любовьь

По дороге в Хиву От Бухары до Хивы 450 км. Едем по Кызылкуму. Пустыня расположена между Сыр-Дарьей и Аму-Дарьей в основном на территории Узбекистана, и площадь ее больше Великой Британии вместе со всеми ее островами. Пустыня выглядит скучно: солончаки вперемешку с каменистыми равнинами с саксаулами и песчаной акацией и сухими руслами древних рек. В пустыне могут встретиться барханы, даже высотой до 30 метров. Могут. Но нам такие не встретились. Пейзаж в основном был каменистой равниной, вот,такой: Как я уже раньше писала, при СССР был большой заказ на хлопок. Хлопкоробство вытесняло садоводство и полеводство. Хлопок требовал много воды. Была проведена масштабная ирригация. В результате Сыр-Дарья не доходит до Арала, теряется в пустыне, Аму-Дарья тоже сильно обмелела. Арал высох. Ветер разносит по округе гербициды с его высохшего дна. Местные жители болеют легочными заболеваниями. Сейчас собираются посадить на дне Арала саксауловый лес, чтобы он защитил дно от выветривания. Еще на берегу Арала в советское время была биолаборатория. После распада Союза ее забросили. Пригласили западных специалистов для организации захоронений опасных отходов. Солончаковые почвы для урожайности требуют промывания от соли - землю пашут, заливают водой на некоторое время, а потом полученный рассол сливают (куда-то ). Такую процедуру надо делать ежегодно. В 10 утра - санитарная остановка: Над остановочным комплексом под завывание сильного ветра разносится песня "Учкудук - три колодца". Городок Учкудук со своими тремя колодцами в городском парке где-то в этом районе. В пустыне жарко, но ветер не только сильный, но еще и очень холодный. Каким-то образом пустынный жар и ветреный холод умудряются существовать параллельно. А человек сначала вспотеет от жары, а потом холодный порыв ветра его охладит до простуды. Дали теряются в дымке. Это песчаная буря. Она будет сегодня целый день, даже в Хиве. Песок в лицо вроде не кидает, но мельчайшая пыль висит в воздухе. Я начала чихать. Решила, что это, как у местных, аллергия на аральские пестициды. Следующая остановка - возле бархана. У водителя и Шерзода есть свой заветный бархан, куда они высаживают туристов (с барханами в Кызылкуме - напряженка, их еще поискать надо ). Он, конечно, не 30 метров высотой, но харчами перебирать не приходится. Фотографируй, что дают: Шерзод совещается с водителем и его сыном-помощником для этого перегона. Отец водит автобус очень быстро, но мягко, без рывков. А юный сын - вообще Шумахер. 450 км промчали очень быстро. На бархане продолжила чихать еще сильнее, прямо, вот, от всей души. Едем дальше. Трасса идет вдоль правого берега Аму-дарьи. Пересекли ее рукав: В моем дорожном блокноте записано: проехали поворот на Нукус, Шерзод - о музее. Наверно, этот поворот: В Нукусе недурно было бы побывать. Это - столица Каракалпакии, в которой находится ни много ни мало, а целый "Лувр пустыни". Так называют Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого, основавшего музей. Савицкий впервые оказался в Средней Азии во время эвакуации художественного института, в котором учился в Великую отечественную. По состоянию здоровья он был освобожден от службы, вот и эвакуировался. Здесь он участвовал в этнографических и археологических экспедициях и буквально влюбился в Каракалпакстан. Впоследствии он сюда перебрался окончательно. Савицкий коллекционировал предметы культуры каракалпаков, а также произведения авангарда - направления искусства, запрещённого в те времена в Советском союзе. В 1966 году Савицкий смог буквально продавить идею создания музея. И стал его первым директором. Во время государственного визита нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву в апреле 2017 года в стенах залов частных коллекций Музея изобразительных искусств им А. С. Пушкина проходила выставка из собраний Государственного музея искусств им. И. В. Савицкого в Нукусе. Она вызвала настоящий ажиотаж не только среди любителей живописи, но и искусствоведов, историков живописи, культурологов. Ведь в далёком Каракалпакстане хранится вторая по значимости коллекция русского авангарда. Приурочив выставку к встрече двух президентов, в Москву привезли 250 произведений, обрамив живопись национальными узбекскими костюмами и археологическими экспонатами. Вот здесь можно посмотреть фото экспонатов музея (2025 г): https://www.afisha.uz/ru/tourism/2025/10/30/savitskiy-muzey. Но в наши планы местный Лувр не входит. Пересекаем Аму-Дарью. Мост стратегический, находится под военизированной охраной, фотографировать нельзя, но по команде Шерзода в определенный момент можно: Через пустыню сейчас строят скоростную ж/д. По ней можно будет домчаться от Ташкента до Хивы за 6 часов. На другом берегу Аму-Дарьи уже Каракумы. Но мы сначала попадаем в оазис: Здесь особо сильны отголоски зороастризма. Мы с Раей сразу узнали знакомые по Ирану очертания захоронений: склепы с куполообразной крышей. До Хивы уже недалеко. Проезжаем хлопковые поля: А это пункт приема хлопка. Видите за забором белые хлопковые горы? Прибыли на место. Отель на бульваре со сплошной новой застройкой отелями. Наш в начале бульвара у вокзала:

Прощание с Бухарой Из загородной резиденции нас привезли на поздний обед в районе Ляби-Хауз в ресторан под открытым небом. Опять всё сытно и вкусно: шурпа, манты, зеленый чай со штруделем и мороженое: Заехали ненадолго в отель и отправились гулять по вечерней Бухаре. Субботний вечер. Весь исторический центр - практически сплошная пешеходная зона. Сумерки превращаются в ласковый южный вечер, теплый, томный. Много гуляющих - это и туристы, и местные. Среди местных много пожилых женщин. По большей части они сопровождают свою дочь или невестку с внуками, но есть и просто пожилые пары. И, конечно, много молодежи. Торговля допоздна на каждом шагу. Но надо отдать должное узбекам - они не навязывают товар, не завлекают. В разных местах звучит музыка, где-то танцуют. Садимся на открытом подиуме приглянувшегося мне вчера кафе между задней стеной медресе Мири Араб и торгового центра "Купол ювелиров". Заказываем красное сухое вино местного производства: Всё, как я люблю: сидеть среди древних стен, бездумно попивать по глоточку вино, глядя на проходящую мимо разноголосую толпу. Погружаться в мыслях в прошлое этого места и возвращаться в реальность. Рая начинает пританцовывать за столом под восточную мелодию: Повезло мне с попутчицей. В своем Саратове Рая читает меня здесь с подругами: -Рая, спасибо тебе за наши дружные, веселые вечера! Неожиданно город погружается в темноту. Что-то с электричеством. Паники нет. Даже интересно - наверно, так выглядели эти стены ночью в средние века: Минут через десять появился свет, заиграла музыка: Пошли дальше, в сторону Ляби-хауза. Народа на улице еще больше: Облюбовали другое заведение: и вечер опять получился душевным. Из всей поездки больше всего на душу легла Бухара. Ташкент было интересно увидеть, и вечера были в нем вкусные и яркие. Но в целом, Ташкент остался в памяти фоном, на котором сверкали яркие звезды: Самарканд, Бухара, Хива. И самая яркая звездочка из них - Бухара. Самарканд тоже очень понравился, удивил, восхитил своей древностью. Но его древность - музейная, что ли: во-первых, по входному билету, во-вторых, там, в древности его, ты не живешь, а просто смотришь, ну и разве что, стены можешь потрогать руками. А в Бухаре мы оказались в древнем городе - не музейном, а настоящем. И этот город жил, пел, танцевал, поил, кормил, торговал. Почти все туристические объекты находились в пешей доступности. По дороге в отель впитывали в себя напоследок виды, запахи, звуки полюбившейся Бухары:

После помещения мирзы в торце крыла - веранда-чайхана. Если в обеденном зале все сидели чопорно, по-европейски за столом, то здесь гости могли расслабиться и пить чай по-восточному на полу, на дастарханах. Сейчас в доме музей и на веранде выставлена китайские и японские вазы, скорее всего, из коллекции эмира, который вазы очень любил. Когда в сентября 1920 эмир отправился в бега, вместе с ним из резиденции вышел караван из ста верблюдов, навьюченный сокровищами эмира (запасной вариант с эмиграцией эмир начал готовить еще с 1917 г). Хрупкие вазы пришлось оставить. Про несметные сокровища эмира есть разные легенды. Основная: караваном с сокровищами руководил соратник эмира полковник Каллапуш. В дороге охранники каравана решили завладеть сокровищами, но Каллапуш со своим геройским отрядом всех победили-перебили, сокровища спрятали в пещере предгорий Памира, завалив вход камнями, и вернулись к эмиру, временно остановившемуся на востоке Бухарского эмирата. Там верный эмиру Каллапуш ночью перебил уже свой отряд и пришел к эмиру с кинжалом, на котором был выгравирован путь к пещере с сокровищами. Эмир радостно приветствовал своего преданного соратника, но больше всего его интересовало, остался ли кто-то в живых из тех, кто видел, где спрятаны сокровища. На что Каллапуш отвечал: -Эту тайну на Земле знают только два человека: Вы и я. -Тогда это не тайна - ответил эмир, и той же ночью дворцовый палач убил Каллапуша. А через два дня эмир бухарский отправился в путь и пересёк границу Афганистана. Больше эти сокровища, настоящие или вымышленные, никто не видел, в т.ч. и эмир, но надежда найти их до сих пор в народе жива. Еще в чайхане несколько шкафов с фарфором: Выходим из дворца через тот выход, который охраняют химеры-львы. Неподалеку стоит восьмигранный флигель, построенный специально для приезда Николая второго (но он так и не приехал) фото из инт-та: Внутри в центре здания восьмигранный зал с двойными стенами для переговоров с Николаем, чтобы никто с улицы не мог подслушать из разговор. В зале богатые интерьеры: Сейчас здесь музей одежды, расшитой золотом: Стало интересно, а в чем же эмиры в жару и в кругу семьи ходили? Не в этих же расшитых золотом тяжелых халатах? Что под халатом-то раньше носили? Шерзод сказал, что об этом история умалчивает, а вот жены и наложницы купались в хаузе под наблюдением эмира не обнаженными, а в рубахах. Даже перед ним они обнажаться не могли. К этому хаузу и дому-опочивальне мы и проследовали по аллее с перголой, увитой виноградом: Опочивальню эту построил тот же архитектор, что оформлял зал приемов, Ширин Мурадов. Очередная легенда: как водилось у ханов, эмиров и прочих восточных правителей, если зодчий возводил нечто прекрасное, его или ослепляли, или отрубали руки или вообще убивали, чтобы он еще кому-нибудь не возвел такую красоту. Амир-хан убивать не стал, а заточил его где-то во дворце. Но биография заслуженного архитектора Узбекистана об этом умалчивает. В опочивальне на 1 этаже жили 4 жены эмира, на втором этаже мать и 40 наложниц. Еще где-то жили дети.: Рядом - двух-этажная беседка. Эмир наверху пил чай с женами и детьми. Отсюда же он наблюдал за купанием своих женщин в рубахах. Третья легенда: в руке эмира было яблоко. Он бросал его в хауз, и та женщина, которая поймает яблоко, выбиралась эмиром на сегодняшнюю ночь. Чего-то вся моя симпатия к эмиру, несмотря на возведенную им в Питере мечеть, пропала. Это надо же, построить целый дом, набить его бесправными женщинами ради своей похоти: В общем, через дверь, изготовленную гиждуванским усто из карагача, покидаем мы эту золотую клетку.

Дворец, подобный звездам и луне Так переводится название летней резиденции бухарских эмиров - Ситораи Мохи Хоса . Находится она теперь уже на окраине Бухары в 6 км от крепости Арк, в которой распологалась главная эмирская резиденция. Каждый уважающий себя правитель должен иметь загородный дворец. Первую летнюю резиденцию на этом месте построил еще в 1822 г очень уважающий себя эмир Насрула, ну, тот, что головы английским шпионам поотрубал, потому что нечего было к нему заходить без подарка. К нашему приезду от Насрулы уже ничего не осталось, а то, что мы увидели, это перестроенная в 1912-1918 годы резиденция для Сеида Алим-хана. Место для нее (еще при Насруле, естественно) выбрали интересным образом: разложили в разных местах, которые приглянулись, туши убитых баранов. То место, где баран протух в последнюю очередь, и выбрали. Как думаете, почему? Верно. Потому что в этом месте – правильная роза ветров. И все в такой розе будут лучше сохраняться. Проходим через ворота внутрь: При эмире здесь был зверинец. Сейчас от зверинца остались потомки эмировых павлинов, которые и вели себя по-эмировски важно. Их здесь несколько штук с вожаком по имени Паша, который даже загоняет павлинов обратно в ворота, если они выходят за пределы дворца. Возможно, павлин, топтавшийся на скамейке в попытках угнездится на ней, как на троне, как раз и есть Паша. На нас не обращал абсолютно никакого внимания: Три года обучения в Петербурге для эмира не прошли даром. Европейская архитектура легла ему на душу и откликнулась в реконструкции резиденции. Сплав Востока и Европы и есть изюминка дворца. Дворец имеет П-образную форму. Одна сторона оформлена айваном с изящными деревянными колоннами: Выход на противоположной стороне охраняют львы, опять же навеянные петербургским Египтом. Но местный мастер, который высекал скульптуры из камня, никогда львов не видел. Поэтому высеклось нечто странное, химеры какие-то: Дворец был не жилой, а церемониальный. Приемы проводились в белом зале: Его внутреннее убранство создал усто Ширин Мурадов с двадцатью пятью учениками. По преданию в полнолуние мастер взглянул на луну и увидел там будущие украшения Белого зала. Ширину Мурадову на территории установлен памятник. В советское время он стал почётным членом Академии наук Узбекской ССР и выдающимся художником, получившим признание за свой вклад в искусство Узбекской ССР в 1943 году. В 1948 году он также получил Сталинскую премию. Люстра, висящая в зале, изготовлена в Варшаве. Зал украшают зеркала. Их обрамляет резьба по ганчу, очень популярная на Востоке. Мы повсюду ее видели. Ганч – это природная, а чаще искусственная смесь гипса и лёсса. Вдоль стен стоят многочисленные китайские и японские фарфоровые вазы. В зал проход запрещен. При входе в него комната ожидания приема. Она оформлена в узбекском стиле, а мебель изготовлена в России в европейском стиле: По анфиладе комнат идем дальше. Следующий зал - шахматный. Эмир хорошо играл в шахматы: Комната мирзы, или секретаря. Оформлена в спокойном голубом свете, чтобы ничто не отвлекало от написания документов, которые потом складывались в этот шкафчик: Здесь же - зеркало.

Последний эмир Бухары Едем в загородную резиденцию эмира в 6 км от Бухары. Думаю, что правильней будет сначала рассказать о бывшем хозяине резиденции. Сеид Алим-Хан, последний эмир Бухары, происходил из династии Мангытов, которая правила Бухарским эмиратом с середины XVIII века. Бухара представляла собой полностью феодальную монархию, и с 1873 года находилась под протекторатом Российской империи. Это было практически полностью автономное государственное образование в Туркестане. Единственным ограничением, наложенным императором, был запрет на рабовладение. Также русские купцы получали право свободной торговли на территории эмирата и освобождались от пошлин (недалеко от Ляби Хауз сохранился торговый дом Саввы Морозова). Зато в остальном власть бухарского эмира была безграничной, и даже налоги, которые он собирал с подданных, все до копейки оставались в его владениях. В январе 1893 г, когда Алим-Хану исполнилось тринадцать лет, он вместе с отцом Адуллахад-ханом прибыл в Санкт-Петербург, где был определен на обучение в элитное императорское высшее военно-учебное заведение — Николаевский кадетский корпус. Император Александр III утвердил Алим-хана наследником престола и лично определил программу его обучения, обещав Адуллахад-хану, что сын получит воспитание в соответствии с нормами ислама. Алим-хан обучался в Петербурге до лета 1896 г. под присмотром Осман-бека караул-беги и персонального воспитателя полковника Демина. Вроде, он обучался вместе с будущим императором Николаем II и сохранил с ним дружеские отношения до его свержения. В 1896 году он вернулся в Бухару, получив в России подтверждение статуса наследного принца. После смерти отца Сеид Алим-хан занял трон 4 декабря 1910 г. Уже на следующий год после вступления на престол получил от императора Николая II чин генерал-майора царской армии и придворное звание флигель-адъютанта, а в конце 1915 г. был повышен до генерал-лейтенанта и генерал-адъютанта. В сентябре 1916 г. был награжден одной из высших российских наград — орденом Александра Невского. В июне 1914 г. на заседание Госдумы России поднимался вопрос реформы административного устройства Бухарского ханства и присоединении его к России. Однако Николай II отверг эти предложения. Начало правления эмира было многообещающим: он объявил, что не принимает подарков, и категорически запретил чиновникам и должностным лицам брать взятки от народа и использовать налоги в личных целях. Однако со временем ситуация изменилась. В результате интриг сторонники реформ проиграли и были высланы в Москву и Казань, и Алим-хан продолжил правление в традиционном стиле, укрепляя династию. За короткое время сумел приумножить свои богатства, о которых ходили настоящие легенды. Впрочем, легенды были недалеки от истины и стоимость всего состояния Алим-Хана современные исследователи оценили в 15 миллионов фунтов стерлингов. Обладая такими деньгами, эмиру не составляло никакого труда после начала Первой мировой войны ежегодно жертвовать "для победы" (так он писал в телеграммах Николаю II) по миллиону рублей золотом. За это он был всячески обласкан властью и даже получил звание генерал-лейтенанта русской армии, не говоря уже об орденах. На деньги Эмира Бухарского в Санкт-Петербурге выстроена Санкт-Петербургская соборная мечеть. Во время пребывания в Санкт-Петербурге эмир, имевший тесные контакты со столичными татарами, неоднократно во время аудиенций поднимал вопрос о возведении исламского храма. Эмир с разрешения императора выделил деньги на покупку части земельного участка. Детали отделки мечети выполнены по рисункам художника Л. Максимова, который специально выезжал в Самарканд для снятия копий орнамента мечетей Шахи-Зинда и Гур-Эмир. Цитатами из Корана украшены стены соборной мечети снаружи и внутри. А еще построил дом на Каменноостровском проспекте. Он так и называется - Дом Эмира бухарского. До середины марта 1917 в этом доме размещался 1-й пулемётный запасной полк Петроградского гарнизона, активно участвовавший в Февральской революции, а в советское время был отдан под коммунальные квартиры. В Крыму эмир часто отдыхал в одно время с Николаем II . Один из дворцов построен его отцом, второй Алим-ханом. В Железноводске стоит особняк, построенный отцом, пожить он в нем не успел - умер. Надо же... Помню этот дворец в Железноводске, а прошлым сентябрем планировала во время поездки в Петербург посетить мечеть после иранских впечатлений. Эмиры, к которым всё это имеет отношение, были просто безликими восточными эмирами в чалмах и халатах, просто пустым звуком. А сейчас, когда пути переплелись с Алим-ханом, появилось чувство чуть ли не знакомства с ним, какая-то симпатия. Захват власти в России большевиками в 1917 г. позволил Алим-хану заявить о полном суверенитете и аннулировать договор 1873 г. о протекторате России. 23 марта 1918 г. Алим-хан подписал мирный договор с РСФСР. Однако, сознавая военную угрозу большевиков, стал интенсивно укреплять бухарскую армию. Для этого были привлечены российские и турецкие офицеры, имевшие боевой опыт. Из турецких и афганских «добровольцев» сформированы пехотный и кавалерийский полки. Алим-хан произвел две военные мобилизации, санкционировал производство холодного оружия и патронов. К августу 1920 г. армия эмирата насчитывала до 60 тысяч бойцов, в т. ч. 15 тысяч пехоты, 35 тысяч конницы, 55 орудий, несколько десятков пулеметов. Тем не менее, в результате бухарской «революции», обеспеченной вторжением в пределы Эмирата красной армии под командованием Фрунзе, армия эмира была разгромлена. 2 сентября 1920 г. части Красной Армии РСФСР заняли Бухару и Сайид Алим-хан был свергнут с престола. На территории Бухары была провозглашены Бухарская Народная Советская Республика (1920-1924). С сентября 1920 г. по февраль 1921 г. Алим-хан находился на территории Восточной Бухары, пытаясь организовать контрнаступление против Советов. Просил помощи у англичан, но те решили, что им в данный момент Индию бы удержать, и эмира кинули. Операция провалилась, и Алим-хан вынужден был бежать в Афганистан. Сначала Алим-хан остановился в Ханабаде, а в мае 1921 г. прибыл в Кабул. Эмир Афганистана, имевший договор с РСФСР, определил Алим-хану статус почетного пленника с ежегодным выделением средств на его содержание. В эмиграции торговал каракулем, поддерживал басмачество, к старости почти ослеп, его банковские счета были заблокированы по настоянию властей СССР. Умер в Кабуле 5 мая 1944 года. Многочисленное потомство (около 300 человек) разбросано по всему миру: они проживают в США, Турции, Германии, Афганистане и других государствах. Три его тогда еще маленьких сына остались на советской территории. Двое из них Султанмурад и Рахим позднее были убиты, а третий Шахмурад в 1929 г. публично отрекся от своего отца, принял фамилию Олимов. Служил в Красной Армии, участвовал в Великой Отечественной войне (на которой потерял ногу), в 1960-х преподавал в Военной академии. Вот такая непростая биография эмира. А впрочем, у всех ли, переживших разные революции, биографии были простыми? https://tatar-dv.ru/ehmiry-bukharskie/

Мавзолей Ходжи Накшбанди -Я поведу тебя в музей Я повезу вас в мавзолей, - торжественно объявил в автобусе Шерзод. И торопливо добавил водителю: - Трогай! А что делать? Куда с подводной лодки денешься - экскурсия с романтичным названием «Загородные замки(?) Бухары» была оплачена при покупке тура. Сегодня седьмой день поездки, и что-то мы уже подустали от мавзолеев. Тем более, что сегодняшний день был очень насыщенным. Он начался еще в крепости «Арк» несколько постов назад, и читатель уже, наверно, и забыл о бухарской крепости, а день еще не кончился. Итак, мы недалеко от Бухары в мавзолее Ходжи Бахауддина Накшбанди. Накшбанди (в переводе - чеканщик по своему ремеслу) является духовным покровителем Бухары. Он основал суфийский орден накшбандия (чеканщики). Свою философию строил на принципе: "В сердце - Аллах, а в руках - труд". Особенностью его учения был отказ от нищенства: каждый накшбанд должен знать минимум два ремесла и уметь прокормить не только себя, но и других. Основной духовной практикой был "тихий зикр", то есть, нечто подобное медитации, совершаемой в определённой позе и с определённым ритмом вдохов, задержек дыхания и выдыхов (дервиши со своим мистическим танцем-кружением – тоже суфии только другого течения). Накшбанди в Бухаре считается вторым почитаемым святым после пророка Мухаммеда. С молитвами к нему обращаются и за удачей в делах, и за помощью попавшим в беду, и за защитой от порчи и болезни. И каждый обратившийся получает помощь у этого святого. По крайней мере, так говорят верующие. Главная идея суфизма - «уединение в толпе»: духовная сосредоточенность при активном участии в общественной жизни. – Чем суфизм отличается от «официального ислама»? – Суфизм – это «высший пилотаж» нашей духовности, когда мы настолько приблизились к Всевышнему, что ни на что в этом мире уже не обращаем внимания. Но в исламе монашество запрещено, и даже суфий будет ходить на работу, - например, объясняет имам казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин. Читаю сейчас о суфиях - очень интересно, но много непонятного, много вопросов возникает. С каким удовольствием теперь я бы переслушала рассказ Шерзода в мавзолее и вопросов назадавала. *** По аллее между высоких стен ханского некрополя идем в небольшой дворик, где и стоит мавзолей святого: Стены окружены красивым айваном с резными деревянными колоннами: Во дворике есть небольшой хауз и маленький чартак - сооружение с куполом на четырех арках. Отсюда производные - "чердак, чертог". Внутри чартака обычно стоял сосуд с водой, чтобы путники могли утолить жажду: Территория мавзолея большая и тенистая. Здесь две действующих мечети: большой хауз, за ним виднеется купол необычных очертаний. Это - ханака, временное пристанище для странствующих суфий с кельями по периметру и свободной площадкой в центре, где странствующие суфийские философы и мудрецы предавались размышлениям о жизни: Направляемся на выход, еще не осознав, где мы побывали:

Бухара. Музей кукол, махалля, медресе Чор-минор Здесь же на берегу канала напротив Ляби-хауза есть музей театральных кукол. Основатель музея-мастерской Искандар Хакимов когда-то загорелся идеей сделать представление про узбекские традиции, и постепенно на место живых актеров пришли куклы. Когда этнографический кукольный спектакль был доведен до идеала, его создатель увлекся самой идеей создания необычных кукол, оставил работу в кукольном театре и открыл этот музей. И всё это благодаря одному случаю: как-то в конце 90-х годов после спектакля одна зрительница взяла в руки куклу и умоляла продать ее - ведь, она была так похожа на эту женщину. После долгих уговоров Искандар Хакимов сдался, хотя эта кукла играла одну из ведущих ролей, и была в единственном экземпляре. Возникла необходимость создать новую, и основатель мини-театра решил лично заняться изготовлением кукол. И это послужило толчком к созданию музея. Сегодня музей национальных кукол в Бухаре представляет собой небольшой выставочный зал, в котором собраны самые разные образы: Куклы имеют рост 40-50 сантиметров, и созданы из папье-маше. Также, как и люди, каждая кукла имеет свои уникальные черты лица и эмоции, особые наряды. Образы, созданные кукольным мастером Искандаром, основаны на реальных людях, которых он мог увидеть в кино или новостях, и даже на улице. И именно схожесть кукол с человеческой индивидуальностью сделала этот музей таким особенным. Есть гости, которые, как и та женщина, продолжают находить сходство с собой или своими знакомыми. Есть куклы. похожие на известных артистов, певцов, политических деятелей. Здесь хранится коллекция фотографий со своими двойниками. Сейчас кукол можно здесь купить. Искандар Хакимов по-прежнему занимается созданием своих необычных кукол. Процесс создания куклы включает несколько этапов: эскиз, гипсовая форма тела, папье-маше, роспись лица, пошив одежды. В мастерской работают 17 человек. Мужчины занимаются созданием форм будущих кукол, а женщины шьют одежду и головные уборы, крепят украшения. За неделю плодотворной работы здесь могут сделать около 15 кукол. А иногда здесь устраиваются мастер-классы, раскрывающие секреты и тонкости создания этих харизматичных кукол. Нам хозяин показал маленький спектакль с куклами: Из музея идем через махалля к автобусу. Наконец-то мы попали в эти махалля. Интересно, чисто, аккуратно. Нет каляк-маляк на стенах, нет переполненных мусорных баков, но и мусора на дороге тоже нет. Наш частный сектор бывает не столь аккуратен. Здесь кто-то вспомнил еще анекдот-историю о Насреддине: Как-то в один из таких домов залез воришка и начал рыться в вещах, не заметив спящих хозяев. Жена проснулась и ткнула Ходжу Насреддина в бок, шёпотом сказав, что в доме вор. Насреддин так же шёпотом жене ответил: -Не спугни! Вдруг что-нибудь найдёт? **** В одном месте сворачиваем с курса в сторону. Последний объект: медресе Халифа Ниязкула, или Чор-минор (четыре башни). При строительстве этого медресе в 1807 году были нарушены все каноны. А всё потому, что кто платит, тот и дизайнер. В медресе могли остановиться на ночлег путники и торговцы, следующие по Шелковому пути, независимо от веры. Четыре башни символизируют четыре стороны света и четыре религии - ислам, христианство, иудаизм и буддизм. У каждой - свой декор, узор не повторяется. Купол в центре - образ Единого Бога, «одно на всех Небо». Красивая в общем-то идея. Медресе являлось высшим учебным заведением, имеющее богатую библиотеку, и одним из суфийских центров Бухары. Функционировало вплоть до установления Советской власти. Позже его худжры использовались под жильё. Юго-восточная башня Чор-Минор обрушилась в 1995 году. Но уже в 1997 году её восстановили при поддержке ЮНЕСКО. Выходим на обычную улицу, где нас ждет автобус, чтобы отвезти за город, где будем осматривать очередной мавзолей и летнюю резиденцию эмира

Ляби-хауз Объекты биеннале расположены вдоль берега канала Шахруд. Большая его часть сейчас проходит под землей, выходя наружу в отдельных местах. Мы его пересекали в парке саманидов: и здесь, где находится следующий исторический ансамбль Ляби Хауз, один из уютнейших уголков старой Бухары. Переводится – У хауза. А снабжает этот хауз водой канал Шахруд. Шахруд переводится, как главный канал, канал шаха. Канал прорыт от реки Зеравшан в нескольких километрах от Бухары до шахристана (города внутри стены). Под стеной канал проходил через решетку, защищавшую город от проникновения врагов. На территории шахристана от Шахруда отходило множество арыков, которые снабжали водой около 80 хаузов - водоемов с проточной питьевой водой. Вся древняя Бухара была пронизана сетью арыков и хаузов. Правда, так было со времен древности только до 1920 г, пока Фрунзе не отбомбил Бухару. После этого древняя система водоснабжения города была нарушена, постоянное обновление воды прекратилось, а хаузы стали рассадниками всевозможных инфекций. В целях борьбы с инфекциями (помните, рассказывала о метровых червях, поселявшихся в человеке) многие хаузы были осушены и засыпаны, а город получил современную систему водоснабжения. Этот же хауз, к которому мы подошли, всё же сохранился до наших дней, ибо не было бы счастья, да несчастье помогло. В советские годы его осушили и использовали как небольшую спортивную арену (типа нашего «спартаковца»). Но потом произошёл пожар в соседнем магазине, и воды в ближайшем арыке не хватило для его тушения – магазин сгорел дотла. После этого решено было вновь наполнить хауз водой и использовать как пожарный водоём. Комплекс Ляби-Хауз - это строения XVI-XVII веков вокруг хауза и сам хауз. А так всё это было создано благодаря усилиям визиря Надира Диван-беги, то и хауз называется Диван-беги. Диван на персидском языке означает реестр, дом с документами и титул «заведующего» этим домом с документами или по-современному, по-нашему – министр. Медресе Диван-беги построено в 1623 году. Министр строил здание как свой караван-сарай в надежде получать потом с него прибыль (средневековой коррупцией пахнуло), но что-то пошло не так, и хан повелел Дивану открыть в нем медресе. Вместо ожидаемой прибыли Диван-беги просто нежданно-негаданно обрел славу благодетеля. Очень красивое, но злополучное для министра медресе Диван-беги: Точно напротив медресе на другой стороне хауза стоит ханака Диван-беги, построенная чуть раньше – в 1620 году, одновременно с хаузом. Ханака - пристанище для суфиев, странников-проповедников несколько мистического течения ислама. Мы уже помним, что противостояние фасадов зданий, находящихся на одной оси, часто встречается в восточной архитектуре и называется кош. Через дорогу от всего этого находится медресе Кукельдаш – самое старое из строений Ляби-Хауза (1569 год) и самое большое медресе в регионе. Справа на фото виден его кусочек (как-то я больше на хауз внимание обратила): Вот этот остов засохшего персика датируется 1477 годом: Между хаузом и медресе Диван-беги – памятник самому известному персонажу фольклора мусульманского Востока – Ходже Насреддину с затертыми, естественно, разными частями его тела и ишака: Однажды в этом хаузе тонул один чиновник, барахтаясь у самого берега. Народ стоял на берегу и кричал: -Дай руку! Дай руку! Мы тебя вытащим! - на что чиновник ни коим образом не реагировал, продолжая барахтаться. Тут подошел Ходжа Насреддин и сказал: -Люди, вы что? Вы разве не понимаете, что это человек, который привык брать, а не давать, и он не знает такого слова! - после чего со словами: -Возьми руку! - вытянул незадачливого чиновника на берег. Шерзод рассказал еще много историй про строительство этого комплекса, про русскую и еврейскую застройки поблизости (даже где-то поблизости есть дом Саввы Морозова), и мы пошли дальше. В заключение скажу, что деревья, вода, ресторанчики со столиками на берегу хауза вместе со старинной архитектурой делают это место это очень уютным. В медресе Диван-беги проводят различные шоу и концерты. Рая вчера как раз сюда и ездила. Поблизости много отелей. Их расположение очень удобное - вся древняя Бухара в пешей доступности.

Биеннале. Вернемся к странному сооружению из кастрюль на нашем пути: Ночных горшков среди кастрюль не наблюдалось, а во взгляде издали они напрашивались Оказалось, в Бухаре с 5 сентября по 20 ноября 2025 г. проходит биеннале современного искусства. Из узбекской прессы: Биеннале стала дебютной для Бухары и первой подобного масштаба и уровня организации для Узбекистана. Центральная часть выставки развернулась в сердце Старого города. Инсталляции разместили в ансамбле Ходжа-Гавкушон, в караван-сараях Айозжон, Улугбек тамокифуруш, Ахмаджон, Фотхулладжон и медресе Рашид. Все эти исторические здания, ранее закрытые для публики, были отреставрированы и стали частью нового культурного района Бухары, получившего название «Творческий город ремёсел и народного искусства». (перечисленные караван-сараи стоят за сооружением из кастрюль) «Наша цель — не просто наполнить эти пространства на несколько недель. Мы хотим, чтобы биеннале принесла пользу жителям Бухары уже сейчас и создала долгосрочные, значимые изменения. Мы строим наследие, которое заново соединяет Бухару с внешним миром и в то же время укрепляет жизнь самого города. Это пример национальной стратегии, где культура, креативная экономика и наследие находятся в самом сердце развития», — отметила комиссар биеннале и председатель Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова. Тема биеннале «Рецепты для разбитых сердец» обращается к идее исцеления через искусство, ремесло и гастрономию и вдохновлена легендой об учёном Ибн Сине. Согласно преданию, он приготовил особое блюдо - плов, чтобы исцелить от печали и болезни молодого принца, страдавшего от разбитого сердца. Этот образ «рецепта для души и тела» лёг в основу концепции биеннале: «каждое произведение и событие здесь становится частью символического общего пира, где искусство и еда соединяются в опыт заботы и восстановления». Фоторепортаж здесь (красочно, посмотрите): https://www.gazeta.uz/ru/2025/09/09/bukhara-biennale/ Несколько фото оттуда: По информации Шерзода: Бухара была вся «причесана» при подготовке к биеннале, так же, как и Самарканд в ожидании саммита ШОС. Вот, как описывает один автор свои впечатления от артобъекта: https://dzen.ru/a/aQyjyz8tRjSSiVR9 "Посудная лавка. Так я про себя назвала этот объект. Эту инсталляцию невозможно не заметить, она большая, яркая и всегда окружена толпой народа (мы толпы не заметили). Дом, купол и фасад которого покрыт эмалированной посудой — чайниками, кастрюлями, мисками. Входишь внутрь, а там иная картина, стены украшены керамическими тарелками, свет мягкий, дом внутри будто светится. Для меня это было как изменение ритма жизни. Сначала визуально — блеск, движение солнечных бликов; затем — внутреннее пространство, где керамика уже говорит о ремесле. Приходит мысль о том, что посуда может быть не просто утилитарной, а основой визуального сюжета. Работа исследует тему домашнего пространства, материальной памяти и смены культурных пластов. Керамика и эмаль — символы повседневности, которые превращаются в визуальный код общих воспоминаний» *** О, как! Понятно? Для меня это что-то из области аромата фиалок, собранных девственницей в ночь полнолуния. Нотки которого я так и не могу до сих пор уловить в вине . Читала автора дальше, сначала скептически, но вдруг поняла, что я начинаю понимать ее ощущения. И пожалела, что толком не увидела этой выставки. Вдруг, в каких-то инсталляциях нашла бы что-то свое, свои чувства, свои воспоминания, свои параллели. А, может, наоборот, усмехнулась бы и вынесла вердикт: -А король-то голый! Несколько человек из группы, пока мы ездили в пригородные замки, прошлись по выставке вдоль канала Шахруд. Сказали, что забавно. В общем, сейчас сожалею, что не увидела всего этого. Но в очередной раз (после Вечного города в Самарканде и Центра исламской цивилизации в Ташкенте) хочу сказать Узбекистану – браво! **** На вечерней прогулке мы с Раей заглянули в один такой объект, стены которого состояли из нитей. Он стоял отщепенцем от основного расположения выставки напротив стен Арка у задней стены мечети Калон: Ничего не поняли, но с умным видм прочли информацию для таких непонятливых. "Павильон с отрицательным углеродным следом" - мать честная! Чего только не придумают. Девственница в полнолуние с фиалками мне как-то ближе)))

Кош-медресе, Мечеть Магоки-Аттари и просто душевная Бухара Дальше за Куполами находится кош-медресе, т. е. ансамбль из двух медресе, стоящих друг против друга, айван в айван. Это - медресе Улугбека и медресе Абдуллазиз-хана. Медресе Улугбека можно узнать по украшению арки жгутом, который присущ всем постройкам тимуридов. Построено в 1417 г. Напротив - медресе Абдуллазиз-хана. В Бухаре много медресе. Образование играло важную роль в исламском мире, поэтому на строительство высших учебных заведений никто денег не жалел. Не пожалел их и правитель Абдулазиз-хан, по приказу которого в 1652 году было возведено медресе. По замыслу правителя его медресе должно было затмить постройку Улугбека и стать символом его могущества. Удалось ему или нет — вопрос спорный до сих пор. Фото Абдуллазиз-хана из ин-та, т. к во весь рост трудно его сфотографировать, и фото, как кош-медресе выглядит: и мои вчерашние вечерние фото - медресе Улугбека: медресе Абдуллазиз-хана: и дедушка-фрик, который дефилирует между ними, а я за ним следом: Во дворе медресе Абдуллазиз-хана сейчас выставка-продажа ковров: Внутри впечатлительно: Идем от Куполов дальше (это всё от Арка пешеходная зона). На пути развалины бань 12 века. Развалил бани Чингисхан, сволочь такая. Про сооружение из ночных горшков кастрюль расскажу отдельно. На этом фото упомянутое странное сооружение заслоняет ряд караван-сараев разных веков (Бухара стояла на Шелковом пути): Караван-сараи - нечто типа современных отелей только не для туристов, а для караванов: кирпичные толстые стены, которые могут выдержать небольшую осаду, внутри посередине двор с бассейном, помещения для отдыха купцов, погонщиков, место для верблюдов и грузов. Рядом с развалинами бань мечеть тоже 12 века - Магоки Аттари: Кладка стен немного перекликается с мавзолеем саманидов. Помните, её ажурную кладку? Оба эти сооружения построены на месте существовавших здесь храмов огнепоклонников. Мечеть разрушалась и уходила под землю. К 20 веку ушла более, чем наполовину. Её раскопали, на фото по стене справа видно, насколько она погружена. На нашем пути еще несколько торговых куполов: Продажа ножиков и изящных, но очень острых ножниц мужских и женских. Только сейчас, разглядывая фото, меня вдруг осенило с досадой, что не купила ноженки. Есть, кому бы с удовольствием подарила такие ножницы для рукоделия. Но там от неожиданности это не пришло в голову, так как сама от рукоделия очень далека: Что-то нам рассказывали про это нечто, висящее под куполом, кажется, что-то травянистое? Выходим из очередного Купола на берег арыка Шахруд. Здесь будет последний экскурсионный объект. Но об этом потом.

Купола. Уходим от Коляна к Куполам, к тем, что в конце улицы: В 16 веке на пересечении двух самых оживленных улиц Бухары возводятся шесть торговых куполов - сооружений, не имеющих аналогов ни в Средней Азии, ни в странах Востока. Торговые купола Бухары представляют собой восточный аналог пассажа, о котором в Европе в 16 веке еще не знали. Такие крытые рынки защищали и от жары и от холода. Эти Купола называются Токи Заргарон - купола ювелиров. Первоначально здесь торговали ювелирными украшениями. А сейчас здесь находятся сувенирные и антикварные лавки. Вот такой малыш лет трех бродил один по проходу. Я даже пошла за ним, думая, что потерялся. А он посмотрел по сторонам и уверенно вернулся к своей бабушке в ларек:

Бухара. Ансамбль Пои-Калян Выходим из Арка на бывший регистан, а там красуется величественный корабль пустыни, полный собственного достоинства. Только посмотрите на его горделивую осанку, на его взгляд свысока. По нашим выражениям лиц видно, что никого не оставил равнодушным. Сегодня суббота. В центре не только туристы, но и местные жители. Взрослые торгуют-покупают, организованные дети изучают родные пенаты, неорганизованные вьются вокруг родителей, полуорганизованные послушно сидят на лужайке. Но все очень приветливы, искренне радуются гостям города: Идем мимо аккуратно огороженной стеклянными щитами археологической зоны у подножия крепости: Здесь громадная пешеходная зона. Слева новый торговый центр, а впереди древний торговый центр Купола, но мы туда пока не пойдем. Поворачиваем направо: -Привет, Колян! Здесь площадь Пои-Калян. Калян (или Калон) в переводе - Великий, а Пои - подножье, т.е - подножье Великого. Это нынешний фактический регистан Бухары, а исторический регистан разделила на 2 части (Арк и Боло Хауз) новая оживленная улица Афросиаб. Ансамбль состоит из мечети Калян, одноименного минарета и медресе Мири Араб. Согласно сохранившимся записям, первые религиозные постройки здесь возвели около девятисот лет назад, но существующая сейчас мечеть Калян построена в начале XVI столетия. Пои-Калян - не только туристический объект, но и главная Джума-мечеть Бухары, которую посещают тысячи мусульман во время пятничного джума-намаза: Заходим во внутренний двор, который рассчитан на 12 тысяч молящихся: Оглядываемся от мечети назад, на вход во двор: Завораживающее переплетение сводов арки вдоль двора: В Великой мечети впечатляют галереи - 288 столпов и 208 куполов на крышах. Снизу их не видно, а вот со стен крепости купола, как на ладони: Михраб (направление молитвы, на Мекку) и растиражированные фото Бухары с видом из арок мечети: Возвращаемся на площадь, к Каляну. За ним стоит небольшая мечеть начала 20 века с куполом, похожим на торговый купол: Пои-Калян - кош медресе Мири-Араб и Великой мечети. Кош - это два медресе, стоящие друг против друга по одной оси, проходящей через их айваны (входы). У Мири Араб два симметрично расположенных цветных купола, похожих на главный купол мечети Калян. Построили его в 1536. В периоды 1946-1956 и 1961-1989 это было единственное действующее медресе Советского Союза. Именно это исламское учебное заведение закончил Ахмат Кадыров, а также действующие высшие исламские духовные лица России, Казахстана и Азербайджана. Мири Араб используется по назначению и сейчас, что редкость в туристических центрах Узбекистана. Мы его не увидели толком - фасад в строительных лесах и внутри тоже ремонт. Вечером оно выглядело так: Посмотрим еще раз на Каляна. "Всё, что вокруг - это лишь подножье Великого минарета, воткнутого сюда как ось, вокруг которой обращается город: Калян виден даже с некоторых окраин. Ощущение константы добавляет и возраст - минарет был закончен в 1127 году, и большая часть Бухары моложе его хотя бы на несколько веков." От себя добавлю - действительно впечатляет, восхищает и мощью и гармонией.

Бухарская крепость Арк. Окончание. Из музея возвращаемся на узкую улочку: От нее другая узкая улочка должна вывести из эмирской части крепости, в народную, так сказать: Должна, но выводит теперь вот сюда: С 1920 г здесь руины, которые уже осели и засыпались песком: Вкратце так: "В Бухарском эмирате в 1920 году случился антимонархический переворот, в результате которого была основана Бухарская Народная Республика. Эмир и его сторонники укрылись в крепости. Генералу Фрунзе был отдан приказ о нанесении серии воздушных ударов по Арку. Семнадцать самолётов бомбили крепость, предварительно отбомбленную артиллерий. Несколько дней здесь полыхали пожары, и в результате бомбардировки 85 % крепости оказались в руинах. Однако, говорят, что к разрушению Арка также приложил руку последний хан Бухары Сейид Алим-хан, распорядившись взорвать цитадель, чтобы сокровенные для него места (да и в целом всё укрепление) никому не достались. И лишь небольшую территорию удалось уберечь от пожара и восстановить, по ней сейчас и гуляет основная масса туристов." 2 сентября М. В. Фрунзе послал В. И. Ленину телеграмму, в которой говорилось: «Крепость Старая Бухара взята сегодня штурмом соединёнными усилиями красных бухарских и наших частей. Пал последний оплот бухарского мракобесия и черносотенства. Над Регистаном победно развевается красное знамя мировой революции» Сначала от картины разрушений берет оторопь - жил-был город за мощными стенами крепости. А уже через 100 лет от него никаких следов не осталось. Но оторопь постепенно проходит . Мощеные дорожки, как в "Волшебнике Изумрудного города", красивые виды на окружающий крепость город: Вчерашний знакомец - Колян: Фото из инт-та крепости Арк:

Крепость Арк. Шпионские страсти Этот пост должен быть перед предыдущим, но мне его почему-то заблокировали. Никакого письма о причине блокировки я не увидела. Попытаюсь повторить, убрав некоторые эмоциональные словечки из истории, скопированной в интернете. Утром из отеля начинается пешая экскурсия. Идем сначала в крепость Арк, самый древний памятник Бухары — цитадель и резиденция бухарских правителей. Арк по археологическим данным относят к III в. до нашей эры. Согласно легенде, крепость построил персидский царевич Сиявуш, чтобы жениться на дочери царя Афросиаба. Крепость находится на холме, укрепленная стенами высотой местами до 20 метров. Стены крепости выглядят непривычно - они расположены под углом, с наклоном внутрь крепости. Что кажется странным - по наклонной стене легче забраться наверх, чем по вертикально расположенной. Но в действительности такая форма позволяла увеличить стойкость конструкции. Наклон стены смягчал силу удара метательных орудий и пушек, а также увеличивал вероятность рикошета: Вторая особенность стены состоит в том, что местами она пронизана длинными бревнами, выступающими более, чем на метр за пределы стены. По таким шипам врагу легче забраться по стене. Но и они имеют свое логичное объяснение. Эти "шипы" на стене используются при строительстве или ремонте стены для укрепления конструкции. Через некоторое время выступающие части бревен срезают, но не везде и не до конца. Бревна играют достаточно важную роль - они служат для водоотведения: на солнце дерево нагревается и вытягивает влагу из глиняных стен, не позволяя воде разрушать их изнутри. А дальше немного шпионских страстей. Книга Питера Хопкирка «Большая Игра против России: Азиатский синдром» (2004), ставшая одной из самых известных книг в своем роде и у российского читателя, начинается с описания казни двух британских офицеров, а именно – полковника Чарльза Стоддарта и капитана Артура Конолли. «Июньским утром 1842 года в среднеазиатском городе Бухаре можно было видеть две фигуры в лохмотьях, опустившиеся на колени в пыль перед дворцом эмира. Руки их были крепко связаны за спиной, сами они имели плачевный вид. Грязные полуголые тела их были покрыты язвами, в волосах, бородах и одежде кишели вши. Неподалеку ждали две свежевырытые могилы. На них молча взирала небольшая кучка местных жителей. Обычно в этом отдаленном и все еще жившем в средневековье караванном городе (Бухаре) казни не привлекали большого внимания – при жестоком и деспотическом правлении эмира они были достаточно частым явлением. Но в данном случае дело обстояло несколько иначе. Двое мужчин, стоявших на коленях под палящим полуденным солнцем у ног палача, были британскими офицерами. Уже несколько месяцев эмир держал их в темной зловонной яме под глинобитной крепостью, где компанию им составляли только крысы и прочая нечисть. И теперь эти двое – полковник Чарльз Стоддарт и капитан Артур Конолли – готовы были вместе принять смерть за 4000 миль от дома, на том месте, где сегодня иностранные туристы выходят из русских автобусов, не подозревая, что тут когда-то случилось." Да. Действительно. Мы, русские туристы, подходим к крепости, не ведая, что у них тут творилось под нашими ногами: А история про английских "шпионов" интересна и интерпретируется немного по-разному: Например: "Стоддарт был самодовольный идиот, о чем писало само его командование. В 1838 Стоддарту было поручено навязать договор о дружбе с Британией эмиру Бухары Насруле. Со слов Шерзода: этот "самодовольный идиот" въехал в крепость на коне, зная о запрете въезжать кому бы-то ни было верхом или в повозке в ворота крепости. А этот "идиот" на коне въехал еще и в тронный зал на прием к эмиру. При этом еще и без подарка. Насрула сначала обалдел от такой наглости, потом рассвирепел и велел бросить англичанина в зиндан. "Через какое-то время в Бухару прибыл Конолли (именно он является автором термина Большая Игра - то есть, борьба между Британией и Россией в Азии). У самого Конолли этот термин звучал как Grand Game, но позднее более общеупотребительным стало Great Game. Командование поручило Конолли уговорить эмира Насрулу выступить союзником британцев в первой англо-афганской войне. А также выяснить насчет этого идиота Стоддарта." Конолли быстро раскусили, записали в шпионы и кинули в тот же зиндан. Над зинданом находились конюшни. В качестве издевательской забавы конюхи сливали в зиндан конскую мочу. О, времена! О, нравы! А мы заходим в крепость по правилам хана - на своих двоих: Цитадель модернизировалась и расширялась в соответствии с нуждами времени, а в нынешнем виде начала формироваться в XVII столетии. Сегодня крепость - это музей-заповедник. В проезде за воротами внутри крепости реконструкция зиндана, того, куда сверху стекала моча из конюшен. Выглядит довольно благостно по сравнению с описанием:

Экскурсия по крепости Арк Дорога от ворот крепости довольно круто поднимается вверх и приводит к Джума-мечети - Соборной Пятничной мечети. Мечеть существовала здесь испокон веков, а находящееся сейчас здание построено в начале XVIII века. Фасад мечети украшают деревянные резные колонны. В оформлении мечети достаточно много деревянных элементов, двери и наличники, к примеру. Изготовлены они из древесины карагача, которое не зря называют деревом шейхов. Она имеет естественный красно-коричневый цвет и интересную текстуру. Но нижние элементы сделаны из более устойчивого к влаге дерева туя. Сейчас в мечети находится музей Письменных памятников Бухары. Четки. Всегда имеют 33 или 99 шариков по числу имен Аллаха - типа могущественный, всевышний и т.д. И тот, кто обладал четками, явно имел словарный запас не Эллочки-людоедки. От мечети дорога ведет к арке, за которой начинается как бы "жилая" часть крепости За аркой территория делится на 4 двора, каждый из которых имеет строгий функционал. Конюшенный двор. Здесь содержались лошади эмира Бухарского и его свиты (отсюда в зинданы мочу и сливали). Также здесь располагалось двухэтажное здание канцелярии двора. Был гаремный дворик. Возможно, этот. В деревянной будочке, прилепленной к стене, играли музыканты. Мелодии зависели от времени суток: Двор премьер-министра (кушбеги) - резиденция премьер-министра. Здесь целый день под навесом толпились служащие, ожидавшие поручений Здесь же жила и семья премьер-министра. Сам министр не имел права покидать стены крепости без разрешения эмира, и жизнь его и его семьи долгие годы фактически проходила в ограниченном пространстве среди стен - зелени на территории крепости фактически не было. Львы охраняют хранилище золотых запасов: В коронационном зале короновались эмиры. В другом конце зала, у арочных ворот напротив трона, расположена невысокая белая стена. На ее фоне постоянно фотографируются туристы. Но на самом деле стена эта построена не для них. Когда высокие гости поздравляли эмира, назад они могли идти, только пятясь задом - поворачиваться к эмиру спиной было нельзя. И они пятились с поклонами до тех пор, пока не упирались спиной в эту стену. Бочком огибали ее и тихонько исчезали. Фото из инт-та: Двор приветствий. Здесь эмир проводил приемы посетителей, которых ежедневно было по 300-400 человек. Сюда на коне и заехал "идиот" Стаддарт: Следует сказать, что все здания на территории крепости выглядят очень скромно, трудно представить, что несколько столетий это была резиденция бухарских эмиров. А внутренняя отделка, позволяющая более полно судить о жизни обитателей крепости, не сохранилась. На территории крепости проживали не только эмир и премьер-министр со своими семьями. Здесь также находилось жилье для знати, чиновников, прислуги. К началу ХХ века на территории крепости проживало около 3000 человек, при том, что население Бухары в целом составляло 70 000 человек. Прошли немного по музею Арка: Наш тульский самовар. Помните, в Персии самовары так заценили, что стали считать их своим изобретением: Завтра расскажу о самой черной странице Арка и связана она будет с нашим Фрунзе:

Крепость Арк. Шпионские страсти Утром из отеля начинается пешая экскурсия. Идем сначала в крепость Арк, самый древний памятник Бухары — цитадель и резиденция бухарских правителей. Арк по археологическим данным относят к III в. до нашей эры. Согласно легенде, крепость построил персидский царевич Сиявуш, чтобы жениться на дочери царя Афросиаба. Крепость находится на холме, укрепленная стенами высотой местами до 20 метров. Стены крепости выглядят непривычно - они расположены под углом, с наклоном внутрь крепости. Что кажется странным - по наклонной стене легче забраться наверх, чем по вертикально расположенной. Но в действительности такая форма позволяла увеличить стойкость конструкции. Наклон стены смягчал силу удара метательных орудий и пушек, а также увеличивал вероятность рикошета: Вторая особенность стены состоит в том, что местами она пронизана длинными бревнами, выступающими более, чем на метр за пределы стены. По таким шипам врагу легче забраться по стене. Но и они имеют свое логичное объяснение. Эти "шипы" на стене используются при строительстве или ремонте стены для укрепления конструкции. Через некоторое время выступающие части бревен срезают, но не везде и не до конца. Бревна играют достаточно важную роль - они служат для водоотведения: на солнце дерево нагревается и вытягивает влагу из глиняных стен, не позволяя воде разрушать их изнутри. А дальше немного шпионских страстей. Книга Питера Хопкирка «Большая Игра против России: Азиатский синдром» (2004), ставшая одной из самых известных книг в своем роде и у российского читателя, начинается с описания казни двух британских офицеров, а именно – полковника Чарльза Стоддарта и капитана Артура Конолли. «Июньским утром 1842 года в среднеазиатском городе Бухаре можно было видеть две фигуры в лохмотьях, опустившиеся на колени в пыль перед дворцом эмира. Руки их были крепко связаны за спиной, сами они имели плачевный вид. Грязные полуголые тела их были покрыты язвами, в волосах, бородах и одежде кишели вши. Неподалеку ждали две свежевырытые могилы. На них молча взирала небольшая кучка местных жителей. Обычно в этом отдаленном и все еще жившем в средневековье караванном городе (Бухаре) казни не привлекали большого внимания – при жестоком и деспотическом правлении эмира они были достаточно частым явлением. Но в данном случае дело обстояло несколько иначе. Двое мужчин, стоявших на коленях под палящим полуденным солнцем у ног палача, были британскими офицерами. Уже несколько месяцев эмир держал их в темной зловонной яме под глинобитной крепостью, где компанию им составляли только крысы и прочая нечисть. И теперь эти двое – полковник Чарльз Стоддарт и капитан Артур Конолли – готовы были вместе принять смерть за 4000 миль от дома, на том месте, где сегодня иностранные туристы выходят из русских автобусов, не подозревая, что тут когда-то случилось." Да. Действительно. Мы, русские туристы, подходим к крепости, не ведая, что у них тут творилось под нашими ногами: А история про английских "шпионов" интересна и интерпретируется немного по-разному: Например: "Стоддарт был самодовольный идиот, о чем писало само его командование. В 1838 Стоддарту было поручено навязать договор о дружбе с Британией эмиру Бухары Насруле. Стоддарт, не долго думая, зашел к эмиру и предложил ему "поесть г...". Так и сказал ‘eat dung’. Возможно Стоддарту это и казалось рыцарской шуткой Ха-Ха-Ха, но эмиру такое обращение не понравилось, и он кинул Стоддарта в зиндан." Со слов Шерзода: этот "самодовольный идиот" въехал в крепость на коне, зная о запрете въезжать кому бы-то ни было верхом или в повозке в ворота крепости. А этот "идиот" на коне въехал еще и в тронный зал на прием к эмиру. При этом еще и без подарка. Насрула сначала обалдел от такой наглости, потом рассвирепел и велел бросить англичанина в зиндан. "Через какое-то время в Бухару прибыл Конолли (именно он является автором термина Большая Игра - то есть, борьба между Британией и Россией в Азии). У самого Конолли этот термин звучал как Grand Game, но позднее более общеупотребительным стало Great Game. Командование поручило Конолли уговорить эмира Насрулу выступить союзником британцев в первой англо-афганской войне. А также выяснить насчет этого идиота Стоддарта. Командование буквально назвало Стоддарта идиотом: “By the way Arthur…could you do the decent thing and see what by jove has become of that idiot, Captain Stoddard?” Конолли быстро раскусили, записали в шпионы и кинули в тот же зиндан. Над зинданом находились конюшни. В качестве издевательской забавы конюхи сливали в зиндан конскую мочу. О, времена! О, нравы! Проходим на своих двоих через ворота с окошечком: Цитадель модернизировалась и расширялась в соответствии с нуждами времени, а в нынешнем виде начала формироваться в XVII столетии. Сегодня крепость - это музей-заповедник. В проезде за воротами внутри крепости реконструкция зиндана, того, куда сверху стекала моча из конюшен. Выглядит довольно благостно по сравнению с описанием:

Под звездами Улугбека Рая еще не вернулась. Спускаюсь с чашкой чая во внутренний дворик. Балдеем вдвоем с базиликом. Я его периодически поглаживаю, а он заходится дурманом от внимания. А на небе южные звезды. И, ведь, нисколько не изменились со времен Улугбека. Почему-то это удивительно От высоких мыслей возвращает на землю вернувшаяся шумная и возбужденная Рая. -Рая, докладываю: там красота неописуемая. А еще, там можно под открытым небом выпить и пива и вина, что душа пожелает. Завтра пойдем вместе.

Вечерняя Бухара. Сейчас устрою пытку фотографиями. Потому что опять томная южная ночь, древние декорации, красота неописуемая, гуляющее население вперемешку с туристами. Днем это все выглядит по-другому. Рая уехала на шоу с местными танцами и показом мод, а я пошла гулять, благо регистан в 5 минутах от отеля. Фото назвала "Машины времени". От регистана перед Арком и дальше вглубь прямо и направо пешеходная зона: Отворотка в махалля. Интересно заглянуть, но одна я что-то не решилась, тем более, что из следующей темной отворотки вышло одноногое привидение Пятничная мечеть, а при ней минарет Калян. Русские по-панибратски называют его Колян. Завтра нам про всё это расскажут: Колян, конечно, крут: От Коляна не оторваться: Новый отель прямо среди всех этих древностей: Два медресе напротив друг друга. Первое - явно медресе Улугбека, судя про отделке жгутом арки айвана: Опять впереди в темноте махаля какие-то. Поворачиваю обратно: Оттуда выскочил прикольный дедушка-фрик: Привет, Колян. Давно не виделись: Площадь перед Арк с башней Шухова: Вон, там сейчас перейду Афросиаб: и по темной аллее мимо нового медресе в отель. Оглядываюсь временами. Темно и одиноко:

Немного фото нашего отеля По соседству с ним новое здание медресе: Наш отель новый, построен тоже по типу медресе. Но, новострой, конечно, не сравнить со старинным отелем в иранском Язде, где отель располагался в жилом доме более, чем столетней давности, с тремя внутренними двориками. Много резьбы по дереву. Входная дверь: Отделка ресепшен Люстры со 2 этажа проходит через световые люки на первый: Из коридоров 2 этажа выход на балкончики с видом на внутренний двор: И, конечно же, ароматный базилик. Какое замечательное решение у них для клумб. У нас базилик почему-то не применяют. Может, в нашем климате он таким шикарным не вырастает? Буду летом экспериментировать с ним на балконе и на клумбах.

Бухара. Сначала присаживаемся отдохнуть на скамейки музея под открытым небом. Шерзод рассказывает про закрытые колыбельки для младенцев. Сразу предупреждаю, за едой лучше не читать. Младенца в этой колыбельке как-то фиксировали. -А вот это, думаете, что такое? - Шерзод показывает какие-то деревянные то ли палочки, то ли трубочки: У меня они сразу вызвали подозрение и отвращение. В общем, трубочки оказались кало-и- мочеприемниками для девочек и мальчиков (разные). Все это вставлялось в зафиксированного младенца, колыбелька зашторивалась. Так он целый день и лежал в темноте и в трубочках. Мать периодически отрывалась от домашних дел и подходила кормить его грудью прямо в колыбельке. Захотелось это всё скорее развидеть и пойти дальше. А дальше - Мавзолей Чашма-Айюб (источник Айюба): В древних рукописях излагается следующая история. Уставший в странствиях пророк Айюб переправился через Амударью и дошёл до Бухары. Жители города приняли его с почестями. В знак благодарности Айюб произнёс: «О, Боже! Принеси изобилие их потомкам, принеси их врагам поражение, отврати от них смуту!». Он умер в Бухаре именно в этом месте, которое сохранилось и почитаемо доныне как мавзолей; под ним есть источник, по легенде являющийся одним из источников джанната (рая). Говорят, возле него росло дерево, у которого даже зимой листья были зелёными. В другом варианте легенды об Иове (Айюбе) сообщается, что в том месте, где он остановился, от удара посохом о землю забил родник. Его вода считалась целебной, к источнику потянулись многочисленные паломники. Со временем место приобрело статус мазара — места поклонения. Вокруг него появилось кладбище, функционировавшее на протяжении более тысячи лет. Считалось, что вода источника излечивает кожные болезни и даже проказ. Построен мавзолей Чашма-Айюб в 12 или 14 веке Рядом с ним на площади в 2001 г построено здание памяти Исмаила аль-Бухари. Персонаж интересный: Исмаил аль-Бухари – знаменитый богослов, ученый-хадисовед (хадисоведение – наука о хадисах, сообщениях о высказываниях и поступках пророка Мухаммада) и автор второй по значению после Корана книги мусульман «Ал-Жомий ас-Сахих» («Достоверный сборник»). Аль-Бухари родился в 810 году в Бухаре. Известно, что его прадед был одним из первых, кто принял ислам. Его отец был одним из сказителей священных преданий. Когда Аль-Бухари был ещё ребенком, его отец умер. Аль-Бухари остался на попечении матери, которая и воспитала его. Она была образованная женщина, организовавшая обучение мальчика различным наукам. Мухаммад был проницателен, сообразителен, обладал необычайной памятью для его возраста. В возрасте 7 лет он изучил весь Коран, в возрасте 10 лет он знал наизусть несколько тысяч хадисов. В 825 году когда ему было 16 лет, аль-Бухари со своей матерью и старшим братом Ахмедом отправились в хадж в Мекку и Медину. После совершения паломничества мать с братом возвратились в Бухару, а он ещё долгие годы путешествовал по разным мусульманским странам, где учился у известных богословов того времени. По преданию он собрал сотни тысяч хадисов, из которых 300 тысяч знал наизусть. В этих исследованиях он провёл 42 года своей жизни. К написанию своей книги он приступил ещё в Басре и продолжал писать её многие годы, куда вошли, по его словам, хадисы от 1080 знатоков. В его книгу вошли 7275 достоверных хадисов. Показателем достоверности хадиса является надёжность канала передачи и каждого его звена, подразумевая нравственный облик передатчика, позволяющий на него положиться. Аль-Бухари придавал особую важность установлению лиц, служивших первоисточником передачи. В «достоверные» он относил только те хадисы, которые рассказывались людьми, являвшимися непосредственными свидетелями поступка пророка. Имам аль-Бухари работал над своей книгой в течение шестнадцати лет. После написания «Ас-Сахих» он возвращается в Бухару, и начинает учить всех, кто хотел учиться, ибо считал, что коллективное обучение людей грамоте принесёт большую пользу обществу. Его авторитет был настолько высок, что хадис, незнакомый Аль-Бухари, стал в народе считаться недостоверным. Помимо своей воли он вступил в конфликт с правителем Бухары Тахиридом и вынужден был переехать в селение Хартанг под Самаркандом, где и умер в 870 году. Кладбище в селение Хартанг стало самым почитаемым и священным местом для паломничества. В ХVI веке рядом с мавзолеем Имама аль-Бухари была построена небольшая мечеть и посажены чинары. Архитектура здания интересная: к скошенному цилиндру примыкает высокая книга переплетом наружу. Кирпичная кладка перекликается с мавзолеем саманидов Ну, а мы идем дальше, к Боло-Хауз: Это единственный уцелевший памятник на исторической площади Регистан Бухары. Роскошная пятничная мечеть, изящный минарет и водоем делают это место одной из главных достопримечательностей древнего города: В Бухаре Регистан располагался напротив крепости Арк и был центром общественной жизни. Здесь находились мечети, дворцы, торговые ряды, больницы и канцелярии. Но до наших дней сохранился лишь один памятник на площади - комплекс Боло-Хауз. Он был построен в 1712 году по приказу эмира Бухары Шахмурада, который хотел подчеркнуть свою близость к простому народу, участвуя в пятничных молитвах вместе с горожанами. В комплекс входит пятничная мечеть с очень интересным деревянным и каменным украшением, маленький минарет и водоем, собственно и давший название ансамблю. "Боло-Хауз" переводится как "Детский водоем": На первом фото видна Шуховская башня. Построена 100 лет назад инженером Шуховым, как водонапорная башня. В 70-е годы на ней случился пожар. Башня была заброшена, а пять лет назад ее сделали туристическим объектом со смотровой площадкой наверху, к которой можно подняться на лифте. В Средней Азии вода всегда была на вес золота, поэтому водоемы (хаузы) играли огромную роль в жизни населения. Водоносы наполняли свои кожаные бурдюки в хаузах и продавали воду на рынках и в жилых кварталах. Этот хауз использовали вплоть до XX века, пока советская власть не осушила его, чтобы остановить распространение болезней. Болезнь из-за хаузов и этого в т.ч. - очень неприятная, мягко говоря - дракункулез (или ришта), когда в теле развивается тонкий червь до 1 м длиной. Заражение происходит через попадание в желудок рачков, обитающих в стоячих водах. В 30-е годы 20 века эту болезнь в Узбекистане поборол наш российский ученый. Интересное описание его борьбы попалось. Мечеть комплекса знаменита своими двадцатью деревянными колоннами, украшенными резьбой и поддерживающими богато декорированный потолок. Отражение колонн в воде создавало иллюзию сорока столбов, благодаря чему в народе мечеть прозвали "мечетью сорока колонн" (фото из инт-та): Несмотря на возраст, здание до сих пор используют для молитв. Мечеть пятничная. Фото 2025 г из инт-та на джума-намаза сверху, с Шуховской башни: Боло-Хауз - история Бухары, история площади Регистан, на которой встречались эмир и народ, звучали молитвы, кипела жизнь и рубились головы. Очередной караван на пути. Погонщик ведет верблюдов в туалет: -Верблюдихи - направо, верблюды - налево. Всё. Идем в отель, возле которого нас поджидает автобус с нашими чемоданами. Наконец-то у нас отель не у черта на куличках, а прямо в самом центре города. Выходим на ул Афросиаб, отходящую от Регистана напротив крепости Арк (в каждом городе мы связаны с этим названием: отель в Ташкенте, скоростной поезд в Самарканд ну, и сам Афросиаб в Самарканде). Крепость Арк в лучах заходящего солнца: И наискосок от нее наш отель Арк:

Бухара. Мавзолей Саманидов Нас довозят до парка Саманидов. Парк местами выглядит субтропически: В парке находится мавзолей Саманидов. Мавзолей - сказочное чудо: изящное, воздушное, как будто сплетенное из бересты: Постройка 9 века. Сохранилась практически в первозданном виде. Из-за того, что перед нашествием монголов местные жители, чтобы уберечь мавзолей, засыпали его песком, создав над ним бархан. И монголы до него не докопались . Кто такие Саманиды? Основатель династии - Исмаил Самани. Саманиды всячески подчеркивали свое близкое родство с персидскими сасанидами (помните гробницы сасанидов Накше-Рустам в Персии недалеко от Персеполиса?). Исмаил был послан правителем в Бухару, и вроде был правителем очень даже достойным. Народ его уважал. Согласно бухарскому историку, писавшему в 943 году, Исмаил Был действительно достоин на пост падишаха. Он был умным, справедливым, сострадательным человеком, обладающим разумом и предвидением… он вёл дела со справедливостью и хорошей этикой. Кто бы ни тиранил людей, он будет наказан… В государственных делах он всегда был беспристрастен. Известный учёный Низам аль-Мульк в своей знаменитой работе «Сиясат-наме» утверждал, что Исмаил был чрезвычайно справедлив, и у него было много хороших качеств. У него была чистая вера в Бога, и он был щедр к бедным — и это только одна из его выдающихся добродетелей. Бухара была столицей государства саманидов, которое располагалось где-то здесь, на территории нынешних Узбекистана и Таджикистана. В Таджикистане есть несколько монументов Исмаилу Самони, денежная единица - сомони, и наш пик Коммунизма, переименованный в пик Исмаила Самони. Исмаил построил этот мавзолей для себя. Необычная кирпичная кладка снаружи и внутри создает определенный орнамент, является украшением. На солнце тени меняют рисунок. Форма здания - правильный куб, что является символом земли и устойчивости, надежности. Круглый купол - символ неба, бесконечности. А вместе они создают равновесие. И спокойствие: И такой красе ненаглядной более 1000 лет. Ну, а мы идем дальше. Опять же по парку. Это же -Узбекистан

Бухара От Гиждувана до Бухары уже рукой подать. Первое, что мы делаем в Бухаре - конечно же, обедаем. Внутренний дворик под открытым небом и под сенью старого дерева: Первое очень вкусное. Как называется не помню, что-то трудновыговариваемое: А второе впервые за все время не очень понравилось. Было ощущение, что это тоже суп, но так как обед был поздний, мы уже изрядно проголодались, то все равно всё съели Зеленый чай и десерт - пирожное и мороженое: Сейчас нас отвезут к саманидам, а оттуда мы пойдем пешком в отель, осматривая по пути другие достопримечательности. А пока, так... на всякий случай.. фото поликлиники Узбекистана:

Гиждуван. Медресе Улугбека Недалеко от гончарной мастерской находится исторический комплекс: захоронение местного святого и третье, последнее медресе Улугбека. Оно самое маленькое из трех. Весь комплекс окружен молодым парком: Наружная стена медресе, напротив фонтанчики для омовения: Парадная стена медресе с айваном и надписью арабской вязью - Улугбек: Дерево дает уютную тень и симпатичный вид: Вход во внутренний дворик: Везде сворачивают ковры после джума-намаза: Наши собираются на выход, что-то весело обсуждают: А захоронение святого, к которому паломники ходят уже почти тысячу лет, что-то я упустила, где-то меня носило в то время, как о нем Шерзод рассказывал. Местные нарядные в честь пятницы девочки подарили нам с Раей по цветочку с клумбы. Он красиво вписался в спинку кресла в автобусе:

Гиждуван. Гончарная мастерская В километрах 50 от Бухары заезжаем в небольшой городок Гиждуван - один из ремесленных центров Узбекистана, который издревле славился необыкновенно красивой, самобытной керамикой. Гиждуванская гончарная школа по праву гордится уникальностью своих изделий, представляющих собой не столько утварь, сколько произведения искусства. Эту школу отличает использование геометрических форм, а также растительной тематики, птиц и цветов в орнаментах. Подъезжаем к гончарной мастерской. На дороге пробка. Закончился джума-намаз– пятничный полдничный намаз, обязательный для мужчин. Все спешат на работу из мечети расположенного по соседству медресе всё того же умницы Улугбека. Совершается джума-намаз только в мечетях, специально отведенных для джума-намаза. Обычно это главная мечеть города -джума-мечеть. Перед молитвой мусульманину желательно совершить полное омовение, остричь ногти и надеть чистые, праздничные одежды. Желательно также надушиться благовониями. Есть чеснок, лук и другие продукты с острым запахом перед посещением мечети запрещено. Коран: "О вы, которые уверовали! Когда возглашают азан (призыв) на пятничную молитву, то устремляйтесь поминать Аллаха усердно, оставив торговлю. Ведь то, что велено вам, лучше для вас, если вы знаете! Завершив молитву, разойдитесь по земле, отстаивая свои интересы и ища милости Аллаха, и часто поминайте Аллаха своим сердцем и словами. Может быть, вы преуспеете в этой и будущей жизни." Во многих мечетях висит расписание намазов. Их пять: полуденный намаз всегда в астрономический(!) полдень, а время других намазов связано с восходом и заходом солнца, поэтому непостоянно: Джума-намаз – обязателен. При этом, пятница в Узбекистане – рабочий день, в отличие, например, от Ирана, где выходные – пятница и суббота. Здесь на намаз мужчин отпускают с работы. Совершив его, на работу возвращаются. Иногда отрабатывают это время, иногда нет, иногда добровольно отрабатывают даже больше, чем отсутствовали. Вернемся к гончарам. Они уже на рабочем месте, проводят нам экскурсию: Родоначальником династии считется усто (что означает - мастер, виртуоз своего дела) Шарифиддин Гиждувоний, родившийся в 1790 году. А огромная заслуга в возрождении почти утерянного в середине 20 века ручного ремесла и традиционных старинных технологий принадлежит Ибадулло Нарзуллаеву. Династия трагически оборвалась в годы сталинских репрессий - погиб отец 5-летнего Ибадулло и его брат. От забвения династию спас другой известный усто Гиджувана Усман Умаров. Он усыновил оставшегося без отца маленького Ибадулло. От приёмного отца будущий усто перенял мастерство гончара-формовщика и керамической росписи и стал хранителем обеих династий и традиционной керамической школы Гиждувана. Ибадулло создал не только свой индивидуальный стиль, но и передал свое мастерство сыновьям Алишеру и Абдулло и дочери Нодире. Это шестое поколение, продолжающее традиции создания керамических изделий своей семьи. Ходим по территории дома, построенного Ибадулло: Рассказывает его внучка: «Дедушка был патриотом. Он не мог позволить себе потерять традиции, которые столетиями передавались от отца к сыну. Очень старался держать бренд семьи, поэтому начал обучать своих сыновей с раннего возраста. Мой папа, Абдулло Нарзуллаев, с пяти лет проводил время в мастерской. Дедушка всегда повторял детям, что нужно сохранить традиционную керамику и выделять на работу по два часа в день. Говорил: „Придёт время, и в ремесле появится потребность“» Нам показывают все этапы производства гончарных изделий. Есть маленькая мельница с жерновами для перетирания глазури. Главный на мельнице - ишак, который послушно (а, возможно, и с важностью и удовольствием) ходит по кругу, а потом отдыхает в собственных апартаментах: Показали печь, температуру в которой поднимают до 1000 градусов Усто в Гиждуване себя мог называть только тот мастер, кто знал все тонкости гончарного дела: от изготовления глины до технологии обжига. Процесс создания керамического изделия, по словам внучки Дилнозы состоит из 25−26 этапов. Настоящий гиждуванский мастер должен был уметь всё делать своими руками, в отличие, например, от риштанской школы керамики, где в работе принимают участие несколько семей: одна готовит форму, другая расписывает, следующая — обжигает. Гончарным делом занимается мужская часть семьи, а женщины посвятили жизнь сохранению традиционной вышивки Гиждувана. Бабушке 98 лет, но она до сих пор вышивает. Наверно, это она вышивает за столом, но мы не стали ее тревожить: В доме Нарзуллаевых туристы могут пообедать и переночевать: По территории разгуливают какие-то боевые петухи с боевыми подругами: Здесь же есть небольшой музей и зона продажи изделий: В Узбекистане есть еще один центр гончарного мастерства в г. Риштан в Ферганской долине. Есть другой такой же тур, только с добавлением двух дней на Фергану с посещением в Маргилане шелкоткацкой фабрики «Едгорлик».

Про хлопок Утром покидаем полюбившийся нам Самарканд и на автобусе едем в Бухару. По дороге высаживаемся на хлопковом поле. Сейчас как раз время уборки хлопка. Собирают его руками. Комбайны есть, но их качество сырья ниже. В советское время наш Шерзод трудился на хлопковых полях, как и другие школьники. Говорит, что это очень тяжело и выполнить дневной план почти невозможно. Сейчас почитала про "хлопковое дело", пришла в ужас. Как-то всю жизнь не очень интересовалась республиками Средней Азии. Даже не знала, что "Пахтакор" в переводе - хлопкороб . Но помню красочное фото во всю обложку журнала "Огонек": горы хлопка, наверху смеющиеся узбечки, которым, на самом деле, было, наверно, не до смеха. Мечтала, вот бы забраться на такую мягкую белую гору Из хлопка делают не только ткани, но и топливо, порох. Хлопковые поля поглотили овощные поля и сады. Хлопок очень требователен к поливу, поэтому была простроена мощная ирригационная сеть. Результат - высыхание Арала. Аму-Дарья обмелела, Сыр-дарья вообще перестала доходить до озера, теряясь в пустыне. Сейчас дно Арала хотят засадить лесом из саксаула, чтобы справиться с выветриванием почвы, напичканной гербицидами, от чего приаральское население болеет легочными заболеваниями. Сборщицы хлопка не любят, когда их фотографируют, поэтому выходим на безлюдное поле: На ощупь хлопок - уже готовая вата, только не очень чистая. Женщина из группы послала домой свое фото с поля. Ответили: -Что? И вас там припахали?