Владислав

День двенадцатый,17 сентября,Сиракузы. После 120-километровой поездки попадаем в город Сиракузы, располагающийся на одной широте с африканскими Тунисом и Алжиром. Город в 7 веке до н.э. основали греческие поселенцы, превратив местное племя сикулов в илотов - земледельцев, принадлежащих государству-поселению и являющихся чем-то средним между крепостными и рабами. За счёт захваченных в войнах афинян и карфагенян государство расширялось и богатело, став самой могущественной греческой колонией в Средиземноморье. Город состоял из острова Ортиджия и 4 городских кварталов, обнесённых между собой высокими стенами для большей безопасности населения. Начало нашей экскурсии - в археологической части квартала Неаполис.

Скинуть дневное напряжение и усталость помогли купание в море,прогулка по нижнему городу и ужин в уютном кафе на побережье. Пили, конечно же, вино "Принц Карлеоне", пробовали морепродукты: рыбу - меч, устриц, нежнейшую рыбу сибас с фисташками и осьминога. Пару слов об особенностях приготовления осьминога, какой бы жуткой эта процедура не показалась. Так вот, бьют осьминога о скалу 99 раз, затем убаюкивают в тазике, чтобы скрутились щупальца, после чего варят. Подают с гарниром. Будете на Сицилии - попробуйте.

Радуют глаз и многочисленные сувениры. К сожалению, Сбербанковская карточка "Мастер Кард" в последнем магазинчике отказалась оплачивать покупки. Попробовав оплатить их три раза, по совету гида Оли, заплатил всё-таки наличными, но взял все отказные чеки. Ситуация разрешилась часа через два, когда смс известили меня, что деньги не переводились. Из-за этого я опаздывал на фуникулёр. Фраза "цигель, цигель ай-лю-ли. Михаил Светлов" , помогающая в городе контрастов Стамбуле, не оказала никакого действия на контролёров фуникулёра города контрастов Таормины. Я опоздал. Но спасибо всем, что меня дождались.

В городе много женских изображений. Например, герб Сицилии, называемый триксилон, - голова Медузы горгоны, увитая змеями, - символом мудрости.Три ноги - это символ трёх мысов, трёх крайних точек острова. На площади у Домского собора во главе фонтана редкое изображение женщины-кентавра, держащего скипетр и державу, - символа Таормины. Одной из главных достопримечательностей города считается и нерукотворная византийская Мадонна, украшенная серебром и полудрагоценными камнями. Свои изображения на фоне средневековых зданий стремяться увековечить в рекламных плакатах и на страницах журналов и современные сицилийские девушки - модели. Р.S. Извините , почему-то вспомнилось нетленное "синьорина, руссо-туристо, облико морале..."

С площади 9 апреля, на которой собираются музыканты и художники, вид на Ионическое море пленял воображение не только Ги де Мопасана, но и Гёте, Вагнера, Штрауса, Дюма, Климта, Сальввадора Дали и Зигмунда Фрейда. Музыканты на площади чаще всего поют песни о любви. И именно с песен многие начинают изучать итальянский язык. В этом отношении известный шлягер "Уно моменто" в исполнении Фарады и Абдулова - не лучший выбор. В песне-шутке Гладкова итальянских слов практически нет. Больше итальянских слов вы найдёте в самой музыке, вернее в названии нот. К примеру, "до" - dominus - бог, "ми" - miraculum - чудо, "соль" - solis - солнце... Желающим разобраться в словах любви посоветую воспользоваться переводчикомhttp://translate.yandex.ru/. Необходимые русские слова переводятся на итальянский в обратном порядке и это может пригодиться в поездке при наличия Интернета. Тем же, кто хочет приобщиться к языку, посоветую посмотреть -http://www.italiano.ru/post/465 Да, не подумайте, что я стал претендовать на роль крёстного отца, одев соответствующую футболку. Хотя посмотреть на тех, кто "постоянно пьёт чинзано, постоянно сыто - пьяно" было бы интересно. Я же решил слиться с историей местности. Слиться не удалось. Об этом свидетельствовали выкручивающие головы и изумлённо смотревшие в мою сторону некоторые посетители кафешек и удаляющийся от меня мелкий мальчуган, выкрикивавший на бегу что-то о крёстном отце мафии :)...

Рассматривание сладостей в витринах магазинчиков неминуемо приведёт вас в одно из многочисленных кафе.

Ги де Мопассан, часто бывавший в Италии, советовал путешественникам: "Если у вас есть только один день на Сицилии, проведите его в Таормине. Её пейзажи пленяют глаза, разум и воображение." Последуем совету классика и на фуникулёре поднимемся в верхний город. В городе одна центральная улица протяжённостью почти пятьсот метров - Корсо Умберто. На эту улочку нанизаны три арки (Мессинские ворота,ворота Porta di Mezzo, ворота Катания), три площади (Витторио Эмануэля, 9 апреля ,Св.Антония) и три крупных церкви (Св.Катерины, Св.Джузеппе, кафедральный собор Св.Николая). Заблудиться в городе невозможно. Я же не ставил задачу всё посетить и просто прогулялся по главной торговой улице, получив от этого большое удовольствие. За церковью Св.Джузеппе и с центральной улицы на вершине горы Тауро видны развалины сарацинской крепости. Самая узкая улочка города так и назывется - Узкий переулок.

Сев в тёлый автобус, мы отправились для осмотра города Таормина. Задремав то ли от восхождения, то ли от ликёра "Красной Этны", которым угощали всех восходителей, я явственно услышал до боли знакомые слова: "Поезжайте в город, но помните, что ровно в шесть часов ваша карета превратиться в тыкву и... вы будете искать другую карету ". Явное несоответствие времени и последствий опоздания заставило открыть глаза. Наш гид, Оля, давала последние наставления перед выходом в город. Итак, Таормина. Город возник в 4 веке до н.э. как поселение греков, перебравшихся на склоны горы Тауро после их вытеснения из прибрежного местечка Наксоса сиракузским полководцем Дионисием. После греков в городе правили византийцы, римляне, норманы и арабы. Сложившаяся архитектура города отражает присущие завоевателям стили. Сам город делится на верхний и нижний. Недалеко от места парковки открывается вид на небольшой остров Изола Белла. Длительное время им владела и его благоустраивала англичанка с характерной английской фамилией Травелян.

Только здесь, внизу, можно перевести дух, спокойно пообедать в многочисленных кафе и осмотреть сувениры в неменее многочисленных сувенирных магазинчиках. Советую попробывать аранчини - национальный фаст фуд, оставшийся ещё от арабов (внутри - рис , мясо, горох, специи), а к кофе можно взять сладкое пироженое канолли.

Сделав фотографии "ёжиков в тумане" и взяв на память о восхождении несколько камешков пемзы, смотрим сувениры в терминале и пускаемся в обратный путь. Да, кстати, на последнем фото сувениров красуется актёр Марлон Брандо, великолепно сыгравший в фильме Френсиса Копполы "Крёстный отец" главу американо-сицилийской мафии - Вито Карлеоне. В реальности же после того как глава одного из мафиозных кланов Томазо Бушетта сдал полиции 400 имён и было вынесено 342 приговора на 2765 лет с крёстными отцами на Сицилии начались проблемы. Последний претендент был арестован в 2009 году,а один из оставшихся скрывается в Великобритании. Наступила "безотцовщина"...

Да, забыл сказать, что экипировка "восходителей" должна быть соответствующей. Кроме температуры в +14 градусов на склонах был сильный ветер. Позволить себе расслабиться на вершине могли разве что закалённые норвежские женщины. Даже норвежские мужчины предпочитали потягивать горячительные напитки в кафе терминала.

Несмотря на то, что погода нам не улыбнулась, многие всё-таки решили совершить "восхождение" на подготовленном автобусе.

На автобусе мы добираемся до высоты 1900 метров - базы Рифужо Сапиенца. Здесь, немного оглядевшись, можно совершить восхождение на один из боковых вулканических кратеров (а всего их насчитывают до 400) или на внедорожном автобусе (фуникулёр не работал из-за плохой погоды) подняться до высоты Ла Монтаньола - 2500 метров.

Надегустировавшись для храбрости, мы движемся к самому высокому действующему вулкану Европы - Этне. Она в 2,5 раза превосходит по размерам Везувий и достигает высоты 3325 метров. Этна извергается 1 раз в год с вытеканием лавы, а раз в 150 лет разрушает какой-нибудь посёлок на своих склонах. Возраст Этны - 300000 лет. По преданиям древних греков внутри горы находилась кузнеца, где циклопы раздували меха и ковали громы и молнии для Зевса. По-видимому, заработав для своих потомков "дольче виту ", старшие циклопы ушли на покой и остались жить где-то на острове. Но не тут-то было. Стоглавый великан Тифон захотел обладать всем миром и только смелый Зевс смог его победить и заточить в Тартар, под вулкан. С тех пор из вершины горы дыхание Тифона извергает потоки огня, камней и дыма...

Кроме мёда в этом же магазинчике можно попробовать оливки, оливковое масло, консервированные помидоры и чеснок. В зале дегустации - вина и крепкие настойки...

По пути к Этне мы заезжаем в магазинчик, где можно продегустировать и прикупить местную продукцию. На стендах - передовики производства.

Для гурманов, и не только, будет всё же интереснее попробовать красновато-оранжевые сочные сицилийские апельсины. Сорт Моро - чёрный, сорт Сангуинелло - кроваво-красный, сорт Тарокко - с красными вкраплениями. Попробуйте и необыкновенно ароматный, тающий во рту тёмный виноград Nеrо d"Avola, только от запаха которого можно задохнуться. Вина, изготовленные из него, меня не впечатлили, хотя я и не пробовал считающееся самым достойным одноимённое сухое вино Nero d"Avola.

Здесь же очень близко можно было увидеть и плоды колючего грушевого кактуса опунции, ещё известное как нопал. Имеет вкус крыжовника. Из него делают варенье, джемы и восточные сладости. Используется он и как медицинский препарат, но, по-моему, его самое эффективное использование в качестве живой изгороди. Собирают "колючую грушу " в специальных перчатках. Только взяв её в руки в супермаркете, чтобы рассмотреть поближе, я ещё долго и после поездки вспоминал минутное знакомство, вынимая мельчайшие иголочки. Вот уж точно : висит груша - нельзя скушать... Если всё же кто-то отважится его попробовать, то плод нужно разрезать пополам и мякоть выбирать ложкой.

День одиннадцатый, 16 сентября, Таормина - Этна. Мы на Сициллии - самом большом регионе Италии, имеющем форму треугольника и омываемым тремя морями. Вчера,ожидая около часа сданные для перевозки к гостинице вещи (автобус не мог проехать по узким улочкам города Таормина) , думали, что познакомимся с сицилийской мафией, но всё обошлось... Утром же, ни свет ни заря, многих потянуло к морю. Интересно посмотреть и на прилавки магазинчиков. Продавцы уверяли, что вся рыба свежайшая и только некоторые морепродукты привозят замороженными.

Вот мы и добрались до Мессинского пролива и парома на Сицилию. Пролив был издавна опасен для мореплавателей. По древнегреческому преданию где-то недалеко от переправы в пещере обитает Сцилла - чудовище с 6 головами и почему-то с 12 лапами, выхватывающая с кораблей мореплавателей. На другой стороне пролива, в городе Мессина, на Сицилии, обитает не менее кровожадное пещерное чудовище - Харибда, питающаяся з раза в день, поглощая морскую воду через огромные водовороты. От этого опасного места и пошло выражение " между Сциллой и Харибдой ", соответствущее нашему " из огня да в полымя." Наше же плавание прошло без происшествий. В Месине очень уважительно относятся к русским, ведь именно они первыми пришли на помощь горожанам 28.12.1908 года, когда город был разрушен землетресением на 90 %. Эскадра контрадмирала Литвинова В.И., совершавшая учебное плавание по Средиземному морю, спасла из-под завалов 800 человек и перевезла в безопасные места, оказав необходимую медицинскую помощь, более 2000 пострадавших. В городе два памятника и много улиц, посвящённых этому подвигу русских моряков.

Перед переездом из континентальной Италии в Сицилию нужно сказать пару слов и о знаменитых напитках. Один из них - лимончелло, изготавливаемый из цитронов - сорта лимонов с толстой кожурой, деревья которого особенно хорошо растут на склонах Везувия и плодоносят до 3 раз в год. Перед покупкой, несмотря на броские и оригинальные флакончики, советую его продегустировать, чтобы не было разочарований. Лимончелло - это 30 градусная лимонная настойка на спирте. Более популярен лимонный ликёр - кампари, крепость которого варьируется от 20,5 до 28 градусов. Пьют их охлаждёнными в конце еды. В общем, напитки на любителя и, как говориться, о вкусах не спорят. На фото обычные лимоны и цитроны. Извините, я не сдержался, что-то зажевал :).

Или на городской площади Витторио-Венето, где мы заканчиваем знакомство с городом. Всё- таки после посещения города остаётся ощущение, что чего-то мы не увидели. В городе хочется теряться, петлять, исследовать его в разных направлениях. Но нам пора направляться к побержью Тирренского моря.

Сувениры можно купить в магазинчике, находящемся напротив жилища манекенов.

Тем не менее, исторический центр Матеры, район Сасси Сасси, из национального позора нации стал историческим наследием. В некоторые отреставрированные дома проведены водопровод, канализация, электричество ( в 30-е годы), интернет и спутниковое телевидение. В городе постоянно проживают 1800 человек, действует около 60 отелей и 12 ресторанов. А 1 квадратный метр пещерного города, не лучшего вида и состояния, стоит 1 тысячу евро... Мы же выйдем на смотровую площадку и полюбуемся городским пейзажем с возвышающейся церковью Богоматери Добродетели 9 века и монастырём Святого Августина, в котором сейчас размещено управление архитектурного наследия и окружающей среды.

Экскурсовод предлагает нам посетить отреставрированное жилище, оставленное одной из городских семей в1952 году и заселённое манекенами из туфа. Заходим в пещерный дом, площадью метров 40, в котором обычно ютилась семья человек из 10. Единственная комната была одновременно и кухней, и спальней и, почти всегда, хлевом для мелкого домашнего скота. В лучшем случае жилище освещалось через небольшую щель в стене, обычно же - только через дверной проём. В холодное время, при отсутствии печи, температура в "доме" могла доходить до - 3 и спасало только тепло, шедшее от загона мула, на запах которого никто уже не обращал никакого внимания...