ПОРТУГАЛИЯ, однако..! (часть 1)

ξ СЧАСТЬЕ не действительность, а только воспоминание: счастливыми кажутся наши минувшие годы, когда мы могли жить лучше,
чем жилось, и жилось лучше, чем живется в минуту воспоминаний
(Василий Ключевский)
ξ ПАМЯТЬ - единственный рай, из которого нас не могут изгнать (Жан Поль)
ξ РАЙ настоящий - потерянный рай (Марсель Пруст)
С НОСТАЛЬГИЕЙ О МОЁМ «ПОРТУГАЛЬСКОМ ПОХОДЕ» В 2013 ГОДУ (Думы не окаянные: эпизоды воспоминаний, этюды воззрений, сортамент суждений, приватные выверки, отзывы и оценки, иллюзорные взгляды, мнения и помыслы)
Ψ П р о л о г. Благодаря Великим географическим открытиям в XV веке начинается расцвет Португальской Империи - первой в истории глобальной морской колониальной империи, действовавшей на четырёх континентах в Евразии, Африке, Южной и Северной Америке. Эта Империя просуществовала 584 года (1415-1999).
Основателем Португальской Империи считают Принца дон Энрике - Генриха Мореплавателя. Он был одним из самых знаменитых людей, положивший начало Эпохе географических открытий. Первую славу Генрих приобрел как воин, и за проявленную доблесть был посвящен в рыцари. Но отказавшись от всех предложений, связанных с военной карьерой, в 26 лет он становится Великим Магистром «Ордена Христа» - приемника ордена Тамплиеров.
На средства Ордена и свои личные Генрих сооружал новые верфи и строил корабли, основал в Сагрише обсерваторию и мореходную школу. Океанские экспедиции, организованные им и оснащенные самыми точными инструментами и картами, превосходно обученными моряками, открыли и нанесли на карту около 3.500 км западноафриканского побережья (на новых землях португальцы устанавливали каменные обелиски - падраны). Генрих оставил Португалии и миру плеяду первооткрывателей и первопроходцев.
Но один исторический факт меня всегда поражал в Португалии: в ней всегда любили и уважали своих королей. В те времена, когда в Византии лишь треть всех императоров умерли собственной смертью, в Англии и Кастилии жестоко расправлялись с королями - в Португалии ни один король не расстался с жизнью и королевством подобным образом.
Португалия - это очаровательная страна, которую можно назвать тихой европейской провинцией, где девственная природа безмятежно соседствуют с развитой туристской инфраструктурой, а почтение к национальным обычаям мирно уживается с общеевропейскими традициями. Здесь обширные песчаные пляжи и суровые прибрежные скалы, о которые разбиваются волны Атлантического океана, пологие возвышенности, покрытые зеленью, и горные вершины, изобилие цветов и красная земля...
Португалия - это тот редкий край, где каждый сможет найти что-нибудь для себя: нетронутые ландшафты, поражающие удивительным разнообразием, столь нетипичным для государства с небольшой территорией, и величественные памятники прошлого (свидетели восьми вековой истории страны).
Ψ Про СЕБЯ. Постоянно ловлю себя на мысли, что чем больше путешествую, тем больше мне того хочется. Эта «зараза» иногда проявляется очень хлестко и неожиданно. Так, ощущая, что зима в моем родном городе вступила в свои права, и мне не хватает солнца, то я сразу же фантазирую оказаться у моря. Все сильнее испытываю ощущение, что засиделся, и новогодние посиделки никак не спасают ситуацию.
Эту статью я посвящаю моему путешествию по городам Португалии. Мне давно хотелось посетить эту самую западную страну Европы; посмотреть на своеобразную архитектуру, основанную на истории страны. Ведь несколько различных народов в разное время оказывали влияние на общекультурные явления в стране (это - римляне, германские народы, арабы). Ясно было, что страна интересная.
В Лиссабоне я жаждал постоять у Башни Белен - 50-метрового памятника Первооткрывателям, символе эпохи Великих географических открытий, построенного в честь удачной экспедиции Васко да Гамы в Индию. Побродить вокруг Национального Дворца Ажуда, построенного в первой половине XIX века в неоклассическом стиле (он являлся резиденцией королевской семьи, когда Луиш I стал королем Португалии и обручился с итальянской принцессой Марией Пиа ди Сабойа).
В Синтре - полюбоваться Национальным Дворцом, а в прилегающей горно-лесопарковой зоне - Дворцом Пена и полуразрушенным Замком Мавров. В Баталье - насладиться ярким примером пламенеющей готики в выдающемся культурно-историческом объекте - Доминиканском Монастыре Санта-Мария-да-Виттория, построенном в честь победы Жуана I при Алжубаротте (красивейший образец стиля мануэлино, один из самых передовых архитектурных решений своего времени).
В Порту - посмотреть на Ажурный железнодорожный мост через устье реки Дору (Дуэро), соединивший по проекту Гюстава Эйфеля два высоченных берега в 1870 году; названный в честь Марии-Пии Савойской, супруги короля Луиша I (для своего времени - инженерный рекорд мирового значения: длина пролета - 160 метров, а высота - 60). Осмотреть одну из самых ярких достопримечательностей города - барочную башню Клеригуш (самая высокая в Португалии - 76 метров или 225 ступеней; строилась под руководством итальянского архитектора Никколо Назони в 1754-63 гг). Чтобы почувствовать колорит Порту - осмотреть район Рибейра (часть города у реки), где через Дору перекинуто много мостов, по которым можно попасть в город-спутник Вила-Нова-де-Гайя и оттуда полюбоваться необычайно красивой панорамой Порту, а заодно посетить расположенные здесь винные погреба и продегустировать знаменитый на весь мир Портвейн.
А как хотелось послушать-посмотреть фаду! В этом отношении, мне очень интересны наблюдения португальского писателя Эса де Кейруша: «Афины сотворили скульптуру, Рим измыслил право, Париж изобрел революцию, Германия открыла мистицизм. А Лиссабон что же создал? Фаду. И все потому, что.., несмотря на газовые фонари, на мощеные набережные, здесь весны все еще слушают слагаемые ветром стихи; на кровлях все еще целуются голуби; и все еще будто слышно в тиши, как воздух струится сквозь щели каменных зданий».
Португальское фаду - неотъемлемая и почитаемая часть национальной культуры. Чтобы в этом убедиться, можно даже не говорить, что почти в каждом городе существуют “Дома фаду”. Достаточно того, что самая известная исполнительница фаду, чье творчество относится к классическим образцам жанра, Амалия Родригеш, стала одним из символов страны: в день ее смерти в стране был объявлен национальный траур, и Амалия стала первой женщиной, прах которой перенесли в португальский Пантеон. Как правило, фаду исполняется одним солистом, которому аккомпанируют две гитары. Правда, современные исполнители стали варьировать ансамблевый состав: в него могут быть включены скрипка, виолончель, аккордеон и даже фортепьяно. Но главным все равно остается голос, одиноко несущий свою грустную, меланхоличную мелодию. Этот жанр можно определить как «Песнь о судьбе», о печальном прошлом, но с надеждой на будущее.
Итак, в один прекрасный момент я понял, что стал много думать о Португалии. То ли попалась статья очередного путешественника, то ли увидел в новостях что-то об этой стране - сейчас сложно сказать. Португалия почему-то у нас позиционируется как страна более эксклюзивная и труднодоступная, чем Испания. Вот я и решил проверить (кстати, не сильно минуя Испании, Франции, Германии и др.) Набрал достаточной информации, чтобы лучше спланировать свою поездку, определил цель - увидеть главные достопримечательности Лиссабона, Синтры, Обидуша, Порты.., подготовил технику для фотоотчета с описанием окружающей действительности. Благодаря фортуне, замечательному кисловодскому турагентству «Магазин путешествий ВелЛ» (улица Горького, 22), надёжнейшему московскому тупоператору «TTV» (переулок Певческий, 4, стр. 1, 2 этаж) мне чрезвычайно подфартило претворить в жизнь свои «воздушные замки».
Ψ Про ПОРТУГАЛИЮ. Все страны «на отшибе» всегда по-своему интересны. Я думаю, даже Исландия интересна, хотя там кроме ледников и гейзеров, по-моему, особо смотреть нечего, да и холодно, однако. Португалия - страна с богатой историей, прекрасными курортами, множеством средневековых городов и великолепными пейзажами оливковых рощ, виноградников и полей пшеницы. Она самобытна и необычна, не похожа ни на одну другую европейскую страну.
Как известно, в ХХ веке страна не участвовала в войнах, в том числе во Второй Мировой, что помогло ей полностью сохранить историческое наследие с тех времен, когда в стране правили монархи. Полагаю, что все «народы моря» похожи: консервативны и суровы, по крайней мере, внешне. И городишки с деревнями, которые я проезжал, снаружи выглядели не очень весело. Допускаю, что это было из-за того, что районы эти - бедные, «депрессивные». Не в обиду португальцам будет сказано, но Испания выглядела куда ярче и наряднее (с экономикой у нее дела обстоят получше). Португалия достаточно давно входит в Еврозону, для ее посещения достаточно шенгенской визы. Но она - не самая благополучная страна ЕС (это не касается уровня преступности: здесь он очень низок).
Граничит Португалия по суше только с Испанией. Несмотря на то, что Португалия и Испания - ближайшие соседки, различий у них много, и отношение друг к другу, ну… - не очень! Так, уже привыкнув в Испании просить подать мне красное вино по-испански, в Португалии ко мне сразу насторожились и по-английски заявили: «Просите, пожалуйста, на любом языке, кроме испанского!» Как всегда, помог мой англо-франко-немецко-итальянский сленг! Затем я быстренько выучил нужных мне 5-7 слов на португальском языке и сразу стал лучшим другом у местного бармена. Правда-правда, даже когда в отеле заканчивалось время работы бара, мне с безмерным доверием оставляли ключи его хозяева и спокойно уходили домой, оставляя кутить всю нашу шайку-лейку. Кстати, в отличие от Испании в Португалии больших или средних бутылок для вина почти не было; нас поили из бутылочек по 200 граммов - приходилось их брать ооочень много-много.
Большинство магазинов открыто с 9.00 до 19.00 с непродолжительным перерывом на обед. Четырехчасовая повсеместная сиеста в Португалии отсутствует. Португальцы обедают с полудня до двух дня, но садятся за ужин не позднее девяти вечера, в то время, когда у испанцев всё только начинается. Время здесь «гринвичское»; при пересечении испано-португальской границы надо не забывать перевести стрелки на час назад.
Португалия - страна замечательная уже тем, что очень многое подарила миру и при этом почти ничего себе не оставила. Считаю, что именно португальцы подарили миру футбол, а не англичане, как заявляют британцы. Португальцы заселили Бразилию, а бразильцы - они, сами знаете, - футбольные боги. То есть, сначала португальцы подарили человечеству Бразилию, а бразильцы, впоследствии - нормальный футбол. Ну, а про кофе я вообще не говорю, и так всё ясно! Но самое главное, конечно, это Портвейн - здесь он настоящий, выше всех похвал!! А какой херес?!
Португалия прекрасна! ВЫ можете бесконечно бродить по узким лабиринтам улиц средневековых городов, восхищаясь мозаикой плиточных фасадов зданий, провести ночь в гастрономических наслаждениях, слушая звуки фадо; всегда для ВАС открыты сотни километров песчаных пляжей, легендарные кафе и магазины в стиле модерн. Конечно, далеко не все, что хотел и планировал, довелось мне посозерцать, но многое, очень многое все-таки я посмотрел. Далее остановлюсь только на отдельных фактах своего путешествия.
Ψ Про ЛИССАБОН. Покидая испанскую Севилью, я начал еще один этап своего путешествия. Переехал реку Тежу, которая впадает в Атлантический океан по мосту, переброшенному через ее широченный эстуарий (затопляемое устье). Было даже непонятно, над чем я еду - то ли море, то ли река. Въехал в пригороды Лиссабона - столицы государства Португалия. Районы бедные, построенные в шестидесятые годы прошлого столетия бывшим Премьер-министром Антониу ди Салазаром, напоминают кварталы панельной застройки городов соцлагеря. От сырости стены «текут», а выхлопные газы покрывают их налетом «патины». По сравнению с сияющими испанскими «спальными» квартальчиками, это - возвращение на 30 лет назад. Общую картину делало нерадостной то обстоятельство, что кроме развешанного повсеместно белья, окна и балконы практически ничто не украшало. Даже более богатые кварталы, в которые я въезжал, тоже особой красотой не блещут. «Неужели весь Лиссабон такой?» - думал я. Какое счастье, что все это оказалось НЕ ТАК!
Как нельзя судить о человеке по одежде, так и о городе нельзя составить правильного впечатления по первому взгляду на бедняцкие окраины. Например, прошу простить, по состоянию общественных туалетов нельзя судить о культурном уровне страны (хотя о величине экономики, наверное, можно). К примеру, общеизвестно, что в Индии туалетов вообще почти нет, и народ справляет нужду где попало. Однако нельзя сказать, что индийские философия и искусство убогие (скорее наоборот); а индийские программисты - они заполонили собой США. В иной же стране уборных полно, пахнет в них хорошо, и музыка играет, а культурный уровень населения падает. Задыхается народ от своей либерально-буржуазной бездуховности и сверх откровенной дури.
Поэтому я решил, что самое лучшее в Лиссабоне меня ждет впереди, и не ошибся, проехав его окраины. Главное, ради чего стоит сюда приехать - это долгие пешие прогулки по лиссабонским улицам. В городе можно целый день без устали подниматься и спускаться по крутым улицам, часто переходящим в лестницы, разглядывать божественные азулежуш (изразцы на стенах домов), фотографировать окна с цветочными горшками, крошечными балкончиками и вслушиваться в звуки городского романса фаду.
Не слишком много других городов в мире, имеющих такую интригующую смесь старого и нового, как Лиссабон, который предоставляет собой удивительные возможности для неторопливого изучения его многочисленных достопримечательностей, отличительных и характерных образов. Считаю, что это - один из самых интересных городов Европы. От мавров здесь остались укрепления, от Средневековья - готические церкви и монастыри. После разрушительного землетрясения 1755 года, нижняя часть города была застроена архитектурными ансамблями в стиле барокко и классицизма.
Всемирное наследие - Башня Белен в Лиссабоне является тем же, что и Эйфелева башня для Парижа или Биг Бен в Лондоне. Это самый фотографируемый ориентир города, который наряду с великолепным монастырем Жеронимуш занимает верхний список «Mast sees» (Мачта видит). Но больше привлекателен сам город, который может похвастаться широким диапазоном и плотностью достопримечательностей типа «это нужно видеть!» Он обосновался на холмистых прибрежных склонах реки; прогулка по Лиссабону похожа на поход по горным тропам: бесконечная череда подъемов и спусков. Великолепная панорама открывается со стен средневековой крепости Сан-Жоржи, расположенной на высоком холме в центре города.
Между рекой и крепостью - историческая застройка улочек и переулков Алфамы, самого старого квартала Лиссабона. Здесь нет машин и городского транспорта, и никто никуда не спешит. Широкие прямые улицы Байши протянулись рядами от центральной площади Россиу до Торговой площади рядом с набережной. Это район отстраивали заново после чудовищного землетрясения, когда город был практически уничтожен. Восстановление осуществлялось строго по плану, отсюда геометрически выверенные линии квартала, который и сейчас остается респектабельным центром Лиссабона.
Если же ВЫ устали шагать по брусчатке лиссабонских мостовых, то я предложил бы к ВАШИМ услугам длиннющий наиболее запоминающийся маршрут увлекательной поездки на трамвае №28. Он провезет ВАС по историческому центру, ВЫ посмотрите на фасады домов и церквей, которые украшены живописной плиткой азулежу с изображениями разных сюжетов - от бытовых до библейских.
Еще одна «визитная карточка» Лиссабона - португальский стиль мануэлино (смесь готики, ренессанса, мавританских мотивов и морской тематики). Классический пример мануэлино - лиссабонский монастырь Жеронимуш, украшенный изображениями корабельных якорей, экзотических растений и фантастических морских чудовищ.
А где же современные архитектурные творения, спросите ВЫ? Они сосредоточились на востоке Лиссабона, в районе, построенном к Всемирной выставке ЭКСПО-98. Сегодня здесь располагается Парк наций, включающий океанариум (самый внушительный в Европе, и на мой взгляд - поярче, чем в Барселоне), многочисленные выставочные и концертные залы, рестораны, дискотеки и зону отдыха. Это - одно из самых популярных мест отдыха лиссабонцев и гостей города.
И ещё, в районе Алфамы я за 65€ посетил традиционный ужин под «музыку фаду» в Fado in Chiado (Фаду в Шиаду). Это место - не ресторан; оно называется театром. Место очень классное, не обычная ловушка для туристов с прилизанными фадиштош, а место, куда ходят местные послушать фаду (колорит соответствующий!) Зал малюсенький, столов всего штук 10, но после 22.00 сюда набивается народ и все стоят и сидят буквально друг у друга на головах. Цены демократичные - например, пол-литра красного домашнего вина и тарелка сыра может ВАМ обойтись в 6€.
Нам предложили не только весьма вкусную кухню, но и просмотр доброкачественного спектакля. Правда, блюда, а также напитки не были многообразными - заказ был почти одинаков на всю группу, и включал в себя:
- салат "Тиманаш", в состав которого входили овощи на выбор, помидоры;
- очень качественный сыр;
- аппетитный вяленый куриный окорочок;
- курица "Роу-Тинто"с гарниром из картофеля, приготовленного во фритюре;
- ассорти из нескольких видов овощей;
- мороженное ассорти;
- кофе или чай на выбор, минералка, много доброго вина (белого и красного) «D.Jose», маслины, масло и др.
Народная португальская музыка в исполнении профессиональных музыкантов продолжалась около часа. Зал был полон; мы услышали фадо в мужском и женском исполнении. По окончанию концерта уходить совершенно не хотелось. Зрелище оставило у меня неизгладимое впечатление! Однозначно, чтобы почувствовать настоящую атмосферу Португалии, обязательно стоит посетить, просто послушать сходное представление.
Нет ничего более португальского, чем меланхолическое и глубокое исполнение романса «фаду», который родился, по всей видимости, в одной из таверн района Алфамы. В XIX веке ностальгические, страдальческие музыкальные аккорды, которые повествовали о разочаровании в любви и ностальгии («саудаде»), превратились в один из символов португальцев. В настоящее время фаду продолжает оставаться неотъемлемым элементом сущности Алфамы, и именно здесь среди тупиков, мостовых и облупленных мавританских домов можно найти самые лучшие места, где звучит фаду.
В общем смысле, это - городской ностальгический, с толикой грусти, романс. Он прекрасно помогает глубоко разобраться во вкусах португальцев, в их душе. Здесь доносят до людей грусть влюбленного сердца, его томление и страсть в сочетании с одинокой безответной любовью (в переводе с португальского слово fatum значит "судьба"). На мой взгляд, произведения Фаду чем-то схожи с творениями русских бардов или английских менестрелей. Этот жанр официально признали только в самом начале девятнадцатого века, хотя он имеет очень древние объединенные направления. Точнее - соединяет три основных корня: арабский, греческий и романский. Фаду издавна признан португальским символом и очень ярко отличается от музыки ближней Испании с её более динамичными ритмами и разновидностями музыки.
Ψ Про АЛМАДУ. Разумеется, чтобы увидеть самые монументальные сооружения Португалии, я оказался в пригороде Лиссабона - прекрасном португальском городе Алмада, расположенном на южном берегу реки Тежу, которая после 10 километров впадает в Атлантический океан. Он является одним из предпочтительных для отдыха местных жителей, так как не шумный и там нет такой суеты, как в Лиссабоне. Больше всего он известен двумя вещами - Статуей Иисуса Христа, которая является точной копией той, что в Рио-де-Жанейро, и мостом, соединяющего Алмаду с Лиссабоном, который очень похож на мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско (к сожалению, я видел его только на фото и видео).
В 1934 году кардинал Лиссабона во время визита в Рио-де-Жанейро был вдохновлен Статуей Христа Искупителя. И по возвращении в Португалию подал прошение о возведении Статуи Христа. В итоге решение о возведении монумента было принято лишь после окончания Второй Мировой Войны в благодарность Богу за то, что Португалии удалось сохранить нейтралитет в такое тяжелое время. Статуя была открыта в мае 1959 года в присутствии кардинала Рио-де-Жанейро, а также 300 тысяч человек. В тот день кардинал Лиссабона сказал: «Монумент будет всегда свидетельством благодарности португальцев за дар мира».
Статуя Христа (Национальный Храм Царя Христа) является одной из главных достопримечательностей Португалии. Эта Статуя немного меньше, чем подобная Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро; она, хоть совсем не древняя, но привлекает множество туристов, путешественников. И, конечно, гуляя по Лиссабону, ВЫ почти отовсюду сможете видеть её, как бы обнимающую руками город.
Статуя располагается на 75-метровом пьедестале. Вместе с пьедесталом она насчитывает около 110 метров в высоту и является одним из самых высоких сооружений Португалии. В комплекс Статуи Христа также входит церковь, часовня и странноприимный дом. Внутри постамента находится лифт, который доставил меня в часовню и на смотровую площадку, откуда открывается вид на реку Тежу и Лиссабон. По-моему, там для меня открылись самые потрясающие лиссабонские сюжеты для фотографий (ВКонтакте и в Одноклассниках друзьям открыты мои фотоальбомы; проверьте это суждение сами!)
Ψ Про СИНТРУ. Вот где воистину стоит жить в Португалии! Воздух - чудесный, зелень - изумрудная. Здесь растут даже вечнозелёные хвойные араукарии. Синтра находится в пределах часа езды от Лиссабона. Немудрено, что в таком райском месте предпочитали жить короли, облюбовавшие это место в XIV веке. Например, Мануэль I жил здесь почти постоянно и отсюда управлял государством.
Над самим Королевским дворцом Пасу Реал торчат два белых рога; это, как ни странно просто трубы - вытяжки над кухней. Сюда попадаешь, когда проходишь по длинной веренице королевских покоев. Если встать под одну из труб и посмотреть наверх, то можно увидеть некое подобие перехода в другой мир (как у Босха), и акустика очень хорошая.
После я издали любовался Дворцом Паласио-да-Пена - одним из самых массивных и впечатляющих творений в городе, олицетворяющем эпоху португальского романтизма. Дворец был построен под руководством немца барона Эшвеге; построил он, надо сказать, сказку(!) Смотрится Дворец очень богато и роскошно: башенки желтых и красных оттенков, зубчатые уступы, крыши в форме купола...
Архитектура Дворца поистине уникальна; включает в себя готический, мануэлинский и мавританский стили. Развалины монастыря, в которых просматриваются такие стили как маленькая капелла и мануэлино, сохранились до нашего времени. Расположен он на вершине скалы, возвышаясь над городом на 450 метров. Это - поистине огромное здание, красиво вписывается в здешние панорамы. Дворец своим внешним видом заостряет внимание на живописности естественной природы Португалии: опасность утесов и очарование зеленых лесов.
Замечательно также то, что Дворец окружен великолепным парком, источающим непередаваемый аромат. Воистину, благорастворенный воздух, как говорили в старину. Отсюда виден Атлантический океан. Так что, Синтра целиком вошла в реестр «Всемирного Наследия» ЮНЕСКО - неудивительно. Мало найдется мест на Земле, где так сочетаются природная красота с красотой творений человека, и откуда уезжаешь с сожалением, а дни, проведенные здесь, остаются незабываемыми на всю жизнь. Хотя для меня каждый день путешествия незабываем по-своему.
Поскитался я здесь и посмотрел на много ещё чего. Например, заглянул в дворцово-парковый комплекс Кинта-да-Регалейра (по имени баронессы Регалейра). Опять же внешне полюбовался романтическим дворцом в стиле неоготики. Фасад четырёхэтажного дворца богато декорирован: он изобилует готическими башенками, горгульями и капителями. Строение венчает восьмиугольная башня, под которой находится «Пещера Леды». Пробежал парком с озёрами, гротами, фонтанами с различными архитектурными капризами, а вот к Колодцу Посвящения - Перевернутой башне масонов (к огромнейшему сожалению!), я добраться так и не успел…
Загадочная система подземных тоннелей в дворцово-парковом комплексе Кинта-да-Регалейра, будто бы служит мистическими переходами от света к тьме. Центральным сооружением считается колодец Посвящения, вход в который охраняют подземные стражи, представляющие мир полутеней. Согласно легенде, в таинственном колодце глубиной 27 метров, напоминающем перевернутую башню, масоны проводили свои обряды. Церемония посвящения в масонскую ложу традиционно завершалась на дне ямы, где изображена восьмиконечная звезда. Опоясывающая колодец винтовая лестница с диковинными перилами, заросшими мхом, символизирует круги рая или ада - в зависимости от направления движения. Выход из мистического колодца возможен через каменную дверь, ведущую в подземный тоннель.
Синтра - город сказочных замков; она бездонна своими шедеврами. Этот небольшой город - одно из красивейших мест Португалии, превосходящий своей красотой даже столицу. Его необыкновенные замки, дворцы и экзотические парки воспеты поэтами. Сюда едут за романтикой и яркими впечатлениями.
Ψ Про МЫС РОКА. Я бывал на Камчатке и Курилах - самых восточных точках страны и континента, видел бесконечную океанскую гладь и купался в Тихом океане. После посещения Синтры мне очень хотелось увидеть самую западную точку континента Евразия - Мыс Рока (Кабу-да-Рока). Он расположен в 18 км от Синтры и в 40 км от Лиссабона на территории национального парка Синтра-Кашкайш. Это - энергетически сильное место, где явственно осознаёшь - всё, это край Европы, дальше только океан; через него - Америка. Для древних римлян Мыс Рока был известен как «Большая бутыль» или «Великий мыс». А во времена эпохи Великих географических открытый мыс называли Лиссабонским мысом. Статус уникальной достопримечательности, которая получила неофициальное название «край света», Мыс Рока получил в 1979 году.
Точно - must see (должен видеть!) Место необыкновенное и просто красивое. Я стоял на этом заманчивом краю Земли, и почему-то вспоминал туристическую песню:
«Ну, где ты, где ты, где ты, край планеты?
Кончается где, купол голубой?
Не верят даже маленькие дети,
Что где-то небо сходится с землей».
Крайнюю точку Европы, как символ, нельзя обойти вниманием. Место, конечно, романтическое и мне его нужно было посетить для факта. Интенсивность междугороднего автобусного сообщения в Португалии заметно ниже, чем в Испании, поэтому к Мысу в составе группы я добрался достаточно быстро. На подъезде к Кабу-де-Рока нас высадили рядом с Атлантическим океаном, чтобы мы могли насладиться его грозной мощью. Какой же он здесь необыкновенный! Грозные волны вздымались на несколько метров, врезаясь в скалы, а ветер чуть не сшибал с ног! И я умудрился сполна испробовать силу ветра на себе - суетясь с фотоаппаратом поскользнулся на изглаженных скалах, смачно грохнулся и стесал половину ноги (зато как же было приятно, когда с десятка полтора дам проявили ко мне сверх нежное внимание сестёр милосердия!) По мере приближения к крайней точке океан менял свой цвет на более насыщенный зеленый. К самой крайней точке Мыса мы подошли пешком. Смотровая площадка возвышается на 140 метров над уровнем океана, но голубая вода и каменные скалы здесь казались совсем близко. С Мыса открывались замечательные виды на прибрежные скалы и на океан, и в результате у меня получились красивые фотографии.
Далее я пошёл к центру смотровой площадки, где стоит стела, удостоверяющая, что самая западная точка Европы находится именно здесь. Для пущей верности на каменной плите, которая прикреплена к памятнику, высечены координаты местонахождения Мыса и ставшее уже классикой высказывание известного португальского поэта XVI века Луиша де Камоэнса про «место, где кончается земля и начинается море».
Мыс покрывает местный кактус - суккулент портулак. Смотрится это безумно красиво: яркая зелень с огненными всполохами на кончиках «листьев». Но поразил он меня не только и не столько этим. Если встать на портулак обеими ногами, он не сомнется и не пригнется под тяжестью к земле, а будет держать ВАШ даже немалый вес и при этом пружинить. А его милые желтые цветочки обладают огромным количеством мельчайших и очень острых колючек. В этом я тоже убедился на собственном опыте, когда, споткнувшись, оперся о них руками. Ужасные ощущения - приятнее кактус погладить. А цветы красивые, один из них я подарил Прекрасной Даме.
Место действительно потрясающее. Вся Европа находится за твоей спиной, а впереди бескрайняя гладь океана. В дымке трудно разглядеть, где вода сливается с небом, и еще труднее представить, на сколько километров простирается океан. Мое воображение просто отказалось это прочувствовать. Пришлось призвать на помощь географическую карту - мысленно, конечно. В общем, самый что ни на есть край земли.
Изюминкой поездки стало то, что я получил большое письменное свидетельство в том, что побывал в самой крайней западной точке Европы. С обратной стороны сертификат имеет перевод на 8 языках, включая русский: «Сим удостоверяю, что был на Мысе Рока в Синтре, в Португалии, в самой западной точке европейского континента, на самом краю света, «где кончается земля и начинается океан», где Дух Веры, Любви и жажда приключений побудили португальские каравеллы отправиться в путь в поисках нового мира». Сертификат выполнен на стилизованной бумаге и скреплен двумя лентами с сургучной печатью муниципалитета Синтры. Этот своеобразный сувенир для туристов стоит 15€; его наикрасивейше подписывают прямо при тебе в одном из домиков рядом с Мысом.
На западном побережье Португалии много песчаных пляжей и скалистых, крутых выступов. Мыс Рока окружают крутые склоны, высота которых иногда достигает более 100 метров. Свое название Мыс так же получил из-за крутых обрывов и острых скал, поэтому спускаться к океану крайне опасно - тропинки очень крутые. Большую часть земель Мыса, которая пригодна для возделывания, покрывает агрессивный сорняк карпобротус (удивительно, но он — съедобный!) На скалах можно увидеть перелетных и морских птиц.
Так же заслуживает внимания старый маяк. Он расположен на скале, возвышающийся на 144 метра над уровнем Атлантического океана. Это старейший маяк в Португалии, его строительство длилось 14 лет, и завершилось в 1772 году. Серьезную реконструкцию маяк претерпел в 1843 году. В настоящий момент, как и столетия назад, 22-метровый маяк служит путеводной звездой для кораблей, бороздящих просторы Атлантического океана. Устройство подсветки маяка имеет мощность 1000 Ватт. К сожалению, для посещений маяк был закрыт. На Мысе есть рестораны, кафешки, магазин и сувенирные лавочки, где можно приобрести памятные сувениры и неплохо поесть.