Кудрик

Здесь на морене погода начала стремительно портиться, налетел ветер, пришлось утепляться. Потом нас накрыло дождевой тучкой, достали еще дождевики. Но как же прекрасны горы в непогоду!!! Айфон как всегда немного преукрашивает краски, а вот фотик дает более реальные картинки)

Пополнить запасы воды можно в небольшом озерце, оно ярко голубого цвета в отличие от мутного озера Башкара. Вода вкусная, холодная, осадка в ней не было как во вчерашних ручьях на Шхельде. Дальше мы полезли на морену, ярко выраженной тропы здесь нет, шли напролом по склоку, в густой траве прятались камни. И вот рододендроны!!! Сразу сил прибавилось, заскочила на горку как козочка)))

Спустились к озеру, обошли его и устроились на очередной привал! С берегов озера отчётливо виден древний ледник, по-хозяйски устроившийся в расщелине между двух вершин, силуэты гор Джантуган, Уллукара и Башкара, а в хорошую погоду внимательный путешественник заметит силуэт двуглавого исполина Эльбруса. Мерный гомон реки Адыл-Су сюда практически не достигает – вокруг тишина, шорох проснувшихся под шагами путника осыпей, звонкие посвисты птиц да шелест бархатных трав. Костя расссказывал нам где какая вершина. Не все смогла понять, поэтому дома нашла наглядные картинки)))

Еще немного вврех по широкой тропе и мы у цели - на смотровой площадке с шикарным видом на озеро Башкара. Сегодня на перекус у нас сушеная клубника, первый раз такую вижу. Очень вкусно! Здесь мы долго наслаждались шиканой панорамой! Название озера не отличается от имени горы, возвышающейся над ним. Урочище принадлежит бурной реке Адыл-Су, притоку Баксана, протекающей в Кабардино-Балкарии, по территории Эльбрусского региона. В верховьях ущелья возвышается гора Башкара – одна из вершин Центрального Кавказа. На ней мертвым сном дремлет ледник Башкара и ещё одна наледь – Лехзыр, вторая часть которой расположена в Грузии. Озеро Башкара рождается из этого ленника, глубина водоема – 32 м. Подобные водоёмы отличаются холодной и очень чистой водой, поскольку к их образованию причастен древний ледник, который и запрудил долину. Подобные виды встречаются именно в горах, поэтому их окрестности весьма живописны. Так было и с озером Башкара до момента природной катастрофы – теперь нежная прелесть превратилась в более суровую красоту. Название горы, корона которой отражается в водах озера, переводится как «черная голова» (иногда её называют «чёрная вершина»). Следовательно, наименование озера трактуется так же. Ледниковое озеро Башкара образовалось в 30-х годах прошлого века. По соседству с ним находится чуть меньший водоём – Лапа. Как появилось озеро Башкара? Дело в том, что одноимённый ледник в двадцатом веке принялся активно таять, вследствие чего озеро не только украшало этот регион, но и часто провоцировало сели, регулярно выплескиваясь из берегов. До того, как случился прорыв Башкаринского озера, водоём выглядел не менее поразительно, нежели сейчас. Окружающая природа – мраморные скалы, жемчужные ледники, серебристые каменные отвалы и дымчато-изумрудная зелень, удивительным образом повлияли на оттенок воды. Цвет озера Башкара – нежно-оливковый, местами переходящий в спокойную бирюзу. Подобным оттенком отличается и озеро Капа – младший брат упомянутого водоёма.

Дальше дорога продолжается вверх по ущелью. На одном из притоков реки Адыл-Су дорога уходит в воду и пересекает реку вброд, а по берегу продолжается тропа. Через несколько минут тропа приводит к мостику, по которому нужно перейти на другой берег и снова выйти на дорогу. От Каменного моста мы забрались на верхнюю топу ,которая привела нас к озеру Лапа. Очередной брод. Каменный мостик: Был на пути еще сложный участок до каменного мостика, я его не снимала, но нашла фото в одном из отзывов на просторах интернета. Приходилось карабкаться по узкой тропе, влезать на крутые камни, в особо узких местах держались за веревку (с перчатками здесь удобнее, они защищали руки, тросс местами был металлическим). Эта верхняя тропа, внизу просматривается река Адыл-Су. Постепенно тропа уходит все выше от реки. Но набор высоты здесь плавный. От каменного моста тропа до озера Башкара вот такая удобная: Озеро Лапа.

Треккинг в ущелье Адыл-Су, озеро Башкара В ущелье Адыл-Су мы вернулись на следующий день. Но теперь мы свернули налево и проехали на автобусе немного дальше, до альпбазы «Джантугана». Поход к озеру Башкара не сложный, зато какие здесь живописные места! Зеленые, альпийские луга, горная река, а в конце ущелья красуется белоснежный пик Джантуган! Джантуган – гордый хозяин этих мест. Куда бы ты ни шел, его острый пик, укрытый снегом, непременно притягивает твой взгляд. В конце маршрута придем к озеру Башкара и его младшему брату – озеру Лапа. Сразу над озерами вырастают суровые горы, даже летом их вершины припорошены снегом, словно сахарной пудрой. Горы ласково обнимают озера и образуют вокруг них восхитительный горный цирк. Возле озера у нас привал, как всегда вкусный обед и отдых. Таков был официальный план, но наш гид Костя любит усложнять маршруты. Поэтому мы отправились дальше (до озера мы быстро добрались, в 11.00 никто еще сильно не проголодался), залезли на морену, чтобы полюбоваться на озеро с другого ракурса. Здесь нас застал обещанные дождик. Поэтому запланированный первоначальный план, прогулять по морене и там пообедать, пришлось изменить, и мы спустились до большой альпийской поляны под названием «Зелёная гостиница», которая окружена снежными вершинами гор. Дождь быстро закончился, грозные тучи разбежались, вторая дождевая туча до нас так и не дошла. Пока готовился чай, можно было забраться на склон к рододендронам. Эта первая встреча с главным кавказским кустарником оставила у меня самые яркие эмоции!!! Это чудо Кавказа!!! После обеда мальчики и пара особо спортивных девочек все же решились забраться на морену, Костя указал им направление, но сам не полез на крутую горку. Мы же девочки остались в речной долине, немного прошли вдоль реки Адыл-Су, нашли отличную полянку, здесь и ждали часть нашей группы. Сидели на камнях у реки и смотрели на быстро меняющие пейзажи – тучи то закрывали, то открывали горные пики, темное небо сменилось ярким солнцем и голубым небом, а бурные волы Адыл-Су дарили бешенный заряд энергии. Я не пожалела, что не полезла на морену, а осталась у реки. Этот так здорово, прости сидеть, слушать шум реки и смотреть вдаль… Полный релакс!!! Время остановилось… А вот наши спортсмены вернулись не очень довольные, на морене было страшновато, крутой обрыв, камни осыпаются. Сегодня у нас был круговой маршрут, что добавила больше эмоций. Тропа по лесной части одна, но у каменного моста она раздваивается – можно идти вдоль реки или взят курс на верхнюю тропу, забравшись резко в горку. По пути к озеру мы выбрали верхнюю тропу, а обратно возвращались по низу по реке. Верхняя тропа привела нас к смотровой площадке над озером Башкара. По пути справа был еще спуск к небольшому озеру Лапа, мы сделали немного фото с высоты, а спускаться к нему не стали из-за обещанного днем дождя, решили не тратить время. На смотровой площадке устроили перекус (орешки, сушеная клубника, финики). Потом спустились к озеру, обошли его слева, еще один небольшой привал у озера. А потом уже полезли на морену. Конечная точка – у Зеленой гостиницы, от нее возвращались по тропе у реки, то шли по каменному пляжу Адыл-Су, то тропа забиралась немного вверх. Здесь есть одно потрясающее место – снежник у реки. Виды завораживающие!!! По дороге за нами увязались пара лошадей – папа с сыночком. Всю обратную дорогу нас сопровождали. У каменного моста вроде отстали, но потом снова нагнали нас. Всю группу позабавил такой момент. Стоим мы у реки, лошади на другом берегу, течение здесь очень сильное, глубина приличная. И гадаем, смогут ли они перейти брод. Не смогут, здесь сложны переход, но мы ошиблись, они перешли под нашими удивленными взглядами. Еще и палки у Ульяны отбирали) Ко мне тоже принюхивались, но я тихонечко обошла их бочком, стараясь подальше держаться от задней части. В конце маршрута эти лошадки нас снова догнали. В общем развлекали нас почти всю обратную дорогу. Этот день также был жарким, ветровку одевала только на морене, когда ушло солнце, дул сильны ветер и пошел дождь. Дождевик тоже одевала при дожде. А вот флиску не доставала из рюкзака. Брюки ботинки высохли быстро. Комфортный день для трека. Активная часть похода: 13,6 км пешком, перепад высот 1950-2590 м, продолжительность треккинга 7-8 часов. Мои данные – 2260 – 2620 м. До озера Башкара – 5,5 км, до Зеленой гостиницы – 7,8 км. общий километраж за день – 14 км. Трудно определить лучшее ущелье Приэльбрусья, везде очень красиво, но этому треку я бы отдала первое место. Ущелье Адыл-Су протянулось на 15 километров от вершин Главного Кавказского хребта до пересечения с Баксанским ущельем. Остроконечные вершины, труднопроходимые ледники и сверкающие белизной склоны гармонично разместились на фоне зелёной цветущей долины. Адыл-Су называют Меккой советского альпинизма: здесь несколько альплагерей, где проходят сборы альпинистов. В 2017 году в верховьях долины сошёл сель. Из-за аномального ливня оно вышло из берегов и спровоцировало мощный селевой поток. Он смыл дорогу, снёс постройки и очень изменил вид ущелья. Дорогу восстановили, но последствия стихии видны до сих пор: в реке остались поваленные деревья и огромные валуны, которые принесло сверху, а берега сильно размыты. В Адыл-Су вернулась жизнь, но в непогоду ехать туда не стоит. У лагеря «Джантуган» заканчивается гравийная дорога и начинается тропа, извивающаяся между скальными выступами, осыпями и каменными глыбами. С дороги, недаоеко от «Джантугана», хорошо смотрятся «ледовая лаборатория» всех альпбаз – ледник Кашка-Таш (с балкарского – «лысые камни») и вершины: пик Гермагенова – 3993 м; Уллу Кара (с балкарского – «Большой черный) – 4302 м; Бжедух (с кабардинского – «Укравший рог»)-4279 м; пик Вольной Испании. За альпбазой видна вершина Джантуган – 3991 м. Мы сделал остоновку на фотопаузу, чтобы хорошенько рассмотреть все вершины.

Поднявшись буквально на 200 м вверх, можно сделать остановку возле нарзанных источников. Они бьют гейзерами с холодной минеральной водой прямо из-под земли. Чтобы попить или набрать в дорогу освежающего нарзана, надо немного спуститься вниз, что не составляет никакого труда. Я сюда не спускалась, не хотела тратить время, до заката оставалось все меньше времнени, хотелось дойти до необычной природной достопримечательности – Песчаных замков. Но до них уж очень круто, а сил в конце дня осталось мало. Издали я их все же увидела, но наши молодые спортсмены до них добежали, фото в группе прислали. Виды долины при наборе высоты открывались шикарные! Не жалею, что много отвлекалась на фото и так и не дошла до замков. Костя набрал воды для чая. Чай получился очень вкусным!!! С такими видами!!! Лучше всяких кафе и изысканных ресторанов!!! Песчаные замки Ирик-Чат состоят из желтого песчаника, которым природа подарила причудливую, грибовидную форму. Над их созданием «трудились» ветер и вода, солнце и снег, чтобы сотворить из горной породы интересный архитектурный объект. Вот в этой беседке мы и ужинали. «Одной из наиболее величественных и красивых по своим очертаниям гор Кавказа является Ушба, которая заканчивается двумя вершинами», — отмечается в «Путеводителе по горам Кавказа 1904 года». «Обе вершины имеют форму трехгранных пирамид и удивительно красивы. Более высокая из них… отличается более пологими склонами, вторая наоборот, более крутыми. Почти до последнего времени Ушба считалась совершенно недоступной для восхождений. В 1888 году англичанин И.Г.Коккин сделал первую успешную попытку взобраться на северную вершину. В 1903 году пять немецких альпинистов… взошли на еще более недоступную южную вершину». Ушба — гора-четырехтысячник, расположенная на территории Верхней Сванетии современной Грузии. Горный массив входит в состав системы Большой Кавказ и является желанной целью для многих альпинистов. Эта гора, о которой слагают легенды, большую часть года покрыта снеговой шапкой и мощными ледниками, из-за чего Ушба завоевала звание одной из самых неприступных и опасных вершин, а на ее гранитных склонах погибло немало смельчаков. Гора Ушба (также употребляется название Ужба), главная вершина которой поднимается над уровнем моря на 4710 м, входит в топ-5 высочайших пиков Грузии, занимая в списке почетное 4-е место. Относительная высота горы достигает отметки всего 1217 м. В переводе со сванского языка (закавказского) название массива означает «гора, приносящая несчастья»: «уш» — беда, «ба» — гора. Но есть у Ушбы и романтические имена: в Грузии гору называют «талисманом Сванетии» или «королевой Главного Кавказского хребта». А за схожесть Ужбы со знаменитой альпийской вершиной массив получил прозвище «Кавказский Маттерхорн». В Карачаево-Черкесии Ушбу называют «юч баш» — «гора с тремя вершинами». И для такого прозвища есть все основания — у массива на самом деле три вершины: Южный пик, высота которого достигает отметки 4710 м над уровнем моря; Северный пик, который поднимается на 4690 м; вершина Малая Ушба, высота которой составляет всего 4200 м. Малую Ушбу редко относят к основным вершинам горы, потому что она значительно ниже двух других пиков и находится немного в стороне, а Северная и Южная вершины Ушбы связаны между собой Ушбинской перемычкой. Несмотря на то, что Ушбе далеко до высочайших гор планеты, этот массив считается одним из самых сложных и непреступных «четырехтысячников» Кавказа: гора покрыта непроходимыми ледниками и снегом, а у самой вершины склоны обрываются отвесными 1,5-километровыми стенами. С северной стороны, на высоте примерно 3000 м, склон практически полностью вертикальный без выступов и кулуаров, из-за чего эта стена получила от альпинистов прозвище «Зеркало Ушбы». На северном склоне горы, на отметке высоты 4000 м, формируется Ушбинское плато, которое окружают: на юго-востоке — Северная вершина Ушбы; на востоке — вершина Малая Ушба; на севере — гора Чатын (4386 м); на северо-западе — пик Щуровского (4259 м); на западе — гора Шхельда (4322 м). На юго-западе плато ограничивает длинный, изрезанный хребет Шхельдского массива, который также известен как «пила Восточной Шхельды». От подножья массива спускается Ушбинский ледник, на этом участке часто случаются камнепады, сходы лавин и ледовые сбросы. Как бы некоторым альпинистам ни хотелось покорить Эльбрус, а затем сразу взобраться на неприступную Ушбу, это сделать не получится просто потому, что восхождение на «Кавказский Маттерхорн» со стороны России запрещено. Но вот любоваться горой со стороны Приэльбрусья никто нам не запретит. Вершина действительна очень красива! Ее отлично видно и со станции Гарабаши на Эльбрусе.

Закат с видом на Ушбу Ущелье Адыл-Су начинается от поселка Эльбрус. Также отсюда стартует довольно популярный маршрут в Приэльбрусье к песчаным замкам Ирик-Чат. Весь маршрут мы бы не успели пройти, он рассчитан на день, но немного вверх по долине реки Ирик-Чат мы забрались и нашли отличную обзорную площадку на Ушбу. В Приэльбрусье можно услышать две версии происхождения названия ущелья. Ирик с балкарского языка переводится как «баран-валух». Это особый баран, который выращивается в этих местах для приготовления вкусного, нежного шашлыка. Сторонники этой версии утверждают, что именно таким мясом отличаются здешние бараны. Но если верить переводу с тюркского, слово «ырык» означает «свобода». Именно ее с первых минут чувствует каждый, кто попадает в ущелье Ирик. Прогулка по этим местам оставит в памяти минуты экстрима, первозданную красоту гор и вкус настоящего нарзана. Ущелье раскинулось на отроге Эльбруса, в долине бурной реки Ирик. Сама река вытекает из-под Ирикского ледника. Перед тем, как соединится с левым притоком реки Баксан, бурлящий поток Ирика проходит в глубоком каньоне со склонами, покрытыми сосновым лесом. Тропа от поселка Эльбрус вначале очень крутая, чем выше поднимаешься, тем интереснее виды на поселок и Главный Кавказский хребет.

Обратно возвращались тем же маршрутом. Каждый шел в своем темпе. Иногда я шла в одиночестве, наслаждаясь тишиной, глубоко погруженная в себя...

Залезли мы достаточно высоко, чтобы рассмотреть пешеры в леднике, горные пики стали еще ближе к нам. Увидели и туров, как же они резво бегают по крутым склонам.

После обеда мы отправились к леднику. Ярко выраженной тропы здесь нет, просто шли по камням, выбирая более удобный маршрут. Было много бродов через ручьи, на одном из самых сложных меня засняли. Вначале мы подошли к этому леднику. Долго мы около ледника не стояли, опасно, застали момент небольшого обрушения. Полезли еще выше, на горочку этого ледника. Длина языка ледник Шхельда – 9 км (!!!), он плавно спускается с покатого склона Большого Кавказского хребта. В далекие времена этот ледник был гораздо больше. Отступая, он оставил после себя нагромождение валунов. Этот непроницаемый щит из камней, иногда во много раз превышающих человеческий рост, защищает морену и сам ледник от неизбежного таяния. Поэтому Шхельда, в отличие от других наледей Приэльбрусья, не так сильно отступает. Тем не менее, с восьмидесятых годов 20-го века граница ледника отодвинулась от Золотого пляжа и улыбки Шхельды на целый километр! В толще ледника существуют пустоты, в одном из таких гротов зарождается бурная и очень холодная Шхельда, которая, пробивая себе путь сквозь горы, создала глубокое, живописное ущелье. Но реку питает не единственный ледник, а как минимум еще два – Бжедух и Асху.

На горы можно смотреть бесконечно... И что особенно радовала - это звенящая тишина, лишь звуки горных руьев можно было услышать при приближении к ним. На этом маршруте только наша группа, встретили за весь день лишь паруодиночных туристов. Вот за это я и люблю непопулярные маршруты!

Конец нашего заявленного маршрута - уникальная поляна Улыбка Шхельды. Именно в этом месте река Шхельда делает очень резкий, неожиданный поворот и ласково обнимает галечный пляж. Река словно улыбается туристам – так появляется знаменитая заводь Улыбка Шхельды. Но мы залезли дальше по камням поближе к леднику Шхельды. Здесь у горных ручьев устроили привал на обед. Пополнили запасы воды в ручьях. С места нашей стоянки отлично просматривался ледник. После обеда мы еще к нему полезли, легких путей наша группа не искала и от предложений гида не отказывалась.

Следующий мостик сложнее, сильно качается. Я больше всего боялась уронить палки. Меня засняли как неуклюже переберилась по мосту) Виды отсюда открывается потрясающие!!! И все это я видела собственными глазами!!! Дальше тропа сложнее, появились крупные камни - курумник. В прошлом году я все лето и осень ходила в походы у нас на Урале и научилась прыгать по курумнику. Здесь на Кавказе он более устойчивый, есть места с землей, куда можно воткнуть палку. У нас же одни огромные глыбы, и мы идем по курумнику без палок (закидываем в рюкзак), иначе есть риск упасть и сильно пораниться. Курумник не стоит бояться, главное быть внимательным, не отвлекаться на фото, смотреть только под ноги и выбирать камни, на которые наступаешь. На руках желательно иметь перчатки, чтобы в сложным местах держаться за камни. В сухую погоду риск упасть минимальный, а вот в дождь камни скользкие и тогда лучше идти очень медленно, просчитывая каждый шаг. Приезжайте к нам на Урал на тренировку, ходить по курумнику научитесь! Кстати наши горы тоже красивые, не высокие, тысячники, зато точно заберетесь на вершину без всякого алпинийского снаряжения! Максимальная доступная для восхождения высота Южного Урала 1582 метра - гора Иремель. Но Кпавказ конечно же богаче и разнообразнее!!! В общем горы я люблю разные... Вот здесь очень похоже на родной курумник)

Мне очень понравилась эта стоянка у речки. Отсюда открывается отличный вид на Шхельду. Так что пора было достать фотик из рюкзака и сделать снимки горных вершин на большом зуме. Шхельдинский массив состоит из 4-тысячников, — вершины Восточная (4320 м), Центральная (4310 м), Третья Западная (Аристова, 4280 м), Вторая Западная (4300 м), Западная (4129 м), Профсоюзов (4100 м), в северной части расположен ледник Шхельда. Кавказские горы величественные и неприступные! В 1936 году состоялось первое восхождение на Шхельду советских альпинистов (П. Заричняк и Ф. Кропф затратили 9 дней). К сожалению, в горах случались трагедии: на склонах Шхельды несколько раз погибали люди. В 1974 году сорвался тренер школы инструкторов П. Егоров, в 1977 году разбились четверо альпинистов из Ленинграда. Нашла в интернете такую наглядную фото. Цифры немного отличаются в разных источниках, по разному ведь считаю высоту гор) Люблю такие острые пики у гор! В этом месте речку мы переходили вброд, по камешкам, страхуясь палками. К концу неделе я уже ловко перепрыгивала любой сложности брод, не боясь упасть, подумаешь немного ботинок намочила, высохнет быстро.

Первый переход через горную речку, пока совсем не страшный мостик. Мы здесь немного передохнули, сьели по яблоку и отправились дальше. Повстречали местных коровок. А уже у речки, в тенечке среди деревьев устроили более длительную остановку на перекус - орешки и сухофрукты.

Треккинг в ущелье Адыл-Су, к леднику Шхельда Первый треккинг – несложный, мы привыкаем к высокогорью, акклиматизируемся, гид оценивает физические возможности группы. Погода сегодня шикарная – солнечно, тепло (+15), дождя в прогнозе нет. По факту на солнце было даже жарко, по ощущениям около +25. Флиска и куртка так и пролежали в рюкзаке, воды все выпили много, все свои запасы и еще в речках пополняли. Активная часть трека: 12,8 км пешком, перепад высот 1920-2340 м, продолжительность треккинга 6-7 часов. У меня на телефоне установлено приложение «Альтиметр», который определяет уровень высота над морем относительно верно. Мои данные – 1940 (у альплагеря Шхельда) – 2400 (у ледника Шхельда). С трека мы вернулись в 17.20, и гид Костя предложил еще дополнение к нашему маршруту – спуститься к поселку Эльбрус, перекусить и отправиться в ущелье Ирик-чат, чтобы встретить закат с видом на вершину Ушба. До поселка Эльбрус мы доехали на такси (Костя вызвал микроавтобус, по 100 руб. с человека). Кафе в поселке Эльбрус мы не нашли. Таксист посоветовал нам для ужина отправится в Терскол, но нам туда пока еще рано) Ничего приличного из кафе в Эльбрусе нет. В этом мы и убедились на собственном опыте, заглянув в пару забегаловок, нашу группу в 15 человек быстро здесь не накормишь. Поэтому мы зашли в магазин и каждый купил себе перекус. Я взяла йогурт и 2 банана. Чипсы и прочие вредные снеки не хотелось есть перед новым подъемом в горы. Потратили в поселке около 15-20 мин. и отправились на тропу к Песчаным замкам. Подъем вначале очень крутой, а сил-то уже мало. Поднялись до нарзанного источника, чуть выше нашли беседку. Ее недавно установили, Костя про нее и не знал. Желающие еще успели добежать до Песчаных замков. Мы нашли здесь отличную беседку, заварили чай. До Песчанных замков я не дошла, здесь резкий подъем в горку. Но немного выше беседки поднялась ради красивых видов. С закатом нам немного не повезло, набежали тучки и закрыли солнце. Ушбу мы видели, но не в розовых цветах как рассчитывали. Все равно вылазка удалась на славу! Мы доели все запасы с обеда, напились чаю с горными травами. Быстро спустились с горы до темноты, и отправились в отель. Фонарик сегодня бы не помешал, зря его оставила дома свой налобный фонарик. В следующий раз буду брать обязательно. Отель обещал нам в этот вечер отключение горячей воды (газ должны были отключить в поселке Терскол), мы все настраивались как будем принимать холодный душ, но видимо заслужили) и горячая вода была!!! Как мало надо для счастья усталому туристу!!! Итого на моем шагомере за день - 14 км. Ущелье Адыл-Су находится неподалеку от селения Эльбрус – сразу за аулом оно уходит несколько левее. Давным-давно одноименная река настойчиво пробила себе путь сквозь каменную громаду здешних гор, в результате чего появилось прекрасное ущелье. Перевод названия Адыл-Су вариативен. Например, согласно старотюркскому наречию, наименование означает «красная вода». Этому есть вполне логичное объяснение, ведь здесь насчитывается множество нарзанных источников, щедро наполненных железом и прочими микроэлементами, оставляющими на камнях характерные следы. Второй вариант – «прекрасная река» (по-балкарски «адыл», значит, красивая, а «су» – речка), что тоже вполне понятно, ведь, если осмотреться вокруг, места, действительно, очаровывают. Окружают ущелье Адыл-Су множество гор: Шхельда (с балкарского переводится, как «брусника»), Уллукара или Черный великан, гора Башкара, пик Вольной Испании и Бжедух, чьё название еще более удивительно и звучит примерно, как «похитивший рог». Все вершины, кроме первой – 4-тысячники, а Шхельда недобрала до этого уровня всего семь метров. Высится над ущельем также Джантуган – «возрожденная душа», высотой 3 991 м. Чем выше турист поднимается в горы, тем более дикой становится природа: уютные заросли рододендрона и барбариса, плакучие ивы, стройные сосны, трогательные берёзки плавно и незаметно сменяются коврами альпийских лугов и голыми склонами, покрытыми перламутровыми снежными сугробами. Осенью в здешних лесах множество грибов, попадаются даже шоколадные боровики, а также путешественники по дороге могут перекусить вкуснейшими ягодами. Недаром это прекрасное ущелье называют Меккой для туристов – по его малахитовым глубинам проходит множество интересных пеших маршрутов, но наиболее популярных – три: 1. Поляна Улыбка Шхельды. Маршрут идет по левому берегу реки Шхельды и заканчивается на так называемом Золотом пляже – песчано-галечной отмели, расположенной в месте резкого изгиба речного русла. Отсюда открываются восхитительные виды на окружающую природу, массивный язык ледника и соседние вершины. Также в этой потрясающей местности можно наблюдать интересное явление – хаос, состоящий из нагромождения булыжников, принесенных на ледниковую морену, вследствие серьезного обвала, произошедшего в позапрошлом веке. 2. Озеро Башкара. Это озеро прекрасно, даже невзирая на сель, частично уменьшившую его объём. Особенно интересен оттенок воды в Верхней Башкаре – он похож на смешение оливок и авокадо, немного посеребренное отражениями снежных горных пиков. Маршрут к водоему стартует под альплагеря «Джантуган». 3. Ледник Кашкаташ. Путь к этой наледи начинается за аулом Эльбрус. Если отправляться на автомобиле, то придётся проехать мимо пансионата «Сакля», альплагерей «Шхельда», «Адыл-Су» и «Эльбрус». И только возле базы «Джантуган» стартует пеший маршрут к красавцу-леднику. Дорога проходит по смешанному лесу невероятной красоты, а по пути встречаются чистые родники с целебной водой. Подходя к ледниковой морене, туристы наверняка это почувствуют заранее – она издалека обдает ледяным зимним холодом. Нередко инструкторы организовывают по поверхности Кашкаташа, усеянного трещинами и разломами, увлекательное ледолазание. Также еще нашла информацию о 4 маршруте к перевалу ВЦСПС. Начало маршрута: приют «Очаг». Протяжённость маршрута: 8 км в обе стороны. Набор и сброс высоты: ±1470 м. Напряжённый физически, но технически несложный маршрут по хорошей тропе. С высоты 3700 м просматривается вся долина Адыл-Су, видны вершины Главного Кавказского хребта. Сюда ходят акклиматизироваться перед восхождением на Элтбрус: на перевале есть ровные площадки, можно переночевать в палатке и привыкнуть к высоте. Мы прошли здесь два маршрута – к леднику Шхельда и озеру Башкара. Наш первый маршрут – ущелье Шхельды. Стартуем в горы от известного альплагеря «Шхельда», который расположен на слиянии рек Шхельда и Адыл-су. Интересный факт: альплагерь «Шхельда» — один из старейших альпинистских лагерей Советского Союза, основанный в 1946 году, — в нем были подготовлены тысячи значкистов «Альпинист СССР», десятки мастеров спорта СССР и заслуженные мастера спорта СССР, заслуженные тренеры СССР. Тропа идёт по лесу вдоль реки с плавным набором высоты. Подъем не сильно утомляет, по лесу двигаться приятно и прохладно. Сделали остановку на фотопаузу с красивым видом на реку Шхельда. Когда вышли из лесной зоны, то перед нами предстали восхитетельные пейзажи!!! Хотелось все запечатлить, за каждым поворотом картинка менялась. В дороге я не доставала фотик из рюкзака и снимала на телефон.

Еще в Терсколе мне понравилось небольшое кафе с кошками. Оно недалеко от нашего отеля.

А это отели по дороге с экотропы к ближайщему выходу к нашему отелю "Салам". Я сюда специально возвращалась в вободное время для фотоссессии. Калиточка через которую надо пройти на улочку к нашему отелю. А это один из дорогих отелей. Хотелось бы мне здесь пожить! Он вдали от трассы, в лесу, тишина, покой, свежий воздух!!! Мы проходили именно через этот отель, когда выходили на экотору на поляну Чегет, когда шли на ужин в кафе "Когатуй".

Мое внимание при возврате с поляны Чегет привлек парк отдыха ЛаЛа Ленд. В один из свободных вечеров я сюда прогулялась для более детального осмотра.

Поселок Терскол Село Терскол – центр туристической жизни в Приэльбрусья. Этот поселок уютно раскинул свои просторы в окружении сосновых лесов на высоте 2125 метров над уровнем моря. К тому же, Терскол имеет самое выгодное расположение и находится на развилке дорог к двум канатным комплексам, одна из которых осуществляет подъем к Эльбрусу, а вторая – к Чегету. Поселок Терскол был основан в 60-е годы прошлого столетия для проживания обслуживающего персонала курорта Приэльбрусья. Раньше на месте поселка был хутор Кочкаровский. Он был родовым аулом семьи балкарцев. В 1944 году по решению Государственного комитета обороны всех балкарцев принудительно переселили с территории Кабардино-Балкарской республики. Впоследствии опустевший хутор использовали в качестве базы отдыха для тех, кто приезжал отдыхать в Приэльбрусье. Только в пятидесятые годы балкарцы были реабилитированы. Но на родной хутор по разным причинам вернулись далеко не все. Сейчас в поселке проживает в основном персонал, который работает на турбазах, в санаториях и гостиницах. Число жителей едва превышает тысячу человек. Он отличается от остальных населенных пунктов Эльбрусского района своей более развитой инфраструктурой. Есть здесь и многочисленные гостиницы с отелями, и магазины, и кафе, и почтовое отделение, и контрольно-спасательная служба и даже детская горнолыжная школа имеется. А в последнее время наметился всплеск внутреннего и внешнего туризма, так что новые отели и гостевые дома здесь активно строятся. Поселок не имеет каких-то ярких достопримечательностей, это просто хорошая база для проживания. Есть мечеть, симпатичные отели. Много цветов! В поселке имеются и многоэтажки! Идет строительство новых отелей Сувенирные лавочки здесь небольшие.

Участок тропы Азау–Терскол Расскажу сразу же о втором участке тропы, его мы проходили в день подъема на Эльбрус. Утром мы шли по экотропе от палаточного лагеря «Бивуак» до поляны Азау к нижней станции канатной дороги на Эльбрус. Здесь небольшой подъем от 2100 до 2300 метров над уровнем моря. Шли в быстром темпе, а так хотелось поснимать окружающие великолепные пейзажи. Но мы торопились к началу открытия подъемников (9.00). Обратно же шли от водопада Азау до нашего Терскола, и прошли по тропе немного дальше палаточного лагеря, гид показал нам еще один выход на тропу, ближайший к нашему отелю. Прошли через разные отели, ориентир отель «Вольфрам», через его калитку и выходишь к отелю «Салам». Во второй половине дня обещали дождь, но он шел в ущелье Терскол, а над нами же светило солнце! Лишь немного в Терсколе покапало около 17.00, я как раз вышла на прогулку по поселку.

Я немного поснимала сувенирные лавки. С Кавказа я много раз привозила изделия из шерсти - тапочки, вязанные кофточки. Мечтаю все о шкурке, но все лень тащить такую тяжесть и жаба не одобряет, наверняка это дорого! В кафе мы сидели на таких шкурках, приятно, тепло. Обратно возвращались по дороге - достаточно перейти мост и повернуть на основной трассе направо. Кстати эта дорога тоже плохо освещается, налобный фонарик пригодится. Красивый закат!

И вот мы вышли к поляне Чегет. Отсюда страртуют подъемники на гору Чегет. Гора Чегет – известная вершина Приэльбрусья, высота которой достигает 3 769 метров. Второй пик – ниже буквально на 300 метров. Местные названия вершин – несколько иные, но неофициальное имя прижилось больше. В переводе оно обозначает – «находящийся в тени». Это неудивительно, ведь гора Чегет неизменно стоит под прикрытием величественного Эльбруса. Бытует мнение, что, попадая в Приэльбрусье, обязательно нужно подняться на Чегет. Отсюда открываются лучшие виды на самую высокую гору России — Эльбрус. В нашем маршруте не было подъема на Чегет, но его вершины мы видели каждый день от своего отеля. Я же поднималась сюда дважды – в 2015 и 2022. И отличный вид на Эльбрус довелось увидеть в апреле 2022. На поляне Чегет много сувенирных лавок, кафе. Нам дали около 30 мин. на сувениры и все разбрелись. Я купила себе горный чай и очередную книжку О Приэльбрусье, большую же часть времени любовалась горами, мы даже кусочек Эльбруса увидели!

Экотропа - отличное место для неспешных прогулок! Природа Северного Кавказа прекрасна в любом ее уголке!!! Цветочки, камни, речки, забавные строение в виде избушки на курьих ножках. Я попала в сказку?!