Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

ГРИГОРЬЕВ Виктор

Пользователи
  • Posts

    367
  • Joined

  • Last visited

Reputation

1,059

5 Followers

About ГРИГОРЬЕВ Виктор

  • Birthday 07/06/1949

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    гКисловодск, центр
  • Интересы
    Люблю общаться с интересными мне путешественниками

Контакты

  • Skype
    vicalex-grig@rambler.ru

Recent Profile Visitors

10,129 profile views
  1. Одним из лучших направлений для летнего отдыха в 2021 году для меня стала поездка в Республику Адыгею - очень богатую на красоты и достопримечательности. От души и сердца в очередной раз налюбовался бурными реками, эффектными водопадами, каньонами, горными плато, нетронутыми лесами. В Адыгее нет моря - зато есть целый калейдоскоп самых разных термальных курортов; там я парил в небесах, спускался в глубокие, таинственные пещеры. Настоящим бонусом поездки по республике стала фантастическая кавказская природа, она предстала во всем блеске цветов и ароматов, а также погода, которая сполна радовала длинными и очень солнечными днями. Путешествие по Западному и Центральному Северному Кавказу я начал с интереснейшего места - монастыря, расположенного в поселке Победа Майкопского района. Находится обитель на высоте 907-ми метров над уровнем моря; была ясная погода и величественная панорама открылась моему взору - на плато Лаго-Наки, на вершины Оштен и Абадзех, на Тыбгинский и Чугушский хребты. Свято-Михайловский монастырь был назван в честь небесного покровителя князя Михаила Романова - свАрхистратига Михаила. Слово «Афонская» в названии обители указывает не столько на личности основателей, сколько на соблюдение в новом монастыре Афонского, более строгого устава в богослужении и подвижничестве. Храм имеет долгую историю (ему исполнилось 144 года с момента основания; в то время, как большинство ныне действующих монастырей Кубани возникли недавно - после начала перестройки). Впервые монахи поселились на этом месте в IX веке, о чем свидетельствовали сохранившиеся памятники. Идея создания Свято-Михайловского монастыря родилась у казаков по окончании Кавказской войны: немало ветеранов хотели остаток жизни провести в монастыре. Место они подыскали там, где сейчас стоит обитель, затем обратились в Ставрополь к преосвященному Герману епископу Кавказскому и Черноморскому, чтобы благословить их на основание обители. Однако был прислан отказ по формальным причинам от начальника Кубанской области. Спустя какое-то время монашеская обитель все же была основана иеромонахом Мартирием. В августе 1883 году Святейший Синод благословил самостоятельное существование обители, а отца Мартирия возвел в сан архимандрида и утвердил в звании настоятеля. К тому моменту в Свято-Михайловском мужском монастыре было уже две церкви, несколько капитальных зданий, баня, келейные корпуса и паломнические гостиницы. Продолжалось строительство каменной церкви Успения Божией матери (построена в 1885 году). Вокруг монастыря были сады и виноградник, стояли теплицы. На территории Михайловского мужского монастыря располагалось несколько заводов: свечной, кирпичный, известковый, камнерезный, швейный, шелкопрядный, винодельный, маслодельный, кожевенный. Были водопровод, паровая мельница, больница и аптека. В годы гражданской войны Майкопский район и Михайловский монастырь попадал под власть то белых, то красных. К 1920 году, когда в этих местах прочно установилась советская власть, обители были национализированы. В монастыре оставалось чуть больше шестидесяти монахов и послушников. Отправлять службы большевики разрешили лишь в двух церквях, а в 1923 году сгорел храм Архангела Михаила, знаменуя окончание обители (формально монастырь был распущен в 1928 году «по просьбе коммунаров и отдыхающих»). Монастырь был воссоздан и окончательно возвращен Русской Православной Церкви в марте 2003 года. Сейчас в Свято-Михайловском монастыре вместе с настоятелем (исромонахом Герасимом) девять монахов, пять иноков и семь послушников (живут и совершают богослужения по строгому Афонскому уставу; слышал стук деревянной доски - била, призывающего братию на службу; увидел стасидии - особые сидалища, где монахи находятся во время долгих богослужений; узнал про особые греческие скуфейки, поверх которых во время службы монахи то набрасывали, то снимали легкие наметки). Посетил Древневизантийский пещерный монастырь с 5-ю монашескими кельями и узкими ходами, расположенный на территории обители под землёй, прямо в толще горы, на глубине около 50-ти метров. Эта подземная церковь вековой давности хранит в себе множество тайн, легенд и сказаний. Ходил бесчисленными подземными лабиринтами (со свечами прошел по подземным ходам около 200 метров), видел мироточащие иконы, наверху испробовал исцеляющиий источник и... вкуснейшие блины. Этот пещерный монастырь также называют Монаховыми и Монастырскими пещерами, которые много старше Михайло-Афонской пустыни, основанной в XIX веке. Их случайно нашли уже после ее строительства - выходит, монастырь возвели на месте, которое задолго до строительства считалось святым. Монастырские пещеры в недрах горы Физиабго рукотворные, согласно исследованиям, их вырыли отшельники из Византии в VIII-X веках и, начиная с XIX века, древние пещеры использовались православными монахами. Византийские монахи прибыли сюда после того, как в Византии объявили почитание икон идолопоклонничеством (период иконоборчества длился с начала VIII века до середины IX столетия, что совпадает с предположительным периодом основания подземного монастыря). Многие отшельники также переселялись на Кавказ, бежав от преследования за веру. По преданиям, византийские монахи хранили в подземельях библиотеку с древними христианскими текстами, привезённую из Византии. Здесь же была иконописная мастерская, костехранилище с черепами почивших отшельников (где-то и сейчас в заваленных подземных ходах хранятся останки византийских монахов и бесценные древние книги). По другой версии, пещеры выкопаны монахами в IX веке, но многие отрицают её состоятельность по многим причинам. Просто незачем было копать монахам эти пещеры, когда был большой монастырь на поверхности. К тому же, насельников в монастыре было не столь много, чтобы осилить такую масштабную работу (не представляю, сколько надо было вложить труда, чтобы столько выкопать; говорят, вся гора Физиабго пронизана подземными ходами). Раньше в подземный монастырь вело 11-ть входов, за что пещеры прозвали «одиннадцатиходкой». Все они вели к подземному храму; всего было около 3-х километров подземных ходов, но так как долгое время они оставались без присмотра, многие из них обрушились и сейчас перекрыты завалами (лишь малая часть ходов сохранилась до наших дней). Гора Физиабго (Святая гора) является памятником природы и древней культуры юга России, горной Адыгеи, центром паломничества Западного Кавказа (здешние монахи называют ее Фавор). Неизвестно почему адыги прозвали ее «злой женщиной», но как памятник культуры наших предков, она уникальна. Это - самая северная вершина Даховского горного хребта, разделяющая долины рек Фарс, Дах, Фьюнт и Белая. Поднявшись на вершину Физиабго, я еще долго любовался на величественную горную Адыгею и виднеющиеся вдали могучие вершины Кавказских гор. На вершине Физиабго когда-то стояла одна из церквей монастыря - Преображенская. Сияние ее золотых куполов было видно за многие километры от горы. К сожалению, в середине XIX века храм был взорван и сейчас на этом месте установлен крест. Спускаясь с горы, прошел несложной тропой, которая открывала удивительные летние пейзажи «золотого места» в Адыгее. Подошел к источнику в честь великомученика и целителя Пантелеймона, который находился примерно в одном километре на северо-восток от Свято-Михайловского монастыря. Здесь монахами возведена закрытая купальня для омовения. Зафиксированы десятки случаев исцеления после купания в источнике; набрал воды и окунулся в купель. Наслаждаясь далее неспешной прогулкой по красивейшему лесу, посетил знаменитый грот Эхо и пляж реки Белой..
  2. Меня часто спрашивают друзья, как лучше хранить деньги - попробую ответить всем сразу. Помните знаменитые слова «Храните деньги в Сберегательной кассе, если они, конечно, у ВАС есть», произнесенные вором-рецидивистом Жоржем Милославским в фантастической комедии 1973 года, снятой режиссером Л.И.Гайдаем по мотивам пьесы М.А.Булгакова «Иван Васильевич». При этом, подразумевалась обыкновенная заначка - запасной фонд «на всякий случай» (не целевые деньги на покупку чего-либо крупного; оптимальный размер которой, например для меня, составляет 2-3-и месячные пенсии). Сейчас кто-нибудь обязательно подумает: «Было бы что хранить, а где - найду!» Раньше я держал заначку наличными дома. Такой способ для всех нас являлся самым обычным, но и... самым опасным - однажды воры-домушники мою квартиру так классно обчистили, что и рубля не осталось; к тому же, всегда был большой соблазн потратить ее самостоятельно. Кстати, о домушниках, сейчас социальные сети сильно упростили этим гражданам жизнь - домашние фото на фоне дорогой обстановки, мода на «успешный успех», фото из путешествия, в котором ВЫ находитесь прямо сейчас (то есть дома никого нет!) За некоторыми даже следить не нужно, мы все сами выкладываем - где и как живем, какие средства тратим и на что, сколько зарабатываем (получаем), чем владеем… В общем, потеряли бдительность! Первыми местами, которые проверили у меня воры были постельное белье, за зеркалом и картиной, в морозилке и сливном бачке, под матрасом и в подушке, в обувной коробке и в книгах. Я не хранил дома денег много и в одном месте, был изобретательным, тем не менее все варианты оказались не самыми лучшими. После этого решил охранять деньги только на картах в банке. На обычном карточном счете хранить нельзя, как минимум, карту можно потерять, поэтому лучше - на отдельном счете, еще лучше - на счете, который не привязан к карте, к которому у ВАС нет доступа онлайн. Да, онлайн удобен и быстр, но и потратить его тоже можно легко и быстро. Если у ВАС нет доступа к счету в два клика и для снятия денег нужно куда-то ехать - вероятность снятия заметно снижается (к тому же, надо еще попасть в банк в рабочее время!) Перевод в запасной фонд работает только в одну сторону (перечисляете с карты, а обратно только через отделение), зато спокойнее
  3. Уважаемая, ИринаО! Большое ВАМ спасибо за прекрасный отзыв на мой рассказ. Вдвойне благодарен за чудесные фото, они еще раз напомнили мне о незабываемой поездке в Великий Болгар. Черная палата мне показалась наиболее загадочной исторической достопримечательностью. Наш замечательный местный гид Аркан Садыков (он доктор исторических наук!) по этому поводу выдал несколько исторических теорий о природе ее происхождения. Говорил, что это место средневекового судилища, где в том числе проводилось исполнение назначенного приговора. Не отвергал и мнение о религиозном предназначении Черной палаты, ведь она была построена по типу кельи, чтобы каждый странствующий путник имел возможность отдохнуть после долгого пути и помолиться Аллаху. Еще раз большое ВАМ спасибо за комментарий!!
  4. Путешествуя по Татарстану я повидал многие материальные и духовные ценности, созданные в прошлом и имеющие значение для сохранения, развития самобытности народа, его вклада в мировую цивилизацию (то, что называется историко-культурным наследием). С большим интересом осматривал памятники истории и культуры, которые составляют материальную основу и формируют историко-культурную национальную среду. Это были объекты, представляющие собой ценность с точки зрения археологии, архитектуры, градостроительства, искусства и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. В центре моего внимании оказались памятники (здания и сооружения с исторически сложившимися территориями; мавзолеи и отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты археологического наследия), ансамбли (группы объединенных памятников, храмовые комплексы; фрагменты исторических планировок и застроек поселений, отнесенных к ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства), достопримечательные места (творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы; центры исторических поселений; ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей). В этом рассказе я хочу остановиться на поездке к выдающемуся историческому поселению, в границах которого я обследовал: памятники, ансамбли, достопримечательные места; культурные ценности, созданные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную и социально-культурную ценность, имеющие важное значение для сохранения самобытности здешних народов, их вклада в российскую и мировую цивилизацию. Итак, приступаю. Расстояние в 200 километров от Казани до Булгара (название города в письменах отображается в двух вариантах - Болгар и Булгар) наша сплоченная группа преодолела на своем автобусе по хорошей дороге примерно за 2,5 часа. Правда, после того, как мы пересекли Каму, проехали Алексеевское и выехали на «местную» дорогу, она не была столь широкой, но являлась ровной, полупустой и ехали мы по ней с большим удовольствием. Болгар оказался одним из самых древних и интересных городов Татарстана. На его территории я с огромным интересом рассматривал уникальные памятники времен Средневековья (несколько лет назад город занесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО). Основанный в X веке, он был столицей государства Волжско-Камской Булгарии и центром Золотой Орды (его называют Северной Меккой ислама). Он стоит на месте слияния рек Камы и Волги; за счет выгодного географического положения долгие годы был торговым центром между Русью и Востоком. Можно было остановиться у Белой мечети, которая является первой достопримечательностью при въезде в город. Но большая стоянка перед ней была плотно заставлена автобусами «Казань-Болгар», которые отправляются по несколько раз в день с южного автовокзала Казани (время в пути у них 3,5 часа, стоимость билета в одну сторону составляет 310 рублей). Решили осмотреть ее после самого Болгара (памятников архитектуры там хватает!) и поехали дальше. Шествие по древней столице начал с «Музея хлеба» (он находится рядом с Белой мечетью; входной билет стоил 200 рублей). Этот очень интересный интерактивный музейный комплекс был открыт в 2012 году. С группой осмотрел традиционные предметы быта, одежду, игрушки. Основная экспозиция разделена на два зала: в первом делался упор на историю сельского хозяйства, во втором я узнал, что происходит с урожаем после сбора - нам рассказали о процессе приготовления хлеба в булгарском поселении (ясное дело, полгруппы тотчас приобрела здесь с запасом свежий хлеб и другие хлебобулочные изделия). Затем через въезд с северной стороны подъехали к Малому городку, комплексу руин площадью в 7 га, по форме напоминавшему большой прямоугольник. Вход в Малый городок был свободный, но въезд на машинах запрещен, поэтому автобус мы покинули. Считается, что в прошлом это была загородная резиденция ханов. По другой версии, здесь отдыхали торговые караваны, был своего рода древний таможенный пункт. Строительство на территории велось в XIV веке, но было не закончено из-за вторжения Тамерлана. Я подошел к памятному знаку принятия ислама, открытому в 2012 году, который представлял собой восьмигранное сооружение. Купол оформлен позолотой, стены декорированы изысканным орнаментом. Через цокольный этаж по указателям прошел в музей Корана с самым большим в мире напечатанным Кораном (стоимость билета составила 160 рублей). В Музее Корана ознакомился с миниатюрными Коранами, посудой для ритуалов, традиционными головными уборами. Интерес вызвали стены декорированные выдержками из главной книги мусульман и светлые, красиво оформленные залы. В главном зале увидел самый большой в мире Коран (его занесли в книгу рекордов Гиннеса), книга имеет высоту 2-а метра, в ширину - 1,5 метра, вес - 800 килограммов. Редкая драгоценность обтянута телячьей кожей и украшена 18-ю видами полудрагоценных камней. Затем зашел в небольшое здание - музей Булгарской цивилизации (вернее, в его часть, ведь ниже расположены еще 5-ть этажей; за входной билет заплатил 200 рублей); сооружение, которое сочетало в себе функции музея и речного вокзала, стояло прямо на берегу Волги. Археологическая коллекция размещалась на 3-ем и 4-ом этажах. В музее представлено около 1.600 интересных экспонатов: карты, оружие, предметы быта. Видел много реконструкций и интерактивных макетов, которые давали общее представление о болгарской цивилизации. Как ВЫ поняли, Болгар богат музейными комплексами. Расскажу еще об одном - Музее письменности под открытым небом. В нем я познакомился с историей письма, которое в разное время употребляли тюркские народы. Музей представляет собой ряды плит с высеченными письменами. Среди языков видел кириллицу, латиницу, уйгурский язык (так сказал смотритель) и арабскую вязь. Погулял по речному порту, который разместился в том же здании, что и Музей болгарской цивилизации, только на первом этаже (его торжественное открытие произошло в 2013 году). Прошел мимо внушительной очереди, где продавали билеты на теплоход «Метеор». Нижним уровнем сооружения перешел на привокзальную площадь и причал, где были пришвартованы несколько теплоходов. Полюбовался живописным видом на Волгу и пошел к Соборной мечети - яркому памятнику архитектуры, датируемому XIII веком, который велел построить лично хан Батый. Первоначально мечеть имела форму прямоугольника, внутри было 12-ть колонн, каменные стены, деревянные полы. Сооружение сильно пострадало в ходе многочисленных войн. К моему посещению сохранился фундамент, башни и стены; все остальные элементы здания были не подлинные (к сожалению, от Соборной мечети почти ничего не осталось). С ней связана красивая легенда - говорят, если прикоснуться к колонне, заветное желание обязательно сбудется; конечно, я дотронулся к ней и загадал заветное вожделение (скажу по секрету - увидеть город цивилизации инков Мачу Пикчу и каменные монолитные статуи на острове Пасхи!) Долго ходил-бродил по развалинам и оказался у Восточного мавзолея, который возвели в XIV веке как усыпальницу для знатных мусульман (вход был свободный). Здание отлично сохранилось; оно имеет квадратное основание и восьмиугольную башню; на куполе рассмотрел небольшие юрты-отверстия; внутри расположилась бесплатная коллекция археологических раскопок. В Болгаре два мавзолея - восточный и северный. Второй еще называют «Монастырским погребом» (раньше в нем хранили продукты питания). Его фундамент и стены подлинные, остальные части сооружения отреставрировали. Внутри выставлены могильные плиты, которые в разное время были найдены на территории города. В центре зала - интерактивный терминал, с помощью которого я узнал обо всех экспонатах. Теперь про Успенскую церковь с музеем, возведенную в XVIII веке в стиле барокко, которая отлично сохранилась (вход платный - 50 рублей). Ее строительство финансировал крупнейший казанский богач начала XVIII века купец И.А.Михляев (его дом - одно из старейших каменных зданий Казани, примыкающее к Петропавловскому собору, я посетил накануне). В качестве материала выступали надмогильные плиты и памятники; позже к храму достроили колокольню. Здание получилось мощное, мне оно больше напоминало крепость, чем церковь. В советское время было закрыто для прихожан, ее использовали для сельскохозяйственных нужд; сегодня в церкви работает музей, рассказывающий об истории края. Наибольший интерес для меня представила коллекция самоваров. Зашел в Дом-музей аптекаря (вход платный - 50 рублей), где узнал о средневековой медицине Волжской Булгарии. Коллекция собрана на базе археологических раскопок и представлена книгами, медицинскими инструментами, рецептами снадобий алхимиков. Ханский дворец особенно привлекал мое внимание и вот он передо мной! К сожалению, до наших дней дошли лишь его руины (на месте, где стоял Ханский дворец из «оригинального» осталось лишь несколько камней). Как утверждают документы, это было высокое сооружение прямоугольной формы с угловыми башнями. Предположительная дата строительства этой достопримечательности Болгара - середина XIII века. Археологи нашли здесь большую коллекцию средневековых монет; раскопки велись и в день моего посещения. Примерно в 500-х метрах от руин Ханского дворца увидел Колодец Габдрахмана, который имеет природное происхождение. Это древняя и очень ценная для мусульман святыня. По легенде, Габдрахман, последователь пророка Мухамеда, ударил посохом по земле и на этом месте возник колодец с целебной водой. Она помогла выздороветь дочери булгарского хана, поэтому воду в колодце до сих пор считают целебной (это чудо способствовало принятию ислама Волжскими Булгарами). Сама достопримечательность выполнена из кирпича и снабжена деревянным механизмом для подъема воды. Вокруг нее выстроен изысканный архитектурный комплекс. Мое внимание привлек купол с 7-ю колоннами, который выстроен прямо над колодцем. Следующим местом осмотра была находящаяся рядом с Ханским дворцом Восточная палата (баня), которую построили в XII веке из кирпича и камня (осмотр руин бесплатный). Согласно историческим данным, комплекс состоял из бассейна, залов для омовения, водного резервуара и печи; стены были из известняка (размеры помещения составляли 39-ть на 19-ть метров). Горячий воздух подавался под пол главного зала для омовения. Первые археологические исследования бани провели в конце XX века. Следующие три достопримечательности Болгара находились немного в стороне от предыдущих; пешком к ним я следовал минут 10-15-ть. Первой была Черная палата - неплохо сохранившийся архитектурный комплекс, датируемый XIV веком. Точное предназначение здания неизвестно: по одной версии, здесь располагалось медресе и приют, по другой - суд или усыпальница. Легенда гласит, что наказание в Болгаре выносили 4-е самых авторитетных горожанина, во главе которых стоял сам хан. Еще, по разговорам я слышал, что во время завоевания города Тамерланом, в этой палате спрятался хан Золотой Орды Абдулах с семьей. Разъяренный завоеватель велел поджечь здание, после чего оно стало черного цвета (сооружение сильно пострадало в ходе пожаров и военных налетов). Белая палата - еще одна общественная баня Булгара, построенная в XIV веке. Здесь была отличная для того времени система отопления, водоснабжения и канализация. Если верить документам, то эту палату очень любили женщины. По традиции они не могли общаться друг с другом просто на улице, поэтому баня использовалась не только по прямому назначению, но и как место встреч, общения. Сооружение практически полностью разрушилось в середине XIX века. Малый минарет и ханская усыпальница - это круглая башня высотою 16-ть метров. Рядом с ней находится кладбище знатных местных жителей. Могилы размещены в строгом порядке с севера на юг. Сначала построили усыпальницу (предположительно в начале XIV века), а башню - в середине того же века. Для меня эта достопримечательность была интересна тем, что смог подняться на вершину башни, откуда открывался красивый вид на город. Рядом с усыпальницей находился памятный знак сахабам - условное место захоронения одного из сподвижников Мухаммеда. Если верить легенде, то великий пророк отправил трех своих людей в Булгарию. Они приехали в город, где начали исцелять людей и вести проповеди. Через 12-ть лет двое сахабов вернулись домой, третий остался в Болгаре, где и был впоследствии похоронен. Памятный знак представлял собой плиту с восемью углами, на которой стоит арка. На ней указаны имена сахабов пророка; на сооружении нарисован посох, перо и чалма (эти три предмета принесли сподвижники пророка в Волжскую Болгарию). Изрядно полазив по достопримечательностям, группа здорово проголодалась, поэтому уникальный в своем роде ресторан-музей национальной кухни «Чингисхан» показался нам вознаграждением за «непосильные труды». Комплекс размещался в центре Болгара, включал в себя непосредственно сам ресторан (трехъярусное здание на 200 человек) и знаменитый «Музей хлеба». Первый (основной) этаж, предназначенный для организации различных банкетов, нам очень даже подошел. Искусное оформление зала и наличие бара позволяло отпраздновать такое важное событие, как посещение Великого города. В меню мы выбирали национальные татарские блюда, которые готовились по старинным рецептам, хотя были и блюда европейской кухни (две семьи заказали постные, вегетарианские блюда). Повара предлагали пробовать фирменные изыски ресторана, поэтому каждый из нас чувствовал на себе местный колорит, традиционное здешнее гостеприимство и высокий уровень обслуживания. Пообедав поднялись на балкон, откуда открывались красивые пейзажи природных окрестностей и вид на «Музей хлеба». Некоторые неугомонные коллеги пошли еще раз осматривать музейный комплекс, где были представлены: основная экспозиция; усадьба мельника и сама мельница; пекарня; кузница; экспозиция сельхозтехники; торговые ряды, на которых представлены работы местных мастеров. Через час пресыщенные экскурсией мы собрались у автобуса и поехали в Казань по своим отелям. Пару слов напоследок. Булгар - красивый город на левом берегу Волги. Здесь много самобытных памятников архитектуры, которые бережно хранят богатое историческое прошлое этих земель. Если будете отдыхать в Казани, то обязательно посетите достопримечательности Болгара. Уверен, он ВАМ тоже понравится! Уезжая, бесплатно посетил Белую мечеть, построенную в 2012 году. Исторически она никак не связана с городом, но это - один из самых ярких памятников архитектуры на его территории. В народе мечеть именуют «Казанским Тадж-Махалом». Фасад здания облицован белым мрамором (отсюда ее название). Если верить документам, то при ее строительстве было использовано 1.200 тонн качественного материала. Внутри находятся два минарета и молельный зал. В оформлении четко прослеживаются растительные и восточные мотивы: на стенах много тюльпанов и арабесок; в центре висит роскошная люстра. По пути в Казань, осмотрел место, где снимались фрагменты восьмисерийного сериала «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой. Да, часть сериала снимали в живописнейших местах Республики Татарстан. В Лаишевском районе на берегу Камы был возведен поселок Семрук, где происходило действие картины; сцены родной деревни Зулейхи были сняты в этнографическом музее под открытом небом «Татар авылы» P.S. К сведению тех, кто хотел бы задержаться в Болгаре «на подольше». Там мне рекомендовали три приличных отеля, в которых можно с комфортом разместиться: - мини-отель «Вояж» в тихом уютном месте с красивым садом и большой частной парковкой (2.000 рублей за двухместный номер в сутки); - 2-звездный отель «Регина Болгар» в километре от центра города с неплохим рестораном, парковкой, бильярдом (завтраки включены в стоимость проживания - 2.500 рублей за номер); - курортный 5-звездный спа-отель «Kol Gali Resort & Spa» с частным пляжем, парковкой, рестораном, бассейнами, спа-салоном, детской игровой площадкой и разнообразными завтраками (22.800 рублей за двухместный номер
  5. Действительно, остров мне показался сказочно красивым, весьма ухоженным и разумно обустроенным. При возможности, с удовольствием туда вернусь!
  6. Давно хотел посетить легендарный остров Свияжск - самое уникальное и удивительное место не только Республики Татарстан, но и всей России, город-крепость, основанный в 1551 году за один месяц по приказу Ивана Грозного. И вот уникальная возможность посмотреть на важнейшее религиозное место центрального Поволжья представилась. Экскурсия подавала надежду быть не только интересной с точки зрения религии, но и совпадала с желанием ознакомиться с местной храмовой архитектурой (это 37-мь объектов культурного наследия; на остров-граде Свияжск находится самое большое в России количество церквей на 1-ин квадратный метр). Поездка представила шанс узнать о местной культуре без суеты, которая обычно бывает при больших группах. Наш руководитель обещала в этой экскурсии каждую минуту времени расходовать эффективно. Не делать неоправданных остановок, провести нас по наиболее интересным локациям, где мы впитаем бОльший объём информации и прогулка станет наиболее познавательной, интересной. Проехав 40 километров из Казани чудесными пейзажами, я оказался в острове-граде Свияжск, которому около 500 лет (раннее название - Ивангород, по имени царя Ивана Грозного, но это наименование не прижилось, город-крепость стали именовать Свияжск). Он сыграл ключевую роль в осаде Казани в середине XVI века (Куйбышевское водохранилище наполнили в 1957 году, после чего Свияжск превратился в остров). В 2011 году, после появления очередной насыпной дамбы, на этот раз более надежной, поселок соединился с «большой землей» полноценной автодорогой. Сегодня здесь проживает не более 250 человек, в то время, как 100 лет назад, местных жителей было в 10 раз больше. Интересный факт - советский писатель В.П.Аксенов провел на острове свое детство и посвятил Свияжску отдельную одноименную повесть. Проделав путь до острова-града меня ждала неоценимая награда в виде многочисленных интересных достопримечательностей. Начал я с визитной карточки Свияжска - Успенско-Богородичного мужского монастыря (или Успенского храма). Он был основан тогда же, когда появился сам город - в 1555 году; имя основателя - Герман Садырев-Полев, чьи мощи являются главной святыней монастыря. В XVIII веке монастырь считался одним из самых богатых в России и крупнейшим по числу крестьянских душ среди монастырей Казанской епархии. Перед началом Великой Отечественной войны здесь располагалась исправительно-трудовая колония, в послевоенный период до начала 1994 года в его стенах функционировала психиатрическая лечебница. Сейчас он является действующим; с июля 2018 года этот архитектурный ансамбль внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетил Государственный историко-архитектурный и художественный музей (другое название - Музей-заповедник «Остров-град Свияжск»). Это самый крупный музей поселка, который был открыт в октябре 2009 года. Он расположился в главном архитектурно-художественном комплексе, основной услугой, предлагаемой посетителям, считается обзорная экскурсия по Свияжску в компании экскурсовода, а также посещение музеев Гражданской войны, реки, археологии и основного выставочного зала, находящихся в стенах Музея-заповедника. В его фонде хранится свыше 35.000 экспонатов, здесь я повстречал предметы археологии, декоративно-прикладного искусства, нумизматики. С обзорной экскурсией прошелся по Музею истории Свияжска и постоянной выставке, где мне рассказали о различных этапах развития города, о его социально-экономических особенностях на протяжении нескольких веков (с момента основания до начала прошлого столетия). Пришел к самому узнаваемому монументу в Свияжске (местные жители называют его Памятником жертвам политических репрессий), установленному в центре поселка осенью 2011 года татарстанским скульптором М.Гасимовым. Вышел к самой высокой точке острова, которая находится на Древней горе-хранительнице ледника, и с нее осмотрел весь город, его окрестности. Посетил однокупольную часовню Николая и Александры, царственных страстотерпцев, которая строилась 8-мь лет, в период с конца позапрошлого века до начала прошлого столетия. Освятили ее только спустя 100 лет, летом 2004 года. Отдельного внимания удостоил самый большой собор Свияжска - собор иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Строительство его велось в 1895-1905 годах, автором и руководителем проекта стал известный архитектор Ф.Малиновский. Из всего комплекса, храмового ансамбля, этот собор сильнее всех выделялся своим внешним видом и бросался в глаза, так как выполнен в неовизантийском стиле (его высота - 32-а метра). Удивило то, что внешний облик и внутренний интерьер храма почти не пострадали ни во время войны, ни в советский период, а главной потерей стала исчезнувшая настенная масляная живопись. Собор возобновил свою работу в 1999 году и сейчас является действующим (осенью 2014 года состоялось его освящение). Зашел в Церковь в честь святителя Николая Чудотворца (или Никольский храм), которая является одной из жемчужин соборного ансамбля Свияжска. Храм был заложен здесь в середине XVI века, после завершения строительства у его стен возвели трехъярусную колокольню; сейчас это самое высокое сооружение на острове (высота более 41-го метра). Звонница, в свою очередь, тоже была не простой. С первого яруса можно было попасть на берег Щучьего озера, воспользовавшись потайным подземным ходом. Планируется, что внутри церкви скоро будет открыт музей. Еще одним интересным местом для православных туристов станет Иоанно-Предтеченский женский монастырь со своей непростой судьбой и богатой на события историей. Здание, в котором располагается монастырь, было основано в 1557 году в качестве Свято-Троицкого мужского монастыря, самая поздняя постройка в его составе появилась в 1604 году. Он закрылся в середине XVIII века, после чего, в 1795 году произошел сильный пожар. Спустя год обгорелые постройки передали в пользование Иоанно-Предтеченскому женскому монастырю. На полное восстановление и перестройку понадобилось более 75 лет. Весомый вклад в воссоздание внес архитектор Ф.Малиновский. В 1919 году монастырь закрыли. В военные годы здание использовалось в качестве складских помещений, по другой версии церковь пустовала и внутреннее убранство почти не пострадало. В СССР реставрационные работы проводились только один раз в 1959 году. Сегодня монастырь включен в ансамбль при Успенском соборе. Обратил внимание и зашел в церкви Троицы Живоначальной, Сергия Радонежского и святых Константина и Елены. Заглянул на самую красивую и благоустроенную площадь острова - Рождественскую. По исторической справке, в начале XX века недалеко от нее по приказу Л.Д.Троцкого расстреливали узников. Сегодня на ней установлены скамейки, разбиты клумбы с цветами и кустарниками, есть щит, на котором отражена краткая история этого места с описанием некоторых отдельных событий. Отсюда полюбовался прекрасными видами на окружающие пейзажи. Осмотрел усадьбу казанского купца Ф.Т.Каменева, которая является памятником архитектуры XIX века. В ней была открыта первая гостиница на острове-граде, что не испортило ее внешнего вида, даже наоборот - было проведено несколько крупномасштабных реконструкций, приведен в порядок фасад, восстановлено внутреннее убранство купеческого дома. На пути у меня оказался парк развлечений и, по совместительству, комплекс исторической реконструкции «Ленивый Торжок», где увидел интереснейшую развлекательную программу «Стрелецкие забавы»(ее заказывали при оформлении обзорной экскурсии). «Забавы» включали в себя часовые показательные сражения воинов в доспехах и рассказ о вооружении бойцов того времени. Детям показывали, рассказывали и преподавали начальные навыки владения средневековым оружием; разрешалась фото- и видеосъемка. Интересным оказался квест «Тайны старинного острова», во время прохождения которого все участники узнавали много нового о месте своего пребывания и углублялись в историю Свияжска. Родители с детьми шли в этнографический комплекс «Конный двор» в Ремесленной слободе, где можно было не только покормить красивых породистых лошадей, но и прокатиться на них верхом. Предлагались экскурсии по острову на настоящей карете, а рядом работали ремесленные мастерские, в которых профессионалы своего дела давали уроки по кузнечному и гончарному делу всем желающим (дети пробовали самостоятельно отчеканить монеты!) Подошел к памятнику Иуде, который, будто бы, был установлен Л.Д.Троцким в 1918-1921 году, о котором сложено немало легенд. Фактов достоверности этого действия до сих пор ни у кого нет; об этом событии писали в иностранных СМИ, так, упоминали в своих сочинениях датский дипломат Хеннинг Келер и писатель-эмигрант А.Вараксин. Стоит отметить, что скульптуру до сих пор найти не удалось, о её местонахождении и существовании ничего не известно. Фото никаких не сохранилось (даже если они и были), свидетелей, видевших памятник собственными глазами, тоже нет. Не исключено, что это лишь миф, а кем и с какой целью был «пущен в народ» подобный слух тоже доподлинно неизвестно. Малоизвестные художники из разных стран мира, в том числе из России, несколько раз пробовали воссоздать якобы существующую скульптуру на бумаге. На острове все достопримечательности находятся в шаговой доступности, поэтому мне было достаточно времени, чтобы посетить все самое интересное. Встречался с людьми, которые захотели остаться здесь на несколько дней; они проживали в гостиницах «Свияга», «Постоялый двор», в монастырском «Доме паломника» и в «Усадьбе купца Ф.Т.Каменева». Стоимость проживания в монастырском «Доме паломника» зависела от выбранного места и категории номера; в среднем, за спальное место просили 300-500 рублей/сутки, за отдельную комнату со всеми удобствами на 1-2 человек - от 1.000 рублей/сутки. На острове посетил несколько небольших торговых палаток и магазинчиков с сувенирной продукцией, ассортимент которых был довольно простой: магниты с изображением местных достопримечательностей, поделки из дерева, расписные тарелки и текстиль с незамысловатыми узорами. Группа долго выбирала поприще, где хотела перекусить и что-нибудь попробовать из местной кухни сразу по нескольким кафе и ресторанам «Трактир», «Буян» и «Свияга» - выбрали «Буяна». Подавали нам блюда, напитки русской кухни и традиционные национальные изыски. Попробовал небольшими долями токмач (суп-лапшу), татарский плов с бараниной, копченую конину, а бэлиш с уткой, губадию с мясом и изюмом, бешбармак в лотках забрал с собой на ужин. Фирменным гарниром был жареный горох по-казански. Сидели мы продолжительно, постоянно обмениваясь с соседями по большому столу-лавке едой, поэтому удалось попробовать тунтэрму (омлет) и эчпочмак (треугольнички из слоеного теста с мясной начинкой). Неплохо напробовался таких татарских сладостей, которые заменяли десерт, как чак-чак (орешки с медом) и сметанник (известный торт); удивительной сладостью показалась талкыш каляве (сладкая вата из меда). Национальных напитков тоже испробовал, ими оказались кумыс, айран, чай; был и главный алкогольный напиток - буза. Таким образом, Свияжск показал в себе все лучшее и при этом сохранил индивидуальность. Там я ооооочень приятно (и вкусно) отдохнул!
  7. В насыщенную программу тура Раифский Богородицкий монастырь у меня не входил. Так что, я долго не мог сыскать времени на него. Однажды с очередной экскурсии группа прибыла в Казань раньше установленного часа, таким образом выгорела возможность осуществить вожделение. По пути заскочил в отличное кафе «БИЛЯР». Попробовал салат (названия не помню), эчпочмак с бульоном, элеш с бульоном, хашламу, баранину по-татарски, губадью и татлы к чаю. Все оказалось очень вкусным! Особо рекомендую охлажденный татлы - рулетик из сгущенки, чернослива, обернутый пастилой; не сильно сладкий и очень вкусный. Принесли его мне нарезанным на тонкие кружочки; он просто таял во рту. Спешно поел и пошел в сторону ж/д вокзала. По пути увидел знакомый одиноко стоящий у магазина «БАХЕТЛЕ» (супермаркета национальной еды) мой экскурсионный автобус и ожидающих водителя коллег с множеством покупок. Помахали друг другу руками и я пошел дальше, попутно фотографируя красивую привокзальную площадь с фонтанами и сам вокзал. На площади выбрал подходящую машину, подошел к водителю и поинтересовался стоимостью проезда в Раифу. Ответ меня весьма обескуражил: «Брат! Готов домчать тыбя во всем объеме дошево, за 5.000 рублев!!» Пришлось торговаться (этому искусству я учился путешествуя по Ближнему Востоку, Южной и Юго-Восточной Азии), в результате моих усилий сошлись на 500 рублях (на обратном пути стоимость двух автобусов к моему отелю составила всего 46 рублей). Дорога к Раифе была недолгой, всего 30-ть километров. Сама Раифа - необыкновенно красивое место, показывающее православную культуру в Республике Татарстан. На территории, находящейся вокруг леса, наблюдал красивые постройки, множество монастырей, церковные лавки, мужской монастырь. Красивое и уютное место монастыря мне сразу понравилось, его территория оказалась необыкновенно ухоженной с множеством великолепных цветов (правда, было много вечно голодных кошек разных мастей). Храм был действующим; в советские годы его практически разрушили, а в нынешнее время восстановили. Ежедневно территорию Раифы посещают тысячи человек. Здесь есть святой ключ с кристально чистой водой, пруд с лебедями. На православный праздник Крещения воздвигаются ледяные фигуры, горки; людям приятно отогреваться после всех забав в кафе чаем из самовара и необычайно вкусными пирожками (пробовал - знаю о чем говорю!) Сначала зашел в большой Храм, находящийся за стенами; в этом Храме оказалось ещё 5-ть маленьких храмов; посетив их, осмотрел разнообразные старинные иконы, продолжил шествие и увидел несколько священников в любопытных одеяниях. Какой-то экскурсовод рассказывал группе людей об истории церкви, присоединился к паломникам и узнал много интересного. Основан Храм в XVII веке отшельником Филаретом. После смерти родителей он раздал имущество, отправился странствовать по городам Поволжья и в 1613 году пришёл в Казань, где для начала жил в Спасо-Преображенском монастыре Казанского Кремля. Позже этот монах поселился на берегу Сумского (Раифского) озера, построив уединённую келью, куда в определённые дни местные черемисы приходили для совершения своих языческих обрядов (эти леса с давних времен считались священными у коренных жителей - черемисов). Встреча православия с язычеством привела к тому, что сами марийцы разнесли по округе весть о появлении на берегу хижины-кельи святого человека. Вскоре около Филарета собралось множество православных христиан. По его указанию была построена часовня (по легенде, её возвели после видения одному из монахов), в том же 1661 году в монастырь была привезена точная копия Грузинской иконы Божьей Матери, списанная с оригинала из Красногорского монастыря (близ Холмогор). С XVII века до настоящего времени она - главная святыня монастыря, к которой ежегодно приезжают десятки тысяч паломников. Это один из первых православных монастырей, построенных на этой территории после взятия Казани Иваном Грозным. Филарет умер в 1659 году, а в 1661 году казанский митрополит Лаврентий дал благословение на основание монастыря. Название монастырь получил от места на берегу Красного моря, где в IV веке от рук язычников погибли христианские монахи (в честь «святых отцов, в Раифе и Синае избиенных»). Новый монастырь долгое время находился в окружении язычников и по аналогии было решено назвать его Раифским Богородицким. До пожара 1689 года обитель оставалась полностью деревянной. Каменный ансамбль начал складываться с рубежа XVII-XVIII веков, в 1690-1717 годах построены ныне существующие зубчатые стены и башни (они вытянулись по периметру более чем на полкилометра и образовали живописный монастырский кремль). В 1708 году была возведена в камне церковь Свв.Отцев в Раифе и Синае избиенных, в 1739-1827 годах - Софийская церковь над братскими кельями (одна из самых маленьких церквей - в храмовой части могут находиться только 7-мь человек), в 1835-1842 годах - Грузинский собор в стиле классицизма (архитектор М.Коринфский), в 1889-1903 годах - надвратная колокольня (самое высокое сооружение монастыря, около 60-ти метров), в 1904-1910 годах - Троицкий собор в неорусском стиле (архитектор Ф.Малиновский). Накануне революции в монастыре насчитывалось до 80-ти монахов и послушников. В 1918 году обитель была официально закрыта, хотя ещё несколько лет её храмы использовались для богослужений. В 1930 году арестованы по обвинению в «контрреволюционной, антисоветской деятельности» последние иеромонахи: Сергий, Иосиф, Антоний, Варлаам, Иов и послушник Пётр. В том же году все они были расстреляны (в 2000 году Русская Православная Церковь прославила их в лике святых как новомучеников Раифских). С 1930-х годов на территории монастыря размещалась тюрьма для политзаключённых, позже - колония для малолетних преступников. В сохранившихся храмах были размещены ремонтные мастерские. Монастырь был возвращён Русской Православной Церкви в 1991 году. Архимандрит Всеволод, рассказывал, как он, молодой монах с двумя послушниками пришел в заброшенную и разрушенную обитель, возрождение которой могло бы быть только чудом (такое чудо свершилось!) Первыми, кто помог монахам, стали местные мусульмане; главным благодетелем обители отец Всеволод называет Президента РТ М.Ш.Шаймиева, который начал с того, что пожертвовал средства на пять крестов для главного в монастыре храма - Троицкого. До наших дней на территории монастыря сохранилось три храма: Собор в честь иконы Грузинской Божией Матери (построен и освящён в 1842 году), Собор освящённый в честь преподобных отцов в Раифе и Синае убиенных и Троицкий собор. Софийская церковь, построенная в конце XVIII века, является самой маленькой церковью в Европе; церковь предназначена только для монахов, которые молятся в ней один раз в год - в день святых матери Софии и её дочерей Веры, Надежды и Любови. Сейчас, замечательно восстановленный архитектурный ансамбль монастыря, является одним из самых величественных и роскошных в Среднем Поволжье. Особую живописность ему придаёт уникальное природное окружение: Раифское озеро (длиной около 1,5 километров, средней шириной 300 метров) и великолепный сосновый лес (с 1960 года объявлен заповедником). Внутри Храма осмотрел иконы, особенно заинтересовала мироточивая икона Грузинской Божьей Матери (к ней шел поток людей, каждый просил ее о чем-то своём или благодарил ее). Большое впечатление на меня произвел Собор иконы Грузинской Божьей Матери, где хранится главная святыня монастыря - копия Чудотворной иконы Грузинской Божией Матери, переданная в монастырь в 1668 году. Копия считается самой древней из известных, а сам подлинник иконы Грузинской Божией Матери не сохранился. Считается, что этот образ исцеляет от многих болезней - опухолей, страданий желудка, глазных и зубных недомоганий, а также освобождает одержимых от нечистых духов и помогает женщинам, страдающим от бесплодия. К нескольким иконам, выстроились внушительные очереди; люди ставили свечи, целовали иконы и молились, каждый о своём… Не знаю, насколько всё это работает, с просьбами ни к какой иконе я не подходил. Что касается Святых мест и их силы, припоминаю лишь одно: «По вере вашей да будет вам» (Матф.9:29) - я с этим полностью согласен! Храм оказался очень интересным и я бы советовал при возможности его посетить. Слазил на Колокольню Раифского монастыря - одну из последних дореволюционных построек (1903), высота колокольни - 60 метров, высота креста - 7-мь метров (в 1999 году ураган снес крест, обратно его устанавливали вертолетом). На втором ярусе колокольни неожиданно обнаружил Архангельскую церковь. Прошел ухоженной территорией уютного монастыря, осмотрел пекарню, источник; все впечатлило. Вышел к чудесному пруду (возможно, это - озеро) полному загадок, задумчивости, как и весь монастырь. Было тихо, спокойно, вода уносила все печали и горести (как зашел, так сразу успокоился - отошел от восторгов ранее увиденного, почувствовал умиротворение). В красивейшее озеро захотелось окунуться с головой. Вода в нем оказалась холодной (говорят, она такая в любое время года, +3-+4 градуса выше нуля), было равносильно тому, что окунулся в крещенскую прорубь. Вылез из воды, обтерся, оделся, хотел пройти по краю водоема, но затея оказалась проблематичной из-за густой поросли. Место очень понравилось: хорошее, красивое, картины писать можно (благодать - не знаю, как иначе описать всю красоту этого места!) Вечерело, людей практически не было - казалось, будто земля обрела рай! Не знаю почему, но именно здесь довелось немного забыть о жизни, просто дышать (место оказалось с удивительно чистым воздухом, было легко дышать, как говорится «полной» грудью, к тому же, над Раифой было чистое небо). Представил как чудесно здесь весной и осенью, когда только начинают зеленеть многочисленные деревья и зацветают первые цветы, либо желтеют, краснеют листья и с тихим шелестом опадают. Как ведали местные жители и гид, одной из достопримечательностей Раифы являются молчаливые лягушки (молчание лягушек - чудо, с которым, вроде, сталкивается каждый, приезжающий в Раифу). Существует легенда, которая объясняет это чудесное явление; заключается оно в следующем: однажды монахи Раифского Богородицкого монастыря попросили у Бога милости - избавить их от кваканья лягушек, мешающего им петь. Случилось чудо - лягушки замолчали, и молчат по сей день, хотя на берегу чудесного озера, где стоит монастырь, они водятся в избытке. Многие, в том числе зарубежные ученые, пытались развенчать этот миф. Привозили сюда французских жаб, которые вблизи монастырских стен замолкали. Увозили исследовать монастырских лягушек, но уже в километре от монастыря они начинали возбужденно прыгать, а затем заливались громким раскатистым кваканьем. От себя скажу, я слышал, как квакают лягушки на этом озере. Да, согласен, кваканье было достаточно кратковременным и пассивным, но оно было. Поэтому, сказать, что ни одна из лягушек не квакнула, я не могу (если кто хоть раз бывал у водоёма с лягушками, то знает, какой гомон там стоит). Тем не менее, лягушки Раифского озера оказались достаточно молчаливыми и скромными. На обратном пути ради любопытства зашел в «Дом паломника» (простым языком, гостиница; людям, приехавшим издалека, есть где остановиться), расположенный в 70-ти метрах от Раифского Богородицкого монастыря. Для размещения здесь представлены номера различных категорий: «Двухместный», «Полулюкс», «Люкс», также можно забронировать для себя место в общем номере; для тех, кто путешествует большой компанией предоставляются семейные номера. К услугам гостей представлены сад, бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi. Для удобства постояльцев в «Доме паломника» при Раифском монастыре увидел общие зоны для отдыха и общую кухню. Стойка регистрации функционирует круглосуточно, приветливая администратор была готова к ранним и поздним заездам гостей. Расстояние от мини-гостиницы «Дом паломника» до международного аэропорта Казань составляет 60 километров, до аквапарка «Ривьера» и башни Сююмбике - 34 километра. P.S1. Да, место старинное святое, безгранично красивое и потрясающее, где неплохо было отдохнуть душой. Приятно было видеть дружелюбных окружающих, милые детские площадки, кафе со свежей вкусной выпечкой. Удивительный уголок! Только смущала большая платная парковка и оживленная торговля рядом с ней. Кругом тоже виделась сплошная коммерция (гнать бы надо таких людей из святых мест, чтоб не очерняли их!); так, пустой 5-литровый баллон для воды стоил 50 рублей, вода тоже была платной… Платно оказалось все, причем, цены выдуманы несусветные! Окрестить ребенка стоило в 14-ть раз дороже, чем в обычной церкви или монастыре (что - Бог как-то по-другому смотрит здесь на ребенка?!) То же самое могу сказать о венчании, а экскурсии в Раифский монастырь... - за эти деньги мог бы посетить 3-4 экскурсии по Казани. Получается, на памятнике здесь зарабатывают деньги - это сплошное место для наживы. Сувениров тоже купить не довелось. Небольшие тесные лавочки были забиты народом и не составляло желания толкаться, отстаивать очередь (слава Богу, святой воды набрал бесплатно!) Видел места, где можно перекусить, с голоду точно не умереть (к примеру, 100 граммов шашлыка стоили всего 110 рублей). Но внушительное количество народа и ажиотаж в местах общепита наблюдал с грустью. Видел как люди, заранее замариновав шашлык, жарили его на мангале у озера на шикарном пикнике (тоже никак не вязалось с сакральным местом). А вот место у речки меня поразило чистотой: ни одного окурка, не говоря о мусоре. Идеальная чистота и специально обустроенные для отдыха места. Душа пела, что умеет народ за собой убирать и не всё так плохо в нашем мире. Стоит ли говорить, что я поступил точно также - прибрал за собой и увез свой небольшой мусор (брал с собой пару бутербродов, чтобы не пришлось переплачивать в местных общепитах). Кругом была тишина и покой; речка поразила песчаным пляжем, который был практически белым, как на побережье Персидского залива. P.S2. Почти всем оказался доволен, но... не совсем «всем»! Вспоминаю какое потрясающее впечатление на меня оказал старейший детский хор Европы в бенедиктинском монастыре Монтсеррат, духовном символе и религиозном центре Каталонии, центре паломничества католиков всего мира (уникальный музыкальный коллектив с мировой известностью; эта певческая и музыкальная школа считается одной из лучших в мире). Хотелось услышать нечто подобное и здесь, но не довелось. Думал насладиться знаменитым квартетом «Притча», насыщенностью голосового аккордового звучания, красивой интонацией, переплетением голосов, которые напоминают звучание струнного квартета, а порой - органа (это не случайно, так как обработки произведений осуществляются с учетом диапазона и тембрального сочетания голосов участников квартета). Вокальный квартет «Притча» был создан в 1992 году. Репертуар квартета состоит из православных духовных песнопений, народных песен и романсов русских композиторов, произведений зарубежных авторов и своих собственных сочинений. Произведения исполняются «a capella», то есть, без инструментального сопровождения; почти все они звучат в собственной обработке квартета. Жаль-жаль-жаль!!!
  8. Из Казани, проехав благоустроенным туристическим автобусом 200 километров по красивой и добротной дороге, добрался до Йошкар-Олы - столицы республики Марий Эл, которая находится в Поволжье, в 860 километрах от Москвы. Город не очень хорошо изучен туристами, поэтому, в основном, встречал коллег из близлежащих городов (или как я, в дополнение к казанскому туру). На мой взгляд, что не совсем заслуженно, так как в Йошкар-Оле было на что посмотреть. Ее основные достопримечательности были созданы не так давно, но вся моя группа получила от этой экскурсии большое удовольствие и увезла великолепные фото на память. Город основан в 1584 году на реке Малая Кокшага, до 1919 имел трудно выговариваемое название Царевококшайск (царский город на Кокшаге) и включал в себя всего 13 улиц, не имел никакой промышленности. В 1919 году его переименовали в Краснококшайск, в 1928 году он получил название Йошкар-Ола (в переводе с марийского языка означает «Красный город»). В городе сохранился ряд старинных зданий XVIII-XIX веков, но основные достопримечательности, привлекающие туристов, были построены после 2007 года. В Йошкар-Оле меня поразила необычностью целая мозаика визитных карточек Европы: итальянские площади, бельгийские набережные и… памятник Йошкину коту. Яркая и пестрая современная архитектура Йошкар-Олы наделила город совершенно неожиданным для марийского края обликом. Приехав в столицу республики Марий Эл, мне показалось, что попал в декорации фильма - нежданно-негаданно увидел Спасскую башню Московского Кремля по соседству с набережной средневековой Фландрии, а баварский замок Нойшванштайн недалеко от общеобразовательной школы, построенной в стиле сказочного Хогвартса. Да, большой путь проделала Йошкар-Ола от деревянного Царев-града на Кокшаге, построенного по приказу сына Ивана Грозного в XVI веке, до кусочка каменной Европы в центре России в XXI веке! Ходил по Йошкар-Оле и постоянно ловил себя на мысли, что нахожусь в других, известных и крупных городах России: видел Спасскую башню, как в Москве; Кремль, как в Нижнем Новгороде; Храм, как в Санкт-Петербурге. Поражали необычностью памятники супружеской паре Грейс Келли и князю Монако Ренье III, Лоренцо ди Пьеро де Медичи; Йошкиному коту (и скульптурная композиция Йошкиной кошке). Но самые яркие впечатления оставили копии набережных Брюгге и Амстердама с их маленькими пряничными домиками, также здания, которые напомнили знакомую архитектуру Флоренции, Сиены и Венеции, театр кукол, который перенес меня в горы Баварии (я увидел знаменитый романтический замок баварского короля Людвига II около городка Фюссен Нойшванштайн!) Много чего интересного увидел в Национальном музее Марий Эл. Здесь впервые познакомился с местной религией марийского народа (она позволяет называть этот народ последними язычниками Европы); узнал, как сочетаются в этом крае православие и язычество. Яркое впечатление от посещения оставила площадь имени И.А.Оболенского-Ноготкова (русского военачальника, первого воеводы Царевококшайска), обустроенная по новому проекту (находится напротив Мэрии). Здания ансамбля площади выстроены в венецианском стиле и включают в себя торговый центр, художественную галерею, административные здания. Перед ними расположены два памятника - князю И.А.Оболенскому-Ноготкову и Священномученику Леониду (епископ Русской православной церкви, епископ Марийский). Увидел копию Царь-пушки в натуральную величину и главную достопримечательность площади - часы на фасаде здания художественной галереи. Посмотрел как под музыку С.В.Рахманинова (каждый час) появляется ослик и движется по кругу с иконой Богородицы. Зрелище было великолепным! Пройдя дальше в сторону центра города, оказался перед набережной реки Малая Кокшага (речка небольшая, но в центре города она расширяется и похожа на озеро). Вышел на площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, в центре которой находится построенная в 2011 году Благовещенская башня (уменьшенная копия Спасской башни Московского Кремля) и фонтан. Рядом шло строительство Собора Благовещения Пресвятой Богородицы. Перейдя через мост, оказался на набережной, которую в народе называют Брюгге (из-за сходства с этим живописным бельгийским городом); возможно, это ее официальное название, но я в этом не уверен. Набережная застроена очень красивыми зданиями в средневековом стиле. Вышел на Патриаршую площадь, где находится здание с еще одними знаменитыми часами. Повезло увидеть как под музыку (каждые 3-и часа) выходят фигуры Иисуса и двенадцати апостолов. Двенадцатый из них, Иуда Искариот, шел позади всех, понурив голову, неся мешочек с тридцатью серебрениками. Осмотрел на площади памятник-фонтан Петру и Февронье на лодке, памятник патриарху Алексию II. В Йошкар-Оле огромное количество памятников (более 50-ти), некоторые остались с советских времен, но большинство из них - новые (современные памятники сделаны из бронзы). На Воскресенской набережной сфотографировал необычный памятник А.Пушкину и Е.Онегину: поэт. небрежно сидя на скамейке, общается со своим героем. Отметился у других необычных памятников, например, у Скамьи Любви и Верности (используется для примирения влюбленных, так как ее поверхность расположена с уклоном к середине, и садящиеся на нее неизбежно оказываются рядом с друг другом) и у самого смешного - памятника Йошкину коту и Йошкиной кошке (кстати, «Йошкин кот» - это и марка местной водки, которую наша группа активно закупала в качестве сувенира). Со всеми памятниками я сделал восхитительные фото на память! Побродил по очень красивому Центральному парку культуры и отдыха, где увидел много других памятников и фонтанов. Город мне показался очень уютным и зеленым, с множеством скверов и парков. На бегу успел посетить открывшийся в 2012 году Итальянский парк, главным украшением которого является аллея красных канадских кленов. Со стороны посмотрел на «сокровища» для любителей активного отдыха - в городе в населением 250.000 человек целых два Ледовых дворца круглогодичного действия (столица все-таки!) Увидел обильно велосипедистов, на многочисленных площадях дети с удовольствием катались на роликах и гироскутерах. Приехав в Йошкар-Олу, нисколько об этом не пожалел! Более того, остался непомерно довольным!
  9. На этот раз меня ждала необычная экскурсия. Из Казани я с группой выехал в Зеленодольский район, проехал левым притоком реки Бува, миновал Зеленодольск и оказался в селе Б.Ачасыры (на 2000 год - 935 жителей, все татары). Основано оно в период Казанского ханства (в 1300-х годах). В XVIII-XIX веках его жители относились к категории государственных крестьян и занимались земледелием, разведением скота. В 1859 году в селе была мечеть, в начале XX века функционировали: 2 мечети, 2 мектеба (мусульманская начальная школа), 3 красильных завода, 8 мельниц, крупообдирка, 4 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2.389 десятин (казенную десятину можно сравнить со 109,25 соткам или 1,09 гектара). По историческим данным село Б.Ачасыры считается очень древним. О его образовании подробно писал в своих публикациях известный татарский мыслитель и просветитель Каюм Насыри. В мечетях села служили весьма знающие священнослужители-имамы Хабир мулла, Зариф мулла, Магсум мулла, Жалил мулла. Они находились в услужении народу, учили детей религии. По всей округе жители села Б.Ачасыры считались самыми религиозными и славились своими знаниями религии. Революционный ураган 1917 года не прошел стороной село, изменил его историю в корне. В 30-х годах разрушают мечети, в 1931 году организуется колхоз. Во время Великой Отечественной войны из деревни ушло на фронт 378 человек, из них 242 - погибли. Село Б.Ачасыры является родиной известных личностей, например, известного солиста Английского Королевского балета Ирека Мухаммадиева, династии художников Шакирзяна Тагирова. 1 марта 1997 года здесь открылся архитектурно-этнографический комплекс имени К.Насыри. Над сохранением и развитием коллекции музея работают четыре сотрудника и один научный работник. В сортимент музея входит более пятисот предметов (четыреста пятьдесят материалов коллекции представлены в экспозиции и входят в основные фонды музея). Архитектурно-этнографический комплекс представляет собой усадьбу татарского крестьянина XIX-ХХ веков и связан с именем выдающегося татарского ученого - просветителя К.Насыри (1825-1902). В атмосферу комплекса входят: дом крестьянина, «клеть жениха», хлев, сараи, творческая мастерская ученого, навес для упряжи, баня. Экспозиция дома крестьянина занимает три зала, представляющих комнату городского типа (белую комнату), комнату омовения, женскую половину татарской крестьянской избы. Среди экспонатов: кожаный диван, канапе, деревянный стол, шкаф (по преданию сделанные руками К.Насыри), полный русско-татарский словарь (составленный К.Насыри, с личной печатью автора), три чайные пары из фарфора с надписью «Кузнецов» арабским шрифтом (эти маленькие чашки со специфичным орнаментом изготовляли заводы Кузнецова по заказу татарских купцов). Представлено генеалогическое дерево К.Насыри и шеджере (родословные) всех имамов деревни Б.Ачасыры, описанные в его трудах. Интересными мне показались настенные часы конца XIX века деревенского муллы А.Тагирова, отец которого передал К.Насыри данные родословные. В «клети жениха» находились лари для хранения зерна и постель для новобрачных с балдахином (чебылдык). В творческой мастерской - саке (лежанка, по преданию сделанная К.Насыри), ткацкий станок, столярные инструменты и гербарные листы XIX века. Под навесом располагались сани, телеги, сбруя, ручная тележка, относящиеся к началу ХХ века. Архитектурно-этнографический комплекс имени К.Насыри работает в форме некоммерческого учреждения архитектурной и ансамблевой специализации, то есть не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между участниками. Комплекс является организацией муниципального подчинения, музей ведет, прежде всего, культурно-массовую деятельность. Мне он понравился! На этот раз меня ждала необычная экскурсия. Из Казани я с группой выехал в Зеленодольский район, проехал левым притоком реки Бува, миновал Зеленодольск и оказался в селе Б.Ачасыры (на 2000 год - 935 жителей, все татары). Основано оно в период Казанского ханства (в 1300-х годах). В XVIII-XIX веках его жители относились к категории государственных крестьян и занимались земледелием, разведением скота. В 1859 году в селе была мечеть, в начале XX века функционировали: 2 мечети, 2 мектеба (мусульманская начальная школа), 3 красильных завода, 8 мельниц, крупообдирка, 4 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2.389 десятин (казенную десятину можно сравнить со 109,25 соткам или 1,09 гектара). По историческим данным село Б.Ачасыры считается очень древним. О его образовании подробно писал в своих публикациях известный татарский мыслитель и просветитель Каюм Насыри. В мечетях села служили весьма знающие священнослужители-имамы Хабир мулла, Зариф мулла, Магсум мулла, Жалил мулла. Они находились в услужении народу, учили детей религии. По всей округе жители села Б.Ачасыры считались самыми религиозными и славились своими знаниями религии. Революционный ураган 1917 года не прошел стороной село, изменил его историю в корне. В 30-х годах разрушают мечети, в 1931 году организуется колхоз. Во время Великой Отечественной войны из деревни ушло на фронт 378 человек, из них 242 - погибли. Село Б.Ачасыры является родиной известных личностей, например, известного солиста Английского Королевского балета Ирека Мухаммадиева, династии художников Шакирзяна Тагирова. 1 марта 1997 года здесь открылся архитектурно-этнографический комплекс имени К.Насыри. Над сохранением и развитием коллекции музея работают четыре сотрудника и один научный работник. В сортимент музея входит более пятисот предметов (четыреста пятьдесят материалов коллекции представлены в экспозиции и входят в основные фонды музея). Архитектурно-этнографический комплекс представляет собой усадьбу татарского крестьянина XIX-ХХ веков и связан с именем выдающегося татарского ученого - просветителя К.Насыри (1825-1902). В атмосферу комплекса входят: дом крестьянина, «клеть жениха», хлев, сараи, творческая мастерская ученого, навес для упряжи, баня. Экспозиция дома крестьянина занимает три зала, представляющих комнату городского типа (белую комнату), комнату омовения, женскую половину татарской крестьянской избы. Среди экспонатов: кожаный диван, канапе, деревянный стол, шкаф (по преданию сделанные руками К.Насыри), полный русско-татарский словарь (составленный К.Насыри, с личной печатью автора), три чайные пары из фарфора с надписью «Кузнецов» арабским шрифтом (эти маленькие чашки со специфичным орнаментом изготовляли заводы Кузнецова по заказу татарских купцов). Представлено генеалогическое дерево К.Насыри и шеджере (родословные) всех имамов деревни Б.Ачасыры, описанные в его трудах. Интересными мне показались настенные часы конца XIX века деревенского муллы А.Тагирова, отец которого передал К.Насыри данные родословные. В «клети жениха» находились лари для хранения зерна и постель для новобрачных с балдахином (чебылдык). В творческой мастерской - саке (лежанка, по преданию сделанная К.Насыри), ткацкий станок, столярные инструменты и гербарные листы XIX века. Под навесом располагались сани, телеги, сбруя, ручная тележка, относящиеся к началу ХХ века. Архитектурно-этнографический комплекс имени К.Насыри работает в форме некоммерческого учреждения архитектурной и ансамблевой специализации, то есть не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между участниками. Комплекс является организацией муниципального подчинения, музей ведет, прежде всего, культурно-массовую деятельность. Мне он понравился!
  10. Давно собирался и, наконец-таки, оказался в месте слияния двух крупнейших рек Волги и Камы, в Республике Татарстан, площадь которой (67,8 тысяч кв.км.) больше таких европейских стран как Бельгия или Нидерланды и примерно равна Ирландии. Хорошо известно, что в Татарстане веками вместе проживают татары (53,2%) и русские (39,7%), чуваши и удмурты, мордва и марийцы, украинцы и башкиры - всего 173 национальности (3,8 миллиона человек). Являясь местом встречи цивилизаций, символическим «перекрестком» религиозных и культурных традиций Востока и Запада, Азии и Европы, Татарстан получил богатейший опыт межэтнического и межконфессионального согласия (на каждом шагу я чувствовал внимание и бесконечное уважение к себе местных жителей). Опираясь на него, республика развивает свои контакты с миром, выстраивает торговые, научные и культурные связи; служит своего рода мостом между европейской и азиатской частью России. С большим интересом понаблюдал, как активно развивается Татарстан, успехи которого базируются на прочной основе экономической стабильности. Республика известна нам и за рубежом как центр нефтедобычи и нефтехимии, производитель всемирно известных грузовиков КАМАЗ и вертолетов МИ, один из лидеров российского сельскохозяйственного производства. В столице Татарстана мне не было скучно. Хотелось посмотреть на множество интересных достопримечательностей, например, Казанский кремль, храмы, мечети, музеи, голубые озера; сходить на пляж комплекса «Кремлевская Ривьера»; испробовать популярную речную рыбалку, прогулки на теплоходах и лодках. Для начала прямиком отправился к главной достопримечательности - древнему белокаменному Кремлю. Внутри мощных стен с большим интересом осмотрел гражданские здания, сказочную мечеть Кул-Шариф, «падающую» башня Сююмбике, выставочный зал «Манеж», гробницы татарских правителей, христианские храмы X-XIX веков и несколько музеев, из которых самыми интересными показались музей естественной истории и «Эрмитаж-Казань». Мечеть Кул-Шариф - новодел, но, признаюсь, красивый новодел, очень гармонично вписавшийся в архитектуру древнего Кремля. Так красиво, что зафотографировал ее «до дыр»(!) Внутри тоже всё было очень благовидно; через витражные окна проходило много света; любоваться росписями можно было бесконечно. По Кремлю сладостно прогулялся, взбирался на смотровые площадки и любовался панорамными видами (бесплатные находились за Благовещенским собором и слева от башни Сююмбике, если смотреть на ее ворота; платная - за Кул-Шарифом, в Преображенской башне, оттуда открывались виды сразу на две стороны; вход стоил 50 рублей). Не менее, чем прогулка по Кремлю, мне нравился моцион вокруг него. Там я почувствовал неприступность и величие сооружения, полюбовался симметрией и сочетанием цветов. Обошел Кремль слева, от станции «Кремлёвская», зашел внутрь через Тайницкую башню (все туристы приходят через главный вход - Спасскую башню). За прогулку по территории платить не нужно, но вход в музеи был платным - от 150 до 250 рублей в зависимости от музея, единый билет стоил 800 рублей. Потом ознакомился с историей Кремля и интересными легендами на великолепной экскурсии
  11. На базу отдыха «Белый Алтай» в Усть-Коксе я прибыл из шикарного парк-отеля «Ая» в поселке Катунь. Усть-Коксинский район расположен на юго-западе Республики Алтай в горно-степной зоне. Природа щедро наградила его сверкающими белоснежными вершинами гор, широкими долинами с полноводными реками и водопадами, озёрами с чистейшей водой, пышной растительностью, богатым животным миром. Здесь расположено около 80% ледников Алтая, памятник природы гора Белуха; высокогорные степи Абайская, Уймонская, Катандинская поражают своими просторами. Около тысячи озер, расположенных в районе Катунского и Теректинского хребтов, придают местности особую живописность и красоту. Озеро Тайменье считается красивейшим в Алтае, Кучерлинское - поражает прозрачностью воды, в Аккемское - смотрит величественная Белуха, Мультинские озера отражают склоны гор, белые вершины и огромные кедры в своих водах. Усть-Коксинский район - один из самых удивительных и загадочных районов Алтая с неповторимым высокогорным рельефом. Проехав по обширной Уймонской долине, оказался в долине реки Мульта, правого притока Катуни. Поднимаясь вдоль стремительной Мульты, оказался в полосе уникальных по своей красоте и величию трех озер: Нижнего, Среднего и Верхнемультинского. В июле еще бурлили и пенились даже самые маленькие горные реки, переправляя в плодородные долины огромные массы воды, образовавшейся от таяния снегов и ледников. Понял, что именно в это время лучше всего отправляться смотреть местные реки, озера и водопады. Районный центр Усть-Кокса находится на слиянии рек Катуни и Коксы (высота над уровнем моря - 998 метров). Название происходит от алтайского Коксуу - синяя вода. В центре села расположена торговая площадь с различными магазинами и очень неплохим базаром. Недалеко от центра посетил Дом ремесленника - мастерскую народных промыслов по дереву и камню. В доме культуры осмотрел выставку исторических предметов (здесь проводят концерты фольклорных коллективов). Рядом со зданием администрации зашел в отделение сбербанка, где ради интереса легко обменял 100$. По программе тура проживание группы было запланировано в двух местах: в гостинице «Усть-Кокса» и на базе отдыха «Белый Алтай» (отдельно стоящий большой деревянный дом, рассчитанный на размещение до 16-20 человек одновременно). Расположена база в красивейшем месте, на поляне между двумя горными хребтами, где быстрая и озорная Катунь сливалась со спокойной и глубокой Коксой. Мне с напарником достался номер «Уют» в теплом деревянном из бруса эко-домике, уютно расположенном на берегах сразу двух рек. У нас были 2-е кровати и тумбочки, столик, вешалка, санузел с горячей и холодной водой, душевая кабина, туалет… (площадь номера - 12 м², стоимость - 2.250 р/с). Каждый номер изолирован друг от друга и имел отдельный вход/выход на террасу. Натуральные материалы, тишина и уединение березового леса обеспечили прекрасный отдых и здоровый сон. Неплохо работал бесплатный Wi-Fi, парковки для автомобилей никак не мешали нам, территория была обработана от клещей, предлагались соблазнительные походы и экскурсии в самые красивые места Алтая, имелись бесплатная беседка и мангальная зона (кормили хорошо, поэтому до мангалов мы не добрались). Это - великолепное место для общения с природой, восстановления сил и глубокого оздоровления организма. База отдыха «Белый Алтай» находится в живописной Уймонской долине, оттого сюда со всего мира приезжают туристы, чтобы зарядиться положительной энергией и духовно обогатиться. Это богатое природными достопримечательностями место в окрестностях горы Белуха, где берут своё начало десятки туристических маршрутов. Отсюда мы совершали незабываемые путешествия по редким местам Земли, сохранившим свою первозданную, нетронутую цивилизацией природную красоту и величие (благодаря близкому расположению к Мультинским, Башталинским, Аккемским, Кучерлинским и озёрам горы Красная). Сразу захотелось подняться на холм, откуда открывается панорама на горы, а в хорошую погоду видно даже Белуху, интересно выглядела Филаретова гора за Мультой, но за три дня пребывания в чудесном уголке природы ни времени, ни сил на это не нашлось - с экскурсий всякий раз возвращались поздно и с малым остатком мощей. Достопримечательности Усть-Коксы в виде музеев по той же причине обошел стороной - видел лишь из окна автобуса. На второй день пребывания на базе встал по утру рано-рано и пошел гулять. В нескольких шагах увидел подвесной мостик через реку на небольшой полуостров, оттуда полюбовался слиянием рек Кокса и Катунь. Решил прогуляться к месту слияния этих рек. Перешел мост, пошел прямо по дороге и вышел к другой реке. Слияния рек видно не было, перебирался ближе к стрелке и возвращался назад удовлетворенным. Желание увидеть эту достопримечательность Усть-Коксы было большим, но впереди меня ожидало более зрелищное слияние рек Чуи и Катуни... P.S. Прошу прощения! По ошибке я опубликовал фотографии из другого места пребывания в туре (РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, село Чибит. Моя стоянка в "Кочевнике", 23-26.07.21)
  12. Природа Горного Алтая неустанно меня удивляла на протяжении всего тура. Видел заснеженные пики, бурные водопады, загадочные озера. Сегодня хочу рассказать об одном из необычных алтайских водоемов - Гейзерном озере. Путь к этой природной достопримечательности был совсем не сложный и необыкновенно интересный. Добраться до него быстрее и проще было ориентируясь на село Акташ; от него двигались в сторону Кош-Агача и почти до самой цели путешествия спокойно доехали на своем большом автобусе. Водоем находился поблизости от цивилизации, поэтому дорога к нему оказалась короткой и труда преодолеть расстояние от ближайшего населенного пункта группе не доставила. Гейзерное озеро располагалось поблизости от населенных пунктов, но там была самая настоящая тайга (хотя неподалеку видел вышки ЛЭП). Проход через территорию туристической базы «Мены» оказался платным, хозяева взимали символический сбор, который составлял в районе 50-100 рублей с человека. Ее работники посоветовали нам соблюдать разумную осторожность и быть внимательными на скользких участках пути. Для прохода через болото мы подыскали длинные крепкие палки и они помогли перебраться через топкое место без проблем. Единственной трудностью оказались скользкие бревна, проложенные на подходах к берегу, и необходимость небольшой участок пути проскочить через болото. Серьезной опасности маршрут не представлял, но вероятность намочить ноги или неудачно оступиться, конечно, присутствовала. В большей степени это относилось к тропе от базы; со стороны «Чуйской долины» путь, пожалуй, был бы легче и несколько длиннее, но мы никогда не искали легких путей(!) Необычное Гейзерное озеро в Горном Алтае как только не называют: серебряное, голубое, тайное, малахитовое. Дело в том, что сам водоем ничем особенным не отличается. Если посмотреть на карту, то на ней видно только небольшое лесное озерцо, спрятавшееся в тайге. Можно было подумать, что на Алтае таких тысячи! Но озеро это не обычное, а термальное - на дне находится настоящий гейзер, который просыпается время от времени, вымывая из-под земли голубую глину и песок. Эти волшебные разводы я видел сквозь пару метров совершенно прозрачной воды; цвет ее казался фантастическим, ярко-бирюзовым. Именно он и «живые» яркие круги на дней делали Гейзерное озеро самым фотогеничным водоемом Алтая на моем пути. На снимках он похож на огромный опал, подводный рисунок, напоминающий слои на распиле минерала. Смотрю на фотографии и они, действительно, поражают меня!! Площадь водной поверхности окружена лесом, в ней отражается небо. Кстати, вода в озере не только очень прозрачная, но и очень холодная. Гейзерное не нагревается даже в летний зной. Тем не менее, среди моих коллег обнаружились желающие окунуться в лесной термальный «колодец», но массовым это явление не стало (например, я с трудом не позволил себе этого сделать!) Большим минусом для купальщиков явилось дно, покрытое скользкой глиной, и густые заросли осоки вокруг берега. Правда, преданных любителей алтайской природы это не остановило (по моему опыту, желающие окунуться находятся в каждой туристической группе, появляющейся около водоема в теплое время года). Километрами глубины Гейзерное озеро не отличается, здесь пальму первенства держит ее «старший брат» - Телецкое (разумеется, там я тоже побывал, долго рассекал его воды на теплоходе «Пионер Алтая», неоднократно высаживался не берега и любовался водопадами Чедор, Корбу, Киште), но фантастический внешний вид заслуживает того, чтобы поплавать в сказочной воде и непременно увидеть хотя бы раз это завораживающее зрелище, добираясь к нему через алтайскую тайгу. К встрече с бирюзовым «лесным колодцем» я подготовился заранее. Самым главным было надеть удобную непромокаемую обувь (очевидно, лучше было припасти для прогулки резиновые сапоги; кроссовки, конечно, были тоже вариантом удовлетворительным, но не идеальным). Одежду выбрал с длинными рукавами и штанинами (в тайге могли быть оводы, а также колючие растения); ткань была дышащей и плотной, чтобы её не прокусывали насекомые и не рвали ветки растений. Перед началом путешествия применил аэрозольные репелленты (на базе нас предупредили, что оводы могут быть крупными и злыми). К Гейзерному озеру можно отправляться в любое время года (считаю, что мой визит на Алтай в конце июля - лучший). Эта «природная драгоценность» хороша в каждый из четырех сезонов. Главное, постараться увидеть озеро в солнечную погоду и в момент «активности» подземных сил. При таких условиях разводы «оживают», озеро и окружающий пейзаж превращаются в необыкновенно живописную картину. Конечно, бирюзовая вода ярче смотрится на фоне золотого осеннего леса, а зимний лаконичный пейзаж делает его объектом просто космическим (так мне говорили местные жители). Туристы бывают здесь круглый год, это - всесезонная достопримечательность. Точная причина возникновения этого удивительного природного явления пока не определена, но на Земле оно не единственное. Гейзерное озеро на Алтае имеет более крупных и известных «родственников» как в нашей стране, так и в других. Я узнал, что подобные гейзерные водоемы расположены на Камчатке, в США, Новой Зеландии, Ирландии. Долина гейзеров в Йеллоустонском национальном парке состоит из нескольких озер, повторяющих внешним видом этот водоем на Алтае. Большинство гейзеров отличаются мощными извержениями, а вот такое тихое мерцание красок в глубине - большая редкость. Разумеется, всю красоту Гейзерного озера мои многочисленные фото передают лишь отчасти; его фантастические переливы нужно видеть вживую; именно поэтому около него всегда есть туристы. В завершение рассказа. Удивительные достопримечательности на Алтае повсюду! Само собой разумеется, Гейзерное озеро в Горном Алтае выглядит не слишком внушительно, размерами оно не поражает, но это тот случай, когда впечатления от увиденного никак не зависят от масштабов. Я не мог упустит шанс познакомиться с таинственным водоемом, деликатно сияющим среди тайги. Рядом с ним сделал отличные фотографии, а еще - загадал желание, тихо постояв на берегу..
  13. Готовясь к туру я нашел множество отзывов в Интернете о путешествиях по удивительно красивым местам, которыми по праву славится Алтай. При этом, перевал Кату-Ярык удостаивался самых восторженных отзывов. Наряду с бесчисленными восхищениями природой, меня до некоторой степени настораживало то, что водители делились не только яркими впечатлениями от поездки, но и давали многие дельные советы по безопасности. Ряд путешественников, впервые попавших на Кату-Ярык, отзывались об извилистом серпантине, как о сложнейшем участке пути. Другие, кто регулярно преодолевал перевал, не считали его экстремальным. И вот их оценки и советы я проверил на самом себе! Долина реки Чулышман, несмотря на свою труднодоступность, была заселена с давних времен. В годы СССР здесь процветал совхоз «Чулышманский». Чтобы обеспечить местных жителей всем необходимым, по Телецкому озеру совершались сплавы на баржах с весны по осень. В зимнее время уже вертолеты доставляли продукты, топливо, корм для скота и тому подобное. Через перевал Кату-Ярык можно было добраться на лошади по узкой горной тропе. В 1989 году руководство совхоза решило проложить автомобильную дорогу по склону Кату-Ярык. Два местных жителя, отец и сын Ухановы, с помощью аммонита, бульдозера и трактора расчистили узкую дорогу, по которой мог проехать один автомобиль (на работу ушло более двух лет; мужество Ухановых достойно восхищения, ведь они рисковали жизнью на необыкновенно крутом склоне). Первые водители грузового автотранспорта, доставлявшие в совхоз необходимые вещи, получали по 100 рублей за один рейс (если кто помнит, в 1990 году это была достаточно крупная сумма денег), но не каждый соглашался на рискованную поездку. Со временем дорогу немного расширили и теперь по ней смело проезжают сотни автомобилей. В туристический сезон нередко приходится разъезжаться двум встречным авто, что при небольшой скорости вполне безопасно. Перевал Кату-Ярык находится недалеко от южного берега Телецкого озера, на 100-м километре Улаганского тракта или на 31-м километре автомобильной дороги Балыктуюль-Балыкча. Ориентируясь от села Улаган, могу сказать, что до Кату-Ярыка примерно 50 километров. Дорога до него сложная, поэтому для поездки наш гид Регина запланировала достаточно времени, чтоб не пришлось путешествовать в сумерках или ночью. Перевал расположен на высоте более 1.200 метров над уровнем моря; высота горного склона около 800 метров; протяженность дороги по склону - 3,9 километра. Дорога извивалась сложным серпантином с 9-ю крутыми поворотами почти под 180 градусов. На поворотах она расширена, чтобы на таких площадках могли разъехаться встречные автомобили. Уклон горы был около 70 градусов; дорога шла под уклоном примерно в 10 градусов. Большинство водителей отправились в путь на автомобилях с полным приводом, так как по иному подниматься было очень сложно (некоторым все же это удавалось). Другие - пользовались услугами местных жителей; у перевала дежурил автомобиль, который за 1.000 рублей вытягивал некоторые машину на буксире наверх. Хочу отметить, что самый трудный отрезок подъема - первые 800 метров, и, если их преодолевали наши собратья, то дальше подниматься было уже не сложно. Горный склон был очень крут, а дорога узкая и не имела защитных ограждений. Казалось, регулярные аварии здесь неизбежны, но, как ни странно, это происходит крайне редко (я специально интересовался по этому поводу у милиционера). В подавляющем большинстве автомобили успешно совершают спуск и подъем по опасной дороге. Это можно объяснить тем, что водители предельно внимательны и осторожны, полностью сконцентрированы на преодолении пути и не отвлекаются. Во время поездки встретил опытных драйверов, проехавших ни одну тысячу километров (они умеют мгновенно принимать правильные решения в сложных ситуациях). Через перевал эти смелые ребята также ехали с минимальной скоростью. Но встречались и местные алтайские лихачи, привыкшие ездить по этой дороге - они позволяли себе «превышать» скорость (одного я даже отметил в нетрезвом состоянии). Конечно, ни один адекватный водитель-путешественник не станет ровняться на них. Новичкам вождения точно не стоит рисковать собственной безопасностью и сохранностью автомобиля, им лучше набираться опыта на менее опасных дорогах. Например, до турбаз на севере Телецкого озера добраться намного легче, а природные красоты также оставят особые впечатления. Друзья, если ВЫ решитесь отправиться до долины Чулышман, то лучше воспользуйтесь услугами перевозчиков! Подъем до перевала Кату-Ярык был постепенным и плавным, мы его почти не ощущали. Зато спуск в долину реки Чулышман очень крут (на него отваживаются не все), некоторые не вполне нормальные чудаки все-таки решались на сложный спуск по крутому склону, чтоб побывать в долине или добраться до южного берега Телецкого озера. Мы же предпочли без экстрима добраться до смотровой площадки слева от перевала и полюбоваться непревзойденной красотой каньона. Долина реки Чулышман и перевал Кату-Ярык - наиболее живописные места Горного Алтая, и со смотровой площадки открывался настолько завораживающий вид, что ради него мы готовы были преодолеть еще тысячу километров. С высоты птичьего полета открывались потрясающие виды в обе стороны долины. Внизу извивалось русло реки, немного слева виднелся 40-метровый водопад, домики ближайшей турбазы казались крошечными. Стоя у края площадки, ощущал себя незначительной песчинкой в столь огромном мире. Такое созерцание располагало к размышлениям о существовании высших сил, смысле жизни или хрупкости человеческого бытия. По крайней мере, это давало возможность позабыть о городской суете и оставить мелкие неприятности далеко позади. Величественные виды наполняли силой и умиротворением, которого так не хватает в повседневной жизни. Недалеко от смотровой площадки работала благолепная закусочная, где мне предложили ароматный травяной чай, вкусные алтайские лепешки и чебуреки с мясом марала. Была отличная возможность подкрепиться перед сложным спуском и долгой дорогой в обратную сторону (о спуске в долину группа не помышляла - все оказались достаточно вменяемыми, только я об этом как-то чуть-чуть подумывал!) Перевал Кату-Ярык бросает вызов отчаянным смельчакам. Тех, кто принимает этот вызов и успешно преодолевает все препятствия, ждет небывалый восторг. Надо хорошо подготовиться к путешествию и тогда поездка по крутому склону становится новым личным достижение
  14. Накануне мы всласть налюбовались горными пейзажами близ популярного Чемала и славного озера АЯ. Хотелось посмотреть на места, где Алтайские горы могут быть повыше (трасса М-52 оказалась нашим вариантом). Примерно через три часа езды по красивейшему шоссе группа оказалась на 659-ом километре Чуйского тракта. Осматривая картинность дороги и наслаждаясь великолепными видами, мы безостановочно вертели головами по сторонам и старательно жевали конфетки «Ириски», чтобы ежеминутно не закладывало уши. От Хабаровки начинался подъем на водораздел рек Малый и Большой Ильгумень, который проходил по перевалу Чике-Таман (или Уленгем). Высота перевала 1.460 метров, однако из-за своей крутизны он казался значительно более высоким. Северные склоны Чике-Тамана были сплошь покрыты маральником. На южных склонах местами еще цвели желтые и красные алтайские тюльпаны. В районе перевала Чуйский тракт превратился в горный серпантин, который в прежние времена был очень сложным и опасным для лошадей (он не единожды был обруган ямщиками; здесь сполна была вылита вся желчь наругавшегося донельзя человека, замучившего себя и погубившего, может быть, не одну лошадь). На седловине Чике-Таманского перевала стояла лиственница, на ветках которой повязаны белые тряпочки. Это так называемое шаман-дерево, которое в Горном Алтае я встречал на перевалах, у ручьев и источников воды. Путники издавна повязывали ленточки в благодарность духам места, в память о тех, кто остался дома и кто их ждет впереди. Перевал Чике-Таман имеет дурную славу среди водителей. Ходят легенды, что духи перевала ранее собирали дань людскими жизнями. Горный серпантин был настолько крут и опасен, что ширина проезда позволяла вместить в себя только один автомобиль, при этом, ни о каком асфальте речи и быть не могло. Сейчас мы спокойно смогли пересечь перевал, хотя иногда казалось, что асфальтовое полотно заканчивалось (это было только иллюзией). Дороги в Республике Алтай ремонтируются и расширяются ежегодно. Когда мы ехали по дорогам Алтая, хотелось выйти из машины, припасть щекой к горячему гладкому асфальту и, вознеся руки к небу, прокричать: «Дай Бог здоровья человеку, который следит за дорогами на Алтае!» По пути нам встречалось много достопримечательностей. Дорога до Чике-Тамана лежала через Семинский перевал, который менее опасен, но не менее восхитителен. Трасса, прорубленная в отвесных гранитных массивах, шла по срезу в крутом северном склоне то одной, то другой горы. Справа постоянно были высокие скалы, слева - глубокие обрывы. В своем конце дорога вышла на местность, соответствующую по виду названию перевала. Есть разные варианты перевода названия Чике-Таман. Например, «Здравствуй, гора!» (вполне логично, потому что при подъезде к началу подъема действительно хочется так и воскликнуть «Привет гора!»), но правильнее будет перевести название перевала с алтайского как «плоская подошва». Я много раз слышал, что на Алтай лучше ехать осенью (возможно таки есть!) Но по отзывам местных жителей здесь прекрасна Алтайская весна. Наступает она в этих местах значительно раньше, чем в средней полосе Сибири. Начало мая украшает северные склоны перевала нежно-розовым цветом зарослей цветущего маральника, а южные склоны полны желтых алтайских тюльпанов. Даже за один день могут произойти такие невероятные перемены ландшафта, которые просто невозможно не заметить. Трава зеленеет и растет с каждым часом все больше и больше, просыпается весь многообразный животный мир Горного Алтая от сусликов до яков. Одомашненные и дикие, лохматые и величественные они прекрасно смотрелись на моем пути. Суслики тоже считали себя крутыми и старались часто демонстрировать себя, выбегая из своих нор и провожая важным взглядом нас и проезжающие мимо машины. Мне очень понравился июль! Думаю, что любое время года на Алтае имеет свое неоспоримое достоинство!! Такие участки дороги как Семинский и Чике-Таман не зря называют перевалами. Подъемы с уклонами под 9-11% и протяженностью в 4-11 километров накладывали определенный отпечаток на работе двигателя нашего автобуса. Смотровые площадки на вершинах перевалов позволяли не только полюбоваться шикарными видами, но и купить мед с орешками, горные травы, интересные сувениры. До перевала и после видел огромное количество туристических баз и домиков, всевозможных кемпингов для отдыха. Цены были в среднем от 300 рублей с человека и выше (в зависимости от уровня комфорта), уютный домик на двоих-четверых человеке можно было найти и за 500 рублей с человека в сутки. Если брать цены за проживание на озере АЯ (тот же Чемал), где дешевле 1.000 рублей с человека вряд ли можно было найти путное жилье, то смело могу заявить - чем дальше от цивилизации, тем стоимость его дешевле (причем, дешевле - не значит хуже!) С перевала Чике-Таман открывался великолепный вид на громады горных хребтов, скалы и на старую дорогу, петляющую внизу. Горный Алтай навсегда остался в моем сердце, мне там было ооооочень хорошо!
  15. Девятый день странствий по Алтаю подарил мне очередное волшебное поприще, которое называлось «Деревней Берендеевка». За прошедшую неделю наша группа настолько привыкла к местной культуре, что все мы были необыкновенно удивлены встречей с исконно славянской культурой в местечке с изысканным названием, которое находится в Республике Алтай возле села Камлак. Этот был очень молодой комплекс, построенный в 2013 году, представляющий собой идеальное место для отдыха в формате «событийного туризма». Эта «Берендеевка» рассчитана на 70 человек, однако дополнительных мест здесь тоже немало - всего 46. Людей расселяют в трёх благоустроенных двухэтажных коттеджах и 19-ти простых деревянных избушечках. Основное отличие между проживанием в коттедже и проживанием в избушке - наличие удобств. В коттеджах имеется туалет, умывальник и душ. Жителям избушек приходится пройти около 40 метров в специальное помещение. Уровень меблировки также разнится: в избушках предлагают спальные места (кровати) и минимальный комплект мебели, а в коттеджах предусмотрены кухонная зона, телевизор, камин, а спать предлагается на мягких диванах. Обедали мы в кафе «Трапездная», где подавались колоритные и невыразимо вкусные блюда славянской и старорусской кухни (присутствовало вегетарианское меню и двое наших коллег остались им ооооочень довольны). Главной особенностью «Деревни Берендеевка» является её территория, на которой находится искусственное озеро и каменистые ручейки, девять мостиков, пляж с лежаками, зона барбекю, продуманно обустроенные детские площадки, большой и современный конференц-зал, две бани и оздоровительный банный комплекс, где делали отменный массаж. Устроены экскурсии и прогулки, имеется возможность играть в разнообразные спортивные игры, можно пользоваться бесплатным WI-FI. «Деревня Берендеевка» - очень необычное местечко, в которое мне хочется вернуться снова; посетить ее с друзьями, а лучше - приехать праздновать Новый год, ведь отдых здесь получается абсолютно незабываемым. «Берендеевка» оказалась потрясающе красивым, душевным, уютным и гостеприимным местом! Мы смогли сполна насладиться комфортом и единением с природой Алтая, умопомрачительно вкусной кухней (их повара просто волшебники!), сырами собственного производства (да-да, мы их сами готовили), животными в мини-зоопарке, отличной баней, шикарной территорией и радушием персонал
×
×
  • Create New...