drugttv

Добрый всем день! Уважаемый ТТВ, будут ли в 2025 году новые или обновленные туры на российский Северный Кавказ и в Закавказье? Спасибо.

Sveta40, спасибо Вам, и всем, кому хватило терпения дочитать до конца. Мне хотелось написать не столько о своих впечатлениях (они субъективны), сколько о самом туре, его программе и особенностях. Ведь неплохо, когда едешь и понимаешь, чего вообще ждать. Надеюсь, тур обкатается, отшлифуется, да и будет жить.

Владикавказ. Этот город заинтриговал меня ещё три года назад; дважды я с ним знакомилась на обзорках, оба раза – с прекрасными гидами, а теперь решила прогуляться самостоятельно (Наташа, огромное спасибо за компанию!). Около девяти утра мы сдали вещи в камеру хранения отеля «Владикавказ», группа поехала на основательную обзорку (обещалось аж четыре с половиной часа!), а мы – карту в руки и в свободное плавание до 16.30, когда был назначен отъезд от отеля на вокзал. Я полагала, что это уйма времени, а оно пролетело, как стая стрижей. С утра накрапывал лёгкий дождик, потом распогодилось, город открылся во всей красе. Что удалось увидеть нового? Во-первых, спокойно, без суеты получилось прогуляться по Проспекту Мира, главной пешеходной улице, на которой, собственно, всё (ну, или почти всё). И немного – по набережной Терека, он в этот раз довольно бурный, в прошлом году мелковат оказался. Во-вторых, побывали в доме-музее Вахтангова, недавно открытом. Входной билет – 300 р., там есть аудиогид, но я не театрал, да и времени было жаль. Музей очень небольшой, шесть, помнится, небольших комнат; «Принцесса Турандот» - не моё, меня здесь привлекла возможность почувствовать атмосферу зажиточного владикавказского дома рубежа прошлого-позапрошлого веков. Мне кажется, создателям музея это удалось, хотя подлинные вещи здесь густо соседствуют с пышным оформлением, такой музей-декорация, очень театрально. В музеях я фотографирую только без вспышки, потому фото никакие, конечно. В-третьих, давно целилась побывать в Национальном музее Алании – и вот наконец! Тут билет – 200 р., а удовольствия на всю тысячу. Понимаю, такие штуки на любителя, но как же я всё это богатство люблю и уважаю! Музей прослеживает историю края от времён пирамид до развитого социализма, на мой вкус самые лучшие залы – первые, археология поражает! Но и всё остальное достойно. Мы здесь провели около полутора часов, могли и больше. При музее есть лавочка с сувенирами и авторскими штучками, есть очень необычные вещи, но сильно дорого. В-четвёртых, вкусно поесть тоже надо. Кавказская кухня за две недели раскрылась уже во всей красе, хотелось просто кофе и сладкого. Ресторан «Вершина 5033» - на проспекте, с террасой с видом на сплошь объекты культурного наследия, великолепное местечко! Очень атмосферный вид, много места, довольно быстро обслуживают, капучино мне понравился, а чебуреки с вишней привели в восторг, там тесто тоненькое, вишня прямо живая и еще мороженое в качестве соуса… словом, ах! Мне полюбился этот город, хочу вернуться на пару-тройку дней. В 15.30 мы подтянулись к отелю, в 16.00 стали грузиться. Спасибо Олегу за то, что на вокзал нас подвезли за час до поезда, а не за два-три; приятно, что жизни ж/д-шников тоже имеют значение. Тур закончился. Заметки на полях. О туре вообще. В соседней ветке кто-то из опытных туристов назвал наш тур «странный». Не знаю, что имелось в виду, но очень точно – именно такое смутное ощущение. Перечитывала свои записи – и всюду вижу «двоякое впечатление», «неоднозначное»… Вот да. Мы были первой группой по этому туру, и не факт, что не последней. Не претендую, в мыслях не имею, но тур нуждается в, скажем так, отработке. Распределение активностей по дням и их порядок вызывает вопросы; у нас кое-что на ходу менялось, и правильно делалось. Насыщенность дней, конечно, неравномерная, то густо, то пусто… возможно, тут ничего нельзя сделать? но надо ж попробовать! Хронометраж, организация входов-выходов… ну есть над чем поработать. Если руководство ТТВ решит сохранить и улучшить тур – думаю, в анкетах моих одногруппников найдётся много интересного. Я свою анкету сдала почти пустой, опасаюсь лишних эмоций насыпать с бухты-барахты, а к концу тура их много, и всяких-разных. Вот, к примеру, вопрос «Куда теперь?». Да после Ларса один ответ – домой! А там уж видно будет, когда батареи подзарядятся. Вообще, Грузия не отпускает, и Батуми всё маячит на горизонте, а ещё по Осетии хочется чего-то этакого… но сейчас не об этом. Сванетия прекрасна, пусть её увидят во всем великолепии новые туртрансовские герои (да, «не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть»(с). Сердцевина тура невероятно красива, ещё и ещё раз огромное спасибо фирме за возможность в наше сложное время увидеть всё это волшебство.

Мцхета. Военно-Грузинская дорога. Последний грузинский день по этой программе получается перенасыщенным. Именно здесь – места святые в прямом и переносном смысле, которые заслуживают времени и внимания, но в предграничный день ресурса на них не хватает. Монастырь Джвари, собственно Мцхета со Светицховели, подъезд к Самтавро, Ананури, арка Дружбы, подъем к церкви Гергети – это жемчужное ожерелье, и сделать его нужно так, чтобы часам к шести оказаться на границе, иначе в отель можно попасть уже к рассвету. В прошлогоднем туре «Грузия-Армения» Мцхета и окрестности приходились на первый тбилисский день, да, это отбирает время у столицы, зато эти места изучаются солидно. Здесь же – возможно, и дождливая погода повлияла, и усталость к концу тура, и постсванетская грусть, но более всего недостаток времени – вышел просто галоп по Европам. Хотя гид был тот же, что в прошлом году, Денис, он по этим местам водит грамотно, рассказывает интересно, чётко контролировал время, в Мцхете оперативно разводил желающих по точкам покупок… однако напряжёнка со временем была постоянно ощутима. Сыпал мелкий дождь. Фотографий я не делала, поэтому поделюсь прошлогодними остатками, они не солнечные, но и не мокрые. Монастырь Джвари, где «струи Арагвы и Куры» – действительно сильное место, пусть и неброское. В центре Мцхеты запросто можно провести часа полтора, и посидеть в кафе, и рассмотреть подробно постройки, и попробовать винное мороженое, и выбор сувениров здесь обширный (у нас свободного времени как такового не было, был дружный проход от собора к парковке со всеми заходами куда надо). В Самтавро, где в IV веке жила святая Нино, тот же гид в прошлом году и рассказывал, и показывал больше, а ныне – просто галочку поставили. Ну поджимало время! Разработчикам тура виднее, а мне повезло – я всё это уже видела и сумела оценить раньше. Проезд мимо Жинвальского водохранилища действительно красив, даже в пасмурную погоду. На крепость Ананури я и в этот раз не поднялась, тут моя вина, устаю к концу тура, и погода была нехороша. Зато здесь хороший сувенирный рынок, и если по ходу тура ничего не приобрелось на память или в подарок – тут много чего есть, от специй до сванских шапок; внимательно поискать - можно найти интересное, отнюдь не только магнитики. Заметки на полях. Сувениры. Нет, я понимаю, главный грузинский сувенир – хорошее местное вино, желательно с маленькой винодельни, ещё желательнее – с дегустации. Купить вино себе на радость или в подарок возможностей было много. Это можно свободно сделать в Местии (не сванское, конечно, там холодновато, кахетинское или имеретинское…), есть в оригинальных упаковках, керамических бутылках, кувшинах, если поискать. Можно на обратном пути на дегустации, у нас это сделали, наверное, ¾ группы. Можно даже в Мцхете, там вообще всё можно. Тут я не профи, вино из туров давно не вожу, тяжело мне. При всей любви к родным и близким, хотят приобщиться к грузинскому нектару – пусть сами едут и пробуют. В Местии широко рекламируется сванская соль – приправа, где обычная соль смешана со специями, причём варианты могут быть разные, но, как правило, обязательны чеснок и пажитник (уцхо-сунели). Если есть желание – возможность купить такую штуку будет непременно, её даже искать не надо, она там сама туриста найдёт. Если дома ждут мужчины, которым надо привезти что-то необычное-аутентичное – годится сванская шапка. Они разные, белые, серые, чёрные, жёсткие и более мягкие, и цены от 15 лари и аж до 60+. Только размеры преобладают туристические, 60-й надо поискать. Есть они не только в Местии, если забылось и вдруг захотелось – они есть и в Мцхете, и в Ананури. Украшения с эмалью (минанкари) можно найти в Тбилиси, а можно в Мцхете, там местный гид буквально подведёт к нужной лавочке. Вот в прошлом туре как-то мимо проскочило, может, я чего не дослушала. Вещи неповторимые, своеобразные, на любителя. В Ананури меня прямо-таки магнитят шерстяные/полушерстяные широченные шарфы и всяческие платки, особенно двухсторонние, попадаются очень яркие, с необычными рисунками (почему-то в моде у них Ван Гог). Один такой спас меня от простуды после прогулки к арке Дружбы. Ну, и всяких привычных туристу магнитиков и т.д. и т.п. есть по чуть-чуть в Тбилиси у бань, в Местии в центре, у монастыря Джвари, и море разливанное в Мцхете и в Ананури. Так что можно весь тур ни о чём таком не задумываться, а в последний день уже подгружать чемодан под завязку. Я как-то не подгружалась, с годами самым дорогим сувениром становятся не вещички и даже не фотографии, а просто моменты-вспышки, которые только в памяти… поляна по дороге к Чалаади…фрески церкви Преображения…ну, да сейчас не об этом. Военно-Грузинская дорога прекрасна всегда, и под солнцем, и под дождём. В прошлом году она открылась нам солнечной, а теперь – во всей своей суровости; поднимаемся вверх – и с каждым витком всё глубже погружаемся в молоко… Долина Терека под цитаты классиков… хороший эффект. Сочувствую тем, кто не бывал раньше у арки Дружбы, в солнечный день виды там колоссальные, ну а мы божью благосклонность насчёт погоды ещё в Сванетии всю выбрали. У арки предполагалось закрытие тура; кто ж знал, когда мы подъезжали, насколько суровый приём нас ждёт? Нам достался дождь, ветер и температура наверху градусов 12-13 (это ж почти три километра вверх!). Миссия была такова: бегом подняться к арке, поднять стаканчик бренди за успех нашего (пилотного, что уж там) тура, закусить пряником (вкусные, да!), по возможности успеть сказать какие-то добрые слова – и рысью к автобусу, пока не простудились. Мы сделали это. Ну, погода – дело такое, и вообще – если везёт во всём, это как-то подозрительно. Вот так выглядит дорога и окрестности арки в хорошую погоду. А вот молочные реки этого сезона. Как и в любом природном туре, восприятие и настроение чрезвычайно зависят от погоды. Но впечатление всё равно сильное (из тёплого автобуса, конечно). На закуску оставались Степанцминда и Гергети. Подъём к церкви случился у меня в прошлом году в великолепнейшую погоду, и повторения я не планировала. А подавляющее большинство группы героически поднялось вверх, ибо ливня нет – значит, нет оснований для отмены мероприятия. Что там люди увидели – не знаю. Мы, подавляющее меньшинство, провели время в Степанцминде. В самом центре (если уместно так говорить об этом невеликом селении) есть кафе, нам показал его Олег, где можно выпить очень хороший кофе. Там и вкусно поесть можно, тем более что времени было два часа, но нам кофе хватило; в тепле, уюте и красоте мы провели больше часа, никто нас не гнал, не намекал, что пора освободить столик для более солидных клиентов. А вообще там больше делать нечего, разве что в продуктовый зайти за шоколадками грузинского производства. Вот таким был подъём к Гергети год назад, под солнцем. Всем, кто пройдёт этим путём, от души желаю такого же солнышка!!! Всё. Тишина в автобусе. Сумерки. Граница. Грузинскую прошли быстро, на нашей застряли на четыре часа, но всё это - дело такое, непредсказуемое. Всё кончается, впереди дом.

Дорога из Верхней Сванетии. Этот день описывать сложно. И фото не будет, ничто не зацепило. Надеюсь, у одногруппников что-то есть, а мне совсем не по настроению было фотографировать. Завтрак в отеле. Освобождение номеров, выезд из отеля. Всё точно по программе, кроме того, что ей-богу плакать хотелось, до того полюбилась «Gistola» за четыре ночи. Да, понятно, что программу трёх сванских дней мы выполнили, нам потрясающе повезло с погодой, мы увидели всё, что было доступно – пора и честь знать. Но уж очень тут хорошо! Эххх!.. Да, здесь появилась горчинка, возникло чувство, что тур закончен, хотя впереди было ещё аж три дня. Днем переезд в Тбилиси. Вот и да – переезд, переезд и переезд. Зугдиди мы уже сделали раньше, и правильно. А теперь времени и сил хватало только на переезд. День напомнил мне великие и ужасные перегоны по Польше из доковидных туров; ноги отекали (ох как отекали к вечеру!), спина стекала по сиденью. К чести командиров, в пути они развлекали нас, как могли. Мы слушали музыку, грузинскую и не только, смотрели туристические зарисовки о Грузии, смотрели, наконец, «Мимино» (кто как, а я получила огромное удовольствие, нежно люблю его). Остановки были, да. У красивого кафе с качелями и соснами – на полчасика, кофе-туалет-подышать. У «Зугдиди-молла» - тоже на полчасика, то же плюс обменник минус подышать (в Зугдиди очень влажно почему-то). И наконец, вот оно, по программе: «По дороге остановка в окрестностях Кутаиси, обед на винодельне с традиционными грузинскими блюдами и дегустацией вин, в окружении виноградников» Это настоящая грузинская деревня, где некая семья имеет большущий участок и занимается виноградарством и виноделием. По слухам, планировалось, что сначала будет рассказ о хозяйстве, что-то вроде экскурсии, а уж потом стол. Но жизнь внесла коррективы… нам накрыли стол во дворе, под стеной дома (сорок с лишним человек, как-никак!), и группа сразу оказалась за столом. Как получилось? Мистика… Произошла не дегустация, а натуральное застолье, с тостами, девушки семьи постоянно приносили какие-то новые и новые блюда, наш Влас и хозяин дома говорили слова, имелось четыре сорта вина и чача (её я не пробовала, сработал стоп). Время утекло из-под контроля, группа полностью расслабилась. Когда стол наконец опустел (да, в Грузии такое редко но случается), командирам удалось всё же увлечь нас в погребок, где хозяин рассказал о виноделии, а потом на виноградник, где рассказывала уже хозяйка; рассказ получился недолгим, она могла бы часами говорить, но время поджимало. Многие в группе здесь закупились вином, в автобус грузились, как говорится, «усталые, но довольные». На подъезде к Тбилиси мы тепло распрощались с Власом. В тот же отель в глубинах парка вернулись к ночи. Уже раздумывали, как поволочём наши чемоданы по тропе в сумраке и в сопровождении собачьего лая, но наш водитель сделал чудо – автобус подъехал к самым дверям отеля, куда обычно транспорт не пропускают, и ура. Последняя грузинская ночь. Заметки на полях. Гиды. Незадолго до тура на форуме шло жаркое обсуждение того, как может группа ехать с грузинским гидом без сопровождающего ТТВ; я в нем участвовала, конечно. И по окончании тура укрепилась во мнении: сопровождающий ТТВ здесь не просто нужен, он необходим. Прохождение российско-грузинской границы может быть исполнено сюрпризов. Группа должна чувствовать себя уверенно, стажёр или водитель не обеспечат нужного. Местный гид встречал нас утром уже в Тбилиси и распрощался вечером в Тбилиси же – а это значит, два грузинских дня без него, с водителем или «представителем»? Местный гид старается показать страну во всей красе, но без специфики группового тура ТТВ – а наш отслеживает время, контролирует выполнение программы, выдает развёрнутую оргинформацию туристам. Так что идеальный вариант – два гида сразу! Вот у нас такой и был. Эксклюзивному туру – даёшь эксклюзивное сопровождение! Нам повезло, и точка – сопровождающим от ТТВ был Олег Пирязев, отличный организатор, профессионал и просто мужественный человек. Многие в группе ехали с ним не впервые и далеко не впервые, я же о нём раньше только читала, и мне теперь понятно, почему люди хотят поехать снова именно с Олегом. На Военно-Грузинской дороге он читал нам классиков! В тему, в точку, в погоду и даже в настроение. На протяжении всего тура чувствовалось, что группа под надёжной защитой. На обратном пути, когда мы подзастряли чуток на границе, он буквально излучал спокойствие и уверенность (возможно, и из последних сил, но кто об этом знает?) Мне показалось, этот тур дался ему нелегко, места новые, не обкатанные, да ещё и деликатный тандем с местным гидом. Олег, безусловно, справился, огромное ему спасибо! А местным гидом у нас был Влас – энергичный, знающий, любящий свою страну и своё дело. Мне понравился стиль его работы – тонкое сочетание глубокого знания истории и культуры страны с доброжелательностью, лёгкостью и юмором. Даже на горных тропах, где сбивается дыхание, он всё время рассказывал что-то интересное; под легенды Власа любая дорога становилась легче. Насколько я понимаю, подбор для нас мест обедов-ужинов и их меню – тоже во многом его заслуга, и за это отдельное спасибо, очень помогает почувствовать страну и её народ.

Спасибо одногруппникам, что расцвечивают интересными дополнениями мой долгий-скучный отзыв. Продолжу, осталось совсем немножко. Местиа. Ушгули. Ледник Шхара. По программе: «Поездка «Ушгули + ледник Шхара». Утром переезд (~45 км) по красивейшей горной дороге в Ушгули – сванскую общину, состоящую из четырех сел - Муркмели, Чажаши, Чвибиани и Жибиани. Прогулка по Ушгули. Посещение церкви Ламария (IX-X вв.), стоящей на вершине высокого холма... Во второй половине дня обед в Ушгули – традиционные блюда, приготовленные сванской семьей. Вечером возвращение в Местию. Для желающих фольклорно-этнографический вечер с ужином и выступлением сванского ансамбля» Утром мы выехали в Ушгули. Погода несколько испортилась – было пасмурно, накрапывал дождь, но для наших внедорожников это не имело значения, дорога здесь хорошая. Для этого тура погода имеет огромное значение. Нет солнышка - и красоты выглядят совсем иначе, другое впечатление, другое настроение... По пути в сторону ледника мы разглядывали сёла Ушгули из «делики» и слушали рассказ нашего местного водителя, который уже третий день был для нас дополнительным экскурсоводом: как здесь живётся, какие сложности, чем занимаются люди. Огромное ему спасибо! Остановку для фото делали на площадке, откуда открывается вид на башни – не то чтобы на фоне заснеженных вершин, но очень живописный. Небольшая санитарно-видовая остановка была также у кафе, где позже будет обед; здесь есть сувенирка, но скудная. Подъехали к той самой конечной точке автомобильного маршрута, где дорога заканчивается. Дальше – тропа к леднику Шхара. Ох! Скажу так: впечатления неоднозначные. Повторю, я не мастер горных троп, на мой взгляд, минимальная спортивная подготовка здесь таки нужна. Может быть, это не треккинг, но уж точно и не прогулка. Крутизны, как у Чалаади, здесь нет, и каменные завалы мы преодолевали всего в нескольких местах, но поскольку было сыро, шел вялый дождик, раз несколько возникало этакое недоверие к собственной непрофессиональной обуви и неустойчивым ногам, и я задавала себе вопрос «ну и куда тут наступать?..». Темп движения («мы никуда не торопимся…») задавал Влас, и вроде он был невысокий (не Влас, темп), но кому как… Подъем достаточно долгий, между фотками на старте и на финише у меня полтора часа; спуск, конечно, быстрее, но ненадёжнее. На самой тропе я не фотографировала, не хотелось намочить технику и затормозить движение, оно там большей частью одностороннее и непрерывное, цепь идёт – и ты идёшь, разойтись со встречными – искусство. Места, где можно остановиться-оглянуться, здесь, в отличие от Чалаади, немногочисленны; опять же, наши останавливались и возвращались, кое-кто и вовсе остался на стартовой площадке, где альтернативы изучению горной флоры нет. Ледник производит сильное впечатление, особенно на тех, кто такого ещё не видел (как я), а потому снова – ах! трудности пути забываются, остается только чистый восторг и понимание – лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Разумеется, мы выбились из графика, и командиры нас призвали двигаться в обратный путь; кто уже насмотрелся или не хотел подвести группу отставанием (как я), пошли потихоньку вниз, а гиды остались сзади. Часть группы немного сбилась с тропы, влезли мы в какое-то болотце… ничего, более грамотные коллеги нас вывели на правильный путь. Словом, аттракция отличная, запомнится, надеюсь, на всю жизнь, но нужно быть к этой «прогулке» морально и физически готовым, и лучше, если погода будет сухой. В группе были возрастные люди, были реплики «пропустите нас вперёд, вы всех тормозите!», были падения. Слава Богу за всё (и кроссовкам моим тоже спасибо). На обратном пути нас подвезли к церкви Ламария; внутрь храма я не входила, с удовольствием рассматривала снаружи. К тому времени облака рассеялись, выглянуло солнце, жизнь стала потихоньку налаживаться, получилась даже небольшая прогулка по селу, такая прямо глубинка-глубинка грузинская, можно было при ясном небе рассмотреть и сфотографировать аутентичные постройки, в том числе и знаменитые башни. Но самые размашистые (хотя и размытые) фото башен у меня почему-то получились из окошка «делики». В Ушгули был обед, «приготовленный сванской семьей». Ну, на семейный обед это не тянуло, это просто придорожное кафе, которое, да, видимо принадлежит сванской семье. Такую большую группу тут, похоже, не ждали, вино пошло приятным бонусом к чаче, зато бокалы нужно было брать самим, и не всем их хватило. «Да мы и из кастрюли можем», как в старом кино, главное – большой графин воды принесли, а то тяжко после трекинга, да ещё и неожиданно арбуз! Ну что ещё туристу надо? По возвращении в Местию в программе у нас значился почему-то Спасо-Преображенский собор; я представляла его себе как что-то большое и неинтересное, а оказалось наоборот – маленькое, но... Вот эта совсем небольшая церковь на холме в селе Лагами, теперь части Местии, куда мы заходили по десять человек, ибо больше не помещалось – это он и есть, храм Преображения. Базилика двухуровневая, нижний строился ещё в IX веке и ушёл частично в землю, а верхний – XII века, и туда надо аккуратно подняться по нескольким крутым ступеням. Здесь совсем нет масштаба, но на удивление есть мощь, фрески внутри сохранились плохо – но потрясают! Дело вкуса, для меня храм стал одним из самых сильных впечатлений в туре, одним из самых главных «ах!». Финальной точкой сванской части программы стал «фольклорный ужин». Участвовала далеко не вся группа, проходило это дело в ресторанном зале нашего отеля, он большой, и мы как-то растеклись… образовались островки между пустыми столами, хотя гид нам чётко обозначил, где и как сесть, чтобы всё увидеть. Сначала разместились и взяли ужин, он тут как завтрак – шведский стол, набор блюд только вечерний, всё было вкусно, разнообразно, без вина. А потом на импровизированную сцену вышел ансамбль, всего семь артистов, под руководством солидного такого худрука, он собственно нам всё рассказывал и рулил процессом, остальные пели, двое (парень и девушка) даже чуть-чуть танцевали. Организовано грамотно, еда и пища духовная чередовались по несколько минут. Подробностей рассказывать не буду, а то смотреть в реале будет неинтересно, но было две части – в первой знакомство со сванской культурой, а во второй такая анимация с гитарой… и под конец – национальный танец, в котором участвовала группа. Я-то не встала в хоровод, танцевать я не умею вооообще, и мне не позволяет участвовать в таких штуках застенчивость (со стороны принимаемая за высокомерие), а наши девочки-дамы молодцы! Даже солировали пусть не совсем по-свански, но от души! В целом было весело, хотя такие штуки – на любителя; на мой вкус, туда бы вина по бокалу и посадить всю группу за один длинный стол… но кому как. Сванетия для нас на этом закончилась, дальше тур покатился под горку.

Местиа. Озера Корулди. Этнография. Программа сулила: «Утром подъем на внедорожных автомобилях к озерам Корулди, которые расположены в альпийской зоне, на высоте 2850 м над уровнем моря. В конечной точке маршрута перед вами откроется плато со сверкающей гладью озер Корулди, которые всегда наполнены кристально чистой водой... Плато дугой окружают высочайшие пики Грузии – Шхара, Тетнулди, Ушба и Лайла. Возвращение в Местию. Осмотр Спасо-Преображенского собора в Лагами – двухэтажной базилики, украшенной внутри прекрасными фресками. В соборе хранится икона Христа Спасителя XIII в., гравированная золотом и серебром. Знакомство с Местией как с центром высокогорного туризма и альпинизма: посещение дома - музея Михаила Хергиани» Наш тур - по сути пробный, а потому программа по ходу дела была заметно подредактирована, активности менялись местами, переносились на другой день, бывало и отменялись. Так что одногруппники поправят, если что я напутала. Посещение музея Хергиани не состоялось по причинам объективным – музей частный, в семье что-то личное случилось, и он просто закрыт; как-то не огорчило, при всём уважении я не поклонник альпинизма. Спасо-Преображенский собор случился чуть позже. Основное содержание этого дня – озёра. Ох! Дорога к озёрам - большей частью серпантин, причём грунтовой, причём с двухсторонним, как оказалось, движением(!), местами за окошком «делики» откровенный такой обрыв… Нам невероятно повезло с погодой, день был абсолютно ясный; в дождь подъём был бы просто невозможен, дорога не позволяет, она должна быть сухой. Ну, для меня самый адреналин был в первые несколько минут подъема на серпантин, где наш уверенный и одарённый чувством юмора водитель сказал сразу: «В машине не орать. И не бояться – я сам боюсь». А дальше уже не страшно, только наслаждаешься пейзажами, поднимаясь все выше и выше, реально – над облаками. Лесочек заканчивается, открываются изумительной роскоши альпийские луга. И вот он - ах!.. В соседней ветке обсуждалось, чем эти места отличаются от Северного Кавказа… я не знаю, я Архыз-Домбай еще не видела, но здесь – действительно очень красиво. Красивы простирающиеся во все стороны горы и живописная луговая растительность, красивы повсюду разбросанные леднички. Сами озёра – весьма небольшие, отражения в них заснеженных пиков гор я как-то не поймала, а вот облака - да, отражаются. Здесь нам дали на свободное хождение где-то полтора часа (плюс-минус... у нас как-то со временем было не по-туртрансовски вольно), спортсмены поднимались очень высоко по тропе, философы созерцали горы… Сюда хорошо брать небольшой плед и просто сидеть-любоваться красотой божьего мира... В этот день не было организованного обеда, и предлагался пикник на озерах со своим запасом еды и напитков; по факту он ушёл в перекус поодиночке и мелкими группками. На мой взгляд, здесь можно сделать что-то групповое, по образцу пикника с осетинскими пирогами в Алании, это как-то организует и сплачивает людей, но – дело вкуса. Для меня лично небольшой, но неприятный «ох» этого дня – отсутствие туалетов или какого-то их подобия. Да понятно, что это – природа, горы, цивилизации тут нет совсем, и в этом прелесть… но здесь не лес и не кустарник, а всё ж альпийские луга… кому как, мне – неприемлемо, и семь часов – это много. И да, сделать тут ничего нельзя - только не затягивать время и давать точную информацию о возможном и невозможном. Но ничего, обошлось, мы спустились благополучно вниз, и тут ждал нас небольшой, но приятный музейный комплекс рода Маргиани – дом, башня и кафешка. Сначала было кафе. Там можно посетить WC (бесплатно), быстро-вкусно выпить кофе и даже купить широко распиаренную сванскую соль. Только гидам группы нужно эту кухню знать и чётко доводить до туристов (что, уверена, в следующих выездах будет сделано). А то у нас вышло, что одни люди уже с наслаждением кофе попивают, а другие даже и не поняли, что в эту красоту можно зайти, и там масса прелестных опций. Далее, в двух шагах – средневековый дом рода Маргиани, где нас ждал недолгий, но ёмкий содержательный рассказ хозяйки, представительницы рода; мне понравилось, люблю такие вещи, атмосфера давних времён в реальном доме ощущается куда сильнее, чем в музейных залах. Обо всём, что находится в доме (и соответственно, на фото) гостям обязательно расскажут, не стану углубляться; главное - не перепутать стол со скамейкой, это важно! Затем – башня, подняться можно, но осторожно, хозяйка предупредила, что лестница дрогнула и опасно; я не поднималась, но смельчаки были, думаю, расскажут. Посещение историко-этнографического музея в Местии, которое вписалось в наши планы только с третьей попытки, оставило двоякое впечатление. С одной стороны, у музея неплохая коллекция для такого, прямо сказать, не столичного места. Есть интересные археологические находки, детали вооружения, предметы женского костюма, очень необычны многие иконы, словом - не скудно, хотя многие яркие вещи как раз не сванские, а "завозные". Оборудование залов вполне современное, не уездный краеведческий музей, чувствуются гранты какие-то, возможно заморские... С другой стороны, экскурсия не впечатлила. Нас грамотно разделили на две подгруппы, не более 20 человек, и повели с двумя экскурсоводами с интервалом минут в десять. Первая прошла маршрут оперативно, наша же вторая получила сванское историко-лингвистическое образование углубленного уровня. При всём уважении, дама-экскурсовод повела нас в тёмный лес да в бурелом; я не археолог и тем более не лингвист, я простой учитель, но то, что нам было рассказано о происхождении сванов и их роли в мировой истории – скажем так, не совсем научно, путано и местами фэнтези. Однако послушать легенды и мифы древней Сванетии было любопытно. Знакомство с самой Местией, которое не поместилось в тайминг накануне, состоялось теперь. Но дело было так: все подустали, собирался дождик, и гиды решили, что храбрецы выйдут из «делик» в центре и пойдут экскурсией по Местии, а утомленные озёрами могут ехать напрямую до отеля. Я была в числе последних, поскольку накануне у нас была самостоятельная вылазка в центр. Ну, не сфотографировала я Тамару на коне. Ну и ладно. Местные считают, что памятник не удался, и царица не царская, и конь не конский. Ну нет у меня Тамары. В остальном, думаю, ничего не потеряла, тем более что дождь всё же хлынул, и оставшиеся на экскурсии под него угодили. Ах, как уютно после обильных впечатлений отдыхать в отеле под звуки грозы…

Местиа (или всё же Местия?). Хацвали. Чалаади. По программе вкратце так: «Завтрак в отеле. Утром переезд на внедорожных автомобилях к нижней станции канатной дороги курорта Хацвали. Подъем по канатной дороге до верхней станции – на вершину хребта Зурулди (2348 м), откуда со смотровой площадки открывается великолепный вид на Местию и знаменитую двуглавую Ушбу. Спуск по канатной дороге до средней станции, переезд на внедорожных автомобилях в деревню Хешкили, к ее главной фотолокации – качелям. Посещение Историко – Этнографического музея Сванетии, где можно увидеть образцы гравюр и уникальных икон, древнейшие рукописи и керамику. Свободное время в Местии или для желающих автомобильно-треккинговый маршрут «Путешествие к леднику Чалаади». Переезд на внедорожных автомобилях (10 км) к КПП у подвесного моста через реку Местиачалу. Треккинг к леднику Чалаади (около 2 км в одну сторону) по живописной тропе… Обратный треккинг к месту парковки внедорожных автомобилей, переезд в Местию. Осмотр музейного комплекса сванского рода Маргиани» Выезды из отеля весь тур были у нас стандартные – в 9.00 (обычно с задержкой минут на 5-10). Внедорожники – семиместные машинки под милым названием «Delica», гид их так и называл – делики; их было то ли семь, то ли восемь, все три дня мы ездили стабильными комплектами, каждый с тем же водителем. Мне крупно повезло – ехала в машинке, которую вел «старший группы», солидный, основательный дядечка, очень уверенный и транслирующий уверенность пассажирам даже на самых щекотных участках дороги. «Тут не бойтесь, я сам боюсь» - и всё, сидишь и едешь, деваться-то некуда. Порядок визитов у нас был иной, нежели в программе. Прежде всего – ледник Чалаади. Утром «делики» вывезли нас из Местии и подкатили к обозначенному в программе подвесному мосту. Он так-то нормальный мост, не веревочный, конечно – но под ним бурливая горная речка, и деревянные досочки не все хорошо сохранились… В моей биографии это первый такого рода мостик, вступая на первую досочку, я очень боялась, что буду бояться. Не хотелось кого-то задерживать, тормозить и пугать своими визгами. Но проход оказался на удивление спокойным, хотя, приняв на себя группу в сорок человек разом, мост стал заметно раскачиваться. На обратном пути люди шли небольшими группками, я уже воспринимала этот мостик не препятствием, а удовольствием. Сразу за мостом – оборудованная площадка с навесом, скамейками, кафе и туалетом. Знаю, что некоторые наши там и остались, не поднимались к леднику вообще. У меня такой мысли не было, была другая – все идут, и ты иди. Мне непросто дались первые пара сотен метров; нет привычки, нет подготовки, начало подъема довольно крутое, дыхание сбилось. Но потом темп и ритм выровнялись, и дело пошло на лад; подъем для новичка может и трудноватый, но совершенно не опасный. Моя дыхалка сказала спасибо, там сначала великолепный хвойный дух, потом тропа идет вдоль горной речки, дышишь – как будто прохладную родниковую воду пьёшь… А когда открываются финальные виды – уже неважно, какими трудами дошёл и как пойдёшь обратно, уже не думаешь об этом. Незадолго до финиша есть полянка, там волшебный вид, у меня такой на рабочем столе компа полгода стоит, и вот даже не верится – ты здесь!.. Спуск тоже безопасный, было сухо; в трудных местах гиды страховали, Олег подавал руку, хотя я могла без стеснения с опорой на руки сползти, ну не походник же я). Не пожалела ни капли, что дошла до конца. По возвращении с ледника группа собралась на той же площадке, там немного посидели, дождались всех, пришли в себя – и далее, к новым вершинам. Разделить аттракции в этот день у нас было невозможно, это был один выезд из нескольких частей. Скажем, поехать на канатку и не пойти к леднику не получилось бы. Но в нашем случае это и не требовалось, как я понимаю, все поехали на всё (может, 1-2 человека и отдыхали в Местии). Вот они, первые метры тропы. Нам - туда... Канатка курорта Хацвали состояла из двух очередей. И опять я в новичках – раньше не поднималась на кресельной, надеялась, что её не будет. Накануне уточнила – первая очередь таки кресельная; высота – около 10 м, шестиместная (но нас сажали по пять), внизу не пропасть, а плавненький такой подъем, деревья, люди ходят… Словом, теперь можно и на Домбай. Наши гиды хорошо организовали дело, не раздавали нам тут билетики, а сами нас проводили через турникет, и служитель оперативно сажал по пятеро на безостановочную «карусель», а на высадке надо не только вовремя соскочить, но и подальше отскочить – и вот мы на середине пути. Вторая очередь – кабинки, так же, человек по пять-шесть, виды красивые, но снимать их моей техникой толку нет. Вот на смотровой площадке полюбовались видами, непременная фотосессия, и далее спуск на среднюю станцию, где у нас был обед. Отсюда уже нас забирали «делики», на кресельной спускаться не пришлось. Когда мы подъехали к качелям в Хешкили, небо стало хмуриться, собиралась гроза. Фото с качелей у меня нет, не качалась, радовалась за коллег. Это действительно качели, довольно высокие, не над пропастью, кончено – но при известном умении сфотографировать можно так, будто точно над ней. Нас было много, качелей – двое, образовалась некоторая суета и торопливость; надеюсь, люди всё же получили удовольствие и качественные фото. Больше в этот день уже ничего не поместилось, не резиновый. Так что этнографическую часть нашим командирам пришлось перенести на попозже. Зато вечером образовалось немного времени для прогулки в центр Местии, это очень просто – из отеля налево, до моста и направо. А дальше – всё прямо и прямо, если не забираться в узкие улочки-тропочки вверх, то там по сути одна большая улица. Обменники не требовались, и я не зафиксировала, но похоже, открыты они только днём, часов до шести. Сувенирки – все вдоль одной линии, штук пять, и здесь же вино. Есть кафе, но у нас не хватило времени, сил и места в желудке. С русским языком никаких проблем не было, люди очень доброжелательны. Живописно, по улицам коровки гуляют, атмосферная такая Местиа.

Дорога в Верхнюю Сванетию. Посещение столицы Самегрело Зугдиди по программе предполагалось в конце тура, по дороге из Местии. Но наши командиры поменяли тактику и поставили этот заезд по пути туда. Решение оказалось отличным, ибо на обратном пути мы бы просто не успели, а тут получилась неплохая раскачка перед Сванетией, новые яркие впечатления, не сногсшибательные, но уместные. Дворец Дадиани – «резиденция мегрельских правителей, известных родством с самим Наполеоном Бонапартом», сам по себе невелик, хотя и внешнее впечатление производит итальянистое. Открытые музейные залы ещё более невелики. Посмертной маски Бонапарта нам увидеть не удалось, уехала маска куда-то то ли на выставку, то ли на реставрацию, да и бог с ней. Другое дело, что иными особенными вещицами музей похвастать не может; ну так просто полюбопытствовали, как они жили тут, эти самые Дадиани (вот фамилию теперь на всю жизнь запомню). Здесь состоялось моё первое близкое знакомство с грузинской иконой – это чеканка, часто серебро, украшенное камнями; кое-что тут стало для меня открытием, например, икона, где под образом хранились несколько десятков мощей. Прогулка по соседнему парку мне понравилась больше, чем дворец - субтропическая растительность, незнакомые виды, живописные уголки. Просто воздухом подышать было неплохо, правда, климат здесь очень влажный, в Сванетии будет дышаться в разы легче. На фото - туристы нашей группы, старалась без лиц, если кто против - уберу сразу. Обед с блюдами менгрельской кухни проходил в неброском верхнем зале большого городского ресторана, никакими развлечениями не сопровождался, но по качеству и своеобразию был одним из лучших. Кукурузная каша сногсшибательно вкусная, а купаты великолепно острые, слёзы из глаз. И это – туристический вариант, местные, как я поняла, предпочитают куда острее. Ландшафт, открывающийся с плотины Ингурской ГЭС, не поражает воображение, на небольших ГЭС в Дагестане есть виды ничуть не хуже. Но здесь цепляет масштаб самого сооружения, его имперская мощь. Это – наследие СССР, и точка. Здесь мы не только полюбовались видами и сделали групповое фото, но и посетили мини-кинотеатр, где довольно интересно рассказывается о строительстве и особенностях станции и плотины; в зальчике стоят этакие пуфы, где можно сидеть, их на всех не хватает, но это не критично, фильм коротенький, и посидеть можно даже на полу. Помещения здесь используются как выставочный зал, мы угодили на выставку грузинской художницы, создающей объемные картины из проволоки, необычно, но очень на любителя. Как я понимаю, новая группа ТТВ в новом сезоне увидит там что-то иное. А вот сама река Ингури потрясает. Она, можно сказать, сопровождала нас полдороги, и мы видели её разной, шире и уже, спокойнее и напряжённее… Гиды сделали нам фотостоп на площадке, откуда Ингури выглядит не просто бурной, а откровенно сумасшедшей. При том что ширина ее здесь невелика, кажется – перешагнуть можно… ну да, ну да. Видео не передаёт впечатления, фото – тем более. Как спортсменам в голову приходит устраивать здесь рафтинг? – бог их знает. Ингури1.mp4 Ингури2.mp4 Остановка у деревни Бечо мне запомнилась мало, голова уже не вмещала впечатлений. Осталась она как первое знакомство со сванской глубинкой – чтобы сфотографировать открыточный вид на гору, нужно было хорошо пробежаться вдоль деревенской улицы. День был ясный, дело шло к закату, и с хорошей фототехникой можно было получить хороший результат. У меня же впечатления от Бечо полностью померкли в следующие три дня – когда взору открылось нечто и впрямь роскошное. А дорога к Местиа под вечер – просто бальзам на душу.

Конечно же он не против! Такие отзывы, как мой, нуждаются в дополнениях. Я ведь турист ленивый, по роду работы организую людей и отвечаю за них, а в туре хочу , чтобы меня организовывали и отвечали. Поэтому описываю как правило групповые активности, а свободное плавание - не мой конёк,тут и приходят на помощь попутчики. Мне, кстати, показалось, что качественной альтернативы групповым мероприятиям в этом туре особенно не было (за исключением Тбилиси - тем, кто его уже знает, и Владикавказа).

Имеретия. Программа гласит: «Утром выезд из отеля, переезд (~230 км) в Кутаиси... Посещение монастыря и академии Гелати, основанных в XII веке великим грузинским царем Давидом IV Строителем, посещение монастыря Моцамета, где находятся мощи святых мучеников Давида и Константина. Вечерняя экскурсия по Кутаиси, одному из древнейших городов Грузии. Для желающих ужин с имеретинскими блюдами. Ночь в отеле» Выезд нам помогли организовать служащие отеля, которые подвезли наши вещички к автобусу на местном супертранспорте – небольших открытых автобусиках. День обещал быть ненапряжным, с прогулками по культурным точкам. Монастырь Гелати оказался закрыт, да, эта информация в конце концов появилась не только на форуме, но и на сайте ТТВ, ну… когда узнали – тогда и узнали, что уж теперь. А потому нас подвезли (в порядке компенсации?) к небольшому комплексу Самтависи в окрестностях Гори, где был монастырь и где сохранился храм XI века, считающийся эталоном грузинской храмовой архитектуры Средневековья. Место суровое, без головных уборов женщинам не пройти даже на территорию комплекса, на брюки приходится надевать «юбку». Собор номинирован на включение в список ЮНЕСКО, на фасадах есть интересные барельефы. Приятное место, хотя после храмов Армении меня не потрясло. Моцамета посильнее будет. Это небольшой, но очень живописный монастырь, вот он как раз произвёл впечатление «места силы». Здесь находится захоронение мощей братьев Давида и Константина, правителей Аргвети, мучеников, боровшихся в VIII веке против арабской исламизации. Есть поверье, что если трижды пройти (проползти) под гробницей с мощами и о чём-то попросить мучеников, они обязательно помогут. Постройки монастыря волшебно вписаны в ландшафт, живописный холм, густая растительность, мне очень напомнило Грецию… А далее – Кутаиси. Мне хотелось увидеть второй по значению город Грузии, культурную как-никак столицу… Ох, не с той стороны завезли нас в этот город. Логистика выстроилась так, что нужно было подъехать к отелю, расселиться, и уже потом выехать в центр на прогулку и далее на ужин. С отелями получилась небольшая чехарда, к основному отелю подъезжали долго и мучительно через район складов и автомастерских, в окружении инсталляций из покрышек и ржавого металла. Выгрузились-загрузились-поехали – и вот он, Кутаиси, город контрастов. Тут тебе и живописная Риони с Белым мостом, и Колхидский фонтан, и какие-то старинные гимназии (как-никак Маяковский!)…шаг в сторону – обшарпанные дома, граффити (вот из-за них не сфотографировала «Славу труду», ну всё в надписях), вот ремонты, вот «Макдональдс»… словом, всего понемногу тут. Город малоэтажный, зелёный и наверняка уютный, но понять его я не успела, абстрагироваться от первого впечатления было трудно. Зато имеретинский ужин очень понравился! Это был загородный живописнейший ресторан, для нашей группы был подготовлен отдельный зал, этакая оранжерея стеклянная, стол был исполнен необычностей, приличное вино, и как апофеоз – тарелки с разнообразными фруктами! Конечно, тосты, комментарии Власа… очень тёплое вышло застолье.

Тбилиси Программа была такая: «Обзорная экскурсия по Тбилиси: Старый Город, Метехская церковь, крепость Нарикала, Собор Сиони, Анчисхатская базилика, проспект Шота Руставели и др. Свободное время. Ужин в национальном ресторане с грузинскими зажигательными песнями и танцами» В Тбилиси я уже не впервые, однако в прошлой поездке город не раскрылся мне. Теперь же получилось, хотя и погода была такая же, и маршрут в целом такой же. А вот гидом в этот раз был Влас, который столько всего знает и так нон-стоп рассказывает, что диву даёшься. Например, проспект Руставели, парламент и президентский дворец (или вилла?) в прошлый раз вообще остались за скобками, а теперь предстали во всей красе. Прогулка по грузинской столице оказалась долгой ( в целом почти четыре часа) и разнообразной, со всякими боковыми ответвлениями, двориками и парковыми зонами. Получилось даже увидеть тбилисские парадные в росписями. Уже хочется приехать и погулять здесь несколько часов самостоятельно. Вот с Владикавказом на третьем свидании у меня случилась любовь, теперь жду третьего свидания с Тбилиси. Здесь был предложен обед с целью попробовать настоящие хинкали. На самом деле тут были и хачапури, и овощной салат, и когда принесли по четыре хинкалины на брата, было ощущение, что поместится только одна – но нет, две улетели не глядя, рука потянулась за третьей… а вот четвертая – да, это уже мужская порция. Хинкали здесь очень вкусные, я потихоньку научилась есть их правильно, за хвостик и с бульоном, и никакого напряжения из-за жары не чувствовалось, хороший обед. По времени он поместился как-то в центр экскурсии, после него мы продолжили путь и еще полюбовались знаменитыми банями, поэтому трудно судить, как воспринимался этот момент теми, кто не обедал с группой. По моим наблюдениям, люди в этом же ресторанчике и сидели, может, что-то заказывали либо просто отдыхали. После бань (нет, не парились, просто смотрели) было немного свободного времени, в шаговой доступности были несколько сувенирок, магазин «Спар» и дядечка, торгующий у своего дома ягодами и нарезанным арбузом в стаканчиках. Дядечка пришёлся очень ко времени, арбуз достал из холодильника и порезал прямо при нас, и это было именно то, что нужно (правда, работал он без перчаток, но тут уж что уж… Юг… надежда на бога и на удачу). Далее мы вернулись в отель, у нас было немного времени на отдых и желающие выезжали в ресторан на ужин с танцами. Я была в прошлом году, там же. Еда там не космос, важна атмосфера; это хорошая возможность поближе познакомиться с группой, как-то сплотиться, а ещё - проникнуться духом грузинского застолья, поскольку рядом всегда гуляют местные. Зал ресторана очень просторный, несколько длинных столов для групп, есть небольшие столики на 4-6 гостей. В нашем случае у стены грузины праздновали, кажется, день рождения – широко, размашисто и главное громко, а остальное – туристы, особенно много поляков. В зале очень мощно работает кондиционер, я, например, оказалась точно под струёй, откровенно холодно, как не простудилась – не знаю; лучше взять с собой какую-то накидку. Для музыкантов в углу устроено подобие эстрады, а для танцоров возвышения нет, импровизированная сцена в конце зала, и конечно, издалека их не видно. Туристов просят не вставать стеной, снимая на камеру, но люди, разумеется, встают, как им удобно, и чтобы что-то увидеть, нужно тоже встать, и желательно не у своего стола, а у самой «сцены». Но слышно всё отменно, зажигательная грузинская музыка создаёт атмосферу. В середине ужина национальные танцы заканчиваются, и начинается более современная программа; в этот раз был джаз-блюз, оно может и талантливо, но на мой взгляд не в тему. Грузины и поляки отлично развлекали себя сами, пели целыми столами своё народное; наша же группа отужинала скромнее. Мы силы берегли, у нас впереди была Имеретия. Заметки на полях. “Продовольственная проблема”. Сразу скажу - нет проблемы, голодным в таком туре не остаться. Между поездом и автобусом временной зазор позволяет без суеты и поесть, и купить еды и воды в дорогу. На самом вокзале Владикавказа нет ничего (или я не нашла?), но стоит выйти из здания - вокруг масса точек, только тут всё небольшое, даже крошечное, минимаркеты. В Тбилиси и Местии, конечно, есть продуктовые маркеты, самый частый вариант - “Спар”, встречается “Магнит”. Тут такое дело: продуктовый набор не роскошный, и главное - ну чисто как дома, ищешь что-то местное, непривычное - а натыкаешься то на “Яшкино”, то на “Юбилейное”... В жару хотелось овощей и фруктов - однако тут не курорт, приходилось поискать. В “Спарах” к вечеру фрукты-овощи исчезают совсем либо остаются уж вовсе непрезентабельные. Надо искать маленькие лавочки в боковых улочках, там всё это, видимо, натуральное, без химобработки, потому что выглядит вяло, но на запах и вкус отменно! В центре Местии нам попалась такая только одна, выбор вечером уже не ах... но помидорки настоящие! Завтраки в отелях - шведский стол везде, в Местии великолепный, в других местах попроще, но голодать не приходится. У меня преимущество - я в турах по утрам пью чай, а не кофе, а одногруппники сталкивались с тем, что за кофе большая очередь, аппарат работает медленно и т.д. Тут ещё срабатывает эффект группы - нас много, и время обозначено, потому волнуемся, нам всё кажется, что не успеем-опоздаем, вилки растащат и арбуза не достанется. Но как правило всего всем хватает, а нет - ещё приносят, и если в Местии не суетиться за последним кусочком дыни, а просто выдохнуть - через пять минут принесут новый поднос. “По секрету всему свету” - у меня в турах махонький чайник с собой, по старой памяти. Так он весь тур на дне и пролежал, ибо во всех отелях есть и оборудование, и чай-кофе-сахар. Только в Кутаиси не помню, ну, там особый случай был. Что же касается грузинской кухни... Ах!!! Если человек - знаток Грузии (как, скажем, Нафаня, чьи заметки с огромным удовольствием читаю, спасибо!), то конечно есть смысл самостоятельно изучать кафе и рестораны. Но тому, кто в этой стране впервые или был здесь “полраза”, как я, не помешает довериться профессионализму гидов и обедать-ужинать с группой. Цены разные - от 15 у.е. за обед в Тбилиси до 27 у.е. за ужин с танцами там же, “средний чек” - 20 у.е. Меня удивить нетрудно, между турами у меня рацион однообразно-среднерусский, а тур однажды в год, так что мне вкусно всё. А особенно: хинкали в Тбилиси, разнообразные пхали (рулетики такие) со шпинатом, кинзой, свёклой и бог знает чем ещё, мацони (кисломолочка, в Местии в горшочках маленьких... ммм...), менгрельская эларджи (кукурузная каша с сыром, вот никогда б не подумала!..), картофельное пюре тоже с сыром (забыла название), и самые разные хачапури. Почти каждая трапеза у нас была с вином, не то чтобы “хоть залейся”, но хватало. Вино везде приятное и натуральное, веселит и расслабляет сразу, выветривается легко, никаких последствий не вызывает (ну, субъективно, конечно, и я белое предпочитаю, о красном не расскажу). На мой взгляд, у нас получилось отличное погружение в грузинскую кухню, тем более что стол организуется там общий, много-много тарелочек на всех (нам говорили, что могут ставиться тарелки “этажами”, друг на друга, и на имеретинском ужине да, до этого дошло), к концу дела уже счёт теряется блюдам, не то что названия помнить... не объешься вусмерть, но напробуешься самого разного, интересного, необычного - разве не за этим мы едем в туры?

Заметки на полях. Отели. Тбилиси. Отель Urban Park. Две ночи - туда и одна - оттуда. Находится, как следует из названия, в одном из городских парков, да-да, внутри. Это не окраина, место бойкое и по-своему красивое. Но оценить красоту я не успела, поскольку приезжали в отель глухо-затемно; прогулялись только по парку утром, живописно так. Просторно, есть бар, два лифта, номера хорошие (чайник, холодильник и т.д. и т.п.). Кормят не ах, но и не ох, есть и горячее, и фрукты, всем всего хватает. Когда мы заселялись, автобус не смог подъехать к отелю, через парк по тропочке мы прошли пешком, а наши чемоданы подвезли служащие на небольшом таком спецтранспорте. Меня покоробило, что в парке живут бродячие собаки, по-грузински крупные, полупородные. Именно живут, а не погостить заходят, и это важно – они понимают парк как свою территорию. Когда в темноте в незнакомом месте голосит стая штук пять-шесть – это неприятно, даже если понимаешь, что это они не в наш адрес, а друг на друга. Окна номеров выходили в разные стороны, некоторым постояльцам четвероногие мешали спать, мне повезло - не слышала. Кутаиси. Обозначался West Tower, но мест не хватило, и группу разделили, нарисовался некий West Way, кажется; видимо, это части одной сети. Ох… прежде всего подвезли нас к нему через райончик автомастерских, складов и каких-то чуть не руин. Впечатление от города это всё очень подпортило. Отель по сути в частном секторе, с моего балкончика был отличный вид на кутаисские полусельские домики с огородами и водокачками. «Прихожей» как таковой нет, лифтов нет, при распределении номеров по годам рождения мне выпал третий этаж. Номер у меня был вполне достойный, всё есть, только воспользоваться не случилось – сначала отключились кондиционеры, а потом внезапно электричество вообще (приехали мы с ужина, только разошлись по душевым - и на тебе! туристы, обмотанные полотенцами, выходили на тёмные балкончики обмениваться впечатлениями...) Позже подключили генератор, осветительные приборы заработали, но со слов попутчиков (сама я не пользовалась) фены и холодильники не работали еще долго. Кондиционеры так и не включились. Мне и тут повезло – я легла с открытым балконом, немного послушала подвижные игры грузинских школьников, и уснула. У части группы окна выходили на другую сторону – шум генератора и запах не позволяли открыть окна. По словам сотрудников, то была авария чуть ли не во всём Кутаиси. Но думается, энергосистема отеля просто не тянет такой нагрузки. Чем тут кормили – не помню, но наверно нормально. Это было уже неважно, хотелось очень на воздух, с утра продутый автобус раем показался. Местиа. Gistola. Великолепнейший отель! Мне выпал номер с видом на реку – выходишь на балкон, и перед тобой лежит как на ладони село, две группы знаменитых тех самых сванских башен (да, они подсвечиваются ночью!), слева-справа заснеженные горы, внизу – река, всю ночь шумит-убаюкивает… Потрясающий воздух, прохлада (кондиционера, кстати, нет), ранним утром и под вечер звенят колокольчики – коровы идут… идиллия! Кто жил в противоположных номерах, тоже были довольны видами, хотя и без реки. Номера просторные, отличное оборудование, большой и милый балкон. В первую ночь некоторых тревожили мошки-комары, а потом оказалось, что москитные сетки встроены в балконные двери, их просто надо было выдвинуть, что для нас и сделали горничные. В отеле есть бассейн (включено) и сауна (за отдельную плату). Зал для завтрака просторный, есть терраса, играет негромкая музыка; шведский стол обильный и разнообразный, от местных пхали и мацони через глобалистские сосиски и омлеты до деликатесной красной рыбы и красной же икры. С этим отелем не хотелось расставаться, прямо как из дома уезжаешь… Я давно не фотографирую отели, но тут не удержалась, конечно (автобус под балконом - наш). Ну, и Владикавказ. Наконец, на третий год кавказских туров, я оказалась в отеле во Владикавказе. «Владикавказ» - большущий отель в самом центре города. Меня он несколько напугал масштабом, я в турах привыкла к камерным отелям, а тут – десять этажей. Номер небольшой, но всё необходимое есть, включены не только чай-кофе и вода, но даже кола. Балкон у меня выходил на Терек, мост и парк, где жизнь бьет ключом, отдыхают местные, гуляет молодежь. Расположение – главное, наверно, достоинство этого отеля; поскольку освобождение номеров до 12.00, можно погулять и вернуться запросто. Есть камера хранения, где мы и оставили чемоданы аж до 16.00. Прекрасный завтрак, от шашлыка до арбуза, было даже шампанское. Всё сложилось, всё понравилось.

Здравствуйте, уважаемые участники и гости форума! (Не люблю почему-то слова «форумчане», не очень понимаю, кто это – все зарегистрированные? хотя бы раз писавшие? только активисты, участвующие в форумских турах и встречах? К примеру, сколько форумчан было в нашей группе 16GS-2024? Это смотря как считать.) Мне посчастливилось побывать в туре необычном и возможно уникальном. В соседней теме коллеги-путешественники дали замечательный репортаж с колес, с великолепными фото и отменным духом гор. А я, в надежде, что тур в том или ином виде сохранится, расскажу немного, что запомнилось мне – для тех, кто придет после, вдруг кому-то будет полезно. Я не спортсмен и не походник. Слово «треккинг» до этого тура было знакомо мне понаслышке, а слово «курумник» и вовсе услышала впервые. Я вообще-то в Батуми собиралась. В прошлом году в «Грузии-Армении» мне Армения открылась великолепно, а Грузия прошла транзитом, хотелось работы над ошибками, требовался монотур. Но в этом сезоне Батуми шёл ни шатко ни валко, даты что-то не клеились… глядь – Сванетия! В прошлом году группы не набрались, в этом очевидно набиралась единственная. Было понятно, что Батуми и через год будет стоять, где стоит, а Грузия высокая-глубокая – шанс вероятнее всего уникальный. Спасибо ТТВ за этот шанс. И вновь я ехала ж/д. Наши ряды редеют, все меньше нас, романтиков… И снова спасибо ТТВ – не только за нижние полочки туда-обратно, но и за отличную организацию сбора. За несколько дней до выезда в личном кабинете были прикреплены все необходимые бумаги: отели, билеты и потрясающая подробностью памятка по встрече (которая в этот раз сбылась на 100% на контрасте с прошлым годом). Да, встреча на Павелецком – у табло на 1-м этаже, и да, там несколько табло, нужное – на фоне православной часовни, это отличный ориентир. За пару дней наш сопровождающий Олег создал группу в WhatsApp, ежевечерне выкладывал всю необходимую информацию, теперь даже удивительно – почему никто из моих прежних гидов такого не делал? Путь до Владикавказа, уже знакомый - без приключений. Два часа на вокзале прошли незаметно, камеры хранения там автоматические, с непривычки не разобраться, и часть группы воспользовалась, а другая просто караулила вещички друг друга по очереди. У центрального входа в вокзал во Владикавказе нас собрала местная сотрудница, всех отметила поименно, пересчитала, автобус подошёл, куда и должен был, затем забрали в аэропорту авиаторов с Олегом – и поехали. Автобус в этот раз был отличный – ярко-синий, не потеряешь, с индивидуальными портами для зарядки телефонов и вай-фаем (тот пропадал пару раз, но некритично). И главное – грузинский автобус с грузинскими водителями, что упрощало путь. Через границу туда-обратно вёз один, степенный и солидный, а по маршруту Тбилиси-Тбилиси – другой, моложе-крепче, что, видимо, неплохо на горных дорогах. Конечно, старого доброго евростандарта с кофеваркой и WC здесь не предлагалось (сомневаюсь, что они существовали). Подставок под ноги не было, что имело значение в два предпоследних дня, ноги пришлось ставить на сумку, отекают. Крючочков привычных тоже нет, на обратном пути в дождь зонт некуда было примостить. Но это всё так, мелкие придирки, на самом деле автобус очень хороший. Границу прошли нормально. Олег всё очень качественно объясняет и показывает, даже тому, кто здесь впервые, всё сразу будет ясно. Наши на выезд ничего не смотрели, грузины на въезд смотрели вещички на ленте. На грузинской стороне после паспортного контроля есть туалеты и дьюти-фри. Также там есть обменники – и перед контролем, и за ним. Но как мы поняли, первый открыт всегда, а второй – как пойдёт. Нам повезло, работали оба; большая часть группы поменяла деньги в первом, меньшая (я в том числе) – во втором, мне, к примеру, этих денег на весь тур хватило; всё прошло быстро и без суеты. Военно-Грузинская дорога прекрасна в любую погоду. Конечно, под солнцем она ярче. У нас погода была переменчивая, но великолепные ландшафты никуда не делись. И казалось бы – не впервые, и всё же – ах! Ах! И ах! Вот так по красоте и доехали до отеля.

Здравствуйте. Пришлите пожалуйста список отелей тура 16GS с 10 июля. Спасибо.