попрощались, пообещали подумать ещё раз приехать.

 

Затем аэропорт – регистрация – дьюти-фри – самолёт. И вот уже в 9 утра по местному времени за стеклом иллюминатора проплывает снежная вершина Арарата, прощаясь с нами…

 

 

* * *

 

Тут, наверное, надо бы сказать что-то традиционное: «Армения — прекрасная страна! Мы сюда обязательно вернёмся!». Но нет!

 

Армения, безусловно, прекрасна! И армяне в большинстве своём душевные люди (хоть и хитрые порой — но кто ж не без этого?). Но возвращаться сюда мы в ближайшем обозримом будущем не планируем. Да, мы не всё видели. Мы не посетили Цицернакаберд (ай-яй-яй!). Не поднялись к монументу «Мать-Армения» в парке Победы. Не побродили по площади Франции. Не посетили музей Эребуни. Не побывали в «алко-туре» по коньячному заводу (ни по одному!). Но, и, в принципе, не жалеем.

 

Немного обидно, что не побывали на высокогорном озере Кари и у Бюраканской обсерватории, не видели Джермукского водопада и пещер Хндзореска. Ну, что ж…

 

С другой стороны, мы же обещали подумать…

 

Конец

[Gera097]

Большое спасибо)) Было очень интересно)))

[nelli11109]

И я с большим удовольствием почитала. Спасибо Вам за рассказ, за труд.