Испанские хроники и яркие краски эль-Магриба в туре 9КМ avia от 13.03.2016 г. с Викторией Шаманиной.

[Любовь_север]

Света, спасибо за такой прекрасный Мадрид. Я за две поездки столько не увидела, сколько ты за одну! Ты просто энтузиаст!

[Lana34]

Чуть дальше, на ул. Толедо находится  церковь Святого Исидро, построенная в 17 веке.

 

Она долгое время была в статусе главного собора Мадрида. Ведь Св. Исидор является покровителем города.

Он  обладал чудесным даром находить источники чистой питьевой воды.

 

В  1759 году из церкви  Сан Андрес в церковь  Св. Исидро  перенесли мощи святого, которые находятся там по сей день.

 

 

 

 

Базилика Сан-Мигель построена в стиле барокко в XVIII веке на месте одной из первых церквей Мадрида, датированной XII веком.

 

 

Ее фасад украшен статуями, изображающими четыре добродетели: Милосердие, Надежду, Веру и Стойкость.

 

 

 

В базилике хранится, почитаемая среди верующих, реликвия – обломок дерева с надписью на латинском языке, являющегося частью креста, на котором был распят Иисус.

 

Эта католическая церковь имеет статус малой базилики, поскольку она непосредственно подчиняется папе римскому.

 

А это одна из самых старых церквей в Мадриде – Церковь  Сан-Педро-эль Вьехо.

 

 Основана  она была в 1345 году королем Альфонсо XI, правившим Кастилией и Леоном.  Причем строили ее не с нуля, а перестроили существовавшую тогда  на этом месте мечеть. Подлинной осталась только башня, верхушка которой отклонена от вертикальной оси.

 

 

Рядом находится еще одна церковь, о которой я не могу не упомянуть.

 

Это также одна из древнейших церквей Мадрида - Церковь Сан-Андрес.

 

 

Впервые в исторических документах храм Сан-Андрес упоминается в 1202 году. Есть предположения, что на этом месте ранее находилась ещё более древняя церковь исламского Мадрида.

 

 

В конце XV века храм использовался в качестве Королевской Часовни.

 

И именно в ней находились мощи Святого Исидора, пока их в 1759 г. не перенесли в церковь Св. Исидро.

 

В храме похоронен испанский поэт, музыкант («отец» испанской гитары) и писатель - Висенте Эспинель.

 

 

Гуляя по старинным улочкам, я подошла к мосту-виадуку над улицей Сеговия.

Этот мост снискал себе печальную славу из-за многочисленных самоубийц, очевидно из-за большой высоты.

Власти города огородили турникеты моста высокими, стеклянными панелями, дабы прекратить эти попытки.

Мост конструктивно очень интересный и очень фотогеничный.

 

 

 

На этом моя самостоятельная прогулка подошла к концу.

 

У группы закончилась экскурсия по королевскому дворцу.  Встретившись со своей соседкой по номеру - Ольгой (Оля спасибо тебе за наше совместное время препровождение), мы еще погуляли по улочкам и площадям в центре Мадрида.

 

Собор Альмудена.

 

 

На Восточной площади (Ориенте).

 

 

С нее хорошо виден купол церкви Святой Терезы и Святого Иосифа.

 

 

Памятник королеве Испании Изабелле II.

 

 

 

Прошлись по пешеходной улице Ареналь.

 

 

 

На ней расположена еще одна старейшая церковь Мадрида Сан-Хинес, построенная  между 12-м и 13-м веком. Из всего комплекса неизменной осталась только колокольня.

 

 

 

 

 

Заглянули в музей  Хамона.

 

 

 

 

Зашли на площади Майор и Пуэрта-дель-Соль.

 

 

 

Прогулялись еще немного по Гран-Виа и, памятуя о вчерашних поисках отеля, подошли на пл. Ориенте  к месту сбора группы после вечерней экскурсии, и на автобусе, около 21-00 час, поехали в отель.

 

 

 

 

 

 

 

Подошел к концу второй день тура.

 

Мы простимся на некоторое время с Мадридом.

 

Завтра нас ждет Толедо.

[Радуга-дуга]

 

Расскажите, пожалуйста, про этот сюжет.

[Lana34]

0_17d8ee_8c7fe23_XL.jpg

 

Расскажите, пожалуйста, про этот сюжет.

Одна из живых скульптур. Доска перед ней стиральная, волнистая и мыло в руках. Надо сказать, что не самое удачное воплощение. Но на пешеходной улице Ареналь она была одна. Много их было на пл. Соль.

[Lana34]

    День третий.  ТОЛЕДО.

 

 

Этот день мы проведем в Толедо, городе, где каждый камушек, каждый дом пропитан временем и вековой историей.

 

Выезд из отеля Мадрида назначен на 8-10 час., ехать нам  всего 60 км. и вскоре мы уже были в Толедо.

 

У группы в этот день была следующая программа:

 

Обзорная экскурсия – 10 евро. Гид Роза.

Кафедральный Собор с гидом – 11 евро.

Церковь Санто -Томе с гидом – 4 евро.

Обед – 16 евро.

 

А я отправляюсь в «свободное плавание».

 

От прошлого посещения Толедо у меня осталось впечатление, что это город сплошных монастырей, которые казалось, никогда не кончатся и что мы здесь больше ничего не увидим.

 

Но нет, увидели еще Кафедральный Собор ( потрясающий, надо сказать, Собор).  А  оставшиеся полчаса  свободного времени  потратили на сувениры. Гид была та же, Роза.

 

И когда  спрашивали «понравился ли мне Толедо», я не знала, что ответить. Скорее нет, чем да. Понравились очень только виды на город со смотровой площадки.

Я не поняла и не почувствовала Толедо.

 

Поэтому, от своей самостоятельной прогулки, в этот день, я ждала многого.

 

Итак: мы подъехали к Толедо.

 

 

Всех, кто не пошел на обзорную экскурсию, высадили из автобуса у многоуровневых эскалаторов, на которых можно подняться в город.

 

 

Остальная группа поехала на смотровую площадку, что расположена напротив Толедо, на другом берегу реки Тахо.

 

Это вызвало некоторое недоумение и недовольство  у тех, кто не был еще в Толедо, но не пошел на обзорку.

Раньше смотровую посещали все, а уже в самом городе – по желанию.

Думаю, так было бы правильнее. Быть в Толедо и не увидеть его панораму очень досадно.

 

 Просьба к ТТВ: исправьте, пожалуйста, этот момент в пользу всех туристов.

 

Поднявшись наверх, сразу приковывают внимание открывающиеся  виды на окрестности Толедо с его высоты.

 

 

Сначала мы небольшой группой  дошли до площади Сокодовер.  Виктория была с нами и дала необходимую информацию тем, кто был в Толедо впервые, обозначила место встречи, время и мы разошлись кто куда.

 

 

Моя прогулка началась с посещения памятника Сарвантесу, который установлен за «Аркой Крови».

 

 Арка была построена в X столетии, во времена арабского господства и являлась единственным входом на территорию цитадели.   Чуть позднее внутри арки была построена небольшая часовня Христа на Крови. Именно в ней священники отпускали все грехи приговоренным к казне преступникам, которые после отправлялись на эшафот, на площадь Сокодовер.

 

 

У памятникаСервантесу понаблюдала за некоторым действом:  группа школьников в присутствии, наверное, учителя выходили по три человека к памятнику и по очереди зачитывали какой-то текст. У каждой тройки текст был разным.

 

 

Сфотографировать Сервантеса в одиночестве не представлялось возможным,  и я отправилась  к  Алькасару,  в котором была резиденция кастильских королей.

 

 

 

 

 

 

Он построен в 16 веке на самой высокой точке Толедо и является символом города.

 

 

Сейчас в нем располагается  Музей вооруженных сил.

 

 

Перед Алькасаром  был установлен памятник, посвященный подвигу военных, защищавших его в 1936 году.

 

 

 

От Алькасара можно спуститься на террасы пониже и со смотровых площадок  полюбоваться видами на долину реки Тахо и всем, что рядом.

 

 

 

Здание Пехотной Академии, высшей офицерской школы, напротив Алькасара на другой стороне ущелья. Офицеры и курсанты именно этой Академии оборонялись в Алькасаре в 1936 году.

 

 

 

 

В двух шагах от Алькасара расположена  церковь Сан Мигель, построенная в начале 18 века  и небольшой парк.

 

 

 

По узким, петляющим улочкам я иду дальше. Они настолько узкие, что попадающиеся редкие машины (как они там ездят!) не могли проехать, пока я не находила какую-нибудь нишу в стене или дверной проем, чтобы уйти с дороги. А до этого момента терпеливо ехали за мной со скоростью моего шага.

 

 

 Такая  уличная планировка и многочисленные сооружения в стиле «мудехар»  достались Толедо от мавританского прошлого.

 

Живописно оформлен гербами и гобеленами сувенирный магазинчик.

 

 

Интересно, что обозначают эти связки медных  сковородок и кастрюль на соседнем доме. Может, когда-то здесь была посудная лавка…

 

 

Дом Святого Братства Толедо 15 века, в настоящее время здесь находится культурный центр.

Святое Братство,  созданное Изабеллой и Фердинандом, по сути, стало  первой общегосударственной полицейской службой Европы, просуществовавшей, кстати, до середины 19 века.

 

Дом Святого Братства, служивший не только местом проживания членов общества, но и тюрьмой - единственное сохранившееся в Толедо здание гражданской архитектуры той эпохи.

 

 

Пройдя мимо закрытой церкви  Сан Хусто, держу путь по направлению к Кафедральному Собору.

 

 

 

Но сначала я зашла на площадь Майор, на которой стоит  театр Рохас , названный в честь толедского  драматурга 17 века Франциско де Рохаса.

 

 

 

Кафедральный собор Толедо один из самых больших соборов Европы.

 

Он построен на месте вестготской церкви святой Марии, перестроенной позже в мечеть. И уже на ее месте построили Собор, строительство  которого, началось в 1226 году и продолжалось больше 260 лет.

 

 

 

Центральный вход называют «Воротами Прощения».

 

 

 

Самый современный портал носит название Портала львов. Он был создан в XVI веке.

 

 

На площади у Кафедрального Собора можно увидеть  еще несколько интересных зданий.

 

Это Ратуша начала 17 века.  Архитектор, построивший ее, был не кто иной, как сын Эль Греко - Хорхе Мануэль Теотокопули.

 

 

Рядом здание Дворца Архиепископа, построенного в 16 веке.

 

 

 

 

 

Дальше я  прогуляюсь  по старинному  еврейскому кварталу Худерия.  Он занимает значительную часть Толедо. 

 

 

 

 

 Церковь  эль  Сальвадор. Она тоже когда-то  была мечетью, 1041 г.

 

 

Церковь Святого Марка. Сейчас здесь находится одноименный Культурный  центр.

 

 

 Уже показалась колокольня церкви Санто Томе.

 

 

 Эта церковь - тоже бывшая мечеть XII века.

 Ее  иногда называют «церковь одной картины», так как в ней находится самая большая картина Эль Греко «Погребение графа Оргаса».

 

 

 Картина была написана специально для этой церкви и никогда не покидала ее стен за более  чем 400 лет своего существования. Интересный факт: она ни разу не реставрировалась.

Фотографировать нельзя, поэтому фото из ин-та.

 

 

Вход стоит 2,5 евро.

 

Что же, картину в этот раз я увидела,  можно продолжать знакомство с городом.

 

Безлюдная улочка Ангела (Calle del Angel).

 

 

Здание Школы искусств и ремесел Толедо построенное в конце 19 века.

 

 

[Lana34]

Монастырь Сан-Хуан де Лос Рейес  построен в 1476 г. по указу Католических королей в честь победы над Португальской армией, в битве при Торо.

 

 

 

Вход в монастырь платный - 2,5 евро. Билет есть,пошла смотреть.

 

 

Церковь при монастыре должна была стать королевской усыпальницей, но этого не случилось. Изабелла и Фердинанд нашли свой последний, вечный приют в Гранаде.

 

 

 

 

 

 

 

Здание церкви выложено из цельных кусков гранита.

 

 

 

Стены внутри церкви украшены гербами католических монархов.

 

 

Очень красивый внутренний  дворик с двухэтажными галереями по периметру.

 

 

 

 

 

 

Снаружи,на одной стене церкви, висят повсюду цепи, в которых мавры держали христианских заключенных в Гранаде. По замыслу королей они должны были олицетворять триумф  веры христианской над исламом.

 

 

 

 

 

 

 

Монастырь в Толедо впоследствии  был отдан францисканским монахам и действует до настоящего времени.

 

С 1926 года его считают государственным историческим памятником.

 

 

На небольшой террасе рядом есть смотровая площадка.

 

 

Вот что можно увидеть с нее.

 

 

 

А эта небольшая крепость на монастырской площади  -  дворец  Кава  14 века.

 

 

Перед его стенами установлен белоснежный памятник королеве Леона и Кастилии - Изабелле I Кастильской.

 

 

 

Чуть ниже по улице, напротив монастыря стоят одни из ворот крепостной стены -  Пуэрта дель Камброн.

 

На их месте стояли ворота всех времен и народов. Сначала римские, затем вестготские и после мавританские.

 

В 1576 г. ворота несколько перестроили и они стали такими, какими  мы их видим сейчас.

 

 

А так они выглядят с наружной стороны крепостных стен.

 

 

Немного пройдясь вдоль стен, я снова захожу в ворота и иду дальше. Время просто бежит, а у меня еще много планов.

 

 

Свернув влево на ул. Реаль, мимо Монастыря ордена кармелиток Святого Иосифа,

 

 

 

мимо здания бывшей больницы 18 века, где ныне размещены различные административные службы

 

 

 

 я подошла к дворцу Муниципального правительства Провинции Толедо, построенному в конце 19 века.

 

 

 

За этим дворцом есть еще одна смотровая площадка, с которой можно увидеть северо-западные окраины города.

 

 

 

[Lana34]

Здесь же недалеко находится Монастырь Санто Доминго эль Антигуо. И это даже не один монастырь, а целый комплекс: из монастыря, церкви Святой Леокадии и церкви Святой Евлалии.

 

Это церковь Святой Леокадии, датируемая XIII веком и имеющая живописную мудехарскую башенку.

 

 

 

 

Завернув за угол, сразу попадаем на площадь Святого Доминго эль Антигуо, где  находится одноименный монастырь.

 

 

 В Толедо он  считается самым древним.  Первоначальное здание было построено здесь в очень далеком  1085 году в память о победе мавров и удачном захвате города.

 

Современный вид монастырь приобрел лишь в 16 веке.

 

Но самое главное это то, что в нем находится усыпальница Эль-Греко и в церкви хранятся несколько его работ. К тому же алтарь церкви  расписан самим Эль-Греко.

 

 

 

 

После лабиринта узких улочек я вышла на довольно большое пространство – площадь Plaza de Padilla.

 

 

На ней установили памятник народному герою, повстанцу Хуану Падилья, чье имя дало название площади.

 

 

А это уже на площади Тендильяс.

 

 

Рядом с ней расположен  Университет Толедо, в здании дворца Лоренсана 18 века.

 

 

 

В Толедо буквально на каждом шагу попадается какая-то достопримечательность или  что-то интересное.

 

Вот и здесь, прошла чуть вперед и новая площадь Сан Висенте и на ней церковь XIII  века с тем же названием.

 

 

 

 

 

 

Следующей моей целью была церковь Кристо-де-ла-Лус, которая является самым  старым зданием Толедо, построенным  в  999 г., хотя вестготский  священный алтарь был там уже в 711 г.

 Вестготская церковь впоследствии трансформировалась в мечеть  Баб-аль-Мардум , которую после переделали в церковь Кристо-де-ла-Лус.

 

 И вот тут-то, имея подробную карту, я все-таки заблудилась…

 

Петляя по узким улочкам  и бесконечным поворотам, я вышла к церкви Св. Николаса де Бари, куда совсем не собиралась.

 

 

По пути еще увидела  Капеллу Сан Хосе 16 века, центральный алтарь, которой расписан кистью Эль Греко.

 

 

Выйдя на ул. Карретас, я смогла продолжить свой маршрут.

 

 

Мой путь лежит к еще нескольким значимым достопримечательностям Толедо.

 

Отсюда открываются прекрасные виды.

 

 

 

 

 Пройдя через ворота Пуэрта-де-Вальмардон, являющиеся частью крепости вестготов,

 

 

 я иду к следующим – Воротам  Пуэрта-дель-Соль, построенные  в XII веке и реконструированные  в начале XIV века.

 

 

 

 

 

 

Церковь Сантьяго дель  Аррабаль также пережила влияние трех культур: вестготская святыня, арабская мечеть и с 1248 года – христианский храм.

 

 

 

Вот я и подошла к конечной точке моего маршрута. Это главные ворота крепости Толедо –Новые ворота Бисагра. Они сооружены во время правления мавров и сами по себе являются небольшой цитаделью.

 

 

 

 Во внутреннем дворике установлена статуя Карлу V.

 

 

Точная дата их строительства не известна. Сегодняшний облик Ворот Бисагра датируется 16 веком.

 

 

 

 

Я возвращаюсь по той же улице Карретас  на пл. Сокодовер.

 

 

 

 

 

Глядя на вьющуюся ленту  реки Тахо, вспоминаю Лиссабон и полноводную, эту же самую реку, которую в Португалии называют Тежу.

 

 

 

Время еще было. Я перекусила, поела вкусного мороженого и немного прошлась по ул. Комерсио.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И если  теперь меня спросят: Понравился ли мне Толедо, то отвечу – да и еще раз да. Хотя посмотрела  лишь небольшую часть города. А сколько осталось  неувиденного!

 

Сегодня центр Толедо славится сотней памятников. Благодаря огромному историческому достоянию города, решением ЮНЕСКО в 1986 г. он был занесен в Список всемирного наследия.

 

Толедо для меня стал, если можно так сказать, самым «испанским» городом Испании.

 

В 14-30 час. группа собралась на площади Сокодовер.  Мы покидаем Толедо и  едем в Севилью, один из моих любимых городов Испании.

 

Вечером, уже в Севилье, желающие посетят Шоу Фламенко. Стоимость 48 евро с одним напитком.

 

Поскольку я это шоу уже видела, то в компании моей соседки, решила немного отдохнуть этим вечером.

 

Так окончился третий день нашего тура.

[Nina_M]

Светлана, с удовольствием погуляв с Вами по Толедо и побывав там дважды, скажу одно - я в Толедо не была. Такой потрясающий город! Вот что значит самостоятельная прогулка. Спасибо Вам огромное за этот город, теперь в него хочется вернуться и вновь погулять по его неповторимым улочкам!

[Lana34]

Светлана, с удовольствием погуляв с Вами по Толедо и побывав там дважды, скажу одно - я в Толедо не была. Такой потрясающий город! Вот что значит самостоятельная прогулка. Спасибо Вам огромное за этот город, теперь в него хочется вернуться и вновь погулять по его неповторимым улочкам!

Нина, спасибо Вам за внимание к теме! Согласна с Вами, в Толедо хочется вернуться.

Теперь-то я понимаю, что гид Роза, а она очень любит свой город и много рассказывала интересного, старалась нам показать все самое древнее в Толедо ( в мое прошлое посещение). А это, как правило, монастыри. Но при этом целостная картинка о городе не складывается. Во всяком случае для меня.

Может в нашем туре обзорная экскурсия прошла как-то иначе? Было бы интересно узнать.

Одногруппники отзовитесь... 

[Lana34]

     День четвертый.  СЕВИЛЬЯ-ТАРИФА-ТАНЖЕР.

 

 

Этот день будет  у нас очень длинным, ведь уже поздно вечером мы пересечем Гибралтарский пролив и прибудем в Марокко.

 

А пока - Севилья.

 

Севилья это город, который стоит у меня в ряду - самых, самых.

 

Есть такие города, в которых нам очень комфортно или те, которые нам не понятны. А есть города, в которые мы влюбляемся  раз и навсегда.

 

Может быть, моя первая встреча с Севильей произошла в тот момент, когда все совпало, но она просто «похитила» мое сердце.

 

Удивительно красивая,  колоритная,  насыщенная достопримечательностями, настоящая жемчужина Андалусии – Севилья, думаю, никого не оставит равнодушным.

 

В этот день у группы была следующая программа:

 

Обзорная экскурсия, гид Екатерина;

Посещение Алькасара – 25 евро, продолжительность  1,5 часа;

Обед в Севилье – 20 евро;  Свободное время.

 

В 8-45 час. мы выезжаем из отеля «Alkora», находившийся в пригороде Севильи.

Отель очень приличный, все, что нужно было, все работало, завтрак хороший.

 

 

 

 

От Арены для боя быков Маэстранса, встретившись с гидом, группа уходит на обзорную экскурсию, а я убегаю на встречу со «своей» Севильей.

 

 

 

 

 

 

Сначала я хотела осмотреть Кафедральный Собор, а потом уже уйти дальше. Но, как оказалось, Собор начинает свою работу в 11-00 час. и у меня есть почти 2 часа до его открытия.

Я решила погулять в этом же квартале  Санта-Крус .  Это бывший еврейский  квартал и один из самых живописных уголков Севильи. Его называют - сердцем города.

 

В нем сосредоточены очень значимые архитектурные сооружения, в том числе Кафедральный Собор и прилегающие к нему площадь Триумфа и Королевская площадь.

 

Отсюда я и начала. Осмотрела для начала Кафедральный Собор снаружи.

 

 

 

 

Он настолько огромный, что сфотографировать его целиком невозможно.  Не зря Собор является самым большим  в Испании, и третьим по величине в Европе.

 

Строительство Собора началось в 1401 году и продолжалось более 100 лет. На том месте, где сейчас стоит храм, изначально находилась самая большая мечеть в Испании, основанная в 9 веке.

 

 

 

 

 

Колокольня Собора, башня Хиральда – сохранившийся минарет той самой мечети. На ее верху в 1568 г. достроили квадратную звонницу и установили статую "Веры" со знаменем в руках, являющуюся флюгером.

 

С тех пор и стоит Хиральда в неизменном виде, как связующее звено между эпохами и культурами.

 

 

Но она не одинока. В мире сохранилось три подобных постройки. Это еще 2 башни в Марокко и скоро мы их увидим.

 

Рядом, на Королевской площади расположен  Дворец Архиепископа.

 

 

 

 

 На соседней площади Триумфа стоит здание 16 века  Архив Индий, в котором хранятся документы эпохи  великих открытий.

 

 

С другой стороны на площадь выходит своим фасадом Алькасар — один из самых древних в Европе королевских дворцов, объявленный ЮНЕСКО Достоянием Человечества.

 

 

Дальше я отправилась на еще одну близлежащую площадь Сан Франсиско. За время своего существования и со сменой исторических событий она 10 раз меняла свое название.  В 1980 г. площади вернули первоначальное  историческое имя - Сан Франсиско.

 

 

 

На проспекте Конституции особенно выделяется  здание, построенное в 1914 году для страховой компании «Адриатика». Сейчас его занимают офисы.

 

 

Вот и площадь Сан Франсиско и здание городской Мэрии,  построенное в начале 16 века. Это старейший памятник гражданской архитектуры Севильи.

 

 

Я сворачиваю в лабиринт узких улочек, здесь сложно ориентироваться даже с картой. Мой путь лежит к церкви Санта-Крус, построенной в 18 веке в стиле барокко.

 

Богатая история не могла не отразиться на внешнем облике города.  Великолепная архитектура  и очень  яркие цвета Севильи кажутся вызывающе роскошными.

 

 

 

 

Я иду мимо жилых домов, заглядывая в открытые внутренние дворики (патио). Они все утопают в зелени и цветах. Очень красиво!

 

 

 

 

Эти улочки  остались совершенно неизменными  на протяжении столетий, повидали многое на своем веку и наверняка хранят много тайн.

 

Вечером накануне, включив Севильский канал ТВ,  мы  с большим интересом посмотрели трансляцию религиозного шествия, проходящего на страстную неделю перед Пасхой. Хотя до нее оставалось еще несколько дней, процессии уже шли. За неделю по Севилье их проходит  около 60-ти.  Похоже, что недели уже не хватает.

 

Зайдя в церковь Санта-Крус, я увидела двое носилок  из вчерашней трансляции. Это именно носилки, так как всю эту конструкцию несут на плечах 40 человек.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев всю эту красоту, я иду  дальше к церкви Санта-Мария -ла-Бланка.

 

 

 

 

 

У нее интересная история.  В эпоху мавританского владычества  на этом месте сначала построили мечеть .  В середине 13 века ее переделали  в синагогу. В этом качестве она просуществовала более века.  В 1391 году из синагоги сделали католический храм.

 

Церковь считается одним из ярчайших образцов андалусского барокко в Севилье.

 

 

 

Очень интересное внутреннее оформление. Стены украшены  необычной лепниной с разным фигурным орнаментом.

 

 

 

 

 

 

 

Время близилось к 11-00 час. и я погуляв еще немного по старинным улочкам и площадям,  возвращаюсь к Кафедральному Собору.

 

 

 

 

Площадь Рефинадорес и памятник знаменитому  литературному герою - Дон Жуану, прототипом которого стал представитель одной из известных аристократических семей Севильи по имени Дон Хуан Тенорио.

 

 

 

На площади Санта – Крус.

 

 

Как же хорошо не торопясь бродить по улочкам Севильи, наслаждаться прекрасной погодой и вдыхать запах цветущих апельсиновых деревьев - несказанное удовольствие.

 

 

 

[Lana34]

У Кафедрального Собора уже стояла длинная очередь.

 

Кассы открылись, очередь двигалась, практически не останавливаясь, и через 25 минут я уже с билетом шла осматривать Собор.

Вход стоит 9 евро. Сюда включен  и подъем на смотровую площадку Хиральды.

 

Кафедральный собор Севильи  называют «гордостью Андалусии». Наряду с Севильским Алькасаром, в 1987 г. Севильский Собор был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

Я вхожу в Собор и внутреннее пространство поражает своими размерами. Кажется, что оно безгранично!

 

 

 

 

 

В Главной капелле Собора находится алтарь, являющийся самым большим в Испании и одним из самых красивых в стране, и самое грандиозное в Испании ретабло.

 

 

 Алтарь выполнен из дерева грецкого ореха, каштана и лиственницы. Кроме того, он является самым дорогим алтарем среди всех готических соборов мира, ведь на его украшение ушло около 3 тонн чистого золота.

 

 

 

Еще одна жемчужина Собора - Королевская часовня.

 

Она посвящена христианскому королю - освободителю города от мусульман, Фердинанду III.

В этой часовне он и похоронен. Здесь же, с обеих сторон часовни находятся могилы  жены Фердинанда - Беатрис  и его сына - Альфонсо Мудрого.

 

 

В центре Королевской  часовни стоит фигура покровительницы города – Королевская Мадонна, сделанная еще в 13 веке.

 

Очень красивые хоры в Соборе.

Они  имеют 117 сидений, которые вырезаны из дуба и инкрустированы другими видами древесины.

Сидения украшены библейскими сюжетами, вырезанными по дереву. Тончайшая работа!

 

 

 

 

 

 

В сокровищнице (ризнице) Собора хранится много ценных реликвий.

 

 

Одним из самых интересных и удивительных экспонатов сокровищницы  является инкрустированная самоцветами золотая корона, украшенная драгоценными камнями и увенчанная фигурками четырех ангелов.

 

Тело, того, что на переднем плане  сделано  из огромной настоящей, необработанной жемчужины, полностью повторяющей очертания человеческого тела.

 

 

Но главное сокровище ризницы это огромная, трехметровая, серебряная дарохранительница, изготовленная в XVI в.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В одной из частей Собора находится надгробие Христофора Колумба, которое поддерживают фигуры четырех королей, представляющих Кастилию, Арагон, Наварру и Леон.

 

 

 

 

 

 

 

 

Апельсиновый дворик Собора, как и Хиральда, сохранился от старой исламской постройки.

 

 

Осмотрев Собор, я поднимаюсь наверх, на смотровую площадку Хиральды, чтобы полюбоваться Севильей с ее высоты.

 

Подниматься на башню очень легко, так как вместо привычных в таких сооружениях ступеней, Хиральда имеет наклонные пандусы.

 

 

И вот она – красавица Севилья!  Она стоит  того, чтобы ей восхищаться!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Lana34]

Спустившись вниз, я продолжаю свой маршрут дальше и моя цель – Дом Пилата, один из наиболее известных дворцов Севильи и очень интересных достопримечательностей города.

 

А по пути осматриваю все, что привлекает внимание.

 

Церковь Сан-Альберто.

 

 

 

 

 

 

А это церковь Святого Исидоро, построенная в 14 веке.

 

 

 

 

 

 

На площади Пилатос стоит памятник известному испанскому художнику, жителю Севильи Франсиско Сурбарану. Историки называли его  «испанским Караваджо»!

 

 

Напротив него как раз и находится Дом Пилата.  Вход платный – 8 евро.

 

 

 

Все помещения на первом этаже дворца, а также патио, можно посмотреть самостоятельно.

 

А вот часть жилых помещений на втором этаже (другая часть до сих пор принадлежит наследникам) можно увидеть только в составе группы и с экскурсоводом (у меня был англоговорящий).

 

 Группы идут по времени и у меня есть 40 мин, чтобы осмотреть все внизу.

 

Начало строительства Дома Пилата приходится на 1492 год, а идея его создания принадлежит королевскому управляющему Педро Энрикесу и его жене.

 

 Достраивал здание уже их сын -  Фадрике. Под впечатлением после паломничества в Иерусалимскую землю, он решил своему дворцу придать вид, подобный  вилле римского прокуратора  Понтия Пилата.

 

 В архитектуре дворца гармонично сочетаются  самые разные стили.

 

В этом доме бывали многие знаменитости, в том числе  Мигель  де Сервантес.

 

Первое помещение, куда я попала - это внутренний дворик (патио). Прямоугольный двор украшен по углам римскими статуями богинь Афины, воинственной Минервы, Цереры (богини плодородия) и Музы.

 

Патио по всему периметру украшают аркады, установленные на белых мраморных колоннах. Аркады двухъярусные, наверху красивый, воздушный, кружевной балкон.

 

В центре установлен фонтан, привезенный из Генуи.

 

 

 

 

 

Стены  дома украшены разноцветной керамической плиткой  азулежу.

 

Зал Претора и кабинет  декорированы великолепным кессонным потолком в мавританском стиле.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямо из дворика можно пройти в прекрасный Большой сад, в середине которого, тоже есть фонтан.

 

 

 

В нишах стен установлены бюсты древнеримских императоров и испанских королей.

 

 

 

В углу сада сделан небольшой грот.

 

 

 

 

 

 

Во дворце есть еще один сад – малый.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из зала Претора, по "парадно" украшенной Главной лестнице, можно попасть на второй этаж.

 

 

 

 

 

Дворец обставлен старинной мебелью и украшен скульптурами, росписями, гобеленами и картинами, среди которых есть работы Луки Джордано, Франсиско Гойи, а также других мастеров.

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по жилым помещениям  закончилась через  25 мин. и я спешу дальше.

 

[Lana34]

Рядом с домом Пилата расположена старинная приходская церковь Святого Стефана.

Она тоже  построена на месте стоявшей здесь ранее мечети в конце 14 века.

Внутренняя отделка и украшение алтаря были выполнены  Франсиско Сурбараном.

 

 

Недалеко, на площади Сан Леандро находится еще один исторический памятник 13 века –  Монастырь Сан Леандро.

 

 

 

 

  Знаменит он еще и тем, что в нем монашки-августинки выпекают, как утверждают, лучшее в мире печенье - йемас.

 

Готовят его из яичных желтков, миндаля, меда, лимона и сахара. И только вручную.

Его рецепт сохраняется веками и передается по памяти.

А поскольку это ручной труд, то количественный выход печенья небольшой  и стоит оно недешево.  0,5 кг. – 11 евро.

 

Купить его можно в специальном окне во дворе монастыря. При этом монахиню не видно, а только слышно. На специальную полку кладешь деньги, поворачиваешь ее, и взамен выплывает коробочка печенья. Ценник висит перед окном.

 

Но попробовать их мне не удалось. Сиеста – дело святое, даже в монастыре.

 

На площади Сан Ильдефонсо стоит  церковь с одноименным названием. Она построена сравнительно недавно, в 18 веке, и  отличается от других довольно привлекательным фасадом.

 

 

 

Пройдя немного по ул. Дескальсос, я вышла на длинную, тенистую площадь, на которой растут вековые фикусы и платаны.

 

 

Под их тенью стоит памятник гитаристу Ниньо Рикардо.

 

 

А напротив находится церковь Сан Педро 14 века. И она тоже построена  на месте старой мечети.

 

 

В 1599 году здесь крестили Диего Веласкеса, которому было суждено впоследствии стать величайшим художником.

 

 

 

 

 

Вот и площадь Энкарнасьон, куда я собственно и шла, чтобы увидеть  самую большую в мире постройку из дерева - Культурный комплекс Метрополь Парасоль.

 

 

Это футуристическое, уникальное сооружение называют  Севильские “ Грибы”. Построен этот комплекс  был в 2011 году и до сих пор вызывает неоднозначные впечатления и споры.

 

 

“Грибы” поделены на несколько зон — этажей. Здесь есть  музей,  рынок,  смотровые площадки и ресторан с шикарным видом на Севилью. Конструкция занимает 5000 кв.м. и ее высота 26 м.

 

 

Невероятность конструкции  ошеломляет, особенно когда находишься под ней и кажется, что стоишь под крыльями огромной птицы.

 

 

Здесь же на площади стоит церковь  Анунсиасьон 16 в.  В ее склепе покоятся  знаменитые жители Севильи, принесшие городу славу.

 

 

Дальше мой путь лежит на площадь Сальвадор.  Это еще одно значимое место Севильи.

 

 

 

 

 

На ней расположено сразу два красивых здания –  приют Сан-Хуан-де-Диос.  Здание построено в XVI веке, а вот  фасад перестроили в XVIII веке.

 

 

 

Напротив  находится один из красивейших соборов города – Сан Сальвадор.

 

Второй по габаритам храм Севильи, его еще называют – второй Кафедральный собор, тоже возвели на развалинах арабской мечети вскоре после изгнания из этих мест мавров в 1674 г, но тогдашняя конструкция не сохранилась: за столько веков она сильно обветшала, и в середине XVIII века городские власти задумали возвести нечто новое. И получилось очень даже не плохо, как снаружи, так и внутри.

 

 Вход в него платный - стоит 4 евро.

 

 

Первое, что я увидела, войдя внутрь  это много пасхальных носилок, которые занимали все свободное пространство церкви. Какие-то из них  уже были знакомы из трансляции шествия по ТВ накануне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разглядывая их я, на какое-то время, просто забыла о соборе. А он великолепен!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От роскошного  резного  ретабло, кафедры с крышкой в форме морской раковины, резных и расписных потолков,  колонн невозможно оторвать взгляд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Там много еще чего интересного: скульптуры принадлежат  резцу прославленного Хуана Мартинеса Монтаньеса, а  картины написаны Бартоломе Эстебаном Мурильо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покинув церковь, я еще долго была под впечатлением от увиденного.

 

 

Моя прогулка продолжается, и я иду в сторону набережной реки Гвадалквивир, на обоих берегах которой, по древнему преданию и была  основана Севилья  самим Гераклом.

[Lana34]

Я шла по старинным улочкам и прекрасным  площадям, забыв об усталости и не замечая пройденных за этот день километров.

 

Симпатичные Севильские трамваи.

 

 

 

По проспекту Конституции я дошла до садов «Кристина», где немного отдохнула, посидев в тени деревьев.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь установлен бронзовый памятник герцогине Каэтане де Альба, которая жила в Севилье и любила этот город.

 Каэтана стала единственной испанкой, удостоенной монумента при жизни.

 

 

Напротив садов находится примечательное  здание с эффектным порталом – дворец Сан-Тельмо.

 

 

Построенное в 1682 году оно выполняло функцию инквизиторского трибунала. 

Через столетие стало  военно-морским училищем,  позже в нем жила инфанта Мария Луиза Фердинанда со своим супругом – герцогом де Монпансье.

 

 

 Ныне здесь располагается Правительство Андалуссии.

 

 

 

На фасаде установлено 12 статуй знаменитых жителей Севильи: Мурильо, Веласкеса и пр.

 

 

 

Рядом с набережной есть еще одно  красивейшее средневековое здание, дошедшее до наших дней практически в  первозданном виде.

Это Госпиталь де ла Каридад – Больница Милосердия.

 

 

Его история началась еще в 1662 году, когда местный аристократ Мигель де Маньяра предложил монашескому братству Санта Каридад города Севильи создать больницу для помощи бедным и бездомным.

 

 

Оказавшись на грани ухода в мир иной, он коренным образом  изменил  свою жизнь и посвятил остаток дней  добрым делам.

 

 

Памятник дону Мигелю установлен в небольшом сквере, раскинувшемся перед зданием .

Считают, что образ этого идальго стал прототипом  Дон Жуана.

 

 

 

 

 

А это Театр де ла  Маэстранца.  На его сцене проходят концерты классической музыки, опера, фламенко.

 

 

Памятник Кармен на набережной Гвадалквивира.

 

 

 

Что же, я сегодня уже много увидела, но осталось еще одно желание. Мне хотелось немного погулять по району Триана.

 

Триана — район древний, простонародный, отделенный от остальной Севильи  рекой.

Здесь совсем нет лоска и парадности. Жизнь, как она есть, хоть и основал его, по приданию, римский император Троян.

 

Она — колыбель тореадоров, исполнительниц куплетов «тонадильяс» и исторических персонажей.

 

Триана всегда славилась своими гончарами и производством художественной керамики. Андалузская керамика  такая разная: то синяя, как гжель, то пастельная, с тонкой прорисовкой деталей, то яркая и необузданная, как пляска цыганки.

 

Все керамические панно, что попадались мне на зданиях, сделаны здесь, в Триане.

 

Мост Изабеллы II – это один из самых больших мостов города, по которому можно попасть в Триану.

 

 

Сейчас мост является одной из главных и самых посещаемых достопримечательностей города, так как с него можно полюбоваться великолепными видами на оба берега Гвадалквивира.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На самом берегу реки у начала моста со стороны Трианы находится очень симпатичная, небольшая  часовня Кармен, выстроенная в 20-е годы XX века.

Глядя на нее у меня сразу возник образ Дон Кихота и Санчо Панса.

 

 

На площади Альтосано находятся памятник великому тореро Хуану Бельмонте и аллегорический монумент искусству фламенко.

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень хотелось погулять здесь еще,но нужно было уже возвращаться к месту встречи группы  - арене Маэстранса.

 

 

 

 

 В 16-00 час. мы уезжаем из этого необыкновенного города  и едем в Тарифу, откуда  на пароме поплывем в Марокко, в Танжер.

 

За окном автобуса мелькают маленькие городки,  испанские пейзажи, и они такие разные.

 

 

 

 

 

 

В порту Тарифы подождали, пока оформили необходимые документы на автобус, погрузились на паром, на борту которого нам поставили штампы о въезде в Марокко.

 

 

 

 

За это время стемнело, так что фотографировать Гибралтар, который мы пересекаем, будем уже на обратном пути.

 

 

 

 

Вдалеке мерцали огни удаляющегося берега Испании, а впереди нас ждали новые города и новые впечатления, но уже в Марокко.

 

И, наверное, у каждого из нас возникала мысль, а как там, что там и понравится ли эта страна.

 

Африканский берег все ближе.  Он встречает нас веселыми огоньками, небольшим ветром и прохладной погодой.

 

 

В порту Танжера группу  встречает марокканский сопровождающий Юнис, который будет с нами на протяжении всего маршрута по Марокко.

 

 

Пока ждали выезда  автобуса с терминала, заполнили необходимую информацию для отеля и Юнис раздал нам ключи.

 

 

 

Отель располагался недалеко от порта, на набережной Танжера и вскоре мы уже отдыхали в своих номерах.

 

Завтра мы отправимся в путешествие по новой для нас стране.

 

Добро пожаловать в Марокко, в мир контрастов!

[Lana34]

          День  пятый.  РАБАТ,  КАСАБЛАНКА.

 

Вынуждена была прерваться на некоторое время.

Продолжу рассказ о нашем туре.

 

В этот день у нас был ранний выезд, в 7-30 час. Отель «Atlas Almohades», где мы провели первую ночь в Марокко, вполне нормальный, в номере все работало, завтраки хорошие. В нем  мы будем останавливаться и на обратном пути.

 

Холл отеля.

 

 

Вид на территорию отеля из нашего номера.

 

 

По заявленной программе тура в этот день мы должны были посетить столицу Марокко Рабат и вечером переехать в Марракеш.

 

Но Виктория несколько поменяла  программу этого дня, и у нас состоялись экскурсии в Рабат и Касабланку. Вечером – переезд в Марракеш.

 

Итак: мы едем в Рабат  — столицу Марокко, ее культурный и политический центр.

 

А пока смотрим из окна автобуса  на Танжер.

 

 

 

 

 

 

 

По дороге сделали две остановки. 

 

 

Первая - на мысе Спартель или, как его называют мыс Виноградных лоз.  Здесь проходит невидимая граница, разделяющая Средиземное море и Атлантический океан и связывающая Европу и Африку.  Именно невидимая граница, потому что, как мы не старались, рассмотреть слияние вод - не удалось.

 

 

 

На самом краю мыса расположен  маяк, построенный в 1865 г.

 

 

 

Под мысом находятся  Пещеры Геркулеса. Существует легенда о том, что именно в этих пещерах ночевал Геркулес, перед совершением одного из своих подвигов.

 

 

Место очень живописное.

 

Красивые виды на океан, в котором недалеко от мыса нашли затонувший 12 веков назад остров. 

Предполагают, что это и есть Атлантида.

 

 

 

По дороге в Рабат, видя первые пейзажи Марокко, понимаю, что ожидала увидеть несколько другое.

А тут рощи эвкалипта сменяются  рощами пиний. Оказывается здесь много пробкового дуба.

 

За окном автобуса проплывают огромные поля клубники, затянутые пленкой. И кругом зелень, цветущая бугенвиллия,  мимоза и вереск.

 

 

 

 

 

В 11-45 час. сделали вторую остановку, санитарную, на заправочной станции. А в окрестностях все цветет!

 

 

 

 

 

 

До Рабата нам остается проехать всего 20 км. По дороге Виктория рассказывает о королевской династии, об особенностях этой страны, о кухне, специях и пр.

 

Роща пробкового дуба.

 

 

Мы въезжаем в Рабат, который расположен на берегу Атлантического океана.

 

 

 

 

 

Столицей королевства ( в очередной раз)  он стал в 1956 году, но основан был еще в конце 12 века.

 

За свою историю, чем только не был этот город: это и старый римский порт, и опорный пункт Альмохадов при их вторжении в Испанию (Рибат-эль-Фатх, или «лагерь победы», от которого произошло сегодняшнее название), и база пиратов, и столица Марокко с 1912 г

.

Первое, куда мы едем это мемориальный комплекс  Мухамеда V, включающий в себя Минарет Хасана, руины мечети Якуба- аль- Мансура, и мавзолей Мухамеда V.

 

 Якуб аль-Мансур - был халифом  династии Альмохадов конца 12 века, фигурой очень значимой для Рабата того времени.

 

Именно он, придя к власти, впервые сделал Рабат столицей, и именно ему обязаны своим появлением многие известнейшие архитектурные памятники.

 

Так он решил построить самую большую мечеть в мире. Предполагалось, что в ней одновременно будет  молиться все его многочисленное войско. Однако этим планам не суждено было сбыться.  Халиф  умер, и строительные работы были прекращены.

 

Идем смотреть.

 

 У входа на площадь комплекса стоят конные гвардейцы.  Они  одеты в национальные одежды, в руках - высокие флагштоки с национальными флагами.

 

Гвардейцы выглядят очень колоритно. С ними можно сфотографироваться.

 

 

 

Войдя в ворота, мы попали  на большую площадь с множеством остатков колон. Это и есть Мечеть Якуба-аль-Мансура, точнее, все, что от нее осталось.

 

В конце 18 века мечеть почти до основания  была разрушена землетрясением.

 

 

 

Вместе с мечетью было начато в XII в. и строительство  Минарета Хасана.  Его  возведение олицетворяло победы над Испанией.  Это единственная сохранившаяся ниточка, напоминающая нам о том времени, о династии Альмохадов.

 

Но при жизни Якуба-аль-Мансура успели возвести только  44 м.в высоту из предполагавшихся 86 м.

К сожалению, Минарет на реставрации и увидеть его нам не удалось

.

А ведь Башня Хасана ( как называют минарет) – вторая из трех сохранившихся таких построек в мире.  Хиральду в Севилье мы уже видели.

 

В 1956 году марокканцы признали минарет национальной святыней.

 

 

 

 

Напротив Башни Хасана находится Мавзолей  Мохаммеда V— первого короля и самого любимого правителя Марокко, жившего с 1909 по 1961 год. Именно Мохаммед V  боролся за независимость страны, за что не раз подвергался гонениям.

 

 

 

Также в мавзолее находятся гробницы  сыновей  короля  Мохаммеда V  ( Мохаммед V и Хасан II были дедушкой и отцом нынешнего короля  Мохаммеда VI).

 

 

 

Эта роскошная усыпальница из каррарского мрамора поражает своей красотой.

 

 

 

Особенно впечатляет  кедровый потолок, украшенный резьбой и позолотой, стены с традиционной марокканской мозаикой.

 

 

 

 

 

 

 

Специальный человек непрерывно читает молитвы.

 

 

Посмотреть Мавзолей можно с галерей, расположенных наверху. И глядя вниз мы невольно склоняем голову, отдавая дань памяти этим людям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмотрев все, возвращаемся к автобусу, а здесь нас уже ждут в надежде хоть что-то заработать.

 

В красочном, национальном костюме – водонос. С ним можно сфотографироваться, но, естественно, за некоторую плату.

 

 

Эти люди, в основном берберы – коренные жители северной Африки, принявшие ислам.  Раньше, когда не было централизованного водоснабжения, они  носили воду в бурдюках и звоном медных колокольчиков привлекали внимание жаждущих.

 

Из поколения в поколение они передают хитрости мастерства и традиционный костюм, который стоит недешево.

 

Но сейчас это просто красочное дополнение к достопримечательностям Марокко и нашему туристическому  интересу, хотя они все также могут напоить желающих.

 

А мы едем дальше, продолжая наше  знакомство с городом.

[Lana34]

Поскольку Рабат - это современная столица Марокко, то здесь находится резиденция нынешнего короля - Мухаммеда VI,  Парламент и различные министерства.

 

Королевский дворец – это следующее, что мы увидим.

 

Проезжая по улицам Рабата, отмечаю, что город  чистый и ухоженный и какой-то очень спокойный.  Сразу бросается в глаза смесь европейской и восточной архитектуры.

 

 

Здание банка Аль Магриб.

 

 

 

 

 

 

Много вот таких военно-полицейских патрулей.

 

 

Проезжаем здание Парламента. Все за работой.

 

 

 

 

 

 

 

Зацветает  дерево  Эритрина.   Его еще называют -  Коралловое дерево.

 

 

 

Через Посольские ворота мы въезжаем на территорию королевской резиденции.

 

 

 

 

 

 

 

Король Марокко Мохаммед VI,  в это время был с визитом в России, человек прогрессивных взглядов.

Он учился в Европе и получил хорошее образование.

 

Его единственная жена Лала Сальма стала первой женщиной Марокко, чье лицо увидели подданные.

До нее ни одну жену правящих монархов никогда никто не видел. Не было даже фото.

 

Судя по количеству фотографий королевской семьи, установленных буквально в каждом магазинчике, лавке, кафе и т.д. Мохаммеда VI  марокканцы любят и относятся к своему королю с уважением и почтением.

 

Королевский дворец был построен в 1864 г. Но осмотреть его можно только находясь на некотором удалении. В сам дворец тем более доступа нет.

 

 

 

 

 

 

 Король на территорию своего дворца въезжает через арку, у которой стоит стража из королевских гвардейцев, военных, полиции.

 

 

 

 

 

По традиции, королевская гвардия проживает вместе со своими родственниками на территории королевской резиденции, которая очень обширна. Здесь находятся казармы для охраны, королевский колледж, небольшой ипподром.

 

 

 

 

Напротив дворца находится королевская мечеть.  Каждую пятницу и по праздникам, ровно в полдень, король совершает в ней намаз вместе со всей своей свитой.

 

 

Осмотрели  ее только снаружи. Входить в мечети в Марокко не мусульманам строго запрещено.

 

 

 

 

Мы покидаем королевскую резиденцию и едем в крепость Касба Удайя, старинную цитадель города, еще один  памятник мавританской архитектуры периода Альмохадов.

 

 

[Lana34]

На скалистом берегу реки Бу-Регрег, у места ее впадения в океан,  возвышается крепость Касба-Удайя.

Она была основана берберским  племенем удайя в 10 веке и достроена в 12 веке все тем же Якубом аль-Мансуром.

 

После его смерти империя стала угасать, и постепенно все пришло в упадок.

 

 К тому времени в стенах крепости  хозяйничали разбойники и пираты.  Со временем они укрепили стены крепости, установили мощные пушки,  обзавелись собственным флотом и в 17 веке объявили о создании республики Бу-Регрег.

 

 В нее вошли города Рабат и соседний Сале, находящийся на другом берегу реки. Столицей стала Касба Удайя.

 

Корсары Бу-Регрега занимались не только грабежами судов, но и работорговлей и больше 40 лет наводили страх  на проплывающие мимо корабли  разных европейских держав.

 

Затем к власти в Марокко пришла династия Алауитов, правящая и поныне, и установила свое влияние на атлантическом побережье страны.

 

Пиратская республика Бу-Регрег прекратила свое существование.

 

По дороге в Касбу Удайя наш автобус пересек часть города и выехал на берег океана.

 

Кто сидел с левой стороны, защелкали фотоаппаратами.

 

 

 

 

 

 

 

Интересно, что значит это граффити. Может быть, связь поколений по мароккански.

 

 

Удивило наличие вот таких современных трамваев, которые состоят из двух секций по пять вагонов.

 

 

А это маяк Рабата, построенный в 1920 г. Его свет моряки видят на расстоянии 25 км.

 

 

 

 

Мы подъехали к хорошо сохранившейся терракотовой стене крепости.

 

 

 

 

 

 

На прилавке у продавца сладостями стоит фото королевской семьи.

 

 

 

А здесь предлагают выпить свежевыжатый апельсиновый сок.

 

 

Сегодня, войдя в Касбу,  мы увидели тихие и безлюдные лабиринты  узких улочек, застроенные бело-голубыми домами с глухими стенами. Здесь продолжают жить местные жители. Везде очень чисто, стоят цветы и даже растут пальмы.

 

На центральной улице Касбы – Джамаа расположена самая старая мечеть в городе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На одной из террас со стороны  реки Бу-Регрег  есть кафе, где можно выпить мятного чая с какой-нибудь восточной выпечкой и посмотреть на реку и город Сале на другом берегу. Но мы успеваем сделать только фото.

 

 

 

 

 

Пройдя через кафе,  мы попали  в Андалузские сады, засаженные цветами, пальмами и апельсиновыми деревьями.

 

 

 

Сады были разбиты здесь на разноуровневых террасах в 1918 г.

 

 

 

 

Очень неожиданно было оказаться после узких улочек Касбы в таком милом садике. Представляю, как здесь красиво, когда будет все цвести.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы вышли из сада и снова оказались на площади перед  главными воротами Касбы. Это их построил незадолго перед смертью Якуб аль-Мансур.

 

 

Напротив Касбы Удайя находится Медина Рабата. Но там мы не были.

 

 

Вот и состоялось наше знакомство с небольшим сохранившимся кусочком оплота династии Альмохадов  12 века.

 

В 2006 году Касба Удайя, в числе прочих архитектурных памятников Рабата, вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

Нам пора ехать дальше и в 13-40 час. мы покидаем Рабат.

 

 По дороге проезжаем огромное мусульманское кладбище, расположенное на склоне холма, на берегу океана.

 

 

Где-то на окраинах Рабата.

 

 

 

 

Впереди у нас сегодня еще встреча с Касабланкой.

[Lana34]

От Рабата до Касабланки нам ехать 100 км и в 15-00 час. мы уже въезжали в город, расположенный  на берегу Атлантического океана.

 

 

 

 

 

Касабланка – это самый большой город в Марокко и второй по величине город  в Африке после Каира.

 

 

 

 

Это финансовое и индустриальное сердце королевства и крупнейший  порт  страны.

 

 

 

Город очень современный. Широкие бульвары, высотные дома. В нем сочетаются традиции и современные элементы.

 

 

 

 

 

 

Чувствуется влияние Франции, под протекторатом которой страна находилась  с 1907 г. и до

1956 г, пока не была провозглашена  в Марокко независимость.

 

Проехав немного по городу, мы сначала отправились на обед - 17 евро. Те кто не пошел, имели возможность 1-30 час. погулять и поменять валюту на местные дирхамы.

 

Это был первый обед в Марокко, где мы попробовали национальную кухню.

 

 

Кто-то взял тажин, который называют символом марокканской кухни. Этим словом обозначают сразу две  вещи – посуду и блюдо, приготовленное в этой посуде.

 

Я выбрала салат и рыбу с морепродуктами. Вместо салата можно было взять рыбный суп. Все было очень вкусно.

 

 

Здесь же мы попробовали мятный марокканский чай. Очень насыщенный вкус и довольно сладкий. Пили все с удовольствием.

 

 

 

После обеда успели еще поменять деньги и в 16-30 час. поехали знакомиться с Касабланкой.

 

Проезжаем Часовую башню. Она установлена в 1911 году на границе между вполне современным городом и районом старой Медины.

 

 

 

 

 

 

 

Первую 15-минутную остановку сделали на площади Мохаммеда V, одной из самых больших площадей Касабланки.

 

Она довольно красива, но мы увидели ее всю в строительных кранах и реставрационных работах.

 

Здания, которые расположены на ней, сразу привлекают внимание.

 

 

Это здание Дворца Юстиции. Оно построено в мавританском стиле в 1922 году.

 

 

 

Неподалеку от Дворца Юстиции расположено здание Префектуры с 60-метровой башней, построенное в 1937 г.

 

 

На площади много голубей, которых можно покормить с рук. Корм можно купить здесь же за 1 дирхам - пакетик.

 

 

 

 

 

Это здание -  Банк Аль-Магриб. Он был создан в 1959 году, после обретения независимости, и в 1960 году начал выпуск новой национальной валюты - марокканского дирхама.

 

 

И снова водоносы.

 

 

 

Прошу прошения за некоторые фото. Много пришлось фотографировать из автобуса, бликов не избежала.

 

За площадью Мухаммеда V находится парк Лиги Арабских Государств.

 

 

 

 

 

 

Дальше мы едем к архитектурной жемчужине  Касабланки – Мечети Хасана II, ставшей настоящим символом Касабланки.

 

Это абсолютный шедевр, который поражает воображение своими грандиозными размерами.

По величине она вторая в мире после мечети в Мекке. Высота минарета достигает 200 метров.

 

Одна из фраз Корана гласит: «Трон Аллаха находится на воде».  Руководствуясь ей, и было выбрано место для строительства Мечети  французским  архитектором  Мишелем  Пинсо, который не являлся мусульманином.

 

Во время прилива создается впечатление, что она плывёт по волнам.

 

 

Огромное сооружение на берегу Атлантики может вместить около 20 тысяч человек, а еще 80тыс. – снаружи, на специально устроенной площади.

 

 

 

 

 

 

 

Мечеть оборудована  раздвижной крышей, лазерным прожектором  и полом  с подогревом.

 

 

 

 

Кроме зала для молитв в мечети находится медресе, библиотека, национальный музей, и даже - хаммам.

 

Для осмотра Мечети нам было выделено всего 20 мин. Поэтому успели, практически бегом, сделать несколько фото самой Мечети и немного океана.

 

 

 

 

 

 

 

Уезжая из Касабланки, сделали еще одну остановку (санитарную) у Макдональдса на Бульваре Корниш, который идет по берегу Океана.

 

 

 

 

 

 

К берегу здесь подойти нельзя, так как территории принадлежат отелям и заняты оборудованными на них бассейнами и зонами отдыха, но немного полюбоваться начинающимся закатом мне удалось с террасы небольшого кафе.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вообще экскурсия закончилась, но у меня осталось чувство какой-то недосказанности. Ну, очень скомканной она получилась.  Как-то от такого крупного города я ждала большего.

 

В 18-10 час. мы попрощались с Касабланкой и дальше нам нужно было в этот день еще проехать 230 км. до Марракеша, где в отеле «Nassim» мы проведем три ночи.

 

Но об этом в следующий раз.

[Lana34]

День шестой. МАРАКЕШ.

 

Представьте себе коричневато-розовые здания, ярко-зеленые пальмы, апельсиновые деревья, безоблачное небо и яркое солнце на фоне гор с заснеженными вершинами.  Все это Марракеш!

 

Мараккеш  называют «красный город»,  и мы в этом  сразу убедились, выглянув утром из окна отеля. Все дома выкрашены в терракотовый цвет, который меняется в зависимости от направления лучей солнца до розового оттенка.

 

 

 

 

 

Этот город, давший название целой стране, с многовековой историей и традициями  был основан в 1062г. и какое-то время имел статус  столицы  Марокко.

 

 

 

Марракеш видел правление четырех династий, и каждый период наложил отпечаток на его облик.

 

 

Сейчас это третий по величине город страны, после Касабланки и Рабата, и является туристической меккой  Марокко.

 

 

 

Местные жители называют Марракеш  - «Драгоценность, которая дана в дар людям Аллахом».

Что же, сегодня мы увидим эту «драгоценность»!

 

 

 

Программа на этот день у нас была очень насыщенная.
В 8-30 час. обзорная  экскурсия  по городу.
В 1-30 час. обед  - 17 евро.
В 14-40 час. – выезд в берберскую деревню, - 25 евро.
В 20-00 час. - шоу «Берберские фантазии» - 57 евро.

 

За пределами стен старейшей части Марракеша  -  медины, расположился  современный район Гелиз. Он был застроен в период французского протектората. Наш отель «Nassim» находится как раз в нем, на главной улице авеню Мохаммеда V.

 

 

Здесь же в Гелизе расположена одна из достопримечательностей Марракеша  - сад Мажорель.

 

С посещения этого чудесного уголка и начинается наше знакомство с городом.

 

 

Этот небольшой, но  ухоженный и прекрасный сад является настоящим  оазисом внутри шумного города.  Войдя туда, словно попадаешь в сказку.

 

 

Сад был основан французским художником Жаком Мажорелем в начале ХХ века.

 

 

 

Он приехал в Марокко в 1922-ом году и приобрел земельный участок, на котором построил себе дом и начал создавать сад с редкими тропическими растениями.

 

 

 

После смерти художника великолепный сад на протяжении нескольких лет оставался заброшенным.

 

 

 

Через какое-то время его выкупил и восстановил Ив Сен-Лоран. Известный модельер тоже жил в Марракеше. По его словам, здесь он получал вдохновение для своей работы.

 

 

 

По площади сад небольшой, но многочисленные извилистые тропинки дают совсем иное впечатление.  Бродить можно долго и с интересом.

 

 

 

В саду собраны сотни видов растений со всего мира - кактусы, кокосовые пальмы, оливковые деревья, бамбук, водные растения, кустарники.

 

 

 

Дом художника, а также другие строения выкрашены в пронзительный синий цвет, что сильно отличает их от остальной терракотовой массы города.

 

 

 

 

В 2000 году в саду была проведена реконструкция и сейчас  он  по праву является образцом ландшафтного дизайна.

 

 

 

 

 

На сегодняшний день коллекция растений увеличилась со времени создания более чем в два раза.

 

 

 

 

 

Есть в саду несколько бассейнов, в одном из них плавают золотые рыбки.

 

 

 

 

 Здесь много разных птиц, щебет которых придает саду еще большее очарование.

 

 

 

Идет охота на одну из них. Успокою – птаха в этот раз не пострадала.

 

 

В 2008 году Ив Сен-Лоран умер. Кутюрье завещал, чтобы его тело подвергли кремации, а прах развеяли по саду. Так и было сделано.

 

 

С некоторым сожалением, что нельзя погулять подольше в этом волшебном месте, мы возвращаемся к нашему автобусу, чтобы ехать дальше.

 

Это наш сопровождающий Юнис и в национальной одежде – гид по Маррокешу.

 

 

 

 

 

 

 

Следующей мы увидим главную святыню Марракеша - минарет и мечеть Кутубия, построенную в 12 веке и возводившуюся  дважды.

 

Это самое древнее и величественное здание является символом города.

 

 

Эта мечеть – самая большая в городе и одна из самых больших в Марокко. А ее великолепный 69-метровый минарет стал образцом  для строительства уже виденных нами минаретов в Севилье и Рабате.

 

Это как раз та самая третья башня из сохранившихся в мире башен периода Альмохадов.

 

 

Создал сей шедевр халиф Якуб Аль-Мансур.

 

Где туристы, там и водоносы.

 

 

 

 

 При возведении первой мечети выяснилось, что она неправильно ориентирована на Мекку – главную святыню всех мусульман. Пришедший в ярость халиф, приказал  казнить архитектора, имя которого предано забвению, а мечеть разрушить. И в течение  следующих 15 лет она снова была отстроена.

 

 

Остатки старой мечети мы можем видеть рядом.

 

 

 

 И уже много веков подряд Марракеш просыпается под звуки муэдзина, призывающего к молитве правоверных с минарета Кутубии. Кстати он построен таким образом, что муэдзин может наверх подниматься верхом на лошади.

 

Минарет  увенчан четырьмя медными, позолоченными шарами, хотя долгое время считали, что они сделаны из золота.

 

Законом Марокко запрещено строить в окрестностях Кутубии здания высотой выше пальмы, чтобы сохранить величественность минарета.  Его видно с любой точки города и минарет часто становится ориентиром для нашего брата - туриста.

 

Мечеть мы  осмотрели  только снаружи, так как не мусульманам вход запрещен.

 

Вокруг мечети разбит красивый сад.

 

 

Это вышки сотовой связи, стилизованные под пальмы.

 

 

 

 

А мы идем дальше, и наша экскурсия по Марракешу продолжается.

[Lana34]

Через старинные, парадные ворота Баб Агнау мы попадаем в «душу»  Марракеша – медину.

 

 

 Баб Агнау  в переводе с  берберского языка  означает «безрогий черный баран».  Они сооружены в период правления Альмохадов, в  12 веке. Каменный фасад с аркой,  как обычно, сделан в виде подковы, но, к сожалению, их башни не сохранились.

 

 

Зато это очень нравится аистам.

 

 

Медина Маракеша - старый город, окруженный многокилометровой стеной — это и есть тот самый легендарный Марракеш, величественная имперская столица средних веков.

 

 

Она не такая, как в Фесе (медину Феса мы увидим позже). Улицы относительно широкие, даже присутствует некая регулярность в планировке.  Но все же это особенный загадочный мир, это ожившая история.

 

 

 

В 1985 году Медина Марракеша была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

 

 

Чего здесь только нет:  различные лавки и торговцы, зазывающие к себе, снующие дети и подростки, предлагающие свои услуги, прилавки с восточными сладостями, специями, проезжающие мимо  мопеды, велосипеды, скутеры, машины, ослы, повозки и - люди, люди, люди…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы, лавируя среди этого хаоса, движемся к следующей достопримечательности Маррокеша -  к Усыпальнице династии Саадитов,  считавших себя потомками пророка Мухаммеда.

 

 

Она находится рядом с мечетью Мулей-Аль-Язида и пройдя по узкому проходу мы попадаем на территорию Усыпальницы.

 

 

 

 

 

Наш гид в Марракеше рассказывает об этом историческом месте, но мы в наушниках слышим только Викторию, которая переводит его рассказ.

 

 

Это целый комплекс, основанный в конце 16 - начале 17 веков, во времена султана Ахмада аль-Мансура, сделавшего Марракеш столицей своего государства.

 

 

Своё вечное пристанище в усыпальнице Ахмад аль-Мансур занял в 1603-ем году.

 

 

 

 

 

Вместе с ним здесь хоронили принцев королевской крови. Их захоронения находятся в трех небольших залах.

 

 

 

 

После заката династии Саадитов мавзолеи были забыты до 1917 года, пока их случайно не нашли французы во время аэрофотосъемки.

 

 

Стены и купола Усыпальницы  украшены богатой лепниной, мозаикой, тонкой  резьбой по кедровому дереву.

Архитектурные элементы и надгробия выполнены из  каррарского мрамора.

 

 

 

 

В саду вокруг мавзолея покоятся свыше 170 жён султана, а также его первые советники, государственные чиновники и прославленные военачальники той эпохи.

 

 

 

 

 

 

И снова по улочкам медины мы идем дальше к еще одному истинному архитектурному шедевру - Дворцу Бахия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[golubushka]

Необыкновенно красивые фото Марокко, спасибо!

[Lana34]

Необыкновенно красивые фото Марокко, спасибо!

Благодарю Вас за оценку фото и за интерес к моему рассказу о туре.

[Lana34]

Мы подошли к Дворцу Бахия, который называют еще «Дворец Красавицы».

 

 

 

Он построен в конце 19 века  по приказу великого визиря Марракеша  Сиди Ахмеда бен Муссы, для самой любимой жены, хотя впоследствии здесь жили еще 3 его жены и 24 наложницы.

 

Снаружи дворец выглядит довольно просто, но его внутреннее убранство поражает своей красотой.

 

 

 

 

 

 

Визирь все время докупал земли вокруг дворца, в связи с чем,  дворец постоянно достраивался, создавая сложности архитектору, и  его площадь достигла 8 га.

 

 

Строительство растянулось на целых семь лет. Дворец строили почти тысяча рабочих из Феса.

 

 

 

 

 

Помещения дворца и внутренние дворики были построены так, чтобы наложницы, гуляя по дому, друг с другом не пересекались. Это настоящий лабиринт из комнат и залов.

 

 

 

 

Интерьеры приводят в изумление:  ажурные окна,  двери с искусной резьбой из кедрового дерева, традиционная мозаика и сложные узорные орнаменты.

 

Яркие потолки создают в комнатах какую-то радостную и неповторимую атмосферу.

 

 

 

 

 

 

В очень симпатичных внутренних двориках дворца растут кипарисы, банановые пальмы, апельсиновые деревья, жасмин. Установлены небольшие бассейны и фонтанчики.

 

 

 

 

 

 

Во дворце  150 помещений, но для посещения открыта  только часть  из них.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роскошный Дворец  Бахия  был одним из самых лучших в Марокко и являлся предметом зависти самого султана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После смерти визиря дворец был захвачен и разграблен.

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас в комнатах дворца выставлены современные инсталляции.

 

 

 

 

Осмотрев Дворец  мы, опять петляя по улочкам медины,  идем в аптеку, где сможем ознакомиться с производством арганового масла и с продукцией на его основе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Lana34]

Мы продолжаем наш путь в аптеку с продукцией из Арганы.

 

Такого количества сортов фиников мне не доводилось видеть еще ни в одной другой стране.

 

 

Вообще, финики в Марокко это как часть национального характера. В Рамадан, например, именно с фиников полагается начинать первую трапезу после захода солнца.

 

 

 

 

 

 

 

Аргановое дерево, из которого производиться уникальное по своему составу масло, является одним из старейших деревьев на земле.

 

 Его уникальность состоит также в том, что произрастает это дерево только на юго-западе Марокко и нигде больше.

 

Аргановое масло называют жидким золотом Марокко.

 

С 1988 года площадь, где растут аргановые деревья, признана заповедной зоной ЮНЕСКО.

 

При входе в аптеку сидят женщины, которые показывают весь, довольно трудоемкий, процесс изготовления масла.

 

 

Оно производится, в основном,  только вручную. Отсюда и высокая его цена.

 

По древним обычаям этой страны производством арганового масла занимаются исключительно женщины, от сбора плодов до ручной выжимки масла.

 

 

В аптеке свою продукцию  представлял очень бойкий русскоговорящий продавец.

 

 

Нам что-то показывали, что-то давали нюхать и бесконечно что-то мазали.

 

 

 

Вышли мы оттуда, конечно же, все с покупками.

 

И снова по лабиринтам  медины мы идем, постоянно что-то фотографируя, разглядывая, покупая какие-то сувениры.

 

 

Здесь сохранились не просто улицы и строения, но те устои, порядки и традиции, которые существовали в медине на протяжении многих веков. Это не просто атмосфера "старого Востока" – это реальная жизнь реальных людей.

 

 

 

 

Это так называемые «бабуши» - национальная обувь, которую носят и женщины и мужчины. Здесь выставлены женские бабуши.

 

 

И вот мы на площади Джемаа-Эль-Фна.  Эта огромная звездообразная площадь в центре медины, к которой сходятся основные улицы старого города, является  «сердцем»  Марракеша.

 

 

 

Наверное, он был бы похож на любой другой марроканский  город, если бы в нем не было знаменитой площади Джемаа- Эль- Фна.

 

С давних времен эта площадь являлась центром торговой и общественной жизни.

 

Утром и днем здесь относительно спокойно и она ничем особо не примечательна.  

Открыты только кафе и рестораны вокруг площади  да киоски, продающие восхитительный апельсиновый сок.

 

Работают немногочисленные торговые лавки, знахари продают свои снадобья, заклинатели змей демонстрируют свое умение, рисовальщицы хной ждут желающих нанести узоры на руки,  везде снуют мотоциклы и повозки, запряженные мулами.

 

Но с наступлением темноты эта площадь преображается. Кажется, будто весь Марракеш собирается здесь, чтобы интересно провести вечер. Но об этом я расскажу позже.

 

 

 

 

 

 

 

Мы вышли на площадь как раз во время намаза. Торговцы и те, кто был рядом, поспешили на молитву.

 

 

 

Пока мы гуляли, осматривая площадь, нас то здесь, то там фотографировали местные фотографы. К концу экскурсии фото были уже готовы. И если что-то понравилось, можно было купить за 1 или 1,5 евро.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После осмотра площади наша экскурсия по Марракешу закончилась. Желающие отправились на обед, который был в ресторане, здесь же на площади.

 

Я же немного погуляла в парке у мечети Кутубия и немного побродила по медине, не уходя далеко, чтобы не заблудиться, ведь карт медины до сих пор не существует.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встретившись с группой в 14-40 час. мы выезжаем в берберскую деревню, чтобы познакомиться с бытом берберов, основного народа Марокко. 

 

 

 

 

[Lana34]

Наш путь лежит в предгорья Атласких гор в деревню, где живут коренные жители Марокко – берберы.

 

Горы Атласа, раскрашенные разными цветами, сопровождали  нас всю дорогу. Пейзажи были впечатляющими.

 

 

 

 

Белые вершины  сменялись  зелеными, покрытыми деревьями склонами.  А то вдруг склоны становились красными от содержания в породах  железа. Склоны сменялись – долинами и впадинами, среди которых приютились берберские деревеньки с  домами, стоящими группами или поодиночке.

 

 

 

 

 

 

Берберские  дома построены, в основном, из необожженной глины,  которые не выдерживают обильных дождей, и время от времени попросту размываются.

 

Они больше похожи на крепости, поэтому долины с берберскими деревнями называют - долинами тысячи крепостей.  Рядом, с разрушенными домами и крепостями строятся новые и так много веков подряд.

 

По дороге мы видели места, где продавались различные изделия из глины, разного цвета и разной конфигурации.  Это известный регион  гончарного  мастерства.

 

 

 

 

Мы прибыли в деревню.  Выйдя из автобуса, поднимаемся по глиняной дороге вверх на склон горы, где и стоит деревня.

 

 

 

 

 

 

 

От автобуса за нами сразу увязалась ватага местных грязных детей от подросткового возраста до самого маленького и все тянули к нам руки со словами «Мадам, дирхам».

 

Самый маленький оказался самым шустрым и попытался залезть в карман моего рюкзака. Хорошо, что за мной еще шли одногруппники и сразу предупредили об этом.

 

Эти дети так достали, что многие из нас стали ругаться на них.  Даже Юнис, всегда такой спокойный и выдержанный, схватил одного за шиворот и стал трясти его как грушу, одновременно говоря ему что-то  на, довольно повышенных тонах.

 

После этого они чуть меньше стали путаться у нас под ногами.

 

 

 

 

Кроме детей еще несколько торговцев шли за нами, постоянно предлагая свои нехитрые товары.

 

Проходя по деревне, по глиняным тропам между полуразвалившихся и недостроенных домов, впечатление у меня сложилось грустнее грустного.

 

 

 

 

Образ жизни здесь практически не менялся  в течение столетий и все в этой деревне говорит о том, что люди здесь живут очень бедно, просто и тяжело. Без терпения, стойкости и трудолюбия местным  жителям,  я думаю, просто не выжить.

 

Может быть единственным  плюсом этой жизни можно считать то, что они существуют в гармонии с природой, вдалеке от современных мегаполисов, страдающих от стресса, шума и плохой экологии.

 

 

 

Спутниковые тарелки выглядят здесь, как что-то инородное. Телевидение появилось тут совсем недавно.

 

 

В этой деревне, как и в других окрестных, живут гончары.

 

 

Изделия одного из них.

 

 

А это сам ваятель оных изделий.

 

 

Еще один, который работал в такой темноте, что я его еле разглядела. ( На фото намного светлее, чем в действительности).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрев деревню, мы вернулись к трассе, по которой приехали сюда и где стоял наш автобус.

 

Перейдя на другую сторону, мы уже не поднимаемся, а спускаемся к дому, где познакомимся с берберской семьей и увидим, как они живут.

 

 

Вода из этого арыка перед двором дома, куда мы идем, попадает на кухню. Посуду в ней моют точно.

 

 

Нас встречает хозяин с детьми и показывает куда проходить.

 

 

Здесь нас будут угощать, и поить мятным чаем.

 

 

Бабушка этого семейства рассказывает, как правильно приготовить этот напиток.

 

 

Чай занимает важное место в марокканской культуре, а его приготовление и распитие - это настоящая церемония. Его пьют за завтраком, обедом  и ужином, между приемами пищи и чай является обязательным элементом при встрече гостей.

 

Традиционный марокканский мятный чай шутливо называют  "берберские виски".

 

Юнис показывает головку сахара, которую затем расколют на мелкие куски.

 

 

Основа напитка – зеленый чай и свежая мята.

 

 

 

Ну и то, чем нас угощали. Свежеиспеченная лепешка, мед, оливковое масло и сливочное масло, собственного приготовления.

 

 

Чай наливается в стакан с большой высоты, чтобы на его поверхности образовалась пенка. Так он насыщается  кислородом.

 

 

Очаг, где готовится вся пища и допекается очередная лепешка,  кстати, очень вкусная.

 

 

 

После трапезы можно было осмотреть дом.

 

Комната рядом с кухней на первом этаже.

 

 

 

 

Комнаты на втором этаже.

 

 

 

 

С террасы на втором этаже можно спуститься во внутренний двор.

 

 

 

 

 

На этом наше знакомство с деревней и этой берберской семьей закончилось. 

 

 

Мы едем  дальше по красивой горной дороге в долину реки Урика до места, где наш автобус сможет развернуться, а мы сделать фотопаузу.