Перейти к содержанию
Форум Туртранс-Вояж

Мария

Пользователи
 Профиль  Обзор контента

  • Постов

    328

  • Зарегистрирован

  • Посещение

 Тип контента 

Записи блога, опубликованные Мария

  1. Мария
    10.00 – 11.00 Maison de Victor Hugo
    11.00 – 13.30 Carnavalet
    14.00 – 15.00 Hôtel Sens
    15.30 – 17.30 Pompidou
    17.30 – 18.30 St Eustache
     
    Сегодня с утра из-за облаков иногда, совсем на чуть-чуть выглядывает робкое осеннее солнце, а в том месте, куда я собираюсь, это все смотрится как-то необыкновенно по-особенному, уютно и многогранно… Сложно описать игру природных и городских красок: желто-зелено-оранжевой осенней листвы и красного кирпича place des Vosges.
     
    Я иду сюда от метро St Paul по людной улице: открываются магазины и кафе, парижане спешат на работу, жизнь кипит. Сворачиваю в переулок и под арку – и будничное бурление словно замирает и остается за бортом. Place des Vosges невозмутима и спокойна, почти безлюдна (только раз за полчаса по скверу в центре площади прошествовала группа немецких туристов). Сажусь на скамейку, жмурюсь на редкие лучи солнышка, прислушиваюсь к далекому шуму города… Потом обхожу по периметру аркады, заглядывая в витрины антикварных и не очень бутиков, модных магазинов и галерей живописи и искусства.
     

     
    Через арку, спрятанную в самом углу площади Вогезов, попадаю во двор дворца Сюлли, как будто одним шагом – и в другую эпоху. Двор утопает в зелени, по стенам вьется плющ, газон по центру аккуратно подстрижен… и вовсе не виден XXI век, который шумит снаружи. Этим удивителен и притягателен Париж: из квартала в квартал, с широкой авеню на узкую улицу и в крохотный переулок – и перед вами пройдет несколько веков, причем зачастую отдельные картинки города предстают совсем не измененными с той самой далекой эпохи. Как, например, здесь, у дворца Сюлли. Перед ним на перилах балюстрады сидит группа французских школьников и внимательно слушает своего профессора, вдохновенно вещающего об истории дворца и о том, что здесь находится сейчас. Ребята принимают живое участие в лекции, задают вопросы, высказывают свои предположения… Им действительно интересна история города, история родной страны. И стороннему наблюдателю совершенно очевидно, что эта экскурсия, эта вылазка в Марэ с утра пораньше – вовсе не ради галочки в дневнике ученика и не для отчета перед родителями. В Париже история (даже если средневековая) живет рядом, буквально «в соседнем доме», и до нее рукой подать – пара остановок на метро или вообще несколько шагов по улице. И история эта живая, любовно сохраняемая городом и его жителями. Жаль, что в Москве об этом задумываются все реже и реже…
     
     

     
    Возвращаюсь в аркады площади и прохожу еще одну сторону вдоль периметра, по пути заслушавшись мелодией одинокого скрипача, романтичной и пронзительной…
     
     

     
    В другом углу площади расположен Дом-музей Виктора Гюго, а точнее даже квартира, где он жил достаточно долгое время. Снова беру аудиогид на английском, осмотр квартиры занимает совсем немного времени, да к тому же я не большой знаток творчества Гюго…
     

     
    Выйдя из квартиры Гюго, направляюсь к особняку Carnavalet, он же огромнейший музей истории Парижа, экспозиция которого представлена в основном картинами, а также всевозможными макетами, предметами роскоши и быта… На музей лучше заложить не менее двух часов, он действительно захватывает, особенно если вы хоть немного знаете французскую историю и возьмете аудиогид. Больше всего поразили полотна, запечатлевшие то, как разрушались исторические памятники в период Великой французской революции (картины расположены уже ближе к концу осмотра), - прорисованные в мельчайших деталях, такие знакомые сооружения, соборы, площади… в безумстве революционного порыва. Разграбление могил Сен-Дени… бррр, страшные и в то же время такие реалистично изображенные события. Обязательно найдите эти полотна в музее.
     
    Покинув Carnavalet, продолжаю прогулку по старинным улочкам квартала Марэ, в котором что ни дом – то особняк или дворец с богатой историей. Как, например, Hôtel Sens, который считается самым старым зданием квартала (построен в конце XIV века в стиле раннего Возрождения с элементами готики) и где некоторое время жила королева Марго. Сейчас в особняке расположена Техническая библиотека, а также выставочные залы. Во время моего посещения проходила выставка истории газификации Парижа – довольно занятная экспозиция узкой тематики со всякими уличными фонариками и утюжками начала прошлого века, с парикма***скими принадлежностями и детально воспроизведенными роскошными ванными, в которые подавалась горячая вода… Экспозиция была временная, насколько я понимаю, темы выставок время от времени меняются. Аудиогидов нет, комментарии только на французском (если знаете язык, осмотр вдвойне интереснее).
     

     
    По набережной Сены не спеша иду вдоль острова Сен-Луи к Hôtel de Ville и дальше к центру Pompidou. Начинаю осмотр издалека, от фонтана Стравинского, включив в плеере уже упомянутый мною аудиогид. Выхожу на площадь перед музеем, огибаю его вокруг, разглядывая трубы и прочие конструкции.
     
     

     
    Так же, как и Орсэ до недавнего времени, музей Помпиду для меня – пока не посещенное место, тем не менее много раз виденное снаружи, а также в путеводителях и на фотографиях. Раньше, наверно, посещать его не имело смысла: для этого, как мне кажется, надо находиться на особой волне, до чего-то дойти сознанием, принять что-то, до сего момента недоступное… Например, окунуться в мир Дали. Конечно, вещи эти сравнивать нельзя – разные стили, направления: Дали все-таки икона, а многие инсталляции центра Помпиду – не более чем претензия на искусство. И тем не менее, думаю, после Дали я по-другому взглянула на современное искусство. Кроме того, экспозиции Помпиду для меня оказались своеобразной разгрузкой, отдыхом для мозга – после классического Лувра, интеллектуального Орсэ, всех тех исторических мест, которые я уже посетила… Удивительные инсталляции, смысл которых вряд ли понятен был и самим авторам, странные картины, как минимум вызывающие недоумение или улыбку («с’est génial», как говорят французы), а самое поразительное – толпы реально заинтересованной молодежи, опять-таки группы во главе с профессором в сединах, вещающим о смысле бессмысленного…
     

     
    А с последнего этажа центра Помпиду открываются красивые панорамы Парижа. Не пропустите.
     

     
    После Помпиду можно прогуляться по rue Rambuteau, где множество всяких магазинчиков, а потом нырнуть в подземный комплекс Les Halles. Ну и конечно выйти на площадь у St Eustache, задрав голову перед громадой собора. Если не слишком поздно, зайдите и в сам собор, а также изучите размещенную при входе информацию об органных концертах, которые проходят здесь по воскресеньям с 17.30 до 18.00 (вход свободный).
     

  2. Мария
    09.30 – 12.00 Sacré-Coeur
    12.30 – 13.30 прогулка
    14.00 – 15.00 Cimetière de Montmartre
    15.30 – 16.30 Musée de l’Erotisme
    16.30 – 17.00 трамвайчик по Монмартру
    17.30 – 18.00 Champs Elysées
     
    Сегодня у меня праздник – большой день Монмартра! Нет, это не местный праздник, посвященный сбору урожая или чему-то подобному… Просто сегодня большую часть дня я решила провести на Монмартре, исходить его вдоль и поперек. Это один из моих самых любимых уголков Парижа: если когда-то давно, в первый мой приезд во Францию, на Трокадеро восторг от города проявился какой-то сильной вспышкой, то потом, в той же поездке, именно при посещении Монмартра я прочувствовала к Парижу более глубокую привязанность, более полное чувство… Любовь.
     
    На удивление, сегодня, пожалуй, самый солнечный день из всех моих октябрьских каникул. Я выхожу из метро Anvers около половины десятого утра и поднимаюсь к подножию лестницы перед базиликой по почти пустынной улочке. Это потом, в обед, на этой улочке будет не протолкнуться, а пока на солнце жмурятся только открывающие свои магазинчики продавцы и редкие пешеходы.
     

     
    На этот раз я поднимаюсь не по лестнице (на которой уже поджидают своих жертв экзотические торговцы и заплетатели фенечек), а на фуникулере – надо же извлечь выгоду из своего Navigo! Маленький вагончик доставляет человек пятнадцать «ранних пташек» к одному из пролетов лестницы, на котором можно остановиться, замереть на несколько минут, обводя глазами Париж в утренней дымке… Париж просыпается, Paris se réveille.
     

     
    Включаю еще одну аудиоэкскурсию – на этот раз по базилике Sacré-Coeur - и захожу внутрь. Медленно обхожу по периметру, разглядывая внутренне убранство, мозаичный потолок и вспоминая предыдущие посещения… В базилике нельзя фотографировать, за этим следит чернокожий (на удивление) секьюрити в строгом костюме: он постоянно шикает на тех, кто пытается примерить фотоаппарат для удачного кадра или того хуже щелкает ослепительной вспышкой. Удивительные все-таки люди, даже как-то стыдно за них – повсюду развешаны плакаты с перечеркнутой камерой, ежеминутно шикает охранник, а они все равно рвутся нарушить все правила ради единственного кривого или смазанного кадра. Нелепо.
     
    Когда я дохожу до дальней части базилики, то обязательно прикасаюсь рукой к ноге статуи Святого Петра – это нерушимая традиция, тянущаяся еще с 2005 года, - чтобы обязательно вернуться в Париж! И я знаю, что непременно вернусь, в этот раз даже знаю точные даты…
     
    Выйдя из храма, сворачиваю сразу направо, следуя указателю со стрелкой, – здесь расположен вход в крипту и на купол Sacré-Coeur (если стоять лицом к базилике, то вход будет с левой стороны). Беру комплексный входной билет (можно купить по отдельности либо в крипту, либо на купол) и направляюсь к узкой лестнице – около 300 ступеней пешком! Но поверьте, оно того стоит. Обзор 360 градусов на освещенный утренним солнцем белый город, когда можно разглядеть почти каждое знание, каждую церковь, каждую крышу… это что-то совершенно потрясающее. Без лишних слов – смотрите фото:
     

     
    Зарядившись энергетикой солнечной панорамы, спускаюсь с купола и иду в крипту Sacré-Coeur – она считается одной из самых больших во Франции. Здесь довольно мрачно, но в то же время можно собраться с мыслями, осматривая скульптуры и надгробия…
     
    Уже полдень, когда я, вдоль и поперек осмотрев базилику, иду на площадь Tertre, чтобы по спецзаданию своих друзей докупить кое-какие сувениры в магазинчике при музее Дали. Потом спускаюсь к той самой улочке, которая утром была такой пустынной и тихой… и попадаю в настоящую круговерть, в самое сердце людского потока. Кого тут только нет! Мне казалось, что мошенники, предлагающие угадать, под каким стаканом монетка, уже давно канули в лету – не тут-то было! Они громко кричат, двигая с молниеносной скоростью свои стаканчики по шатким маленьким столикам, рядом с ними толпятся как простые зеваки, так и заинтересованные зрители – причем непонятно, кто из них «подсадная утка» (которая может показать потенциальной жертве, что выиграть вполне возможно), а кто реально решил сыграть… Мелькают купюры – десять, двадцать евро, пятьдесят… Страшное дело! Крепче прижимая к себе сумку, забегаю в сувенирную лавку, чтобы купить пару банальных магнитиков-открыточек для друзей, и так же быстро ретируюсь с этой улочки.
     
    А потом я просто гуляю по улочкам Монмартра, поднимаясь и спускаясь по лестницам, разглядывая дома… Выхожу к метро Abbesses, где в сквере Jehan Rictus находится Стена любви. Так трогательно видеть здесь пожилую пару: мужчина и женщина сидят на скамейке, держа друг друга за руку, и разглядывают надписи на стене.
     

     
    На метро я еду до Place de Clichy, где наскоро обедаю в небольшом кафе. Потом иду по бульвару Клиши и сворачиваю на крохотную улочку Rachel – хотя на карте она обозначена аж как avenue. Эта улица ведет прямо ко входу на кладбище Montmartre (удивительно, что совсем недалеко от кладбищенских ворот расположен отель – выглядящий, надо сказать, вполне солидно). У входа беру бесплатную карту и направляюсь бродить по аллеям… Кладбище Монмартра очень тихое, камерное – по сравнению с тем же Père Lachaise, но не менее романтичное. Основные места паломничества здесь – Далида, Генрих Гейне, Вацлав Нижинский (на его надгробии сидит скульптурный Петрушка). Но и осмотрев знаменитые могилы, можно долго гулять по аллеям осеннего кладбища, разглядывая готические склепы, помпезные усыпальницы и скромные захоронения…
     
     

     
    Продолжаю движение по бульвару Клиши и дохожу до музея эротики - Musée de l’Erotisme. Не могу сказать, чтобы он оставил массу впечатлений, но один раз, наверно, надо было составить о нем представление. Надо сказать, что это музей именно эротики: в основном здесь представлены различные скульптуры и статуэтки народов мира (без излишней порнографичности), а также гравюры, афиши и открытки второй половины XIX – начала XX веков (время расцвета публичных домов во Франции). В экспозиции последнего этажа представлено современное искусство:
     

     
    Под завершение «дня Монмартра» решаю прокатиться на экскурсионном трамвайчике, который от метро Blanche и взбирается на холм, высаживая пассажиров у базилики. По-прежнему светит солнце, но уже более мягкое – скоро закат…
     

     
    Скажу по секрету – тем, кто читал мои заметки с самого начала, - под вечер я все-таки решилась и понеслась на Елисейские поля, в тот самый фирменный магазин Tissot. И купила свою мечту. Ведь мечты в Париже должны сбываться.
  3. Мария
    Я всегда голодна Парижем – начать, наверно, следует с этого. J’ai toujours faim de Paris, j’ai toujours soif de Paris. Его всегда мало, особенно если ездишь туда урывками на 3-5 дней. Его никогда не бывает много, даже если ты посетил все классические и авангардные музеи, даже если исходил все туристические и нетуристические тропы, облазил вдоль и поперек все скверы, парки, площади, улочки и переулки… Для меня Париж – это город, в котором никогда не станет скучно, неважно, один ли ты, с друзьями ли, с любимым… Какое бы ни было настроение, какая бы ни была погода: ты выходишь на улицу и забываешь обо всем остальном, все остается за кадром – кроме той безумной энергетики, того позитива и inspiration, которые дает этот город. J’ai toujours faim de Paris.
     
    Париж в октябре совсем не был запланирован. Он планировался на Новый год, было достаточно времени для подготовки, для осознания торжественности момента… На октябрьские же 10 дней планировалась поездка с друзьями в стиле fly&drive: за полгода были куплены авиабилеты до Дюссельдорфа по бросовым ценам (туда-обратно за 4800 рублей!), планировалось взять в Германии автомобиль напрокат и далее проехать по намеченному маршруту «Дюссель – Нидерланды – Бельгия - север Франции (без Парижа!) – снова Дюссель», при этом отели или хостелы находить по пути следования, как бог на душу положит… Маршрут был подробный, но все понимали, что можно задержаться там, где особо понравилось или сократить то, к чему душа не лежала. Время близилось ко дню X.
     
    И внезапно все «накрылось медным тазом». У подруги, с которой мы должны были лететь и у которой есть водительские права, вдруг возникла госкомиссия на работе, а с ней шутки плохи. Такое не отменить и не перенести, все серьезно. Ее билеты пропадали (дешевый тариф, ничего нельзя аннулировать, потеря денег), мои же подвисли в воздухе…
     
    Молниеносное решение за пару недель до вылета – я поеду в Париж. Ничего не готово, мало времени для подробного планирования (как я хотела сделать на Новый год – список музеев и объектов осмотра, с расписанием и прочими деталями, моя на удивление нерусская педантичность). И все-таки, это пока единственный город Европы, которым невозможно насытиться даже за 10 дней… Решено.
     
    А дальше точечные действия по исполнению задуманного:
     
    1) Как добраться? За пару недель бюджетных авиарейсов Дюссель-Париж не осталось. Ночь автобусом с целью проделать разделяющие два города 500 км – упаси господи… Остался Thalys – европейский скоростной поезд (типа TGV), соединяющий города Германии, Нидерландов, Бельгии и Франции. Билет Кельн-Париж туда-обратно обошелся мне в 94 евро (около 3 часов в пути), бронировать можно (и нужно) заранее в интернете, выбор класса (1-й с питанием и free wifi или 2-й), выбор места (у окна или у прохода)… Вот и готово. Подробное изучение недр интернета в поисках информации о том, как добраться из аэропорта Дюсселя до главного вокзала в Кельне (об этом далее).
     
    2) Где жить? В Париже у меня живут друзья, поэтому «проблемы не стояло». Тем не менее, я ради интереса посмотрела на booking.com разброс цен на отели и ужаснулась… Одноместный номер на окраине мира в хорошо если однозвездочном отеле (а то и в хостеле с удобствами на этаже) стоил никак не меньше 700-800 евро. При том, что для новогодней поездки я забронировала дабл в неплохом двухзвездочном отеле рядом с каналом Сен-Мартен за 500 евро. Понятно, что тут 10 дней, а на Новый год всего неделя, и все же, и все же…
     
    Кроме того, поскольку вылет из Дюсселя обратно у меня был в воскресенье рано утром (в половине восьмого), я предпочла вернуться в Германию накануне вечерним поездом и переночевать в отеле недалеко от аэропорта. Hotel am Vogelsanger Weg, три звезды, 42 евро за одноместный номер (без завтрака) – все вполне пристойно.
     
    3) Что с документами? С визой проблем не было, потому что она осталась мне в наследство от августовского отпуска на Лазурном берегу. На работе сделали страховку ВЗР. На всякий пожарный наскоро наваяла в Word красивую бронь реального парижского отеля, чтобы при случае успокоить немецкий паспортный контроль в Дюсселе. Итого волшебную папочку с документами для пограничников составили: паспорт, страховка, распечатка электронных авиабилетов туда-обратно, распечатка билетов на Thalys туда-обратно, распечатка «брони» в парижском отеле, распечатка реальной брони отеля в Дюсселе. Очаровательная улыбка и легкий акцент – в эту же папочку.
     
    4) Что и как посмотреть? Как раз накануне вылета мне привезли заказанный для Новогодней поездки ежедневник-путеводитель Moleskine Paris. Как он разрекламирован в интернет-магазинах, это путеводитель карманного формата, который ты создаешь сам. Так присутствует необходимый минимум, а именно удобно вклеены странички с картой метро и подробной картой улиц центра города (с алфавитным указателем), есть линованные странички и наклейки на них, есть нелинованные – для вольных заметок… Эстетская вещь, я такие очень люблю. Особенно учитывая то, что многочисленные записи (что посмотреть в Париже, адреса, цены и особенности мероприятий, нетуристические тонкости) у меня разбросаны по разным тонюсеньким блокнотам, которые я покупаю в каждую поездку заново. В итоге часть записей кочует, часть теряется, блокноты тоже имеют свойство пропадать… А Moleskine стал спасением для моей эстетско-педантичной натуры.
     
    У меня были целые выходные, чтобы на скорую руку заново проштудировать все найденные блокнотики, а также последние путеводители и недавно вышедшую книгу Ж. Агалаковой «Все, что я знаю о Париже» (рекомендую тем, кто еще не читал). Проштудировала я и особенности использования музейных карт (на 2, 4, 6 дней – для ценителей), специфику проездных билетов, ну и само собой сайты всех достопримечательностей, которые замыслила посетить – на предмет расписания, адреса и стоимости посещений.
     
    Вся драгоценная информация была аккуратно аккумулирована, структурирована и перенесена в Moleskine. В частности, я безмерно горжусь табличкой, в которую внесла список всех интересующих достопримечательностей, а рядом в колонках – дни недели и плюсики/минусики, в зависимости от того, работает данный музей в этот день или нет (очень наглядно для составления индивидуального плана прогулок по дням). Здесь же колонки с ценой, а также с информацией о наличии аудиогида.
     
    Мои прогулки по дням – далее по тексту.
     
    5) Сколько денег брать? Чипованная кредитная карта – великое благо, когда-либо изобретенное человечеством. Музеи, магазины, маленькие булочные, автоматы по продаже билетов в метро, даже цветочный рынок на Ситэ и экскурсионный трамвайчик по Монмартру… Не надо считать сдачу, не надо мучиться мыслью, где бы разменять крупную купюру. Четыре цифры, полминуты – и готово, все просто. На всякий случай перед поездкой позвонить в банк и предупредить о предстоящих заграничных транзакциях, оставив контактные телефоны.
     
    Итого за 10 дней я потратила порядка 500-600 евро, из них 150 евро наличными. Я не платила за дорогие рестораны (обедала в основном в сетевых брассери), но никогда не отказывала себе, например, во вкуснейшем мороженом от Berthillon или в свежих круассанах и шоколадных булочках к каждому завтраку… Я не скупала килограммы сувениров (пара тарелочек и магнитиков по специальным заказам), но не прошла мимо книжных магазинов (+4 книги в мою библиотеку), а также мимо парфюма (+1 аромат на подарок). Все прошло вполне себе безболезненно для бюджета.
  4. Мария
    11.00 – 12.30 Vincennes
    13.30 – 14.30 Invalides
    15.00 – 16.00 Champs Elysées
    16.30 – 17.30 Tour Eiffel
    17.30 – 18.00 Madeleine
     
    Сегодня я собираюсь в Венсеннский замок, и с утра можно подольше поваляться в теплой кровати, потому что мы живем совсем недалеко… Кофе с круассаном, последние штрихи макияжа, шелковый платок на шею – ну все, я готова!
     
    В Венсеннский замок можно попасть, доехав до метров Porte de Vincennes 1-й линии. Почти у выхода вас встретит громада средневековых стен с внушительного размера воротами… Вам сюда. Входим через ворота и попадаем во двор замка. По правую и по левую руку находятся служебные помещения (в том числе справа расположены кассы, где можно приобрести входные билеты в часовню и донжон, а также аудиогид на английском или французском). Честно говоря, осмотр Венсеннского замка вызвал у меня смешанные чувства. С одной стороны, его донжон позиционируется как самый высокий из сохранившихся в Европе – и действительно, впечатляют размеры средневековой крепости, узкие витые лестницы, по которым можно подняться в каменные залы и кабинеты Карла V, а также спуститься в бывшую тюрьму, где, например, какое-то время содержался маркиз де Сад… С другой стороны, все это сооружение в Венсенне кажется необыкновенно мрачным и нелюдимым, суровым, действительно отдающим холодом средневековья. Здесь нет ажиотажа и толп туристов, как в Версале или в Во-ле-Виконт, нет уюта и изящества некоторых уединенных замков Луары – да оно и понятно, другая эпоха, другие ценности. Венсеннский замок на фоне серого осеннего неба:
     

     
    Уезжаю из Венсенна в центр города, на левый берег – в Дом Инвалидов. Здесь ждет совсем другая эпоха и другие герои: из мрачного средневековья династии Валуа попадаю в Собор, построенный при Бурбонах, к могиле Наполеона I. Зал, где располагается гроб с телом великого императора, зал, казавшийся мне по фотографиям в книгах таким внушительным, заставляющим трепетать перед славой наполеоновской Франции, на деле оказывается вовсе не большим, я бы даже сказала, камерным. На удивление, достаточно много русских туристов – хотя, возможно, я просто попала сюда в одно время с русской группой. Обходим надгробие по кругу балюстрады, смотря сверху вниз (ритуал преклонения головы перед покойным императором, как пишут все путеводители), затем спускаемся в крипту – и вот уже нет никакого преклонения, есть просто постамент с гробом из русского красного мрамора. Ведь не даром…
     

     
    В Доме Инвалидов я не стала посещать военный музей – к сожалению, эта тематика никогда меня не интересовала. Надо сказать, что если вы тоже не поклонник всего того, что размещено в музейном комплексе Дома Инвалидов, а хотите только посетить могилу Наполеона, то стоимость билета в 9 евро (продается только комплексный) покажется весьма негуманной…
     

     
    А дальше начинается моя большая прогулка по Елисейским полям. От Дома Инвалидов я направляюсь по мосту Александра III к Grand Palais и выхожу к магазинному раю. Несмотря на октябрьские двухнедельные распродажи, никуда не захожу, а просто бреду в толпе по направлению к Триумфальной арке… Встречаю Джигурду и Анисину с коляской, увлеченно обсуждающих что-то (такие непричесанные и простые – сразу видно, что на отдыхе), заглядываю в магазин Tissot, чтобы бесповоротно вновь влюбиться в модель, которую пару лет назад заприметила еще в Швейцарии… Наскоро обедаю в маленькой кафешке, а потом от Place de l'étoile на метро еду к Trocadéro.
     
    Тот самый вид на Эйфелеву башню с обзорной площадки Trocadéro – такой банальный – мое первое и необыкновенно сильное впечатление о Париже, еще шестилетней давности. Это сейчас есть Монмартр, заставляющий сердце биться чаще, есть Латинский квартал, есть Марэ и много других любимых уголков города… А тогда, в пасмурном и дождливом январе 2005 года, когда я впервые приехала в Париж, мы двигались по улицам 16-го округа на экскурсионном автобусе, затем перебрались на левый берег и остановились рядом с дворцом Шайо, где гид дала нам какое-то время для прогулки. Из-за Шайо не сразу видно панораму, открывающуюся с обзорной площадки, но затем, когда попадаешь туда… Я ясно помню, как неожиданно сквозь пелену дождя передо мной возникла Эйфелева башня. И что-то щелкнуло, что-то перевернулось, что-то навсегда поменялось во мне. Как будто глубоко вдохнула – и до сих пор не могу выдохнуть.
     

     
    И сегодня своеобразный день ностальгии. Погода такая же пасмурная, но какое дело до погоды, когда вы в Париже? Я спускаюсь с площадки по ступенькам, перехожу мост через Сену – и попадаю к неправдоподобно длинной очереди в кассу… Да и бог с ней, я никогда не любила смотреть на Париж именно с Эйфелевой башни – для полноценной панорамы можно подняться, например, на Монпарнас. Иду по Марсову полю, то и дело оглядываясь на кружевную красавицу, делая фотографии, включаю музыку на плеере и улыбаюсь своим мыслям.
     

     
    Завершающий аккорд дня – еду в церковь Madeleine, никогда раньше не приходилось посещать ее. Вновь необыкновенно соблазнительные афиши органных концертов, но они, к сожалению, будут уже после моего отъезда. А еще красивый вид со ступеней церкви на place de la Concorde и купол Дома Инвалидов вдалеке, на фоне вечереющего неба…
     

  5. Мария
    11.00 – 15.00 Orsay
    16.00 – 17.00 Башни Notre-Dame
    17.00 – 18.00 Крипта Notre-Dame
    18.00 – 19.30 Gibert Jeune
    20.00 – 22.00 Концерт в Notre-Dame
     
    Сегодня у меня продолжение богатой культурной программы, и я с утра вновь еду на Сен-Мишель, так пока и не определившись, с чего начать: с полномасштабного посещения Нотр-Дам или с музея д’Орсэ… При выходе из метро меня отвлекает sms подружки, и я, увлеченная процессом переписки, иду вдоль набережных левого берега в сторону Orsay. Все определила случайность!
     
    В начале одиннадцатого подхожу к музею и несколько ужасаюсь огромной змеящейся очереди. Делать нечего, музейной карты у меня нет, поэтому покорно встаю в конец очереди и продвигаюсь со всеми, не отрываясь от своей переписки. Полчаса ожидания – и я попадаю в здание Orsay. Снова «экономлю на своей молодости», покупая входной билет со скидкой. Можно взять аудиогид на английском, но я предпочитаю побродить в тишине.
     
    Ориентироваться в музее д’Орсэ несравнимо проще, чем в Лувре, - огромное вытянутое здание бывшего вокзала, где полотна размещены по периметру, а в центре представлена скульптура. Я не большая поклонница импрессионизма, но музей все равно оставил о себе впечатление. К одной картине английского художника я возвращалась пару раз – все не могла на нее насмотреться, настолько реалистично и объемно она написана, настолько притягивает (жаль, что фото из интернета не передают всех красок и полутонов) – Frederic Leighton «Mother and child (Cherries)».
     

     
    Ну и еще один «шедевр» (уже совсем в противоположном значении), который мне запомнился, - это Cuno Amiet «Schneelandschaft». Без комментариев.
     

     
    С учетом утреннего стояния в очереди, посещение музея д’Орсэ заняло у меня практически полдня, если не больше. Затем я снова направляюсь к Notre-Dame (кажется, что за время моих прогулок по Парижу собор стал для меня чем-то вроде центра всех дорог – хотя, собственно, смысл нулевого километра в этом и заключается) и встаю в длиннющую очередь слева от собора, чтобы подняться на башни. Информация для обладателей музейной карты: несмотря на то, что в стоимость Museum pass входит подъем на башни Notre-Dame, избежать очереди вам не удастся, о чем честно написано на табличке у входа на лестницу. Тем не менее, очередь движется быстро, буквально 20 минут – и вы делаете шаг на первую ступень. Тут же окошко кассы (вновь скидки для молодежи), а дальше много-много ступеней и… один из моих любимых видов на Париж, обрамленный задумчивыми химерами и горгульями.
     

     
    Спустившись с башен Notre-Dame, ненадолго захожу в сам собор, чтобы купить билет на вечерний концерт. О концерте чуть дальше, а пока – добро пожаловать в крипту Notre-Dame, вход в которую расположен перед собором на площади (западнее от нулевого километра) и похож на спуск в подземный переход. На самом деле здесь сохранена часть раскопок того, что некогда было Лютецией и средневековым островом Ситэ. Если взять аудиогид (на английском или французском) или просто рассмотреть поясняющие макеты и схемы, можно представить себе, как по Ситэ пролегали улицы, где находились термы… Фактически, это даже не крипта, а что-то вроде каменоломни под place du parvis de Notre-Dame. Если устали, то можно присесть перед экраном и посмотреть сюжет про историю раскопок и находок. Не то чтобы посещение крипты раскроет вам глаза на историю Парижа, но определенную информацию почерпнуть можно.
     
    После крипты Notre-Dame у меня остается пара часов до концерта. Я с замиранием сердца перехожу на левый берег к площади Сен-Мишель – и буквально ныряю в книжные магазины, из которых меня всегда так сложно вытащить… Выхожу, конечно, не без покупок. Здесь же недалеко заглядываю в Sephora, чтобы купить подарок одной из подруг. Время близится к восьми, пора обратно к собору.
     
    Теперь немного обещанных слов про тот самый концерт. Еще в пятницу, когда я попала в Notre-Dame на вынос тернового венца, я обратила внимание на афишу у входа в собор – «Грегорианское пение и средневековая музыка. Ансамбль солистов Notre-Dame de Paris». Разве можно такое пропустить… Вообще, гуляя по городу, можно увидеть множество афиш и объявлений о тех или иных концертах в соборах и церквях (посещение платное или бесплатное): будь то органная музыка в церкви Madeleine, в соборе Saint-Eustache, что-то знаковое в Notre-Dame или другом месте… На органный концерт в Madeleine мне попасть не удалось, поскольку он проходил в день моего отъезда, а вот послушать грегорианское пение под сводами Собора Парижской Богоматери получилось. 18 евро за билет, приличная очередь у входа в собор ближе к восьми вечера (в восемь открывался собор, в половине девятого было начало концерта)… и нечто волшебное, непередаваемое, что происходило внутри собора, когда начался концерт. В звенящей тишине под средневековыми готическими сводами зарождаются звуки кристально чистых голосов – сдержанных, но в то же время сильных и проникновенных. Звук доносится сначала откуда-то из глубины собора, кажется, что он заполняет каждый уголок души и, едва замерев где-то глубоко, вновь возвращается с удвоенной силой. Наконец, из-под сводов собора появляются поющие - несколько женщин и один мужчина, в простых черных одеждах. Они движутся по проходу между рядами слушателей, не переставая петь, и приближаются к алтарю. Одна из женщин берет в руки флейту, и иногда в многоголосие средневековых напевов вплетаются нежные звуки инструмента. Другая женщина изредка проводит рукой по струнам арфы, и весь сонм звуков словно бы поднимается под самые своды, к витражам, устремляется куда-то высоко… Если поднять глаза и отвлечься от XXI века, от того, что есть здесь и сейчас в обычной жизни, если закрыть глаза и глубоко вдохнуть – это ли не волшебная сила музыки, почти чувственное наслаждение ею, осязаемость звуков и мелодии?...
     

  6. Мария
    8-9 октября, выходные
     
    Сегодня я, как и обещала, поделюсь с вами своими отдельными наблюдениями за повседневной жизнью французов (получилось, как будто я наблюдала за подопытными кроликами, кхм…). Сразу оговорюсь, что это всего лишь личные впечатления от отдельных конкретных ситуаций, а отнюдь не обобщения по всей нации. И все-таки для литературности стиля позволю себе такую погрешность, как обобщающие названия пунктов.
     
    1) Как французы завтракают и ужинают. Прием пищи – это всегда святое, особый ритуал для посвященных.
     
    Конечно, когда с утра опаздываешь на работу, ритуал может оказаться несколько скомканным и укороченным – и тем не менее… О любви французов к кофе, наверно, повторяться не стоит. Так же, как и о нежных чувствах к круассанам и шоколадным булочкам (pain au chocolat), ну и само собой к багетам (не к сэндвичам с начинкой, которые продаются по всему городу для изголодавшихся туристов, и именно к багетам – длинным, хрустящим, еще хранящим тепло пекарни). Хлеба в доме всегда должно быть много, потому что хлеб можно есть с любым блюдом, хлеб – это как второй столовый прибор после вилки, им начисто вытирают тарелку, собирая остатки вкуснейшего соуса, горчицы, майонеза…
     
    И еще хлеб всегда должен быть свежим. Русская традиция купить батон и есть его несколько дней, а то и неделю (при удачном хранении) – не прокатит. По будням хлеб покупают каждый день накануне, с вечера. По выходным французы обычно покупают хлеб с утра, еще горячим, можно даже перед завтраком – пекарни открываются в 7-8 часов утра и расположены обычно на каждом углу, по нескольку на улице. Зачастую пекарня (boulangerie) – это крохотное семейное предприятие, поэтому уже через пару дней вы с булочником или булочницей станете закадычными друзьями. Даже если не станете, все равно каждый раз после покупки пожелать «bonne journée» или «bonne soirée» (хорошего дня или вечера) – это святое. Не пробурчать, а именно пожелать – с широкой улыбкой, искренне, от всей души.
     
    Ну и самое, наверно, смешное и нелепое для русского человека – это как французы пьют кофе. Внимание: круассан необходимо макать в кофе – и дальше откусывать ту часть хлеба, которая стала похожей на мокрую кашу. Неважно, что в кофе при этом плавают ошметки круассана… Такова сила привычки.
     
    А на ужин у французов появляется возможность проявить все грани своих кулинарных талантов. Если не идти в ресторан, можно приготовить что-то безумно вкусное дома. В ход идут рецепты бабушек и прабабушек, всевозможные кухонные приспособления, замысловатые специи и приправы… И получается творение отнюдь не хуже, чем если бы вы отправились в приличный ресторан. Например, один из популярных рецептов – так называемый pot au feu, или дословно «горшочек на огне», который представляет собой тушеные в пароварке овощи с мясом и специями. Пара часов на приготовление – ерунда по сравнению с тем праздником для желудка, который ждет вас…

     
    2) Как французы ездят на работу. И вообще как французы ведут себя на дороге. Каждый раз, приезжая в Париж, я вновь и вновь убеждаюсь в том, что здесь можно ездить только на маленьком автомобиле – крохотном Рено, Пежо или Ситроене (только эти три марки, все остальное – изгои). Сказать, что на проезжей части царит хаос (особенно с утра, когда тысячи парижан опаздывают на работу) – это не сказать ничего. Светофоры не являются регулировщиками движения в последней инстанции – скорее всего, они как бы «рекомендуют», ехать французу или не ехать… Но окончательное решение за ним. Если он видит, что дорога относительно свободна или что кто-то, кто должен ехать, замешкался, то можно вполне себе проигнорировать светофор. Однако, к чести французов, надо сказать, что права пешеходов они уважают. Если вы переходите дорогу на красный свет (ну естественно, что не лавируя в потоке автомобилей), то водитель вас без проблем пропустит. Более того, со мной частенько случалось следующее: подходя к краю тротуара и видя красный свет для пешеходов, я останавливалась, чтобы дождаться зеленого. Одновременно останавливался и галантный водитель, хотя для него горел зеленый и он должен был преспокойно продолжать движение. И мы оба, улыбаясь друг другу, нарушали правила дорожного движения…
     
    Само собой, что нервное движение на дороге, да еще и периодические пробки порождают эмоциональность французов выплескиваться через край. Художественные ругательства, рука постоянно на клаксоне… Так начинается будний день.
     
    Напишу здесь про еще одну сцену, которую наблюдала из окна автомобиля: французская школа. Если выехать из дома после 8.30 утра, есть риск основательно застопориться на переходе перед этой самой школой, потому что обычно в этом время открываются ворота учебного заведения и начинается непрекращающийся поток родителей, ведущих за руку свои чада. Больше всего меня поразило, что в школу детей отводят и папы (!), причем их едва ли не больше, чем провожающих мам… Безумно трогательная картинка: семенящая ножками девчушка с красочным ранцем за спиной, а за руку ее держит солидный папа в стильном костюме и при галстуке. Вы когда-нибудь видели такое в России?
     
    3) Как французы ездят в метро. Общественный транспорт в Париже тоже очень популярен: метро, автобусы, RER… Стыдно признаться, но наездившись на парижском метро, я почему-то прониклась к нему большей любовью, чем к нашему московскому, хотя объективно понимаю, что первое второму и в подметки не годится. И все-таки, парижское метро более бесшумное, более спокойное (даже в часы пик, в то время как в московском сейчас – «тушите свет»), даже расположение сидений какое-то… более уютное что ли. Первые пару дней насильно сдерживала себя, чтобы не спросить: «Вы будете выходить на следующей?» Такого никто не спрашивает. Так же как никто не подрывается к выходу заранее. Все спокойно, без лишней нервотрепки: подъезжаем к нужной станции, народ не спеша встает и двигается к двери. Наверно, поэтому никто не толкается и все соблюдают дистанцию (другими словами - личное пространство).
     
    В парижском метро тоже читают. Возможно, они менее читающая нация, чем мы - русские «книжные черви» – но в абсолютном равнодушии к книгам их никак нельзя обвинить. Причем вот что бросилось мне в глаза: парижане практически не читают электронных книг. В то время как в нашем московском метро буквально каждый второй держит в руках какой-либо девайс (будь то электронная книга, планшет, КПК или нетбук) – парижане читают бумажные книги. Газеты, само собой, но и книги – только на бумаге. Как современные бестселлеры, так и малоизвестные издания, купленные у букинистов. Я со своим историческим романом про Португалию также успешно вписалась в их ряды.
     
    А еще в парижском метро мне нравятся музыканты. Как, наверное, мне нравятся музыканты везде в Париже. Они играют что-то исконно французское (на аккордеоне, скрипке или еще каком инструменте), они как будто сошли со старых черно-белых открыток, из кадров старых французских фильмов – они не замечают прохожих и зевак, они играют будто бы сами для себя, создавая какую-то безумно романтическую атмосферу, какой-то свой Париж… Конечно, в метро романтика ощущается не так, как на набережной или на мосту через Сену, однако музыкантов достаточно. Выключайте плеер, оторвитесь от книги – эта музыка для вас.
     
    4) Как французы ходят за покупками. Как и у нас, во Франции глобально закупаются в крупных супермаркетах: Carrefour, Auchan, Monoprix… Казалось бы, ничего особенного, но и здесь мое любопытство выхватывает трогательные французские особенности. Выбирая мясо или рыбу у отдельного специализированного прилавка в большом супермаркете, обязательно посоветуйтесь с продавцом: расскажите ему, что именно хотели бы приготовить, а он, в свою очередь, поделится с вами секретами его любимых рецептов и предложит лучшее мясо или рыбу для того или иного блюда. Остановитесь у прилавка с морепродуктами и полюбуйтесь на аквариум с крабами и лангустами (пока еще живыми). Тщательно выберите сыр (чтобы по краям не было подсохших участков), шоколад (только французский), фрукты и овощи (внимание к луку, он - часть рецепта для вечернего блюда). И со всей телегой вкусностей выдвигайтесь к кассе.
     
    Как и везде, в Париже в чести всевозможные cartes de fidélité – карты лояльности, или накопительные карты. Пара-тройка процентов от чека – мелочь, а приятно. И опять же особенность: на кассе покупательница в деталях рассказывает кассиру, что, мол, есть у нее эта carte de fidélité, только сегодня она ее забыла дома, нельзя ли как-то по фамилии-имени посмотреть и оформить скидку… В теории-то можно, но эта процедура требует времени, подключается администратор… И вся очередь с огромными тележками продуктов спокойно ждет, когда же дотошная покупательница решит свою проблему. А проблема-то – сэкономить полтора евро. У нас бы такой скандалище подняли, запозорили бы всех вокруг, а здесь подождать 20 минут – все терпеливо ждут. Полтора евро все-таки. Француз был бы не французом, если бы не воспользовался возможностью сэкономить…
     
    Кроме супермаркетов, не теряют также своей популярности и небольшие городские рынки, где даже в воскресенье можно купить всевозможные продукты. Если хотите приобрести лучшую курочку или самый сочный кусок говядины – советую ехать пораньше, к открытию, иначе все разберут.
  7. Мария
    Аэропорт Домодедово, авиакомпания Lufthansa. Все чинно-мирно, с удивительной пунктуальностью и четкостью. Пожалуй, две трети самолета (если не больше) – респектабельно выглядящие немцы с газетой «Zeitung» под мышкой.
     
    Во время полета я в очередной раз несколько призадумалась над покупкой нетбука… но да ладно, в следующей жизни, наверно. С собой взяла книжку карманного формата, купленную в августе в Ницце: исторический роман про трагическую любовь наследника португальского престола и фрейлины из свиты его молодой супруги (действие происходит в XIV веке) – безумно интересная вещь, я буквально не могла оторваться. Для интересующихся - Gilbert Sinoué «La Reine Crucifiée». Книги хватило ровно на всю поездку: на моменты ожидания в аэропортах, а также на время в самолете и в поезде…
     
    Lufthansa вкусно кормит за три с половиной часа полета: непременно горячее, маленький десерт – не в пример аналогично бюджетному AirBerlin, который в прошлом году в таком же перелете потчевал нас сэндвичами.
     
    Полупустой самолет, мягкий взлет, мягкая посадка - добро пожаловать в Дюссельдорф. Прилетели аж на 5 минут раньше запланированного. Пустынный аэропорт (таким он мне показался по прилете), долго шли по каким-то коридорам терминала А… Вот, наконец, паспортный контроль. Держу наперевес свой файлик с документами, сердце почему-то колотится, хотя я прекрасно осознаю, что с бумагами у меня все в порядке. Суровый молодой немец на паспортном контроле: «Английский или немецкий?» - имея в виду язык общения. «Английский, пожалуйста», - протягиваю паспорт. «Какова цель Вашего пребывания в Германии?» Спасибо за вопрос, я подготовилась. «Ну, вообще-то, я не остаюсь в Германии, а еду на поезде в Париж… А цель, естественно, туризм». «Tourism?» - «Yes, tourism». И он молниеносно штампует мой паспорт, даже не спросив про наличие остальных документов, файлик с которыми я по-прежнему крепко держу в руке. Протягивает паспорт и с акцентом по-русски, улыбаясь: «Дозвиданья!» Я в свою очередь расплываюсь в фирменной улыбке, коротко благодарю – и уверенно шагаю за ограждение…
     
    Быстро получаю багаж, а дальше все четко по инструкциям, выловленным мною с просторов интернета. Итак, как добраться из аэропорта Дюссельдорфа (DUS) до главного вокзала Кельна, откуда, собственно, и уходит в Париж поезд Thalys. Вне зависимости от того, в какой из терминалов аэропорта вы прилетели, необходимо подняться на верхний этаж, следуя указателям с надписью «SkyTrain». Это такие крохотные монорельсовые вагончики, которые соединяют четыре части аэропорта, а именно Terminal C – Terminal A,B – Parking – Railway station. Ходит монорельс очень часто, езды максимум 10 минут, в теории он бесплатный (на самом деле, на платформе SkyTrain стоят некие аппараты по продаже билетов, но ими никто не пользуется – контролеров замечено не было, да и толпа прилетевших едет приличная, так что смело игнорируем ненужный агрегат). Доезжаем на монорельсе до конечной остановки Railway station, она же станция региональных железных дорог Германии под названием «Düsseldorf Flughafen». Для начала необходимо купить билет на электричку до Кельна. Делается это исключительно в автомате (кассиры отсутствуют как класс), основные европейские языки для выбора в наличии. Все просто и доступно: пошагово следуем инструкциям, выбираем станцию назначения Köln HBf, стоит удовольствие 10 евро, оплата либо чипованной карточкой, либо наличными – монеты и купюры номиналом не крупнее 10 евро. Полученный из автомата билетик компостировать не нужно. Смотрим на табло номер платформы, с которой уходит ближайшая электричка в направлении Кельна. Далее спускаемся на платформу, нужные нам электрички ходят раз в полчаса (что удивительно для Германии, иногда задерживаются на 10-15 минут!). На электричке едем около 40 минут до станции «Köln Hauptbahnhof» (важно не выскочить раньше, завидев название станции типа Köln Messe или тому подобное, содержащее название города). Диктор объявляет станцию при подъезде к ней, так что ошибиться сложно…
     
    Кельнский вокзал. До моего поезда на Париж остается порядка двух часов. Прямо перед моим носом собирается уезжать более ранний по расписанию Thalys, однако после короткого разговора с кондуктором выясняется, что мои билеты нельзя поменять на поезд пораньше, т.к. билеты куплены по спецтарифу. Впрочем, я предвидела такой временной гэп между самолетом и поездом и намеренно заложила его на случай задержки рейса, проблем с получением багажа, с электричками и т.п.
     
    Спускаюсь с платформы в основное помещение вокзала: множество магазинов и кафешек, туристические бюро, информационная стойка… Решаю воспользоваться чудом современной технической мысли – автоматическими камерами хранения багажа. Представляют они из себя несколько своего рода кабинок, расположенных в центре одного из залов вокзала. Для активации автомата необходимо забросить в него монету (2 евро для хранения в течение пары часов), затем откроется отсек с движущейся лентой. В отсек нужно поместить чемодан, по завершении процедуры нажать зеленую кнопку. Отсек торжественно закрывается, с тем чтобы лента увезла ваш чемодан в недра вокзала, а автомат выдает вам магнитную карточку. По этой карточке вы в любое время можете получить чемодан в любом из аппаратов – в течение 30 секунд после того, как вы вставили карточку, откроется отсек и ваш драгоценный багаж вновь предстанет перед вами. Чудеса, да и только…
     
    Успешно проделав вышеперечисленные манипуляции, я на время избавилась от своего чемодана и вышла в город. Собственно, учитывая всего лишь пару свободных часов, нет смысла пытаться уйти далеко от вокзала, но на мое счастье знаменитый Кельнский собор находится аккурат рядышком с ним. Туда я и направилась – когда еще удастся побывать в Кельне вот так запросто!
     
    Без всяких излишних комментариев – фотографии громады Кельнского собора снаружи и внутри:

     
    После осмотра собора и ужина в кафе я забрала свой чемодан из чудо-аппарата, узнала номер нужной мне платформы, с которой отправлялся мой Thalys, и отправилась к поезду. Салон Thalys достаточно комфортабельный: мягкие сиденья в веселенькой сиренево-розовой расцветки (по два в два ряда, как в самолете), приглушенный свет… Из минусов – достаточно узкий проход и отсутствие сколько-нибудь нормального места для размещения багажа. Даже осознавая, что в трехчасовое путешествие длиной 500 км из одной страны в другую люди отправляются, как правило, далеко не с дамской сумочкой, создатели скоростного поезда предусмотрели только длинную полку над сидениями, на которую надо еще умудриться закинуть 15-килограммовый чемодан. Однако проблема в моем случае решалась достаточно просто: пара секунд недоумения и задумчивый взгляд то на стоящий у ног чемодан, то на полку – et voila, мужественный сосед слева или сзади без лишних просьб с вашей стороны с легкостью забрасывает ваш багаж на полку. Улыбка, смущенное «спасибо» - и, без всяких сомнений, по прибытии поезда вам так же элегантно помогут снять чемодан с полки. Иногда я задумываюсь, встречается ли когда-нибудь такая же непринужденность и стремительность в помощи даме без каких-либо просьб с ее стороны в российских поездах…
     
    3 часа 17 минут по маршруту Köln (фр. Cologne) – Aachen (фр. Aix-la-Chapelle) – Liège – Bruxelles – Paris Nord. Диктор приветствует и далее объявляет информацию о станциях аж на четырех языках: английский, немецкий, французский и фламандский (какое человеколюбие). Когда поезд отправлялся, уже смеркалось, поэтому я не особо успела оценить его скорость в плане мелькания пейзажа за окном… Да, ехали быстро, но не так чтобы пейзаж сливался и в глазах рябило - такие отзывы я читала о скорости французских TGV. Хотя, возможно, это связано с тем, что скорость Thalys несколько ниже и составляет 200 км/ч, в то время как TGV развивает до 270-300 км/ч. Ну да это не столь важно. Главное, что через считанные часы я буду в Париже.
     
    Билеты по пути туда проверяют один раз. У меня они электронные, но распечатать их и взять с собой нужно обязательно: контролеры сканируют штрих-код в углу билета – и желают вам счастливого пути.
     
    По дороге читаю книгу и слушаю музыку. Народ вокруг (студенты, туристы, семьи из отпуска или в отпуск, чиновники из Брюсселя) вновь успешно доказывает мне, что нетбук – вещь незаменимая в пути, будь то для просмотра фильма или для написания впечатлений. Всяко лучше писать о своих эмоциях по свежим следам, нежели спустя пару недель… Чем ближе к Франции, тем больше замирает мое сердце. Остаются минуты до Северного вокзала (Gare du Nord), я пытаюсь высмотреть в темноте парижские пригороды, взволнованно проверяю часы на телефоне, верчусь в кресле… Приехали. Вот я и дома. Ну здравствуй, Париж, я скучала.
  8. Мария
    Первоочередная задача сегодня – обзавестись проездным на городской транспорт (единый для метро, RER и автобусов, за исключением всяческих красных Open Tour или как там они называются). Очень удобно, практично и выгодно, если вы собираетесь активно пользоваться транспортом.
     
    Сперва приобретается комплект «Сделай сам» с магнитной карточкой – Navigo Découverte (ранее называлась Carte Orange, которая канула в лету в связи с ребрендингом). Обзавестись ею можно не на всех станциях метро, а только там, где есть так называемый метро-info-point c живым кассиром (например, одинокие станции на окраинах не предоставят вам такой услуги). Сначала услуга по выдаче карты оплачивается в электронном терминале с помощью чипованной карточки или наличными (5 евро), далее с полученной квитанцией об оплате вы направляетесь в info-point и получаете свою Navigo. Конструкция Navigo представляет собой пластиковую карту с чипом, а также сложенную вдвое бумажку, на которой вам необходимо будет написать свои имя-фамилию, а также приклеить маленькое фото. Конечно, экономнее захватить фото из дома (те, что остались от визы, вполне подойдут), но самые отчаянные могут запечатлеть себя в расположенных рядом кабинках мгновенной фотографии (те, что за шторками). Так поступила я, пять фото за 5 дополнительных евро (не переживайте, даже с этими затратами проездной для меня окупился). После необходимых манипуляций бумажка с фото и ФИО ламинируется пленкой, которая входила в комплект «Сделай Navigo сам», оборачивается вокруг пластиковой карты, вставляется в компактный футляр из прозрачного пластика (тоже входил в комплект) – et voila, вы создали себе свой личный проездной. Нужно сказать, что в инструкции по созданию проездного написано, что он недействителен без фото или без имени владельца, а контролер при проверке имеет право потребовать также предъявить документ, удостоверяющий личность… Нагнали страху, короче. За всю неделю, что я пользовалась Navigo, контролеров не встретила ни разу. Более того, весь первый день использования проездного фотографии ездили в моей сумке отдельно от проездного, потому что, к сожалению, ножницы в комплект «Сделай сам» не входят… В любом случае, стоит один раз потратиться на создание красивого проездного – он останется у вас на всю жизнь или, по крайней мере, до очередного ребрендинга.
     
    Теперь для полноты ощущений Navigo необходимо зарядить. Делается это также в автомате с помощью банковской карты или наличных, при этом карточка проездного прикладывается к специальному магнитному полю (автомат должен быть с надписью «Rechargement Navigo»). Выбираете период, на который хотите зарядить (месяц или неделя с понедельника по воскресенье, причем на текущую неделю можно зарядить только в понедельник, вторник или среду, не позднее). Выбираете зоны, по которым будете ездить. Самый дешевый тариф, естественно, для Парижа внутри периферик – первая зона (18,85 евро на неделю). Если планируется Версаль и Диснейленд, имеет смысл оплатить с первой по третью зоны (24,50 евро на неделю). Ненамного дороже и явно выгоднее, чем покупать разовые билеты на RER в пригород.
     
    Итак, оформив себе проездной Navigo, я еду на метро к Opéra. Выхожу у Галери Лафайет, витрины которой заманивают октябрьскими распродажами… Мимо, мимо – сегодня у меня насыщенная культурная программа. Огибаю по кругу здание Гранд-Опера, чтобы с бокового входа попасть внутрь и осмотреть интерьеры. Посетителей с утра немного, холлы оперы, парадная лестница, перегруженная золоченым декором, а также зрительный зал с расписанным куполом – они пока пустынны. Пройдитесь и по боковым галереям оперы: оттуда открываются панорамы на близлежащие улицы, а из одной галереи в утренней дымке виден Монмартр… А вот и фото:
     

     
    Около одиннадцати покидаю здание Гранд-Опера и по avenue de l’ Opéra направляюсь к Лувру. Столько лет здесь не была… Но сегодняшний день восполнит пробелы – в моих планах посвятить музею около четырех часов. Думаю, входить лучше не через пирамиду Пея, а со стороны rue Rivoli (очередь поменьше). Билеты можно купить здесь же в холле в автоматах (да здравствует чипованная карточка). Далее info-point, захватить карту Лувра, затем личный досмотр, проверка билетов – и музей ваш.
     
    Надо сразу оговориться, что накануне отъезда я запаслась неплохим аудиогидом по основным парижским достопримечательностям от сайта http://edemsami.com/, в него входил и четырехчасовой обзор Лувра (это время со всеми передвижениями по музею, время же звучания составляет около двух часов). Вообще аудиогиды при самостоятельных поездках вещь полезная, а иногда и просто незаменимая. Во многих музеях эту фишку просекли и давным-давно предлагают туристам. В продвинутых местах есть в наличии аудиогиды на русском языке (как то, например, в музее Дали), в остальных можно довольствоваться экскурсом на английском, что тоже вполне неплохо. Всяко интереснее, чем читать скудное описание рядом с экспонатом или погружаться в неподъемный талмуд путеводителя по музею в поисках пары фраз про обозреваемый шедевр.
     
    На ближайшие четыре часа моим спутником по Лувру стал приятный мужской голос, вдохновенно вещавший про классических Нику, Венеру и Мону Лизу, а также про Микеланджело, Рафаэля, Давида и Делакруа… Итого порядка тридцати объектов живописи и скульптуры. Под конец, переполненная прекрасным, сажусь на скамью во дворе Каре и минут пятнадцать собираюсь с мыслями и впечатлениями. На сегодня искусства достаточно.
     

     
    Покидаю Лувр через стеклянную пирамиду и, доехав на метро до станции Pont Marie, попадаю на остров Сен-Луи. За многие мои поездки в Париж я почему-то так никогда и не доходила до этого тихого, словно бы застывшего в прошлых веках уголка Парижа, а сегодня решила прогуляться по нему. По сути, остров весь изрезан узенькими улочками, так или иначе пересекающими центральную улицу Сен-Луи (она тоже невероятно узкая, особенно по сравнению с парижскими авеню). Оказавшись на острове, обратите внимание на вывески с названием «Berthillon» на каждом углу. Berthillon – это название знаменитого семейного предприятия по производству мороженого, которое сейчас стало чуть ли не главной достопримечательностью Сен-Луи. Шарики вкуснейшего мороженого со всевозможными вкусами можно купить с улицы у открытого прилавка (если вы торопитесь или хотите прогуляться на свежем воздухе), так и в небольших кафешках, рассыпанных по острову (если вы устали и хотите спокойно посидеть в тепле). Я беру мороженое у прилавка и медленно бреду по острову, облизывая его, облизывая замысловатые витрины магазинов, выхожу на набережную и перебираюсь на левый берег Сены…
     

     
    …и попадаю к лавочкам букинистов, жестокое для меня искушение. Сказать, что хочется скупить все, - это ничего не сказать. Я иду по набережной мимо Нотр-Дам, прилипая к каждому букинистическому прилавку, беру в руки фолианты середины прошлого века, задумываюсь о возможном перевесе чемодана… Какая-то сюрреалистическая атмосфера, особый Париж на этой набережной: вдалеке у моста играет на аккордеоне музыкант (что-то из Пиаф, так по-французски), я листаю очередную книгу в переплете под кожу, рядом со мной останавливается какой-то француз, проходивший мимо, и начинает что-то рассказывать, рассказывать… Я что-то отвечаю, не выпуская книгу из рук, потом покупаю ее (это биографический роман про императрицу Сисси, издание 1983 года на французском языке, за смешные 10 евро), а потом мы вместе идем вдоль реки и обсуждаем, изменился ли Париж за последние пять лет…
     
    Доходим до площади Сен-Мишель, и здесь я опять на полчаса выпадаю из жизни, завернув в книжный «Gibert Jeune». Это целая сеть, чьих магазинов множество на левом берегу – и каждый посвящен отдельной теме: изучение иностранных языков, книги по экономике и праву, путеводители и гиды, художественная литература и так далее, и так далее… Примеряюсь к тому, что можно было бы попозже купить, а затем спускаюсь в метро и возвращаюсь к Opéra.
     
    Совсем рядом с Гранд-Опера, на rue Scribe, находится своего рода аттракцион под названием «Paris Story» - или «Париж в миниатюре», как он был заявлен на сайте… Честно и откровенно, данное место меня разочаровало, поскольку так называемый «Париж в миниатюре» представлял собой просто небольшой стенд с объемной картой города (не путать с парком «Францией в миниатюре», расположенным на юго-западе Парижа, - вот там настоящая радость для глаз и сердца!). Главное же развлечение в «Paris Story» - это часовой фильм на широком экране об истории Парижа, но и за него отдать 10 евро явно чересчур (столько стоит поход в кинотеатр Gaumont на Елисейских). Короче говоря, представление получила, но чтобы кому-то рекомендовать – этого делать не буду. Этот час можно провести в Париже с гораздо большей пользой!
  9. Мария
    7 октября, пятница
     
    Сегодня я расскажу вам о моем первом прогулочном дне в Париже. Для простоты изложения я в начале описания каждого дня буду давать краткий график, а потом уже пойдет более-менее подробное описание и, само собой, фотографии. Завтра и послезавтра выходные, а поскольку в течение этих пары дней экскурсионной программы у меня не было, я отрывочно опишу мои эмоции и впечатления о жизни и привычках французов: о том, что мне нравится, что умиляет и трогает, что вдохновляет, что иногда заставляет недоумевать или даже раздражает – в общем, все то, что не оставляет равнодушным.
    Итак…
     
    10.00 – 12.30 Père Lachaise
    13.30 – 16.00 Notre-Dame
    16.30 – 18.00 Espace Dali
     
    На день покупаю четыре билетика на метро (в выходные метро мне не понадобится, а с понедельника я оформлю себе недельный проездной). Утро выдалось солнечным, и я решила провести его на кладбище. Главный вход на Père Lachaise расположен рядом со станцией метро Philippe Auguste (линия № 2), а само кладбище является частью бульвара de Ménilmontant. Станция Père Lachaise, располагается на пересечениях линий № 2 и № 3, хотя от станции кладбище отделяет расстояние в 500 метров около бокового входа. Некоторые посетители предпочитают станцию Gambetta на линии № 3, поскольку вход с этой стороны на кладбище позволяет им начать осмотр с могилы Оскара Уайльда. Вход на территорию свободный и бесплатный ежедневно с 8 утра до 18 вечера.
     
    Начинаю осмотр с главного входа: фотографирую карту кладбища, заранее мысленно отмечаю для себя места, которые мне хотелось бы посетить, продумываю маршрут по дивизионам – и вперед, жмурясь на мягком октябрьском солнце, не спеша бреду по аллеям между захватывающими дух готическими склепами и замысловатыми надгробиями. Не буду вдаваться в кладбищенские истории и легенды (читайте Акунина), не буду перечислять похороненных здесь известных людей (читайте Википедию). Скажу только, что если решили для себя найти какую-либо из могил, будьте терпеливы и внимательны: многие из захоронений (например, Эдит Пиаф) находятся не на первой линии вдоль аллеи, а чуть глубже, поэтому зачастую приходится или всматриваться за надгробия вглубь дивизиона, или аккуратно лавировать между склепами, или… просто обратить внимание на небольшую кучку посетителей, которым удалось обнаружить могилу раньше вас.
     
    А теперь немного иллюстраций:

     
    Исходив почти все кладбище вдоль и поперек, покидаю его через противоположный выход у станции метро Gambetta и направляюсь на остров Ситэ.
     
    Выхожу из метро у Hôtel de Ville, чтобы прогуляться мимо ратуши к Нотр-Дам. Начинает моросить дождь, а я без зонта, и приходится перебегать из одного сувенирного магазина в другой, заодно изучая уровень цен в Париже версии 2011. И вот наконец я у громады Нотр-Дам. Обхожу собор кругом, посидев в сквере Иоанна XXIII. В половине третьего встаю в приличную очередь на вход. Сегодня первая пятница месяца, а это значит, что к трем часам в собор вынесут одну из реликвий христианского мира – терновый венец Иисуса Христа.
     
    В Нотр-Дам людно, расставлены стулья. На такое событие лучше занять места пораньше, чтобы все увидеть вблизи. Наконец появляется сама реликвия: процессия священнослужителей торжественно движется между рядами прихожан и посетителей, неся на плечах подставку с венцом. Ее устанавливают в центре собора, а затем начинается месса с чтением отрывков из Писания...
     
    Если честно, я далека от канонической веры и ее терминологии, я не знаю названия частей соборов, а также специфику священных текстов, поэтому допускаю, что даже в паре предложений о выносе тернового венца уже допустила миллион ошибок. Я была безмолвным наблюдателем, не участником, но я прониклась этой атмосферой: с одной стороны, светлого торжества, а с другой – близости священного к любому смертному, когда каждый желающий мог приблизиться к реликвии и попросить о сокровенном.
     

     
    Попадаю на улицу в моросящий дождь и перебежками направляюсь в информационный центр (небольшая крытая будочка) на площади перед Нотр-Дам. Надо сказать, что еще до начала поездки я была полна решимости купить музейную карту Paris Museum Pass хотя бы на 4 дня. Преимущества всем известны, к тому же я заранее подготовилась, определив для себя список достопримечательностей, которые хотела бы посетить с этой картой. Так вот, по-прежнему полная решимости, я обращаюсь к молодому человеку – работнику инфоцентра – с вопросом о покупке. На что он предупредительно отвечает мне, указывая на соответствующее объявление, приклеенное рядом на столе: «Мадемуазель, Вы покупаете на следующую неделю? 11 октября в Париже начинаются забастовки, и мы не знаем, как будут в связи с этим работать музеи и метро, а в случае форс-мажора вернуть деньги за музейную карту Вы не сможете…» Я обожаю французов за это. Забастовки – про них известно заранее, они часть повседневной жизни, про них пишут в прессе, как пишут про погоду или про гороскоп на неделю, - еще немного, и они будут проходить по выверенному графику… Думая об этом, я решаю пошутить и спрашиваю, а неизвестно ли, когда эти пресловутые забастовки закончатся? «Non, desolé, mademoiselle»… Где-то читала высказывание (цитирую не дословно), что забастовка для француза – это как заниматься любовью: когда вошел в ритм, уже невозможно остановиться. И при этом все максимально вежливы, предупредительны, разводят руками – что поделать, мадемуазель, c’est la vie, c’est la France.
     
    Надо сказать, что на протяжении всей недели я иногда читала прессу, в которой то тут, то там порядочных граждан информировали в деталях о возможных пробках (из-за забастовок), о проблемах с движением поездов на определенных линиях метро и RER (опять же спасибо забастовкам)… Честно, как я ни старалась, я так и не уловила сюжет и фабулу этих grèves. Пробки в часы пик – они как были в обычное время, такими и остались. Метро и RER (а я им пользовалась достаточно часто) работали исправно, только единственный раз на линии № 1 в центре города пассажиров попросили покинуть поезд и воспользоваться другими линиями или видами транспорта (что в Москве происходит регулярно). Отдельное спасибо молодому человеку из инфоцентра, который помог мне сэкономить, так и не купив музейную карту: поскольку мне все еще 24 (даже несмотря на то, что я уже не студентка), в большинство музеев вход осуществляется по льготному тарифу или вообще бесплатно, что в конечном итоге (я дотошно подсчитала) вышло все равно дешевле, чем если бы я ходила в эти музеи по музейной карте. Небольшие очереди меня вовсе не напрягали. Vive la grève!
     

     
    С Ситэ еду на Монмартр, однако цель моя не притягивающий взгляд Сакре-Кер, а музей Дали (Espace Dali). Не сказать, чтобы я стала поклонницей этого художника после посещения Фигейреса и недавней выставки в Пушкинском музее, но он меня определенно заинтересовал и даже заинтриговал… От метро Anvers я привычным путем поднимаюсь к самому подножию холма, потом по лестнице (проездного пока нет, фуникулер подождет), задерживаю дыхание у Сакре-Кер – как же красиво! – и сворачиваю в сторону площади Тертр. На Монмартре людно (как, впрочем, в любое время, кроме раннего утра), а сейчас особенно много народу, потому что проходит праздник урожая (fête des vendanges): улицы заставлены палатками, в которых можно продегустировать и купить региональные продукты – вина, мед, морских гадов, сыр и т.п. Я заглядываюсь на все это разнообразие, но все равно твердо шагаю вперед. Пересекаю Тертр по диагонали и, выйдя к лестнице, сразу сворачиваю направо, в небольшой уютный скверик. Здесь-то и расположен музей Дали.
    В музее рекомендую взять аудиогид, экскурсия на русском языке займет порядка полутора часов (в залог нужно оставить какое-либо ID, например, паспорт). Музей сам по себе крохотный и камерный, однако экспонатов представлено достаточно: в основном, графика и рисунки, ну и конечно же, скульптуры. На выходе есть небольшой арт-салон с репликами скульптур и копиями картин, а также сувенирный магазин, в котором цены на банальные магнитики-закладочки даже ниже, чем в том же Фигейресе.
     
     

     
    После музея Дали спешу на встречу недалеко от Place Nation и чувствую себя настоящей Амели, сбегая по крутым лестницам Монмартра в разлетающейся юбке и стуча каблучками по брусчатке…

×
×
  • Создать...