Наталья Natalja

31 минута назад

1 мая 2024

Завтрак в отеле в 7ч30мин, в 8 ч 30 мин едем на экскурсию в Язд, самое древнее населенное места планеты, центр древней религии зороастризма (огнепоклонничества), один из красивейших и самобытных городов Ирана. Уникальность Йезда в том, что он связан с древнейшей мировой религией – Зороастризмом. Около трех или четырех тысяч лет назад пророк Заратустра получил откровение от верховного божества или пророка Ахуры Мазды и принес учение о добре и зле людям. Согласно его основным положениям, огонь и солнце являются зримым образом Бога в физическом мире. До прихода ислама зороастризм являлся государственной религией трех великих Иранских Империй, включая Ахеменидов. На сегодняшний день в мире осталось около 150 000 приверженцев зороастризма, и всего 30 - 70 тысяч в Иране.

Мы отправляемся на юго-восток Язда, где сохранились две «Башни молчания» («дохме») или зороастрийское кладбище - катакомбы.

У последователей Заратустры был свой, кажущийся сегодня диким, ритуал захоронения: тела умерших не должны были осквернять землю и поэтому были придуманы «башни молчания»: высокие холмы, на вершине которых за каменной стеной в яму складывали мертвых и оставляли под открытым небом на растерзание птицам - падальщикам. Этот способ захоронения активно использовался на территории Ирана вплоть до 70-ых годов прошлого века. Поражает воображение, что это было совсем недавно.

Башни имеют высоту около 6 метров. Перед башнями, у самого их подножия, на равнинной местности расположены руины зданий, которые ещё 50 лет назад, использовались как жилые помещения. Жилищные помещения – это как гостиница, где семьи умершего проводили время в ожидании проводимых обрядов похорон. Среди помещений была здесь и кухня, и комнаты для отдыха и столовые для еды.

Родственникам разрешалось оставаться только на территории внизу Башни, а в саму Башню заходить им строго запрещалось. Специальные служители – насалары, уносили тело умершего к башне. Насалары и хранители башни, жившие всегда здесь, были единственными людьми, которые совершали обряд похорон. Служители башни уносили тело на верх, на башню, оставляли там тело для хищных птиц и возвращались вниз к родственникам умершего. После того, как птицы полностью съедали плоть умершего, служители собирали кости и бросали их в яму в середине башни.

Сегодня этот обряд в Иране запрещён и умерших зороастрийцев хоронят в гробах, в зацементированных могилах, чтобы избежать контакта нечистых трупов со святой землёй. Сверху очень хорошо просматривается новое кладбище зороастрийцев с белыми надгробными камнями, у подножия стен жилого комплекса башен. Также открывается великолепный вид на окрестности современного города, подступающего к древнему захоронению, и грандиозные размеры соседней башни.

После посещения башен молчания мы едем в уникальное место хранения «Священного огня» огнепоклонников, который по преданию не потухал 1500 лет, он горит с 474 г. н.э.. Недалеко от города находится Главный зороастрийский Храм – Атешкадех, в котором и находится этот вечный священный огонь Шах-Варахрам.

Огонь поддерживается в специальном помещении и отгорожен стеклом, за которым его могут созерцать молящиеся или посетители.

Над входом здания возвышается один из главных символов Зороастризма - фаравахар, человеческий образ с распростертыми крыльями, который символизирует добрые мысли, добрые слова и добрые дела.

Направленный вниз хвост является символом плохих мыслей, слов и поступков, в то время как большое кольцо указывает на существование добра и зла. Бородатый мужчина, олицетворение мудрости, держит меньшее кольцо - символ верности. Внутри здания храма, рядом с огнем, находится главная священная книга зороастрийцев - авеста. Собрание молитв и нравоучений, в которые так свято верят зороастрийцы, является не только священной книгой, но и памятником древней персидской истории и литературы, отображающей материальную и духовную сторону жизни. В зданиях храма посетители могут ознакомиться с историей религии по представленным материалам и фотографиям различных мероприятий и обрядов зороастрийцев. Под каждой фотографией находятся комментарии и описания запечатленных событий, как на персидском так и на английском языках.

Четверг в 08:46

Накше-Рустам (Накши Рустам) – один из самых важных археологических памятников Ирана. Объекты этого комплекса относятся к эламской (III тысячелетие до н. э.), ахеменидской (550–330 годы до н. э.) и сасанидской (221–656 годы н. э.) эпохам. Впечатляющий некрополь расположен в нескольких километрах от Персеполя. Его возвели возле скал Хусеин-Кух, которые подходили для высечения гробниц. Накше-Рустам считался священным местом в доисламском Иране и был на протяжении веков усыпальницей древнеперсидских царей Ахеменидской и Сасанидской династий. Четыре гробницы, высеченные в скале на значительной высоте от подножия холмов.

Лишь одна гробница была идентифицирована благодаря размещенной над ней надписи как принадлежащая персидскому царю Дарию I. Археологи полагают, что здесь похоронены три других царя из династии Ахеменидов — Ксеркс I (старший сын Дария), Артаксеркс I и Дарий II. Все четыре гробницы имеют форму креста, отчего это место еще носит название Персидские кресты.

В центре крестов выполнены отверстия, ведущие в камеру, где, возможно, были помещены саркофаги. Вход в гробницы обрамлен прямоугольным элементом, воспроизводящим фасад дворца, по бокам расположены врезные колонны, капители которых украшены двуглавыми быками. В нижней части большого квадратного барельефа (в верхней части креста, над входом) помещено изображение 28 носильщиков – символ народов, находившихся под персидским владычеством, выстроенных на двух уровнях, подобно атлантам, держащие тронную скамью, на которой стоит царь. Царь стоит на пьедестале и держит в руке дугообразный лук в вертикальном положении, символизирующий власть, и совершает ритуальное жертвоприношение перед огненным алтарем.

Пятая гробница так и не была достроена. Считается, что она могла принадлежать Артаксерксу III (358–338 гг. до н. э.) или последнему царю Ахеменидов, Дарию III (336–330 гг. до н. э.). Гробницы в Накше-Рустам были разграблены после завоевания империи Ахеменидов Александром Македонским. Под погребальными камерами расположены семь барельефов сасанидской эпохи (224-651 гг. н. э.). Сасаниды возродили искусство наскальных изображений, чтобы увековечить важнейшие события своей истории. Один из барельефов Накше-Рустам демонстрирует церемонию коронации основателя династии Сасанидов, Ардашира I Папакана. Фигуры всадников, обращенные друг к другу, изображают царя и Ахура Мазду (верховное божество зороастризма), который передает Ардаширу кольцо, символизирующее справедливую власть, таких образом назначая царя шаханшахом Иранской земли. Лошади под всадниками топчут трупы своих врагов: с одной стороны – побежденный парфянский царь Артабан V, а с другой – Ахриман, повелитель сил зла, тьмы и смерти.

У подножия скал, напротив гробниц расположена башня. Сооружение носит название «Кааба Зороастра». Название здания на среднеперсидском звучит как «diz-i nibišt», что переводится как «крепость священных текстов». Башня квадратного сечения, высота строения – 11 метров, ширина – 7, внутри находятся комната размером 5,3*3,7 метра и лестница.

Для чего была предназначена башня – точно не известно. Одни учёные считают её храмом для разжигания священного огня. Отсутствие каких-либо условий для вентиляции внутри башни скорее исключает эту версию. Французский историк Жан-Поль Ру в книге «История Ирана и иранцев» указывает, что Кааба использовалась не для разжигания священного огня в Накше-Рустам, а для его защиты: под открытым небом огонь могли погасить ливень или сильный ветер. Другие ученые (например, искусствовед Р.Р. Вергазов) считали Каабу хранилищем государственных документов и текстов Авесты – священного текста зороастрийцев. Третьи предполагали строение временной гробницей, в которой хранится тело до окончательного погребения. Существует также версия, согласно которой сооружение имело назначение башни для коронации.

После обеденного перерыва в 13ч, мы отправились в Пасаргады, на осмотр мавзолея Кира II Великого.

Рассвет Персидской Империи пришелся на времена правления Кира Великого (559 - 530 гг. до н.э.) – одного из самых могущественных царей той эпохи. Во времена его правления территория Персии существенно увеличилась. Из маленькой страны она превратилась в Великую Персидскую Державу, которая поглотила почти все могущественные империи того времени. Весь опыт от завоеваний и походов, великий царь вкладывал в строительство своей первой столицы - Пасаргады.

Прямо у входа в Пасаргады, находится мавзолей Кира Великого. Гробница очень проста, но изящна. Удивительно, она построена с помощью каната и насыпи. На сегодняшний день это здание считается одним из самых древних сейсмоустойчивых сооружений в мире. Несмотря на то, что строение было возведено 25 веков назад, оно отлично сохранилось до наших времен.

Далее у нас был длительный переезд в Язд.

По дороге сделали остановку (начало пустыни), или погода портилась, или вообще такие ветра в той местности, но ветер был сильный, даже сфотографироваться нормально не удалось. Белое на песке - это соль.

Вечером заселились в замечательный отель Moshir-al-Mamalek Garden с красивым садом и фонтанами.

В отеле есть чайная комната, работает до 23ч.

Есть выход на крышу, можно прогуляться по крыше, полюбоваться видом двориков отеля вечером.

Очень колоритный отель со своеобразными, но интересными номерами.

Все номера разные, есть номера с фонтанами.

Среда в 13:16

30 апреля 2024г.

Завтрак в 7ч00 мин, выезд в 8 ч 30 мин, переезд (~60 км) в Персеполис , посещение бывшей столицы могущественной империи Ахеменидов, основанный Дарием I в 518 г. до н.э. и разрушенный войсками Александра Македонского.

По приезду к Персеполису нас встретила группа школьников, которые тоже приехали на экскурсию. Как я уже говорила, иранский народ очень дружелюбно относился к нам и везде нас приветствовали и просили с нами сфотографироваться, а здесь, ну мы просто почувствовали себя «звездами», только что автограф не брали…

Идем на экскурсию….

У этого города много названий: Парса, Тахт-е Джемшид, Садестун, Чехель Менар. Одно из названий, Парса, засвидетельствовано в надписях у входа в портик — крытую галерею с колоннами, прилегающую к одному из зданий города.

Персеполис – комплекс, состоящий из нескольких царских дворцов. Он был создан при империи Ахеменидов – государстве, объединившем весь Ближний Восток и Среднюю Азию.

Строительство Персеполиса началось в 518 году до н.э. при Дарии I. Вступив на престол, он решил создать новую столицу на понравившейся ему плодородной и защищенной горами местности. Однако царю не удалось увидеть город в завершенном виде. Строительство дворцов продолжалось при его потомках еще более одного столетия. Некоторые здания так и не были закончены. Предназначение Персеполиса и значение города для империи Ахеменидов продолжает вызывать споры. По одной из версий, этот город был церемониальной столицей. Его строили специально для проведения Новруза (праздника Нового года по солнечному календарю), а также различных приемов, парадов, богослужений. Такой вывод можно сделать благодаря надписям и барельефам на стенах зданий города. Например, на одной лестнице, ведущей во дворец Ападана, можно увидеть изображение процессии: представители 23 народов делают подношение царю по случаю Нового года. Также там находятся рельефы с изображением шествия армии и восхождения на трон, а также рельеф со львом, пожирающим быка, – символом смены года в зороастризме.

Также существует мнение, что Персеполис предназначался для объединения многонациональной и многоконфессиональной империи. Попадая в город, люди видели повторяющиеся рельефы, которые восхваляли власть и могущество царя и утверждали равенство народов. Дворцы были построены на огромной монолитной плите. Строители расположили здания таким образом, чтобы они выполняли функцию солнечных часов. Персеполис включал в себя массу построек: дворец Ападана, Стоколонный зал, дворцы Дария и Ксеркса, сокровищницу, гарем Ксеркса, зал совещаний и Врата всех наций. Под городом была проложена двухкилометровая система водоснабжения, сохранившаяся до наших дней.

На холме возле Персеполиса и сегодня находятся скальные углубления – усыпальницы Артаксеркса II и III. (К данным усыпальницам мы не пошли, у нас была экскурсия к гробницам Дария I и Ксеркса I).

Также известно, что город был окружен тройной стеной с укрепленными башнями. Основными материалами для строительства дворцов стали серый известняк, добываемый в горах, а также сырцовый и обожженный кирпич, глина и кедровое дерево. Интересно, что каменные блоки скреплялись не раствором, а металлическими скобами.

Персеполис был забыт до того, как его случайным образом не нашли европейские путешественники и археологи. В процессе раскопок выяснили то, что Персеполис был построен не рабами. Правители династии Ахеменидов уважали своих работников. Об этом говорят клинописи на стенах Персеполиса и глиняных табличках, использовавшихся для отслеживания строительства. Рабочих обеспечивали регулярными выплатами и страхованием.

Спустя десятки столетий руины Персеполиса вновь стали свидетелями грандиозного события. В 1971 году Мохаммад Реза Пехлеви, шахиншах (царь царей) Ирана, провел на территории Персеполиса одну из самых дорогих и запоминающихся церемоний века.

Торжество проводилось в Персеполисе и возле могилы Кира Великого в Пасаргадах с 12 по 14 октября 1971 года. Шах объявил, что это будет «самым большим празднованием на земле». Он нанял французских архитекторов, дизайнеров интерьеров и кутюрье, чтобы спроектировать рядом с руинами 50 палаток-апартаментов – Золотой город. Строительство палаточного городка заняло год. Шатры были покрыты 39 км шелка и расставлены в пять рядов (символ пяти континентов), расходящихся в стороны от центрального фонтана.

Также были проведены костюмированный парад, изобразивший 2500-летнюю историю Персии, и банкет, для которого из Парижа привезли 18 тонн еды. Точная сумма затрат на празднество не известна, но насчитывает по различным данным от 20 до 500 миллионов долларов.

Для того чтобы показать, как выглядела ныне пустынная местность во времена Ахеменидов, вокруг места празднества посадили целый лес деревьев и привезли из Европы 50 тысяч птиц, погибших через 3 дня от слишком высокой температуры. Все это было подготовлено для 600 высокопоставленных гостей. Ими стали представители королевских семей, президенты и премьер-министры разных стран. Шаху удалось провести грандиозное мероприятие. Это празднество транслировали телеканалы по всему миру. Оно произвело впечатление не только на присутствующих, но и на зрителей. Таким способом Шах хотел показать, что Иран – современная страна с богатой историей.

И мы едем к Некрополю, известному скальными барельефами и гробницами царей Дария I Великого и Ксеркса I.

Среда в 11:24

Хочу сказать пару слов про мороженое Ирана. Ещё за 500 лет до н.э. иранцы изобрели способ хранения зимнего снега в специальных традиционных ледниках, который впоследствии использовался для приготовления первых десертов из мороженого «Фалюде». Специальный такой ледник мы рассмотрим позже, у нас будет экскурсия. Большое количество иранского шафрана, который добавляют в мороженое, придаёт ему очаровательный жёлтый цвет. Кроме шафрана в состав этого десерта входит розовая вода, фисташки, овечье молоко, а также мука из диких орхидей, которая придаёт мороженому особую консистенцию. Самое интересное, что оно так не тает, как наше молочное мороженое, видимо добавление муки не дает это делать. Фото мороженого взяла из интернета. Не могу сказать, что оно мне понравилось, но попробовать обязательно стоит, оно просто другое....

На этом наш день не закончился, мы отправились в одну из красивейших Мечетей – мечеть Али-Эбн-Хамзе. Это мавзолей Ирана с усыпальницей братьев Ахмеда и Мухаммеда. Стены мавзолея богато украшены кусочками стекла, драгоценностями и серебряными пластинами.

Религиозный комплекс был построен в XIX веке на месте разрушившихся от землетрясения зданий. Весь двор перед мавзолеем состоит из могильных плит - у мусульман считается это нормально ходить по ним.

Перед входом в мечеть женщинам снова выдали накидки.

Зеркальная мечеть сияет разнообразными оттенками синих, зеленых и лазурных цветов, подсвечивая своды здания переливающимися красками.

Посередине мавзолея стоит саркофаг с телом Али ибн Хамзе. Подход с двух сторон - с женской и мужской части. Сначала мы зашли на мужскую половину, потом только женщины смогли зайти на женскую.

В мечети нас угостили чаем, а также рассказали, как проходят свадебное торжество, а наши туристы в этом поучаствовали.

Праздничная часть дня — вторая и начинается она обычно с торгов за невесту. Обряд проводился в красиво обставленной и специально отведенной для этого комнате. Перед основной церемонией молодую 3 раза спрашивали о том, действительно ли она согласна выйти замуж. При этом она должна молчать и дать согласие лишь на третий раз. Это означало, что именно муж ищет ее сейчас, а не наоборот.

Свадьба обыкновенно длится от 3 дней до недели. Иранское торжество обычно в каждом ритуале имеет свой сакральный смысл, например:

*на скатерть перед парой ставился аквариум с рыбой как символ вечной жизни;

*зеркало, что считается символикой чистых и искренних отношений;

*набор специй как способ защиты от злых сил;

*чаши с монетками как символ богатства и финансового благополучия;

*а также игла и нитка, что являлось символом зашитого рта у свекрови в адрес невесты.

Иран – это уникальная страна. Легализация временных браков (сигэ) – яркий пример необычности традиций исламской республики. Суть такого союза в том, что он заключается на любое количество времени, хотя бы даже на один час. Развод после сигэ не нужен. Зато близкие отношения в таком браке не считаются грехом или изменой. Эта форма отношений между мужчиной и женщиной достигла в Иране пика популярности. В Иране женщина не может просто так встречаться с мужчиной. Например, пойти с ним в ресторан или зайти к нему в дом. Для мужчин-мусульман тоже не все так просто. Для них считается большим грехом заказывать интим-услуги или изменять жене/женам с любовницей. Этот вопрос тщательно контролирует полиция нравов. Поэтому иногда заключают временный брак для знакомства. Обычно это делают по согласованию с родителями с перспективой на будущий постоянный брак.

На территории мечети, во дворе есть пара сувенирных магазинов.

После мечети отправляемся к мавзолею Хафиза, знаменитого персидского поэта и представителя суфизма, куда приходят любители поэзии и влюбленные. Желающих отдохнуть в этот день в парке было очень много.

В 20ч мы едем к воротам Корана - самые старые ворота Шираза. Эти ворота расположены на одном из въездов в Шираз. Строительство этих ворот относится к эпохе правления Буидов (934-1062). Затем эти ворота на протяжении истории несколько раз подвергались повреждениям, полностью восстановлены ворота были в 1949 году.

Рядом с Воротами очень симпатичная клумба в виде павлина

Эти же ворота, отель рядом и эта же клумба, но уже утром, когда мы уезжали из Шираза

Понедельник в 15:50

В 11ч15 мин мы едем в комплекс Вакиль – это несколько старинных зданий, расположенных в историческом центре города Шираз, включающий в себя рынок, мечеть, баню и оборонительную цитодель. Слово «Вакиль» в переводе с персидского означает «опекун, защитник». Сначала мы посетили Крепость и баню, потом у нас был обед, а потом поехали на рынок.

Крепость Керим-хан строилась с 1766 по 1767 годы. Крепость имеет форму прямоугольника, расположена на участке площадью 13 тыс.квадратных метров, стены из смеси камня и извести, высота стен достигает 12 метров и высота каждой башни 14 метров. Первоначально крепость была окружена глубоким рвом.

Над входом в крепость кафельное панно с изображением Рустама из «Шахнаме», побеждающего Белого Дива.

Несмотря на свое звание «крепости», она кажется какой-то легкой и красивой, а все потому, что не служила для защиты, а была резиденцией Карим-хана и других правителей.

В одном из залов представлена инсталляция на тему «прием европейского посла».

В крепости мы зашли в помещение, в котором мастера представляли свои работы из керамики, ковры, шкатулки ручной работы и др. Если кто захочет купить шкатулки, лучше это сделать здесь.

Далее идем в бывшие городские бани, построенные в XVIII веке Карим-ханом специально для жителей города. На сегодняшний день баня представляет собой музей, где с помощью восковых фигур и экспозиций представлен быт жителей Шираза.

После перерыва на обед, отправились на рынок Вакиль. Почему-то фото рынка не сделала, видимо он меня не впечатлил совсем.

Базар Вакиль - памятник архитектуры Шираза и действующий рынок. Базар на этом месте был и ранее, однако именно при Карим-хане он был перестроен заново, предположительно с 1770 по 1974 годы, и назван базар Вакиль в честь правителя. Раньше он представлял собой крест с длинной и короткой перекладинами. Кроме самих торговых рядов были построены и несколько караван-сараев. В настоящее время здесь продают ковры, огромное количество разнообразных тканей, совсем немного сувениров, посуду, антиквариат и сладости. Для себя я на базаре ничего интересного не нашла, мы немного прогулялись по рядам, потом отправились есть мороженое с шафраном, а потом решили просто посидеть в одном из двориков с фонтаном.

12 мая

Следующее наше посещение - дворец Норенжестане Каввам. Комплекс Наренджестан Кавам состоит из разных секций. Главный особняк, расположенный в северной части сада, с его впечатляющими украшениями, является одной из самых удивительных частей комплекса Наренджестан Кавам.

Сад Наренжестан очень красив. Посреди уютного дворика располагается красивый бассейн в окружении цветочных клумб, пальм и апельсиновых деревьев. Все дорожки, проложенные в саду, покрыты плиткой из мрамора. Сам бассейн украшает красивое изображение, созданное из мозаики, и орнамент.

Построен Дом Кавамов в 1879-1889 годах верховным судьей Шираза Али Мохаммед ханом Кавам-оль-Мольк из влиятельной аристократической семьи Кавам.

12 мая

29 апреля 2024г.

Мы едем на экскурсию по г Шираз. Шираз - город, который в XVI-XVIII вв. был столицей Персии, один из самых романтичных городов мира, называемый городом «поэзии, вина и роз».

Первая наша остановка это мечеть Насир-оль Мольк, также известная как Розовая мечеть или Радужная мечеть, на первый взгляд выглядит как обычная исламская мечеть, но с восходом солнца искусство архитектуры превращает мечеть в огромный калейдоскоп. Солнечный свет, проходя через мозаичные окна, окрашивает стены и напольные ковры сотнями цветов.

Строительство мечети началось в 1876 году и продолжалось 12 лет до 1888 года. Таким образом, мечеть относится к эпохе Каджаров (времени правления Насераддин-шаха). Строительство мечети связано с одной историей. Хасан Али был сыном очень уважаемого и влиятельного мэра Шираза по имени Али Акбар Кавама аль-Молька. Хасан Али любил путешествовать и делал это часто. Во время очередного путешествия его отец скоропостижно скончался. По прибытию домой Хасан Али узнал о похоронах. Он очень сильно любил отца, поэтому дал себе обещание построить для него достойную гробницу. Впоследствии сам Хасан Али был похоронен в этой мечети рядом со своим отцом.

Двор в мечети расположен в самом центре, украшен многочисленными глянцевыми семицветными изразцами. Все изразцы аккуратно расписаны строками из Корана. В исламской культуре строго запрещено изображать людей, поэтому каллиграфия и яркие цветочные орнаменты невероятно популярны.

В мечеть можно зайти из трех входов. Главный разрисован цветочными орнаментами восхитительных роз и ирисов Шираза, а также аккуратно выложен изразцами. У входа каждого посетителя встречает вывеска, на ней высечено имя талантливого архитектора и строки из стихотворения знаменитого поэта Саади. В мечети Насир-Ол Молк в отличие от всех иранских мечетей, нет купола. Весь комплекс декорирован изображениями нежных алых роз.

При входе в эту мечеть женщинам выдают накидку с капюшоном, которую нужно будет надеть, а также в мечети нужно будет снять обувь. На территории данной мечети есть 2 сувенирных магазина, где можно приобрести при желании платки.

11 мая

3 минуты назад, Князир сказал:

Наталья, а если вместо платка будет платье с капюшеном ( я специально покупала для Турции, Индии и др. мусульманских мест, где голова должна быть покрыта) такой вариант подойдет или все таки платок?

Я не видела, чтобы кто-то ходил в капюшоне, у меня у самой одежда с капюшоном, но на мой взгляд это очень не удобно. Тут вам наверное лучше спросить у гида, можно или нет

11 мая

14 часов назад, любовьь сказал:

Наталья, а кто проводил экскурсии в городах? Этот руссконеговорящий Маджит? Или он был просто вторым гидом-сопровождающим? И, если платок падал с головы, была ли какая-то отрицательная эмоция со стороны иранцев?

Экскурсии проводила Мария, только иногда, когда люди задавали вопросы и если Марии нужна была дополнительная информация на ответы на эти вопросы, Мария обращалась к Маджиту, он рассказывал и она переводила нам. По поводу платков, если у вас с головы спадет платок, никто к вам сразу не подбежит и не будет ругаться. Один раз, когда мы долго стояли на улице, одна туристка стояла без платка, к нам подошел Иранский представитель правопорядка и жестами показал, чтобы надели платки. В один из обедов, когда все устали от платков и сняли на время обеда платки с головы, работник ресторана, тоже прошелся по залу и попросил всех надеть платки. Просто не надо это делать демонстративно и никто подходить не будет и не будут делать замечания. Не советую одевать одежду с коротким рукавом, обязательно заставят переодеться, рукав должен быть 3/4, все таки мы посещаем их действующие мечети и храмы, да и вообще надо уважать чужие законы.

10 мая

1 час назад, любовьь сказал:

Наталья, как здорово, что вы пишете отзыв. Я лечу в этот тур через неделю, 18 мая. Надеюсь на вашу полезную информацию. Уже неделю примеряю платки. Плохо держатся на голове. К счастью, на фото увидела, что волосы можно закрывать не полностью. Сейчас начну тренироваться повязывать платки с учетом этого послабления.

Наталья, в отелях розетки были обычные? Никаких переходников не надо? И как решался вопрос с водой на день?

Я прикалывала платок невидимками, ну не умеем мы их носить, эти платки, не держатся они у нас на голове . В отелях розетки обычные, переходники не нужны. Во всех отелях были чайники и была бесплатная вода в номере, плюс наши замечательные гиды о нас заботились и в автобусе, в холодильнике была постоянно холодная вода в бутылках, которую мы брали в течении дня и которую при необходимости можно было взять в номер с собой.

10 мая

В 16 ч мы направляемся в сторону аэропорта Мехрабад, нам предстоит перелет в г Шираз. По дороге делаем остановку на площади с Башней Азади (Свободы) построенной в 1971 г . Первое, что видят туристы в Тегеране, прилетающие в этот аэропорт - это Башня Азади. Поэтому ее часто называют Воротами в Тегеран. Проект башни разрабатывался на конкурсной основе к 2500-летнему юбилею Персидской Государственности. По замыслу автора арка башни представляет сложенные в молитвенном жесте руки.

В 19ч40мин у нас был самолет в Шираз, лететь 1 час, но даже в этот короткий промежуток перелета нам давали еду и напиток.

В 22 часа мы уже заселялись в отель Arg Hotel Shiraz.

При заселении нам выдали карточку, по которой мы могли подняться на крышу отеля в кафе и выбрать бесплатный напиток: чай, кофе или сок. С террасы на крыше открывается вид на город и окрестности. Не знаю как наши туристы из группы, я не ходила, у меня был уже третий перелет за сутки, я была очень уставшей, да и чай был в номере. Если кто захочет подняться на крышу, то выход открыт только после 17ч, утром выйти посмотреть не получится. Это был единственный поздний приезд в отель.

Хочу отметить наших гидов, которые все эти дни создавали для нас комфорт и уют, гид сопровождающий от ТТВ — Калябина Мария и гид принимающей стороны Маджит.

Хоть Маджит и говорил только на английском и иранском языках, но он нам очень помогал. Пока Мария нам доносила какую-либо информацию, Маджит решал вопросы по покупке экскурсионных билетов, поэтому все всегда проходило быстро и гладко. Всегда был впереди идущим, что тоже очень удобно. Да и с информацией помогал, когда что было нужно рассказывал а Мария переводила.

9 мая

Следующий блок дворца Голестан включает в себя центральную двухэтажную зону – зал приемов (Талар-е-Салам), знаменитый зеркальный зал и ряд других помещений, в т.ч. музейный комплекс, демонстрирующий богатые дары европейских монархов.

Зал Приемов изначально проектировался как музей, но после переноса Трона Солнца в Королевский музей драгоценностей Центрального банка Ирана, этот зал стал использоваться для проведения специальных приемов в присутствии шаха, отсюда и название Зал Салам. Этот зал украшен множеством великолепных зеркал, потолок и стены отделаны гипсовой лепниной, а полы выложены мозаикой.

Идея строительства музейного зала появилась после посещения шахом европейских музеев и галерей. Шах стал первым персидским правителем, который посетил Европу и Россию в 1873, 1878 и 1889 годах. Многое из увиденного настолько понравилось монарху, что он стремился перенести это в Иран. Так произошло с музейным залом дворца Голестан. Находящиеся здесь помещения музея включают ряд важных для персидской истории сокровищ, а также коллекции, подаренные каджарским шахам европейскими монархами.

ТАЛАР-Е-АЛМАС - зеркальнеый зал - это достаточно небольшой, однако очень интересный зал, который был построен еще при Фатх-Али-шахе. В его декорации в большом количестве использовались зеркальные элементы, потому здание и получило такое название. «Талар» обозначает «зеркало». Восхищают стрельчатые ниши, украшенные сталактитами, которые еще и покрыты зеркалами. Благодаря этому и витражным окнам в зале по-особенному играет свет.

Здание Windcatchers (Emarat e Badgir) было построено во время правления Фатх Али Шаха. По обе стороны от него находятся две комнаты, известные как Гушвар (угловые). Центральный зал этого здания дворца известен своими лучшими витражами во дворце Голестан. Здание получило свое название благодаря четырем ветряным башням, отделанным синей, желтой и черной глазурованной плиткой и позолоченному куполу.

К сожалению, на данный момент часть оригинального дворца утеряна, но даже то, что нам довелось увидеть потрясает воображение.

9 мая

После музея ковров, мы отправились на обед. Все обеды проходили в виде шведского стола, фото где и что ели не делала. Обеды были довольно сытными, лично мне хватало, чтобы не ужинать. Вечером просто пила чай, во всех отелях был чайник, чай, кофе и вода бесплатно. В холодильниках за дополнительную плату дополнительные напитки и печенье. За все обеды отдали в общей сложности 80 у.е.

Ресторан в Тегеране, в котором обедали был красиво украшен, т. к. он предназначен для проведения праздничных мероприятий, единственный ресторан, где нам разрешили снять платки.

После обеда направляемся во Дворец Голестан – одна из самых притягательных достопримечательностей Тегерана, в переводе означающий «дворец роз». Дворцовый комплекс Голестан состоит из 17 зданий, построенных в разные периоды 131-летнего правления династии Каджаров.

Территория Дворца Голестан включает и сад. Сад разбит на четыре прямоугольных или квадратных сектора с помощью дорожек, каналов с водой, бассейнов и фонтанов.

Крыльцо Тахт Мармар или Крыльцо Дар аль-Имара или Диван Хане является самым старым историческим зданием дворца Голестан и относится к эпохе Карим Хана Занда и сияет как драгоценный камень. Зал богато украшен росписями, фресками, зеркалами, мрамором, плиткой и резьбой по дереву. Вот уж по настоящему роскошь.

Самая красивая часть здания – мраморный трон, построенный по приказу Фатх Али-шах. В 1842 году он приказал каметонёсам Исфахана построить трон из Йездского мрамора, состоящее из 65 больших и маленьких кусков мрамора. Зал использовался для официальных приёмов, а в 1925 году в нём прошла коронация шаха Резы Пехлеви.

На углу того же здания дворца находится украшенная изразцами веранда Карим Хан Нук.

Это малая часть постройки 1759 г., которая служила резиденцией Карим-хан Занда. Когда-то посреди террасы был пруд с фонтаном. Сейчас здесь выставляется беломраморное надгробие Насир ад-Дин-шах Каджара с его портретом. В этом месте также находится и мраморный трон, который намного меньше и проще, чем основной мраморный трон.

9 мая

Следующая наша остановка - это музей ковров. Ковроткачество - один из видов национального иранского искусства, благодаря которому страна знаменита на весь мир. Иранские ковры с неповторимыми узорами, выполненные с любовью и удивительным вкусом, составляют один из главных предметов экспорта страны.

Иранский музей ковров существует с 1974 г., фасад здания выглядит как огромный ткацкий станок.

Первый зал, в который мы попали— зал реставрации, затем находится зал с экспозицией ковров из всех уголков Ирана. В коллекции музея насчитывается более сотни единственных в своем роде экземпляров.

Помимо самих ковров здесь можно увидеть витрины, демонстрирующие природные компоненты, из которых получают натуральные красители и стенд, где представлены разнообразные приспособления, используемые в процессе производства ковров.

Для работы по производству ковров используют шерсть из верблюжьего, овечьего или козьего волоса, а также хлопковые, шелковые, льняные и многие другие волокна. Среди интереснейших экспонатов музея, можно увидеть удивительные ковры возраст которых около 200 лет; красивые ковры с вплетенными в них золотыми и серебряными нитями; ковры с выпуклыми узорами и др.

9 мая

27 апреля наша группа вылетела в Тегеран. Лично я очень переживала, до последнего момента, состоится ли наш тур, т. к. у предыдущей группы поездка отменилась в связи с происходящими политическими событиями.

Ура, мы в Тегеране, отель находится прямо напротив аэропорта, но до отеля нас доставил автобус. Современный 4-звездочный отель Remis Tehran хороший, но заселение и выселение шло очень медленно, очень медлительные ребята в данном отеле.

В каждом отеле при заселении сдавали паспорта и потом при выселении получали паспорта обратно на руки. В отель заселились буквально на 4 часа. Wi-Fi подключается очень медленно, минут через 30-40 только подключали, практически в каждом отеле. WhatsApp работал только в 2х отелях, в Remis Tehran и еще в Отеле Moshir-al-Mamalek Garden. Чтобы заработал Wi-Fi в отеле Remis Tehran, нужно ориентировочно через 30 мин спуститься на ресепшен и попросить подключить, т. к. они не особо стараются подключать, раз группа приехала на 4 часа. Завтрак у нас был в 7 час и в 8ч30 мин мы отправились на экскурсию по Тегерану - столицу Ирана, население которой превышает 13 млн чел. Что бросается сразу в глаза - огромное количество «смешных» мотоциклов, такого количества в других городах не наблюдалось, какое-то беспорядочное движение.

Первая наша остановка это парк Аб-о-Атеш, через который мы направились к мосту Табиат.

Мост Табиат — крупнейший пешеходный мост в Тегеране, его длина составляет 270 метров. Мост Табиат соединяет два парка — Талегани и парк Аб-о-Атеш.

Пока мы прогуливались по мосту, к нам присоединилась группа иранских школьниц, видимо у них была тоже экскурсия. Что меня поразило в Иране, это люди, которые видя русских белых людей, проявляли искреннюю радость и хотели с нами сфотографироваться. Это сопровождалось везде и всюду, не важно взрослые или дети, от детей шла конечно же какая-то особенная энергетика радости и восторга. Вот и здесь на мосту, пока все не перефотографировались, никто никуда дальше не пошел. Такие милые дети…

9 мая

В древности на территории Ирана существовало одно из величайших государств - Персидская держава Ахеменидов. которая с 1935 официально называется Ираном. Огромная империя простиралась от Инда до Средиземного моря. Упоминание о самых древних обитателях Ирана датируется VIII тыс. до н.э. По сей день эта цивилизация хранит немало загадок. Одна из загадок - это время. Когда весь мир празднует наступающий Новый год с 31 декабря по 1 января, в Иране смена года происходит весной, 21 марта. Иранский календарь имеет свое название – «Солнечная хиджра», а летоисчисление в Иране ведется от 622 года – года переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Иранский календарь или Солнечная хиджра был разработан группой из 8 астрономов под руководством Омара Хайяма. Начало года - день весеннего равноденствия (Навруз, праздник весны). Неделя иранского календаря начинается в субботу и заканчивается в пятницу - официальный выходной день. И сегодня в Иране 1403 год. Итак, мы отправляемся в самую загадочную страну Иран, в 1403 год, где нас ждет:

Восточная сказка. Мечети, базары, восточные улочки - места, где живёт восточный колорит.
Красивейшая восточная архитектура — в живую ещё круче, чем на фото.
Затерянный мир. Ни на что не похожий Иран. Древние города, входящие в список объектов ЮНЕСКО
Дворцы и сады. Роскошь восточных дворцовых и садовых комплексов.
Кухня. Вкуснейшие восточные сладости.
Помимо городов, дворцов и мечетей, Иран удивляет своей природой.
Кафе на крыше домов. Прогулки по крышам восточного города.

4 января, 2023

А мы уже мчимся дальше, в село Даргавс, где располагается интересная достопримечательность — «Город мертвых». Это древний некрополь со множеством подземных и надземных могильников. Захоронения датируются XIV—XVIII веками. Всего здесь расположено 99 прекрасно сохранившихся склепов разной этажности — от одного до трех. Почти все склепы заполнены останками людей, нашедших в них свое последнее пристанище.

Проезжаем еще один арт-объект — колесо Балсага. Балсаг в осетинской мифологии божество — повелитель всесокрушающего огненного колеса. Из осетинских святых он ближе всего стоит к Богу Солнца.

Напоследок, подарком нам стал серпантин в Кобанском ущелье. Захватывает дух от величия и красоты серпантина. Дорога прорезана в практически отвесной скале, очень узкая и извилистая. Название Кахтисар переводится как Голова-ноги. Дело в том, что ранее по скале была проложена крайне извилистая тропа, по которой можно было идти только пешком и по одному. Если кто-то поднимался, то разойтись со спускавшимся было уже невозможно. Тропа была настолько извилистой, что ноги того, кто шел впереди находились на уровне головы идущего сразу за ним. Очень опасное место. До 19 века за состоянием тропы постоянно следили жители Даргавса и других близлежащих селений, потому что она была единственным путем для спуска в Кобанское ущелье, путь через Зеленый перевал был слишком долгим, а прямой дороги через Куртатинское ущелье еще не было. Ее проложили только в середине 20 века срыв часть горы .

Какой замечательный день у нас получился, я очень была рада, что мы его провели именно таким образом, а не поехали на обзорную экскурсию с группой.

Вот и закончилось наше путешествие по Грузии, Армении и окрестностям Владикавказа, в 15 ч наш автобус отъехал от отеля и повез нас на вокзал и в аэропорт.

Пересматривая сейчас все фото от путешествия, не смотря ни на какие трудности и неприятности, я понимаю, что оно получилось замечательным и последний день сгладил все...и так захотелось вернуться в Осетию, в горы...

4 января, 2023

Дорога к скамье не проста, необходим хороший внедорожник и хороший водитель с навыками езды по горному бездорожью. Нам повезло, мы поднимались именно на таком внедорожнике и нам практически не пришлось идти пешком, прошли буквально 5 мин. от автомобиля до лавочки. Насладившись панорамой гор, отправляемся дальше.

В последнее время в Осетии делается достаточно много, чтобы привлечь в регион туристов. В частности, в некоторых красивых местах создаются специальные достопримечательности. Среди них "Качели над пропастью", ставшие одним из символов кавказской республики. Пока эту достопримечательность не сделали платной, мы немного покачались.

Отсюда открывается шикарный вид на горы и лежащий у его подножия поселок, можно сделать хорошие фото.

Далее мы поехали к новому арт-объекту Северной Осетии в виде буквы из осетинского алфавита. Автором работы является творческая мастерская Mah Kond. Знак сделан из металла и дерева на вершине горы у дороги между Фиагдоном и Даргавсом.

Едем дальше. В долину реки Мидаграбиндон. Некоторые источники в интернете утверждают, что там находится самый высокий водопад в Европе. Конечно, не посмотреть такое чудо было бы неправильно.
На определенном участке пути "хорошая" дорога кончается и все, кто на обычных легковушках, оставляют машины и далее идут уже пешком. Как я уже говорила, у нас был отличный внедорожник и такой же отличный гид-водитель и поэтому мы едем по камням и по устью горного ручья выше. Без проблем заезжаем максимально далеко. Точнее сказать – максимально близко к нашей цели, к водопаду.
Мидаграбинские водопады в Северной Осетии — один из интереснейших природных памятников и настоящая жемчужина региона. Это по истине сказочное место в Мидаграбинской долине (верховье Гизельдонского ущелья) еще называют «долиной водопадов». Ведь весь комплекс насчитывает более 50 разбросанных по разным сторонам долины различных водопадов. Особенностью Мидаграбинских водопадов является то, что они питаются ледниками и являются сезонно пульсирующими. Поэтому свою максимальную мощность они набирают в конце лета, в июле — августе, в период максимального таяния ледников. В это время по всей долине стоит оглушительный гул от потоков падающей воды. Осенью водопады превращаются в тонкие струйки воды, стекающие по скалам. Зимой большинство из них замерзает. Когда мы были, некоторые водопады уже замерзли и отсвечивали в горах переливающимся на солнце ледяным потоком. Из общего количества Мидаграбинских водопадов выделяются восемь наиболее крупных, высота которых составляет несколько сотен метров: Зейгалан, Тахкадон (его еще называют Малый Зейгалан), четыре Хрустальных и два Зеленых. Название водопада Большой Зейгалан переводится на русский язык как «падающая лавина». Начало ему дает ледник Зейгалан, который располагается на высоте 3000—4000 метров над уровнем моря. Мидаграбинские водопады имеют различную высоту. Зейгалан, или Большой Зейгеланский водопад является самым высоким водопадом во всем комплексе. Высота непрерывного падения воды Большого Зейгалана достигает 648 м. По этому показателю водопад входит в двадцатку высочайших в мире, занимает 6-е место среди европейских водопадов и является первым в России. По неподтвержденным данным, высота водопада достигает 750 м.

По протоптанной дорожке среди камней, через добротно сколоченный деревянный мостик мы начинаем свой подъем к самому большому на тот момент времени водопаду — Зейгалану, только вот Большой Зейлаган это или Малый, я так и не смогла разобраться.
Преодолев крутой подъем и, одновременно наслаждаясь окружающей нас красотой, подходим к шумящему потоку воды падающей с высоты примерно 100 метров. Устроив небольшую фотопаузу, полюбовавшись красотой гор и воды, идем вниз к машине.

По дороге останавливаемся у арт-объекта - Скифский меч, меч короля Артура. Осетины считают себя потомками скифов (по сути, так и есть).

Рядом с арт-объектом небольшое озеро. При желании здесь многие устраивают пикник.

15 декабря, 2022

01.10.2022 — суббота — Владикавказ

В 8ч 30 мин мы отправляемся в небольшое, но такое замечательное путешествие.

Первая наша остановка была у Кадаргаванского каньона — это уникальный памятник природы в Северной Осетии. Расположен каньон в Куртатинском ущелье возле перевала Кадаргаван. Река Фиагдон здесь протекает по узкой щели несколько десятков метров. Река словно разделила каньон на две части. Глубина каньона составляет 60 метров, а ширина 3-4 метра. Над рекой зависли застрявшие в щели громадные каменные валуны.

Совсем рядом с каньоном расположилось небольшое заброшенное селение — Дзивгис. Там находится древнее фортификационное сооружение — это крепость Дзивгис.

Скальная крепость в Дзивгисе когда-то защищала проход в Куртатинское ущелье, возведена она была в период между 13-м и 16-м веками. Сооружение будто сроднилось с прилегающими скалами, вырастая из их недр. Состоит крепость из нескольких башен, между которыми когда-то было локальное сообщение: чтобы воины могли переходить из одного укрепления в другое, со стен перебрасывались консольные балки с деревянными настилами. Сейчас можно только карабкаться вверх по разрушенным каменным стенам, на расстояние примерно 10 метров.

Внутри башен, встроенных в естественные скальные пещеры, довольно просторно – некогда в них помещалось до сотни воинов одновременно. В темноте такое сооружение заметить очень сложно, постройки из камней словно являются продолжением скал. В Северной Осетии сохранилось немало подобных построек, но Дзивгисская пещерная крепость является самым масштабным укреплением, сохранившимся до наших дней.

Следующая наша локация — это смотровая площадка с лавочкой на обрыве с символичной надписью «Счастье не за горами». Скамья находится на одной из вершин Архонского перевала. С вершины Архонского перевала открываются восхитительные панорамы на окружающие горы .

15 декабря, 2022

Хочу добавить еще несколько фото из Грузии, сделанные из автобуса.

Границу мы прошли бы быстро, но перед нами проверяли рейсовый автобус, конфисковали у них много спиртного и это все затянулось на пару часов.

В отель «Гостиница Владикавказ 3» приехали около 20ч., когда вошли в номер, мне хотелось как маленькому ребенку топать ногами и плакать, после шикарных отелей в Грузии и Армении, здесь было впечатление, что попал в 90гг, все было пропахшим нафталином. Утешением оказался ресторан в гостинице, хоть и дорогой, но блюда были вкусные.

Вид из окна отеля.

На следующий день у нас планировалась экскурсия по Владикавказу, но нам захотелось чего-то особенного, на ресепшен мы взяли рекламу с предложениями индивидуальных экскурсий по городу и решили заказать себе поездку по окрестностям города, точнее мы даже не выбирали, мы сказали что хотим посмотреть как можно больше за время с 9ч до 14ч30 мин, все остальное на усмотрение молодого человека, который у нас был экскурсоводом. Итак, что у нас из этого получилось.

10 декабря, 2022

А наше путешествие продолжалось.

На берегу Жинвальского водохранилища расположена средневековая крепость Ананури, построенная в XVI-XVII веках для защиты окрестных земель со стороны Дарьяльского ущелья. До наших дней от некогда неприступной крепости уцелели лишь часть крепостной стены, сторожевая башня и три церкви, расположенные на территории цитадели. Мы, к сожалению, не останавливались у этой крепости.

Наш автобус доставил нас в Казбеги, откуда открывается потрясающий вид на гору Казбек.

У желающих была экскурсия — подъем на джипах к церкви Пресвятой Троицы Гергети, расположенной на склоне Казбека в окружении величественных гор.

Троицкая церковь в Гергети стоит в буквальном смысле выше облаков – высота над уровнем моря составляет 2170 метров. Снизу кажется, что монастырь парит в воздухе, высокого-высоко в горах – удивительный вид!

Высоко над семьею гор,

Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!

В Грузии существует поверье: чтобы попасть к Богу, человек должен приложить для этого усилия. Поэтому и возводили храмы так высоко, чтобы преодолевали сложный путь в гору только истинно верующие.

Гергетская церковь – древнее построение, которое датируется XIV веком. С храмом Гергетис Цминда Самеба связано одно очень значимое событие. Когда в 1795 году на Тбилиси напали персы, то именно здесь укрывали самую главную святыню Грузии – крест святой Нины.

Кроме самого храма, здесь расположена колокольня. Также имеется источник с питьевой водой. Снаружи Гергетская церковь украшена резьбой и барельефами в виде солнца, виноградной лозы, крестов, животных и других всевозможных орнаментов.

Очень интересная железная дверь храма с металлическими кольцами.

Внутри церкви нет дорого и роскошного убранства. Из фресок сохранилось лишь несколько фрагментов, даже штукатурка отсутствует. Электричества тоже нет, единственный источник света – это узкие окна, поэтому в храме почти всегда полутьма. В церкви хранится множество ценных икон, одна из которых – Гергетская икона Божьей Матери.

Здесь, на высоте, есть маленькая смотровая площадка, с которой открывается изумительная панорама на долину и величественный Казбек.

К сожалению у нас было очень мало времени выделено на данный храм, а впереди нас ждала российская граница, всего лишь через 11 км.

10 декабря, 2022

В 03.12.2022 в 21:03, Нафаня сказал:

Маленькая церковь - самое старое здание монастырского комплекса, построенное ещё при жизни царя Мириана. Он велел заложить его там, где рядом с домиком царского садовника, под ежевичным кустом жила и проповедовала святая Нино, когда пришла в Мцхету. Место с фантастической энергетикой, очень впечатляющее. И ежевичные кусты там до сей поры выращивают:)

Спасибо Вам за дополнения! Места эти действительно фантастические!

3 декабря, 2022

Третья наша остановка — монастырь Самтавро. Монастырь знаменит тем, что служит усыпальницей первым правителям Грузии – царю Мириану и его жене Нино. Они приняли христианство от известной Святой Нино, которая по приданию и привела весь грузинский народ к вере в 324 году. Название храма дословно переводится как «царская территория».

Всего в комплекс входит несколько зданий: Преображенский храм – самое главное и масштабное строение на его территории, церковь Святой Нино, храм Архангела Михаила, небольшая колокольня и крепостная башня.

Основание монастыря было заложено еще в IV веке. В XIII-XIV веках на территории страны были сильнейшие землетрясения, которые нанесли храму значительные повреждения. После в здании перестраивали часть стен и купол, возвели алтарную преграду, сделали колокольню. Окончательно монастырь был построен уже в 1820-м году.

Фрески, которыми украшены стены храма, датируются примерно XVI – XVII веками. Роспись стен в церкви Святой Нины в наше время сохранилась очень плохо и в ней едва различимы очертания фигур. Но есть свидетельства, что на них были изображены женские фигуры пышных форм, не уступающие живописи знаменитых мастеров эпохи Ренессанса. В 1820 году в Самтавро был образован женский монастырь. В 1930-х годах обитель закрыли. Вновь открыли лишь 1990-х годах.
В храме Самтавро находится множество святынь: часть животворящего столпа; чудотворная икона Иверской Божьей матери; чудотворная икона святой Нины; могилы святых царей Мириана и Наны; часть камня с могилы святой Нины из Бодбе и другие реликвии.

3 декабря, 2022

Вторая достопримечательность на нашем пути — Светицховели, он же Собор во имя Двенадцати Апостолов — первый и главный храм в Грузии, название которого традиционно переводят как «животворящий столб». Это один из самых больших храмов страны.

Считается, что в этом месте был зарыт в землю хитон Иисуса Христа, и впоследствии тут вырос кедр, который стал священным деревом для местных жителей.

В IV веке рядом стоял царский дворец, а кедр рос в саду этого дворца. Когда Святая Нина пришла в Грузию, она 9 месяцев прожила в доме садовника возле этого сада. Там же её посетили некоторые видения, которые ей истолковали так: "Видение твоё означает, что этот сад превратится через тебя в сад возвеличения Бога, которому принадлежит слава и ныне и присно и во веки веков".

Священный Кедр царь повелел срубить, кедр срубили и сделали из него столб, но установить его на место руками не смогли. Чуть позже он установился сам, неким чудесным образом.

А далее по одной из версий, из древесины кедра решили изготовить кресты и установить на холмах по четырём сторонам иберийского царства, и после череды мистических событий, сопровождавшихся горением огненного креста в небе над Мцхетой, так и сделали.

Другая версия, что из кедра порешили изготовить семь колонн для деревянного храма, а пень стал мироточить, прикасавшиеся к нему исцелялись от болезней и недугов. Шесть колонн вытесали из толстых сучьев, а седьмую, несущую для купола, решили изготовить из самого ствола кедра. Когда плотники отложили рубанки, пилы и топоры, то сдвинуть массивный седьмой столб не получалось. Тянут-потянут, а сдвинуть не могут. Взяли время на подумать и разошлись по домам в недоумении. Все уснули в Мцхете кроме Святой Нино и её сподвижницы Саломеи Уджармской, и той было видение: с небес спустился юноша в огненной накидке и унёс столб на небо. Вскоре столб спустился с неба и повис в воздухе над торчавшим пнём, то поднимаясь, то опускаясь, и в итоге опустился на место, ставшее основанием храма. Не строители, а рука Божья должна заложить храм – так трактовали чудо святая Нино и жители Мцхеты. Столб стал мироточить, а прикоснувшийся к нему незрячий обрёл вновь зрение, святая Нино прикасалась одной рукой к столбу, а потом ей же исцеляла всех больных. Весть разнеслась по округе, и к животворящему столпу хлынул поток желающих избавиться от недугов. Царь Мириан постановил огородить столп, чтобы хоть как-то организовать паломников.

В V веке вокруг животворящего столпа возвели другую базилику, отдельные части которой, как уверяют археологи, использовались в начале XI столетия уже для строительства огромного кафедрального собора в честь 12 Апостолов.

Базилика со временем очень сильно пострадала и в начале XI века католикос Грузии Мелхеседек решил построить новый большой храм. По этому поводу он даже ездил в Константинополь и запрашивал разрешения у византийского императора.

В Светицховели долгое время короновали и хоронили царей, тут же проходила интронизация католикоса. Тимур Тамерлан примерно в 1400 году основательно повредил храм. Царь Александр Великий, вступив на престол в 1412 году, приложил некие усилия к восстановлению храма. Купол был перестроен полностью. Очень многое в соборе сейчас — последствия того ремонта. В 1614 году у собора были все шансы погибнуть. В Мцхету пришёл шах Аббас, и решил, что всё здесь надо разрушить. Но кто-то из своих исламских богословов сказал ему буквально так: «Воздвигнуто для молитвы, как божий дом. Негоже человеку его разрушать». И Аббас решил ничего не трогать. Более того, он лично вошёл в Светицховели, приказал расстелить свой ковёр «перед патриаршим престолом» и там совершил намаз. В 1656 году купол собора опять обрушился. Царь Ростом, хоть и был осознанный мусульманин, принял решение восстановить купол.

Заходим в Храм Светицховели. Сами двери сейчас деревянные, с фигурами 12-ти апостолов и изображением ангелов, устанавливающих Столб.

Храм очень хаотичный, несемметричный и неровный. Его южный фасад не похож на западный. Внутри он тоже беспорядочен: даже его опорные колонны имеют разную форму и стоят не в линию.

Войдя в храм, если сразу поднять голову вверх, то там чуть слева можно рассмотреть дыру - это тайник, куда в сложные моменты истории прятали церковные ценности. Сразу справа видна купель для крещения: предполагается, что это то самое место, где Нина крестила царя Мириана и Нану. Если от купели пройти немного вперед, то увидим часовню - это символическая копия Гроба Господня.

Далее имеет смысл присмотреться к опорным столбам. Сейчас в храме 8 опорных столбов, из них 4 — подкупольные, когда-то было 10, но два из них отсутствуют: один заменен на каменный саркофаг Животворящего Столба, а симметричный ему убрали, вероятно, для красоты. Сами опорные столбы достойны отдельного внимания. Они все разной формы и ориентированы кто куда. Первый столб слева наименее интересен. А вот первый столб справа необычен: археологи проделали в нём несколько глубоких дыр, чтобы выяснить, что же там внутри. Второй столб по левой стороне частично разобран снизу, так что виден кусок базы столба V века. То же самое у двух третьих столбов. Древнее основание лучше всего видно у третьего правого столба. Хорошо видно, что оно имело форму креста. К третьему правому столбу пристроен каменный трон патриарха — он появился в XVI или XVII веке и в то же время расписан фресками в персидском стиле. Общехристианская традиция требовала размещения такого трона именно у правого столба. Был ещё один. Путеводители начала ХХ века называют его «Царское место». Он стоял у Южной стены, вероятно там, где сейчас фреска с Зодиаком, и имел навес на мраморных колоннах.

Главное внутри «Тбилисо» это сам Животворящий Столп. Он находится примерно в центре храма, на месте третьей левой колонны. Над Столпом построена каменная сень, то есть как бы четыре каменные стены, которые расписаны поздними фресками. Фрески иллюстрируют историю Хитона и самого Столпа. В основании северной стороны имеется ниша с дверцами, где было место для взятия мира, истекавшего из Столпа. Вокруг столба сейчас выложен невысокий мраморный бортик, покрытый надписями.

Фрески столпа — это XVII век, период упадка грузинской живописи, на них сказались мусульманские нашествия. Во многих местах лица соскоблены или расцарапаны. Фрески на столбе — в основном про историю этого самого столба.

Помимо фресок на Столбе, есть еще фрески на стенах и столбах. Здесь есть сцены Апокалипсиса, интригующий зодиакальный круг, прославленные «светицховельские медузы» и многое другое.

В прежние эпохи храм был некрополем и тут были захоронены почти все грузинские цари, начиная с XII века, но от царских захорнений сохранилось очень мало. Сейчас тут можно видеть могилы царя Ираклия II (чёрная плита со щитом и мечем), царя Вахтанга Горгасала (западнее Ираклия), царя Георгия ХII (севернее Ираклия), царевны Текле (рядом с Ираклием II), и Ираклия (внука Ираклия II). Тут же множество могил князей Багратион - Мухранских. Последние хоронили здесь своих представителей как минимум с 1667 года. Среди захоронений есть самое первое захоронение — это могила князя Константина I. На плите написано, что он брат царя "Вахтанга Шанаваза", сын князя Мухранского и сам князь Мухранский и тд. Но плита датирована не 1667 годом, когда умер Константин, а по какой-то причине 1704 годом.

В соборе хранятся довольно важные реликвии. Главной считается Хитон Христа, который по преданию находится всё ещё в земле, в могиле Сидонии — то есть, строго под башней со Столбом.

Так же в соборе должна находиться накидка пророка Илии, которую он оставил пророку Елисею во время вознесения на небо. Барельеф с изображением этой сцены находится на входных дверях храма.

На северной стене сейчас находится большой деревянный крест с эмалевыми украшениями. В нижнюю часть креста вставлена частица "Истинного Креста". Хорошо видно в любое время. В левом приделе храма, в левой его стене, находится ниша, где находится деревянная модель ступни человека, а в неё вставлена частица мощей Андрея Первозванного. Так же в соборе можно увидеть список с древней иконы «Божья матерь Цилканская».

Как уже говорилось, храм XI века построен на фундаменте храма V века, при этом старые колонны оказались внутри новых. Можно предположить, что и старые стены спрятаны внутри новых.

В таких храмах душа будто замирает внутри, здесь ощущаешь себя ближе к Богу.

Выйдя из храма, мы решили не спеша прогуляться по узким улочкам мимо лавок с сувенирами, в сторону стоянки автобуса. Хорошее место, чтобы потратить последние грузинские монеты.

3 декабря, 2022

30 сентября - пятница - Военно-Грузинская дорога - Казбеги

В этот день нам предстояло прохождение Грузинской границы. Одна из семейных пар нашего тура решили обратно добираться самостоятельно, минуя Грузинскую границу, решили не рисковать и улетели самолетом из Тбилиси, т.к. уже никто не мог предположить что нас ожидает. Несмотря на предстоящие трудности, день выдался замечательным, насыщенным на эмоции и очень даже экскурсионным. Гидом в этот день у нас был Влас, вот бы побольше таких гидов, просто приятно слушать.

Первый наш заезд состоялся в монастырь Джвари — это монастырь VI века в честь святого креста, построенный на вершине горы над городом Мцхета.

В переводе с грузинского Джвари означает «крест». У происхождения названия храма Джвари есть история. В начале IV века после принятия христианства, по велению грузинского царя Мириана III, на горе был построен крест. Он знаменовал отречение от язычества и принятие новой веры. Со временем к нему стали тянуться паломники со всего Кавказа. Во-второй половине IV века рядом с крестом правитель Гурам построил маленькую часовню. А уже его сын Стефаноз I вместе со своими братьями с помощью всей эриставской общины построили большой храм. Он был создан таким образом, что тот самый первоначально воздвигнутый деревянный крест оказался внутри. И на сегодняшний день в центре на каменной возвышенности стоит тот самый деревянный крест.

На сегодняшний день территория храма является действующим мужским монастырем.У подножья горы на которой стоит Джвари, происходит слияние рек Куры и Арагви.

Вход во двор монастыря проходит по небольшому подъему. Сразу виднеется разрушенная часть арки, которая соединяется с внешней стеной.

Поднявшись во внутренний двор, со стороны обрыва открывается вид на слияние рек и на город. Вид открывающийся отсюда считается одним из самых живописных во всей Грузии.

В правую сторону идет тропинка по которой встречается колокол и руины стены.

Когда мы приехали, было еще рано и монастырь был закрыт, поэтому мы обошли территорию, полюбовались видами и отправились дальше в в дорогу.

Профили

Форумы

Блоги

События

Галерея

Сообщения, опубликованные Наталья Natalja