Владислав

У церкви Сан Франческо он изобажён возратившимся из Сполето. Франческо уже сделал свой выбор - выбор бедного жития, аскетизма, любви к ближнему, жизни "во спасение многих". В 1209 году папа Римский Иннокентий III легализовал очень быстро разрастающийся нищенствующий орден, Принципами ордена стали послушание, бедность, целомудрие. Три узелка на двух верёвках, опоясывающих тёмно-коричневую рясу с капюшоном, напоминают всем об этих принципах. Среди подобных нищенствующих монашеских орденов стоит вспомнить также кармелитов (белых братьев), доминиканцев (чёрных братьев) и августинцев. Кстати, в 13-16 веках францисканцы были духовниками многих государей, пока их не вытеснили иезуиты.

Главный престол собора находится над комнатой Св.Франциска. Внутри фрески 17 века. На одной из них проповедующие францисканцы, гибнущие от рук сарацинов в Африке.Надо сказать, что путешествия и самого Франциска чаще были неудачными. Решив поучаствовать в войне с Перуджией, попал в плен. Год провёл в тюрьмах и после освобождения сильно заболел. В следующий раз решил с друзъями и рыцарями поучаствовать в междоусобной войне в Апулии. Получив доспехи и лошадь от отца, он так и не доехал до места назначения, заболел лихорадкой и остался в Сполето. Кстати, считается, что именно в Сполето зародился орден францисканцев, так как именно здесь он видел вещие сны о своём высшем предназначении. Направившись с проповедями в Египет, еле вырвался оттуда живым. В Сирию он не доехал из-за разборок в собственном ордене, в Марокко его настигло заболевание глаз. В общем, не дай бог так путешествовать...

Пройдя по улице Св.Антония мы окажемся у монастыря Кьеза Нуова - Новой церкви, построенной в 1615 году на предполагаемом месте рождения Св.Франциска 26.09.1182. Отцом его был торговец шёлком Пьетро ди Бернардоне деи Мориконе, часто бывавший во Франции. Мать Франциска - Пике де Бурлемонт - французская дворянка. Памятник им, созданный в 1984 году скульптором Роберто Йопполо, можно увидеть при входе в монастырь. Джованни Франческо ди Пьетро Бернардоне был единственным сыном в семье, где кроме него было ещё было 6 дочерей. Первое имя он получил от матери, второе - от отца. Обучаясь до 14 лет и хорошо разговаривая не только на умбрийском диалекте, но и на французском языке, он тем не менее не оправдал надежд отца. Как-то отправившись на продажу ткани в соседний город Фолиньо, он всю выручку, а так же деньги за проданную им лошадь, отдал на восстановление церкви. Возмущённый отец после воспитательного процесса посадил его в каморку под лестницей и подал жалобу епископу, отрёкшись от сына и лишив его наследства. Франциск,выпущенный из заточения матерью, на суде снял с себя все одежды и отдал их и деньги отцу, перейдя в лоно церкви.В общем, грустная история... Сейчас в состав музея входят комната Франциска, каморка под лестницей и склад лавки, находящиеся при соборе.

Жаль, было бы компактней. Ну да ладно. вернёмся к прогулке по городу. Первая церковь , встретившаяся на нашем пути, - базилика Санта-Кьяра. Кстати, ранее это был монастырь Святого Георгия, но с перенесением сюда в 1260 году мощей Св.Клары, изменили и название и содержание собора. Святая Клара, последовательница Св.Франциска, проживала в примыкающем к собору доме и происходила из графского рода Фавроне ди Оффредуччи. Вместе с 14-летней сестрой Агнесс, вопреки воли семьи, она приняла постриг и стала монахиней. В соборе выставлены вещи, принадлежавшие Св.Руфину - первому городскому епископу, Св.Кларе и Св.Франциску, в том числе и их одежды. Здесь же храниться и распятие, попросившее Св.Франциска о восстановлении церкви, после чего он переосмыслил свою жизнь.

На себя сразу обращает внимание крепость , находящаяся на вершине горы. Это замок Рокка Маджоре. Он был построен в 12 веке как владение германских императоров. Несколько детских лет здесь провёл будующий Римский император Фридрих II Гогенштауфен, внук Роджера II. О нём и памятнике его коню я упоминал в путешествии по Бари. В 3 года он был крещён в той же церкви и в той же купели, что и Франциск Ассизский. Со смертью отца семья съехала из замка. В отсутствие хозяев, местные жители его разрушили. Восстановление же началось только через 170 лет, причём очень активно и разными владельцами. Сейчас здесь проводятся многочисленные культурные мероприятия, большинство залов доступно для посетителей. Самостоятельным туристам, всё-таки поднявшимся к замку, можно порекомендовать пройти и к другому месту паломничества - пещере на склоне этой же горы, где уединялся и мог общаться с птицами и животными Св.Франциск. Кстати, ему приписывают изречение:"человек,не относящийся с состраданием к любой божьей твари, и к людям будет относиться точно так же."

Я всё-таки продолжу. Паломники знакомство с городом начинают чаще всего со входа в город через ворота Святого Петра, так как они ближе к базилике Santa Maria degli Angeli (в трёх километрах), являющейся местом массового паломничества и сбора францисканцев. Именно внутри этой базилики находится любимая церковь Св.Франциска, одна из трёх восстановленных им своим трудом и на полученные подаяния. Святой Франциск добился невиданного - папа Гонорий III по его просьбе разрешил бесплатное отпущение грехов в этой церкви(а не платное как везде по индульгенциям), но только один день в году - с полудня 1 августа до заката 2 августа. Тысячи поломников ежегодно в это время приходят сюда с покаянием за отпущением грехов. Мы же туристы и начнём знакомство с городом со стороны Новых ворот (они на общем фото находятся справа). Конечная цель путешествия - противоположная сторона города, называемая Адским холмом. До 13 века на нём совершались казни преступников.

Почему-то фотографии крепяться не так как раньше. Кто-нибудь в курсе почему?

15 день, 19 сентября. Ассизи. А мы, находясь на территории района Умбрии ( происходящего от названия древнего народа, его населявшего) , направляемся в очередной город нашего путешествия - Ассизи. Этот город, зацепившийся за склоны горы Монте-Субазио, считается Меккой для католиков всего мира. Именно здесь родился Святой Франциск, основавший орден францисканцев и являющийся покровителем всей Италии,купцов и...безбилетных пассажиров. Здесь же родилась и Святая Клара, положившая начало второму ордену францисканцев - кларисс. Заодно уж скажу, что существует и третий орден францисканцев - терциарии. Это те, кто принимает духовное учение, но не хочет уходить из мира. Сейчас орден насчитывает 30 тысяч монахов и несколько сотен мирян. Среди известных францисканцев - Микеланджело, Данте,Франческо Петрарка, Ференц Лист, Антонио Вивальди. К этому же ордену некоторые относят и Льва Толстого.

И снова здравствуйте! Спасибо, Наташа , за помощь в ответе о погоде. Раскладку по времени прибытия-убытия, свободного времени в городах я не вёл. Было не до этого. Приходилось слушать-записывать, смотреть-фотографировать почти одновременно :). Буду признателен, если такую информацию кто-то имеет и здесь пропишет.

Спасибо!

Извините, рассказ продолжу дней через двадцать пять по возращению с юга.

Уже следуя к автобусу, я не удержался и посмотрел журналы книжного ларька, стоящего на обочине дороги. Был очень удивлён, когда увидел хорошо иллюстрированный журнал о сельхозтехнике. Оказывается задолго до того, как построить свой первый суперкар, а именно в 1949 году, Феруччо Ламборгини выпустил трактор собственной конструкции. Сельхозтехнику выпускает и подразделение компании "Фиат", Под маркой "CVS Ferrari" выпускается и разного рода машинное оборудование, правда, она к легендарным суперкарам не имеет отношения. Россия широко использует и итальянские технологии и итальянскую сельхозтехнику. Во многих городах происходит её сборка из итальянских комплектующих. Сейчас даже можно приобрести трактор Ламборгини Нижегородской сборки, но уже под маркой немецкой фирмы SDF...

Мы же после небольшой прогулки спешим мимо древних и не очень древних изображений к заветному кафе, где нас ждёт дегустация чёрных трюфелей и нескольких местных сортов сыра. Кстати, собачка, которая ищет трюфели по лесам, стоит 10-12 тыс евро. Ищут трюфели и свинюшки, но они слегка крупнее, слегка грязнее и всегда норовят съесть то, что находят. Стоит же килограмм грибов - 4 - 6 тыс евро. Собирают чёрные трюфели только в декабре-марте. Так что не упустите шанс почуствовать их вкус. Трюфельное же масло - приправа, придающая блюду вкус трюфелей, чаще всего делается с синтетическим ароматическим компонентом 2,4 -дитиапентаном , обнаруженным в настоящих грибах.

Советую обратить внимание на фрески 18 века и скульптуры в часовне таинств. Обязательно также стоит пройти из часовни епископа Эроли в часовню Успения, которая поразит вас яркостью красок. Жаль, но я её пропустил.

Зайдём в собор. Его украшением стали фрески 15 века, исполненные Филиппо Липпи и его учениками. Центральные из них посвящены Успению и Коронации Девы Марии. Фрески же Пинтуриккио всё-таки мрачноваты.

Самой яркой достопримечательностью города безусловно стал Кафедральный собор Сполето, носящей имя Санта Мария Ассунта. Собор, посвящённый Вознесению Богоматери, был построен в 12 веке на месте предыдущего Кафедрального собора 10 века, разрушенного войсками Фридриха I Барбароссы. Византийская икона, подаренная городу Барбароссой в знак примирения, до сих пор находится в соборе. В 13 веке фасад собора украсила мозаика с изображением благословляющего Христа в окружении Богородицы и Иоанна Богослова. В 15 - 16 веках пристроены портик и колокольня.

Петляя по узким улочкам города, проходим мимо церкви Эуфемии (православной святой мученицы, преследуемой императором Диклетианом в 3 веке за христианскую веру) и музея Диочезано, в котором нам могли бы рассказать о направлениях древнехристианского искусства. Времени на их посещение у нас не было.

Рядом с площадью возвышается городская ратуша. На фасаде необычно смотрятся солнечные часы и хронограф с лунным календарём. От первоначального здания 13 века осталась только башня. Необычная скульптура перед зданием принадлежит сицилийской скульпторше и поставлена в 1962 году.

На рыночной площади вы не пройдёте мимо церкви Св.Донато. После неоднократных перестроек, уже в 18 веке, в стену церкви встраивают так необходимый здесь фонтан. На фасаде красуются гербы семейства Барберини. Папа Урбан VIII, выходец из этого семейства, "знаменит", например, тем, что в 1633 году проклял систему Галилея и его самого.

В городе множество арок, как бы перекинутых между домами. Одной из старейших по праву считается римская арка Друза, вросшая на 2 метра в землю и наполовину в дома (последнее фото). Она была построена в 23 году н.э. в память о несостоявшихся наследниках императора Тиберия.

К амфитеатру примыкает здание Национальной академии оливок и оливкового масла. Со слов экскурсовода, кипящее оливковое масло местные жители в своё время лили с городских стен на непрошенных завоевателей. Сейчас оливковое масло используют по прямому назначению как ароматный ценный продукт, который с удовольствием можно есть даже с простым хлебом. Кроме того, масло богато витаминами и используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Всего в Италии 9 основных сортов оливок, в Умбрии же региональный вид - Долче Агоджиа. Не старайтесь попробывать оливки с веток - без предварительной обработки они не пригодны в пищу - горчат. Кстати, оливки и маслины это одно и то же. Цвет же зависит от времени сбора и степени обработки.

Первая достопримечательность, обратившая на себя внимание - римский амфитеатр. Многострадальный театр перенёс периоды когда его разбирали для строительства городских зданий и когда застраивали его сцену, возводя в 12 веке бенедектинский монастырь Св.Агаты. Но архитектурная ценность и интерес к истории восторжествовали и в 1938 году он был реконструирован, а здание монастыря стало национальным археологическим музеем.

15 день, 19 сентября. Сполетто - Ассизи. Рано утром мы прибываем в порт Неаполя. Наш дальнейший путь(420км) - в город Ассизи, но по пути заезжаем в небольшой городок Сполето. Сполето находится в регионе Умбрия, не имеющим выхода к морю. Важность его расположения определялась проходящей через него дорогой из Рима в Римини, пересекающей полуостров поперёк. Город основан римлянами в 3 веке до н.э. на холме Св.Ильи у подножия горы Montoluco. При въезде в город на этом холме видна крепость Альборноциана (14 века), побывавшая цитаделью сполетских герцогов, резиденцией пап и просто тюрьмой. Водой крепость снабжалась по акведуку Ponte delle Torri длиной 206м и высотой 81м из горного источника. Не смотря на свою провинциальность, Сполето был столицей большого герцогства и представляет собой смесь стилей римского периода, средневековья и ренесанса. Город показался нам особенно уютным, тихим и комфортным из-за того, что посетили мы его в субботу утром и местные жители ещё отдыхали после рабочей недели.

Мы же грузимся на корабль и с божьей помощью и помощью слегка староватых карт направляемся в Неаполь. Не смотря на хорошие концерты для отдыхающих в холлах, спокойнее всё-таки ночевать в купе-каюте. Принимаю душ и мгновенно засыпаю в предвкушении новых впечатлений.

Прощаясь с городом, бросаем последние взгляды на бетонные коробки домов, построенные в 70-е годы мафиозными кланами, вросшими в гос. структуры, на месте разрушенных исторических памятников . О сращивании преступных и государственных структур напоминали и кучи мусора на улицах. Мусороперерабатывающие заводы, подконтрольные тем же структурам, не спешили их вывозить из-за более выгодных зарубежных контрактов. Ещё раз вспоминается "Памятник погибшим от рук мафии", увиденный при осмотре города, и хочется пожелать Сицилии всё-таки побороть местную "Коза Ностру". Серьёзный настрой на это есть, ведь даже у нынешнего президента Италии Серджио Маттарелла, уроженца Палермо, мафия убила брата.