ﾒ «Мы говорим с тобой на разных языках,
как всегда, - отозвался Воланд, - но вещи,
о которых мы говорим, от этого не меняются»;
ﾒ «Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено»;
ﾒ «Чтобы ни говорили пессимисты, земля все же
совершенно прекрасна, а под луною и просто неповторима»
(М.А.Булгаков, «Мастер и Маргарита»)
ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ. Израиль - прекрасное место, в котором переплелось много религий, изобилующее храмами и мечетями, с уникальными «морями»; является самым сакральным местом на земле, где обязательно стоило мне побывать. Иерусалим, город, кажущийся мифическим, неоднозначным, непонятным, постоянно раскрывал мне свое сложное устройство, насущность и вечность одновременно, обнажил туго затянутый клубок трех религий. Казалось, выпутаться из него не представится возможным.., так как это город разительного прошлого и поразительного настоящего.
Переплетение в Иерусалиме мусульманской, христианской и иудейской религий возникло в бурях истории, когда одни эпохи, переплетались с другими, с третьими... и ныне все это сосуществует на расстоянии вытянутого мизинца (не сказать, чтобы мирно - обо всем этом каждый из нас хорошо наслышан). Самое ощутимое и осязаемое чувство, оставшееся у меня после посещения Иерусалима то, что оказывается все известные по наслышке из Библии места (гиена огненная, голгофа, гефсиманский сад, тайная вечеря и тому подобное) абсолютно реальные, существуют по настоящий день и находятся на площади примерно в один квадратный километр.
Давно я надумывал побывать в Иерусалиме. Не из-за «святых мест», а стремился к ненавязчивой суетности, умиротворенности, вкушению жизни и атмосферы прошлых столетий. 26 сентября 2019 года, после прилета в тель-авивский аэропорт имени Бен Гуриона и прибытия в Иерусалим у меня оставалось для «шатаний» по городу половина светлого дня. Сначала я направился улицей Яффо к исторической части города, именуемой Старым городом. Эта улица по длине сравнима с московской Тверской, но мне больше напоминала Старый Арбат, так как состоит, в основном, из построек позапрошлого века и упирается в одну из крепостных стен, пройдя вдоль которой я попал в брешь (Яффские ворота находились чуть подальше, справа).
Полюбовался башнями, правда, не такими старыми, как сам город - ремейком эпохи Османской империи. Место неоднократно разрушалось людьми и земными толчками, поэтому древними можно считать только камни у основания стен. Как фортификационное сооружение, город до сих пор представляет опасность. Например, я легко едва-едва не рухнул с какого-то мостика, и банальным переломом вряд ли обошлось. Держась правой стороны по узкой улочке попал в Армянский квартал (самый чистый из всех частей Старого города). Было очень тихо и спокойно, так как здесь мало «паломнических мест» и, соответственно, возбудителей шума. Двигаясь в западном направлении, попал в Еврейский квартал. Здесь было достаточно многолюдно, появились предприимчивые люди, торговые ряды и степень загаженности стала повыше, чем у армян (но терпимо!)
Пошел дальше, прячась от нещадного сентябрьского солнца; духотища стояла, как в бане; жидкость потреблял постоянно, и она просилась наружу, правда, только в виде пота. По пути увидел забавную картинку, напомнившую мне робота-уборщика WALL-E из одноимённого мультфильма студии Pixar, когда цветущую Землю захлестнул мусорный потоп. Впереди открывался вид на Храмовую гору со Стеной Плача и общую панораму города. Впервые мне повстречались еврейские попрошайки, готовые за наличность потрястись и изобразить нищего. За оставшийся день я повстречал порядка десяти таких человек, причем все - религиозной наружности.
Подошел к Стене Плача, но «истерик» не услышал, понаблюдал за обрядом посвящения, предметом которого являлись яйцеголовые мальчики 10-13 лет. От Стены ступени повели меня наверх, к Арабскому кварталу. Народ этот буйный, поэтому нередко видел средства постоянного наблюдения за арабами (камеры и солдат). Здесь было самое большое количество туристов и паломников, потому что этими улицами, по преданию, водили Христа на суд к Пилату, а потом на казнь. Арабский квартал показался мне самым загаженным и шумным из всех, которые я ранее прошел, так как представлял собой один сплошной рынок.
Дальше была площадь паломничества христиан с Храмом Гроба Господня. Католики, армяне, греки и прочие христианские конфессии долго не могли поделить ключи от него. В итоге, они достались мусульманам, у которых находятся и по сей день. Туристы старательно слушали своих гидов, грели ведомые места на ступенях Голгофы, а на улицах царила все та же суета. Поел вкусную, полезную, сытную фалафель (шарики, которые лепятся из перемолотого свежего нута с зеленью, луком и специями; потом обжаривают во фритюре и помещают в мягкую питу, смазанную хумусом, добавляя овощной салат, соус тахини и поливают острым соусом), попил мятного чая, послушал призыв муэдзина к намазу и насыщенный положительными эмоциями средневековья, направился к выходу из Старого города. Дорога к Яффским воротам вела через улицы Греческого квартала. По пути не мог не остановиться возле полицейского участка со злобными скульптурами львов и огромными гоблиновскими часами на фасаде здания...
ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ. По Старому городу проходит Крестный путь Иисуса - от места суда до распятия на Голгофе. Девять из 14-ти остановок Христа находятся на улице, остальные - в Храме Гроба Господня. Воздвигнут он на месте распятия, погребения и воскресения Иисуса. На следующий день я пошел на организованную экскурсию в этот Храм - главную христианскую реликвию и один из важнейших туристических «магнитов», который ежегодно привлекает в Иерусалим миллионы паломников. Ни одна из мировых напастей не прошла мимо этого величественного строения, возведенного в 335 году. Бесконечные войны, смены властей и конфессий, в чьи владения переходил Храм, не могли не оставить на состоянии святыни свой отпечаток. От того Храма, который встал здесь более, чем 1.500 лет назад, не осталось практически ничего (пожары, погромы, забвения, редкие расцветы и сокрушительные падения привели к тому, что в 1810 году он был отстроен практически заново), и в новом виде дошел до нас. Интересно, что в стенах Храма проходит литургия сразу трех конфессий: православной, армянской и католической.
По дороге, как водится, гид завел мою группу в магазинчик, торгующий всякими религиозными сувенирами. Не знаю, получал ли он процент от покупок, совершаемых туристами, но, судя по количеству времени, что мы там потеряли - получал.
Сразу при входе в Храм, первым делом я увидел камень Миропомазания («Камень помазания»), а над ним горели восемь лампад, по числу представленных в Храме христианских церквей. Считается, что на него для умащения было положено тело Спасителя после распятия и снятия с креста. На нем Иисуса подготовили к захоронению в пещере (считается, что положив любые вещи на камень, они становятся чистыми или святыми). Паломников и просто туристов вокруг было великое множество; опустившись на колени, они молились над этим камнем, освящая всё, что попадалось под руку. Чаще всего прикладывали крестики, иконки, образки; реже - ложились на камень сами (некоторые, по словам гида, освящают сумки, ключи и даже свидетельства о браке).
Главная христианская святыня, расположенная на месте 14-ой остановки Христа - гробница, откуда вышел воскресший Иисус. Она представляет собой небольшую часовню в центре Храма - кувуклию, знакомую всем, кто видел телевизионные передачи о пасхальных торжествах. Каждый год здесь происходит чудо - схождение Благодатного огня. Большая часть группы тут же встала в огромную очередь, чтобы зайти в кувуклию, где и находится Гроб Господень. Широкий солнечный луч пробивался сквозь прозрачный купол, освещая проходящих внизу. Греческий монах, следящий за порядком, «чудил»: по непонятным причинам не пустил в кувуклию некоторых мужчин и женщин, хотя колени и плечи у них были закрыты, как положено. Мы решили, что монаху не понравились пакеты в руках у паломников, но нам повезло - узнав, что группа из Москвы, всех нас в гробницу впустил. Пробыли там недолго, так как из-за большой очереди задерживаться не разрешали (одновременно там могли поместиться лишь несколько человек). В памяти осталось немного: малюсенькая комнатка, метра полтора на два, множество икон на каменном ложе, где когда-то покоилось тело Христа. Кстати, гробница - единственное место в храме, где нельзя было фотографировать. Правда, некоторых это не останавливало, и они без зазрения совести щёлкали затворами направо и налево (я же - дурачок, приверженный порядку - требование исполнил честно!)
Далее группу я оставил и пошел шествовать самостоятельно. Храм высокий, многоярусный; все потолки расписаны; в некоторых приделах стояли скамеечки, на которых отдыхали усталые посетители. В один из богатых залов никого не пускали, вход был перегорожен красным канатом. В углу сидела монашка и безмятежно читала какую-то книгу почти все время, что я ходил по Храму. На щелканья аппаратов внимания не обращала (видимо, привыкла). Наконец группу начали запускать в кувуклию, и я быстро присоединился к ней, а на выходе освятил свечи.
Храм Гроба Господня на первый взгляд показался мне весьма неприметной постройкой, единственно что выдавало его - множество паломников. Однако, несмотря на свою неприметность, он включает в себя большую группу церквей. Исторически вышло так, что Храм разбит на несколько «независимых» зон, каждая из которых принадлежит разным христианским конфессиям. Причем разделение по границе очень существенно - ни при каких обстоятельствах нельзя даже веник ставить на соседскую территорию, иначе придет священник и... драки не миновать (это вовсе не шутка, так как известно множество инцидентов и потасовок между священнослужителями разных конфессий, сосуществующих в Храме Гроба Господня - дай им лишь повод). Кстати, строительные леса и опоры на церкви стоят уже почти сто лет (со времен сильного землетрясения в начале XX века). Торчат не потому, что никто не хочет (или не может!) отреставрировать и восстановить Храм, а потому, что никак не могут договориться уже сто лет о том, кто это будет делать (как говорится, у каждого свои заморочки!) Конечно, Храм Гроба Господня принадлежит всем течениям и конфессиям христианства, но я с удивлением от гида узнал, что главные святыни и общее руководство службами в Храме принадлежат только Иерусалимской Православной Церкви.
Если честно, то я не смог сразу ощутить святости места. Почувствовал лишь реальность происходящего; святость не чувствовал из-за огромного количества людей. Было ощущение, что нахожусь на вокзале, полностью забитом людьми, где продается всего-навсего по несколько билетов на уходящие поезда, и каждый стремится этот билетик урвать. Сравнение для такого места может очень грубое, но все же... Искал глазами предполагаемое место нахождения Св.Марии в момент распятия Иисуса, но видел лишь длиннющую очередь к месту захоронения Иисуса; свет из купола падал на людское море. Все ждали прохода вниз, во внутрь большого купола, в маленькую церковь - постройку крестоносцев ровно на месте пещеры, где похоронили Иисуса.
Вышел к лестнице, ведущей на Голгофу, которая меня порядком удивила. Да, Голгофа находится в Храме Гроба Господня - на втором этаже. Кинематограф рисовал её значительно больше и выше. Может, виной тому художественный вымысел или приуменьшили её за столько лет многочисленные паломники и туристы. Сама гора «встречается» в храме несколько раз: её остатки тщательно спрятаны под стекло (видимо, чтобы сохранить для потомков хоть что-то). Конечно, это сейчас «второй этаж», а раньше было совсем по другому. Ниже проявилась хорошая картинка, иллюстрирующая как оно было и как стало. Спустился вниз, к Голгофе. Эта комната находится ровно под Голгофой на «втором этаже» под покровительством армянской церкви, и одной из ее святынь является «Колонна поругания». По преданию, на ней сидел Иисус в момент увенчания его терновым венцом. Увидел желтый квадрат по центру - это стекло за которым находится каменная структура горы (в доказательство, что раньше это действительно была гора). Внизу было очень темно, только сквозь небольшие окна изредка пробивался луч света. Потом поднялся на верхний ярус и, уже малость уставший, начал снимать на камеру только свечи и людей. С удивлением узнал, что у подножия Голгофы захоронен первый человек - Адам (прямо вот здесь оказывается!)
Затем еще долго ходил-лазил по Храму, совершая для себя все новые находки и открытия. Был, правда, еще Горенский Женский Монастырь; внутри шла служба, я ничего не снимал, а снаружи он мне показался не слишком интересным (больно новый, несмотря на то, что основан в 1871 году, а окончательно достроен лишь в 2000-ом).
ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ. Немного посидел на лавочке в маленьком скверике, начал приходить в себя от полученных эмоций, потом пошел дальше получать удовольствие, скитаясь по Еврейскому кварталу - одному из четырех (есть еще Мусульманский, Христианский и Армянский кварталы) в Старом городе Иерусалима, обнесенном крепостными стенами, возведенными при султане Сулеймане Великолепном. Он немного больше Армянского, но уступает по площади двум другим. Попал я в него через Мусорные ворота (названы они так потому, что через них когда-то вывозили мусор и навоз из города). На востоке Еврейский квартал ограничен Храмовой горой, с юга крепостной стеной, на западе соседствует с Армянским кварталом. Это место было заселено евреями очень давно, значительно раньше, чем сюда пришли римляне.
Еврейский квартал расположен в том месте, где во времена Второго храма (в 538 году до н.э. после завоевания Вавилонии, персидский царь Кир Великий разрешил изгнанникам вернуться в Иудею и восстановить Иерусалимский Храм, разрушенный вавилонским царем Навуходоносором; положил начало его строительства. Реконструирован Храм был Иродом Великим и разрушен во время штурма Иерусалима в ходе Первой Иудейской войны римской армией во главе с Титом) была территория Верхнего города, заселенного в те времена знатью. В течение веков еврейская община ютилась по восточному склону Сионской горы. К концу XIX века, с началом строительства новых кварталов за пределами стен Старого города, число жителей Еврейского квартала начало быстро убывать. В тридцатых годах нашего столетия, когда возникла напряженность в отношениях с арабами, процесс исхода нарастал. К моменту образования государства Израиль численность сократилась до 1.700 человек (сегодня здесь живет свыше 6.000 евреев).
(Продолжение следует)