"Болдинская осень" - кто не слышал этих слов. Не зима, весна или лето. И дело даже не в том, что осенью здесь красиво. А потому, что Александр Сергеевич приезжал в родовое владение (на протяжении трех столетий) Пушкиных именно осенью 1830, а затем и 1833 и 1834 года. Первое посещение поэтом Болдина было связано с его предстоящей женитьбой на Н.Н.Гончаровой. Его отец Сергей Львович, бывший в то время владельцем болдинского имения, выделил Александру 200 душ крепостных в соседнем селе. Войдя во владение и продав его и крепостных, можно было выручить необходимую сумму денег для выкупа невесты и организации свадьбы. Но из-за вспыхнувшей холеры Александру Сергеевичу пришлось задержаться в нижегородской глуши целых три месяца. И именно здесь, в эти три месяца были написаны "Маленькие трагедии", "Повести Белкина", "Сказка о попе и о работнике его Балде", около 30 стихотворений и последние главы романа в стихах "Евгений Онегин". Последующие приезды были также плодотворны с творческой стороны.
Но мне таких стихов не написать, да и женат я уже 40 лет как, а потому посетил этот музей-заповедник зимой(шучу). Ну, музей - это понятно, была проведена экскурсия по господскому дому, где сохранилось много вещей той эпохи (оригиналы были выкуплены государством, а копии практически не отличаются от оригиналов). А заповедник потому, что воссозданы все находившиеся два века назад в родовом имении строения, а некоторым деревьям в парке уже более двух веков. Прошлись мы и по другим постройкам: вотчинная контора, банька, конюшня, музей пушкинских сказок в доме Фиалковского. Сохранилась с XVIII века и церковь Успения Божией Матери, правда заглянуть в нее не успел - она закрылась.
Арзамас - крупный город, промышленный и транспортный центр с населением более 100 тыс. человек, был основан еще во времена Ивана IV (Грозного), в 1578 году. Наша экскурсия по Арзамасу 25 февраля 2023 года началась с Соборной площади. Это - центр исторической застройки и место проведения важнейших мероприятий. Правда сейчас здесь ведётся масштабная реконструкция, интересно будет сюда приехать через пару лет. Решающим фактором при выборе маршрута праздничной на 23 февраля поездки являлось то, что я дважды в январе этого года проезжал мимо Арзамаса, сначала поездом из Волгограда в Нижний Новгород, а через несколько дней проездом на экскурсию в Дивеево и обратно в Нижний Новгород. И восхитился обилием соборов в этом городе. Их сейчас осталось 16 против 36 до Революции. Вот такой вид открылся мне из окна поезда.
Доминантой всей городской застройки является кафедральный Воскресенский собор (слева на фото), пятиглавый, с величественными портиками, в основании - квадрат 64х64 метра, высотой 50 метров. Справа от него - Свято-Николаевский женский монастырь. О них - рассказ в этой заметке.
И вот спустя всего лишь менее двух месяцев - новая встреча. Справа - находящаяся на реставрации церковь Живоносного источника.
Храм был построен за 20 лет в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года.
Главной святыней собора является Животворящий крест Господень.
Выходим из Воскресенского собора и рядом, всего в нескольких десятках метров - Свято-Николаевский женский монастырь. Основные его объекты - Никольский собор и Богоявленская церковь. Территория монастыря ухожена, все его постройки нарядно выглядят. Внутри храмов также всё красиво, жаль фотосъемка не благословляется.
Здесь же на Соборной площади находится и Музей русского патриаршества (единственный в стране). В музее показаны "уголки" всех 16 патриархов России (с 1700 по 1925 год патриархов в России не было). Трое из них, Никон, Сергий и нынешний патриарх Кирилл имеют родовые корни здешних мест.
Ну а мы продолжим экскурсию по Арзамасу. Предстоит ещё много-что интересного увидеть...
Наша экскурсия 25 февраля 2023 года по Арзамасу продолжается. И мы заходим в Спасо-Преображенский монастырь, величественный Благовещенский храм с высокой массивной колокольней, сравнимый по своим размерам с Воскресенским собором, а затем в реставрируемый Преображенский собор. Начинаем осмотр с храма Благовещения Пресвятой Богородицы (на фото справа).
Заходим в нижнюю церковь
Поднимаемся в верхнюю церковь. Наш гид, Алексей, работник Патриаршего музея, берет ключи от верхнего храма и открывает двери. И мы видим, она только готовится к реставрации. Удивительно, наружный вид храма никак не предполагал такого внутри.
А так выглядит территория Спасо-Преображенского монастыря с другой стороны (автостанции). предстоит ещё много работы.
Переходим в Преображенский собор монастыря. И опять только благодаря нашему гиду. Собор заканчивает реставрацию и собирается в августе 2023 года открыть свои двери.
Роспись внутренних помещений почти закончена. Красиво и отлично от других храмов.
Идём дальше, метров 400 ,проходим церковь Смоленской иконы Божией матери .
и проходим в Храм Рождества Христова, исполненного в русско-византийском стиле, подворье Дивеевского монастыря. Архитектор К.Тон (он же автор Храма Христа Спасителя в Москве)
Внутри красивейший иконостас и вообще очень красиво. Удалось украдкой сделать несколько фото.
Продолжим прогулку по Арзамасу. Нам еще встретятся несколько церквей, старинных улиц и несколько музеев...
Здесь я покажу Вам Арзамас во время своей самостоятельной прогулки по городу. Еще до отъезда на экскурсию я прогулялся по парку имени Гайдара. Главный вход - у водонапорной башни.
Прошелся по парку сначала до памятника комсомольцам, потом свернул к памятнику Аркадию Гайдару.
Рядом - мемориал "Вечный огонь" Великой Отечественной войны.
,
Многое в городе посвящено Аркадию Гайдару, хотя он здесь жил всего 6 лет с 1912 года. Ему посвящен литературный музей, справа памятник юному Гайдару.
Рядом дом-музей Аркадия Гайдара, где сохранена обстановка вековой давности. Здесь у нас прошла 50-минутная экскурсия, вернее мы сидели и слушали экскурсовода, рассказывающего о юности Аркадия и его не по годам взрослому мышлению.
Известно, что Арзамас прославился перед царицей Екатериной II своими гусями, которых своим ходом переправляли в Москву. Здесь они направляются в лучший ресторан Арзамаса, где можно попробовать блюда из гусятины.
А вот и сам ресторан "Реавиль".
Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери
неожиданно на одном из перекрестков стоит настоящая пушка
сохранились многие старые дома, как этот дом Ханыкова
Это здание также интересно прежде всего необычным, около 120 градусов - углом (на фото этого не видно).
еще одна церковь - иконы Божией Матери "Знамение" в сквере Ступина
усадьба И.А.Попова
А теперь прогуляемся по хорошо сохранившейся, с прошлых с конца XVIII века, купеческой застройкой - Гостиному Ряду со множеством магазинчиков.
и завершаю я обзор города Арзамас - Владимирской церковью.
Практически вся наша группа села в поезд на станции Арзамас-2. Не прошло и 6 часов, как мы прибыли поздним субботним вечером на Казанский вокзал Москвы. А поскольку мне на работу - в понедельник, решил с пользой для дела использовать воскресенье. Но об этом - на следующей странице блога.
Прибыв в Москву в субботу 25 февраля 2023 года в 22часа 34 минуты, я уже через 42 минуты с того же Казанского вокзала отправился поближе к своему дому, а именно в Воронеж. Других вариантов с пользой для дела провести воскресный день, а к утру благополучно вернуться в Волгоград практически не было. Предыдущее посещение Воронежа осенью 2020 года на меня не произвело должного от города-миллионника впечатления, и я решил половину дня провести в посёлке Рамонь, где находится дворец Ольденбургских. Компанию мне в качестве местного гида составила Нина Севостьянова, с кем я давно поддерживаю дружеские отношения. Прибыв на станцию Воронеж-1 в 7 часов 22 минуты, я маршруткой №46 переезжаю на автовокзал, где меня и встретила Нина. Отправление автобусом № 111 в Рамонь в 8 часов 20 минут (и далее каждые 25 минут), прибытие на автостанцию Рамони в 9 часов 10 минут. Еще метров 800 неспешной прогулки до дворца Ольденбургских и уже в 9 часов 30 минут экскурсия в Свитский корпус дворцового комплекса.
По дороге остановка у памятника Сергею Мосину, создателю русской винтовки, уроженцу Рамони.
Также беру билет на 10 часов 30 минут для самостоятельного осмотра экспозиции в Цоколе самого дворца (в другие помещения дворца пока не пускают - идет затянувшаяся во времени реставрация, времени окончания которой неизвестно).
Экспозиция Свитского корпуса посвящена истории отношений рода Романовых и рода Ольденбургских, чьи генеалогические древа пересекаются (читай, образуют брачный союз) в разные годы четыре раза. В 1725 году между цесаревной Анной Петровной, дочерью императора Петра I и Карлом Фридрихом, герцогом Гольштейн-Готторпским, племянником шведского короля Карла XII. В 1809 году между великой княжной Екатериной Павловной, дочерью императора Павла I, внучкой Петра III и принцем Георгом Петровичем, герцогом Одьденбургским. В 1868 году между светлейшей княжной Евгенией Максимильяновной Романовской, герцогиней Лейхтенбергской, внучкой императора Николая I и принцем Александром Петровичем, герцогом Ольденбургским, внуком Георга Ольденбургского и Екатерины Павловны. Именно этой супружеской паре принадлежало имение "Рамонь" Воронежской губернии. И в 1901 году между великой княжной Ольгой Александровной, дочерью императора Александра III и принцем Петром Александровичем, герцогом Ольденбургским, сыном предыдущей пары.
Ольденбургские были правителями маленького герцогства, на севере Германии (западнее Бремена). Представители русской ветви рода посвятили себя государственной службе и благотворительности. В 1-м зале залах показаны родственные связи Романовых и Ольденбургских;
А теперь пройдём собственно во дворец Ольденбургских, вернее в его цоколь где представлена выставка "На благо Отечества". Рассказано о служении рода Романовых-Ольденбургских России, их трудовой деятельности. Надо признать, я ожидал увидеть дворец бОльших размеров, но и так красив.
А вот и мы с Ниной.
Обошли дворец и спустились вниз, увидели грот.
А поскольку наше посещение совпало с Масленицей, то побывали и на праздничном концерте и на сожжении чучела.
Еще немного фото поселка городского типа Рамонь.
Возвращаемся с Ниной в Воронеж и продолжим с ней прогулку.
Вернусь к своим воспоминаниям недалёкого прошлого, пока до конца апреля поездок не планируется. Продолжу свои абхазские заметки. На дворе - 5 ноября 2022 года.
После посещения Сухумского Ботанического сада отправляемся в центр города, но и при выходе из сада есть на что посмотреть.
Прогулка в центре Сухума была недолгой. Мне так и не удаётся его рассмотреть подробнее. Гид так и сказал: едем смотреть грифонов. Выходим на Набережную Махаджиров, где расположен Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба. Здание - историческое, построенное в 1912 году, сгорело в 1942 и заново восстановленное в 1952 году. Площадь перед ним украшена фонтаном с грифонами. Жаль , мы не дождались включения вечерней подсветки с разноцветными струями. В театре спектакли идут на абхазском языке с радиопереводом на русский.
Посмотрим, что находится рядом с театром. это прежде всего исполинские эвкалипты.
напротив них - парк имени Б.Шинкуба, названный в честь народного поэта Абхазии, памятник тоже ему.
Пройдемся немного по набережной. Посмотрим архитектуру зданий. Вот в этом расположен отель Ориенталь.
а в стоящем напротив здании - отель Рица.
Ну а между ними набережную украшает Колоннада.
Идем дальше, рассматривая оригинальные постройки и отмечая большую популярность набережной среди населения города.
но пора возвращаться в автобус, обращаем внимание на русский театр имени Фазиля Искандера.
Несмотря на наступление темноты, у нас еще есть пара пунктов в программе...
Продолжаем путешествовать по Абхазии. На календаре - 5 ноября 2022 года. Приезжаем в село Лыхны, с историей более 1500 лет посмотреть на Храм Успения Богородицы VIII века с мироточивыми иконами и усыпальницей владетельного князя Георгия Чачба-Шервашидзе, при правлении которого Абхазия вошла в состав России. Мы здесь оказались поздно вечером и практически ничего не увидели. Территория храма не была освещена. В храме шла служба, а я не могу фотографировать во время службы. В общем, мало что видно на моих фотках.
Над храмом установлен навес, поскольку протекает крыша, портя фрески. А как починить черепичную крышу, не повредив ее окончательно - не знают.
Другие строения на территории храма.
Я застал рынок в селе Лыхны еще открытым. В основном покупали мандарины и хурму, но меня заинтересовал фундук, жареный. Такого вкусного (а я его любитель) я нигде не встречал. Купил стакан, а попробовав, еще один. Но и это еще не всё ! Нас ждет абхазское застолье.
Мы отправляемся в горы, в село Дурыпш, где нас ожидает абхазское застолье. Когда мы приехали, застолье уже было в разгаре. На импровизированной стоянке мы насчитали порядка 20 (!) автобусов. Казалось, все находящиеся в Абхазии туристы собрались здесь. На сцене выступали абхазские танцоры, столы ломились от вина, чачи, шашлыков, сыров, овощей и фруктов, организаторы этого действа ходили по рядам, произнося тосты. Всё, кроме вина (не зашло) было хорошего качества, особенно понравились нежным мясом шашлыки.
В перерывах выступлений артистов, на танцпол приглашались все желающие потанцевать под хиты зарубежной эстрады. Но главное, меня потрясло количество гостей. Я насчитал их порядка 600 ! (типа небольшая абхазская свадьба). Организуют всё это два брата, владеющих здешними землями. Здесь же ведется продажа мандаринов, орехов, хурмы, вина - образуются небольшие очереди. Прогуляемся по этой усадьбе, размером 8 гектар! Заглянул в окно кухни, потрясло количество шампуров - и это без тех, на которых продолжали делать шашлыки.
Родовое кладбище. Но это только там, где это возможно. А так я видел на окраине Гагры большое кладбище (как и в любом российском городе).
А вот и один из садов. Угадали что это на деревьях ? Киви! Также нам показали, как сушится хурма на стене ангара.
В общем всё: вино, мясо, фрукты и овощи -всё своё. Вот здесь, на этом рекламном щите, на первом фото можно справа увидеть "виновника" сего застолья.
В общем мне понравилось. Ну а теперь можно и в отель, а это еще 1 час 15 минут пути.
Вся наша поездка в Абхазию 4-6 ноября 2022 года была насыщена всевозможными дегустациями. Даже обычный обед превращался в дегустацию. Вот в таком небольшом, придорожном кафе у нас был обед в первый день.
В качестве закуски нам подали соления (капуста, перец, огурцы и другие овощи). Вместо хлеба - горячую кукурузную кашу - мамалыгу. Порции большие, мало кто справился, вставляют в нее твердый сыр, подают немного острую фасолевую подливу, в меру густую, с небольшим количеством бобов фасоли. Далее горячие хачапури, отварное мясо, компот (из фейхоа). Чтобы солёные сыр и мясо съесть (их солят для более длительного хранения), приходится заедать мамалыгой. Немного непривычно без первого блюда, но в другие дни было и первое (наверно, с расчетом на привычную еду туристов).
На следующий день при выезде из Гагры у нас состоялась дегустация вин, а заодно и сыров. Нам провели небольшую лекцию об абхазских винах, виноградниках, далее началась дегустация из шести напитков с повышением градуса. Остановились на 70-ти градусной чаче. Мне очень понравился аромат полусладкого Букета Абхазии из винограда Изабелла. Я даже привез домой "полторашку" этого вина. Цена - 700 руб. Потрясающий насыщенный запах, можно наслаждаться этим вином, вдыхая его пары, даже не пригубив. Мы её быстро "уговорили", пригласив по приезду родственников. Разговоры про винный материал из других стран сильно преувеличены. Всё привозное в Абхазию поступает из России, где уже несколько лет действуют новые законы о виноделии. Некоторые туристы из нашей группы "умудрились" набрать 6-8 "полторашек".
Сырная тема меня не впечатлила, не люблю солёные, разве что закусить после винной дегустации.
Последний день нашего пребывания в Абхазии. И мы едем на озеро Рица. По дороге заезжаем в хозяйство Ассоциации пчеловодов Абхазии, где нам проводят дегустацию. Побывать в Абхазии и не привезти в подарок родным баночку меда? Немыслимо. Абхазский мед стал брендом, известным далеко за пределами республики. Наиболее известные исторические центры абхазского пчеловодства — ущелье реки Бзыбь (где мы и сейчас находимся), которая берет начало в верховьях Западного Кавказа, и высокогорное село Псху.
Богатейшая флора Абхазии насчитывает более двух тысяч видов медоносных растений. Сотни из них — эндемики, то есть произрастают только в Абхазии и больше нигде на планете: именно их нектар создает уникальный вкусовой букет абхазского меда. На вкусовые особенности меда влияет и климат, сочетающий в себе целебные свойства морского и горного воздуха. Субтропическая растительность простирается от берега Черного моря до предгорий. Выше субтропики сменяются высокогорной зоной альпийских лугов. Абхазский мед — экологически чистый. Пасеки строят вдали от любых источников загрязнения — как правило, в горах и у берегов горных рек. Нет здесь и крупного промышленного производства, вредных вбросов в окружающую среду. Знаете ли вы главный секрет абхазского меда? Его добывает уникальная серая горная пчела. Эта порода была обнаружена в начале XIX века и названа по месту своего обитания «абхазянкой». Ее отличает мирный нрав и высокая продуктивность, но главное ее достоинство — хоботок. Именно благодаря хоботку длиной в четыре миллиметра абхазянка может добывать пыльцу с тех медоносов, которые остаются недоступными для всех других пород пчел. Сегодня в Абхазии производится более 800 тонн меда в год. Половина отправляется на экспорт: вывоз меда не облагается пошлиной. Абхазский мед поставляется преимущественно в Россию, часть в Иран.
После небольшого обзора пчеловодства в Абхазии, нам также провели дегустацию. Также была возможность продегустировать медовуху и вино. Продавали мед вот в таких запечатанных горшочках. Это позволяет мёду дольше сохранить свои лечебные свойства. Цены высокие, но горшочек ведь можно использовать в дальнейшем.
Мы привезли домой несколько горшочков. Мёд очень ароматный, имеющий насыщенный вкус из каштана, померанца, пропитанный ароматом горных трав.
Продолжаем 6 ноября 2022 года подъем к озеру Рица вдоль Бзыбского ущелья. Остановились у Голубого озера. Его ярко-голубой цвет объясняется отложениями лазурита на дне. Озеро маленькое, но очень глубокое. Его питает подземная река, текущая в недрах горы Ахцых, а излишки воды перетекают в реку Бзыбь. Есть поверье, что умывающиеся его холодной, но никогда не замерзающей водой - молодеют.
Река Бзыбь и один из вариантов развлечения на ее берегах.
Поднимаемся выше и попадаем в Юпшарский каньон, его стены, кажется вот вот сомкнутся над головой. Чувствуешь себя абсолютно беззащитным перед такой мощью природы.
Нет слов описать эту красоту.
А вот и сама река Юпшара, вытекающая из озера Рица.
Мы подъехали к знаменитому озеру Абхазии - озеру Рица, раскинувшемся на высоте около 900 метров над уровнем море. Озеро- совсем молодое, ему не более 300 лет. Образовалось оно в результате землетрясения, обвалившего гору Пшегихша и запрудившее реку Юпшара. Интересно, что Юпшара, вытекающая из озера, вскоре уходит под землю и лишь спустя 2 километра снова выходит наверх. Нам дали 20 минут на то, чтобы насладиться этой красотой перед обедом, который состоялся здесь же, в одном из кафе. Длина озера Рица - 2,5 км, ширина - до 870 м, глубина - до 150 м.
После обеда у нас есть еще минут 40 на продолжения прогулки у озера Рица.
В 13.15 мы выезжаем с озера Рица и направляемся к границе. Нам очень понравилась поездка, мы не увидели никаких отрицательных сторон (обмана, неискренности и др.). Мне есть с чем сравнивать. За те годы, что нас здесь не было, сервис стал намного качественнее. Огорчает лишь множество невосстановленных строений. Но здесь есть объяснение: население республики уменьшилось вдвое, инвестировать в непризнанную (кроме России и еще некоторых малых стран) республику - международный скандал, купить землю и что-либо на ней построить даже россиянину не позволено.
Короче, обязательно приезжайте, не слушайте никаких но... (особенно если это чьи-то впечатления далекого прошлого). И если цена в летний сезон здесь достаточно высокая, то 3 дня в ноябре с завтраками, обедами, абхазским застольем, проживанием в шикарной гостинице обошлась каждому из нас в 17 тысяч рублей.
Продолжаем прогулку по вечернему Стамбулу 11 сентября 2022 года. Находясь на площади Султанахмет, решили подойти к Айе-Софии, еще несколько лет назад - собору, а с 2020 года - мечети. Неожиданно для себя увидели, что мечеть открыта для посещения, да и очереди на вход нет совсем. Надо использовать предоставившуюся возможность посетить самое значительное сооружение города. Нынешний храм был возведен в рекордные 5 лет и Святая София была освящена в 537 году. До него здесь храм на святом месте в 330 году был заложен самим Константином Великим. Но он в 404 году сгорел до тла. По преданию именно здесь посланцы русского князя Владимира Красное Солнышко знакомились с христианской верой. Благодаря их восторженным отзывам у правителя Руси и сложился выбор в пользу христианства в византийском исполнении.
..
Заходим, разуваемся и проходим внутрь...
А внутри какая красота! Дух захватывает. Да, таких мечетей я еще не видел ! Наши, российские "новоделы", (те, что я видел в Шали, Грозном, Махачкале, Казани) по вместительности может и не уступают, но какой купол !, какое богатое убранство ! какая высота собора-мечети.
На следующее утро у нас была запланирована экскурсия в Айю-Софию. Подойдя на площадь Султанахмет, мы увидели очередь, метров 400 длиной. Правда она продвигалась быстро и минут через 40 наша группа вошла в мечеть. Таким образом я побывал в ней дважды. Чтобы не повторяться, некоторые фото внутренних залов, слеланные на следующий день, приведу здесь, оставив на завтра внешний осмотр мечети.
Купол - это отдельная история. Его диаметр - 31 метр ! Но поражаешься легкости его и невесомости, множеством окон, через которые проникает внутрь дневной свет
Обошли мечеть и продолжили свою прогулку, которую я уже показал в предыдущей заметке.
Экскурсия по Стамбулу была проведена в первой половине дня 12 сентября 2022 года. Немного, но так была составлена программа тура. Основное время мы провели во дворце Топканы, но были и Голубая мечеть и площадь Султанахмет и Айя-София и базилика Цистерна, также впечатлили современные небоскрёбы при выезде на Анкару. О них я расскажу в следующей заметке, а сейчас пройдём во дворец Топканы.
Дворец был построен во времена Фатих Султан Мехмеда в 1472-78 годах. Во дворце 378 лет жили и правили падишахи и каждый достраивал что-то своё. Находясь на территории 70 гектаров, он напоминает большой город. А в 1924 году Турецкая республика открыла двери дворца для посещения. Мы пройдём по четырём дворам дворца, заходим в первый...
Сбоку от нас, за старыми клёнами и чинарами остаётся церковь Святой Ирины, основанная еще Константином, давшим название городу и принявшим
здесь христианство.
Заходим через еще одни ворота Бабус Селам (Врата Мира) во второй двор.
справа - секция дворцовых кухонь, где сейчас представлены коллекции китайского и японского фарфора, серебра, бульского стекла
Во втором дворе интересно посетить гарем с башней Правосудия(но на это нужно дополнительные время и деньги), слева от колонного зала -Дивана, где представлены драгоценные коллекции оружия.
во дворе - те же вековые клёны и кипарисы. Подходим к третьим воротам Баабус сааде (дверь белых господ или ворота счастья). За ними начинается эндерун - запретные для простых смертных территории.
Заходим в Тронный зал султана, где принимались иностранные делегации.
Вот как выглядит Тронный зал уже со стороны третьего двора.
Сокровищница. Заходим туда, людей - огромное количество, реально не хватает воздуха, чтобы дышать. Одна из реликвий - алмаз ложечника в 86 карат и 49 бриллиантов. Поэтому осмотр недолгий и я выскакиваю наружу.
Четвертый двор - ото скорее большой сад, райское местечко с бассейном, несколькими изразцовыми павильонами и дивный вид на бухту Золотой Рог и Босфор.
Павильон Реван.
Зал примирения и обрезания
Павильон Багдад
Отсюда открываются прекрасные панорамные виды на Босфор.
и бухту Золотой Рог.
Ну а нам пора возвращаться для дальнейшего путешествия.
Утро 12 сентября началось, естественно, с завтрака. У меня он проходил на 7 этаже в ресторане отеля Erden Sarayevo с видом на Мраморное море.
Наша экскурсия по Стамбулу началась с мечети Султанахмет (Голубая мечеть). У нее, в отличие от Айи-Софии, расположенной напротив, не 4 а 6 минаретов. К сожалению из-за проводящихся там реставрационных работ, посетить ее мне не удалось.
Выходим на главную площадь Стамбула, расположенную в историческом центре города - Султанахмет. Именно здесь был основан Константинополь. Главные достопримечательности Стамбула - АйяСофия, Голубая мечеть и дворец Топканы (ему я посвятил предыдущую главу) расположены здесь. Посмотрим на мечеть Айя-София (которой я также посвятил одну из глав) теперь при дневном свете.
Площадь Султанахмет имеет и другое название Ипподром, расположена она на месте древнего ипподрома. Привлекает внимание на площади Египетский обелиск, 19-метровой высоты из Асуанского гранита с бело-розовым оттенком, который здесь стоит с 390 года, а за ним обелиск Константина.
Дополнением к обелискам выступает немецкий фонтан, подаренный Вильгельмлм II Стамбулу.
Направляемся в базилику Цистерна, расположенную на глубине 12 метров. Она была создана при императоре Юстиниане в 532 году и как для стратегического запаса воды, так и для потребностей Большого императорского дворца. Античных колонн, высотой 8 метров, здесь целый лес, а именно 336 штук.
Во время прогулки по площади нас накрыл сильнейший ливень, отнявший у нас около получаса времени и всё равно заставившего нас передвигаться перебежками.
Далее было у нас посещение Дворца Топканы, о котором я уже рассказал в предыдущей главе.
Садимся в автобус и выезжаем из Стамбула в направлении Анкары. По дороге из окна автобуса увидим еще много интересного (за качество фото извиняюсь).
В Анкару мы добрались уже поздно вечером 12 сентября 2022 года. Наш отель был немного в стороне от центра города и после ужина идти гулять совсем не хотелось. Наш план на следующее день в Анкаре был следующим: посещение Крепости, далее пешком до Музея Анатолийских цивилизаций, а после него проедем в Музей Ататюрка. Во второй половине дня переезжаем в Каппадокию.
Анкара - столица Турции с 1923 года. Его история насчитывает более трех тысячелетий. Сейчас это крупный город с населением близким к 6 миллионам жителей.
Немного покажу то , что я увидел из окна автобуса.
Ну а теперь поднимемся на Крепость - символ города, построенной галатами, восстановленная сельджуками. В крепости две части: внутренний форт и внешний форт. Сейчас крепость восстанавливается, она населена, многие дома османского периода дошли до нас. Это главное отличие крепости от безжизненных цитаделей времен древних римлян во многих городах современной Турции. Мэрия Анкары привела в порядок примыкающие к крепости несколько улочек старого города и по ним приятно побродить, заглядывая в сувенирные магазины.
А теперь поднимемся на саму крепость...
Спускаемся вниз, у выхода заходим в сувенирные магазинчики и выйдя из крепости, пешком спускаемся к Музею Анатолийских Цивилизаций.
Наша экскурсия по Анкаре 13 сентября 2022 года продолжается, крутой спуск приводит нас метров через 400 к Музею Анатолийских цивилизаций.
Этот известный во всём мире музей считается третьим по значимости археологическим собранием в мире после Лувра и Британского музея. Здесь собрана уникальная коллекция исторических ценностей, произведенных народами, населявшими Малую Азию с каменного века и до времен Османской империи. Сначала его открыли в одной из башен Крепости в 1921 году, но вскоре понадобилось более вместительное помещение. Им стало здание торгового бедестена Махмутпаша XV века постройки в 1938 году.
Удивительно богатая экспозиция, собранная со всех уголков Турции могла быть еще больше, если бы не археологический грабёж английскими и немецкими "высокоцивилизованными" исследователями. Собранные в музее экспонаты охватывают период в 7500 лет, а его коллекция, посвящённая древним хеттам, не имеет себе равных во всём мире. В музее есть несколько залов, где туристов ждут ценные экспонаты. Для палеолитической экспозиции это находки, сделанные в Караинской пещере в Анталии. В неолитическом зале можно увидеть статуэтки богини-матери Кибел, обсидиановые инструменты и изображение сцены охоты 7 тысячелетия до н. э. В экспозициях бронзового века доминируют артефакты, связанные с хеттскими племенами, включая солнечные диски, статуэтки оленей, женские фигуры и ювелирные украшения. Ассирийский период в коллекции музея представлен в том числе 20 тыс. глиняных табличек с образцами письменности, жемчужиной каскской коллекции можно считать рельеф с изображением бога войны с Королевских ворот в Хаттусе.
Аныт-Кабир (мемориальный мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, создателя современного турецкого государства) считается сердцем Турции. Построенный в 1944-53 гг, он призван увековечить память человека, значение которого для турок трудно переоценить. В начале аллеи, ведущие к мавзолею, скульптурные группы из трёх женщин и трёх мужчин, симолизирующих турецких военных, интеллигенцию и простой народ.
Далее - длинная аллея с 26 фигурами каменных львов, выполненных в хеттском стиле.
Просторная церемониальная площадь может вместить до 15 тысяч человек и в дни государственных праздников она заполнена до предела.
Мавзолей турецкого вождя построен в неоклассическом стиле, а в его внутреннем убранстве ощущаются сельджукские и османские мотивы.
В правом от мавзолея крыле находится музей Ататюрка и Войны за независимость. Он состоит из четырёх частей. В первой -личные вещи, подарки Ататюрка, во второй - события войны за независимость Турции 1919-22, батальные полотна знаковых сражений, сопровождаемые звуковыми эффектами. Полотна были написаны Студией военных художников имени М.Б.Грекова под руководством С.Н.Присекина. В третьей части музея - фотографии и документы. В четвертой - рабочий кабинет Ататюрка и библиотека.
Присутствовали мы и при смене караула, пока меняли всех постовых, прошло минут пятнадцать.
Дорога из Анкары в Каппадокию заняла у нас около 5 часов. По пути были две остановки. Первая - у соленого озера Туз, второго по величине в Турции. В последние десятилетия из-за уменьшения осадков оно уменьшается в размерах, но всё равно до 80 км в длину и до 50 км в ширину выглядят солидно. Правда в глубину оно не превышает двух метров. Можно выйти на это озеро, покрывшееся соляной корочкой, но под ноги надо смотреть, можно провалиться.
Еще одна остановка была в городе Аксарай, где мы в одном из кафе купили турецкое мороженое (бренд Mado) из козьего молока, более тягучее и не так быстро тающее.
Наконец, проезжаем Невшехир, появились характерные пейзажи Каппадокии и перед заселением в отель мы успели заехать в одну из мастерских керамики. Она находится под землёй, стоило огромных трудов сделать еще такой огромной, для ее благоустройства был заказан отряд метростроевцев. Здесь и музей керамики и производство керамических изделий и магазин по их реализации.
Свои охи и ахи при осмотре этой экспозиции оставлю при себе, предоставив Вам насладиться этой красотой.
Немного отвлекусь от темы, меня также поразил офис этого музея, а именно мебельная стенка.
Заселяемся в пятизвездочный отель в Аваносе, больше напоминающий итальянский замок Скалигеров.
а так он смотрелся из моего номера в отеле.
Но на этом день 13 сентября 2022 года не закончен. Я иду на шоу "Турецкая ночь"...
Страна прекрасных лошадей (с древнеперсидского)- Каппадокия, римляне и другие народы высоко ценили местных племенных кобылиц. Каппадокия - это регион, не имеющий выхода к морю. Её причудливые скальные образования создали извержения вулканов, покрыв территорию раскаленной лавой. А ветер и проливные дожди тысячелетиями точили твердую шершавую поверхность. Древние цивилизации, к примеру хетты жили здесь в третьем тысячелетии до нашей эры. Исторически Каппадокия стала значимым центром раннего христианства. Более 1000 из вырубленных в скалах пещерных храмов датируется временем, когда новая религия распространялась по центральным областям Анатолии.
Гёреме - настоящий центр Каппадокии, где находится музей под открытым небом , площадью 300 кв. км из множества скальных образований, пещерных церквей и монастырских сооружений. Большинство здешних храмов незаметны снаружи, но зайдя в них, обнаруживаешь дивные фрески. Вот в такой скальный монастырь мы и пройдём сейчас. Самый большой скальный храм Токалы Килисе (храм с пряжкой), внутренние росписи которого датируется X-XI веком разделен визуально надвое, "старый" и "новый". В "старом" - на ярко голубом фоне - сцены из жизни Христа, в "новом" - образ Пресвятой Богородицы. Подстать ей и другие скальные церкви в византийском стиле: Элмалы Килисе (Яблочная церковь), Каранлык Килисе (Тёмная церковь), Йыланлы Килисе (Змеиный храм) и Чарыклы Килисе (церковь с сандалиями). Названия не случайные - у одной из них росли яблони, в другой- полумрак, в третьей - Георгий Победоносец и Фёдор Стратилат, поражающие змея, в четвертой снимали сандалии у входа и оставили следы ног прямо у входа. К сожалению, фотографировать внутри нельзя, за этим следят охранники.
У входа в монастырский комплекс - огромная скала - Девичий монастырь. Здесь выдолблено 6 этажей: внизу столовая, кухня, выше "Храм с нишей", на самом верху - двери с задвижкой (вероятно для безопасности девушек)
Переезжаем в Каймаклы, где мы еще сегодня, 14 сентября 2022 года посетим подземный город ...
Поездка в Каймаклы, где мы посетили подземный город, оказалась небогатой фотографиями. И причиной тому необычная экскурсия практически по норам, со спуском на 4 этажа и последующим подъемом. Редко где можно было встать в полный рост, зато значительную часть пути я преодолел на корточках (более миниатюрным туристам можно было перемещаться согнувшись "в три погибели"), настолько низкими и узкими были проходы. И потому, заслуживающих внимание видов, да еще находясь в непривычной позе и при недостатке света, я нашел совсем мало. Полчаса медленной ходьбы в неестественной позе, и облегчение, когда начался финишный подъем.
Другое дело - долина Пашабаг, одна из самых живописных во всей Каппадокии. Земляные пирамиды, некоторые двухголовые и даже трехголовые, с базальтовыми конусами наверху, напоминают бегущих монахов. На протяжении веков Пашабаг был местом уединения монахов - отшельников. Самый известный из них - Св. Симеон Столпник, живший в 5 веке н.э. в трехголовой земляной пирамиде, проведя в меленькой келье 40 лет !
Коллективное фото нашей группы на память.
Удивительное место, жаль у нас было не более часа на осмотр этой долины.
Посмотрим другие интересные места и начнём с самого интересного. С господствующим над Каппадокией плато, высотой более 1000 м над уровнем моря. Издалека эта местность напоминает крепость, окруженная поселком
УЧХИСАР.
Над поселком возвышается монолитная 60-метровая скала, господствующая над окружающей местностью. Утёс весь испещрен ходами, пещерами, туннелями и был местом размещения военного гарнизона.
Главный туристический центр Каппадокии - Гёреме. Находящийся в 2-х километрах от него монастырь - основная достопримечательность Каппадокии. Сам поселок, окружен пирамидами, находящимися и на территории поселка.
Мы едем к трём красавицам, диковиинным каменным грибам, находящихся у поселка
УГРЮП
Следующим интересным местом будет долина
ДЕРБЕНТ
Долина удивительных фигур: дельфин, пингвин, Дева Мария, верблюд, человеческие силуэты - это у кого развито воображение, но таких не много. Для остальных - просто удивительные формы пирамид.
Остальные места фотографировал из окна автобуса, вот мощный скальный город Чавушин
Другие интересные места из окна автобуса
Продолжаю знакомить вас с Каппадокией и завтра посмотрим на полёт воздушных шаров...
У меня было большое желание подняться в небо на воздушном шаре. Были некоторые опасения, что я, человек не молодой могу получить травму позвоночника в случае жесткого приземления корзины. Также для меня было невероятным посадка в корзину одновременно 30 человек, оказаться словно в набитой селедкой бочке. Также поступила мало приятная информация о повышении цены полёта до 250 евро. И тем не менее 7 человек из нашей группы, включая меня согласились лететь. Через пару часов все мои страхи улетучились - нам сообщили, что мест нет и полёт отменяется. Но поступило альтернативное предложение за 50 евро рано утром на джипах выехать на место старта воздушных шаров и стать свидетелем подъема их в небо. Еще одно предложение - полетать на воздушных шарах в Паммукале уже за 160 евро меня не вдохновило. Если уж летать, то над Каппадокией.
До наступления рассвета нас забрали около отеля и мы заняли позицию на пригорке, откуда хорошо была видна подготовка воздушных шаров к полёту. Корзины заполнялись в основном представителями юго-восточной Азии, хотя больше нигде я их не видел в таком количестве. Зрелище, конечно, потрясающее ! Мы дважды перемещались на другие смотровые площадки, чтобы увидеть через час уже приземление корзин с туристами. Впрочем почти ничего не увидели, воздушные шары приземлялись в низине, и с наших точек обзора она плохо просматривалась. И финальным аккордом стал подъем бокалов с шампанским за Каппадокию, удивительно колоритным регионом Турции.
Я уже делал анонс вечернего похода на шоу "Турецкая ночь". Сейчас немного покажу это представление (фотографировал смартфоном и большинство фото оказалось смазанным).
Зрители разместились за столиками вокруг центрального круга - арены, словно в цирке. В зависимости от оплаченной суммы кому-то из зрителей подали ужин, кому-то арахисовые орешки, чипсы и бокал вина. На сцене выступал турецкий мужской и женский танцевальный ансамбль с относительно медленными танцами, какое-то время было отдано зрителям для танцев под известные хиты. Но "главную скрипку" этого шоу играла турецкая танцовщица, выступавшая сольно. Это был и танец живота и динамичные танцы с предметом (шалью). Далее она предлагала кому-то из зрителей составить ей дуэт. Первую минуту зритель, даже умеющий танцевать, выглядел на её фоне начинающим учеником, но этой минуты танцовщице хватало, чтобы наладить контакт и синхронные действия.
А теперь предлагаю совершить небольшую прогулку по городку Аванос. Это город гончаров с населением 32 тысячи человек, стоит на реке Кызылырмак. Большинство интересных фото связаны с этой рекой. Это и огромное количество уток, и неожиданно увиденный здесь гондольер.
Покидаем Каппадокию и направляемся дальше по маршруту...
Выезжаем из Каппадокии в направлении Коньи и где-то посередине пути делаем 20-минутную санитарную остановку в городке Султанханы. Увидев напротив нашей остановки караван-сарай, я решил посмотреть его. Удивило, что наш гид ни словом о нём не обмолвился, вероятно, чтобы мы не теряли времени при сегодняшнем длинном переезде (нам надо будет заселиться в Памуккале). На входе никого не было, на указатель "касса" со стрелочкой я тоже не отреагировал. В итоге я спокойно погулял по его территории. Возможно моё появление оказалось незамеченным, (через некоторое время приехали туристические автобусы и уже группы с экскурсоводом оплачивали вход). Это крупнейший караван-сарай на территории Турции и Малой Азии, построенный сельджуками в 1229 году. В дословном переводе на русский язык «caravan serai» означает «дворец для караванов». Как и любой караван-сарай тех времён он выполнял роль между гостиницей и гаражом для верблюдов. Здесь проходил великий шёлковый путь, на котором через каждые 40 километров располагались подобные строения. Плата с караванов за ночлег и безопасность взималась лишь единожды при вхождении на территорию Конийского султаната, по этому ночлег в караван-сараях, уход за верблюдами и даже чистка обуви — всё в дальнейшем было бесплатно. Раньше караван-сараи несли полную ответственность за путешественников на своей территории. Если случалось нападение, то Караван-сарай обязан был возместить купцам весь ущерб. Сегодня, понятное дело, он уже не функционирует в качестве караван-сарая, но работает как музей, но без экспонатов. Очень интересно выполнена арка входа, подобная архитектурная резьба присуща сельджукам и встречается не только здесь, но и в других местах. Справа от входа находятся аркады. Здесь хранили товары и размещали животных (естественно, на короткое время). Прямо напротив входного портала, посреди двора, располагается молельня.
Другие интересные объекты города Султанханы, снятые в том числе из окна автобуса.
Посреди широкой плодородной равнины лежит один из самых интересных городов Турции - древняя Конья. Этот город, бвыший в средние века столицей молодого государства турок- сельджуков, известен далеко за пределами Турции и живёт в сердце каждого правоверного мусульманина. Это центр суфийской мистической практики и место притяжения паломников со всего исламского мира. Здесь жил, творил и Мевляна - великий мистик и основатель ордена крутящихся дервишей, труды которого пережили века, став неотъемлемой частью исламской культуры. Сегодняшняя Конья имеет в Турции имидж религиозного и крайне консервативного города. Одновременно с этим этот двухмиллионный город в последние годы переживает бурный рост и экономическое развитие. Стремительно развивается и туристическая индустрия.
Целью нашего посещения города стала главная жемчужина города - главная обитель дервишей и нынешний музей Мевляны. К сожалению из-за реставрационных работ мы не увидели ярко-бирюзовый купол. Обитель была основана в первой половине XIII века Джелаледдином Руми, прибывшим сюда с территории современного Афганистана. Ныне в здании монастыря дервишей расположен музей. Бесплатный доступ в него открыт всем желающим: и для тысяч верующих паломников и доброжелательное отношение к туристам - немусульманам. Но при посещении музея Мевляны нужно соблюдать внешний вид и правила поведения в местах, связанных с исламской религией. Центральное место в музее занимает мавзолей, в котором находится гробница Мевляны и его отца, полукруглый зал - семахане, где проходили церемонии вращения, различные предметы обихода девишей, например тростниковые флейты- неи. Среди экспонатов - поэма "Месневи", старинные ковры, полученные в дар от разных мусульманских правителей.
Во внутреннем дворе музея действующий фонтан для ритуальных омовений, а вдоль стен расположены кельи, в которых жили члены ордена крутящихся дервишей.
К сожалению, остальной город посмотреть не удалось, уж слишком большие расстояния в Турции приходится преодолевать.
Прибыв в Памуккале, мы прежде всего прошлись среди руин античного города Иераполис. Город, основанный в 190 году до н.э. пергамским царём Эвменом II, славился текстилем и особенно шерстью. Уже в эллинистический период люди использовали местные источники для лечения, а во II веке до нашей эры пергамские цари основали здесь курортный центр. На местные воды приезжали несколько римских императоров, и возможно даже Клеопатра. Здесь рано появилось христианство, его проповедовал святой Филипп, один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Здесь он принял мученическую смерть и похоронен. Последующие набеги арабов и турок-сельджуков привели к упадку и забвению города. Город несколько раз подвергался разрушению после землетрясений и окончательно перестал существовать в XIV веке. Отлично сохранился в Иераполисе римский театр на 10 тысяч мест. Также здесь находится крупнейший некрополь, где находится свыше 1200 могил, могильных курганов, саркофаги и гробницы. Сохранились и сцена с прекрасными барельефами и зрительские ряды. Обладая выдающейся акустикой, здесь ежегодно проводится международный музыкальный фестиваль.
На месте римских бань был открыт в Хиераполисе археологический музей.
В сторонке о чем-то грустит Аттис.
Зал с роскошными саркофагами, на двух из них изображены гирлянды, довольно популярный и модный в своё время узор.
Роскошный саркофаг с колоннами, он принадлежал Азиарху Еветию Пиррону, датируется 1 четвертью III в. н.э., привезён из Лаодикеи.
Роскошный саркофаг "Томба Белла". Считается, что вот это одинокая половинка мужского тела с торца саркофага — это обожествлённое изображение хозяина гробницы. Размеры саркофага таковы, что сразу понимаешь, непростой человек там был захоронен.
Во внутреннем дворике собраны ещё и различные надгробные стелы. Сюжеты на них порой не уступают красоте саркофагов.
Элементы декора с Базилики Стоа с изображёнными на них сфинксами.
Часть саркофага с гирляндами. Очень популярный сюжет, который заказывали мастерам.
Ну а теперь можно и освежиться в бассейне Клеопатры... (об этом - в следующем блоге).
После посещения античного города Иераполис, я как уже говорил, пошёл в бассейн Клеопатры. Предварительно не бронировал посещение, но как сказал наш гид, в любой момент можно передумать и указал место, где будет ожидать желающих присоединиться к купанию. В итоге бассейн с раздевалкой мне стоил 8 евро. Поначалу, при входе в проточную тёплую воду, было некомфортно передвигаться в бассейне, глубиной по пояс из-за лежащих на дне античных колонн, задеть колонну ногой - можно получить ушиб. Но осмотревшись, я нашел место в правом дальнем углу, где глубина была более двух метров, над водой шел пар с запахом йода, а вода была полна мелких пузырьков. Зацепившись за решетчатые ворота, отделявшие закрытую для купания зону, я наслаждался потоком тёплой воды, согревающих тело. Что касается самой Клеопатры, большинство историков считают ее появление здесь маловероятным. Но мне еще надо было походить по кальциевым травертинам Памуккале, и потому долго нежиться мне не пришлось. В итоге бассейн Клеопатры занял у меня около часа.
Вот здесь, справа, зацепившись за решетку я и принимал согревающие ванны.
На белоснежные травертины Памуккале я себе оставил полчаса. По склону холма с высоты 60 метров стекает, насыщенная карбонатом кальция, тёплая вода. Отложения известкового туфа образуют множество ступенчатых террас с небольшими бассейнами, окаменевшие водопады и сталактиты. Ходить по травертинам можно в строго определённых местах только разувшись, босиком. Очень скользко и колко, к тому же в верхней части травертины - с коричневым налётом (вероятно от грязных ног). Из-за нехватки воды многие бассейны в Памуккале пересохли. Произошла в 1970-е годы экологическая катастрофа из-за постройки двух термальных отелей. И хотя эти отели потом снесли, воды от этого не прибавилось.
И раз я упомянул термальные отели, покажу отель, в котором мы проживали 15/16 сентября 2022 года (в 5 км от травертин Памуккале).
Отправляемся Эфес. Правда из-за неисправности автобуса мы потеряли несколько часов, ожидая специалиста по ремонту либо новый автобус, дотянув до благоустроенной стоянки. В итоге Эфес отложен на завтра, а мы с наступлением темноты прибыли на своём, отремонтированном автобусе в отель приморского (на Эгейском море) курорта Кушадасы.
