Где-то на белом свете – сбываются мечты

[Lana34]

Это уже район Ретиро.

Он относится к одному из центральных районов города, и вместе с тем одному из самых богатых, во всяком случае, в прошлом веке так и было.

 

 

 

Сегодня Ретиро — это главный транспортный узел Буэнос-Айреса.
Именно в нем находятся три ж/д вокзала, крупнейший автовокзал междугородного и международного значения и порт, с которого мы будем уплывать в Уругвай.

 

 

 

Совсем рядом находится "болевая точка" района - та самая трущоба "Вилья 31", о которой я уже упоминала.
На ее территории проживает уже населения больше, чем во всем районе Ретиро.

 

Но, не смотря на это, здесь по соседству расположены как монументальные современные постройки, так  и столетние красивые здания Буэнос-Айреса, многие из которых так же роскошны, как и раньше.

 

Самое прекрасное место этого района — многоуровневая площадь Сан-Мартин с великолепным парком.

Когда-то в этой части города находилась арена для боя быков. Еще раньше - казармы и дома рабовладельческой компании.

 

А сегодня эта зеленая площадь стала любимым местом отдыха многих
аргентинцев.

В 1942 г. она получила статус национальной исторической достопримечательности.

 

Посреди площади Сан Мартин стоит памятник генералу Хосе Сан Мартину,

национальному герою Аргентины.

Ведь именно он в 1810 году организовал борьбу за независимость страны.

 

 

 

Чуть дальше находится мемориал, посвященный Фолклендскому конфликту 1982г, у которого стоит почетный караул.

 

 

 

 

Напротив, в парке, возвышается Английская башня, копия одноименной  Лондонской башни, по часам которой сверяют время. Башня была подарена Буэнос-Айресу местной британской общиной  на очередную годовщину Майской революции.

После Фолклендов ее называют – Памятной.

 

 

Площадь окружена великолепными историческими зданиями.
Одно из них - дворец Эль Ретиро, благодаря которому район получил свое название.

 

 

 

Другое – здание, где располагается Министерство Иностранных дел Аргентины.

 

 

 

Где-то на улочках Ретиро, увидели демонстрацию.

Протестовать в Аргентине выходят по любому поводу. К политике здесь относятся с такой же страстью, как и к футболу. Неприкасаемых политиков тут нет, поэтому, недовольные граждане сразу идут на улицы. А при таком соседстве с трущобой это не редкость.

 

 

 

 

Самый длинный проспект Буэнос-Айреса 9 Июля пересекает и район Ретиро.

 

Очень красивое здание Французского посольства, находящееся на проспекте, чуть было не снесли во время его строительства. Спасло его то, что это территория чужого государства. И теперь посольство стоит, а проспект огибает его территорию.

 

 

 

 

Эту круглую высотку прозвали "бигудями".

 

 

 

 

 

 

 

Итак, мы погуляли по Ретиро и нам пора ехать дальше, в район Реколета.

 

 

 

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Реколета – это жилой, элегантный и аристократический район Буэнос-Айреса, жизнь в котором очень дорога.  Реколета это престиж, это статус!

 

Его улочки больше напоминают парижские, так как все в нем построено во французском стиле.

Здесь всегда жила аргентинская знать, а сейчас расположены великолепные коттеджи богатых горожан, роскошные отели, посольства (в том числе и Российское) и целое собрание местных ювелирных бутиков, брэндовых магазинов и различных галерей.

 

 

В этом районе жил и творил аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес.

 

Первое, что мы увидели в Реколете – это, пожалуй, самое необычное и  грандиозное инженерное сооружение на площади Объединенных Наций.

 

Здесь, в центре круглого бассейна, установлен гигантских размеров механический цветок "Floralis Generika".
Местные жители называют его просто - "Железный Цветок".

 

 

Это подарок Буэнос-Айресу и его жителям от аргентинского архитектора Эдуардо Каталано.

Цветок был установлен в 2002 году и сразу стал одной из любимых достопримечательностей столицы.

 

37-метровая конструкция цветка, олицетворяющая символ жизни, с рассветом раскрывает свои огромные, блестящие лепестки, а с закатом солнца и в пасмурную погоду закрывает их. При этом он еще и поворачивается  вслед за солнцем.

 

Правда, в 2010 г. цветок сломался, и мы этого не увидели. Сейчас его починили, и с 2015 года он снова радует всех посетителей своим движением вслед солнцу.

 

 

Рядом с Железным Цветком расположено здание крупнейшего университета Аргентины, основанного еще в 1821 году. Он входит в десятку лучших ВУЗов Латинской Америки.

 

 

Реколета – это еще и район, в котором находится большое количество исторических и архитектурных памятников.

 

 

Главная историческая ценность района – это некрополь, расположенный  в самом центре Реколеты.

 

Вот туда мы и отправляемся.
Настал черед познакомиться с самым роскошным кладбищем не только Южной Америки, но и всего мира, которое находится под охраной государства и ЮНЕСКО.

 

По пути встречается много интересного, но мы едем уже без остановок.

Немного захватили район Палермо, где расположены великолепные парки.

 

 

 

Памятник Эвите Перон.

 

 

На площади Хулио де Каро (композитор музыки Танго) установлен конный памятник  верховному правителю Аргентины в 1815 г, генералу Карлосу Мария де Альвеару.

 

 

Вот мы и у цели.

Все началось с этого монастыря, который основали в 1732 году, пришедшие сюда монахи-францисканцы. Тогда это был пригород Буэнос-Айреса.

 

 

Рядом построили церковь Эль Пилар. Сегодня это старейшая церковь города.

 

 

Еще один памятник, установленный в честь первого мэра Буэнос-Айреса Торкуато де Альвеара, стоит неподалеку, на одноименной площади.

Он был сыном генерала Альвеара, конный памятник которого мы видели.

 

 

На этой же площади находится одна из главных достопримечательностей Реколеты – самое старое дерево Буэнос-Айреса.
Его крона занимает, чуть ли не половину квартала.

 

 

Ему более  200 лет и если уж совсем быть точной, то оно растет с 1781 года.
Это Фикус или второе его название Гомеро – каучуковое дерево.

 

 

 

Ветви у него настолько огромны и тяжелы, что под них приходится ставить подпорки.

 

 

 

Мощные корни таких деревьев, которых много в скверах и парках Буэнос-Айреса, располагаются на поверхности.
Под этим деревом находится подземная автомобильная парковка, а  рядом растет огромная Араукария.

 

 

Мы все ближе к месту, которое является неотъемлемой частью нашей жизни, частью мира живых.

 

Я не особо люблю такие экскурсии, тем более начитавшись перед поездкой, знала, что могу там увидеть. Но быть в Буэнос-Айресе и не посмотреть то, что считают лучшим и красивейшим в мире, пусть даже это кладбище, тоже не правильно.

 

Пойдемте смотреть. Нужно только пройти через ворота в высокой стене.

 

 

Кладбище "Реколета" появилось в 1822 г. после того, как монашеский орден был распущен и на этих землях городские власти решили основать первое общественное кладбище Буэнос-Айреса.

 

 

А уже после переселения сюда буржуазии, бежавшей из других районов города от желтой лихорадки, здесь находят свое последнее пристанище многие знаменитости Аргентины.

 

 

 Реколета - место, где похоронены известные врачи, адвокаты, писатели, политические деятели, президенты и многие другие. Их список  выставлен возле входа.

 

 А район, окружающий элитное кладбище, скоро стал одним из самых престижных и дорогих.

Говорят, особый шик жить в доме с окнами, выходящими на склепы. Странные они - эти аргентинцы.

 

 

Хоть территория некрополя довольно большая - 6 га, но и она небезгранична.
Земля здесь безумно дорогая и только представители влиятельных семей Аргентины имеют право и главное возможность быть погребенными на этом кладбище.

 

В Буэнос-Айресе шутят, что роскошно жить в столице Аргентины дешевле, чем покоиться на Реколете.

 

 

 Кладбище, конечно, уникально. Оно не выглядит, как место скорби, а больше похоже на музей под открытым небом.

 

 

Склепы выстроены рядами и составляют целые улицы, пересекающиеся под прямым углом.

 

 

 

Попав туда, трудно сдержать восхищение от невероятной красоты скульптур и целых скульптурных групп.

 

 

 

Большинство самых роскошных склепов были созданы между 1890 и 1930 гг, когда Аргентина была на подъеме, и это время называли "золотым веком".

 

Для их строительства использовали самые лучшие материалы. Мрамор привозили из Италии и Франции.

 

 

[Lana34]

Все склепы и скульптуры – это работы известных художников и архитекторов, поэтому многие по праву считаются произведениями искусства.

 

 

 

 

На территории кладбища находится более 6400 склепов и мавзолеев, 70 из которых признаны национальными историческими памятниками.

 

 

 

 

Это самый высокий склеп и единственный с еврейской символикой.

 

 

Каждый склеп принадлежит определённой семье. И обычно на склепе не приято писать имена тех, кто там захоронен. Пишут только имя главы семьи.

 

Вот например, семейный склеп семьи Дуарте.

 

Здесь покоится  прах Эвы Перон - супруги президента Х. Перона, которую любили в народе и ласково звали - Эвита.

 

 

Эва умерла в 33 года от онкологии. В стране объявили 30-дневный траур, 3 дня работа всех предприятий города была остановлена. Прощание с покойной длилось 13 дней. Каждое утро на ее могиле появляются свежие цветы.

 

 

Есть вот такие склепы за стеклом, хранящие в себе память о былом.

 

 

Но время берет свое и есть такие склепы, что становится жутко.
Полуразрушенные, затянутые паутиной с развалившимися гробами и их содержимым. Удручающее зрелище!

 

Поддерживать в хорошем состоянии такие склепы, скорее всего уже некому, а продать этот участок нельзя - частная собственность.

 

А еще Реколета – это единственное кладбище в мире, где в подземные этажи (а их бывает 2, 3 этажа) гроб с покойным опускают вертикально, а уже опустив, устанавливают на место.

 

В общем, наряду с красотой и острых ощущений там получить можно столько, что мало не будет.

 

 

Но, несмотря ни на что, местные жители приходят сюда просто погулять и отдохнуть. Посидеть в тени деревьев, покормить многочисленных кладбищенских котов и посудачить о бренности бытия.

 

Знакомство с этой стороной аргентинской жизни у нас закончилось, чему я была очень рада.
И так приятно снова вернуться на радостные солнечные улицы, к жизни, которая продолжается своим чередом за высокой стеной, символически отделяя "тех от этих".

 

А на ближайшей зеленой лужайке отдыхала молодежь, оживленно болтая и попивая матэ, без которого аргентинцев вообще представить невозможно.

 

 

 

Прямо напротив кладбища в ряд идут лучшие рестораны этого района и ярмарка, где уличные торговцы предлагают купить всевозможные сувениры, а художники выставляют свои картины.

 

В соседнем парке снова увидели фикусы-великаны, и  еще интересные деревья с серой корой, которые называются Моринга – слоновое дерево. Ствол у них очень похож на ногу слона.

 

 

 

 

 

На этом наша обзорная экскурсия закончилась, и мы уже сами продолжили прогулку по уютным улочкам Реколеты.

 

На мой взгляд, Реколета - самый европейский район Буэнос-Айреса. Здесь совершенно забываешь, что ты на другом конце света.

 

 

 

Вот уж точно, у каждого района здесь своё лицо, запахи, обитатели, звуки, привычки и нравы.

 

Зашли в один из сувенирных магазинов. Всего много, все красивое, но цены!

Еще раз убедились, что это - богатая Реколета

 

Эти сувениры сделаны из самого красивого коллекционного минерала – Родохрозита. Самые крупные в мире месторождения этого камня с 1930 года разрабатываются в Аргентине.

 

 

В этом здании разместилось Министерство культуры Аргентины.

 

 

Каждая улочка Реколеты проникнута  изысканностью и французским очарованием, и буквально каждое здание привлекает внимание.

Можно часами гулять здесь, рассматривая архитектурные особенности и детали.

 

 

 

 

Вот это красивейшее здание - "Дворец воды", никак не пройдешь мимо.

 

 

Его стены украшены терракотовыми барельефами и гербами всех провинций Аргентины.

 

 

 

Трудно скрыть изумление, когда узнаешь, что это, по сути, огромный резервуар питьевой воды на 72 млн. литров, упакованный в такую роскошную оболочку.

 

Его построили в конце XIX века, и кроме резервуара в нем располагался еще узел городского водоснабжения.

 

Сейчас водохранилище не действует, а в здании расположился музей водоснабжения. Дворец является национальным историческим памятником.

 

 

 

День близился к концу, как и наша прогулка.

 

 

 

Но еще есть вечер, и его мы проведем на одном из Танго-Шоу столицы.

 

Продолжение следует:

[Lana34]

В Аргентине ни на миг не умолкают проникновенные звуки танго. Оно просто разлито по улицам Буэнос-Айреса и это создает определенное настроение на протяжении всего дня.

 

"Похоже, что без сумерек и ночей Буэнос-Айреса создать настоящее танго невозможно" – так говорил о танце аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес.

 

И действительно, история Буэнос-Айреса тесно связана с происхождением танго.
В конце XIX века этот танец родился в бедных эмигрантских кварталах, затем перенесся на балы аристократов всего мира и дошел до наших дней, как национальное достояние страны.

 

Эмигрантская среда была многонациональной, и зародившийся танец стал неким симбиозом музыкальных традиций разных культур.
Это и аргентинская народная песня и танец милонга, австрийский вальс, испанская хабанера и ритуальные африканские и индейские танцы.

 

И только церковь долгое время относилась к танго резко отрицательно. Лишь накануне  первой мировой войны Папа римский отменил запрет на него для католиков.

 

Чтобы увидеть все великолепие танца, вошедшего в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, мы идем на Танго-Шоу в один из театров танго – "Портеньо".

 

Это огромный театр, посвященный танцу. Он был открыт в 1925 году и до сих пор сохраняет историю танго.

 

А когда-то это был обычный кинотеатр, поэтому его зал имеет небольшой уклон, что позволяет прекрасно видеть всё происходящее на огромной сцене.

 

 

 

Сначала был ужин с нежнейшей, жареной на гриле телятиной, Патагонским лососем, десертами. Конечно же, все это под чудесное аргентинское вино. 

 

 

 

В 22-00 начинается Шоу. Это был грандиозный, захватывающий спектакль.

Театр внутри красиво оформлен в стиле 40-х годов и вместе с действом, происходящим на сцене, мы буквально погрузились в ту атмосферу, когда Буэнос-Айрес был покорен этим танцем.

 

 

 

 

 

На втором этаже сцены оркестр играл Танго, да так, что всё замирало внутри!

 

 

А звучание ведущего инструмента при его исполнении – Бандонеона (что-то вроде нашей гармони) еще больше подчеркивало тоску, экспрессию, страсть и трагичность Танго.
Кстати, в Аргентину бандонеон попал из Германии, и теперь его называют "немецким инструментом с великой аргентинской судьбой".

 

Было Танго в вокальном исполнении.

 

 

 

Своей популярностью аргентинское танго особо обязано двум людям: певцу, композитору и киноактёру Карлосу Гарделю, и композитору,  музыканту – Хулио де Каро.
Именно с их "легкой руки" Танго перешло из разряда народного в ранг высокого искусства.

Волею судьбы, они оба родились – 11 декабря. И сейчас в этот день празднуется Всемирный день Танго.

 

И конечно на шоу был танец.
Мы с восхищением смотрели и удивлялись, как танцоры, виртуозно выполняя немыслимо сложные движения ногами, не запутывались в них.

 

Очевидно Танго таит в себе какой-то секрет, давая танцующей паре ощущение того, что они – одно целое. Просто восторг!

 

 

 

 

В Аргентине танцевать танго на сцене и даже на улице имеют право только профессиональные танцоры, окончившие академию танца или какую-либо школу танца.

Существует много стилей исполнения танго.

 

Танцоры, выступающие  на сцене, обязаны уметь танцевать все стили, а вот уличным артистам разрешается освоить 4 – 5 стилей.

 

 

 

 

В ходе спектакля мы увидели: сценическое, современное, классическое Танго и номера, где танцевали сразу 8 пар.

 

 

Как пролетели 2 часа, что длится шоу, мы не заметили.
Наполовину заполненный зрителями зал, в конце просто гремел от оваций, долго не отпуская артистов.

 

 

 Не знаю, удалось ли мне хоть чуть-чуть передать то настроение, что я чувствовала сама.  Ведь описывать Танго – дело неблагодарное, да и невозможное.
Танго надо смотреть и слушать!

 

Еще один день в Аргентине закончился таким великолепным вечером.

 

Завтра нас ждут совсем другие впечатления. Мы едем на ранчо, чтобы увидеть, как живут местные ковбои – Гаучо.

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Погода с утра начала портиться, небо затягивали тучи, и дождь уже казался неизбежным.

 

 

А ведь сегодня нам предстоит загородная поездка к гаучо в эстансию (ранчо) "Санта Сусанна", расположенную в окрестностях Буэнос-Айреса,  которой с 1860 года владеет семья Росситер.

 

 

Её площадь в 1200 га занята, в большей степени, сельскохозяйственными угодьями, но также тут разводят крупный рогатый скот и лошадей.

 

Выезжали из Буэнос-Айреса уже в дождь, который усиливался по мере нашего приближения к "Санта Сусанне".

 

По пути делаю редкие кадры. На проспекте Либертадор проезжаем очень красивый, но парадоксальный монумент, который был подарен Буэнос-Айресу в 1910 году испанской общиной в Аргентине в честь 100-летия независимости от … Испании.

 

 

 

А это культурный исламский центр и самая большая в Южной Америке мечеть имени короля Саудовской Аравии – Фадха.

 

 

 

В дороге гид рассказывала нам о гаучо, об их истории, а за  окном автобуса проносились просторы обширной и бескрайней равнины - Аргентинской пампы.

 

Где-то сделали остановку на заправочной станции. Там был такой забавный попугай, который все время ругался и сам забирался в клетку, закрывая за собой задвижку на дверке.

 

 

 

Полтора часа дороги позади и мы на месте – в эстансии "Санта Сусанна", которая является  классическим образцом поместья гаучо 19 века и где бережно хранят традиции. Это дает  возможность прикоснуться к вековой истории.

 

На аллее из древних Эвкалиптов нас встречает старший гаучо - хозяин ранчо.

 

 

В помещение огромной столовой нам сразу предложили приветственный стаканчик  вина и национальные  пирожки с начинкой из рубленого мяса, маслин и яиц под названием Эспанадас. Надо сказать, очень вкусные были пирожки.

 

Чуть позже мы попробовали еще один национальный напиток - чай Матэ.

Обычай пить такой чай гаучо переняли у индейцев. Это стало целым культом.

 

Аккуратно собранный урожай  листьев и побегов парагвайского падуба сушат на древесных углях, следуя давней традиции.

Заваривают матэ в сосуде из высушенной тыквы – калебасе и пьют, потягивая через трубочку – бомбилью.

 

На вкус матэ довольно необычный. Напоминает зеленый чай, в котором есть нотки легкой горечи, терпкости и сладости.

 

 

На территории ранчо находятся несколько домов, в одном из них есть небольшой музей, наглядно описывающий жизнь нескольких поколений семьи Росситер. 

 

 

 

 

 

А вообще, история гаучо началась в XVII веке, когда вторая волна колонистов, пришедшая на смену конкистадорам, обнаружила огромные стада диких лошадей и коров, пасущихся на бескрайних просторах аргентинской степи.

Лошади и коровы были завезены в Южную Америку конкистадорами в 16-17 веках. 

 

Считается, что гаучо по-индейски значит «сирота». Первые гаучо появились от браков индейских женщин и белых испанцев.

Рожденные от таких союзов дети, презирались испанцами и не нужны были индейцам. У них была только одна дорога – уходить в пампасы, благо бесхозного скота там было много и мясо стало основной едой этих изгоев.

 

В конечном итоге они образовали новую мощную социальную группу – Гаучо, которые вели кочевой образ жизни, со временем создавая фермерско-скотоводческие хозяйства.

 

Тогда-то гаучо и научились виртуозному обращению с лошадьми, тому, в чем они до сих пор считаются непревзойденными мастерами.

 

Гаучо – были прекрасными пастухами и воинами. Но больше всего они ценили свою свободу и независимость, что в конечном итоге их и погубило.

 

В конце XIX века государство начало борьбу с гаучо, назвав их варварами и преступниками.

И вот когда гаучо почти не осталось, аргентинцы вдруг поняли, что это неотъемлемая часть их культурного и духовного наследия. 

И началась другая крайность – борьба за сохранение тех, кого недавно изживали.

 

Несмотря на проливной дождь, идем осматривать территорию ранчо.

 

И невозможно было не пойти туда, где жарился наш обед. Из этой пристройки шел такой запах! Вот на него и пошли в первую очередь.

На длиной решетке жарилось такое разнообразие: телятина, курятина и еще разные колбаски.

 

 

 

 

 

Посмотрев на всю эту вкуснятину, поглотав слюнки, пошли дальше в дом, где находится небольшая домовая часовенка с истертыми временем скамьями и ступенями.

 

 

 

В следующем доме можно познакомиться с бытом Гаучо, здесь находится музей.

 

 

 

В нем с большой любовью собраны вещи, которыми пользовались и носили в 19-20 веках. Так гаучо жили раньше, так живут и сейчас.

 

Одну из частей дома занимают сами хозяева ранчо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Lana34]

Зашли в сувенирный магазин. Изделия гаучо ручной работы из кожи сразу привлекают внимание. Петушок из кожи.

 

 

Коврики из коровьей кожи.

 

 

 

Не прекращавшийся дождь сорвал нам половину программы.

 

Вместо того, чтобы совершить прогулку на лошадях мы гуляли по территории, по которой местами невозможно было пройти. Всё везде было залито водой.

 

 

 

 

 

 

Лошадки, оседланные для поездок, простояли без дела.

 

 

 

На этих повозках катают туристов по территории ранчо, кто не желает кататься верхом.

 

 

Поле, где гаучо устраивают верховые состязания, демонстрируют чудеса выездки и умение управлять табуном.

В заключение устраивают соревнование: к горизонтальной планке ворот привязывают женское кольцо. Гаучо пускает лошадь в галоп и на скаку нанизывает его на небольшую палочку, размером с карандаш. Кольцо гаучо дарит своей избраннице.

 

Но мы всего этого не увидели. На такое поле коней так и не вывели.

 

 

 

 

Наконец нас пригласили в зал, где будет проходить обед и одновременно фольклорная программа.

 

 

Сначала подали салаты, овощи, а потом приносили все то, что жарилось на решетках. Это мясо называется Асадо - мясо жареное над углями, национальное блюдо аргентинцев. Все было настолько вкусным и мягким.

 

Оказывается аргентинское "жареное мясо"- это совсем не то, что мы знаем под жареным мясом. Это гораздо вкуснее!

 

Конечно, было и вино в неограниченном количестве, десерты, чай, кофе.

 

В Аргентине говорят: друзья гаучо - лошадь, собака, мате и гитара.

 

И на сцене зазвучала гитара и бандонеон.  Это было Танго.

 

 

 

 

 

Обед обслуживали сами гаучо вместе с хозяином эстансии. Мы с интересом рассматривали их костюмы.

 

Первая отличительная черта гаучо - головной убор. Это берет или широкополая шляпа. Обязательный шейный платок.

 

 

Важная деталь - это кожаный пояс, богато украшенный серебряными  накладками и монетами. Чем шире сзади фартук с монетами, тем богаче гаучо.

Неотъемлемым атрибутом гаучо является нож, который они носят сзади, за поясом. Широкие брюки и сапоги завершают костюм.

 

 

А между тем, фольклорная программа продолжалась танцами гаучо.

 

 

 

Мужской танец с "болеодорос". Мы его уже видели в Бразилии. Напомню: Болос - это охотничье метательное оружие, состоящее из кожаного ремня, к концу которого привязан, обернутый кожей, круглый камень.

В исполнении гаучо танец с "болеодорос"  был просто великолепен.

 

 

 

 

После программы желающие могли потанцевать под песни гаучо.

 

 

Они развлекали нас, как могли и концерт был длиннее, чем обычно из-за несостоявшихся мероприятий.

 

К концу нашего пребывания на ранчо дождь прекратился. И несмотря ни на что, мы провели здесь замечательный день. 

 

 

 

 

 

Мы уезжаем, и нас провожает старший гаучо.

 

 

Говорят, приехать в Аргентину и не увидеть танго, не выпить вина, не съесть стейк и не посмотреть на местных гаучо – это все равно, что в ней не побывать. 

Теперь мы можем утверждать, что были в Аргентине!

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Следующий день нашего пребывания в Буэнос-Айресе был свободным.

С утра пораньше мы отправились на экскурсию в  крупнейший театр оперы и балета во всей Южной Америке  - Театр Колон.

Экскурсия - это был единственный способ посмотреть знаменитый театр изнутри.

 

 

Сразу купили тур на ближайшее время, экскурсия проводится в составе группы на английском или испанском языке. Мы попали в испанскую группу.

 

Естественно, что мы ничего не понимали о чем говорила экскурсовод, но для нас было главное увидеть всю внутреннюю роскошь и великолепие театра.

 

 

У него интересная  история - строили театр18 лет,  в ходе которого сменилось несколько архитекторов.  Двое из них умерли в 44 года, вызвав тем самым пересуды о проклятии театра.

Третий раз решено было не рисковать, поэтому пригласили бельгийского архитектора, уже перешагнувшего этот роковой возрастной рубеж. Он и достраивал театр.

 

Открытие состоялось  в 1908 году с постановкой оперы Верди «Аида» и поначалу театр не пользовался у публики особым успехом.

 

Но со временем все встало на свои места, о новом театре заговорили, и на его сцене стали выступать такие звезды  как Игорь Стравинский, Энрико Карузо, Федор Шаляпин, Мария Каллас, Лучано Паваротти, Елена Образцова. Танцевал Михаил Барышников и многие другие знаменитости.

 

Эта тенденция сохраняется и по сей день. Выступать на сцене театра Колон считается большой честью.

 

В 1913-1917 гг. на прославленной сцене с большим успехом выступала труппа "Русского балета" Дягилева.

 

Зайдя в театр, сразу попадаешь в вестибюль с очень красивой парадной, мраморной лестницей, которая ведет на второй этаж, в Зал Бюстов.

 

 

 

 

 

 

Зал Бюстов. Наверху установлены бюсты композиторов.

 

 

 

 

 

 

Здесь же стоит интересная скульптура, выполненная из мрамора немецким скульптором Густавом Эберлейном – "Венера и Купидон".

 

 

Великолепен следующий – Золотой зал.

 

 

 

 

 

 

Впечатляет своими размерами и роскошью зрительный зал. Он рассчитан на 2500 мест и имеет 7 ярусов.

На его сцене, ежегодно, проходит около 100 опер и 30 балетов. Театр славится исключительной акустикой.

 

 

Значительное место в театральном репертуаре всегда занимала русская классика.

Здесь ставились оперы: Борис Годунов и Демон (1909г), Евгений Онегин (1911г) и Пиковая дама (1924г), Хованщина (1929г), Садко (1930г) и другие.

 

С правой стороны от сцены, вторая ложа над ней предназначена для  президента Аргентины. В ложе, ниже  президентской, обычно находится вице-президент. А с левой стороны расположена ложа для мэра Буэнос-Айреса.

 

С этих мест не очень хорошо видно, но здесь президент страны и мэр города являются как бы частью сцены, и публика может на них смотреть в течение всего действия.

 

 

Понравилось, что расстояния между креслами в партере очень широкие, всё сохранили как в старину, когда это было сделано специально для удобства прохода дам в пышных кринолинах.

 

 

Есть в театре и вот такие ложи. Они находятся внизу, за решеткой, да еще и с темными занавесками. Мало, что можно увидеть оттуда.

 

 

Они предназначались для вдов! Их никто не должен был видеть, и даже вход в театр для них был отдельный.

 

 

Два года вдовы носили траур – черную одежду и черную вуаль.

Сейчас эти ложи естественно не используются.

 

 

Очень красивая люстра в центре зала имеет диаметр – 7 метров и 1500 лампочек.
Один раз в год, при помощи специального устройства, ее опускают и меняют сразу все лампочки.

 

 

 

 

В общем, наша маленькая компания  осталась в полном восторге от этой экскурсии.

 

Выйдя из театра, мы разошлись кто куда, продолжив прогулку уже согласно своим интересам.

 

Продолжение следует:

[Tatyana_Karpova]

Театр впечатляет, не говоря о том, какие имена исполняли музыкальные и балетные шедевры на этой исторической сцене. Спасибо за возможность познакомиться с национальным театром Аргентины.Красивые фотографии, интересный рассказ .

[Lana34]

Театр впечатляет, не говоря о том, какие имена исполняли музыкальные и балетные шедевры на этой исторической сцене. Спасибо за возможность познакомиться с национальным театром Аргентины.Красивые фотографии, интересный рассказ.

Да, Татьяна, театр необыкновенно красив. Жаль, что нам не удалось попасть на спектакль. В эти дни ничего не было. А так хотелось!

[Lana34]

Свою прогулку я продолжила в компании одной нашей туристки.
Мы решили сходить на набережную и погулять по Пуэрто Мадеро.
По пути проходили знакомые места и видели что-то новое.

 

Площадь Лавалье и здание начальной общеобразовательной школы 1903 г. им. Рока.

 

 

Кстати, дети здесь ходят в школу в белых халатиках. И девочки, и мальчики.
Прямо в них по улице и идут. Это смотрится так забавно, и так не привычно для нас.

 

И раз уж вспомнила о детях, то еще одна интересная деталь. Аргентинцы очень патриотичны, и даже в детском саду утро начинается с подъема государственного флага. 

 

 На проспекте 9 июля есть свой водопад Игуасу.

 

 

Проходя пешеходную улицу Флорида, устроили себе небольшой шопинг.

Даже не зная названия, эту улицу сразу узнаешь по большому количеству менял.

Они, делая вид будто говорят по телефону, постоянно бубнят "камбио", "камбио" (обмен).
Дело в том, что в Аргентине два курса валют. Официальный – в банке, и черный – у менял, причем у них курс гораздо выше. Цены в магазинах – по черному курсу.

Мы тоже меняли с их помощью. Обмен происходил не на улице, а в киоске в  самом большом торговом центре "Галерея Пасифико".

 

Гуляя по городу, еще с первого дня, обратили внимание на отсутствие арабов и африканцев.

 

Рядом с набережной стоит красивое здание бывшего Главпочтамта 1928 г. Его называют Дворцом Почты.

 

 

Вот и Пуэрто Мадеро - одно из самых модных и уютных местечек.
Здесь всегда многолюдно и гулять тут очень приятно. Это, наверное, одно из любимых мест горожан и нашего брата - туриста.

 

 

 

 В этой части района, практически все высотные башни - жилые апартаменты. Средняя высота этих небоскребов 140-160 метров.

 

 

 

А это офисное здание 2008 года называют – "Аргентинская открывашка".

 

 

Знакомый уже нам корабль-музей Корвет "Уругвай". За чисто символическую плату зашли на корабль и посмотрели его внутри.

 

 

Этот корвет был построен в Англии, и это самый старый корабль аргентинского флота – его спустили на воду в 1874 году.
Где только не принимал участие "Уругвай" – и в революциях, и в экспедициях (военных и научных), и в спасательных операциях.

 

 

А самым важным делом корабля принято считать антарктическую спасательную экспедицию.

В 1903 году научная шведская экспедиция, которую возглавлял Отто Норденшельд, столкнулась с проблемой – ее корабль "Антарктик" был зажат льдами.
На помощь, в Антарктику, был отправлен корвет "Уругвай", и его спасательная миссия была очень успешной, принеся кораблю славу и почет.

 

 

В течение следующих 18 лет корвет ходил в Антарктику почти каждый год с разными заданиями.

 

В 1962 году военная служба корабля прекратилась, и кое-то время корвет был штабом Военно-Морской Академии.

 

В 1967 году его объявили Национальным Историческим Достоянием и поставили на долгосрочную стоянку в Пуэрто Мадеро.

 

 

 

 

Но до сих пор состояние корабля прекрасное. В любой момент можно поднять паруса, завести дизель и в путь.

 

 

Погуляв по улицам Пуэрто Мадеро, мы отправились в сторону Конгресса.

 

 

Величественное здание Конгресса Аргентины было построено в 1906 году по образу и подобию американского Капитолия.

 

 

 

В лучах заходящего солнца оно смотрелось, как-то по особенному торжественно.

 

 

 

На площади, недалеко от Конгресса установлен памятник аргентинскому писателю, доктору права – Альфредо Паласьос.

 

 

 

Вернувшись в отель, нашли выход на смотровую площадку на крыше нашего отеля, откуда полюбовались видами вечернего проспекта 9 июля.

 

 

 

 

 

А закончили мы этот вечер в уютном ресторанчике, наслаждаясь в очередной раз аргентинским мясом, аргентинским вином и аргентинской музыкой.

 

 

 

Мы делились впечатлениями об Аргентине, о Буэнос-Айресе, о удивительно доброжелательных, жизнерадостных, распивающих всюду матэ аргентинцах.

 

Да, мы видели здесь и бомжей, и местами мусор на улицах, но это не сильно запало в душу, потому как попадалось не повсеместно.
Больше и чаще мы видели танцующих, поющих и просто довольных жизнью людей. 
 

Я полюбила эту страну и очень надеюсь, что побываю там еще.
 

Завтра мы уезжаем в Уругвай.
 

Продолжение следует:

[Радуга-дуга]

Завтра мы уезжаем в Уругвай.

Мы с вами! :smile:

Спасибо вам за интересный рассказ о незнакомых странах, таких удивительных и жизнерадостных.

[Lana34]

Мы с вами! :smile:

Спасибо вам за интересный рассказ о незнакомых странах, таких удивительных и жизнерадостных.

Буду только рада. Добро пожаловать на борт, ведь в Уругвай мы поплывем на пароме.

[Lana34]

С утра пораньше, мы отправляемся в порт Буэнос-Айреса, откуда поплывем на пароме в столицу Уругвая - Монтевидео.

 

В порту проходим паспортный контроль и на два дня прощаемся с Аргентиной.

 

Из Буэнос-Айреса, комфортабельный паром компании "Букебус" доставит нас в Монтевидео за 2 с небольшим часа.

 

 

 

 

 

Аргентинский берег становится все дальше, 

 

 

 

 

 

 

 

а впереди, где-то за горизонтом, на другом берегу залива реки Ла-Плата, нас ждет незнакомая и новая страна – Уругвай.

 

Маленький, в пол-Финляндии, Уругвай  как будто втиснут между двумя "китами" – Аргентиной и Бразилией.

 

Его история насчитывает всего 500 лет, с момента открытия берегов будущего Уругвая испанскими конкистадорами. А если считать со времени обретения государственной независимости в 1828 году, то Уругваю нет и 200 лет.

 

В доколониальный период страну населяли индейские племена – гуарани, тапа и самое многочисленное и воинственное из них – чарруа.

 

В 1515 году берегов залива Ла-Плата достигли испанские конкистадоры и основали ряд крепостей. 

Вслед за испанцами в 1520 году сюда пожаловали португальцы и завоевание все новых и новых земель Южной Америки продолжилось.

Местные жители яростно сопротивлялись чужеземному вторжению. Но силы были не равны.

 

В процессе колонизации численность индейцев постепенно убывала; часть их погибла от оспы и других болезней, занесенных испанцами, часть оставила свои земли, спасаясь от отрядов португальцев, охотившихся за рабами, а остальные были попросту перебиты.

Коренное население было истреблено полностью.

 

Поэтому Уругвай это одна из наиболее "белых" стран Южной Америки.
В генах современных уругвайцев течет, преимущественно, европейская кровь – кровь испанских конкистадоров, а также португальцев, итальянцев и других переселенцев. 
Официальный язык в стране - испанский. 

 

Бескрайняя водная гладь вокруг – это самая широкая река планеты - Ла-Плата, образованная при слиянии рек Парана и Уругвай. Ее ширина в месте слияния рек – 48 км.
Неся свои воды к берегам Атлантики, Ла-Плата  расширяется до баснословных  220 км. Причем вся длина реки – 320 км.

 

 

По этому поводу идут нескончаемые споры, что же это - сильно расширенное устье реки (эстуарий) или океанический залив. Вода течет пресная – значит река. А когда прилив, ветер и шторм нагоняют волны из океана и вода становится соленой - значит залив…

 

Вот уже показался холм, давший название Монтевидео.

 

 

Когда, вслед за испанцами, великий португальский путешественник Фернан Магеллан подплывал к территории нынешнего Уругвая, один из его матросов воскликнул "Монте виде эу!", указав на конус холма на горизонте, что означало дословно "Я вижу холм!".

 

Так родилось название городка, основанного здесь и ставшего в дальнейшем столицей государства.

 

 

 

Наш паром заходит  в главный морской порт государства – порт Монтевидео.

 

 

 

 

 

 

И вот мы - на земле Уругвая.

 

 

Я совершенно ничего не знала об этой стране раньше, и Уругвай был для меня  что-то типа, страны третьего мира.

Каково же было моё удивление, когда оказалось всё с точностью до наоборот. Этот город  разрушил мои представления о стране. 

 

Монтевидео - это самый большой город Уругвая, крупнейший финансовый и культурный центр страны. Здесь проживает почти половина всего населения Уругвая (к настоящему времени 1,3 млн. человек).

[Lana34]

После заселения в отель, сразу отправляемся на обзорную экскурсию и

наше знакомство с городом начинается с главной и самой большой площади столицы – Площади Независимости.

Это самый центр Монтевидео.

 

Сразу бросается в глаза, что все окружающие площадь здания, совершенно разные, как по времени постройки, так и по стилю. Просто какой-то "архитектурный винегрет". Тем не менее, на ней расположено много исторических и архитектурных достопримечательностей.

 

В самом центре площади установлена  конная статуя "отца уругвайской нации", генерала Хосе Артигаса.

Именно он возглавил в 1811 году борьбу за независимость Уругвая.

 

 

Прямо под монументом находится мавзолей, где хранится урна с прахом национального героя.

 

 

А это Дворец Эстевес, построенный в типичном колониальном стиле в 1873 году.
Раньше в нем работал президент Уругвая.  Сейчас же там находится Национальный Музей Правительства, в котором выставлены подарки президентов страны.

 

 

Правительство Уругвая во главе с президентом располагается в современном здании по соседству, появившееся совсем недавно, в 2009 году. Его называют Исполнительная Башня.

 

 

Гвардейцы стоят у входа, значит президент  на работе.

 

 

За одним из окон стоит макет памятника, который мы увидим чуть позже.

 

 

Если Исполнительная Башня как-то вписалась в общий вид площади, то следующее многоэтажное жилое здание, все обвешанное кондиционерами, на главной площади страны смотрится как-то нелепо.

 

 

 

 

А вот здание, стоящее напротив, наоборот является визитной карточкой Монтевидео.
Это Дворец Сальво, названный по имени владельца.

 

 

Помните, в Буэнос-Айресе есть Дворец Баролло – несостоявшийся мавзолей Данте, так вот  Дворец Сальво это его брат-близнец.

Построил его тот же архитектор Марио Паланти, только уругвайский Дворец Сальво на 5 метров ниже (95 м.), хотя имеет 27 этажей (Дворец Баролло – 22 этажа и 100м. высота) и младше на 5 лет.

 

Тем не менее, на момент строительства в 1928 г. это здание стало вторым по высоте в Южной Америке и самым высоким в Уругвае. 
Оно до сих пор остается одним из высочайших в Монтевидео, причем очень красивым и запоминающимся.

 

Здание строилось как отель, но этого не случилось. И теперь это жилой дом с наличием офисных помещений. А находясь на площади, Дворец Сальво смотрится намного выигрышнее и эффектнее своего аргентинского собрата.

 

 

Да и место это тоже памятное. До Дворца Сальво здесь находилось кафе "Хиральда", где в 1917 г. впервые прозвучала "Кумпарсита", знаменитое на весь мир танго, написанное уругвайским композитором Херардо Родригесом.

 

 

Покидая площадь, можно увидеть еще одно непонятное сооружение, во всяком случае, если смотреть на него с её стороны.

 

 

А вот обойдя его, уже видим совсем другую картину. Это "Ворота в Старый город" -  остатки старинных крепостных ворот.

 

 

Ведь Монтевидео возник в 1726 г, как испанская колония и важный оборонительный оплот.

Здесь была крепость, которая располагалась у входа в залив и контролировала оба берега Ла-Платы, препятствуя ввозу контрабанды в Буэнос-Айрес. 

Ворота в Старый город – единственный сохранившийся фрагмент крепостной стены.

 

Итак: пройдя через ворота, мы оказываемся в Старом городе, в историческом районе - Сьюдад Вьеха.

 

Чуть в стороне от ворот находится здание самого прославленного Театра страны – "Солис", открывшего свои двери публике в 1856 году.

 

 

Это крупнейший театр оперы и балета Южной Америки, который считают вторым после театра Колон в Буэнос-Айресе. Его зал вмещает 1500 человек, а его сцена видела немало известнейших имен.

 

 

Сразу за воротами начинается живописная, главная пешеходная улица Старого города – Саранди. Она протянулась всего на 1 км. и выходит к океану.

 

 

Как и положено, на пешеходной улице есть все – это лучшее место для шопинга и обеда.

Здесь на каждом шагу расположены бутики,  лавки с изделиями ручной работы, сувенирами, кафе, рестораны, арт-галереи и много еще чего интересного.

А какие здесь красивые здания дворцового типа, скверы и небольшие, уютные площади!

 

 Правда, с сувенирами как-то в Уругвае не очень. Видно не избалована страна пока туристами.

 

Есть здесь и своя Аллея Звезд.

 

 

 

Музей уругвайского художника 19-20 вв. Торреса-Гарсиа, открытый после его смерти в 1949 г.

 

 

 

Мы идем дальше по Старому городу.  И впереди центр исторической части Монтевидео -  площадь  Конституции.

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Пешеходная улица Саранди проходит через площадь Конституции.

Это главная площадь исторической части города.

 

 

Раньше она носила название "Матриз" и во времена испанского правления была центром всех торжественных событий и местом, где проходили бои быков и проводились  ярмарки.

С принятием первой конституции в 1830г. площадь была переименована. 

 

Она вся засажена роскошными платанами и больше похожа на сквер.

 

По утрам здесь устраивают импровизированный блошиный рынок. Чего там только нет!

 

 

 

 

В конце XIX века площадь Конституции украсил мраморный фонтан.

 

 

Здесь же расположен и главный храм страны – Кафедральный собор Монтевидео, являющийся  национальным историческим памятником.

 

 

Первоначально на этом месте стояла маленькая церковь, и в 1790 году был заложен первый камень в фундамент новой церкви.
В начале XIX века, когда строительство церкви еще не было закончено, состоялось её освящение в честь покровителей Монтевидео – апостолов Филиппа и Иакова.

 

 

 

 

 

По завершении строительства в 1860 г. церкви был присвоен статус малой базилики и позже – Кафедрального Собора.

Эту церковь считают "матерью" всех католических храмов страны.

В Уругвае 85% населения – католики.

 

 

 

 

 

 

В соборе находятся захоронения архиепископов Монтевидео и известных людей Уругвая.

 

 

После осмотра собора, мы продолжили прогулку по Старому городу.

 

 

На улицах Монтевидео довольно часто можно встретить сборщиков мусора, которые по старинке разъезжают на своих лошадках, забирая его из контейнеров.

Увидев их, мы даже не поняли, кто это и что они делают, настолько это было необычно и неожиданно.

 

[Lana34]

В Старом городе есть еще одна площадь – площадь Сабала. Это тихий, уютный и зеленый уголок в окружении вековых деревьев и красивых дворцов.

 

 

 

В центре площади установлен памятник основателю и первому губернатору Монтевидео  Бруно Маурисио де Сабала. В 1726 году он построил здесь крепость, с которой и начался город.

 

 

 

 

 

Замыкает ансамбль площади -  дворец Таранко, возведенный в начале XX века.
В нем сейчас разместился музей декоративного искусства.

 

Построен дворец по проекту французских архитекторов Шарля Луи Жиро и Жюля Леона, последний из которых спроектировал Триумфальную Арку и дворец Петит в Париже.

 

 

Вообще, Монтевидео поражает количеством роскошных и по-настоящему красивых зданий, построенных в золотую эпоху процветания Уругвая, в эпоху Бель-эпок  (конец XIX – начало XX вв).

 

Строили их в большей степени итальянские и французские архитекторы и облик города получился очень европейским.

 

Это огромное здание - Национальный Банк Уругвая.

 

 

Многие аргентинцы, из-за нестабильного курса валют у себя на родине, держат свои сбережения в банках Уругвая.

Оказалось, что это довольно процветающая и стабильная страна, как с политической, так и экономической точки зрения.

 

Рядом находится церковь святого Франциска Асизского конца XIX века.

 

 

На этом наше знакомство со Старым городом закончено, и мы едем дальше.

 

Монтевидео делится на 18 районов, и увидеть все за один день, который мы провели в столице, просто невозможно. Но самые интересные мы все же посмотрели.

 

И следующим стал район Прадо. Когда-то в нем проживала вся аристократия Монтевидео.

Однако город рос и этот район стал не очень тихим и удобным для их проживания. Богачи стали перебираться в другой, более отдаленный район Караско.

Мы там тоже побываем.

 

А пока мы едем по главной центральной улице Монтевидео – проспекту 18 июля.

 

И здесь снова история перемешана с современностью: 19, 20 и 21 века – все рядом.

 

 

 

 

Есть на проспекте вот такой фонтанчик, где влюбленные пары запирают на замочки свою любовь.

Считается, что после этого они всегда будут вместе и обязательно вернутся в Монтевидео.

Как же мы все похожи! Кстати, там еще есть свободное место…

 

 

На главную улицу города мы посмотрели из окна автобуса, а вот у Национального Дворца Парламента сделали остановку.

 

 

Это культовый символ демократии Уругвая. Построенный в 1925 году, он стал первым в Южной Америке.

 

Гид рассказала нам, что он великолепен внутри. Все отделано каррарским мрамором, деревом, золотом. Много бронзовых скульптур. Мы поверили ей на слово, так как времени на его посещение у нас не было.

 

 

 

Недалеко от Парламента видно здание в виде паруса.

Эта 160-ти метровая башня "Антел", самое высокое здание Уругвая.

В нем размещается компания ведущего оператора сотовой связи Антел.

 

 

Башню очень хорошо было видно, когда мы только подходили на пароме к порту, правда, не зная тогда еще, что это.

 

Едем дальше, по пути разглядывая попадающиеся памятники,  красивые особняки  и виллы.

 

 

 

 

 

Этот особняк занимало раньше посольство Аргентины в Уругвае. Сейчас в нем размещается религиозная организация, штаб-квартира корейской секты Муна.

 

 

Продолжение следует:

[Гульфира]

Мамоньки!!!  Ну вот о чем можно думать после чтения и просмотра  таких вот отзывов?  Об  Аргентине и Уругвае..и... Вот почему возможностей всегда меньше, чем желаний..?    А тут всё пишут и пишут...А мы всё читаем и читаем..И мечтаем...надеясь, что  ОНИ-МЕЧТЫ-СБЫВАЮТСЯ....

[Lana34]

Совершенно не ожидали увидеть  здесь Армянскую церковь. Как оказалось армяне в Уругвае – одна из старейших общин в Южной Америке, составляющая 19 тыс.чел. Большинство из них проживает в Монтевидео.

 

 

Еще одна церковь района Прадо – красивая готическая католическая церковь, построенная в 1929 г. – Церковь Кармелиток.

 

 

 

В Уругвае очень много старых машин и даже очень старых и на них ездят. Машина в Уругвае необходимое средство передвижения и неважно какая она, главное, что машина на ходу.

 

 

По тихим, пустынным улочкам мы дошли до парка Прадо.

 

 

 

Это один из крупнейших парков Монтевидео, основанный еще в 1873 году. Прадо - самый популярный и любимый парк у горожан и туристов.

 

 

 

На его территории расположен Ботанический сад и великолепный сад роз. Здесь можно гулять часами, наслаждаясь тишиной, зеленью и цветами. 

 

 

 

Первое, что мы увидели, это потрясающей красоты скульптурная бронзовая композиция  "Дилижанс",  работы знаменитого уругвайского скульптора Хосе Беллони.

 

 

Все выполнено в натуральную величину и настолько реалистично. Перед нами, как будто ожившая страница уругвайской истории.

 

Застрявший фургон в болоте пытаются вытащить первые колонисты. Им было очень не просто осваивать новые земли. Вот в память о них и поставили "Дилижанс".

 

 

В парке есть еще один интересный памятник – последней, оставшейся в живых, семье коренных жителей Уругвая - индейцев чарруа.

 

Такого народа больше не существует. Племя было полностью истреблено во времена колонизации. Осталась только вот эта семья вождя племени Ваймака Пиру.

 

 

В 1833 году индейцев подарили, как рабов, французскому капитану Де Курелю.
Он вывез семью чарруа в Париж, где  показывал их за деньги, как редких животных. А потом продал в цирк.

 

 

Не прожив и несколько месяцев, они все умерли от тоски, кроме молодого индейца Такуабе, которому удалось бежать со своей 10-месячной дочкой.

Судьба их неизвестна и теряется где-то во Франции.

 

А на родине в 1938 г. им установили памятник. Ведь это все-таки история государства  и жить без нее оказалось не просто.

 

Уходить из этого чудного места не хотелось, но у нас программа… Едем дальше.

 

 

Надо отметить, что Монтевидео очень зеленый город. Скверов и парков  там много.

И я все больше убеждалась, что он оставляет ощущение  спокойного, приятного и какого-то домашнего и несуетного города.

 

Да и люди здесь очень любезные, доброжелательные, с готовностью приходящие на помощь нам, туристам. И в тоже время с большим достоинством и культурой.

 

Кстати говоря, уровень образования и культуры здесь на несколько ступеней выше, чем в других странах и это чувствуется. Очевидно, потому, что образование в Уругвае совершенно бесплатное, как впрочем, и медицина.

 

А еще уругвайцы очень спортивный народ. Везде, где только возможно, особенно в парках, установлены бесплатные, спортивные тренажеры и никому в голову не приходит их ломать или как-то портить. Их используют только по назначению.

 

Но главная спортивная страсть у всех – это футбол. 

Уругвайцы очень гордятся, что их страна вошла в историю, проведением в 1930 году в Монтевидео первого чемпионата мира по футболу.

И более того, Уругвай, выиграв в финальном матче с Аргентиной со счетом 4:2, стал первым его победителем.

А матч проходил на стадионе "Сентенарио". Вот к нему мы и направляемся.

 

По пути успеваем только крутить головой, чтобы успеть увидеть все интересное. А вот сфотографировать получалось только кое-что.

 

 

 

 

 

Проезжаем очередной конный памятник  какому-то генералу или знаменитому политику в стране.

 

 

В Монтевидео установлено более 120 памятников генералам, активно принимавшим участие в жизни и развитии Уругвая. Надо отдать должное, многие из них очень красивы.

 

А вот этот странного вида монумент установлен в честь одного из президентов страны – Луиса Батлье Перреса.

По задумке автора – это поднятые  вверх  руки, символизирующие желание президента сделать жизнь народа лучше.

Сразу это конечно понять трудно. В Уругвае тоже хватает шутников, и это творение зовут просто - "Рога Батлье".

 

 

 

 

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Мамоньки!!!  Ну вот о чем можно думать после чтения и просмотра  таких вот отзывов?  Об  Аргентине и Уругвае..и... Вот почему возможностей всегда меньше, чем желаний..?    А тут всё пишут и пишут...А мы всё читаем и читаем..И мечтаем...надеясь, что  ОНИ-МЕЧТЫ-СБЫВАЮТСЯ....

Гуля, моя писанина скоро закончиться и будет уже легче. Останется только мечтать и осуществлять эти мечты. И может быть это будут эти страны, а может другие. Главное - чтобы сбывалось, и мы могли путешествовать и дышать воздухом новых стран!

[Гульфира]

Спасибо, Светочка, за прекрасный и яркий отзыв. Новых -не менее удивительных туров тебе..Ждем отзывов..

[Lana34]

Так потихоньку,  мы переместились уже в следующий район Монтевидео – "Парк Батлье".

Район получил свое название благодаря одноименному парку, находящемуся здесь.

 

Батлье, чьё имя носят район и парк - это уже другой Батлье-и-Ордоньес, и тоже президент. С такой фамилией в Уругвае было 4 президента.

 

Парк раскинулся на площади в 60 га. и его называют "легкими Монтевидео".

 

На его территории как раз и находится  знаменитый стадион "Сентенарио", рассчитанный на 80 тыс. мест. Его мы осмотрели только снаружи.

 

 

 

 

Но сюда мы приехали еще и для того, чтобы познакомиться с известной скульптурной композицией  того же автора, что и "Дилижанс" – Хосе Беллони.
Это совершенно потрясающая в своем правдоподобии скульптурная группа – "Фургон", посвященная так же первым переселенцам.

 

 

Обессилевшие от усталости и жажды быки тянут повозку, единственный вид транспорта в пампе в те далекие времена.

 

 

 

От этих двух памятников - "Дилижанс" и "Фургон" я была просто в восторге.

Это отличные образцы нескучных, оживших памятников, отражающих важные моменты истории страны.

И когда я вспоминаю Уругвай, то именно они всплывают в памяти в первую очередь.

 

А теперь мы посмотрим один из лучших и дорогих районов столицы – Поситос.

 

Монтевидео это еще и отличный курортный город. Белые песчаные пляжи делают его таким. Сейчас Монтевидео – один из популярных курортов Латинской Америки

 

Так вот район Поситос – это пляжный район Монтевидео, застроенный высотными домами. Но это еще и деловой район. Здесь находятся банки, министерства, отели. Это так называемый – "Новый город" и он становится вторым центром Монтевидео.

 

Проезжаем Всемирный торговый центр. Самая высокая башня – 42 этажа, 180 м.

 

 

 

 

 

И вот, наконец, мы выехали на красавицу-набережную Рамблу, которая протянулась вдоль берега на 20 км. 

 

 

Рамбла – это место, где местные жители и туристы обожают прогуливаться, любуясь живописными видами, заниматься спортом, вдыхая соленый воздух океана. Здесь кипит жизнь и днем и ночью.

 

Мы тоже не смогли отказать себе в удовольствии и погуляли здесь в свободное время.

 

Это океанографический музей.

 

 

 

Один из лучших и самый известный пляж – Поситос.

 

 

 

На небольшой площади "Военно-морского флота" установлен памятник погибшим в море.

 

 

 

Отсюда открываются  хорошие виды на панораму Монтевидео.

 

 

 

 

 

Кругом заросли алоэ. Я первый раз увидела, как цветет это растение.

 

 

 

 

А на зеленых газонах мирно соседствуют попугайчики и голуби.

 

 

 

 

 

 

Среди современных небоскребов на набережной, сразу бросается в глаза здание необычной формы с гигантским носом корабля, на котором стоит копия скульптуры Ники Самофракийской.

 

Это замок, построенный архитектором Питтамильо. Он жил в нем до 1966 г.  Этот дом также необычен и внутри. Он таит много секретов: двери, которые никуда не ведут, слепые окна и комнаты со странными формами.

 

 

 

Меж тем, наша экскурсия продолжается и впереди еще один район Монтевидео -Карраско.

Это элитный спальный район, который является одним из самых дорогих в столице.

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Итак, мы прибыли в район Карраско. Он носит имя одного из первых переселенцев – Сальвадора Себастьяна Карраско.

 

Это самый престижный район Монтевидео, соответственно и самый дорогой. И живут здесь люди далеко не среднего достатка.

 

Архитектурные стили построек в этом районе настолько разнообразны, что создается впечатление нахождения отнюдь не в Южной Америке.

 

 

 

 

 

Раньше этот ближайший пригород служил в качестве элегантного морского курорта.

 

В 1920-е годы сюда стали приезжать иммигранты из Германии, которые понастроили здесь фахверковых домиков.

 

 

 

 

 

 

Надо сказать, они знали, где селиться: прямо здесь начинается полоса широких песчаных пляжей, которые протянулись на многие километры до еще одного курортного местечка  Пунта-дель-Эсте.

 

Это так называемый "Золотой Берег", сделавший Уругвай одним из лучших южноамериканских курортов.

 

В сезон сюда съезжается пол-Аргентины. В Буэнос-Айресе нет своих пляжей, и все едут отдыхать в Уругвай, тем более что всё рядом.

 

Главной достопримечательность района  является великолепное историческое здание Отеля-казино 1921 года.

 

 

 

 

 

Район Карраско был заключительным аккордом нашей экскурсии по Монтевидео.

 

 

 

По возвращении в отель у нас начинается свободное время и его достаточно, чтобы успеть посмотреть что-то еще.

 

Продолжение следует:

[Lana34]

В свободное время мы с напарницей решили продолжить прогулку и уже не спеша знакомиться с еще не увиденным.

Наш отель находился в центре, на проспекте 18 Июля, рядом с площадью Каганча.

С нее и начали нашу прогулку.

 

Площадь была построена в 1836 году при участии архитекторов из Италии и Франции. Площадь получилась очень изящная, в окружении красивых зданий и это уже стало привычным.

 

 

Поскольку мы решили погулять по Старому городу и набережной, то следующим интересным местом на нашем пути была небольшая, но такая милая - площадь Фабини.

 

 

В центре неё находится главная достопримечательность – фонтан "Эль Энтреверо", в котором установлена скульптурная группа, посвященная неизвестным героям Уругвая  – индейцам и гаучо, погибшим в борьбе за независимость и свободу страны.

 

Это еще одна работа уже знакомого нам скульптора Хосе Беллони, украсившего столицу своими неординарными работами.

 

 

Мы шли по проспекту, разглядывая красивые здания и заглядывая в витрины. Там тоже много было интересного.

 

 

 

 

 

 

На пешеходной улице Саранди решили свернуть в сторону от туристических дорог.

 

 

 

Здесь улицы совсем были пустынны и малолюдны. Почти каждый дом чем-то привлекал внимание и как бы делился с нами ностальгией о давно ушедшем "Золотом веке".

 

 

 

 

 

 

 

Попадались и совершенно заброшенные дома, с замурованными окнами и входом.

Вообще, некоторые переулки Старого города выглядят очень депрессивно, и им явно не хватает лоска.

 

И очень много граффити, которые просто портят старинные дома, правда, среди них иногда попадаются довольно симпатичные.

 

 

 

 

Старый город считают районом не очень благополучным, но мы этого не почувствовали. Гуляли совершенно спокойно, никто не обращал на нас ненужного внимания.

 

Кстати, в плане безопасности и криминальной обстановки, дела здесь обстоят лучше, чем в соседней Аргентине, и тем более по сравнению с Бразилией. Уругвай имеет один из самых низких уровней преступности в Южной Америке.

 

Отчасти этому способствует то, что здесь практически нет мигрантов из соседних, бедных стран. Для них тут нет тех благоприятных условий, как, к примеру, в той же Аргентине. Да и полиция здесь вооружена и в преступников разрешено стрелять.

 

Попетляв по улочкам Старого города, мы вышли на набережную Рамбла.

Она в этом месте тоже пустынна. Но если пройти немного в сторону следующих районов с хорошей репутацией, то картинка будет совсем другой. Там многолюдно и жизнь не прекращается даже ночью.

 

 

Воды Ла-Платы насыщенные илом и песком, имеют грязный мутновато-коричневый цвет. Но там где идет основная полоса пляжей, в районе Карраско и дальше, вода намного чище и цвет становится голубее.

 

 

 

 

 

Оказавшись в Монтевидео нельзя не посетить популярнейшую достопримечательность города – рынок Меркадо дель Пуэрто или портовый рынок, знаменитый изобилием мясных продуктов и даров моря.

 

На его территории расположено множество ресторанчиков, предлагающие всевозможные блюда изумительной уругвайской кухни.

 

Вот туда мы и отправились, топая по набережной в сторону порта. Тем более, что мы уже изрядно проголодались и собирались там поужинать.

 

Вот уже показалось здание, служившее нам ориентиром, в котором располагается администрация порта, таможня и главный штаб флота страны.

 

 

Ну а напротив – рынок.

 

 

 

Он открылся еще в середине 19 века и на протяжении долгого времени оставался крупнейшим в Южной Америке.

 

Это место является настоящим праздником для любителей мяса в разных видах. Здесь любой терпит поражение при встрече с  "главным уругвайским оружием современности" и его способом приготовления на решетке.

 

Ну а мы, голодные, сдались сразу, тем более, что отовсюду шли умопомрачительные запахи.

 

В одном из ресторанчиков заказали самое популярное в Уругвае блюдо - мясную паррилью. Это куски баранины, говядины и разные колбаски, поджаренные на решетке с овощами гриль (в основном был болгарский перец).

 

 

Хорошо, что при заказе официант предупредил, что порция большая, и мы взяли одну на двоих.

Но, когда нам принесли целую кастрюлю мяса и овощей, мы испугались, что застрянем здесь до утра. Порция была не просто большая, она была огромная. И это было так вкусно!

 

 

 

Мясо просто таяло во рту и как-то подозрительно быстро убывало из кастрюли. Попробовали местное вино "Танат" – неплохое, но аргентинский "Мальбек" мне понравился больше.

 

Довольные, отдохнувшие и очень сытые мы продолжили прогулку, вернувшись на набережную. Нам хотелось еще посмотреть закат.

 

 

 

 

 

 

Пока шли по набережной до места, где нам нужно было поворачивать в сторону отеля, закат уже вовсю полыхал над заливом.

 

 

Полюбовавшись немного этой красотой, бросив монетку в залив мы фактически попрощались с Монтевидео и вернулись в отель.

 

Завтра нас ждет встреча с городом, который сам является музеем – Колония дель Сакраменто.

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Подходит к концу мое путешествие и наступил последний экскурсионный день. Сегодня мы отправляемся в единственный город в Уругвае, историческая часть которого, в 1995 году была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

Это самый старый город страны, город-порт, жемчужина колониальной эпохи - Колония дель Сакраменто, в переводе означающий "Город таинств".

 

Он находится в 180 км. от Монтевидео, на берегу реки Ла-Плата, прямо напротив Буэнос-Айреса.

Здесь в 1680 году португальцами была построена крепость, через которую

португальские и британские суда ввозили контрабандные товары на противоположный испанский берег.

Для защиты от контрабандистов испанцам и пришлось основать Монтевидео.

 

А мы, покидая столицу Уругвая, проезжаем самую высокую точку города, знаменитый исторический холм Эль – Серро, с которого все началось.

 

Это один из символов Уругвая, изображенный даже на гербе страны.

На его вершине в начале 19 века был построен форт – Форталеса дель Серро.

 

 

 

Где-то за пределами Монтевидео проезжаем единственную в стране тюрьму – не правда ли, наглядный показатель об уровне преступности.

Она считается самой либеральной в Латинской Америке.

 

Заключенные там могут организовать какой-то бизнес: одни чинят машины, другие выращивают овощи и продают в тюремную столовую, кто-то организовывает разные лавки, продавая необходимый товар заключенным.

 

Каждый, раз в день, может выйти в город, многие там учатся. Из этой тюрьмы не было ни одного побега. Да и зачем им это. Ну, а мы слушая гида, удивлялись, что такое вообще бывает. 

 

 

Мелькающие за окном автобуса пейзажи, очень похожи на наши в средней полосе России, только с той разницей, что здесь с обеих сторон дороги растут эвкалипты.

 

 

Почти всю территорию Уругвая занимает равнина с плодородной землей, покрытая лесами и растительностью.

Сельскохозяйственные земли составляют 87% территории.

Поэтому страна в основном аграрная и скотоводческая. Есть свои виноградники и плантации цитрусовых.

 

По пути в Колонию дель Сакраменто попадаются немногочисленные эстансии (ранчо) и гранхи (фермы).

 

 

 

Вот на одну такую гранху "Аренас Колония" мы заехали, чтобы посмотреть, как живут фермеры, и попробовать производимую ими продукцию.

 

 

 

Но главным там был небольшой семейный музей, причем бесплатный.

 

Хозяин фермы Эдуардо Аренас, в свободное от производства сыров и всяких сладостей время, увлекается коллекционированием простых карандашей и прочей всячины.

 

 

Он начал кропотливо собирать их с 1953 года, когда еще в детстве, получил в подарок карандаши.

 

 

 

И сейчас его коллекция карандашей вошла в книгу рекордов Гиннеса и насчитывает более 14550 штук из 60 стран мира.

 

 

Карандаши представлены от 1 сантиметра до 2 метров длиной.

 

 

 

 

 

 

Но кроме карандашей он собрал крупнейшую коллекцию в мире брелоков (24000 шт.), пепельниц (3500 шт.), флаконов от духов и металлических банок из под напитков (2500 шт.).

 

 

 

Вот этот брелочек в центре был первым.

 

 

 

Кроме этого там есть и другие интересные старинные вещицы.

 

 

 

[Lana34]

После музея в небольшом семейном магазине мы попробовали все, что нам предлагали хозяева и наелись так, что практически пообедали.

 

 

 

Это были сыры нескольких сортов, сколько-то видов салями, невероятный выбор джемов, варенья и мармелада.

 

 

Вы когда-нибудь пробовали джем из репчатого лука? Мне бы и в голову не пришло, что такое можно сварить. А вот на этой ферме он есть и надо сказать, оказался необычным и неожиданно вкусным.

 

 

После дегустации и каких-то покупок прогулялись по территории фермы, посмотрели на разную живность и на то, чем богата эта семья.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот здесь точно чужак не проскочит не замеченным.  Дозор на посту.

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомившись со всеми обитателя, попрощавшись с гостеприимными хозяевами, мы продолжаем наш путь в Колонию дель Сакраменто.

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение следует: