(продолжение)
Ψ Про ФАТИМУ. Фатима - в переводе мать Иисуса; в честь неё назван город. Он довольно древний; здесь я встретил много прихожан португалов, бразильцев и испанцев. Связано это с тем, что 13 мая 1917 года именно в этом городе произошло событие, поразившее весь католический мир и поднявшее на новый уровень веру в Бога. Дева Мария явилась в Фатиме трем детям-пастухам: сестре и брату Жасинте и Франсиско Марта и их кузине Люсии дос Сантос. Детей обвинили во лжи и даже пытали, однако дети стояли на своем. Спустя пять месяцев, 13 октября, в присутствии семидесяти тысяч верующих слова детей подтвердились.
Двое малышей не прожили и года, а третья, Люсия, стала монахиней и умерла только весной 2005 года. Именно Люсии Дева Мария сообщила три пророчества, которые в последствии назвали "Секретами Фатимы". Первое пророчество говорило об окончании Первой мировой войны, второе - о революции в России и мировом коммунизме, третье - о покушении на папу Иоанна Павла II. Говорят что в момент выстрела папа взглянул на плакат с изображением Марии Фатимской, что и спасло ему жизнь. Ватикан объявил богоявление подлинным, а Фатиму - святым местом. В Фатиму каждый год приезжают миллионы паломников со всего мира, для того чтобы поклониться могилам детей и Богоматери Фатимской.
Я вышел из автобуса и направился туда, оттуда шли нескончаемые потоки людей. На пути были всевозможные магазинчики с одной и той же тематикой - библейской (всевозможные кресты в разных интерпретациях, всевозможные свечи, подсвечники и так далее). Я пошёл далее; в конце улицы был каменный забор, за ним открывалась огромнейшая площадь. Мне сразу же вспомнились истории, мол, если 500 метров пройти по ней на коленях, то все грехи будут прощены (на площади имеется линия с разметками метража; больше согрешил - дальше ползти на коленях). Слева сразу у входа маленький церковный свечной завод и сразу рядышком с ним огромный собор с роскошными колонами. Когда стоишь рядом с таким величием начинаешь понимать какой ты маленький человек; все выглядит очень внушительно и роскошно. Мне очень понравилось!
Считаю, если ВЫ собрались в Португалию, то надо обязательно посетить этот город - оплот католической церкви. Зрелище — невероятное! Это - огромная площадь с ползающими на коленях людьми (там есть специальная гранитная дорожка), благодарящими Бога за исцеление или просящие помощи у Бога. Правда, меня немного разочаровал крест Христа - его грубые изогнутые линии как-то странно и неясно замещали обычную фигурку Иисуса. А еще меня впечатлило место для установки свечей. Сверху стояли толстые свечи, установленные прихожанами, а внизу кострище, в которые падали оплавленные свечи. Клубы дыма от горящих свечей, окутывали половину всей площади этого святого места, и вся территория выглядела великолепно, окруженная оливковыми деревьями. Полный релакс!!
Я обошел весь городок вдоль и поперек. Он, скорее, напоминает большое село с огромной площадью в центре. А ещё на площади находится Базилика (Святилище) куда съезжаются паломники со всего мира. Туристам в Святилище можно побродить, но, к сожалению, я туда не попал, так как вход был временно закрыт. Но чуть-чуть я все-таки в Базилику заглянул - там очень красиво!
Народ в Фатиме очень дружелюбный, когда идешь по частному сектору то даже приветствуют, хоть и первый раз тебя видят. Здесь очень много русских и украинцев, в основном на заработках (уборка, дети, содержание сада, стройка). В центре города понемногу вырастают высотки. Во всем городе очень чисто - ни бумажки, ни окурка! На каждом шагу продаются сувениры, маленькие статуэтки Девы Марии. Питаться там нужно осторожно, не потому что плохо кормят (кормят отлично), просто вся еда очень калорийная. Жители любят жирную пищу, разнообразные сыры, газировку. В центре города, в супермаркете я купил вкуснейшие пончики в сахарной пудре с каким-то не земным кремом. Так что, ещё раз советую всем посетить этот милый, небольшой, очень уютный португальский городок.
Ψ Про БАТАЛЬЮ. Этот португальский город, а точнее - посёлок городского типа (располагается в двух часах езды от Лиссабона), я не могу сравнивать с известными городами страны. Баталья не очень популярна у туристов, однако, когда узнаешь о том, что она основана в 1500 году, то это начинает вызывать определенный интерес. Что касается достопримечательностей, то она здесь, пожалуй, одна-единственная, но... зато стоит многих. Именно об этой увиденной достопримечательности мне хотелось бы поделиться с ВАМИ своими впечатлениями - это знаменитый Монастырь Санта-Мария-да-Виттория, или как его проще называют Монастырь Баталья. Этот доминиканский монастырь признан достопримечательностью мировой значимости и внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Массивный силуэт этого монастырского собора отлично виден уже при въезде в город. Хоть я и написал, что Баталья не так популярна, как другие португальские регионы, на самом деле это не совсем так. И те туристы, которые приехали посетить столицу страны Лиссабон, и те, кто решил насладиться изумительными пляжами, часто стремятся в это поселение, причем именно за тем, чтобы увидеть эту жемчужину архитектуры. Аббатство Баталья или Монастырь Санта-Мария-да-Виттория можно с полным правом можно назвать шедевром готики Португалии и Европы. Внешнее и внутреннее убранство монастыря демонстрирует эпоху средневековья. Колонны украшены кружевной каменной кладкой, готические окна, высокие своды, много света.
Здание этого монастыря стало лично для меня одним из самых запоминающихся построек не только в Португалии, но и в Европе, как удивительное архитектурное сооружение. Оно необычно и великолепно, прежде всего, тем, что при его постройке использовался португальский изразец - азулежу. Это слово связано конкретно с португальской культурой; это название ни каких-то, а именно португальских изразцов (простите за напоминание: традиционный азулежу Португалии представляет собой глиняную расписанную плитку, чаще глазурованную и обожжённую).
Интересно, что с португальского языка название Монастыря Санта-Мария-да-Виттория переводится как "победа в битве". Древнее предание говорит о том, что в былые времена король Жоау I поклялся, что если его весьма небольшая и плохо вооруженная армия победит кастильских захватчиков, тогда он построит монастырь во славу Святой Девы Марии. Так впоследствии и случилось - его 7000 бойцов победили в битве с армией противника, численность которой составляла 32 000 воинов. Случилось это в 1385 году; благодаря этой победе Португалия получила 200 лет независимости от Испании и даже сейчас монастырь является символом суверенитета страны.
Строительство было начато в 1388 году и достраивалась церковь еще два века. Например, сын короля Жоану Дуарти приказал пристроить к церкви королевский пантеон, в котором установлены гробницы короля Жоану и его супруги Филиппы Ланкастреской, англичанки по происхождению. Эти гробницы установлены в центре сводчатой комнаты, а по периметру - гробницы их детей, среди них и гробница знаменитого короля Энрике Мореплавателя.
Осталась недостроенной часовня (восьмиугольный мавзолей), так как сын Дуарти Мануэл I решил строить монастырь Жеронимуш в Белеме (я о нем писал ранее). Стены в этой часовне украшены резьбой по светлому камню-песчанику индийскими мотивами. Видимо, сказалось влияние искусства индийских колоний. Очень жаль, что крыши в часовне нет; понемногу разрушается красота... А вырезанные на саркофагах фигуры короля Жоану и королевы Филиппы держатся за руки и в ногах у них лежат собаки, как символ верности.
Строительство монастыря превратилось в величественное здание, которое объединило в себе готический и мауэлинский стили. Стройка монастыря продолжалась при шести правителях, и все они упокоились в стенах этого монастыря. В 19 веке проводились восстановительные работы, а в 1980 году здесь открыли национальный музей.
Потрясающее место! На мой взгляд, каждая часть, каждая деталь этого монастырского собора достойна восхищения, ведь когда смотришь на монастырь с любой стороны, возникает ощущение, что строители очень скрупулезно продумали каждую его деталь! Монастырь в Баталье, возможно, является одним из самых красивых произведений португальской и европейской архитектуры, а также одним из самых значимых монументов португальской готики. Очень многие мастера трудились над такой необычайной красотой обители - эту достопримечательность словно кто-то ажурно вырезал из бумаги. 7 июля 2007 года монастырь был избран одним из «Семи чудес Португалии» (монастыри Баталья, Жеронимуш, Алкобаса, Дворец Пена, Замки Гимарайнш, Обидуш и Башня Белем).
Осмотр сооружения рекомендую начать с площади - отсюда можно получить полное представление о внешнем виде здания. Резьба покрывает верхнюю часть стен и окон - это отлично обрамляет детали готического стиля. Окаменевшие кружева предают монастырю особую легкость и нежность. На площади стоит фигура Альвареша Перейре - это национальный герой Великой Португалии (победа в битве Алжубаротте во многом и его заслуга).
С юго-восточной стороны монастыря возвышается конная статуя португальского генерала Нуно Альвареса, который сыграл огромную роль в борьбе за независимость Португалии от Кастилии. У южного входа есть своя «изюминка» - портал украшают резные гербы основателей монастыря. Эти фрагменты - яркий пример архитектуры Средневековья.
Главный вход западного фасада украшен скульптурами двенадцати Апостолов. При изготовление фигур также была использована техника ажурной резьбы. Безусловно, главной скульптурной композицией в монастыре является сцена коронации Девы Марии - как-никак в ее честь здание появилось. И, конечно, внешний вид монастыря Баталья лучше всего разглядывать в вечернее время - с наступлением темноты вокруг здания включается большое количество прожекторов.
Немного про интерьер монастыря. Посещают это место, во-первых, потому, что в стенах святого сооружения похоронены многие именитые деятели страны - например, короли, которые трудились над созданием монастыря. В самом центре часовни располагается гробница Жуана Первого и его супруги. В специальных отсеках стен похоронены их сыновья. Среди них - Генрих Мореплаватель. На втором месте по восхищённому «Ах!» стоят витражи 16 века (спасибо тому человеку, который впервые придумал такую деталь интерьера!) Цветные окна создают необыкновенную атмосферу внутри любого, даже самого некрасивого (но это не про монастырь Баталья) помещения. Проходы и нефы разделены объемными колоннами - поверхность покрывают узоры растений.
В этом монастыре увековечена память португальцев, погибших в Первой Мировой войне (здесь похоронено, точно известно, два человека). Эту память торжественно оберегает вечный солдатский караул!
Ψ Про НАЗАРЕ. Достаточно быстро я добрался до этого маленького городка на берегу океана - места отдыха (лазурного берега), голубого спокойного моря, пляжей, полных разноцветными зонтами от солнца. Португалия имеет очень удобное географическое положение. Океан способствовал во все времена экономическому развитию страны и, конечно, туризма. Первый король Португалии Dom Alfonso Henrique отвоевал эти земли у мусульман и поставил в Назаре маяк. Место было пустое, только сильные волны били о каменный берег и разбивались с огромной силой. Их и сейчас можно увидеть, если подняться на самую высокую точку Sitio. «Ситио» - это эмблема города; является как бы верандой с видом на море. Подняться сюда можно на автомобиле или на фуникулере.
На вершине находятся интереснейшие памятники зодчества. Например, небольшая «Часовня памяти» Эрмида-да-Мемория, возведенная в честь сотворенного Пресвятой Богородицей чуда - спасения лошади идальго Дона Фуаш Роупинью от падения в бездну. Правда это или нет, но на смотровой площадке «Мирадоуру ду Суберку» показывают отметину, которая якобы осталась на скале от подковы коня в то туманное утро 1182 года. На Ситио можно посетить святилище Носса-Сеньора-да-Назаре.
Обратив взор к морю, по правую сторону можно увидеть поражающий воображение высокий мыс Ситио, откуда открывается один из наиболее знаменитых панорамных видов на португальское побережье. Это - отвесная скала высотой 318 метров, на которую можно взобраться на подъемнике, а самые отважные могут взойти пешком.
Было чуть-чуть прохладно, но некоторые представители из состава группы вдоволь накупались и нарезвились в океанских волнах, а потом мокрыми грелись и вкушали радость (прости нас, Португалия!) замечательным шотландским виски. Причём, именно настоящим whisky (это название, закрепленное географически, не мешает другим странам выпускать свой whiskey, добавив в слово одну лишнюю букву «e»).
Название напитка происходит от гэльского «uisce» и переводится просто «вода», хотя в некоторых источниках ее украшают приставкой «живая». Скорее всего, такая интерпретация обусловлена тем, что изначально виски использовался исключительно в медицинских целях: им лечили даже оспу и прочие серьезные инфекции. Впрочем, качество скотча в те времена действительно оставляло желать лучшего, так что для удовольствия его пили редко.
За звание родины виски борются сразу две страны: Ирландия и Шотландия. На стороне рыжеволосых эйров (самоназвание ирландцев) религия: по легенде огненную ячменную воду им даровал сам Святой Патрик. Их соперники в своих притязаниях опираются на исторические факты: первые записи о дистилляции виски относятся к шотландскому монастырю и датируются 1494 годом.
Историки предлагают следующую цепочку: в монастыри рецепт попал от христианских миссионеров, к тем - от крестоносцев, которые, в свою очередь, узнали секрет дистилляции в походах на Ближний Восток.
Главное отличие шотландского виски от ирландского касается как раз знаменитой торфяной «копчености». Производители утверждают, что, кроме всего прочего, напиток обязан своим неповторимым вкусом местной воде. Другая отличительная черта - в Ирландии виски подвергают тройной перегонке, а не двойной. Наконец, в Шотландии за основу берут исключительно ячменный солод, а в Ирландии могут добавить рожь.
Есть много способов посмаковать изысканный скотч. Кто-то разбавляет виски колой, кто-то пьет в чистом виде, есть даже любители смешивать с соком или водой. Сомелье сходятся во мнении, что виски нужно пить из специальных сужающихся кверху бокалов, предварительно дав напитку насытиться кислородом и раскрыться. Скотч подают охлажденным до температуры 18-20 градусов; пить его можно в компании близких друзей или даже в одиночестве, а вот для многолюдных вечеринок этот напиток совсем не годится.
Дегустируют виски маленькими глотками, предварительно согрев сосуд в ладонях, а закусывают морепродуктами (особенно шотландцы уважают блюда из лосося), мясом - или ничем; скотч обладает богатой палитрой вкуса, жаль потерять даже одну нотку. В Шотландии есть специальный регламент потребления скотча, его называют правилом «пять S». В переводе с английского, оно звучит так: посмотреть; понюхать; посмаковать; проглотить; разбавить ложкой теплой воды.
Но мы.., мы-то были подзамёрзшими, поэтому начали пить виски самой популярной у моих соотечественников марки Белая Лошадь - White Horse (Уайт Хорс) - с «пошлым бесчинством»: стаканчиками, не разбавляя ничем, и... довольно проворно. При этом, вспоминали, что прелестный виски этой марки является первым по популярности среди прочих напитков в Японии, вторым - в Бразилии и третьим - в США. В то же время, на родине этот напиток даже не входит в 20-ку лучших. Но зато производитель - компания «White Horse Distillers Limited», единственная имеет премию королевы «За достижения в развитии международной торговли». Кстати, в любом разговоре про виски рано или поздно будет упомянут этот легендарный шотландский бренд - виски White Horse. Напиток, коробка которого украшена изображением белоснежной лошади, стал одним из символов Шотландии. Само название White Horse происходит от белых лошадей, входивших в свиту королевы Марии Стюарт. Виски White Horse входит в высшую лигу, мировую элиту алкогольных напитков. Он известен более чем в 150 странах, и в каждой из них покупатели узнают любимый виски по знаменитой бутылке в форме колбы.
Затем мы «перешли к степенности» - стали маленьким глоточкам наслаждаться мягким вкусом White Horse, его ароматом, который впитал присущие Шотландии запахи меда и залежей торфа, а также приятным послевкусием (White Horse 1900, 0.7 литра - крепость: 40%; цена: 28.75 евро; тип: купажированный; вкус: богатый, фруктовый, дым/копчёный). И потом, мы пошли гулять-бродить...
Длинный песчаный берег в форме полумесяца и набережная города известны благодаря своему величию и красочным навесам, которые украшают пляж с белым песком, создавая замечательный контраст с синевой моря. Особый состав и структура песчинок придает побережью неповторимый белый цвет, искрящийся в лучах солнца. Вдоль пляжа построена набережная, по которой курсируют мини-поезда. В многочисленных кафе и ресторанах, расположенных на променаде вдоль всего пляжа, подавали разнообразные блюда из только выловленной рыбы и множества видов морепродуктов.
Я оказался в Restaurante São Miguel, где мы останавливались группой на обед в рамках нашего тура. Невзрачный интерьер вовсе не значил, что кормят в ресторане невкусно. Здесь главный конек - это качество и отличный вкус. Вид из ресторана шикарный - на пляж, утес Назаре и прямо на залив. Столы были круглые, которые хороши для встречи гостей; обслуживание - прекрасным; хорошее вино и салаты - очень небывалыми по вкусу; булочки - размером маленьких ломтей хлеба, твердые снаружи и мягкими внутри.
Заказ блюд во многом был схожий, но я немыслимым образом изловчился разобраться в меню на португальском языке и мне досталось особенное блюдо - жареная треска с печеным картофелем (Bacalhau assado com batatas a murro или Бакаляу ассаду ком бататаш а мурру). Это - крупный кусок трески, жареный на гриле или в духовке с луком, оливковым маслом, чесноком. Подавался он с молодым картофелем, приготовленным по традиционному рецепту. Картофель, поварив до полуготовности, разбивали ударом кулака и запекали в духовке («a murro» - означает «под ударом, битый»).
Это было мое первое знакомство с треской, приготовленной в лучших португальских традициях. С тех пор я фанат блюд из трески, и время от времени готовлю одно из 100 с лишним блюд из трески по-португальски. Во главе португальской рыбной кухни стоит сушеная треска «бакаляу» (bacalhau), которая, кстати, раньше считалась едой бедняков, а в наше время является деликатесом. Перед приготовлением бакаляу вымачивают не менее 30 часов, периодически меняя воду.
Раньше я слышал, что португальцы привыкли кушать много и вкусно, как оказалось, это правда, и порции были настолько большие, что даже не каждому мужчине под силу их одолеть. При этом, перед основным блюдом подавали еще и множество закусок. Таким образом, пока ждешь основное блюдо и перекусываешь оливками, да кусочками серранской ветчины, уже наедаешься!
Ах! Назаре!! Назаре!!! Здесь я провёл счастливое время. Отсюда не хотелось уезжать; сюда охота возвращаться снова и снова.
Ψ Про ОБИДУШ. Далее мой путь лежал на север и намеченный маршрут включал обязательные пункты посещения - Обидуш и Порту. Обидуш тих и спокоен, хоть и считается португальской туристской Меккой (к счастью, туристов было не очень много). Средневековый город-замок Обидуш входит в Золотое кольцо Португалии и его смело можно назвать драгоценной жемчужиной этого кольца. Это - одно из семи чудес Португалии; это - город идиллия, город невест. Все это об Обидуше, городке, практически, полностью расположенном на вершине холма за крепостной стеной XI века, который отбил у мавров Афонсу Энрикеш в 1148 году. Похоже, что жизнь замерла здесь с XII века. Обидуш выглядит игрушечным и сказочным, с его бело-голубыми домиками, узенькими улочками и брусчаткой. Это настоящий музей под открытым небом. По своему духу он напоминает средневековую итальянскую Сиенну, но по виду - больше похож на игрушечный городок, уж больно там домики маленькие.
Городок совсем небольшой, и в нем чувствуешь себя уверенно даже без карты. Мощеные неровные улочки увлекают в путешествие средь белоснежных домов, украшенных, как правило, единственной цветной полоской. Обидуш выглядит невероятно нарядным за счет цветов, которые здесь повсюду любовно высажены вдоль улиц, обвивают фасады и обрамляют окна. Все постройки отреставрированы и, практически, все дома превращены в сувенирные магазины, кафе и рестораны.
Крепость неповторимо красива! Город полностью сохранил свой средневековый облик; он обнесен крепостной стеной, в плане как бы вытянут и его сердцевина - три параллельные улицы, идущие от ворот «Порта да Вила» к замку. Обидуш - португальская классика: белая штукатурка домов, барочные фасады церквей и бело-голубое азулежу их интерьеров, герань в горшочках (наконец-то!), зубцы крепостных стен. Здесь в XVII веке жил художник Жозефа Обидушский, один из португальских классиков. Кроме того, здесь проходят ежегодно праздники, фестивали. Так, в марте ежегодно проходит Фестиваль Шоколада.
Я прошёлся по городу, заходя в церкви Святого Петра, Мизерикордии (Милосердия; тоже Элеонора основала), Святой Марии (построена на месте вестготской церкви VIII века), подошёл к замку, который был при Элеоноре ее резиденцией, а теперь превращен в одну из самых знаменитых позад. «Позады» (pousadas) - «исторические отели», расположившиеся в отреставрированных замках, усадьбах, фермах, монастырях и пр., в которых предлагают пожить в «исторической» атмосфере. Испанский аналог позад - парадоры. Во многие из них ходят, как на экскурсии. Нельзя сказать, что проживание в них сильно дорогое: можно сравнить с проживанием в 4-звездном отеле средней руки, (хотя есть такие, в которых номер на ночь может стоить очень дорого). В среднем не грех рассчитывать на 120€ за ночь.
Как я отметил, весь городок окружен высокой оборонительной стеной, по ней можно совершить интересную прогулку. От замка по ступенькам я поднялся на городскую стену. Единственное предостережение моим дорогим друзьям - не ходите по ней ночью или под шафе: справа зубцы, а слева-то ничего нет; вернее - там уже город Обидуш. А так как там, где раньше лучники ходили, теперь громадные выбоины, а камни неровные и крупные, то можно запросто грохнуться вниз; например, в садик какого-нибудь мирно спящего потомка древних лузов (от иберийского племени лузов происходит древнее название Португалии - Лузитания; это для тех, кто пока не знает). Обойти же город по крепостной стене и сделать классные снимки можно меньше чем за час.
Признаюсь, я был очень удивлен, узнав, что Обидуш, полуразрушенный землетрясением, а затем и наполеоновскими войсками, до ХХ века был совершенно заброшенным! Его начали реставрировать только в 1932 году. Так что, средневековый дух, которым пропитан каждый кусочек города, не дошел до нас «полностью запечатанным» во времени, словно джин в бутылке, а скорее был бережно и тщательно восстановлен. Крошечный городок почти не изменился со времен своей постройки в ХIII веке, и люди живут в тех же домиках, что их предки. Городок настолько мал, что кажется меньше, чем московский Кремль. Очень интересно, что эту крепость каждый новый король дарил своей невесте к свадьбе, а затем молодые проводили в ней медовый месяц.
Конечно, замок - это большой туристический аттракцион, но возраста и истории это не отменяет. Я решил абстрагироваться от многочисленных магазинчиков, ресторанчиков и окунуться в средневековую атмосферу. Поэтому, с огромным удовольствием прогулялся по улицам города. Не обошлось и без того, чтобы не опробовать пару местных съедобностей, которыми славится город - шоколада и замечательного напитка жинжа (его ещё ласково называют жинжи́ньей). До сих пор вспоминаю во рту терпкий вкус вишни в шоколаде. Он прекрасно «работал», заставляя мозг забыть о тревогах, и ртутный столбик настроения сразу начинал уверенный подъем. И какая же это прекрасная идея выпить жинжинью, закусив напиток шоколадной рюмкой перед самым входом в старинный город!
Итак, главный напиток города - очень вкусный ликер из вишни крепостью около 23 градусов, настоянный на агуарденте - португальской виноградной водке с добавлением сахара и палочек корицы. Предприимчивые обидушцы совместили две вкусности: туристам предлагают пробовать жинжу, разлитую в чашечки, сделанные из шоколада. Чашечки маленькие (20-30 граммов, не больше), но сочетание вкусное, да и цена невысока (1€). Дегустационные пункты расположены прямо на улице! Местные жители настолько уверены, что это идеальное сочетание выпивки и закуски, что даже добавляют обидушский шоколад прямо в жинжинью, и эти шоколадные сорта действительно имеют прекрасный нежный вкус. Потому их пьют литрами, и вывозят на сувениры... чемоданами.
Чтобы узнать побольше об этом «сокровище», я зашёл в приглянувшийся мне бар. Придвинулся ближе к барной стойке, где кипела работа: усатый продавец колдовал над рюмками, чтобы в каждую попала и ягодка, и напиток. Это целый процесс: нужно придерживать ягоды в бутылке пробкой, в определенный момент отпустить - и тут же закрыть снова. Красные капли летели на стойку, туда же - мой 1€ за напиток.
Бармен рассказал мне, что для хорошей жинжиньи нужно взять настоящую португальскую вишню. Кисловатую, пропитанную солнцем и морем, выросшую на жаркой земле. Рецептов приготовления напитка так же много, как вишен в бутылке. Один из самых простых, для домашнего использования, таков: взять килограмм вишни, килограмм сахара, 2.5 литра рома и палочку корицы, смешать и оставить на один год. При желании можно добавить немного красного вина, несколько зерен кофе или немного меда, чтобы придать напитку дополнительные оттенки цвета и вкуса. Все советы и рецепты я старался хоть как-то уразуметь, и, делая очень заинтересованный вид, к его полному удовольствию что-то записывать.
Бутылки с жинжей бывают разного размера, дизайна, с разноцветными этикетками, но в каждой бутылке непременно плавают 5-10 ягод вишни. Цены за 0,5 литра варьируются, в среднем, от 12€ до 20€, поэтому не следует спешить покупать в первом попавшемся магазине. Я купил литровую цилиндрическую бутылку, с голубой прямоугольной этикеткой и круглой голографической наклейкой на горлышке - рекомендую. Хотя, не думаю, чтобы можно было нарваться на подделку. Если захотите купить подобную бутылку где-нибудь потом, в супермаркете - не стоит откладывать: в супермаркете цены на жинжу практически такие же, а вот выбор невелик. Памятуя о том, что пить жинжинью по вечерам в Португалии приятный обычай, после возвращения домой я внедрил его у себя, пока не закончились припасы.