ГРИГОРЬЕВ Виктор

На одном из берегов озера Инле я забрел в потрясший меня своим масштабом комплекс храмов и пагод, который называется Индейн. Кто его построил и с какой целью – в истории не сохранилось ответа. По одной из легенд застройка ими этой местности началась с того, что индийский император Ашока подарил местному народу одну небольшую ступу. Потом их становилось все больше и больше.. Мьямцы (бирманцы, но это лишь одна из народностей страны, которых здесь великое множество; поэтому местных жителей всегда обижало название страны Бирмой, но для правителей-англичан это название было приемлемо - вот так они ее и назвали!) испокон веков считают, что построенная ступа может искупить все прижизненные грехи. Поэтому каждый из них старается не просто «пожертвовать на храм», а мечтает когда-то построить и свою собственную ступу. Большая их часть невелика, немногим выше человеческого роста, но когда вокруг тысячи подобных сооружений, это создавало ощущение сюрреалистического леса из камня. Добрался я и до самой старой ступы, построенной аж во втором веке до нашей эры, которая находилась на вершине холма. Большинство из них построены в XIV и в XVII-XVII веках. Ступы имеют богато украшенную верхушку-шпиль, которая называется «хти». На хти расположено множество колокольчиков и листиков металла, которые колышутся на ветру, создавая тихий, мелодичный и очень приятный перезвон. Много людей я здесь не видел, их было даже мало, так как это место отдаленное, до которого не так просто добираться. Зато собак здесь водится великое множество. По верованию местных жителей, собаки в святых местах - это души умерших людей, которые вели не правильный образ жизни, но перед смертью раскаялись. Теперь они охраняют и защищают гостей священных земель, например, таких как я. По тому же верованию, цвет собаки означает степень чистоты души ее владельца. Черные и темные псы – более эмоциональные и являются в своём перерождении защитниками, им нужно выполнить свою миссию, чтобы стать светлее. Самые спокойные и доброжелательные – белые собаки. В следующей жизни белая собака сможет снова стать человеком, который выберет путь монаха (!?) Поэтому, если во время путешествия по Индейну ко мне привязывалась собака, то я не отгонал ее прочь, а позволял просто трусить рядом. Если же она настойчиво звала меня куда-то, то я, как здесь положено, следуя за ней, мог увидеть интересный храм или чудесный вид… (гид Санда говорила, что они приводят к домику душ своих предков)

Здесь находится одно из самых неразгаданных тайных мест в Азии под названием Индейн. Расположено оно также на озере Инле. Я успел уже многое повидать в Мьянме, но это.., как мне кажется, одина из самых крутых историй. Сейчас Индейн - это более четырёх тысяч ступ(!!), раскиданных по горной местности. Ни одно из этих строений официально не охраняется законом. Группы из сотен ступ здесь устремляют в небо свои шпили, увенчанные мелодичными колокольчиками. История множества этих древних пагод окутана тайной... В деревню можно было добраться только на лодке. Здесь, вдали от толп местных жителей и суеты туристов располагается деревенька, образованная в Средние века, в период, когда на холме была построена ступа со скульптурой Будды на ее вершине. Со временем у ее подножия появилась целая композиция из сотен других ступ, разных форм и размеров, которые теперь находятся в различном состоянии сохранности. Большинство из них разрушены временем и природными силами, часть же – поглотила буйная растительность. Этт пагоды датируются XVII-XVIII веками (в туристических маршрутах они появились совсем недавно). Несмотря на видимую разруху, эта деревня вполне обитаема... Здесь я видел ступы, которые, наравне со свежим ветерком, встречали меня мелодичным звоном колокольчиков на своих вершинах. Для меня, добравшегося в эти глухие края, был бонусом завораживающий вид с холма, который как рукой снял немалую усталость и взбодрил. С вершины я наблюдал всю красоту деревни-пагоды, состоящей из двух групп: Пагоды Ньяунг Охак и Шве Инн Тейн. Несмотря на разруху многие ступы сохранили причудливые украшения в виде барельефов и скульптур. Несколько ранее скопление удивительных религиозных объектов Пагоды Ньяунг Охак я исследовал рядом с лодочной пристанью с таким же названием Ньяунг Охак (переводится как «группа банановых деревьев»). Большинство ступ там не были отреставрированы и находятся в плачевном состоянии, из некоторых попросту растет трава и даже небольшие деревья. Хотя были структуры, которые, на удивление, хорошо сохранились. На них я разглядел первоначальные формы и удивительный декор скульптур и барельефов с небесными существами; кроме того, там были мифологические животные, такие как змеи и чинте, но, преимущественно, они хранили изображения Будды. Причем, каждая ступа до сих пор хранит какую-то буддийскую реликвию. А еще я добрался до второй группы пагод под названием Шве Инн Тейн, которая находилась на самой вершине холма. Я преодолел 700-метровую крытую дорожку, где было расположено множество киосков; продавалось множество сувениров, шанские сумки через плечо, лонги, рубашки и другие предметы. В центре же самого ансамбля Пагоды Шве Инн Тейн находится главная святыня – Будда Инн Тейн. В святилище, которое, как полагают, было построено королем Ашокой, находится золотое изображение Будды в медитации (символическое, ритуальное расположение кистей рук). Узнал интересный факт! Считается, что это место восходит к временам индийского императора Ашоки, который в III веке до нашей эры разослал монахов по всей Азии для распространения буддизма. Столетия спустя два короля империи Баган – Нарапатиситу и Анаврахта, построили на этом месте первые ступы, положившие начало разрастанию пагоды. На территории, спрятанной за озером, было построено несколько тысяч культовых объектов, известных под общим названием Пагоды Shwe Inn Thein. Большинство из них относятся к XVII-XVIII векам, самые ранние строения датируются XIV веком (согласно сохранившимся надписям). На данный момент считается, что в общей сложности в деревне Индейн сохранилось (даже если и в руинах) около 1.600 пагод, хотя эта цифра весьма приблизительна, ведь предположить сколько было их изначально нет никакой возможности, документальные источники пока не обнаружены

Посетил монастырь Нга Пхе Кьяунг, который расположен на севере озера Инле (в штате Шан). Он был основан в середине XIX века и довольно долго успешно существовал на пожертвования. Однако со временем поток пожертвований иссяк, и монастырь стал постепенно приходить в упадок. Проблему решил настоятель храма. Он начал дрессировать кошек, обучать их прыжкам на большую высоту. Слава о "монастыре прыгающих кошек" привлекла в Нга Пхе Кьяунг большой поток туристов и вернула монастырю былое процветание. Сами монахи не любят, когда монастырь связывают только с дрессированными кошками. Это не единственная его достопримечательность, он известен также деревянными статуями и резьбой по дереву

Познакомился с двумя женщинами этого племени, которых называют "Длинношеееми Детьми Дракона". Вот где я наконец-таки понял, что красота – страшная сила! Смысл этой расхожей фразы можно понять глядя на фотографии этих необычных "женщин–жирафов" с блестящими кольцами на шеях. На мой не очень-то просвещенный взгляд, там нет ничего красивого, только одни искаженные пропорции тела (но картинка надолго притягивала взгляд). Еще с детства, увидев их на картинке почему-то в Африке, я никак не мог понять, зачем они так калечат себя, вытягивая шеи при помощи металлических колец; неужели кто-то считает таких женщин привлекательными? Здесь на Инле проживает народ этнической группы каренов. Во время огалтелых этнических чисток (да-да, конечно, не так как это было в Камбодже - тем не менее! ) в этой стране, представители данной народности иммигрировали на восток и теперь компактно живут даже на севере Таиланда в небольших деревеньках. Всего в этом племени не больше 130.000 человек. Их называют "падаунг", что переводится с шанского наречия как "народ, обернутый в медь". Это название прекрасно иллюстрирует один из обычаев падаунгов – их женщины носят на шее латунные и медные кольца. Причем их там столько, что она кажется неестественной длинны. Ношение колец у них – дело сугубо добровольное. В 8 лет девочка племени сама решает, начинать ли ей носить первые обручи (или оставаться как все нормальные люди). Бывает такое, что юным представительницам падаунгов не нравятся кольца, а некоторые, глядя на своих сестер и матерей, соглашаются подставить свою шею под необычное украшение. Первоначально девочке надевают лишь пару–тройку колец, но потом каждый год их количество увеличивают. Так происходит до 16 лет, когда приходит пора выходить ей замуж. К этому времени девушки уже носят на шее солидный "столбик" из 15–20 колец, весом около 7 килограммов. Если же быть точным, то это не совсем кольца, а одна большая спираль. Чтобы удлинить, ее каждый год меняют на новую. Процесс этот очень трудоемкий, растягивается на несколько часов и владеют этим искусством лишь несколько женщин–старейшин племени. Казалось бы, вполне естественно, что со временем под влиянием колец шея девушек постепенно растягивается, но это далеко не так. На самом деле она увеличивается совсем незначительно. Длинная шея – это обман зрения, вызванный другими анатомическими изменениями в организме. Под постоянным весом латунной спирали плечевая кость и ключицы опускается вниз, ребра сдавливаются и кажется, что у женщины действительно длинная шея. Выглядит это все, я бы не сказал красиво, но точно завораживающе, особенно когда колец много и они упираются в самый подбородок (испробовал это на самом себе!) Гид Санда рассказала интересную легенду и мне стало почти ясно, зачем они это делают. Давным-давно жила в море женщина–дракон. Она не знала как выглядит человек и очень хотела увидеть его. Однажды морской ветер нашептал ей, что в одной из пещер на берегу живет тот, кого она ищет. Женщина-дракон обратилась в прекрасную девушку, вошла в пещеру, но ее хозяин был в это время на охоте. Прекрасная нимфа навела в логове порядок и сварила еду. Вернувшийся с промысла человек был поражен красотой девушки и ее умениями. Он полюбил ее с первого взгляда и они стали жить вместе. Но однажды мужчина увидел тень возлюбленной на стене и ужаснулся – это была тень дракона. Он бросил женщину и убежал далеко в горы. Она же, убитая горем, ушла из пещеры и отложила в песок два яйца. Из них появились люди падаунг. С тех пор в память о матери–драконице женщины носят на шее кольца, которые своим блеском напоминают чешую дракона. Легенда показалась мне занятной, но откуда все-таки взялся этот обычай я до конца не понял; ответа мне на этот вопрос никто не дал. Одни говорили, что при помощи колец мужчины племени защищали своих женщин от нападения тигров – мол, он всегда целится в шею человека. Другие сказали, что шеи вытягивали специально, чтобы женщин не угоняли в рабство (кому нужны некрасивые женщины с длинной шеей?). Третьи рассказывали, что по блеску колец, который был виден издалека, мужчины падаунгов находили похищенных женщин. В общем, правду навряд ли можно услышать. Единого мнения на этот счет нет, и даже этнографы (прочитал об этом в Википедии) не могут сказать ничего определенного – традиция накручивать спираль на шею возникла настолько давно, что теперь уже никто и не знает причины ее появления. И еще такая деталь, блестящими кольцами женщины падаунгов нередко украшают и ноги от колен до щиколоток. Если ношение колец на шее особых неудобств не доставляет (если не усердствовать и не накручивать лишнего), то сдавливание ног причиняет серьезные неудобства. Интересно было узнать, как они с этим живут. Естественно - непросто, потому что процесс снятия спирали, как я написал выше, очень трудоемкий (а ее иногда снимать все же приходится). Например, если женщина идет к врачу, рожает или испытывает сильные боли под спиралью. В этом случае специальные бабки–мастерицы медленно и кропотливо освобождают шею от латунных захватов, разматывая медные витки. Вопреки распространенному мнению, шея, если ее освободить от колец, вовсе не сломается и мышцы не атрофируются. Ведь на самом деле спираль не сдавливают саму шею и она может относительно спокойно двигаться внутри латунного плена. Другое дело плечи и ключицы – ведь на них постоянно давит груз от 8 килограммов, да вдобавок нижнее кольцо здорово натирает кожу вплоть до ран и рубцов. Носить такую спираль нелегко, но со временем женщины привыкают; под низ часто подкладывают куски хлопчатобумажной ткани, которая впитывает пот и служит прокладкой между металлом и кожей. Кроме того, нижние части спирали делают сочлененными, так, чтобы их можно было отстегнуть. И женщины часто этим пользуются когда надо, например, провести гигиенические процедуры. Главный движущий мотив ношения такого необычного украшения – это их понимание красоты. Не удивляюсь этому, вспоминая традицию женщин носить обувь на высоких каблуках. Ведь в нашем обществе прочно укоренился стереотип, что длинные ноги – это признак красоты. На что идут женщины при этом не каждый мужчина себе представить может. Иногда уродовать ноги хождением по 12 часов на каблуках гораздо опаснее, чем ходить в коконе из меди на нежной шее. Не стоит забывать о туристах, которые специально едут сюда посмотреть на диковинных женщин–жирафов (там, где туристы, там деньги, а, следовательно, и благополучие племени). Узнал интересный факт. Обладательница самой длинной шеи живет в Таиланде; это 45-летняя Маджай; она говорит, что когда-то давно кольца помогли ей привлечь мужа, а теперь привлекают покупателей в ее лавку сувениров. Она уже давно привыкла к тяжелому ожерелью и практически не снимает его, опасаясь, что шея не выдержит тяжести головы. Точно такое же ожерелье, только из трех тоненьких ажурных колечек, она приготовила для своей пятилетней внучки, которая захотела быть "как бабушка". И как знать, может быть маленькая Муту проходит так до совершеннолетия. А может, став взрослой, захочет сменить символ национальной идентичности на дешевую пластмассовую бижутерию с городского рынка. Пока этого никто не знает, но Маджай хочется верить, что традиция племени не прервется, и красавица–внучка благодаря украшению обязательно найдет себе любящего парня. Сколько народов, столько и стандартов красоты...

Плавая по Инле посетил табачную фабрику; несколько наших мужиков хорошо закупились. Платили местными деньгами, но лучше будет если я сошлюсь на баксы: просили 2 доллара за пачку из 50 сигар, сторговались - три пачки по 50 штук за 5 долларов. Здесь нас неплохо напоили чаем, угостили вкусными чипсами сам не знаю из чего (вроде бы, из каких-то фруктов!), некоторым дали еще десяток сигар в подарок. Все на фабрике делается вручную, впрочем, как и всюду здесь, к тому же, и подростками. Когда я зашел, то обалдел - сплошь сидели явно дети. На мой вопрос сколько лет девочке, хозяин не мешкая ответил – 16-ть (конечно, соврал, прибавив ей 2-3 года). Увидев мой изумленный вид, тут же пояснил – для нас это нормально, ничего противозаконного в этом нет. Всё необходимое для сигар местное: табак выращивают под Мандалаем, а заворачивают его в листья какого-то дерева, произрастающего в горах вокруг Инле

В Янгоне мне удалось посетить очень интересную галерею, которую можно назвать "легендой мира искусства Мьянмы". Это Lokanat Galleries, которая расположенна на улице Пансодан (она была основана в 1971 году). Говорят, что это старейшая из существующих галерей в Янгоне. Здание, в котором расположена Lokanat Galleries, было коммерческим зданием в британскую колониальную эпоху, где собирались влиятельные компании. Здание в викторианском стиле, которое было построено с максимальной роскошью, насколько это было возможно в то время, по-прежнему превосходит другие здания той же эпохи вокруг. Однако в настоящее время здание представляет собой многофункциональное здание, в котором расположены офисы крупных и малых компаний, и внутри оно загромождено. По обе стороны от входа расположены уличные киоски, выходящие на тротуар, поэтому атмосфера не похожа на ту, что царит внутри знаменитой галереи. Пройдя через щели между уличными киосками и войдя в здание, я увидел лестницу с железными покрытиями на дереве, которые за долгое время износились. Поднимитесь на второй уровень, издавая скрипучие звуки, пол предо мной был великолепно выложен плиткой. После более, чем пятидесяти лет существования бирюзово-голубая и бежевая мозаика распространилась за открытой дверью в галерею. Высокие потолки галереи украшены продольными окнами, характерными для зданий Янгона той эпохи, ослепительно яркими. Интересно, не связаны ли были люди, которые разговаривали за чаем, сидя за центральным столом, и смеялись, с проходящей групповой выставкой? Первыми владельцами Lokanat Galleries были бывший военный писатель Ба Тхан и юрист У Е Хтун, получивший художественное образование, а нынешние менеджеры - их дети. Аунг Мьинт Тун, менеджер, который управляет галереей от имени владельцев (которые часто находятся не в Янгоне), рассказал мне о времени ее открытия. Я услышал, что первые владельцы основали эту галерею в надежде найти место, где они могли бы распространять бирманское искусство по всему миру. Примерно в то время художникам было трудно заниматься искусством, поэтому они зарабатывали на жизнь рисованием иллюстраций для газет и журналов. Сначала господин Ба Тхан и его коллеги призвали двадцать художников, представляющих мир искусства Мьянмы, стать членами-основателями. Это было началом системы членства, при которой участники продолжают управлять галереей, что является одной из самых замечательных особенностей Lokanat Galleries. Членский взнос был бесплатным, и требовалось соблюдать множество правил, таких как отсутствие плагиата и запрет на использование "нецензурных слов" среди участников. Членство было пожизненным, и если кто-то умирал, они самостоятельно выбирали новых участников и постоянно поддерживали двадцать участников. В 2011 году компания увеличила свою квоту на членство, и теперь в настоящее время работает с 25-ю участниками. Когда проводилось собеседование владельцами со мной, они находились в процессе выбора нового участника для замещения вакансии, и общее количество участников было всего 24-е. Самому молодому было 39, самому старшему - 88 лет, и все скульпторы, кроме одного, были художниками, трое из которых были женщинами. Легендарная галерея искусства Lokanat Galleries долгое время наблюдала за развитием искусства в Мьянме. Вероятно, это будет продолжаться в течение следующих лет, подобно напольной мозаике, которая не исчезает с течением истории. Если Вам, мои дорогие друзья, когда-нибудь придется побывать в Янгоне, я бы обязательно хотел, чтобы Вы заглянули сюда, потому что здесь можно увидеть полувековую историю искусства Мьянмы

Посетил сакральное место на озере Храм Пяти Будд. Это очень важное место для местных жителей, они его любят и почитают. Я сначала долго искал, где же находятся те самые золотые Будды. Оказалось, что из-за постоянной наклейки "золотых" пластин они больше на Будд не похожи, а превратились в золотые валуны. В Храм группа приезжала утром, когда не так много было туристов и местных жителей. Сам Храм конечно интересное место, но еще интересней мне показался рынок за Храмом. Это - самое необычное место, которое я увидел на озере. Здесь продается абсолютно все и даже больше. Местные жители с удовольствием позировали мне; конечно, я обязательно спрашивал разрешение для фото

По настоятельному совету чудесного гида Санды привез в подарок из Мьянмы близким людям необычный подарок - салат из зеленого чая. Теперь все вместе разбираемся с ним; а разобравшись оказались чрезвычайно удивлеными. Оказывается в Мьянме из ферментированных чайных листьев готовят острый салат с кофеином. У нас же большинство людей считают, что судьба всех собранных чайных листьев должна обязательно превратиться в теплый напиток. А вот в Мьянме фермеры откладывают в сторону самые лучшие(!) листья, которые называются лахпет, для салата. Сразу после сбора молодых листьев производители разделяют их на две группы. Более мелкие экземпляры сушат и готовят из них чай для питья, а те, что пригодны для брожения, помещают в мешковину и закапывают под землю. Последние листья хранятся от четырех месяцев до двух лет, приобретая неповторимый вкус. В одной из кулинарных книг страны готовый продукт описывается как “слегка горьковатый, очень пикантный и вызывающий странное привыкание”. Пресса отмечает, что ферментированные листья все еще содержат “достаточно кофеина, чтобы нервы звенели, как арфа”. Лахпет ток в переводе с бирманского языка означает “салат из зеленого чая”. Хозяева часто подавали различные ингредиенты салата отдельными горками, что позволяло каждому подобрать вкусовые характеристики каждого блюда. Гости смешивали ферментированные чайные листья с полосками сырой капусты, тонко нарезанным чесноком, зеленым чили, свежими помидорами, семенами кунжута, арахисом и хрустящей фасолью. В смесь добавлялся сок лайма, ферментированная креветочная паста и рыбный соус. Тогда гармонично сочетались пряный, острый, землистый и ореховый вкусы. Лахпет ток широко распространен в Мьянме как уличная еда, так и высокая кухня. Бирманцы обычно подают салат в конце трапезы. Традиционно это блюдо служило мирным подношением между враждующими королевствами. Идеально подобранный по вкусу салат давал каждому то, чего они хотели, пусть даже всего на мгновение

Здесь я увидел лес пагод. Это место окружено высокими горами, считается вторым по размерам пресноводным озером в Мьянме. Длина озера Инле около 22 километров, ширина - 10 километров. Всего в его окрестностях проживает почти 70.000 человек. Располагаются они в четырех небольших городах у озера, а также в 17-ти плавучих деревнях вдоль берегов и на воде. В озере обитают примерно 20-ть видов улиток и 9-ть видов рыб, за которыми с удовольствием охотятся здешние народы. Гладь озера бороздят искусственные плавучие плантации, сделанные из корней гиацинта и водорослей; на этих плантациях крестьяне устраивают грядки и выращивают помидоры. В больших заводях озера купаются водные буйволы; они огромные, но вполне безобидные. Озеро и прилегающие к нему территории являются одной из главных туристических примечательностей Мьянмы, однако туристов я здесь видел совсем мало. Также по стране могу отметить: величественный золотой Храмовый комплекс Шведагон и удивительный монастырь Таунг Калат на вершине горы Попа

Особое место в моем путешествии по стране заняло посещение горы Попы (или Поупы) — потухшего вулкана в 50-ти километрах к юго-востоку от Багана (в Центральной Мьянме). В переводе с санскрита popa — “цветок”. Высота самой горы — 1.518 метров. Последнее извержение было в V веке до н.э.; никакой активности вулкан не проявляет уже 2.500 лет. Гора Попа находится на территории национального парка. Вход в нацпарк, как и подъем на вершину — бесплатные. Благодаря плодородной вулканической почве в национальном парке растет множество деревьев, причем на разной высоте — разные деревья. С вершины горы я видел Паган, на противоположной стороне любовался глубоким километровым каньоном. К юго-западу от вулкана находится скала Таунг-Калат, на вершине которой построен буддийский монастырь (высота 737 метров). Монастырь Таунг-Калат (также и Даунг-Калат) — главный буддийский храм в Мьянме, посвященный 37-ми священным духам — натам. Наты — духи-защитники, охраняющие жилища, деревни, города. Человек, совершивший какой-то важный для народа поступок, а также трагически или несправедливо погибший, может стать натом после смерти. Наты не только приносят добро, но и могут вредить людям, поэтому их постоянно нужно ублажать подношениями. Миниатюрные или небольшие “храмики” я не раз мог увидеть около жилищ людей по всему своему пути (везде по Мьяме, Таиланду, Лаосу и Камбодже они есть, ранее я везде там встречал эти домики для духов — местных натов). Для важных духов создаются целые храмы. И самый известный и большой среди них — Таунг-Калат или храм на горе Попа. Вера в духов пришла и плотно закрепилась среди последователей буддизма. Каждый год множество паломников приходят сюда в Таунг-Калат, особенно во время праздника полнолуния Найон в мае-июне и во время полнолуния. Раньше на эти праздники совершалось множество ритуальных убийств животных, но сейчас это в прошлом. При подъеме по лестницам на вершину храма и на самом верху под ногами, на перилах и по крышам бегало большое количество макак-крабоедов (всего их здесь около 300). Пришлось убирать все ценные вещи в рюкзак и не кормить животных — это было опасно (некоторые бланодушные женщины нашей группы покупали у продавцов специальный корм и кормили их; это действо прошло благополучно). Эти обезьяны совсем не домашние, но и полностью дикими их назвать нельзя. Они с охотой брали у наших женщин что-нибудь вкусное из рук, но из-за конфликтов внутри стаи и довольно избалованного характера легко начинали беготню и драки между собратьями стаи прямо у нас под ногами (иногда скакали по головам) за подачку. Конечно, лучше было ограничиваться фотографиями, что я и делал. В Храме, к большому сожалению, я увидел множество табоичек-надписей, которые мне не понравились, а-ля “Здесь был Вася из Ивантеевки и оставил 50$”. Табличку могли и мне сделать, если бы я оставил от 50 долларов и более в Храме в качестве пожертвования. Табличек с русскими именами среди европейских и американских было довольно много. Были и 20-долларовые таблички от 2014 года, но позже встречались только с указанием пожертвований от 50$

1. Не легко мне сегодня, на пятый день путешествия, досталась экскурсия к месту силы (на мистическую гору) - вулкан Поупа ("Цветущая"), мощное святилище духов на высоте 1.520 метров. Восхождение на вершину потухшего вулкана у меня заняло чуть меньше часа (некоторые коллеги из группы на вершине были через 45-ть минут!) С горы открылся прекрасный вид на Баган и глубокий 914-метровый каньон. С древних времен каждый из королей страны обязательно посещал это "место силы" для того, чтобы советоваться с духами о том, как управлять своим народом. Я тоже собирался посоветоваться с ними на житейские темы, но обезьяна укравшая у меня обувь все испортила... На горе расположен буддийский монастырь Таунг Калат. Гора Поупа - оазис, в котором находится более 200 источников, вокруг растет много деревьев и трав в плодородной вулканической почве. Я очень доволен, что решился и смог туда добраться! 2. Прибыл на заслуженный обед! Опять облом... Второй раз не могу в ресторане подсоединиться к Интернету. Вообще, день сегодня начался со скандала с обезьянами. Перед крутой горой Попой я присел переобуться, а обезьяна за то, что я ее ничем не угостил, стащила у меня левый башмак. Я ходил за ней, слезно упрашивал отдать его (представлял, как в заснеженном Новосибирске буду ходить без одной туфлИ!!) Она же, чуть-чуть отбежав с ним, требовала от меня еду. На помощь пришла гид, сказала, чтобы я на нее не обращал внимания. Я так и сделал, отвернувшись от Читы. Через пару минут она бросила мою туфлЮ... Я пошел ее забирать. Обезьяна тут же к ней подскочила, схватила и вновь отбежала от меня. Тут пришел местный житель, он громко закричал и бросился на нее с палкой. Отобрав у ворюги мою обувь, он вернул ее мне. Я вытащил и отдал ему 2.000 местных Чеков (50-60 рублей за старание). Но мне кажется, это такой у него бизнес на пару с обезьяной ...

Спасибо Вам за комментарий

(С благодарностью ТурТранс-Вояжу за этот тур) Решил, что лучше всего мне начать это повествование с посещения города Шираза – одного из самых красивых и насыщенных достопримечательностями; в то же время, достаточно сложных для понимания иранских городов (о бытовых сложностях, которых здесь хватает сполна, я писать не собираюсь - сегодня у меня нет такой цели). Достопримечательности города я бы разделил на несколько логических частей. Начну с Зеркальных мавзолеев Саида Аладдина Хусейна, Шах-Чераха (внутри похоронены братья Имама Резы, Ахмад и Мохаммед, которые являлись потомками пророка Мухаммеда), Али ибн Хамзе (Зеленая мечеть). Это - действующие святыни; внутри них я видел много паломников и местных религиозных жителей. На входе всегда был очень тщательный досмотр, запрещалось проносить кинокамеры и подобную им технику. В Шах-Черах иностранцам вход был разрешен только в сопровождении гида (который, например, не поведал нам ничего нового, только постоянно гнал нашу группу вперед и вперед). В Зеленую мечеть вход для хариджитов (от арабского – «вышедшие», «покинувшие»; так принято называть членов группы, появившейся в ходе первой в истории ислама религиозно-политической смуты; возникновение этой секты стало результатом кризиса власти, который наступил после смерти Пророка Мухаммада) тоже отдельный, но сотрудник там был очень приятный, угощал нас чаем со сладостями (следом не таскался). Во всех мечетях и мавзолеях, кроме камер хранения, я пользовался удобными пакетами для переноски обуви. Все три святыни оказались бесплатными для посетителей (а посетить очень даже стоило ВСЁ, несмотря на ограничения в съемке). Правда, то, что я видел до этого, например, в Голестане - тегеранской исторической резиденции королевской династии Каджаров, в Саад-Абаде (дворец, находящийся в тегеранском районе Шемиран, рядом с комплексом Ниаварана) и некоторых мечетях, не шло ни в какое сравнение с этим бесконечным и ослепляющим великолепием мириад зеркал. Недалеко от последнего я неожиданно(!) обнаружил еще один мавзолей (известного персидского поэта Хафиза). Он не украшен столь богато, находится внутри неприглядного павильона в парке. Это - излюбленное место для прогулок и фотографирования у местных жителей. Слушал, как звучат стихи Хафиза, а специально обученные люди... гадали на томике его стихов. Удалось посетить в насыщенном "набеге" по достопримечательностям и Насир-оль-Мольк, розовую мечеть (полагую, что это однозначно самое визуально прекрасное и инстаграмное место в Иране). Ее стоит посещать ранним утром, с 8 до 10 утра. Здесь очень много людей, но по мне так с ними даже больше сцен и сюжетов; пустую мечеть не очень-то интересно снимать. Большинством вылелялись иранские женщины с фотографами или своими мужчинами. Построение и облачение в чадор начиналось еще во дворе у хоуза-бассейна. Встретил я здесь единственную за всю поездку нашу группу из Москвы. На стенах, кроме многочисленных роз, было много нехарактерных для ислама тем, за что мечеть и была... разжалована в музей. Дальше был стандартный маршрут по центру города: комплекс из мечети, бань и базара Вакиль. Музей Наранджестан Гавам – богатый дом, построенный для губернского судьи провинции Фарс с традиционным двором и садом. Крепость Карим-Хана, примечательная своей наклонной башней (фундамент не выдержал нагрузку) и мозаичным панно над входом (сцена из эпоса Шахнаме – Рустам убивает Белого Дэва). Внутри было не очень интересно, всего несколько фотовыставок, сад и еще один хаммам. Думаю, что сюда можно было бы и не заходить, а посвятить это время наблюдению за бурной местной жизнью вокруг

Есть статья от 3 января 2020 года о разоблачении "Целующихся островов", которые, якобы, находятся у побережья Гренландии (авторство не указано). Дальше привожу слова автора: "Сегодня пришло время для нового разоблачения. На этот раз речь пойдет об удивительном замке на скале, фотография которого распространяется по Интернету под названием "Castle House Island in Dublin" или Остров-Замок в Дублине. Не нужно быть гуру географии, чтобы заподозрить в этом снимке какой-то подвох. Слишком яркое солнце, буйная растительность и голубая вода не очень-то похожа на северную природу Ирландии. И, конечно, это не Дублин! Как же это место выглядит на самом деле? Как видите, на его вершине нет никакого чудесного замка. Это остров Ко Тапу (Ko Tapu) в Таиланде. Название острова переводится как "гвоздь". Находится он недалеко от Пхукета. Но Ко Тапу известен не только благодаря фейковой фотографии с замком. В этом месте снимался один из эпизодов бондианы, а именно сцена в фильме "Человек с золотым пистолетом" в 1974 году. С тех пор туристы называют это место "Остров Джеймса Бонда". Осталось разобраться со второй частью "Замка из Дублина". Это Schloss Lichtenstein. Настоящее местонахождение этого строения не вершина маленького скалистого острова, а скала высотой 817 метров в Германии, в местечке Хонау в Баден-Вюртемберге. Замок называется Лихтенштейн (Schloss Lichtenstein) и был он построен в 1840 году. Внутри замка располагается музей оружия и рыцарских доспехов. Открыт для посещения с апреля по октябрь. Обе части этого известного фотоколлажа(!!!) знамениты сами по себе. Но всегда полезно знать правду и восхищаться реальными местами и архитектурой, а не творением пусть и столь умелого фотошопщика". Считаю, что этот фейк должен быть обязательно разоблачен!!

1. На сегодня все планы выполнил и прибыл в свой 5-звездочный отель. Устал, две ночи не спал. Роуминг никак не мог отключить. Он мне намотал вчера за 4 смски 300 рублей, по 75 рублей за каждую. 2. Поужинал, поплавал в бассейне, попарился в сауне. Хорошо! В Газиантепе остановился на одну ночь. Завтра уезжаю в 8.00 и через 100 км прибываю в древний город Анатолии Халфети на реке Евфрат. Будет прогулка на лодках. Далее через 120 км будет Адыяман. Полезем на гору Немрут, которая является национальным парком. Будем наблюдать самый удивительный закат в мире, посетим погребальный комплекс царя Антиоха. Будут и другие мероприятия. На ночь размещусь в Адыямане. Сегодня в Газиантепе меня поразил музей мазаики Зеугма с виллами на берегу Евфрата, статуей и фонтанами римской эпохи Марса. Был потрясающе вкусный обед из множества блюд, названия которым я никогда не слышал. Чевствую себя очень усталым, зато счастливым! 3. Висят сущенные баклажаны без внутренностей для приготовления многих блюд, болгарские перцы и тому подобные овощи. Одно блюдо с мясной начинкой я с ними ел. Красота!!! 4. Все было необычным, так что вкус передать не возможно, и очень вкусным. Запомнил, что наряду с долмой была и салма. Приправ на базарах пруд пруди, больше только восточных сладостей. Но... все подорожало в последнее время. Турки заскучали по прежним, доковидным временам! Все - слегка позавтракал, сажусь в автобус и уезжаю с гостеприимного Газиантепа. 5. На фото древняя крепость. Сейчас там отдыхают богатые люди, но бронировать места, а их не так много, надо за месяцы. Так что, спеши!! На Кирова имеющийся душ меня устраивать, такая кабина мне не нужна. А вот от джакузи я бы не отказался. Вкусно поужинал, теперь иду в кабину... 6. Постоянно удивлялся потрясающим видам, когда ехал к горе Немрут. Вспоминал похожие картины Израиля, Иордании, Египта. С трудом залазил на гору, был очень доволен собой, когда стоял у захоронения Царя Антиоха. 7. На завтра у меня предстоит выезд с вещами. По дороге в Урфу осмотрю Плотину Ататюрка на Евфрате. В "Городе Пророков" Урфе (в нем жили пять пророков, включая легендарного Авраама, который откочевал отсюда на земли Древней Палестины) посещу Археологический музей. Он является крупнейшим в Турции по количеству артефактов. Там около 10.000 их, начиная с эпохи палеолита и заканчивая исламским периодом. Затем поеду на Священное озеро Балыклы-Гёль с карпами. В конце дня поброжу поброжу по улочкам этого старинного горола, похожу по базарам, отведаю настоящего турецкого кофе (конечно, если ноги выдержат). Такие у меня скромные планы на завтра... Есть в мыслях и другое, но пока об этом говорить не буду. 8. Это не тряпчка, а вкуснющая штучка, вермишель в меде с орехами и сделанная по древнему рецепту. После нее все восточные сладости стоят в очереди. На снимках Римский мост и окружающие его пейзажи. Необыкновенно красиво! 9. Путь многие из 39 человек не выдержали. А я все время себе под нос твердил "Дурень, за все уплачину. Терпи и дуй дальше". Тем более, тренировку таких подъёмов я отработал, когда на Сицилии полз по вулкану Этна к его жерлу. 10. Очень нравится тур своим красивейшим маршрутом, организацией. Например, кроме гида и водителя есть еще один человек, их помощник. Он как в самолете постоянно на тележке возит по автобусу нам холодную пепси, фанту, кофе, чай, воду (ведь жара большая!), исполняет многие другие желания и просьбы, разрешает неувязки. Гид часто говорит, что где-то он еще не был, поэтому вместе посмотрим больше и дольше. Он ооооочень хорошо знает историю, любит Россию (я понял, здесь все нас любят!), рассказывает очень увлеченно, имеет много терпения. 11. Дороги везде на заглядение - широкие автобаны. Пробки только в 16-миллионном Стамбуле. 12. День сложился удачно. Где я только не был!! Но сначала убегаю на ужин, хотя обед еще не переварил... 13. Ноги с трудом меня держат. Опять лазил по горам, по знаменитому некрополю PERRHE. Конечно, сбил обе коленки, когда грохнулся. 14. Сегодня похолодало, стало +29'С, гиду пришлось перекроить программу. Несколько мероприятий он взял с завтрашнего дня (в очень жаркие места лучше было ехать сегодня). Поэтому экскурсия по Урфе, посещения Археологического музея, хождения по стариным улочкам города и посещение базаров будет завтра. Когда поедем на Священное озеро Балыклы-Гёль с карпами - пока не знаю. Кроме того, завтра уедем в Мардин сохранивший оригинальный исторический образ, важный торговый центр на Шелковом пути, где невероятный микс религий и языков. Прогуляемся по его улочкам, посетим исторический центр и рынок. Там и заночуем на двое суток. 13. Сенодня был на Плотине имени Ататюрка на реке Евфрат. 14. Посетил Хорранскую долину - колыбель древней Месопотамии, где появилась первая в мире человеческая цивилизация (до Египта!) Также посетил Гёбеклитепе, горное святилище, возведенное в высочайшей точке хребта. Это первый самый древний религиозный центр на земле. Он создавался за 10.000 лет до появления Христа!! А за 1.000 лет до него люди перестали жить в пещерах и начали селиться в других местах-условиях - стали сами создавать подобие "деревень"! 14. На Гёбеклитепе я не угомонился и прибыл в древнейший Хорран. 15. Белое блюдо - холодный айран хорошо посоленный, поперченный с местными травами, руколой и протертым огурцом. Вкуснота необыкновенная, особенно в жару. Второе блюдо - очень вкусная приправа с притушенным луком к люля-кебаб, но уж сверх острая. Поздравляю с окончанием длинного рабочего днч! Где я только не лазил, не носился; места ведь сверх необычные, диковенные и красивые. Только нелегкая могла меня туда загнать!!

Не так давно, благодаря ТурТранс-Вояжу, я очень хорошо поездил по двум алтайским субьектам Российской Федерации. Очень многое познал о скифах и сарматах... Кроме того - о самых разных легендах, которые полностью захватили мой разум. С одной из них готов поделиться с дорогими друзьями. Алтын Ай в переводе с алтайского на русский язык означает "Золотая Баба". По легенде, именно от Алтын Ай и произошло слово "Алтай". Почему же там так почитают Золотую Бабу? Легенда гласит, что давным-давно люди прогневали богов, которые, как водится наслали на них потоп. И не было спасения никому: ни людям, ни животным, ни даже птицам. Люди укрылись на самой высокой горе и ждали неминуемой гибели. Тогда самая мудрая женщина по имени Алтын Ай предложила строить плоты из уцелевших деревьев. А для того, чтобы связать бревна между собой, она отрезала свои длинные волосы, которые тогда отращивали всю жизнь. Ее примеру последовали другие женщины. Но вскоре волос не хватило, чтобы скрепить бревна. Тогда Алтын Ай предложила собрать все золотые украшения у людей и сделать из них гвозди и скрепить бревна. Плоты были построены, и люди пустились в плавание по бушующим волнам. Когда они почти потеряли надежду на спасение, вдали показался берег. Земля, на которую ступили измученные люди, оказалась богата и плодородна, леса полны зверьем, а реки рыбой. Обосновавшись на новом месте, люди в знак своей благодарности к Алтын Ай отлили из золотых гвоздей, скреплявших спасительные плоты, золотую статую Алтын Ай; землю обетованную назвали ее кратким именем – Алтай. Место, где находится подлинная Золотая Баба, не знает никто, но почитают этот образ на Алтае (и не только) и по сей день. Я встретил, например, Золотую Бабу на вершине горы Синюхи на Манжероке. Сюда приходят тысячи людей и просят Золотую Бабу о благополучии, здоровье, чадородии. Сюда приезжают и молодожены в день свадьбы. Кстати, здесь все пишут свои просьбы и оставляют их в специальной палатке, где можно приобрести подношения для Золотой Бабы (вокруг нее висят монетки). Я тоже написал свое скромное пожелание (сразу встретиться по приезду домой с дорогим мне Сокровищем), и, к моему огромному удивлению, оно сбылось точь в точь (очень пожалел, что оно было излишне скромным! надо было пожелать, чтобы она меня, хотя бы, встречала!!) Поэтому советую всем обязательно сьездить на Алтай. Самое классное время – май, когда цветет маральник

Родился и живу я на Ставрополье, поэтому очень даже неплохо изучил этот край, начиная с самого раннего детства. Меня всегда интересовала его богатейшая история; особенно я уповал на скифов и сарматов, на их культуру и образ жизни. А вот хазары у меня были как бы на втооом-третьем плане... Последние годы, благодаря замечательному ТурТранс-Вояжу, я хорошо попутешествовал по Красноярскому краю, Тыве, Хакасии, по всему Алтаю; конечно, не проехал мимо такой столицы Золотой Орды, как Сарай-Бату. Безусловно, пришлось понять, насколько же тесная связь между этими народами; такая, что ранее я не мог даже предположить. Например, на удивление, как ставрополец, я только совсем недавно узнал, что расположение древнего Беленджера приблизительно совпадает с нынешним Нефтекумском (и это не в Дагестане..!) Так, археологи совсем недавно обнаружили на Нефтекумье немало артефактов, принадлежащих к различным историческим периодам, и даже что-то значимое - Хазарскому каганату. В незапамятные времена нынешнее Нефтекумье было частью скифских владений. Со временем господство скифов сменилось владычеством сарматов. На территории нынешнего Нефтекумского района проживали восточные сарматы — аорсы и сираки. Они контролировали древние торговые пути, которые шли в Среднюю Азию, Китай и Индию. С I века здесь жили аланы — индоевропейские племена, предки нынешних осетин; однако и они были разгромлены воинственным народом Аттилы — гуннами, пришедшими с низовий Волги и Урала. Аланы были вытеснены к горам Кавказского хребта, а гунны стали хозяевами прикаспийских и донских степей. С VII века здесь возникает новое государственное образование — Хазарский каганат. Происхождение хазар до сих пор вызывает споры в научных кругах: одни исследователи считают их потомками тюркских племён огуров и савиров, другие выводят их происхождение от гуннов, третьи — от уйгуров. Первой столицей Каганата стал город Беленджер (Баланджар), основанный в 60-е годы VI века на берегу реки Беленджер (ныне Кума). Его расположение приблизительно совпадает с нынешним Нефтекумском. Беленджер просуществовал около 300 лет и пал под ударами войск Арабского халифата. После этого хазарская столица была перенесена в Семендер. В период арабского завоевания Беленджер и Хазария стали своеобразным барьером, благодаря которому арабы не смогли проникнуть через Северный Кавказ в Древнюю Русь и Восточную Европу. Внутренние междоусобицы и соседство с крепнущей Русью послужили причиной ослабления и падения Хазарского каганата. Степь оказалась во власти разрозненных кочующих племён. В 1243 году внук Чингизхана Батый основал сильное государство Золотую Орду со столицей в городе Сарай-Бату. В 1247 году монголы появились в нефтекумских степях. Они легко разбили разрозненные хазарские и аланские племена, которые после поражения присоединились к Батыю. Спустя около 20 лет в низовья Дона, Поволжье, степную часть Северного Кавказа был направлен беклярбек Ногай, который вскоре стал фактически независимым правителем. По имени беклярбека все монголо-татары, находившиеся под его командованием, стали называться ногайцами, а его владения — Ногайской Ордой. Ногай руководил выборами болгарских князей, возводил на престол ханов Золотой Орды и даже был женат на дочери византийского императора. Ногайская орда просуществовала формально в составе Золотой Орды около 200 лет и как самостоятельное государство примерно столько же. В середине XVII века Ногайская Орда ослабела и не могла сдерживать многочисленные набеги крымских татар и калмыков. Тогда ногайские мурзы приняли решение попросить защиты у России. Таким образом, ногайские территории, а с ними и нынешнее Нефтекумье, вошли в состав Государства Российского. Потомки ногайцев до сих пор проживают в Ногайском районе Дагестана и в Нефтекумском районе. P.S. После сказанного, вынужден сделать такое отступление. К большому сожалению, нельзя быть уверенным в отмеченном местоположении Древнего Беленджера. Есть не меньшие основания полагать, что он был на территории Дагестана. Византийцы пишут о Хазарии как о союзном им государстве (на троне в Константинополе сидел даже ставленник Каганата Лев Хазар): "Корабли приходят к нам из их стран и привозят рыбу и кожу, всякого рода товары... они с нами в дружбе и у нас почитаются... обладают они военной силой и могуществом, полчищами и войсками". Летописцы рисуют величие столицы.., описывают утопающий в садах Семендер и крепость Беленджер, стена которой мощнее знаменитых стен Хорезма. Интересно следующее: многие источники говорят о хазарах, и только хазары ничего не рассказывают о себе!! Почему? Быть может, их летописи просто не сохранились? А может, не было у них ни письменности своей, ни языка? И все же от могучей страны должно же было хоть что-то остаться – развалины крепостей, монеты, захоронения, черепки посуды... Археологи копали на Дону, на Волге, на Кавказе – увы, ничего. Словно хазары были не люди, а призраки, а города их, словно таинственный Китеж, бесследно провалились сквозь землю. В Лету канула целая империя!!!

1. Друзья-товарищи и родственники переживают, что кормят нас как на убой. Но мы группой так уматываемся за день, что все вылетает нивесть куда. Жара, воду пьем гекталитрами, потеем по-страшному, а в туалеты ходим редко. Лазить по горам очень помогают массивные ботинки, хотя в них и жарко. Зато редко приходится падать! Последнее время часто ездим вдоль сирийской границы. Рядом с дорогой колючая проволока на высоких столбах, за ней минные поля, в 20-40 метрах 3-метровый бетонный забор и Сирия. Военных постов немного. Нас останавливают, гид называет пароль "Русские", никто из постовых в автобус не заходит и документы не проверяет. Зато болгарам и грекам достается по полной. Мы их жалее, а турки в ответ: "Не надо! Они Ваших дипломатов гонят из своих стран в угоду амеров". 2. Не устаю удивляться своему гиду Шинолу, который постоянно находит возможности показать группе дополнительно программе тура все новые примечательности, которые мало кто видел. Причем, постоянно оплачивает сам входные билпты. Объяснение оказалось не сложным: например, он не был в каком-то месте, хочет его увидеть и делает это за счет фирмы. Мы от подобных желаний находимся в восторге! В этом отдаленном турецком регионе, находящемся на границе с Сирией, редко бывают туристы, а если и приезжают, то в основном турки из близлежащих городов. И очень даже зря - земли эти хранят множество загадок истории человечества, раскопки древнего города - прямое тому доказательство. Поговаривают, что здесь есть и могила самого императора Дария... Гид куда-то сходил и привел достаточно знающего Дару человека. Спросил нас, хотели бы мы увидеть еще одно чудо. Мы завизжали хором "Да, да, да!" Проехав от Дары 400 метров, зашли в неприметный ход под старым деревенским домом в самый необычный архитектурный шедевр. Это было огромное здание, уходящее на 25 метров вниз под землю в древности служившее огромной цистерной, сохраняющей резервы питьевой воды. Но это были далеко не единственные чудеса, которые мы увидели в древней Даре. Рядом за обычными дворами жителей были ращвалины древнего города Дара, застывшие во времени и его живописные ландшафты. Они впечатлили нас не меньше, чем сама цистерна Зиндан. Ранее развернутой информации на русском языке о Даре в Интернете я практически не находил, путеводители писали о городе очень мало, часто упуская из виду важные детали. По сути город никому неизвестен, хотя по исторической ценности и превосходному состоянию сохранившихся шедевров он явно заслуживает всемирной славы. На данный момент то, что я увидел в Даре, составляет всего лишь 5% от общих древних памятников, но даже то, что обнаружено никого не оставит равнодушным. 3. Отвечаю. Ресторан был весьма необычным. Некоторые лежали на диванах, другие сидели за столами, многие разувшись держали ноги в воде. Ели форель, большие кебабы, еще что-то... Я наворачивал огромную порцию бараньих ребер в фистафковом соусе. Было очень необычно и вкусно! 4. Мой гид Шинол, кажется, превзошел не только ожидания группы, но и самого себя. Я с огромным сожалением не видел в программе тура Крепости Зерзеван (Замка Зерзеван и Храма Митры). Уже не мечтал его увидеть, так как подобный тур принимающий оператор совершает только раз в году, в октябре (нет для него гидов; поездка очень сложная, насыщенная, требующая больших разнообразных знаний; турецкие гиды выбирают простые туры в Анталию или по Западной Турции; обучаться этому сложнейшему историческому региону не хотят). И вот я слышу от Шинола: "А как Вам идея с посещением Зерзевана?" От этого вопроса я свалился с кресла... Замок Зерзеван - историческое здание и военное поселение, расположенное между Диярбакиром и Мардином. Во времена Римской империи он использовался как пограничный гарнизон. Считающийся одним из самых важных памятников Восточной Римской империи. В 2020 году он был включен в Предварительный список всемирного наследия. Расположен на скалистом холме на высоте 124 метра над дорогой, на сорок пятом километре шоссе Диярбакыр-Мардин. В результате раскопок, начатых в 2014 году, были найдены остатки городской стены высотой 12 метров и длиной 200 метров, сторожевой башни высотой 22 метра, церкви, дворец, резиденция, скальные гробницы, ванны, зерна и склады оружия, 54 цистерны с водой. Замковое поселение стало историческим местом, которое посещают туристы. Храм Митры, который был найден в Диярбакыре в 2017 году, на сегодняшний день является самым интересным строением Замка. Хотя период, когда он был впервые построен, не известен, предполагается, что в ассирийский период в Зерзеване был замок под названием Кинабу. Считается, что этот замок также использовался в персидский период. Древнее название Зержеванского замка, вероятно, Самачи. Существующие архитектурные останки и находки, обнаруженные во время раскопок, указывают на то, что этот район использовался в III веке нашей эры. Это показывает, что он сохранял свое значение до прихода исламских армий в 639 году до нашей эры. Считается, что поселение в замке было не только местом, где останавливались солдаты, но и местом, где жили мирные жители, так как это было место, где укрывались люди, которые поселились в богатой водой долине и занимались сельским хозяйством. Как стратегический римский пограничный гарнизон на древнем торговом пути, доминирующий над всей долиной, он был естественным свидетелем многих римско-сасанидских войн. 5. Никак не могу скомпоновать очередные материалы о продолжении моего путешествия от Евфрата до Тигра (по Северной Месопотамии). Записи сделанные предварительно карандашем на ходу с трудом читаются, а на диктофоне - заглушают невесть откуда взявшиеся помехи). Ну, уж, как получится! А еще гид Шинол свозил нас вне программы в Мидьят, небольшой старинный город в 50 километрах севернее стоянки группы в Мардине. Дорога петляла вверх по серпантину, и равнины Сирии, виденные справа, остались позади, где-то в дымке. Высота ощущалась, ибо изнуряющая жара в 37 градусов в тени (отнюдь не шучу!), которая привычна не для нас, сменилась на приятную прохладу. Мидьят оказался более странным, чем увиденный накануне города. Это музей под открытым небом, чьи жители в наши дни, не имеют никакого отношения к его коренным обитателям. Достаточно сказать, что еще в 1900-ом году 90% жителей города были христианами-ассирийцами, армянами и езидами. Сегодня христиан осталось всего лишь 100 семей, из 55 тысячного населения. Формально, турецкие власти игнорируют массовый исход некогда крупных христианских общин. Игнорируют в той же степени, как и геноцид армян в начале XX века. Сегодня 99% населения Турции составляют мусульмане-сунниты, будь то, собственно турки, или курды. Мой гид Шинол, очень мягкий и добрый человек, безгранично любящий Россию (жил ранее в Болгарии, учился в России, часто бывает в Москве и Питере) отвечал на мои вопросы по этому поводу весьма пространно (сказывались результаты пропаганды Правительства; говорил, что у них скоро выборы, Эрдоган на них ни за что не победит, а придет "какая-нибудь проамериканская сволочь"). На мой вопрос, почему в городе так много закрытых церквей, он сказал, что все христиане уехали временно поработать в Германию. Я уточнил вопрос с плохо скрытым сарказмом "То есть ассирийцы и армяне уехали временно и скоро вернулся?". Он тяжело вздохнул, почесал затылок: "Нет, они никогда не вернутся. Их никто не ждет". Кто бы сомневался!! Изгнание иноверцев, начавшееся в Турции в начале XX века с уничтожения полутора миллионов армян, продолжалось и далее десятилетиями. Разве что, из кровавой фазы перешло в тихое выдавливание, достигшее пика, что примечательно, уже после Второй мировой войны. Казалось бы, Турция стала союзником США, вступила в НАТО, но мир закрывает глаза на творящееся. Что-то я наговорил не про путешествие, замолкаю, не хватало, чтобы здесь мне дали за эти суждения по башке!!!

В сентябре-октябре прошедшего года я хорошо попутешествовал по Сирии. Кроме Дамаска (столицы и второго по величине, после Алеппо, города в Сирии; древнейшей из всех столиц в мире) я объехал эту страну от границы с Израилем на юге до турецкой границы на севере. Год назад я проехал вдоль турецко-сирийской границы от Газиантепа до границы с Ираком и Диярбакыра. Непрестанно удивлялся культуре и истории Северной Месопотамии. Побывал во многих ее удивительных городах, которые никак не хотелось покидать (жаль, очень жаль, что недавнее жуткое землетрясение погубило многие крепости, замки, другие артефакты, которые простояли здесь по 2.000 лет). На этот раз я остановлюсь только на Мардине, который я достаточно "облазил" и изучил. Прибыв в Алеппо, разумеется, я съездил на границу. Долго там стоял и вспоминал о своем неповторимо прекрасном туре и, в частности, чудесном городе Мардине. Он был далеко, но мне казалось, что могу вдали разглядеть его. До него от границы было от силы двадцать километров по прямой, и казалось ничего не мешало взгляду — я находился на последней возвышенности перед обширной месопотамской равниной. Если помните Междуречье Тигра и Евфрата, то это как раз здесь. Наступал вечер, темнота опускалась на разостланные передо мной лоскуты приграничных полей, я сидел с картой и пытался нащупать по огням населенных пунктов, где же он есть... Старый Мардин совсем не похож на турецкий город, который ранее я себе представлял, посетив Стамбул и Газиантеп. Его история уходит в глубину веков, начинаясь еще в античности, во времена древней Ассирии. Архитектура — это одновременно и арабская сказка, и ассирийская притча. Доминирующие резные минареты и неожиданно спрятавшиеся в укромных переулках башенки церковных колоколен. Большинство зданий выстроено из желтого известняка, издревле добывавшегося в округе. Сейчас это территория турецкого Курдистана, и турки составляют здесь меньшинство населения. Регион не самый спокойный (однажды наш автобус сопровождаемый немалой вооруженной охраной издалека кто-то обстрелял; а бензовоз, который следовал еще до нашего появления, игиловские банды подожгли трассируюшими пулями). Кроме того, это было заметно по часто попадающейся бронированной спецтехнике, хотя нельзя сказать, что мы чувствовали сильное напряжение. Однако, районы, которые до сих пор считаются опасными и куда не рекомендуется соваться, начинались несколько восточнее. Видимо, в виду настороженности относительно этих мест, в городе я встретил очень мало иностранных туристов. Но при этом, было большое количество «своих, родных» путешественников — для турок юго-восточная часть страны так же диковинна и интересна, как и для нас с вами. «Ты едешь в Мардин? Это так круто!», — говорил мне едва ли не каждый турок по пути, узнавая о моих планах. Еще турок привлекает сюда кинематографическая известность Мардина — здесь и в окрестностях снимались сверхпопулярные в Турции сериалы «Сыла. Возвращение домой» и «Ветреный». Кстати, прямые авиарейсы соединяют Мардин с крупными городами — Стамбулом, Анкарой, Антальей. Одна главная и несколько второстепенных улиц хитро сплетались на склоне холма, увенчанного полуразрушенной крепостью. С большим интересом я бродил по переулкам старого города, преодолевая тысячи ступеней и наблюдая за повседневностью; слушал звуки равнины, доносящиеся откуда-то снизу, издалека; пил на террасах крепкий кофе по-ассирийски, отдающий пряным ароматом кардамона; посетил бесконечный местный рынок, занимающий изрядную часть старых проулков, параллельных главной улице. В его лавках, кстати, находил прекрасные и недорогие медные изделия ручной чеканки, необычные пряности и, конечно, миндаль. «Миндаль в ассортименте» — то, чем особенно славится Мардин. Орехи предлагали на каждом шагу, в разнообразной глазури. Настоящий специалитет — синий миндаль, который покрывают глазурью с добавлением порошка из корня Лахорского дерева. «Никаких искусственных красителей», — уверяют продавцы. Что за дерево такое, и существует ли оно вообще, мне выяснить не удалось, но орех действительно получался вкусным. Правда, больше всего мне понравился вариант с корицей. Неожиданно я увидел самую необычную городскую службу по уборке мусора — каждое утро урны опустошаются дворником и его напарником ослом. Крутые и узкие пешеходные улицы и обилие лестниц делают невозможным использование механических средств. На неспешный осмотр города хватит пары дней (к большому сожалению, у меня было лишь пять часов), но лучше приезжать дня на три-четыре — если хотите найти потаенные интересности. В самом центре зашел в занимательный краеведческий музей, рядом быоо старое здание школы с резными воротами. Недалеко — поразившее масштабом отделение почты с внутренним двориком и парадной лестницей — точно дворец. Почта осталась в этом здании, но скромно занимает небольшое помещение сбоку. Прогуливаясь далее нашел несколько старинных медресе. Отведенное на осмотр города время заканчивалось; дальше я продолжил изучать Северную Месопотамию в Мидьяте, еще одном ассирийском городке, где колоколен, кажется, было больше, чем минаретов, а в окрестностях расположились крупные христианские монастыри — очень необычная картина для этой местности. Кстати, из Мардина сюда и обратно маршрутки ходят каждый час и ехать совсем недолго

Планирую в июле-августе вернуться на Терский берег. На этот раз со СПЛАВОМ ПО РЕКАМ ИНДЕЛЬ – ПАНА – ВАРЗУГА (https://spiritusnord.ru/splav-po-rekam-indel-pana-varzuga) Ожидаю впечатляющих ощущений!!

У каждого из нас есть свои новогодние рецепты блюд, которые из года в год украшают праздничный стол. Если же таковых не имеется, то их очень легко найти: достаточно открыть кулинарную книгу или залезть в Интернет. Традиция накрывать пышные столы, богатые изысканными угощениями, повелась с древности. У нас Новый Год 1 января начали отмечать при Петре I. Вечер накануне праздника называли «щедрым», потому что стол стремились украсить всем тем, что хотелось бы иметь в достатке в своем хозяйстве: мясными, крупяными, мучными блюдами, компотами, киселями, пивом, пирогами с разными начинками. Люди верили, что это сделает наступающий новый год благополучным и богатым. Мой небольшой новогодний стол был похож на цветник в пору максимального цветения - разнообразный по ассортименту и насыщенный крупными цветовыми пятнами...

Свой первый тур в Египет в 2021 году я начал после обзорной экскурсии по Каиру с поездки в Саккру (к Древнему Мемфису) к очень интересному музею и пирамиде Джосера (Гиза и многое-многое другое интересное было уже потом вплоть до границы с Суданом). Гид мне попался замечательный: он досканально знал древнюю историю и культуру Египта; умел ее захватывающе интересно подать; русский язык у него был великолепный (так выучить его заставила русская жена из Баку!?) Итак, про то, что я от него узнал. Около 6.000 лет назад древнеегипетские номы постепенно начали объединяться под властью египетских фараонов, покровителем новой династии которых считался Пта или Мемфис (номами назывались первые примитивные государственные образования в Давнем Египте. Слово "ном" в переводе с греческого языка означает "округ, район". Каждый ном имел свой политический и религиозный центр, войско, свое символическое изображение (герб) и богов-заместителей. Между номами активно велась борьба за землю, скот и рабов. После объединения Египта как раз по номам и была разделена страна.). Согласно летописям, первый царь объединённого Египта Менес, живший в 3.890 году до н.э., избрал главным центром своей цивилизации город Мемфис в дельте Нила и соорудил возле Мемфиса гигантскую плотину. Менес положил конец господству Алого Совета жрецов и построил в Мемфисе грандиозные храмовые комплексы, главным из которых был храм Пта. По его приказу в храме Пта была устроена большая библиотека, которая стала центром образования и просвещения. 5.000 лет назад Мемфис был уже столицей объединённого Египта. Расположенный в излучине Нила, осушенной и ограждённой плотиной, город представлял собой настоящую крепость, окружённую белыми стенами. В III-IV веках н.э. во время религиозных распрей храмы Мемфиса были опустошены, гигантские статуи повалены, а дворцы разграблены. Потом разливы Нила стёрли все следы существования этого древнего города. С начала объединения Египта для фараонов и высшей египетской знати начали сооружаться гробницы и усыпальницы, по традиции также имевшие пирамидальную или пирамидально-ступенчатую форму. Возле Мемфиса я посетил (всю излазил!) самую древнюю из сохранившихся египетских пирамид новой эпохи — ступенчатую пирамиду Джосера (она - в Саккаре), возведённую прославленным древним архитектором и зодчим Имхотепом. Её возраст около 5.000 лет. Ограда пирамиды когда-то имела 15 ворот, из которых 14 были ложными. Единственные ворота, через которые можно было пройти, располагались под юго-восточной башней. Вход вёл в длинную колоннаду из 14 четырёхметровых колонн. За колоннадой находилась Стена Кобр, с галереи которой открывался прекраснейший вид на весь архитектурный комплекс. Высота пирамиды достигала 60 метров; вокруг неё располагалось несколько храмов, один из которых — Заупокойный Храм с сердабом и алтарём — находился за пирамидой. Есть свидетельства, что Джосер мечтал возродить забытые секреты своих предков и поручил Имхотепу, который помимо всего прочего был верховным жрецом и главным визирем, тщательно исследовать все постройки, оставшиеся со времён Озириса. Внутри пирамиды Джосера обнаружена любопытная коллекция предметов древнейшей цивилизации, в том числе каменные тарелки идеальной формы и толщиной всего 1.5-2 мм, идеальные каменные сосуды, странные кварцитовые диски толщиной 1.5 мм, лопасти и кольца от каких-то древних механизмов и пр. Потомка Джосера — фараона Снофру, традиционно и ошибочно считают строителем Ломаной и Красной пирамид в Дашуре (к большому сожалению, из-за недостатка времени ее мне посетить не удалось, как, впрочем, и Розовую пирамиду), однако на самом деле он построил себе только дворец вблизи этих пирамид. Также в его правление были сооружены семь небольших примитивных пирамид, самая южная из которых находится на острове Элефантино. Ремонт комплекса пирамид в Гизе был начат 2.850 лет до н.э. по указу фараона Хуфу (по-гречески Хеопс, 2.551-2.528 гг. до н.э.). Согласно Геродоту, до Хеопса Египет достиг значительного процветания, но жестокий и жадный Хуфу вверг страну в пучину бедствий и страданий. Он повелел опять закрыть все древние храмы и святилища и запретил совершать Богам жертвоприношения, а затем заставил народ отреставрировать себе гигантскую Великую пирамиду на плато в Гизе (я дважды сумел ее поизучать в 2021 и в 2023 годах). Согласно древним преданиям, Хуфу продолжал дело Снофру, своего отца, и приказал прорубить проход внутрь Великой пирамиды в поисках древних знаний. На своём пути древние варвары разрушали все попадавшиеся им конструкции и механизмы. Его преемник фараон Джедефра (2.528-2.520 гг. до н.э.) построил свою усыпальницу в Абу-Роаш, к северо-западу от Гизы. После смерти Джедефры ему наследовал младший брат Хуфу — Хафра (по-гречески Хефрен, 2.520 — 2.494 гг. до), который был не меньшим тираном и во всём поступал подобно своему брату. Именно с его именем традиционные египтологи связывают Вторую пирамиду на плато Гизы, а Третью пирамиду по их мнению построил сын Хуфу Менкаур (2.490-2.471 гг. до н.э). Однако на самом деле Хуфу, Хафра и Менкаур построили только несколько вспомогательных сооружений вокруг трёх древних пирамид и, таким образом, «примазались» к величию их безымянных строителей, что обеспечило им славу в глазах потомков. По настоящему, к числу их наиболее значимых построек относятся только небольшой храм Изиды возле Сфинкса, мастаба в Медуме (над более древней постройкой) и примитивная оборонительная стена длиной 20 км от Асуана до Филэ из щебня и необожжённого кирпича (я и здесь умудрился побывать!) Древнеегипетские жрецы рассказывали Геродоту, что фараон Хуфу приказал похоронить себя под Великой пирамидой, на острове посреди искусственного озера (какое же это красивое место, я никак не мог им налюбоваться!). В 1993 году немецкий инженер Рудольф Гентенбринк с помощью робота, оснащённого видеокамерой и лазером, обнаружил под Великой пирамидой гигантский склеп. А в другой подземной камере у подножья Великой пирамиды археологи обнаружили самый древний на Земле корабль — деревянную ладью Хуфу, возраст которой почти 5.000 лет. Однако большая часть подземных помещений и лабиринтов Великой пирамиды до сих пор не исследована. Правление Алого Совета жрецов оставило неизгладимый след на всех слоях жизни египтян, в том числе на их религии и культуре. В частности, изобразительное искусство древних египтян имеет одну формальность: божества и люди изображаются на рисунках специфическим образом: ноги и лицо в профиль, а плечи и глаза в анфас. Поскольку люди созданы по образу и подобию Божьему, все изображения, по мнению жрецов, должны были напоминать изображение созвездия Ориона. Также египтяне верили, что у каждого человека имеется несколько душ. Со смертью человека умирает его тело («сах»), но продолжают существовать его имя («рен») и души. Основная душа («ка») имеет облик человека, другая («ба») похожа на птицу с человеческим лицом, а третья («ах») напоминает собой чистый солнечный луч. Под влиянием чёрных магов и колдунов египтяне полагали, что душа умершего может вернуться в тело и воскресить его, если тело будет сохранено в виде мумии. Внутри многих пирамид, относящихся к началу II тысячелетия до н.э., обнаружены тексты, нанесённые на стены погребальных камер золотыми и сине-зелёными красками и описывающие загробную жизнь фараона. В XVII веке до н.э. на север Египта вторглись племена гиксосов. Египетский историк Манефон описывает это так: «И вот, не знаю почему, Бог был к нам неблагосклонен: неожиданно из восточных краёв люди неизвестного племени предприняли дерзкий поход в нашу страну и легко, без боя, взяли её штурмом. И, победив её правителей, они безжалостно сожгли города и разрушили до основания храмы Богов, а с населением обращались самым враждебным образом, одних убивая, у других уводя в рабство жён и детей...» Тогда, около 3.600 лет назад строительство пирамид в Египте прекратилось, и египетских фараонов стали хоронить в подземных гробницах Долины Царей в Фивах (какое же это интересное место! я везде сумел здесь побродить, даже встретить восход летая на воздушном шаре над этим местом!!) Постепенно Фивы обретают статус главного города египетской цивилизации. Каменные чудеса, созданные строителями в окрестностях Фив, просто потрясали меня. Французский естествоиспытатель Шампольон, увидев впервые эти древние египетские сооружения, от изумления воскликнул: «Порой кажется, что египтяне мыслили масштабами людей ростом в 100 футов!» Всего на территории грандиозного фиванского храмового комплекса находилось 10 пилонов, перед каждым из которых располагались святилища с декорированными вратами и колонными залами, аллеи сфинксов и ровные ряды статуй, стены с иероглифическим письмом, отдельные знаки которого имели зачастую размер больше метра, а всего таких знаков более 250 тысяч! Священное Озеро в Долине Царей занимало площадь размером с футбольное поле. Наиболее потрясающими по красоте храмами являются Храм Амона в Луксоре и Заупокойный Храм царицы Хатшепсут (еще раз я сумел побывать в нем после круиза по Красному морю в 2023 годы, отдыхая в Хургале). В подземном святилище храма фараона Сети I (1.345-1.291 г.г. до н.э.) в Абуссире учёными были обнаружены очередные загадки: изображения сосудов с электрическими шнурами, изоляционных столбов, вертолёта(!!?) и каких-то других аппаратов. Как свидетельствуют тексты, сын фараона Сети — Рамзес II победил тысячи врагов с помощью лучевого оружия, полученного им от жрецов. Последним фараоном Египта была прекрасная Клеопатра VII, всеми силами и способами пытавшаяся отстоять независимость своего государства от Римской Империи и покончившая с собой в 30 году до н.э. Египетская цивилизация лишь отчасти сумела сохранить открытые ей когда-то духовные знания. Где-то в глубинах египетских пустынь и поныне находятся тайные святилища, через мистические проходы и камеры которых проходили посвящённые древности. Они входили как люди, а выходили как Боги. Это было местом их второго рождения. Новым посвящённым открывались силы знания их Духа, объяснялся метод отделения материального тела от его Божественной сути. Получая это знание, посвящённый сам становился пирамидой, от которой бесчисленное количество других человеческих существ могло принять духовное посвящение. P.S. Территория Древнего Египта включала в себя значительные части Судана и Эфиопии вдоль Нила. Поэтому я собираюсь в ноябре 2024 года хорошо поездить по Судану, а вот с Эфиопией никак не определюсь из-за предстящего капитального ремонта квартиры (Но... в моих робких планах на этот год Эфиопия ЕСТЬ!! А пока - Мьянма с 20 февраля с г. - https://globusturspb.ru/catalog/aziya/my… от уже проверенного мной туроператора по сирийскому туру)

Примерно 3.500 лет назад (может и более!) в Египте произошла целая цепь удививших меня страшных событий, получивших название — 10 египетских казней. Согласно библейской книге "Исход", так был наказан тогдашний египетский фараон (не запомнил его имени) за своё жестокосердие, ибо он не хотел отпустить еврейский народ из рабства. За это десять ужасных бедствий постигло древний Египет, и только на десятой казни фараон сдался и отпустил народ Божий. За давностью событий сложно узнать, как это было на самом деле; тем не менее, расскажу как это повествуется сегодня. Библию называют «Книгой книг» не только потому, что это самая древняя книга на Земле. Она является самой распространённой и самой читаемой. Это — слово Божие, Священное писание в Христианстве. Кроме того, в этой книге изложена подробнейшая история еврейского народа. Одна из самых ярких историй Ветхого Завета — это исход евреев из Египта (в ней подробно изложена история еврейского народа). Начну с праздника Пасхи — главного еврейского праздника (и самого знаменитого!). Евреи всего мира его празднуют, передавая из уст в уста историю спасения еврейского народа от египетского рабства. История повествует, как пророк Моисей пришёл к фараону Египта, просить отпустить евреев для совершения праздника их Господу в пустыне. Тут надо отметить, что фараон был не просто правитель, он ещё и наместник бога на Земле для египтян, верховный жрец. Египет в те древние времена был политеистическим обществом. Там царило многобожие. Пантеон египетских богов был весьма многочисленным и очень сложным по своей иерархии. Именно поэтому фараон так удивился этой не только смелой, но ещё и архинаглой для него просьбе Моисея отпустить евреев. Ему, стоявшему на одной ступеньке с богами, предлагают выполнить требование какого-то неизвестного и непонятного ему Бога Израиля! Фараон воспринял это как посягательство на свою божественность и соперничество. Последовавшие за этим жуткие бедствия в Египте историки характеризуют как 10 египетских казней. Казни, в которых Бог Израилев являл свою силу, противопоставляя её силам всех египетских богов. КАЗНЬ ПЕРВАЯ. Моисей и Аарон по слову Господа своего превратили воды реки Нил в кровь. Рыба в реке вымерла, река воссмердела и вода во всей земле египетской стала кровью. Историки подтверждают это событие тем, что в те времена, в той местности были значительные аномальные изменения климата. Температура воздуха очень повысилась, дождей не было, возникла засуха и воды Нила обмелели. Река превратилась в мелкий грязный поток. Там беспорядочно размножились токсичные бактерии. Когда эти бактерии отмирали, то при разложении окрашивали воду в красный цвет. На фараона это не произвело особого впечатления. Это чудо без труда смогли повторить его волхвы, а египтяне вырыли себе колодцы, чтобы добыть чистую воду. КАЗНЬ ВТОРАЯ. По прошествии семи дней после первой казни, Бог приказал Моисею, чтобы брат его Аарон простёр руку с жезлом на реки и потоки, и вывел жаб из воды. Началось нашествие лягушек. Исследователи подтверждают этот факт, называя его следствием первой казни. Лягушки в неблагоприятных условиях, в отличие от очень многих других видов, усиленно размножаются. Лягушки были повсюду. Но и это чудо египетские волхвы повторить тоже смогли. Фараон очень сильно разозлился и даже пообещал отпустить евреев, если Моисей помолится своему Богу, чтобы тот удалил жаб. Но слово не сдержал. КАЗНЬ ТРЕТЬЯ. После этого на Египет обрушилось нашествие мелких мошек. Они просто заедали людей и скот. Это чудо не смогли повторить волхвы и фараон озлобился ещё больше. Научное объяснение этой каре простое: повсюду валялись мёртвые лягушки и, естественно, это спровоцировало засилье насекомых. КАЗНЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Следующим наказанием стало нашествие пёсьих мух. Насекомые терзали египтян и их скот. В книге "Исход" отмечается, что казни обходили евреев стороной. Это показывало им, что Бог их защищает, в отличие от богов Египта, которые не в состоянии защитить египтян от бедствий. Исследователи дают этой каре такое же объяснение, как и третьей — её спровоцировали многочисленные трупы земноводных. После этого фараон опять попросил избавления от насекомых в обмен на то, что освободит еврейский народ, но слово опять не сдержал. КАЗНЬ ПЯТАЯ. После этого египтян постиг поголовный мор скота. Фараона просто взбесило то, что скот евреев это бедствие никак не затронуло. Евреев он не освободил, ожесточившись ещё больше. Историки объясняют эту казнь тем, что расплодившиеся насекомые, которые, как известно, переносят болезни, заразили скот и начался его массовый падёж. КАЗНЬ ШЕСТАЯ. Эта кара является продолжением пятой. Теперь начали страдать люди. У египтян началась эпидемия. Ведь кровососущие насекомые могут передавать такие опасные болезни как стафилококк, сепсис, сибирскую язву. Были поражены все: как простолюдины, так и представители высшей знати - сами волхвы, что явило их полное бессилие. Фараон опять отказался отпускать евреев. КАЗНЬ СЕДЬМАЯ. Этой карой Бог начинает завершающий, самый жестокий цикл египетских казней. На Египет падает огненный град. После этого бедствия фараон даже предлагает отпустить всех мужчин-евреев, но Моисей отказывается. Здесь, вероятнее всего, описываются события при извержении вулкана Тера на острове Санторини. Археологи обнаружили на территории Египта много кусков вулканического камня. Но в этой стране нет ни одного вулкана. Исследования обнаруженных пород показали их полное соответствие найденным вулканическим камням на Санторини. КАЗНЬ ВОСЬМАЯ. Египет на этот раз поражает нашествие саранчи. Она покрыла всю землю, и уничтожила всю зелень и плоды. Тут намерением Бога было показать своё могущество не только египтянам, но и израильтянам. Фараон продолжает не внимать просьбам Моисея. Учёные связывают это событие с извержением вулкана. В результате извержения образовалось огромное количество пепла, что спровоцировало повышенную влажность и привело к усиленному размножению саранчи. Для этих насекомых — это были весьма благоприятные условия. КАЗНЬ ДЕВЯТАЯ. Египет на три дня покрывает густая тьма. Девятая кара была ударом по самому главному египетскому божеству — богу солнца Ра. Именно его воплощением на Земле считался фараон. Историки дают этому явлению несколько объяснений. Это могли быть пепельные облака от извержения вулкана. Также это могло быть либо солнечное затмение, либо песчаная буря. КАЗНЬ ДЕСЯТАЯ. Самая жестокая египетская кара — гибель всех первенцев мужского пола. От первенца фараона, до первенца узника, сидящего в темнице. Смерть вошла в каждый дом Египта. В отличие от девяти предыдущих, фараон не был предупреждён о грядущем наказании. Бог совершил эту казнь единолично. После этого фараон не просто отпустил евреев, он просил их покинуть Египет. Евреям было приказано помазать косяки домов кровью ягнёнка, чтобы Ангел Смерти прошёл мимо. Ягнёнка же они должны были запечь и съесть всей семьёй. К мясу готовили пресные лепёшки. Именно этот ритуал получил название - Пасха. Пасху евреи должны отмечать в память об их освобождении от египетского рабства. И помазаны были косяки всех еврейских домов кровью агнца, чтобы Ангел Смерти прошёл мимо. Историки и исследователи объясняют такую избирательность жертв тем, что мальчикам-первенцам, как наследникам была положена первая порция еды. Зерно же, после всех катаклизмов, было поражено ядовитым грибком или плесенью. У евреев, которые жили отдельно от египтян были свои запасы и это их не затронуло. P.S. Десять египетских казней учёные объединяют в три цикла, по три кары в каждом. Десятую казнь выделяют как отдельную, завершающую. Первый цикл знаменует отвращение, второй — боль, а третий цикл — природное начало и универсальность. Следы всех этих бедствий были обнаружены и исследованы археологами в окрестностях древнего города Пи-Рамзес. Этот город был в то время столицей Египта и им правил фараон Рамзес ІІ. После описанных событий город был брошен людьми. Как мне расскащывали, в Библии просто идеально описана последовательность этих «природных» катастроф. По мнению учёных именно так всё и происходило. Эта информация подтверждается и древнеегипетскими манускриптами. Произошедшие события невозможно отрицать. Они подтверждены очень многими фактами исторических и археологических исследований. Думаю, что каждый из нас может сам решить для себя вопрос, что это на самом деле было. Просто катастрофическое стечение обстоятельств? Пусть и такое фантастически чётко выстроенное; или, всё же, это - явление величия Бога

Странно, но до своей первой поездки в Египет я совершенно ничего не знал о существовании столь интересного персонажа. А ведь стоило посмотреть такой исторический остросюжетный боевик как «Мумия возвращается» (его я посмотрел по возвращению домой), и я бы не был таким большим невеждой. Правда, в фильме личность этого фараона подавалась таким образом, что походил он, скорее всего, на какое-то вымышленное мистическое существо, нежели на реально существовавшего правителя египетского государства (за подобные издевательства над историей я и не люблю смотреть американские фильмы). Тем не менее, как я убедился в Каире, царь Скорпион действительно существовал; более того, в египетской истории было целых два фараона с таким именем: первый из них правил Верхним Египтом более 5.000 лет назад. А второй был его правнуком. Кстати, о том, что в истории Египта существовал фараон, носящий имя Скорпион, египтологи узнали только в конце XIX века. Тогда, во время археологических раскопок в Иераконполе была обнаружена очень древняя гробница. Несмотря на то, что, как и большинство египетских усыпальниц, эта тоже была разграблена – учёные всё же нашли ряд довольно ценных с археологической точки зрения предметов: украшения, керамику, фрагмент булавы правителя. На большинстве этих находок значилось имя “Скорпион”. Таким образом, в пантеон египетских фараонов был включён новый правитель – Скорпион. И целое столетие он единолично носил имя ядовитого членистоногого жителя пустыни. До самого 1988 года, когда египтологам пришлось несколько подправить список правителей Египта. Во второй половине XX века археологические экспедиции, которые занимались раскопками в Тархане и Абидосе, довольно часто находили различные предметы из слоновой кости с рисунками скорпионов. При этом изображения недвусмысленно указывали на некую “царственность” этих ядовитых членистоногих. И самое главное – все находки датировались более ранними годами, чем правление фараона Скорпиона. Это обстоятельство наводило на справедливые размышления: как египтяне могли вспоминать фараона за более чем столетие до его царствования? Или может быть Древним Египтом правила целая династия Скорпионов? Ответ на все эти вопросы дала археологическая находка в Ум-эль-Каабе, недалеко от Абидоса. Немецкий египтолог Гюнтер Дрейер во время раскопок наткнулся на очень древнюю усыпальницу с серехами – геральдическими символами первого из Скорпионов. В разграбленной гробнице также нашли символ царской власти – жезл. И на нём тоже был изображён скорпион. Все эти предметы являлись подтверждением того, что археологи нашли усыпальницу одного из первых правителей египетского царства – фараона Скорпиона I. Таким образом, за тысячелетия существования государства в дельте Нила древние египтяне так и не удосужились основательно заняться упорядочиванием своей истории. Впервые проделать такой титанический научный труд взялся жрец Манефон из Гелиополя в III веке до н. э. Именно он создал для последних фараонов из династии Птолемеев легендарное сочинение “Египтика”, а также упорядочил так называемые “списки царей”. В этих списках первыми правителями Египта Манефон, как и подобало египетскому жрецу, обозначил богов – Геба, Маат, Осириса, Птаха, Ра, Сета, Тота, Хора и Шу. Сразу же за ними шли обычные смертные. Первым из которых был фараон Менес, а последними – фараоны 30-й династии (правившие перед Птолемеями). Однако в этом “царственном списке” не было никаких упоминаний ни о Скорпионе, ни о других царях древнего Египта. В последующие века древние историки, в том числе и Иосиф Флавий, повторили в своих трудах “пробел” Манефона в перечне фараонов. Вся эта неразбериха длилась до тех пор, пока египтологи не засели основательно за изучение истории правителей Египта. И не обнаружили, что между богами и реальным египетским фараоном Менесом на самом деле существовала целая плеяда неизвестных до этого царей. Чтобы как-то упорядочить этот момент, всех правителей данной эпохи историки назвали “фараонами додинастического Египта”. Или же царями династии “00”. Именно среди этих фараонов и были оба Скорпиона, правившие Египтом в IV тысячелетии до н. э. С разницей в более, чем 100 лет. Таким образом, о существовании фараона Скорпиона I никто не знал на протяжении нескольких тысяч лет. Несмотря на то, что этот правитель в одном является поистине Первым фараоном в истории Египта. Древние изображения, найденные в гробнице Скорпиона, указывают на то, что в те времена фараона почитали, как бога на Земле. На одном из них изображен царь, идущий с мотыгой перед вспаханной почвой. В Древнем Египте все основные сельхозработы: возделывание земли, сев и сбор урожая, начинались с благословения фараонов. И даже с их непосредственным участием. А вот другая находка в гробнице Скорпиона I сделала его поистине Первым фараоном Египетского государства. В усыпальнице археологи обнаружили сосуды с вином и ларцы, в которых были собраны продукты со всех подконтрольных в то время Египту регионов. Это была дань фараону от его вассалов, однако не это стало одним из величайших открытий в египтологии. На каждом кувшине, на каждом свитке или ларце была прикреплена бирка с иероглифом – наименованием “субъекта”, откуда этот предмет был доставлен. Ни в одной археологической находке, датированной более ранними годами, никто из египтологов и никогда не находил ничего подобного. Это могло означать только одно – первая письменность в Египте возникла и начала широко применяться именно во времена правления Скорпиона. Однако потомок своего прадеда, Скорпион II, может считаться не менее великой и одиозной фигурой в плеяде древних правителей Египта. Большинство исследователей, опираясь на археологические находки, уверенны, что именно во времена правления Второго из Скорпионов Верхнее и Нижнее египетские царства были объединены в единое государство. А, значит, именно с времен правления Скорпиона II можно вести отсчёт эпохи Великого Египетского Царства. P.S. Кстати! Появившись впервые перед современной публикой в фильме «Мумия возвращается», царь Скорпион получился у режиссёров настолько яркой и колоритной фигурой, что позже его сделали главным героем сиквелов киношной истории о древнем египетском фараоне. И если разобраться, то голливудские сценаристы (хотя основательно и пофантазировав над образом фараона) в одном остались правы – царь Скорпион, точнее, оба фараона Скорпиона, были знаковыми личностями своих эпох. Изменив каждый в свое время историю Древнего Египта

С раннего детства меня влекли книги о великих полководцах. Больше всего я был увлечен Ганибалом, Цезарем и Наполеоном. Но абсолютно неколебимым для меня авторитетом был непобедимый совсем молодой сверх талантливый полководец Александр Македонский. Обучаясь в нескольких высших военных заведениях я с неутомимой жаждой познавал его хитрые замыслы, умения управлять огромным войском и бескрайними завоеванными территориями. Образ его мышления по разрешению самых сложных государственных и военных задач мне казался непревзойденным и неповторимым. Но то, каким он был за этими рамками, я так нигде узнать не смог. Оказывается этому Великому Человеку были свойствены самые обычные, простые человеческие слабости, и даже... огромные пороки. Хорошо и широко путешествуя по Ирану в прошлом году я сполна узнал о них. Александр Македонский жил больше двух тысяч лет тому назад, он родился в 356 году до нашей эры. Римский историк Курций писал об Александре и его друзьях: «омрачен его непростительной склонностью к выпивке». Плутарх писал: «его горячность темперамента заставляла его пить, а также он был склонен к вспышкам холерической ярости». В этих припадках он заставлял участников пиршества соревноваться за призы: кто больше выпьет. А тех, кто отказывался с ним выпить, Александр мог казнить. Однажды Македонский в пьяном угаре уничтожил целый город, сжег столицу Персидской империи - прекрасный Персеполис (пораженный красотой даже остатков этого города я никак не мог завершить его обследование!). Ладно бы, просто забрал богатства и немного похулиганил после победы, но он устроил пьяную вечеринку и сжег дворец, в котором веками хранились старинные рукописи. Очень, очень много ценной информации было утеряно. Персеполис был самым красивым городом своего времени, и, благодаря Македонскому, он исчез с лица земли. Когда-то это был большой дворец, а теперь осталось всего несколько столбов... Это была месть за то, что персидский царь Ксеркс I разграбил Афины за 150 лет до этого (Ксеркс совершил большую ошибку. Зачем же ее повторять и лишать потомков ценнейших исторических источников!!). Также, будучи во хмелю, Македонский убил своего лучшего военачальника Пармениона и своего друга Клита... Я мог бы еще многое сказать на эту тему, но не буду. Не хочу менять своего прежнего отношения к этому Величайшему Человеку!