любовьь

Спасибо большое, Z.rg.l. Действительно - мой любимый город. И это - безусловная любовь. Просто - Любовь.

По дороге в Юсуповский дворец Планы на второй день были следующие: -Юсуповский дворец. Юля заказала мне экскурсию, практически последнее место успели занять -затем до вечера - куда глаза глядят -вечером в гости к старшему племяннику Утром с Юлей заболтались за столом, и я вышла из дома в обрез по времени до экскурсии. По дороге к метро "пр Славы" - за Бухарестской большой парк с несколькими прудами (добывали глину для заводика по соседству). Когда семья сестры переехала сюда с Суворовского пр, Лара наслаждалась зеленым Купчино и этим парком, куда ходила загорать, поглощая детективы, и не вспоминая о центре города: -Как отрезало, - говорила она, чем меня очень удивляла. И Гоша, ее муж, выросший на ул Декабристов, тоже был вполне доволен. Сейчас часть парка застроили высотным микрорайоном: Выхожу из метро на Сенной площади, на той, где "били женщину кнутом, крестьянку молодую" И снова любимый канал Грибоедова. Почти в каждый приезд без него не могу обойтись. Он здесь проходит рядом с Сенной. Мне надо дойти до Львиного мостика, что в двух шагах от входа в Юсуповский дворец: На мостике подняла руки к небу и в очередной раз от избытка чувств громко призналась в любви к Ленинграду. Как же он пронзительно красив, порой пронзительно до мурашек в теле Вход во дворец для одиночных туристов, как я, с каких-то задворков на ул. Декабристов. А для организованных групп - с парадного входа на Мойке. Прохожу через сад музея, и я на месте за 5 минут до начала экскурсии:

Кот Абрикос и немного Купчина. В Купчино, большом жилом микрорайоне на юге С-П, застроенном в 60-70 г по советским правилам застройки, очень зелено и просторно. Например, улица (улица, не проспект) Димитрова имеет по 2 тротуара и газоны с рядами деревьев с каждой стороны: Дворы утопают в зелени (мне по левой тропинке) : Но главное - персидская сирень. Большинство улиц обсажено ею вдоль проезжей части сплошняком или отдельными живописными группами. Сирень не только защищает от шума и выхлопов, но еще цветет и пахнет. Отличное решение. Вижу свой проспект в Ярославле, заключенный в сиреневый тоннель Отводками, вроде, не захватывает территорию: Еду в гости к племяннику Константину с женой Юлей и их коту Абрикосу. Абрикос той же породы, что и кот Сема у младшего сына. И характеры одинаковые - серьезные, хозяйственные кото-собаки, стоящие на страже хозяйского добра. Здоровалась с котом по инструкции сына о правильном обращении с котами: надо протянуть руку с раскрытой ладонью, дать ее обнюхать столько, сколь пожелает кот, и не приставать к нему с игрищами и ласканиями. Он сам по запаху и дальнейшему моему поведению, желательно неназойливому и уважительному к его кошачьей персоне, решит, что со мной делать. Ладонь протянула. Абрик с серьезным видом тщательно её обнюхал со всех сторон, потом руку до локтя, в двух местах лизнул, опять понюхал лизнутое и ушел напряженной походкой в кухню - он знает, куда обычно идут все гости за хозяйскими ложками и кошачьей едой. Там оценил обстановку на столе: и занял наблюдательный пост на кухонном шкафу: У Абрика - один глаз и торчащий изо рта по центру клык, результат зверства его папаши, который решил сожрать котенка в младенчестве. От этого вид у Абрика особо брутальный. Такой у него не только вид, но и характер. Два лета кота вывозили на дачу, т.е. в наш дом в Назию, когда Юля работала там дистационно. Абрик сразу навел свои порядки, поставил соседских котов на место, защищая наш участок не на жизнь, а на смерть. Когда мы разошлись по комнатам спать, я начала царапать пальцем пол. Абрик принял приглашение к игре. Тут же прибежал, поиграл, но держался настороженно и чуть что шипел и плевался. Потом запрыгнул на постель, я протянула руку с раскрытой ладонью. Он обнюхал, неожиданно схватил руку крепко зубами и залез на нее. А Юля мне рассказала, что с Абриком на пятом году жизни что-то произошло: он, кастрированный, вдруг стал делать садки (оказывается, это действо имеет цензурное название). Его даже сводили к ветеринару - вдруг недокастрированный? Но всё сделано было хорошо. Просто что-то временное. -Я не позволяю ему это делать. Вы его гоняйте, - извинилась за кота Юля, которую Абрик очень любит и лижет в нос от избытка любви. Но мне были смешны его садки. Я почтительно столкнула кота с руки, опять поиграла с ним, но всё повторилось. Кот решил, что я подалась на его чары и принимаю его благосклонно. Когда на следующий день я явилась из гостей от другого племянника очень поздно, когда хозяева уже спали, меня вышел встречать Абрик. Он меня ждал и, похоже, с нетерпением. Как только я улеглась спать, вбежал в комнату, муркнув что-то на ходу. Нюхнул один раз протянутую руку, один раз лизнул, и приняв меня за податливую "кошку" с низкой социальной ответственностью, для которой таких прелюдий будет достаточно, брутально, как и положено при его бандитской морде, схватил руку зубами. Пришлось дать наглецу подзатыльник. Кот был возмущен, оскорблен. Злобно фыркнул-плюнул и гордо ушел. Ночью услышала какие-то выстрелы и вышла на балкон . Когда вернулась в комнату, у балкона сидел Абрик. Зашипел на меня, а потом нервной походкой, выражающей крайнее возмущение, деловито вышел из комнаты: -Ходят тут всякие, хозяйским балконом пользуются, спать не дают. Дверь-то хоть закрыла на балкон? Стреляют, ведь. В третий, последний, вечер оскорбленный отказом накануне, кот играть со мной отказался. Только шипел

Стрельна. Окончание. Немного фото разных помещений по ходу осмотра дворца. Ожидает аудиенции? В цоколе расположена старинная кухня, бильярдная и ломберная. Многие вещи здесь оригинальные, а интерьер стилизован под исторический. В ней можно увидеть изразцы в морском стиле, светильники с отполированными до блеска отражающими пластинами, китайские фарфоровые вазы XIX века, дубовую мебель, обитую натуральной кожей. Сервиз изготовлен в наше время Императорским фарфоровым заводом специально для Константиновского дворца с его эмблемой. Помните синие чашки с золотым ободком, которые у многих остались с советских времен? Это - тот же завод, только тогда он назывался ЛФЗ (ленинградский фарфоровый завод), а сейчас вернул себе историческое название. В подвале находится гардероб, винный погреб: 12 мая 2008 года состоялось торжественное открытие постоянной экспозиции произведений русского искусства XVII–XX вв., включающих в себя живопись и графику, фарфор и стекло, бронзу и малахит, резную кость и финифть. История формирования коллекции связана с именами известных музыкантов М.Л.Ростроповича и Г.П.Вишневской, которые на протяжении 30 лет собирали ее. В 2007 году это обширное собрание, выставленное на торги аукционного дома Sotheby's в Лондоне, было выкуплено российским предпринимателем и меценатом А.Б.Усмановым для последующей передачи в дар государству. Местом для размещения возвращенной коллекции стал Константиновский дворец, художественное собрание которого было утрачено после революционных событий 1917 года. В частности, масштабное полотно «Сокровище ангелов» Н.К.Рериха: Пока мы были во дворце, послеполуденный зной разразился грозой. От плаца со скульптурой Петра вышли через арки на мокрую после дождя балюстраду вдоль внутренней стороны дворца, с которой открывается вид на залив: -А что хорошего в этих регулярных парках? Ну скукотища же гулять поперпендикулярно по одинаковым дорожкам, - спросила у гида. Не успела она ответить, как подошла женщина из группы: -Какая красотища! Гуляла бы и гуляла по этим дорожкам целый день, - вот такие противоположные взгляды. Ни регулярный парк, ни старый пейзажный с вековыми дубами в нашу экскурсию не входил. Тем временем наше время истекло. Идем на выход. Издали думала, что это туи. Оказалось, изуродованные (на мой взгляд) елки: На обратном пути хотела побродить возле нашего общежития, но сказали, что автобус нигде останавливаться не будет. Возвращались немного другой дорогой в центре, по Садовой. Вид с Калинкина моста на Фонтанку и Садовую улицу у дома-корабл@: Высадили на Невском. Небо было тревожно-красивое: Первый день поездки подошел к концу. Покидаю сиреневый центр (в Стрельне, кстати, персидской сирени не было) и еду к племяннику в утопающее в зелени и сирени Купчино

Стрельна. Константиновский дворец. Бельведер. Самый необычный и запоминающийся зал — Бельведер. Действительно, и запомнился и понравился своей необычностью, солидностью, самодостаточностью, уважением, расположением к гостям, приглашением к беседе. Понравился больше помпезных парадных залов, задачей которых является удивить, восхитить, заставить потерять дар речи, а, может, и трепетать. Дерево всегда теплее мрамора и золота: Бельведер расположен под башенкой центральной части дворца и выполнен в виде адмиральского салона парусного корабл@. Уютная атмосфера располагает к беседе. Здесь проходят неофициальные встречи высокопоставленных гостей. Морские комоды-рундуки, модели парусников, глобус, украшенный полудрагоценными камнями, географические карты и целая коллекция морских редкостей создают расслабл@ющую и непринуждённую обстановку на переговорах. Лестница ведет в смотровую башенку: Бельведер в переводе означает «прекрасный вид». Да, панорама из бельведера хороша: канал, нижний парк, павильон переговоров на высшем уровне на островке (в него упирается канал), Финский залив, противоположный его берег с "кукурузиной" Лахта-центра,куда через день отправлюсь. Справа на фото за деревьями видны крыши светло-зеленого цвета 20 коттеджей, расположенных на берегу Финского залива. Это - коттеджный городок "Консульская деревня", который входит в состав "Государственного комплекса "Дворец конгрессов". В период проведения мероприятий на высшем уровне, таких как Саммит "Россия-Евросоюз", Саммит "Большой восьмерки" и ежегодный Экономический форум, в коттеджах останавливаются первые лица государств-участников встреч. Коттеджи типовые, общей площадью 1400 кв.м. Двухэтажное здание коттеджа стилизовано под петровское барокко. Такой образ вызывает ассоциации с загородными дворцами, расположенными в пригородах Санкт-Петербурга и органично вписывается в ансамбль Константиновского дворца. Здание скомпоновано вокруг круглого в плане холла, с ведущей на второй этаж плавно изгибающейся лестницей. В каждом коттедже кроме помещения для VIP-персон (два кабинета, две гостиные, две спальни) предусмотрены еще три номера, помещения для сопровождающих лиц, технического персонала и охраны, столовая на 12 персон и кухня. Коттеджи оборудованы современными средствами связи. В каждом имеется бассейн, сауна, тренажерный зал.Территория каждого коттеджа огорожена легкой металлической решеткой, внутри которой — стоянка на три автомобиля. За пределами территорий, непосредственно примыкающих к коттеджам, оборудованы парковки на большое количество автомобилей, теннисные корты, газоны и цветники. Чтобы VIP-персоны почувствовали себя гостями не только Петербурга, но и всей России, каждый коттедж назван именем одного из крупных городов нашей страны. Над входом в коттедж размещен герб города, который принимал участие в создании интерьеров этого коттеджа с использованием предметов декоративно-прикладного искусства, характерных для города (области). Оригинально оформлены интерьеры коттеджей «Вологда», «Смоленск», «Казань» и другие.(фото из инт-та) Там же находится отель " Балтийская звезда" на 106 номеров. В самом же Константиновском дворце никто не ночует. Вид на дворец со стороны залива (фото из инт-та):

Стрельна. Мраморный зал Константиновского дворца Монументальный Мраморный зал расположен на главной центральной оси дворца и паркового ансамбл@. Отсюда открывается панорама Финского залива и парка. Здесь проводят церемонии награждения лауреатов различных премий. Название зала произошло от основного материала — искусственного мрамора. Оказывается, и императорским дворцам не чужда искусственность отделки. Искусственным мрамором украшены стены. Его не отличить от натурального. Но я постучала по колонне (здесь дозволялось что-то трогать и на чем-то сидеть, что неожиданно). Колонна оказалась полой внутри. Это делалось для уменьшения нагрузки на перекрытия . Интересна послевоенная история дворца. С сайта ЛАУ (Ленинградского арктического училища): Когда 19 января 1944 г. советские войска освободили поселок, здание Константиновского дворца представляло собой коробку из полуразрушенных капитальных стен, изнутри которой было всё выжжено, а что не сгорело – превратилось в груды мусора. В конце 1948 г. было принято решение Совета Министров СССР о восстановлении дворца для размещения в нем Арктического училища. В восстановительных работах вместе со строителями активное участие принимали курсанты Ленинградского Арктического училища (ЛАУ). В процессе работ были восстановлены каменные лестницы в обоих флигелях, Бельведер, уничтоженный в войну, башенка Бельведера, правда, с новым куполом. Лестницам Воронихина вернули прежний вид, частично восстановлены Мраморный и Голубой залы. В целом здание дворца поддерживалось в хорошем состоянии благодаря заботам руководства училища и усилиям курсантских коллективов, несмотря на то, что в составе обеспечивающих служб училища не было архитектурного отдела или хотя бы группы специалистов этого профиля, да и деньги на проведение реставрационных работ практически училищу не выделялись. Замок вина и призраков Рассказывает бывший заместитель начальника училища по воспитательной работе Александр Иванов. - Начиная с 1946 года, курсанты разыскивали царские запасы вина, хранившиеся когда-то в Константиновском дворце. Обветшавшие подвальные своды в любой момент могли рухнуть на голову горе-исследователей. Я все время пытался их образумить: “Мужики, я же сам был курсантом. Лично все уголки здесь облазил не по одному разу. Если бы хоть бутылка осталась, ее давно бы уже нашли и выпили”. - Однажды первокурсник вернулся с караула бледный словно мел: “Ночью видел великого князя Константина Николаевича. Ехал он по дворцу на белом коне. Зуб даю”. После этого случая многие курсанты боялись ночью стоять на часах, - смеется Александр Юрьевич. - Кстати, у мраморного зала есть еще одна особенность: если разговаривать в одном его конце, то на другом будет прекрасно слышно о чем идет речь. Я частенько пользовался этим акустическим секретом в воспитательных целях. Только курсанты начнут шептаться: “Мол, не пойти ли нам треснуть по рюмке”, я им уже пальцем грожу. Александр Иванов продолжает..."Кстати, Константиновский дворец обладает совершенно потрясающей акустикой. Первыми на эту особенность обратили внимание сторожа, присматривающие за здешними винными погребами при Екатерине II. Чтобы всю ночь не бродить по пустынному зданию, они выходили в Мраморный зал и кричали: “Кто здесь?”. После чего возвращались в свою каморку, где и коротали время за бутылочкой токайского. А дворцовое эхо еще долго повторяло под сводами: “Кто здесь, кто здесь, кто здесь …”. Окрестные жители, не ведая про хитрую уловку сторожей, считали, что в здании обитает привидение. В 1985 году дворцом всерьез заинтересовался Ленинградский КГБ. Кто-то из выпускников училища водрузил на шпиле тельник. Дело в том, что именно в этом дворце Константин Николаевич придумал использовать голубые и белые полосы (по цветам Андреевского флага) в нательной рубашке моряков и 19 августа 1874 года в Константиновском дворце Стрельны великий князь Константин Николаевич Романов подписал указ об утверждении полосатой тельняшки как одного из основных атрибутов морской формы. Виновных не нашли, но и снять полосатый стяг контрразведчикам не удалось. Еще несколько лет он гордо реял над дворцом, пока окончательно не истлел. Курсанты здание родного училища берегли как зеницу ока. Скорее всего, оно сохранилось бы в нормальном виде и до наших дней, если бы в 1990 году моряков из дворца не попросили. Правда, ансамбль дворца в этом же году был занесен ЮНЕСКО в список памятников архитектуры всемирного значения. Но это была чистая формальность. Дворец стал стремительно разрушаться. Его постоянно сдавали кому-то в аренду. В одном из помещений дворца работал мебельный цех, рядом ремонтировали автомобили. Выбитые окна заколачивали железными листами. Конюшенный корпус вообще превратился в какой-то бомжатник. И тогда несколько бывших преподавателей Арктического училища написали письмо Владимиру Путину... https://www.moremhod.info/index.php/lau-menu/43-lau Курсанты собираются в увольнение. Офицер проверяет увольнительные записки и форму. А чтобы красовались в 36 трамвае

Стрельна. Константиновский дворец Стрельна сейчас входит в С-П, а была поселением на южном берегу Финского залива с многовековой историей. Именно здесь Петр задумал выстроить свой Версаль со 150 фонтанами, работающими благодаря перепаду высот в отличие от Версаля французского с водонапорной башней для фонтанов. Это должна была быть загородная морская резиденция - дворец, окружённый парками с фонтанами, с каскадами прудов, с пристанями на берегу залива для прибытия высоких гостей. Амбициозный проект создавали почти одиннадцать лет. К работе привлекли именитых архитекторов. Первый проект Микетти утвердил сам император. В июне 1720 года началось строительство. Увы, только в ходе строительства выяснилось, что перепада высот для работы фонтанов будет недостаточно. Долго никто не решался донести эти расчеты до Петра. В итоге питерский Версаль Петр решил строить неподалеку от Стрельны в Петергофе по новому проекту, а стрельнинский недостроенный дворец достроили уже при Елизавете. Проект восстановления дворца в 1752 году создал Растрелли. Императрица не любила сюда приезжать, и Большой Стрельнинский дворец продолжал оставаться пустым и заброшенным. Лишь его подвалы использовали для хранения коллекции Елизаветой токайских вин. Постоянно жили здесь лишь несколько сторожей, которые охраняли погреб. Резкое изменение статуса императорского владения в Стрельне произошло при Павле I. Император пожаловал дворец своему сыну Константину, который с энтузиазмом принялся за перестройку и ремонт своей резиденции. С тех пор начался расцвет Стрельны, или эпоха «Трёх Константинов». На территории возвели новые строения, расширили приусадебное хозяйство. Дворец получил название Константиновского и стал местом для пышных приёмов и музыкальных вечеров. В XIX веке здесь жил с семьёй второй Константин — сын Николая I. После него имение перешло в собственность внуку Николая I — Константину Константиновичу. Этот Константин Константинович писал стихи, на что его отец сказал: -Пусть лучше умрет, чем станет поэтом Поэтому великий князь вынужден был писать свои стихи, переводы и пьесы под псевдонимом К.Р. Растворил я окно — стало грустно невмочь — Опустился пред ним на колени, И в лицо мне пахнула весенняя ночь Благовонным дыханьем сирени. А вдали где-то чудно так пел соловей; Я внимал ему с грустью глубокой И с тоскою о родине вспомнил своей, Об отчизне я вспомнил далекой, Где родной соловей песнь родную поет И, не зная земных огорчений, Заливается целую ночь напролет Над душистою веткой сирени. Пьесу К. Р. на евангельский сюжет «Царь Иудейский» и авторские примечания к ней М. Булгаков использовал как материал для романа «Мастер и Маргарита». В советский период в Константиновском дворце располагалась трудовая коммуна беспризорников, позже была школа, санаторий для нервнобольных, арктическое училище. В 1990-е бывшее императорское имение оказалось в запустении. Сейчас Константиновский дворцово-парковый ансамбль восстановлен — это государственная резиденция, названная «Дворцом конгрессов». Здесь проходят переговоры на высшем уровне и официальные встречи. Тем не менее дворец сделали туристическим объектом и открыли для экскурсионного посещения и различных мероприятий. https://dzen.ru/a/ZUullHDumliT8NKw **** У автобуса нас встретила местный гид: -Сейчас пройдем обычный досмотр. Фотографировать на территории и во дворце можно всё, за исключением: -охраны -административно-хозяйственных зданий, в том числе красивого здания конюшен, в котором располагаются эти службы -номеров автомобилей, курсирующих по территории -лифтов Идем по территории: Как говорят сотрудники, флаг над Дворцом поднят постоянно, потому что хотя бы мысленно президент всегда здесь: Здание дворца с двумя парадными входами построено в стиле барокко и находится в центре архитектурного ансамбл@. От северного входа открывается замечательный вид на канал, выходящий в Финский залив. Южные двери дворца смотрят на Санкт-Петербургское шоссе. Перед фасадом на бывшем строевом плацу стоит конный памятник Петру Великому. Северный вход и фасад Константиновского дворца украшен красивыми аркадами и изящно вписанными в них гротами, которые созданы для укрепления фундамента и здания. В нишах расположены 12 трёхметровых скульптур, а на башенке бельведера поднят российский государственный флаг. Внутри много залов больших и малых для встреч и переговоров: Большой и торжественный Голубой парадный зал с барочными каминами и позолоченными зеркалами. Здесь часто проходят правительственные приёмы, различные конференции, концерты классической музыки. Лестницы (вид сверху вниз), комнатки отдыха и ожидания:

Оранэла. Трамвай № 36 Решила еще почитать про 36 трамвай и узнала столько нового. Не могу не поделиться. История трамвая № 36 в С-П тесно переплетена с судьбой Ораниенбаумской электрической линии, первой пригородной электрической железной дорогой в России, открытой в 1916 году (с 1920 года - ОРАНЭЛ или Оранэла). В широком же смысле Оранэла – это история мечты о новой части Санкт-Петербурга, где утопающие в зелени жилые поселки на морском берегу были бы соединены быстрым и удобным транспортным сообщением. Здесь переплелись романтика и авантюризм, дерзкая предприимчивость и трезвый расчет, инженерный гений и архитектурный дар, хроническое невезение и стремление довести начатое дело до логического конца. Красиво сказано! Линия Стрельнинского направления примечательна ещё и тем, что изначально она обслуживалась трамваями, а не поездами. С 1964 г участок Автово — Стрельна стал первой в СССР линией скоростного трамвая. А мы и не знали тогда, чем пользуемся. Не поняла, почему скоростная линия. Может, потому, что пока не застроили пустырь, на линии не было ни одного светофора. Особая страница её истории связана с Великой Отечественной войной, когда трамвайный маршрут до Стрельны был перерезан линией фронта. Движение на Стрельнинской линии прекратилось 15 сентября 1941 года, а уже через два дня немецкие войска заняли Стрельну и Урицк - современный микрорайон между ст. Лигово и Петергофским шоссе (практически через две остановки после нашего общежития). На этом участке линии осталось по разным данным до 30 вагонов. Враг вышел к Финскому заливу и на ближние подступы к Ленинграду. Линия фронта прошла по реке Лиговке (Дудергофке) - примерно там, где сегодня пролегает проспект Маршала Жукова. Трамвайные пути, как и всё шоссе, непрерывно обстреливались. Немцы позируют: Насыпи трамвайных путей использовались, как укрытия, рельсы и шпалы - для фортификационных нужд. Из повреждённых вражескими снарядами рельсов строились противотанковые ежи. А из трамвайного парка на Стачек вывели загруженные песком и булыжником вагоны, которыми перегородили Петергофское шоссе – как последний рубеж обороны. Трамвай дальше не пойдет - баррикады: Участок линии, оставшийся на территории сражавшегося Ленинграда, использовался для подвоза на фронт боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых. Проспект Стачек подвергался жестоким обстрелам. Трамвайное движение из города осуществлялось только до Нарвских ворот. В марте 1943 г. от Нарвских ворот до путепровода у Кировского завода для перевозки рабочих было организовано движение по одному правому пути паровозом с двумя трамвайными вагонами. В обратном направлении, от завода к Нарвским воротам, поезд «Бесстрашный», как окрестили его кировцы, шёл вагонами вперёд. Вера Инбер Холодный, цвета стали, Суровый горизонт... Трамвай идет к заставе, Трамвай идет на фронт. Фанера вместо стекол, Но это ничего, И граждане потоком Вливаются в него. Немолодой рабочий — Он едет на завод, Который дни и ночи Оружие кует. Старушку убаюкал Ритмичный шум колес: Она танкисту-внуку Достала папирос. Беседуя с сестрою И полковым врачом, Дружинницы — их трое — Сидят к плечу плечом. У пояса граната, У пояса наган, Высокий, бородатый — Похоже, партизан. Пришел помыться в баньке, Побыть с семьей своей, Принес сынишке Саньке Немецкий шлем-трофей И снова в путь-дорогу, В дремучие снега, Выслеживать берлогу Жестокого врага. Огнем своей винтовки Вести фашистам счет... Мелькают остановки, Трамвай на фронт идет. Везут домохозяйки Нещедрый свой паек, Грудной ребенок — в байке Откинут уголок. Глядит (ему все ново). Гляди, не забывай Крещенья боевого, — На фронт идет трамвай. Дитя! Твоя квартира В обломках. Ты — в бою За обновленье мира, За будущность твою. Ноябрь 1941 г. Ленинград 36 маршрут с 2024 г имеет официальное название «Оранэла». Он соединяет станцию метро «Автово» с конечной остановкой в Стрельне. Проходит по исторической трассе Оранэлы - по проспекту Стачек, Петергофскому и Санкт-Петербургскому шоссе. Для маршрута закупили 32 современных низкопольных трамвая. Весь новый подвижной состав брендирован знаком «Оранэлы», а в салонах на мониторах транслируется тематический контент об истории линии. На конечной станции в Стрельне открыт фронтовой филиал музея ГЭТ. Маршрут № 36 не просто продолжает существовать, но и служит живым напоминанием о первой в России электрической пригородной железной дороге. А как красиво звучит - Оранээээла. Надо записать в свой "блокнотик желаний" - прокатиться на трамвае до Стрельны и зайти там в музей Оранэлы.

Дорога в Стрельну. Проспект Стачек, трамвай № 36. На площади Стачек находятся ст. метро Нарвская и Кировский универмаг (стоит до сих пор). Между универмагом и рекой Екатерингофкой расположен парк Екатерингоф. Самый старый парк города. В советское время назывался парком им. 30-летия комсомола. Мы как-то раз зашли в него любопытства ради. Не запомнился. Вроде пейзажный, но вместо скульптур богинь изваяния девушек с веслами и комсомольцев. В 90-е годы ему вернули историческое название Екатерингоф, то есть Двор Екатерины. Парк велел разбить Петр для своей жены Екатерины, построить в парке для нее летний дворец и для каждой дочери тоже. История выбора места парка интересная: "Эта местность на берегу Екатерингофки впервые стала известна, когда здесь 7 мая 1703 года перед нападением на два шведских корабл@ сидели в засаде гвардейцы-десантники во главе с Петром I и Александром Меншиковым. То нападение обернулось первой морской победой Петра, что он не мог не отметить. В 1711 году Петр I поручил разбить на этом месте сад и построить загородную усадьбу" Интересная история парка, начиная с петровских времен: https://dzen.ru/a/ZtV31o8qQx4CaN1I От Нарвских ворот старая петергофская дорога переименована в проспект Стачек, и заканчивается он домом № 111, нашим общежитием. Проспект интересен своей советской архитектурой, в нем четко видны разные периоды его застройки с соответствующими им архитектурными стилями. Даже есть экскурсии по проспекту, в основном, правда, виртуальные. По правой стороне - бывшая усадьба Дашковой авторства опять же Кваренги Появление загородного дома близкой подруги Екатерины II - Екатерины Романовны Дашковой, «Екатерины Малой», как ее называли во дворце, связывают с легендой: в пути по Петергофской дороге лошадь, запряженная в карету Екатерины II, потеряла подкову. Суеверная императрица приказала построить на этом месте загородный дом в форме подковы и подарила его своей подруге Дашковой, находившейся с ней в карете в тот момент. На момент нашего студенчества это был один из трех ленинградских Дворцов Бракосочетания. Когда мы с будущим мужем решили сочетаться браком, поехали сначала сюда подавать заявление. Но мне этот дворец не понравился (харчами перебирала ). Остановились в выборе на Дворце Бракосочетания на набережной Красного Флота у моста лейтенанта Шмидта. Ныне это - Английская набережная и Благовещенский мост. Тот редкий случай, когда советские названия мне нравятся больше. А потому что - морские. А в усадьбе Дашковой, которая сейчас выглядит намного привлекательнее, чем в советское время, расположился музей "Нарвская застава" https://vk.com/narvzastava?w=wall-13399530_2557%2525252Fall 01.06.26 он принимал делегацию коллег из нашего села Вятское. Вот, что написано на их сайте о нас: «Ярославцы – все красавцы!» А ещё – талантливые, предприимчивые и настоящие труженики. Каким был бы Петербург без ярославских строителей, каменщиков, плотников? А без ярославского купечества? Ушаковы, Пономарёвы, Дурдины, Воронины и многие-многие другие. На их деньги строились школы, больницы, приюты, возводились красивые дома и храмы, которые стоят до сих пор. Купцы-благотворители Нарвской заставы были по большей части из Ярославской губернии. Дальше по проспекту - Путиловский, ныне Кировский завод. В мае 1891 года, за Нарвской заставой прошла первая в России революционная маёвка. Около сотни рабочих тайно собрались в лесу за Путиловским заводом (ныне территория завода «Северная верфь»). А "Северная верфь" - верфь, отпочковавшаяся когда-то от Путиловского завода. В советское время называлась "Судостроительный завод им. Жданова". Я там проходила преддипломную практику. Сейчас ему вновь вернули название "Северная верфь" Напротив проходной Кировского завода - красивенный павильон станции метро "Кировский завод" в стиле сталинский ампир Вот здесь небольшая история проспекта от метро Кировский завод" до метро Автово. https://dzen.ru/a/X-2nSq8ULwsXvOer Автово - наша общежитская ст. метро. Старое общежитие располагалось как раз за метро. А три новых - в 4 остановках на трамваях. Сразу за трамвайной остановкой пр Стачек пересекала ж/д ветка из грузового морского порта. Составы по ней ходили довольно часто. В 70-е годы здесь на проспекте был шлагбаум (теперь-то вместо переезда построен путепровод), поэтому часто были пробки, особенно трамвайные (ходили 4 маршрута). В пробке могли простоять 20, а то и 30 минут, если проходили два длиннющих ж/д состава. Мы с досадой называли это —"попали под поезд" Как-то утром на первой лекции в институте преподаватель спрашивает у старосты, почему так много отсутствует студентов, а он серьезно отвечает: -Под поезд утром попали. -Как??? За ж/д линией слева вдоль проспекта начиналась застройка 60-годов, а справа на протяжении всех 4 остановок был пустырь до залива. Через пустырь проложены трубы большого диаметра, и из них били серые фонтаны - это намывали песок с залива под будущую застройку. Сначала в 1972 г было построено наше общежитие, а потом еще два. У первого общежития деревья. Одну из этих берез сажал муж на субботнике. Большущий микрорайон за общежитиями построен на намытом пустыре позже, а в наше время это выглядело так: На фото - друзья. Нам всем по 20 лет, но мы считали себя совершенно взрослыми, самостоятельно принимающими решения. Таксисты любили наше общежитие: -Едешь ночью, весь город спит, ощущаешь одиночество, и вдруг ваша свечка с горящими почти всю ночь окнами, и чувствуешь, что не одинок ты в ночи. Потом рядом начали строить учебный корпус в форме четырехпалубного океанского лайнера, в кильватере которого идут три парусника-общежития. После нашего общежития пр Стачек переходит в Петергофское шоссе. По нему ходил и ходит трамвай № 36 почти от Калинкина моста и до Стрельны. Вроде бы - самый длинный трамвайный маршрут. Ходил он и до войны. В сентябре 1941 г немцы стояли на рельсах трамвая в Стрельне и ликовали, думая, раз трамвай, то они практически в городе. Но дальше не продвинулись. А возле Автово была сооружена баррикада из трамваев на всякий случай. Там сейчас стоит памятник трамваю. И в сторону отходит проспект - Трамвайный. 36 трамвай с двумя красными огнями (все трамваи в Питере еще издали можно различить по комбинации цветов двух фонарей) был нашим любимым. На этом трамвае можно было от института до общежития доехать без пересадки. Правда, он немного петлял, поэтому ехали на нем долго - 40 минут. А если надо быстрее, то ехали с пересадкой в основном на пл. Стачек. На этом же 36 трамвае иногда ездили из общежития в Стрельну погулять по старинному парку на берегу залива. И с девчонками гуляли, и с будущим мужем целовались там под дубами. Вот, он наш любимец в те годы, да еще и на фоне нашего общежития. Может, в нем как раз и сижу в этот момент. Почти все постройки в парке были сильно разрушены, но сам пейзажный парк и берег залива с валунами были красивы, а развалины придавали романтичность. Ленинградское арктическое училище (ЛАУ), которое в 50-е годы расположили в Константиновском дворце и конюшнях, пыталось поддерживать здания хотя бы в жилом состоянии насколько могли, а мы, студентки, в 36 трамвае поглядывали на лаушников в морской форме, когда тех отпускали в город в увольнение. Есть интересный сайт ЛАУ с фото советских времен в Константиновском дворце. https://www.moremhod.info/index.php/lau-menu/43-lau Ну, а мы, наконец-то приехали в Стрельну.

Дорога в Стрельну. Нарвские триумфальные ворота От Калинкина моста начинается Старо-петергофский пр-кт, который упирается в пл. Стачек с Триумфальными нарвскими воротами. Первоначальная деревянная арка была построена в 1814 году по проекту архитектора Джакомо Кваренги для встречи русской гвардии, возвращавшейся из Парижа. Триумфальная арка Главного штаба, построенная Росси, тоже в честь победы в Отечественной войне 1812 года Для чего возводятся триумфальные арки? Оказывается, со слов гида, не только в честь победы над врагом, не только для торжества, триумфа, признания заслуг проходящего под ней войска-победителя, но и для ритуала очищения. Пересечение архитектурного порога символически отделяет мир битвы, крови и хаоса от цивилизованного порядка города. Арка была еще символом перехода от военной реальности к мирной, подчёркивая, что победа не только приносит славу, но и восстанавливает гармонию, возвращая солдат к гражданской жизни, и даже очищает от грехов войны. Своеобразный портал для перехода из одной жизни в другую. В августе 1827 года, в годовщину Бородинского сражения вместо деревянной арки была заложена каменная. Архитектором стал Василий Стасов, который сохранил основной замысел Кваренги, но выполнил сооружение из кирпича, облицованного медными листами. Потом арка играла роль "далекой нарвской заставы". Возле арки произошел расстрел мирной демонстрации рабочих Путиловского завода в Кровавое Воскресенье. Отсюда в советское время появилось названия - площадь и проспект Стачек. В 70-е годы вокруг арки было трамвайное кольцо, и ее свод играл роль остановочного павильона во время дождя. Вот, такая проза

Дорога в Стрельну. Старо-Калинкин мост, коломенская верста и ландрины Еще в прошлую поездку задумала съездить в Стрельну, но экскурсии туда не каждый день. В этот раз оплатила поездку заранее, из дома. Интересно, конечно, походить по Дворцу конгрессов, но меня влекла в Стрельну ностальгия. И Стрельна и дорога, по которой нас повезут туда - мои студенческие места. Под рассказы гида едем по набережной Фонтанки от Аничкова моста до Калинкина, что рядом с моей корабелкой. При строительстве гранитных набережных Фонтанки возвели семь каменных мостов, созданных по единому проекту – ансамбль, которому не было равных в мире. У Калинкина моста были братья-близнецы: Симеоновский (мост Белинского), Аничков, Чернышёв (мост Ломоносова), Семёновский, Обуховский и Измайловский. Почему башни и цепи? В XVIII веке по Фонтанке проходила граница города. Во время строительства моста граница отодвинулась к Обводному каналу, но на деле Фонтанка по-прежнему оставалась южной границей парадного Петербурга. Строгие гранитные башни – по четыре на каждом мосту – напоминали караульные башни крепости. Внутри помещались подъёмные механизмы: с помощью цепей поднимались створки среднего пролёта каждого моста. Если одновременно открывали все семь мостов, город превращался в почти неприступную крепость. Башни и кони: На рубеже XIX – XX веков в результате появления конок, а затем трамваев, шло расширение улиц и укрепление мостов. В результате пять мостов были перестроены и лишились башен. Только два удалось сохранить в прежнем виде: Старо-Калинкин и мост Ломоносова. Однако, благодаря проведённому тогда благоустройству, город обрёл великолепных коней Клодта на Аничковом мосту. Так что, на Фонтанке есть и башни, и кони! Призраки Старо-Калинкина моста Этот мост неслучайно считается одним из мистических мест Санкт-Петербурга. Когда-то здесь, в устье Фонтанки, возвышался среди волн Подзорный дворец – таинственный морской зáмок Петра I. На крыше была башенка – бельведер, откуда Пётр наблюдал за подходившими к городу корабл@ми. Дворец разобрали в XIX веке, остров соединили с сушей. Старожилы рассказывают, что иногда на закате или во время грозы можно увидеть призрачный силуэт петровского зáмка. А ещё у моста бродит призрак петербургского чиновника: «По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели…» (Н.В. Гоголь «Шинель», 1842 г.) Самая длинная верста От Старо-Калинкина моста начиналась Петергофская дорога. Об этом напоминает верстовой столб из мрамора и гранита с солнечными часами и цифрой «26» – замечательный памятник екатерининской эпохи, который раньше стоял на другом берегу Фонтанки, у дома купцов Якимовых, и показывал, что до Петергофа ровно 26 вёрст (примерно 28 км). В конце XIX века столб хотели списать, но его спас купец Георг Ландрин, владелец фабрики леденцов на Екатерингофском проспекте, ныне пр. Римского-Корсакова. Кстати, название ландрины от него и пошло. В 1875 г. Ландрин на собственные средства разбил сквер на Калинкинской площади (ныне пл. Репина) и предложил перенести исторический памятник туда. В итоге, столб перенесли, он оказался в Коломне, а цифра «26» осталась – верста удлинилась на 83, 5 сажени (ок. 180 м). Эту «неправильную» версту петербуржцы стали называть «коломенской». С сайта музея «Нарвская застава» https://vk.com/wall-13399530?owner=1

Дом книги Хотела снова выпить чашку кофе в Доме книги, но не вышло -два столика кафе с видом на Казанский собор были заняты, а с видом на канал я в прошлый раз пила: Побродила мимо полок с книгами У окна появился трехметровый арт-объект - Пушкин в момент творческого вдохновения. Для изготовления скульптуры было использовано более 1,6 тысячи листов бумаги, на которых запечатлены отрывки из произведений поэта - стихи, поэмы и сказки. Это придаёт скульптуре особую атмосферу и позволяет глубже почувствовать связь времен и наследие великого поэта, - рассказали в телеграмм-канале. Наверно, мало постояла рядом. Связи времен не почувствовала. На 2 этаже бумажная скульптура Федора Достоевского того же автора, посвященная образу главного героя повести «Белые ночи» Пора путь, в Стрельну.

Казанский забор собор Кручусь поблизости от места отправки экскурсии в Стрельну. -Чтобы подчеркнуть величие России, хочу собор, как в Ватикане, - сказал, как отрезал, Павел Первый, - И чтоб с такой же колоннадой непременно: Задача была непростая, учитывая, что по христианским законам вход в храм д.б. с западной стороны, т.е. с торца храма, растянутого северной боковой стороной вдоль Невского. Воронихин справился с задачей блестяще. В храм ведут два входа: парадный западный и удобный северный со стороны Невского. Его-то Воронихин и "задрапировал" торжественной колоннадой, распахнутой навстречу проспекту, приглашающей город внутрь, в отличие от колоннады Св. Петра, слегка замыкающей площадь перед собором и как бы обнимающей, как руками, прихожан на площади. И получилось величественно и шедеврально. Архитектурная жемчужина города. Старший племянник в дошкольном возрасте так впечатлился увиденным храмом, что нарисовал по памяти частокол типа штакетника у бабушкиного дома с куполом посередине и гордо сообщил: -Я нарисовал Казанский забор!

На выходе с Марсова поля прощальный вид на Мойку и павильон Росси в Михайловском саду: Садовая улица с трамваем №3 и туристическим: Вид через решетку на пруд в Михайловском саду Инженерная улица и на ней Михайловский дворец авторства Росси, в котором расположился Русский музей. Отель "Европа". С незапамятных времен на этом месте. В студенчестве, а потом и в молодости, видя, как к отелю подъезжают автобусы Интуриста, как из них выходят согбенные европейские старички и старушки, а гид им объявляет, что сейчас у них будет обед, а потом через час их повезут на экскурсию куда-нибудь в пригород, думала: -Неужели, неужели такое финансово для кого-то возможно? В который раз убеждаюсь, что мечты сбываются. Прошли годы, я тоже стала старушкой женщиной элегантного возраста и могу наконец-то позволить, возить себя на автобусе, заселять в отели и рассказывать, рассказывать в автобусе туристические сказки, а я с развешенными ушами счастливо улыбаться, смотреть в окно и слушать, слушать. Через час у меня, как у тех, давешних старичков и старушек, экскурсия в Стрельну от Гостиного Двора. Искомый угол ГД уже просматривается вдали. В прошлый раз мне в Стрельну попасть не удалось - экскурсии туда не каждый день. Доплачиваю за забронированную еще дома поездку и ухожу нарезать круги поблизости.

Марсово поле На Марсовом поле несколько лужаек, обсаженных по кольцу сиренями со стоящими в центре раскидистыми дубами. На скамейках впечатляются, ароматизируются, мечтают или просто что-то читают романтики. Даже мужчинам, оказывается, это не чуждо. Сейчас устрою пытку фотографиями. Потому что - сирень, потому что - красиво. Потому что у нас персидской сирени в Ярославле почти нет. Почему??? Какой-то неоднозначный посыл к потомкам, да еще и как-то топорно выраженный Вид на Кировский Троицкий мост. Нравится, что вернули улицам, мостам, площадям старые названия, но во мне прочно сидят советские, поэтому иногда сходу не понимаю, о чем идет речь: Красивы персидские сирени, правда? А какой аромат! Наверно, я не права была, написав ранее, что в аромате самшита, базилика и этой персиянки есть одинаковая нота - нота кошачьего лотка. В самшите с базиликом есть, а у персидской сирени хоть и странноватый запах, но не кошками. Теперь он мне кажется не примитивно-цветочным, а сложным, плотным и даже, пожалуй, изысканным

Добрый вечер всем. Хочется поделиться новыми впечатлениями от любимого города. На перрон Московского вокзала вступила июньским утром. Начало июня - время, когда Питер утопает в цветущей персидской сирени и ее необыкновенном (или странном?) аромате. Договорились с племянником Константином, что утром с поезда завезу к нему на работу дорожную сумку, чтобы налегке гулять до вечера. В этой поездке у меня было много сюрпризов, и первый просто обалденный - завтрак, устроенный племянником своей провинциальной тетушке у распахнутого окна с видом на Исаакий: Люблю, конечно, выпить чего-нибудь кофе в знаковом месте вприкуску со всякими видами, но о таком виде даже и не мечтала. И главное здесь - не вкусный десерт и элегантная обстановка. Главное: -распахнутое у столика окно, в которое врываются порывы влажного питерского ветерка с ароматом персидской сирени из Исаакиевского сквера; -собор, с которым, кажется, можно попанибратствовать через открытое окно; -элегантно оформленное кашпо на подоконнике с не приевшимися петуниями, а с неожиданным выбором цветов. Потом, на Невском рассматривала выставленные на продажу картины и обнаружила этот же вид из окна. Не одну меня он впечатлил. Знакомьтесь - питерская художница Бэгги Боем: Растроганная, отправилась на встречу с любимым городом. Сначала - Исаакиевский сквер. И обязательно, непременно, по-питерски усаженный сиренью. А как благоухает! Растворялась, расплывалась и млела в сиреневом аромате. Как же давно я не была в сиреневое время в Питере. Вид из сквера на отели Англетер и Астория. В декабре прошлого года было 100 лет со дня смерти Есенина, и его безумные почитатели кучковались возле раскрытого окна у столика у Англетера в надежде попасть в номер поэта. В двух шагах от Исаакия есть интересный зеркальный дворик. Специально ради него ехать, наверно, сюда не стоит, но если гуляете здесь, можно и заглянуть. Наметила его себе после последней поездки и благополучно забыла. На всякий случай ссылка. Вдруг, кому пригодится: https://dzen.ru/a/aHllHrS6gDS-SX_T Держу курс на Марсово поле (чтобы утонуть там в сиреневом аромате): У атлантов в этот раз была несколько нескромна - обычно терла палец для загадывания желания у одного из них, а тут, то ли наглости понабралась, то ли мечт и желаний поднакопилось, обошла почти всех. Терла и приговаривала: -Спасибо, что держите небо своими сильными руками. Может, благодаря именно вам Земля еще вертится, - а потом, да простят меня атланты, деловито переходила к просьбам. Зимняя канавка. Любимый вид на Неву через арку с разных мостов Зимней канавки. Иду по Зимней канавке к Мойке: Тыльная сторона Главного штаба, выходящая на Мойку, хоть и непарадная, а смотрится так же парадно, как и на площади: Дом с квартирой Собчака. Наискосок от него на другом берегу квартира-музей Пушкина. Конюшни уже который год на реставрации. Хотелось бы их увидеть наконец-то во всей красе. В округе конюшен много чего имеет название Больший или Малый Конюшенный - мостики, улицы, церковь. Храм Спаса-на-крови опять частично в лесах Ветер дует навстречу вдоль Мойки. Очередной его порыв уже доносит сиреневый аромат Марсова поля. Здание казарм Павловского полка. Я бы отнесла его авторству любимого Росси. Но дьявол кроется в деталях: это - Стасов. В советское время сверху красовалась большая вывеска - Ленэнерго. Сейчас в здании делают отель. Люблю заглянуть в холсты художников. У каждого свое видение. И... здравствуй, Марсово поле!

Окончание Что могу сказать о поездке? Понравилась. Рекомендую. Читая перед поездкой отзывы и глядя на фото многочисленных мечетей и медресе, думала, после запавшего в душу Ирана Узбекистан уже не удивит, не впечатлит. И поначалу, в Ташкенте так и было, как-то всё непроизвольно сравнивалось с Ираном, даже иногда называла Ташкент Тегераном. Стоил ли Ташкент посещения? Нисколько не жалею, что побывала в нем. Думаю, без столицы картина страны не была бы целостной. Это современный, бурно развивающийся город. Он был фоном для ярких звезд - Самарканда, Бухары и Хивы. Самарканд впечатлил своей историей, архитектурой, уютом зеленых улиц, Вечным городом. Бухара не только впечатлила, она окутала своей теплой и праздничной атмосферой. Древний город, но живой. И жители и туристы живут среди вековых стен, трогают город руками, мерят шагам, торгуют и покупают, Бухара поит и кормит в этой своей древности, иногда унося гостей хоть на миг в свое прошлое. В общем, именно Бухара оставила самое яркое впечатление. Хива по отзывам у всех была вишенкой на торте из древних слоев Самарканда и Бухары. Думаю, при поездке в Узбекистан ее обязательно стоит увидеть. Просто у меня из-за простуды не сложилось с ней. И мы с Раей почему-то многого не увидели: не поднялись на смотровые площадки и стены на восходе или закате, не погуляли по махалля за стенами Ичан-Кала, да и в самой крепости, судя по фото в интернете, мы не всё обошли. ТТВ, как всегда, на высоте. Всё было четко организовано и с построением тура, и с дополнительными экскурсиями, и с дополнительным транспортом. Все отели понравились, обеды тоже. Шерзод нас опекал, просвещал, кормил. Спасибо! До новых встреч!

Спасибо за замечательный отзыв. Очень привлекательная поездка. Замечательный гид. Была с Наташей в двухнедельном туре по Европе в 2014г.. Фотографии такие суперские, что любой глянцевый журнал позавидует, а, может, и купить захочет))

Через дорогу от медресе Амин-хана с его недоделанным минаретом находится Куня Арк, что переводится, как старая крепость. Арками называют крепость с дворцом правителя одновременно внутри города. Помните, бухарский Арк? Хивинская резиденция ханов находится за высоченной стеной у парадных западных ворот. Вот, пожалуйста - впереди парадные ворота в Ичан-Калу, слева медресе Амин-хана, позади Кальта- минор, а справа высоченные стены хивинского Арка с ханским дворцом внутри, ханской канцелярией, залом для приёмов, гаремом, зимней и летней мечетью, монетным двором и подсобными помещениями: конюшнями, складами, мастерскими. Это был целый маленький город внутри Ичан-Калы за вторыми стенами: А если встать задом наперед, то стены Арка слева: Перед входом в Арк большая площадь, где проходили парады, рубились головы, оглашались указы: Никак не могу понять, почему нахожу кучу причин и дел, чтобы не писать про Хиву, а если пишу, то делаю это через силу. Возможно, потому, что я всё интересное про нее пропустила. Ходила, как чумная от недомогания, мало слушала, мало фотографировала. Сейчас изучила карту с панорамами Ичан-Калы, хотя бы сориентировалась в пространстве и поняла, что у меня находится на редких фотографиях (даже фотографировать там уже не хотелось). Поэтому не буду ничего через силу читать про Куня Арк, чтобы рассказать, а просто вставлю немного фотографий внутренних двориков крепости. Вход со старинными дверями: Вроде бы, двор приемов: "Под ногами путалась" другая группа со своим предводителем: Какие-то развалины и карта Хорезма напоследок: И на обед: После обеда распрощались с Шерзодом. Он улетел в Ташкент на встречу со следующей группой. А мы еще немного погуляли и побрели по безлюдному бульвару в отель. Полив деревьев. Не так-то просто растить в Каракумах бульвары: Тяга к жизни в пустыне: Впереди еще одни старинные ворота, наверно от третьего транспортного крепостного кольца: Рая собралась с группой товарищей в ночную пустыню на берегу канала с ужином из свежепойманной рыбы, а я напилась всяких снадобий и с удовольствием улеглась в постель. Ночью - вылет. Осталось подвести итоги.

Хива. День второй. Утром собираемся в холле отеля на экскурсию На улице сегодня яркое солнце, совсем незатуманенное пылью, хотя ветер опять очень сильный. Куда делась пыль, непонятно. Молодой человек из группы, уже пробежавшийся по округе, сказал, что на улице жарко. Поверила ему и оделась легко. Сегодня я уже конкретно разболелась. Градусника не было, температуры скорее всего тоже, так как пот лился градом. Поэтому порывы холоднющего ветра на длинном бульваре меня совсем не радовали. Надеялась, что за стенами Ичак-Калы ветра не будет, но напрасно. Экскурсия началась с медресе Амин-хана. Того самого хана, который замахнулся на строительство самого высокого минарета Кальта-Минор, да погиб, не достроив. Но медресе сначала всё же построил. Над входом в медресе красуется надпись на арабском языке: "Это прекрасное сооружение вечно будет стоять на радость потомкам". Спасибо Амин-хану. Медресе порадовало. Это медресе самое большое в Средней Азии. Двухэтажное здание занимает внушительную площадь 72 на 60 метров и вмещает 125 худжр (келий), рассчитанных на 260 студентов. Уникальность планировки заключалась в том, что каждая худжра состояла из двух комнат, а худжры второго этажа имели еще и лоджию, выходящую на фасад здания, что обеспечивало студентам комфортные условия для учебы и отдыха. Где-то остался кусок древней мостовой: Выходим опять на центральную улицу: Ветер здесь свистал, и я устремилась за этими колоритными личностями к нашим восточным воротам - утепляться в отель. У ворот скучали три транспортных туристических средства. На одном их них, обдуваемая со всех сторон, я прокатилась за оставшиеся сумы до отеля. Водитель меня подождал и домчал обратно. На бульваре, что мы не ходили, встретилось за все время всего несколько одиночных туристов. Ощущение, что все отели вдоль бульвара пустуют. Как ни странно, я сразу нашла нашу группу. У Джума-мечети. Мечеть известна уже более тысячи лет, и все эти века внутри неё разрастается лес из резных деревянных колонн - сейчас их 212: Фото из инт-та: У каждой колонны своя история и неповторимый вид. Например, одну из колонн, по легенде, привёз из Индии хорезмский силач Палван-Махмуд. Выдержав множество поединков, он показал себя непобедимым, и в награду от индийского султана попросил освободить всех пленных хорезмийцев, вместе с которыми и с этой колонной в придачу вернулся домой. Его именем названы восточные ворота, главная улица, идущая от западных ворот до восточных. Дальше мы были еще где-то, наверно, в караван-сарае И у мавзолея:

Хива вечерняя Это уже другое медресе: А это следующее: Медресе в Хиве на каждом шагу. Это несомненно похвально, но вспомнились "12 стульев": -В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть. Наконец нам удалось вырваться из рыночных рядов. Мы все время сворачивали направо от центральной улицы и бродили там по каким-то захоронениям, караван-сараям, дворикам со скульптурой и столиками. И всё это было увешано халатами и палантинами, заложено тюбетейками и меховыми шапками. А стоило свернуть налево, как мы оказались в тишине и древности. И древность здесь, как кусок черного хлеба с солью после надоевших сладостей: Перекресток двух строгих улиц: И халат на мне вписался в стены, а когда еще полы халата развеваются на все четыре стороны, то вирус - вирусом, но танцы - танцами Вышли мы потом через наши, задние, восточные ворота и побрели по длинному бульвару в отель. Завтра нам Шерзод на экскурсии расскажет, где мы были, и что видели.

Хива. Ичан-Кала Ну, а мы гуляем по Ичан-Кала. Действие коньяка прошло, и я обчихала всю цитадель вдоль и поперек. Вдобавок к вирусу пылевая буря не закончилась и травила аральскими гербицидами . Ветер угрюмо завывал, пыль вдыхалась, а на солнце можно было смотреть без очков. Да и солнце еще поискать надо было за пылевой завесой. У нас вроде в первый день не было экскурсии. Шерзод покормил нас, сориентировал и отпустил с Богом на все четыре стороны. Или мы с Раей просто отбились от коллектива? В общем, гуляли вдвоем. От каравана зашли через западные ворота обратно в Ичан-Калу: Здесь, рядом с другой стороной медресе, мимо которого шел тот красивый караван с моими сокровищами и умным купцом с книгой в руках, взгляд притягивает красивый минарет, облицованный плиткой, но странной формы, как будто обрубленный. Слева от него, кстати, диск солнца, затуманенный пылевой бурей: Он так и называется - Кальта Минар, короткий минарет. В 19 веке местный хан замахнулся на строительство самого высокого в мире 80-метрового минарета. Строительство еще только началось, а хан уже почувствовал себя великим, заиграл мышцами и отправился померяться силами с туркменским коллегой. Из похода и хан не вернулся, и минарет не достроился. Но теперь этот недострой - один из символов Ичан-Кала. Другие минареты немного напоминают трубы котельных: Весь город и снаружи зданий и внутри - один большой рынок. У нас осталось немного сумов, и мы присматривались, на что бы их потратить. Положили глаз на узбекские халаты: Купили мы с Раей по халату из, якобы, чистой верблюжьей шерсти (в чем я теперь очень сомневаюсь, но все равно он уютный и приятный на ощупь)) по цене в переводе на руб за 1600 руб: и довольные отправились со своими халатами, конечно же, пить пиво: Услышав знакомое чихание, из другого угла кафе нам помахали рукой одногруппники, но подходить на всякий случай не стали

Хива Хива стала столицей Хорезма после Ургенча в 16 веке, и Хорезм стал называться Хивинским ханством. А Ичан-Кала - внутренний город Хивы, крепость с 10-метровыми зубчатыми стенами в высоту и 5-6 метровой толщиной, за которыми в лабиринте узких улиц стоят мечети, медресе, минареты, дворцы и жилые дома. Это - город-музей, но на его территории, как и в средние века, живут люди, около 2 тысяч. Ичан-Кала имеет форму прямоугольника примерно 800х400 м. С каждой стороны имеются ворота с ударными защитными башнями. Мы заходим через Восточные. Они же - Палван-Дарваза, Богатырские ворота (названы в честь знаменитого борца и поэта древности Палвана, или Пахлавана) или Невольничьи ворота (ранее справа от них располагался большой невольничий рынок). Фото только вечернее есть, когда оглянулись, уходя: При чтении про эти ворота попалась необычная легенда. Недалеко за воротами находятся бани и мечеть. История их строительства такова: один из правителей Хивы имел девять сыновей, но очень хотелось ему иметь дочь, и десятым ребенком он наконец её получи - дочь Ануш. Прошли годы, и затеял этот хивинский хан войну с бухарским ханом (такая война, действительно, была), но войну проиграл, и был пленен. Выручать незадачливого папашу отправились не сыны, которые уже делили трон меж собой, а Ануш. Она заключила с бухарским ханом пари: если сможет изумить его, он отпустит отца. И отпустил, ведь. Потому что Ануш изумила, раздевшись при нем донага. Дочь оказалась сыном, просто от хивинского хана это скрыли, чтобы не огорчать Растроганный и тоже изумленный хивинский хан молвил: -Я думал, у меня есть девять сыновей и одна дочь, а оказалось, что у меня есть только один сын, - и передал трон Ануш, а заодно построил в честь нее него бани и мечеть. По узкой улице, рассекающей Ичан-Калу посередине, доходим до западных ворот. Это главные ворота крепости, через которые сюда и заходят туристы, ибо живут в маленьких отелях старого города за стенами Ичан-Калы. У нас же - большая группа, поэтому мы жили везде в больших помпезных отелях. А наилучший вариант проживания - в отелях внутри Ичан-Калы. Из многих этих отелей есть выходы на смотровые площадки, а завтраки накрывают на крышах с видом на древности внизу. Фото ворот из инт-та: В крепости много качественных жанровых скульптур. Снаружи у западных ворот - караван: Кто книжки в дороге читает, чего терять время зря: а я проверяю, как закреплен мой сундучок с драгоценностями, хотя чтение книжек в дороге мне бы больше подошло, да на верблюда уже не вскарабкаться: Зато изумила двух аксакалов, ткнув пальцем в небо, да, и сама изумилась увиденному: Друзья трогательно-забавными получились. Один мальчик в узбекской тюбетейке, другой в туркменской меховой шапке (Туркменяи хдесь рядом). Наверно, скульптура о дружбе народов: А это уже живые персонажи: Этот важный верблюд тоже живой:

Хива Хива находится в низовьях Аму-Дарьи слева по течению, т.е. уже в Каракумах. В давние-давние времена здесь жило и не тужило процветающее государство Хорезм. Упоминается оно, как и Хива, еще в 6 веке до н.э. Про "не тужило" - это я для красного словца загнула. Кто в те времена, да еще в центральной Азии, не тужил? Постоянно кто-то кого-то завоевывал, границы государств меняли очертания, расширялись, сужались. То же было и с Хорезмом. Сначала его завоевал перс Кир Великий, потом Чингис-Хан, потом Тимур. Столицей Хорезма был Ургенч, который стоял на берегу канала от Аму-Дарьи. Река в давние времена впадала в Каспийское море, но была очень капризна, часто меняла свое русло и в одну из своих истерик в конце концов впала в Арал (где-то в поездке прозвучало, что это древние укры узбеки вырыли ей новое русло). Кто бы к этому не приложил руку, но Ургенчу не повезло. Воды не стало, город зачах, и столицей Хорезма стала Хива, а Хорезм стал называться Хивинским ханством. Произошло это в 16 веке. Но в Российской империи Хивинское ханство продолжали называть Хорезмом. В 19 веке Хорезм попал под протекторат Российской империи, а после революции вошел в состав союза, как Хорезмская ССР, потом распался на 3 части, войдя частями в Туркмению, Узбекистан и Каракалпакию. Внутренний город Хивы - Ичан-Кала, обнесенный мощной крепостной стеной, возник на этом месте еще в 5 веке. Толчком к возникновению города по легенде послужил колодец Хейвак, найденный в Каракумах сыном Ноя. Колодец в крепости, действительно, есть у северо-западной стены Ичан-Калы. При ремонте колодца, были обнаружены следы очень древней каменной кладки и остатки купольного сооружения, прикрытого ныне землёй. Судя по археологическим данным, Хива существовала в V—VI веках, как караван-сарай при колодце Хейвак на древнем торговом пути. Исходя из этого, археологи полагают, что основанием стен Ичан-Калы частично служат остатки древнего фортификационного сооружения вокруг караван-сарая, датируемые пятым веком. Вот в этот Ичан-Кала мы и пойдем после заселения в отель. Немного фото отеля. Он стоит напротив ж/д вокзала: От вокзала до восточных ворот Ичан Кала ведет бульвар чуть больше 1 км с отелями по обеим сторонам. По нему и отправляемся. Мое чихание не остановил антигистамин, принятый в дороге, и поняв, что дело пахнет керосином, начала пить антивирус, но чихать продолжала безостановочно: В крепости у нас поздний обед. За нашим столом оказался альпинист из нашей группы Виктор, который успокаивал меня в горах по поводу оставленного наверху пакета. Его душа требовала праздника: -А не хотите ли выпить коньяка?- спросил он и достал из рюкзака початую бутылку. Все отказались, а я между чиханий сказала, что согласна на пару глотков здоровья для. Бокалов на столе не было, поэтому пили из пиал. К тому же, коньяк был "Ной" как раз в тему Хивы. В общем, всё было аутентично - пиалы с коньяком "Ной" в Хиве, возникшей благодаря сыну Ноя . Выпили. Потом еще. И еще По-моему, соседи начали нам завидовать, но поздно. Початая бутылка закончилась. А я чихать стала через раз. Спасибо, Виктор.

Учкудук Вернусь назад, в пустыню, где над стоянкой звучала песня "Учкудук - три колодца". На другом сайте, где я публиковала эти заметки мне написали: -Знаете историю про эту песню? Когда её впервые спели, группу "Ялла" после этого несколько раз вызывали в КГБ, вместе и по одиночке. Спрашивали: "Почему вы именно про Учкудук песню написали? Откуда знаете про этот город? Что хотели сказать этой песней? У вас есть родственники или знакомые в этом городе? Какой смысл вложили в слова "защити нас от солнца"? Какое солнце имели ввиду?" Фишка в том, что в Учкудуке находился секретный комбинат по производству урана из урановой руды, которая там неподалёку и добывалась." Стала читать. Попалась такая история песни: "В начале 1980-х песня о городе с таинственным и непонятным для многих названием «Учкудук» покорила весь Советский Союз. Мелодия с отдалёнными восточными мотивами обладала какой-то невероятной притягательностью, и солисту узбекского ансамбл@ «Ялла» Фарруху Закирову подпевала вся страна. Тем более странным кажется тот факт, что эта мелодичная и, на первый взгляд, совершенно безобидная песня попала под запрет цензуры. В конце 1970-х известный поэт Юрий Энтин откликнулся на предложение художественного руководителя и солиста ВИА «Ялла» Фарруха Закирова поработать с его коллективом. И вскоре вместе с ансамблем он оказался в небольшом узбекском городке Учкудук, которого, кажется, даже на карте тогда не было. Городок был закрытым, ибо добывали там золото и уран. Традиционно на таких тяжёлых и вредных работах использовался в то время труд заключённых. Соответственно, Учкудук был почти закрытой территорией, а на всё, что было с ним связано, накладывался гриф «Секретно». Но помимо заключённых, в городе жили самые обычные люди, они ходили на работу и с удовольствием бывали на концертах приезжих коллективов. ВИА «Ялла» как раз и приехал сюда, чтобы выступить перед местными жителями. Пока музыканты располагались в гостинице, Юрий Энтин решил прогуляться по городу. Эта небольшая прогулка произвела на него просто неизгладимое впечатление. Городок расположился буквально посредине пустыни, а в голове у поэта тут же стали рождаться образы древних песков, проходящих мимо караванов верблюдов с колоритными погонщиками, перед взором которых вдруг представал Учкудук, похожий на мираж. (именно нечто подобное лично я и представляла ) Поэт не смог отказаться от возможности поговорить со случайными прохожими, которые и рассказали ему, что с узбекского Учкудук переводится, как «три колодца». Сказочная картинка, возникшая перед глазами поэта, была разрушена внезапно открывшимся перед ним видом территории, огороженной колючей проволокой, с автоматчиками по периметру. Но в голове у Юрия Энтина уже рождались строки будущего хита. И, вместо того, чтобы отправиться на обед, он взялся за ручку и стал записывать причудливые слова об удивительном городе, возникшем в пустыне, мираже, зное и спасительном круге. Едва закончив, поэт отправился к ребятам из ансамбл@ со словами о том, что он сочинил «гениальные стихи» и нужно срочно с этим что-то делать. Как вспоминал впоследствии Фаррух Закиров, они все были очень уставшими от долгой дороги и жары, музыкантам не хотелось даже шевелиться, и энергичность Энтина была удивительной. А сам Юрий Сергеевич не унимался, требуя что-нибудь придумать. Фаррух Закиров, поддавшись на уговоры, взял в руки гитару и стал в шутку наигрывать словно возникшую из ниоткуда мелодию, одновременно напевая первые слова: «Учкудук – три колодца». Энтин обрадовался и велел ни менять ни единой ноты. Спустя всего 40 минут песня была готова, а вечером она зазвучала на концерте. Зрители, услышав будущий хит, просто ревели от восторга. Название их городка, даже не указанного на карте, звучит со сцены, ему посвящена совершенно потрясающая песня! Когда концерт закончился, народ ринулся к исполнителям. Даже у мужчин, не привыкших к сантиментам, на глазах блестели слёзы. В тот вечер все поняли: родился настоящий хит. Музыканты, вдохновлённые успехом, решили изменить свои планы и именно «Три колодца» подготовить к исполнению на «Песне года». Между выступления они неустанно репетировали, стараясь добиться идеальной гармонии звучания. К их несчастью, во время репетиции в Ташкенте в репетиционный зал вдруг зашли представители руководства республики, среди которых был и второй секретарь ЦК КП Узбекистана Леонид Иванович Греков. Именно он, услышав слова песни, буквально застыл от изумления. Ему казалось совершенно невероятным исполнение песни о городе, в котором просто не могло быть ничего хорошего, ведь там было много заключённых или бывших заключённых. Но Греков не кричал и не возмущался, он лишь удивлённо спросил: «Как? Песня про Учкудук?» Ну, и пошло-поехало Источник: https://kulturologia.ru/blogs/010921/50951/ У "Ялла" есть несколько песен о городах: Ташкенте, Самарканде, Шахрисабзе. Можно было бы украсить повествование этими песнями, но уже не хочется возвращаться назад. Может, будущим туристам по Узбекистану, пишущим здесь отзывы, это пригодится.