Анатольевна

Самое главное, чтобы ей было удобно. И мы здесь фотографии выкладываем не для того, чтобы критиковать. Светлана не виновата, что архитектура наших квартир такая. Давайте быть терпимее друг к другу.

Всю ночь меня мучила боль в спине. И даже во сне меня не отпускал вопрос, неужели я так и не искупаюсь в Белом море? Проснулась я рано, так как по натуре я жаворонок, да еще и белые ночи шептали: "вставай, выспишься дома". Выйдя из сетницы в туалет, я с радостью поняла, что боль в спине отступила. На улице была благодать. Так было тепло, как ни в один из дней нашего путешествия. Надо отдать должное, что туалеты в тоне цивильные. Они хоть и находятся в таких помещениях, но внутри очень чисто, стоит унитаз со сливным бочком. Есть раковина, где можно умыться. Также здесь есть и средства личной гигиены, что для меня было полной неожиданностью. И еще одна неожиданность, здесь нигде на домах нет замков. Есть только внутренние. То есть уезжая в другие места, мы спокойно оставляли свои вещи в избах. И знали, что никто не войдет и ничего не возьмет. На территории тони можно много увидеть фигурок из дерева, которые напоминали разных животных. Я еще раз повторюсь, что здесь минимум людей, максимум свободы и свежего воздуха. И я настроилась внутренне на купание. Температура воды в море была 12 градусов. Но было безветренно, волн не было совсем. И когда я входила в воду, я настроилась, что меня обдаст холодом. Но ничего этого я не почувствовала, а было ощущение комфорта. И ура, я это сделала, я осуществила свою мечту! Потом мы с Викторией сделали себе кофе и уже не торопясь гуляли по тоне, медленно попивая кофе. По машинам видно, что мы на тоне ни одни туристы, но нам никто не встретился из людей. Никто никому не мешал. На всей территории музея доживают последние дни старые, отслужившие свой срок карбасы, которые поморы никогда не бросали, а вытаскивали на берег и оставляли рядом со своим жилищем, таким образом отдавая им дань уважения. Один гриб, который мы нашли, оставили на своей веранде, пусть сушится))) Тем более, что грибов мы в этом отпуске наелись до отвала. Есть здесь небольшой музей ВОВ на Кандалакшском и Мурманском направлениях. За домиками в лесу лежат обломки американского бомбардировщика-торпедоносца «Бостон». Два самолета: бомбардировщик А-20Ж «Бостон» и морской штурмовик Ту-14. Все эти останки выносили морские волны на берег. Есть здесь небольшой памятник с именами тех, кто отдал свою жизнь, защищая свою Родину. Встретили мы еще одну раннюю пташку, директора этого музея Александра Борисовича. И хочется мне здесь поделиться одной притчей. — Вы — кузнец? Голос за спиной раздался так неожиданно, что Василий аж вздрогнул. К тому же он не слышал, чтобы дверца в мастерскую открывалась и кто-то забредал вовнутрь. — А стучать не пробовали? — резко ответил он, слабо рассердившись и на себя, и на проворного клиента. — Стучаться? Хм… Не пробовала, — ответил голос. Василий взял со стола ветошь и, вытирая натруженные руки, неспешно обернулся, прокручивая в голове отповедь, которую он сейчас намеревался выдать в лицо данного незнакомца. Но слова так и сохранились где-то в его голове, потому что перед ним стоял весьма особенный клиент. — Вы не могли бы выправить мне косу? — женским, но слегка хрипловатым голосом спросила гостья. — Всё, да? — отбросив отрепья куда-то в угол, вздохнул кузнец. — Еще не всё, но гораздо хуже, чем раньше, — сказала Смерть. — Логично, — согласился Василий, — не поспоришь. Что мне сейчас необходимо делать? — Подправить косу, — терпеливо повторила Смерть. — А потом? — А после наточить, если это возможно. Василий бросил взор на косу. И действительно, на лезвии были заметны изрядно выщербины, да и само острие уже пошло волной. — Это понятно, — кивнул он, — а мне-то что делать? Молиться или вещи собирать? Я просто в первый раз, так сказать… — А-а-а… Вы об этом, — плечи Смерти затряслись в бесшумном смехе, — нет, я не за вами. Мне просто косу нужно подправить. — Так я не умер? — незаметно ощупывая себя, потребовал кузнец. — Вам виднее. Как вы себя чувствуете? — Да вроде нормально. — Нет тошноты, головокружения, болей? — Н-н-нет, — вслушиваясь к своим внутренним ощущениям, нерешительно проговорил кузнец. — В таком случае, вам не о чем беспокоиться, — сказала Смерть и протянула ему косу. Взяв ее в, вмиг одеревеневшие руки, Василий взялся оглядывать ее с разных сторон. Дел там было на полчаса, но понимание того, кто будет сидеть за спиной и ждать завершения работы, автоматом продляло срок, как минимум, на пару часов. Переступая ватными ногами, кузнец подошел к наковальне и взял в руки молоток. — Вы это… Присаживайтесь. Не будете же вы стоять? ! — вложив в свой голос все свое радушие и доброжелательность, предложил Василий Смерть кивнула и уселась на скамейку, оперевшись спиной на стену. Работа подходила к концу. Распрямив лезвие, сколь это было возможно, кузнец, взяв в руку точило, взглянул на свою гостью. — Вы меня извините за откровенность, но я попросту не могу поверить в то, что держу в руках предмет, с помощью которого было угроблено столько жизней! Ни одно оружие в мире не сможет сравниться с ним. Это поистине невероятно. Смерть, сидевшая на скамейке в непринужденной позе, и разглядывавшая интерьер мастерской, как-то явно напряглась. Темный овал капюшона неспешно обернулся в сторонку кузнеца. — Что вы сказали? — тихо проговорила она. — Я сказал, что мне не верится в то, что держу в руках оружие, которое… — Оружие? Вы сказали оружие? — Может я не так выразился, просто… Василий не успел договорить. Смерть, молниеносным движением вспрыгнув с места, через мгновение оказалась прямо перед лицом кузнеца. Края капюшона слегка подрагивали. — Как ты думаешь, сколько человек я убила? — прошипела она сквозь зубы. — Я… Я не знаю, — опустив глаза в пол, выдавил из себя Василий. — Отвечай! — Смерть поймала его за подбородок и подняла голову вверх, — сколько? — Н-не знаю… — Сколько? — выкрикнула она прямо в лицо кузнецу. — Да откуда я знаю сколько их было? — пытаясь увести взгляд, не своим голосом пропищал кузнец. Смерть освободила подбородок и на несколько секунд замолчала. Затем, сгорбившись, она вернулась к скамейке и, тяжело вздохнув, села. — Значит ты не знаешь, сколько их было? — тихо проговорила она и, не дождавшись ответа, продолжила, — а что, если я скажу тебе, что я никогда, слышишь? Никогда не убила ни одного человека. Что ты на это скажешь? — Но… А как же? — Я никогда не убивала людей. Зачем мне это, если вы сами четко справляетесь с этой миссией? Вы сами уничтожаете друг друга. Вы можете уничтожить из-за бумажек, ради вашей злобы и ненависти, вы даже можете убить просто так, из-за развлечения. А когда вам становится этого мало, вы устраиваете войны и уничтожаете друг друга сотнями и тысячами. Вам просто это нравится. Вы зависимы от чужой крови. И знаешь, что самое противное во всем этом? Вы не можете себе в этом признаться! Вам проще обвинить во всем меня, — она быстро замолчала, — ты знаешь, какой я была раньше? Я была красивой девушкой, я встречала души людей с цветами и провожала их до того места, где им суждено быть. Я улыбалась им и помогала забыть о том, что с ними произошло. Это было очень давно… Посмотри, что со мной стало! Последние слова она выкрикнула и, вскочив со скамейки, сбросила с головы капюшон. Перед глазами Василия предстало, испещренное морщинами, лицо глубокой старухи. Редкие седые волосы висели спутанными прядями, уголки потрескавшихся губ были неестественно опущены вниз, обнажая нижние зубы, кривыми осколками выглядывающие из-под губы. Но самыми страшными были глаза. Абсолютно выцветшие, ничего не выражающие глаза, уставились на кузнеца. — Посмотри в кого я превратилась! А знаешь почему? — она сделала шаг в сторону Василия. — Нет, — сжавшись под ее пристальным взглядом, мотнул он головой. — Конечно не знаешь, — ухмыльнулась она, — это вы сделали меня такой! Я видела как мать убивает своих детей, я видела как брат убивает брата, я видела как человек за один день может убить сто, двести, триста других человек! Я рыдала, смотря на это, я выла от непонимания, от невозможности происходящего, я кричала от ужаса… Глаза Смерти заблестели. — Я заменила свое отличное платье на эти черные одежды, чтобы на нем не было видно крови людей, которых я провожала. Я надела капюшон, чтобы люди не видели моих слез. Я больше не дарю им цветы. Вы превратили меня в монстра. А потом обвинили меня во всех грехах. Конечно, это же так просто… — она уставилась на кузнеца немигающим взглядом, — я провожаю вас, я показываю дорогу, я не убиваю людей… Отдай мне мою косу, дурак! Вырвав из рук кузнеца свое орудие, Смерть развернулась и направилась к выходу из мастерской. — Можно один вопрос? — послышалось сзади. — Ты хочешь спросить, зачем мне тогда нужна коса? — остановившись у открытой двери, но не оборачиваясь, спросила она. — Да. — Дорога в рай… Она уже давно заросла травой И словно в тему к музею и притче я увидела на песке вот такую надпись. Морская вода еще не успела смыть эти слова. Тоня Тетрина — чистое волшебство! Она напоминает о том, что есть места, где всё зависит только от тебя. Гаджеты мгновенно умирают, но рождаются надежды. Надежды на лучшую жизнь вдали от городов, надежды на то, что эмоции, пережитые нами, мы испытаем снова, когда сюда вернёмся…

С приливом на тоне мы оказались отрезаны от всего реального мира. Баня тут вообще единственное место, где можно помыться, там же и парилка. Начал накрапывать небольшой дождь, и баня была как раз к месту. Она уже была натоплена, в этот вечер было много гостей на тоне, которым тоже не терпелось принять баньку. Но пока Александр Борисович проводил им экскурсию по тоне, мы с Викторией пошли в баню первыми. Нам показали, как ей пользоваться. За свою жизнь я попала первый раз в баню. Не считаю городскую баню, в которой я была в детстве. Вид из бани на Белое море. Самое интересное рядом с баней чёрный чум. В нём можно принять ванну в подогретой беломорской воде с ламинариями. Ламинария - водоросль полезная в самых разных целях от еды до косметологии. Сидеть в этой воде, тёплой и пахучей, обтираться водорослями, при этом глядя на море, с которого дует холодный ветер - невыразимо приятно. После бани я приняла ванну с ламинариями. Не нашла у себя почему-то фото с этим чумом. Взяла из интернета. После бани нас пригласили в хозяйскую избу на поморский обед. В промысловой избе - две комнаты и прихожая. В прихожей, помимо умывальника и плиты - очень интересные исторические справки, фотографии, копии рисунков на стенах. Удобно - поставил чайник, а пока ждёшь - изучай историю Поморья. Комнаты - изначально мужская и женская. Более крупная мужская ныне хозяйская половина, окна которой выходят на море. Рыбаки должны наблюдать за отливами и приливами. В бывшей женской половине нам накрыли стол. На не слишком дальние промыслы поморы брали и женщин, в основном для хозяйства. Но само собой, на островах Арктики ни о каких "женских половинах" не было и речи. Образцы нарядов, которые носили женщины. Резиновая лодка сохнет после того, как на ней выходили в море. Красиво на северном побережье Белого моря. Вот и основатель музея Александр Борисович любуется закатом. Человек он очень серьёзный. У него в гостях нужно соблюдать простые правила: не заходить без спроса в хозяйский дом, вести себя прилично, не браконьерить, не шуметь. Тех, кто нарушал этот порядок, могли попросить уехать. Каждый путешественник, остановившийся у Александра Борисовича, должен быть готов помочь ему по хозяйству. Но в общем здесь очень хорошо просто отдыхать. Сидеть на берегу, слушать ветер и прибой, глядеть на волны. Здесь отвыкаешь от цивилизации с её агрессией, воровством, лицемерием. Такое впечатление, что время здесь остановилось. День становится бесконечным. И это потрясающее чувство хочется сейчас пережить вновь. Я готова была после баньки окунуться в Белое море. Но Виктория не согласилась составить мне компанию. А когда после небольшого отдыха, она была готова к морской ванне, у меня уже не было желания. Решила я оставить на утро купание в Белом море. Северный беломорский курорт. Такое место принято считать краем света. Военный корабль продолжает вторую ночь нас охранять. Это гости, принявшие баньку после нас, сразу пошли окунуться в море. Но нам пора на ночлег. Подъем завтра будет не ранним, так как отлив будет смещен на час, и у нас будет время еще раз насладиться живописным местом Терского берега.

Единственное, что нас здесь поторапливало, так это время прилива. Не хотелось бы остаться ночевать в машине или попасть в морскую воду. Но Алексей говорит, что время у нас немного еще есть. И он завозит нас в еще одно место. Облака спрятали солнышко, стало немного пасмурно. Но было тепло и безветренно. А еще, и это самое главное, что где бы мы не были, нас было только трое. И ни одной живой души. Тишина. Только шум волн и крики чаек. Да и вообще, кто ж по Терскому берегу на автобусах-то путешествует? И энергетика везде особенная. Ну и конечно же иван-чай делает пейзаж незабываемым. А приехали мы к небольшой часовенке Преподобного Безымянного Инока Терского. Эта часовня поставлена недавно, в 2003 г., но само место известно аж с XVI века. Сказание о безымянном иноке таково: Это случилась в 16-ом веке, когда на Терском берегу Белого моря было не так много обжитых мест, и поморы появлялись здесь на рыбный и звериный промысел только на сезон. Постоянно здесь жили лишь монахи Соловецкого монастыря, искавшие уединения в монастырских скитах. Однажды рыбаки, ловившие рыбу вблизи тони Точильной, вытащили рыбацкий невод с телом утонувшего монаха, который руками держался за снасть. Он был в монашеском облачении с клобуком на голове. Тело погибшего оказалось без признаков разложения. Ближайший монастырь отстоял от этих мест более чем на сто километров по морю. Местные монахи не опознали его и расспросы людей из других монастырей, так же не привели к открытию имени инока. В тоже время одному из рыбаков, промышлявшему на тоне Крестовой, явился во сне неизвестный монах и велел похоронить его на берегу, где покоится его тело. Рыбак сообщил о явленной во сне воле, и тело покойного погребли на указанном месте. На кресте написали: «Неизвестный инок». Вскоре рыбаки стали замечать, что напротив креста над могилой всегда хороший улов рыбы. Особенно везло в промысле рыбаку, которому неизвестный инок явился во сне. С тех пор он приходил на могилу помолиться о помощи на море святым угодникам Николаю Чудотворцу, Варлааму Керетскому и вот теперь Иноку Безымянному. И снова неизвестный монах явился рыбаку во сне и повелел над его могилой поставить часовню. Об этом узнали и жившие на тонях Терского берега другие рыбаки-поморы. Они взялись исполнить это повеление, полагая в этом Божьем Угоднике — нового ходатая за них перед Господом. В скором времени выше по берегу, напротив часовни, открылся родник. Местные жители называют его источником Безымянного инока. Известно, что на море бывают приливы и отливы, связанные с лунным притяжением. На Белом море уровень воды меняется в среднем на 2-3 метра. Период прилива составляет около 5 часов, отлива – около 7. Каждые сутки приливы и отливы смещаются на 50 минут, поэтому подъем и уход воды могут происходить в разное время суток. Воды Белого моря отступают от берега, услужливо открывая песчаную косу такой плотности, что иные местные дороги уступают ей по проходимости. Тут не увязнет ни квадроцикл, ни тяжелый внедорожник. Словно между здешней природой и путешественниками существует тайный договор. Отлив позволяет передвигаться по всему побережью и проникать в самые дальние уголки, куда обычные дороги не ведут вовсе. Мы опять сделали небольшую остановку. Мы с Викторией решили до прихода воды написать названия своих городов на песке. Виды потрясающие, что только море не оставляет на берегу во время отлива Почти из под колес машины вверх взмывают птицы А дальше дорога идет через сказочный лес.

Мы едем в одно необычное место, которое совсем не свойственно для севера. Но перед этим делаем небольшую остановку на фотопаузу. Немного спустившись в низ от дороги, перед нами предстают топкие северные болота. Кузомень – еще одно поморское село из коллекции терских жемчужин. Оно находится в устье реки Варзуги, в 20 километрах от села Варзуги Появилось оно в те же незапамятные времена — в конце XV века. Здесь имелся причал и шла торговля с Норвегией, Данией и Голландией. Потому село слыло зажиточным. Но это в прошлом.Кузомень в переводе означает — «еловый мыс». Но в само село мы не поехали. Именно здесь заканчиваются все дороги на Терском побережье и начинаются приключения для настоящих путешественников. Все дело в том, что нехватка строительных материалов многие века заставляла местных жителей вырубать окрестные леса. Результатом стало удивительное и печальное явление — антропогенная пустыня. Пустыня Кузомень — наглядная иллюстрация человеческой глупости, лени и алчности. Какую бы дорогу вы не выбрали, добираться сюда придется через настоящие дюны и барханы, поскольку село прижато к реке пустыней с трех сторон. Ехать по такой дороге непросто, попадаешь в колею и выбраться от туда тяжело. Сначала идет боле мене сносная грунтовка, которая постепенно превращается в песчаную просеку. С каждым метром песка все больше, впереди песчаный холм. Впереди песок, много песка, много много песка, пустыня... До самой пустыни мы не доехали. Оставив машину, дальше мы пошли пешком. Недалеко стояли оставленные машины. Как нам объяснил Алексей, что это рыбаки оставляют машины, а сами уходят ловить рыбу. Здесь, на берегу северного Белого моря я увидела первую в своей жизни, пусть и маленькую, но пустыню. Кому-то фотографии напомнят пустыню в Прибалтике, кому-то в Калининграде. Но эта пустыня самая северная в России. Освободившись от уничтоженной людьми растительности, пески расползались, образовав пустыню размером где-то 15х5 километров. Более того, в этих песках поселились одичавшие лошади, но нам они не встретились. Течет песок, течет время. Пустыня напоминает о прошлых эпохах. Необычно, красиво, уединенно. Затерянный мир! Кое-где посреди пустыни - обложенные камушками ростки. Надежда на то, что песчаная язва Земли затянется. В этой пустыне есть жизнь! Каждая травинка цепляется за песок, низко стелется, старается удержаться. Дальше мы делаем остановку в лесу, где стелется ягель. И хоть мох внешне кажется ажурным и пушистым, на самом деле он очень жесткий. Сиреневый цвет вереска очень красиво сочетается с белым цветом ягеля. А нам пора возвращаться в тоню.

Евгения, боюсь, что в рамках ТТВ даже минигруппами не получится такой тур. Я специально делаю акцент на дороги. Кроме, как на внедорожниках, по ним не проехать. А у ТТВ нет таких машин. Единственное, что может предложить ТТВ - это посмотреть Мурманск, Териберку, саамскую деревню, может еще пару мест, где доступные дороги. Ведь даже ночлег проблемный вопрос для групп. И тур в таком формате не все могут предложить гиды с Кольского полуострова. Лена, я даже рада, что есть хотелки. Что ты об этом здесь пишешь. И согласна полностью, если есть желание, то нужно ехать.

Сергей, огромное спасибо за дополнение. И осталось-то в моем путешествии всего 1,5 дня, но времени катастрофически не хватает, чтобы закончить отчет. А еще очень приятно осознавать, что есть люди, которые с тобой на одной волне. Которые не прошли спокойно мимо природы нашего северного края.

Да, банка большая, огурцы очень вкусные! У нас такие не продают.

Итак, мы едем в село Варзуга. Это единственное село Терского берега, стоящее не у моря. "Некогда Варзуга была крупнейшим селом Кольского полуострова. В ранний период существования Варзуги важную роль в жизни селения играл Соловецкий монастырь, который построил в Варзуге подворье, стал вести в реке лов сёмги, а также в марте 1491 года была освящена церковь во имя Святого Николая Чудотворца — покровителя мореходов", - вот что о Варзуге рассказывает нам Википедия. Вплоть до основания Мурманска она соперничала с Колой за роль центра всего полуострова. Варзуга знаменита Успенской церковью — шатровым храмом, построенным «без единого гвоздя» 1674 года постройки, классический образец северной шатровой архитектуры. Резной иконостас храма буквально усыпан многочисленными фигурками ангелов, а свод расписан в виде неба. Правда, во внутрь мы не попали. Церквей, колоколен и часовен в Варзуге — пять, то есть по одной на каждые 60 человек населения. Есть среди них совсем старые, есть новострой по старинным чертежам, однако удивительная природа севера уже сделали их все одинаково серебристыми. Есть и небольшая часовенка очень редкого посвящения. Она носит имя святого Уара, которому молятся за некрещеных умерших. Таких часовен в России всего 12. Вот такой необычный крест Вид древних деревянных храмов, их потемневших силуэтов на фоне северного неба не может не завораживать. Рядом с храмами возвышается колокольня Успенского комплекса. Башня восстановлена в 2001 г. на месте уничтоженного в довоенные годы строения. Звонница имеет 7 колоколов и 2 била. Считается, что это точная копия стоявшей здесь до революции. Архитектура нетрадиционная: "четверик на восьмерике" Афанасьевская церковь, основанная послушниками с Соловков. Во времена СССР в нем располагались ясли, потом сельский клуб. Сейчас церковь отреставрировали и передали верующим. На земле стоят готовые к установке купола или для реставрации. Полярный круг.. Купола на подставках, деревянные храмы, старые дома. Все это в единении с мощью природы. Вот где душа разворачивается и уже не сворачивается - так мне прокомментировала фото одна форумчанка. Иван-чай придает особый колорит В моем подсознании постоянно крутились слова из песни "Тишины хочу" Тишины, тишины хочу, Тишины в молчании сколотом! Легким ветром вольно пролечу Над крестами покрытыми золотом. Атмосферное, душевное и чистое место, где чувствуешь себя по-настоящему счастливым. Странный термометр на ножке Бюст Александру Невскому Есть здесь лестница на холм, которая ведет она на смотровую площадку, откуда открывается великолепнейший вид на село и реку. Но об этом я узнала уже дома. Поэтому не удалось мне увидеть этот прекрасный вид. Внизу течёт к Белому морю Варзуга. Село делится, рекой Варзугой, на Никольскую и Пречистенскую стороны. Более старой является Никольская сторона, попасть туда можно только на лодке через реку. Гордость села и святыня всего Кольского Севера , красавица Успенская церковь , определила название стороны села на правом берегу реки- Пречистенская. Церковь святителя Николая Чудотворца, что дала название Никольской стороне села-первый храм на Кольском полуострове. Правобережная и левобережная части поселка до сих пор не имеют постоянной связи друг с другом — здесь нет ни моста, ни паромной переправы. Поэтому местные жители при необходимости используют лодки. В 1491 г. крестьяне, живущие на левом берегу, получили возможность молиться в собственной церкви, освященной в честь Николая Чудотворца. А спустя почти 2 века свой храм, в честь Успения, обрели и селяне с правого берега. Мы подошли к высокому берегу. На другом берегу реки видны многочисленные домики. Смотрятся они вполне прилично, ярко покрашены, аккуратные. И в правом углу виден крест Никольской церкви. Вдоль реки перед каждым домом стоят небольшие баньки. Особая варзужская достопримечательность - водоплавающие коровы. Каждое утро стадо коров плывет через реку на острова, туда, где заливные луга и сочная трава. И каждый вечер заплыв повторяется в обратном направлении. Растет здесь и картофель. В начале августа только начал цвести. Здесь более многолюдно, чем в других местах, где мы были. Еще видны телефонные старые аппараты. Мы зашли в сельский магазин. Нужно было купить продукты на ужин и на завтрак. Из санационных продуктов купили маринованные огурцы на развес из Германии, которые продавец нам взвешивала из металлической банки. У себя я таких ни разу не видела. Нам пора уезжать из этого атмосферного местечка. Но наш туристический день еще не закончен.

Были мы здесь недолго, да и место не очень большое. Но не вошли все фотографии в один пост. Наш гуру по Кольскому полуострову Отражение солнышка в водах Белого моря Не остались и мы без бесплатных сувениров с Аметистового берега Вот пример транспорта, на котором нужно путешествовать по Кольскому полуострову. Знак геодезического пункта Белое море, зелёный берег, серо-голубое небо, волны, и одна единственная каменная глыба Чаячья скала. Как интересно прячутся чайки на этой скале. Даже деревья поддерживают друг друга в этом суровом климате. Но а нам пора двигаться дальше.

Напоминание о Великой отечественной войне, которое очень часто встречается на Кольском полуострове. Список погибших жителей не такой уж маленький, учитывая численность здешних мест. Старинные поморские поселения с серыми приземистыми домиками, словно ниточка из жемчужин. Кажется, что за столетия, северные ветры выдули из этих домиков все краски и подарили стенам благородный серо-серебристый отлив.Здесь всего тринадцать деревенек, которые удалены друг от друга на десятки километров. Своеобразная северная сокровищница, где у каждой жемчужины есть имя и интересная история. Мы едем дальше к мысу Корабль на "аметистовый берег". Известно это место еще и под другим названием — Аметистовый берег. Дело в том, что это заброшенное месторождение аметистов. Оно было известно еще поморам, начиная с XVI века, однако выработка этих прекрасных нежно-фиолетовых полудрагоценных камней давно прекращена. Поэтому Мыс Корабль стал для путешественников своеобразной сувенирной лавочкой под открытым небом. И опять дорога с налетом красной пыли. Первое, что нам встречается на пути - это груда камней, оставшихся от обработки аметистов. Из них приезжающие складывают пирамидки. Удивительно сочетание моря и северной природы. Такую картину можно увидеть на протяжении шестисот километров прибрежной полосы. Затерянный мир земли Тре, над которым носятся оголтелые чайки. Услышав шум приближающейся машины, они быстро взлетают в воздух. Берег каменистый, весь покрыт спресованным красным песчаником, так хорошо нам знакомым за всё время в пути. Аметистовый берег - это заброшенное месторождение аметистов на побережье Белого Моря. Уже много лет имеет статус государственного геологического природного памятника. Здесь в береговых обрывах скал, сложенных красноцветными песчанниками, обнажаются сотни аметистовых жил. Раньше аметисты здесь добывали промышленным способом. Крупных аметистов тут уже давно нет, зато полно маленьких камней и аметистовых щеток. Отшлифованные морем кристаллы флюорита. Если разбить камень с такими прожилками, то внутри него можно найти маленькую аметистовую щетку. Спускаемся к воде. Голубые кристаллы выбрасывает волнами на берег. Почти сразу находим несколько красивых узорчатых камушков. Конечно это не сами аметисты, а только тонкие отложения, которые, возможно, когда-нибудь станут драгоценными камнями. Добыча аметистов прекращена в 1992 году. Фиолетовых камней здесь достаточно много, но, если повезет, можно найти и настоящие аметистовые щетки — куски породы с кристаллами внутри. Они красивого насыщенного сиреневого цвета и абсолютно белые. Царство водорослей, камней и цветов. Поросшие сосновым лесом горы. Даже этот северный край солнечным днём кажется тёплым и приветливым. Минимум людей и максимум свободы и свежего воздуха.

Первая наша остановка на фотосессию. Село Кузрека находится недалеко от посёлка Умба, но Кузреки на карте нет. Но именно от Кузреки начинается та самая прибрежная отливная полоса, оседлав которую можно увидеть все великолепие Терского берега. По двум сторонам горла Белого моря друг на друга смотрят два десятка деревенских домиков: стены выкрашены яркой краской, заборы ровные, на некоторых крышах домов установлена информационная связь с внешним миром - телевизионные антенны. Местные жители говорят, что зимой встретить на улице человека случается редко, но летом. Летом сюда съезжаются не только жители соседних населённых пунктов, но и туристы из Мурманска, Карелии и Санкт­-Петербурга. Кузрека в прошлом – богатое и известное рыболовецкое и солеварное хозяйство, принадлежавшее Соловецкому монастырю. Изначально все дома, стоящие на старой стороне села, принадлежали Попихиным, первым поселенцам Кузреки. Фамилия берет начало со времен церковного раскола. "Матушка, которая раньше почиталась при священнике, при новых порядках стала неугодной, и стали ее называть по прозвищу - попиха. Матушка была многодетной. В предвоенные годы здесь проживало 20 семей с фамилией Попихины. Появившиеся здесь Березины, Лопинцевы, Нестеровы - все были женаты на дочерях Попихиных". "Никогда ссор не было. Нас называли, как представителей поморов — роканами. Это не обидное прозвище. Рокан - это куртка, которая не промокала на промысле. А мы их называли ваганами. Большинство было с Ваги, из Архангельской губернии. Дети учились в одной школе". В XVIII в. Кузрека называлась уже деревней. В 1871 было 13 дворов и 17 хозяйственных построек, 72 жителей, в 1900 г. - 16 дворов и 94 жителя. По переписи 1926 проживал 141 чел., к 1938 — 186, По данным 1939 года - 280 жителей. На сегодняшний день деревня Кузрека является дачным посёлком и не имеет постоянного населения. Серебристые поморские тони здесь почти уступили место веселеньким дачным домикам, которые стоят на обоих берегах речки Кузреки. Расцвет Кузреки приходится на советское время, когда в селе создали рыболовецкий колхоз "Заря". На одном берегу жили поморы, занимавшиеся рыбной ловлей, на другом был лесопункт, где работали выходцы из Архангельской области. В деревне была школа, медпункт, магазин, и плавучий мост, соединявший две стороны деревни. Также до войны в Кузреке был варочный цех, в котором перерабатывали анфельцию, собираемую местными жителями. В конце 1960-х колхоз ликвидировали. Оставшихся работников причислили к подсобному хозяйству Умбского рыбозавода. Кузреку причислили к "неперспективным", в 1979 г. официально лишили статуса населенного пункта. На сегодняшний день считается дачным поселком без постоянного населения. Но не взирая на столь печальную официальную информацию, деревня выглядит и ощущается как вполне живая. Крепкие жилые дома старой постройки соседствуют с новенькими веселенькими дачками. Каждое лето приезжают старожилы, почти все дачники имеют местные корни. «Что такое Кузрека? Это танцы, музыка! Это игры, хоровод! И козулей целый взвод!», ­ так ярко и образно в частушке выражена суть этого прекрасного места. Большую известность принес Кузреке ежегодный Праздник поморской козули. Праздник молодой, отмечать его начали в 2010 г., но он сразу "хорошо пошел". Козуля это обрядовое печенье из ржаной муки, воды и соли. Делается в виде разных фигурок, чаще всего в виде животного и не больше пяти сантиметров в высоту, каждой из которых придается свое значение. Поморы - древние поселенцы Терского берега, выпекали их по праздникам: на Рождество Христово, ко дню рождения или к свадьбе. Печенье в виде тетёрки с птенцами на хвосте - к пожеланию о прибавлении в семье, олень - на счастье, коровка - символ процветания - к богатству. Подаренное печенье необходимо было в доме поставить на видное место и хранить до следующего года. Существовало поверье, что в этом доме обязательно будет в достатке то, что обозначает козуля. Сколько существует форм обрядового печенья - точно неизвестно. Хранители поморской культуры в этих показаниях путаются: кто-то говорит, что всего их 9 видов, а другие могут назвать и 20. И причём к каждой фигурке приговаривают разные стихотворения. Например, «Муж домой принёс тетёрку, А на ней детишек пять. Я подумала жилплощадь Нужно срочно расширять!» Стандартные козули в виде тюленей, коров или оленей изготавливаются по одному клише. Резные рога у оленя смыкаются в круг, коровка, точнее бык, ­ фигурка лаконичная, с высокими и толстыми рогами, а тюлень ­ он и в Кузреке тюлень. Оказывается, что козули - это не только фигурки, из теста раньше выпекали и женские украшения. Сделать в домашних условиях козулю очень просто. Нужно смешать два стакана ржаной муки с водой, добавить соль по вкусу. Тесто должно получиться очень плотным, по консистенции схожее с пластилином. Раньше его замешивали только мужчины. А превращался кусочек ржаного теста то в оленя, то в тюленя уже в ловких женских руках. Существует поговорка: «Пусть жизнь будет такой, чтобы вам никогда не пришлось размачивать козули». Ведь если фигурку опустить в воду, то сувенир может стать источником пропитания. Так и делали раньше, если в семье наступали сложные времена и голод. В далёкие времена в каждой поморской семье был свой секретный рецепт, который передавался из поколения в поколение. «Когда лепили козулю ­ к этому процессу подходили с чистой душой. Это всё-таки обереговое печенье. Оно несёт в себе силу добра и здоровья. Если при выпекании тесто козули треснуло, значит, человек её делал не с чистым сердцем и душой». Пересекаем Полярный круг. Кандалакша и Умба стоят в Заполярье, а тоня Тетрина на самом Полярном круге. Вдоль дороги растут густые заросли розового Иван-чая. И пейзаж за окном вызывает только самые положительные эмоции. Хорошая заасфальтированная трасса обрывается примерно на середине пути. Далее начинается грейдер, подсыпанный песчаником. И на дороге вот такая надпись. Фото взяла из интернета, но надпись видела сама. Просто мы быстро проехали, что я не успела сфотографировать. Кузова машин, которые проезжают здесь, покрываются красным налётом пыли, поднятой колёсами с грунтовки. Говорят, что полицейские по этой пыли вычисляют браконьеров. Наш путь лежит в село Кашкаранцы — одно из немногих поселений на Терском берегу. Это небольшой рыбацкий посёлок, в котором все домики деревянные. Серые, высушенные на ветру и солнце доски. На берегу сушатся лодки. Расположились полукругом, точно повторяя очертания небольшого мыса. Исторически Кашкаранцы появились в XV веке. Здесь жили поморские рыбаки и соловецкие иноки. Деревня считалась довольно большой, имелись отдельно стоящая церковь и приходская школа. Кашкаранцы - Настоящее поморское село на узком и длинном мысу. Над избами, вдавленными в землю ветрами - церковь и маяк. Исключительно поморский образ! Поморские избы - маленькие, приземистые, со светёлками. Их ни за что не спутать с гигантскими избами-дворами в деревнях у северных рек. Вряд ли так строили от бедности, так как и крестьяне на реках всё под одну крышу убирали не от богатства. Может быть - действительно, дело в ветрах? Колоритные хибарки с деревянными трубами у самой кромки воды скорее всего коптильни для рыбы. Кашкаранцы – деревня не очень маленькая. Две улицы с традиционными поморскими приземистыми домиками. Но постоянно здесь живут только в двух домах. В остальные приезжают как на дачу, и народ здесь в основном городской. Дальше заезжаем дальше в село, где стоит одноименный маяк Кашкаранцы. Маяк 1978 года постройки и он является последним построенным маяком на Терском берегу. Маяк действует, имеет свой генератор, при нём устроена метеостанция. Сотрудники маяка и станции работают вахтовым методом. Специфика работы смотрителя - он должен жить в непосредственной близости от своего маяка. Белое море совсем не такое, как Баренцево. Хотя и ветер, и волны. Но как-то теплее даже душевно находиться на берегу. И хоть рядом деревня, но было такое впечатление, что нас здесь только трое. Мы одни были в этой вселенной. Дух свободы присутствовал постоянно со мной в этом отпуске. В селе стоит старинная церковь, построенная на деньги польского купца Конрада Галтера. Дело в том, что попав в шторм, он чудом добрался до берега, а жители Кашкаранцев спасли его. В благодарность за это - Галтер дал денег селянам на постройку храма. Тихвинская церковь восстановлена недавно (2005), здесь иногда проходят службы. Постоянных служб в этой деревне нет. Говорят, что благодаря иконе Тихвинской Божьей Матери, Кашкаранцы были чудесным образом спасены от природной катастрофы, в виде огромной глыбы льда, что шла на деревню со стороны моря и сносила все постройки на пути. Это чудо случилось в 1888 году.

С начала 12 века люди, живущие на побережье всего Белого моря, называли себя поморами. В фольклоре русичей эта местность именовалась «подсолнечным царством» и «полунощной страной». У древних скандинавов – Лаппией. Коренные жители – саамы – называли свою землю Сампи. А новгородцы, владевшие этой территорией на договорных условиях, писали в летописях просто – волость Тре. Эти три буквы сохранились в некоторых топонимах Кольского полуострова —«Терский наволок», «Териберка», «Терский берег». С 16-го века северорусские монастыри активно создавали на Севере свои вотчины. В 15 веке эта тоня принадлежала легендарной новгородской посаднице Марфе Борецкой, о чем свидетельствует памятный знак, установленный возле дороги. Тоня «Тетрина» стала потом монастырской вотчиной Кирилло-Белозерского монастыря. В 1782 году поморы вновь перешли в разряд государственных крестьян. В советское время (с 1929 по 1990-е годы) все тони были колхозными. Сейчас здесь можно увидеть и лопарские жилища. А женщины всегда остаются женщинами)))). И даже из таких водорослей можно сделать себе украшение. До начала нашего экскурсионного выезда мы с Викторией провели фотосессию возле дома, где провели наши два замечательных дня. Девиз нашего замечательного гида. В сторону тони Тетрина и обратно можно проехать только в отлив. Поэтому необходимо заранее скачать график приливов и отливов. Мы долго потом беседовали, отчего они возникают и почему не в одно и то же время бывают приливы и отливы. Да еще и период бывает совсем разный. В один день эта разница может составлять 15 минут, а в другой даже около часа. Мы дождались подходящего времени и отправились знакомиться с Терским берегом. Дорога проходила через сосновый бор. А дорогу нам постоянно показывала одна птичка, которая летела впереди машины, словно зазывала нас - за мной, за мной. Лес напоминал картинки из русских сказок. Как я уже писала выше, что главным символом путешествий по Терскому берегу является отлив. Воды Белого моря отступают от берега почти на два метра, услужливо открывая песчаную косу такой плотности, что иные местные дороги уступают ей по проходимости. Тут не увязнет ни квадроцикл, ни тяжелый внедорожник. Словно между здешней природой и путешественниками существует тайный договор. Отлив позволяет передвигаться по всему побережью и проникать в самые дальние уголки, куда обычные дороги не ведут вовсе. Тот случай, когда хочется неоднократно повторять все самые прекрасные слова восторга о красоте и наслаждении от увиденного. Тоня «Тетрина» — это как раз одна из тех удивительных жемчужин Русского Севера, которая точно не оставит никого равнодушным. А эта часть дороги опять напомнила мне пейзажи моей малой родины в средней полосе.

Большинство беломорских селений выросли именно из тоней, и по понятным причинам на северном Терском берегу особенно много тоней сёлами так и не стали. Судьбы их сложились по-разному - одни используются по назначению, другие опустели, третьи стали дачами, а тоня Тетрина на Турьем мысу в 30 километрах от Умбы и вовсе сделалась музеем. Я продолжаю знакомиться с тоней, прогуливаюсь в другую сторону. Помимо главной площадки, тоня Тетрина имеет ещё несколько "секторов". Одни - для отдыха Вот в этой избушке на курьих ножках, жили наши форумчанки в 2021 году. Чуть дальше по берегу - амбар с экспозицией поморского быта. А быт поморов был намного сложнее, чем могло бы показаться. Сложнее - и одновременно проще: вот например, отправляясь в Арктику, они брали с собой небольшой запас еды, древесный уголь, тюлений жир и кусок глины. Зачем глина? А как иначе на льду костёр разведёшь? Ну и так далее - больше всего в поморском укладе поражает именно рациональность. Вот скажем бочки - во всех хранилась разная рыба. Александр Борисович расскажет почему сельдь хранить можно было только так, а сёмгу - только так. Вообще, саамы - это на самом деле множество племён, и на Кольском полуострове они даже не были оленеводами - охотились на диких оленей, и им этого хватало. Саамская родоплеменная община называлась сыйт, внутри которого жили малыми семьями с ярко выраженным матриархатом.

В России понятие «тоня» широко распространено и имеет несколько значений, но в нашем случае, тоня - это территория для автономного проживания и ведения промысла. Вовсе не обязательно рыбного, и не обязательно на море. Но так или иначе, связанного с водными промыслами. На Терском берегу были не только тони, но и становища. В противоположность становищам, тони всегда имели конкретного хозяина — в лице общины, монастыря, частного лица и т. д. На тонях могли промышлять только местные жители. На тоне Тетрина были восстановлены, или реконструированны практически все виды тоневых построек. Тоня́ — это избушка на деревянных сваях, почти у самого берега, которую ставили в самых рыбных местах для сезонного промысла. Первые тони появились на Белом море еще в XV веке. Спрос на рыбу и морского зверя рос неуклонно и, к концу XVIII века, такие домики появились вдоль всего побережья, примерно через каждые пятнадцать километров. Рыбаки перебирались сюда семьями, чтобы вести промысел круглогодично. Маленькие тони обрастали огромными хозяйствами и в летописях упоминались, как «живущие». Помимо жилых домов здесь обязательно строили амбары, сараи и продуктовые хранилища, погреба-ледники и сетницы, специальные помещения для засольных бочек. При каждом таком дворе были собственная баня, колодец и семейная часовня. Зажиточный рыбацкий хутор имел возможность нанимать работников, которые постепенно обзаводились таким же хозяйством. Наша сетница стояла на первой береговой линии. Поэтому, проснувшись рано утром, из окна мы увидели конечно море, которое находилось буквально в нескольких метрах. А в это время на Кольском полуострове еще стоят белые ночи. И мы неспешно отправляемся знакомиться с тоней. Веранда у промысловой избы, очаг, деревянные шезлонги - и здесь же горшки, спасательный круг, рыбацкий инвентарь В гостевой сетнице, в которой мы жили была самая уютная комната на всём белом свете! Лежишь здесь, вдыхаешь запах дерева, и слушаешь то шум прибоя, то тишину, похожую на музыку - кажется, так можно провести годы. Кстати, городские блага здесь отсутствуют - здесь электричества нет! В нашей комнате висели разные фонарики, если нужно было что-то осветить. Плита питается от газового баллона, печи топятся дровами, для подзарядки телефонов и фотоаппаратов имеется аккумулятор. Разве могла я подумать, что когда-нибудь вот так на берегу Белого моря я буду наслаждаться кофе? Те ночи и дни, которые мы провели на тоне, мы находились под охраной военных кораблей. И именно их гул нарушал нашу тишину и покой. Особый колорит здесь создают сети, развешанные везде. Причём сети - не музейный экспонат, они просто здесь сушатся. Погреб-ледник с дерновой крышей За промысловой избой - крест и часовня Варлаама Керетского. Такие кресты были навигационными знаками, а на тонях ещё и обозначали принадлежность - ведь поморы вели промыслы и на Груманте (Шпицбергене), который делили с норвежцами, и на сибирских берегах, где были свои туземцы. Помимо креста есть здесь и андреевский флаг. Часовня же на тоне Тетрина - фактически, тоже музей. Иконы - Николай Чудотворец, покровитель моряков, и святые Кольского полуострова. А таковых тут было немало - например, просветители саамов Трифон Печенгский и Феодорит Кольский, или священник Варлаам Керетский с удивительной и страшной историей греха и покаяния. Только вот я не понимаю, как можно убийцу, даже после покаяния, возвести в святые. Есть в этой часовне и ещё одна вещь - подлинный фрагмент карты с АПЛ "Курск", являющийся фактически и местной книгой памяти погибших.

Мы едем к другому берегу другого северного моря – на Терский берег. За Кандалакшей, дорога идёт через красивейший горный перевал. Сразу за перевалом на дороге есть парковочное место, а от него в кустах - тропинка, ведущая наверх по скалам.Отсюда, сверху открывается потрясающий вид на Кандалакшский залив Белого моря. Мы останавливаемся на фотопаузу. После Баренцева моря Терский берег – это курорт. Расположенный «за углом» он защищен от ледяного дыхания Арктики Хибинскими, Ловозерскими и прочими тундрами. Да и погода говорит сама за себя. Солнечно и намного теплее. И здесь мы впервые поняли, что все наши выезды зависят от приливов и отливов. Нам нужно было успеть до прилива попасть на тоню (ударение на последний слог), так как дорога идет туда по берегу Белого моря. Тоня — рыбацкий хутор, промысловая база поморов. Тоня Тетрина — и музей, и база отдыха, созданная руками жителя посёлка городского типа Умба Александра Борисовича Комарова. Как же я люблю музеи под открытым небом. Стараюсь нигде их не пропустить. А здесь еще и можно пожить в рыбацкой избе. Здесь можно попариться в бане и после парилки лежать в ванной с горячей водой и водорослями на берегу Белого моря. Две ночи нам предстояло пожить, как поморы. Какое же это было счастье!!!! Встретили нас очень тепло, как самых дорогих гостей. Для жилья нам была выделена сетница. Вернее, мы бронировали ее заранее. Сетница – это самая причудливая постройка в тоневом хозяйстве. И самая фотографируемая на тоне. По сути – это просто амбарчик на столбах. На каждом из 4 несущих столбов имеется зарубка, образующая вертикальный угол. Поморы иногда для большей эффективности обшивали эти зарубки жестью, а в более раннее время берестой, что бы «юбка» получилась шире. Это самый надежный способ уберечь хранящиеся в сетнице снасти, невода, мережи от грызунов. Туда можно было еще спрятать соленую и сушеную рыбу. Вот так внутри выглядит сетница. Белое море, как я скучала по нему. С каким сожалением в свое время я уезжала с Соловков, думая, что больше никогда не увижу его. Не встречу здесь рассветов и закатов. Но оно оказалось даже намного ближе, чем на Соловках. Ну, здравствуй Белое морюшко!!!! Я очень скучала по тебе! Ужин нам принесли на"веранду". Что-то из продуктов мы привезли с собой. Какая благодать вот так сидеть поздним вечером в белые ночи и наслаждаться видом на Белое море и слышать его тихий прибой. Рядом с нашей сетницей находилась баня. Но ей мы воспользуемся завтра. А пока небольшая прогулка по тоне и сон. Здесь часто бывают волонтеры, которые помогают в благоустройстве музея. Правда, спят они в палатках.

Погода немного наладилась, дождь прошел совсем. И даже стало появляться солнышко. И совсем другими красками заиграли пейзажи. Проезжаем опять озерцо, но уже не останавливаясь. Дорога проходит по таким живописным местам, что дух захватывает. На нашем пути попадается Сердцевидное озеро. Оно действительно формы сердца, очень красивое. Вода в нем абсолютно прозрачная и бирюзового цвета. Мы делаем небольшую остановку на фотопаузу. Красота Заполярья привлекает туристов не только зимой, но и летом. В это время года сюда приезжают, чтобы насладиться тишиной скалистых ущелий и увидеть аквамариновые озера в скалистых чашах. При солнечном свете горы уже не такие мрачные, в них появляется какая-то теплота. Озеро Длинное, получившее такое название за свою вытянутую форму. Даже при небольшом количестве солнечного света вода в озере становится обворожительного бирюзового цвета. До поры до времени дорога хороша, но она такая лишь до поры до времени. Вставлю видео, чтобы вы имели представление, по какой дороге мы ехали. Явно автобус ТТВ не справится с этой дорогой. А наше путешествие по Хибинам на этом заканчивается и мы отправляемся обратно в Кировск. Уезжать не хотелось, хотелось еще побольше отдохнуть на природе, походить по тропам между гор. Возвращались с кучей позитивных эмоций. Остановились опять возле заброшенного здания железнодорожного вокзала. Для двух наших единомышленников путешествие на этом заканчивается. А для нас с Викторией еще много интересного и красивого впереди. Пока Алексей решал вопрос с вызовом такси для двух наших туристов и с ночлегом для нас, мы побродили немного вокруг вокзала. Каменная пятиглавая церковь, «Церковь Спаса Нерукотворного Образа», с элементами русского стиля. Выстроена на средства прихожан и администрации градообразующего предприятия «Апатит». Церковь поставлена, на том самом месте, где в 1920-х годах стояли палатки первых поселенцев. Первая каменная церковь города. Тепло распрощавшись, двое поехали на такси в Мурманск. А мы держим курс к Белому морю.

В самом центре Хибин расположена Контрольно-Спасательная Служба (КСС), на территории которой есть баня и гостиница. Это конечная цель нашего сегодняшнего путешествия. Главная достопримечательность базы спасателей — указатели, оставляемыми туристами. Со всего мира здесь бывают туристы. И неудивительно, что я очень долго искала указатель с названием своего города. Двухэтажное здание, рядом с которым стоят домики поменьше — изба МЧС и гостевые дома. На турбазе всего около 8 номеров или чуть более того, поэтому бронировать нужно заранее. Здесь проходят регистрацию туристы перед уходом в горы, ещё на базе есть небольшая гостиница и кафе.Чужих тут не бывает — люди приезжают сюда (или приходят через перевалы) не первый год, Дом сурка Мы проходим через всю базу и выходим к мосту Вот баня стоит на самом берегу ручья Кунийок, выбегая из парилки обматываешь вокруг руки страховочную веревку, что бы течение не унесло и сигаешь в ручей, в этом месте он широкий, глубокий, быстрый, и ледяной. Даже летом в Хибинах вода в озерах, ручьях и реках очень и очень холодная. Ура!!!! Наконец-то я нашла указатель со своим городом! На заднем фоне горы с чудными местными названиями Путеличорр (гора пришлых жителей — так местные жители назвали гору после основания базового лагеря русскими исследователями) и Йидычвумчорр (гора гольцовой долины). Здесь мы перекусили возле машины с видом на такой прекрасный пейзаж. Ну а нам пора выдвигаться в обратный путь.

Каждому из нас очень хочется Счастья. Простого, тихого, светлого... Так, чтобы прижаться к родному плечу, забывая всё плохое! Рассказывать взахлёб всё, что наболело, или молча смотреть в бесконечность любимых глаз... Каждому из нас очень хочется нежности наивной, как первые весенние цветы, ласковой, как солнечные лучи... Чтобы всю и без остатка! Когда эту нежность дарит любимый человек, хочется ответить ему тем же. Нет! В тысячу раз сильнее! Каждому из нас очень хочется Веры – порою, её так не хватает! Чтобы, когда почти сломалась или сломался, кто-то тихо шепнул: "Ты сможешь, у тебя всё получится!" Чтобы засыпать с уверенностью, что Завтра непременно наступит!.. Каждому из нас хочется Любви! И даже тем, кто говорит, что никогда уже не сможет её обрести. Любовь одинаково нужна и бедному, и богатому, и умному, и не очень... Да всем, всем без исключения, нужна Любовь – то прекрасное и нежное чувство, которое и делает нас счастливыми! Пусть в эти волшебные дни исполнятся все наши мечты, которые принесут нам любовь, веру, нежность и счастье! Отличнейших всем праздников! С уютными людьми, добрыми шутками, приятными сюрпризами, бесконечными мандаринками, пониманием близких людей, с маленькими чудесами этого большого мира! Одно из самых "вкусных" воспоминаний детства – это когда просыпаешься от предвкушения чего-то очень хорошего и счастлив весь день... Счастлив не почему-то, и не из-за чего-то, а просто счастлив! Поэтому желаю всем побольше таких тёплых "кусочков" детства!

Да, Марина! Сейчас я поняла, что только на природе, на этой красоте, которая создана не руками человека, я могу по-настоящему отдохнуть, отдохнуть душой от этого суетного мира. А природа севера, это что-то необыкновенное.

Вот такие интересные машины нам ехали навстречу. По дороге остановились возле какого- то озерца. Позади него гора Куэльпорр, известная взрывами мирного атома для добычи апатитов в 72-м и 84-м годах прошлого века. Пофотографировались. И поехали к самому известному в Хибинах водопаду «Красивый», который находится на реке Рисйок, недалеко от её устья. Водопад очень живописен, он не очень высокий, но и не маленький. Вода, как и во всех реках и ручьях Хибин, исключительно чистая, фантастического аквамаринового цвета. В нем три каскада: вода падает с высокого уступа в долину Кунийок. Перепады высоты здесь примерно 15 метров. Девиз одной нашей единомышленницы Очень красивые виды открываются с возвышенности над водопадом.

А мы продолжаем свой путь дальше. Разрушенное здание железнодорожного вокзала, сюда мы вернемся на обратном пути. Нам нужно проехать один коварный участок, длинной в километр, из-за которого дальше можно добраться не на любой машине. Этот участок дороги проходит по каменистому руслу реки Вудъяврйок. Дорога проходит мимо трёх озёр. Первое на пути — Длинное, возле которого мы делаем остановку. Погода пасмурная, немного моросит дождь. Но увиденные пейзажи, только поднимают настроение. Затянутые туманом горные вершины, как врата в иной мир. На плоских верхушках Хибин растительности — как у полысевшего человека, в природе это именуется тундра. А у подножия склонов расположилась тайга, и тут уже трогательные карликовые березки, мох и среди него — обилие грибов. Среди них нет ложных, они просто не водятся на Крайнем Севере — такой вот бонус людям за проживание в суровом климате.

Посмотрели мы и на интерактивную часть экспозиции. Для меня все было в новинку, впечатлило. По накупив разных сувениров, мы решили пообедать. Хоть еще было рано, но впереди не было ничего, где мы могли бы перекусить. Обедали в рабочей столовой. Не знаю, существуют сейчас еще такие или нет? Обед обошелся в 539 рублей.

Я попала в царство камней и минералов. И на какое-то время почувствовала себя хозяйкой медной горы))). Мне не хочется этот пост разбивать на несколько, поэтому фотографий здесь будет очень много. Разных размеров, разных форм, разных окрасок, гладкие, шероховатые - и как их много. Некоторые названия я не слышала совсем, некоторые очень и очень знакомые. Но только дома на фотках я увидела, что все они из разных стран, из разных месторождений. Так хотелось прикоснуться, попробовать на ощупь. Хибины — крупнейшее месторождение апатитовых руд. Массив содержит в недрах огромный запас всевозможных минералов. В настоящее время ведётся добыча, но планируется перейти исключительно на подземный способ, с целью максимального сохранения внешней флоры и фауны. Увидеть здесь можно и знаменитые хибинские минералы, например, эвдиалит. Еще одно его название, «лопарская кровь», появилось благодаря древней легенде. Издревле Кольский полуостров населяли саамы — финно-угорский народ Северной Европы. Когда на их землю напали шведы, воины племени были убиты. Земля не могла впитать столько крови, и ее вобрал в себя камень, алые разводы на котором пугают туристов до сих пор.Так же можно увидеть апатит — минерал-обманщик, который умело маскируется под изумруд и аквамарин. Но среди такого количества минералов и ограниченного времени не на всем останавливался мой глаз. Тем более, что по музею мы гуляли самостоятельно.

Что сказать о музее? Меня он поразил, в таких музеях до этого мне не приходилось бывать. Много необычного я увидела там. А еще я открыла в себе интерес к минералам. Никогда не думала, что камни могут так заинтересовать. Люди вряд ли поселились бы в этих местах, если бы в местных горах не обнаружили крупнейшее в мире месторождение апатита, который используют для производства фосфорных удобрений. Кировск возник в 30-х годах прошлого века, а первую тонну апатит-нифелиновой руды на склоне горы Кикисвумчорр добыли еще в 1929 году. На рудниках использовался, конечно, труд заключенных Соловецкого лагеря. По железной дороге спецпереселенцев везли целыми эшелонами, жили они в тонкостенных палатках, которые отапливались в лучшем случае буржуйками. Зимой многие не просыпались по утрам — люди умирали от холода, тифа, скарлатины и дизентерии. Во время войны апатит в каком-то смысле спас город: первая бомбардировка Кировска произошла 28 июня 1941 года. Одна из бомб угодила в склад с апатитовым концентратом, и над городом поднялось огромное облако пыли. Немцы решили, что город уничтожен и оставили Кировск в покое. Большинство местных жителей работают на градообразующем предприятии «Апатит». Жизнь за полярным кругом дается людям нелегко. "ФосАгро" – крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве высокосортного фосфатного сырья. И они сделали отличный современный музей, который рассказывает про минералы и растения региона, про добывающую промышленность, про историю освоения местности. Музей интересен не только взрослым, но и детям, поскольку часть экспозиции – интерактивная. Понажимать кнопочки, послушать аудио, потыкать в экран – дети в восторге. Часть экспозиции касается автоматизации процесса добычи. Есть небольшой зал с подарками от других предприятий к разным юбилеям.