Веточка

Совсем не далеко, в 300 метрах от захоронения Великого визиря Османской империи Ибрагима паши находится фуникулер, который с легкостью поднимет на площадь Таксим. Местность в Стамбуле гористая, как помним, он стоит на семи холмах, так вот подниматься, на Таксим тяжело, и чтобы облегчить жизнь турки построили подземный фуникулер. Здесь он является обычным транспортом и проехать на нем можно оплатив картой Истамбулкарт. На линии находится две станции Кабаташ и Таксим. Перепад высот 73 метра, длина линии 594 метра, градиент трассы от 5% до 22%, время в пути 2,5 минуты. Фуникулер довольно молодой был построен австрийско-швейцарской компанией и открыт в 2006 году. Вообще, на площади Таксим не бывает проблем с транспортом, отсюда можно доехать почти в любой уголок города. Неподалеку от центральной части Таксим проходит ветка метрополитена М2. Микрорайон Таксим занимает значительную территорию округа Бейоглу. В переводе с турецкого площадь Taksim означает площадь распределения. Это наименование возникло когда микрорайон был местом пересечения водоканалов города, из которого водопроводы тянулись во все остальные части Стамбула, обеспечивая жителей пресной водой. На сегодняшний день Таксим считается символом свободы, памятником перехода от имперского государственного строя к республиканскому. Площадь Таксим возникла во времена республиканцев и является общественной площадью, которая не бывает безлюдной ни днем ни ночью. Монумент Республика. Монумент напоминает о турецких освободителях, изменивших имперскую государственную власть на республиканскую, а вместе с этим и жизнь людей. Скульптура просматривается с двух сторон, с каждой из которых есть несколько статуй с образами простых горожан и знаменитых политических и военных деятелей, включая образ Ататюрка.Среди прочих в монументе можно найти скульптуры Ворошилова и Авралова – советских революционеров, увековеченных на площади Таксим по распоряжению Ататюрка. Здесь на площади начинается царство донеров.

Три года назад какой курс был? А сейчас во всех сетевых магазинах типа Sok, Migros вода - 0,5 литра стоит 1,5 лиры, что значит 5 рублей, а вода 1,5 литра - 3 лиры, что значит 10,5 рублей. Официальный курс лиры около 3,5 рублей, даже был день, когда лиры снимала по 3,3. Все остальные обмены уже тонкости нашей реальности.

Иду между местных лавок. А Стамбул, как мы помним, это сплошной рынок. Сегодня у меня цель найти могилу отважного, храброго воина. Великого визиря Османской империи Ибрагима паши. На трамвае Т1 с остановки Эминёню доезжаю до остановки Кабаташ. Это та остановка с которой, можно дойти до дворца Долмабахче, тем читателям, которые уже знают, где это находится, были в Долмабахче, сориентироваться проще. Нужно идти немного, в другую сторону от Долмабахче. Необычная, яркая, но печальная судьба этого человека не дает покоя. Ибрагим паша родился в греческом городе Парге, в семье рыбака. Отсюда его называли Паргалы Ибрагим паша. Настоящее имя Великого визиря осталось неизвестным. Неожиданный карьерный рост, головокружительный успех, огромный горизонт возможностей и стремительное падение, так можно описать скоротечную жизнь значимого человека в Османской империи 16 века. В детстве, предположительно в возрасте 6 лет, он был пленен пиратами или похищен при набеге, после чего мальчика посвятили в ислам. Ибрагим получил хорошее образование, сдружился с шахзаде Сулейманом. После того, как Сулейман Великолепный занял престол, Ибрагим удостаивается должности - хранитель покоев владыки Османов, затем начинается головокружительный карьерный взлет. Султан Сулейман перекраивает порядки и устои сложившиеся в системе правления своих предков. Только своим нестандартным мышлением и разрушая сложившиеся стереотипы, Сулейман достигает невероятного развития своей империи. Сулейман поставил на должность Великого визиря своего преданного друга Ибрагима, не посчитавшись с мнением двора. Это нарушает все правила сложившийся четкой системы формирования кабинета министров - Дивана. Ведь Великим визирем мог стать только Второй визирь, в случае ухода своего предшественника, также, как и Вторым визирем, мог стать только Третий визирь. Всего визирей при правлении Сулеймана I было шесть. Все эти преобразования вызвали недовольство среди высокопоставленных чиновников. Ибрагим паша, понимая сложившуюся ситуацию, побоялся козней влиятельных недоброжелателей. Понимая, что может лишиться жизни самим Сулейманом по навету на него противников, отказывается от предоставленной возможности занять столь высокий пост. Сулейман же дает клятву другу, что никогда не покусится на его жизнь. Сулейману нужен был надежный союзник и партнер. Наверно, этот момент становится роковым в жизни Великого визиря. Ибрагим паша получает безграничную власть и поддается сильнейшему искушению. Великий визирь теряет контроль над своими действиями, переходит рамки дозволенного. Он возомнил себя уже султаном! Ибрагим паша великий полководец Османской империи, совершил множество походов, прекрасный дипломат, талантливый военноначальник, главный военнокомандующий Османских войск, везде добивается блистательного успеха. Однако, столь опрометчивые действия, заставили усомниться в его преданности Господина. Великий визирь теряет доверие своего друга султана Сулеймана. За это он поплатился жизнью. По приказу султана, Великий визирь был задушен ночью, в дворцовых покоях. В нюансах самого наступления смерти имеются разные точки зрения историков. Но суть одна, султан велел казнить своего некогда обожаемого друга, что тот не оправдал его доверия. Есть версия, что султан приказал верному другу Ибрагима захоронить его ночью, тайно в густом лесу среди вековых деревьев. И так, чтобы место захоронения не было никому известно. О захоронении в этом месте человека можно было догадаться лишь по небольшому безымянному камню. Так хоронили простолюдинов. Теперь могила Ибрагима Паши располагается в стамбульском районе Кабаташ. С двух сторон от захоронения стоят невысокие постройки. Неизвестно, каким образом удалось установить, что погребенное в могиле тело принадлежало Великому османскому визирю. Эксгумация тел в исламе запрещена. Я уже знаю, еще одно место захоронения Великого визиря Османской империи Паргалы Ибрагима паши. Но, туда обязательно отправлюсь в следующих своих пребываниях в Стамбуле. Вот так запечатлелась жизнь великого человека, великой империи, дошедшая до наших дней. Судьба, ничего не скажешь.

Джану хотела выразить отдельную благодарность, это удивительный человек, сколько в нем добра и света. Всегда на позитиве, веселый, улыбчивый, человечный, очень отзывчивый человек. Мне лично, он помогал несколько раз в непростых ситуациях. Интересный рассказчик, живой, неподдельный, очень эрудированный и грамотный. Рассказывал о своей стране изнутри, рассказывал о себе и о своей жизни, что мне немаловажно услышать, как живут турки. Википедийские знания страны у меня есть, а слушать их еще от гида, было бы скучно и уныло. Порой наши гиды по дороге частенько зачитывают их с телефона, а кто то с приготовленных листов. Действительно, просматривая, разные версии о стране, том или ином событии, очень хотела знать точку зрения Джана. Все разложил по полочкам, обосновал, даже немного вступили с ним в спор. Но, история древних цивилизаций неумолима и имеет несколько точек зрения различных историков. Его рассказы и его речь, я легко понимала, если что то было непонятно, просила, чтобы повторил. Он все повторял, без возмущения и негатива, а с еще большей заинтересованностью. Мне порой казалось, что Джану очень нравится, когда его слушают. С ним было интересно, легко, непринужденно и весело. Самый лучший гид, вообще, за всю историю моих путешествий. Не все участники тура, наверно, знают, что часть организационных моментов решал именно Джан. Он заказывал обеды, а если мы опаздывали, он раз и два перезванивал и переносил их, он заказывал шары, как написала уже Марина, он управлял водителем вместо навигатора, все кораблики, все экскурсии организовывал Джан. Джан стал украшением этого тура, не думаю, что без него была бы такая веселая, непринужденная атмосфера в нашей группе. Уверенна, что большей половине группы Джан понравился. Это самый лучший тур от ТТВ, в которых я бывала, за что им огромное спасибо и за Джана тоже. Мариночка, как приятно читать ваш рассказ, он тонкой нитью связывает всех нас с тем путешествием, и так греет душу.

Марина, ирония судьбы или Стамбул такой маленький ? Я живу сейчас в этом отеле, что у Вас на фото. Даже мои окошки попали🤣 И вид с терассы на Голубую мечеть. Простите, не сдержалась эмоции ещё переполняют. Сижу на террасе любуюсь видами, читаю Ваш отзыв. И надо же. Главный администратор на ресепшене отеля.

Марина, начало супер!!! Восторг!!! Я тут в Стамбуле, грущу по вчерашним проводам. Так не хватает одногруппников. А Вы своими воспоминаниями вернули меня к жизни! Тур самый замечательный от ТТВ. Это просто фееверк, за все мои поездки. Трудно выйти из состояния эйфории, несмотря на то, что параллельно сама путешествую по этой стране.

Времени остается совсем чуть. До Муданья ехать нужно с учетом 2-2,5 часа. Тем более, обратный маршрут автобуса 3F на улицах Бурсы мне не попался. Видела автобусы этого маршрута, но они ехали в одностороннем порядке. А так как я не доехала до конечной остановки, то не могла знать откуда отправляется автобус 3F. На вопрос, где останавливается автобус 3F, который идет до городка Муданья, никто из местных жителей ответить не мог. Поэтому я выбираю вариант 2. В запасе у меня 2 часа. В Бурсе по туристическим местам курсирует трамвай Т1, как и Стамбуле. Стоимость проезда 6,5 лир, около 23 рублей. Я сажусь возле парка Топкапы в трамвай и еду до остановки Демирташпаша. Метро Бурсы имеет всего две линии, с 37 станциями на вход и выход. Протяженность маршрутов метро 37 километров. Отсюда доезжаю до станции Эмек. Она, кстати конечная. Оплата производится Бурсакартой. Поезд пришел через 20 минут, что не мало в моем случае. Ехать до станции Эмек минут 40. Сразу при выходе имеются банкоматы, где сняла лиры, что очень мне было необходимо. И вышла к автобусу 1M, который довезет до пристани Муданья. А вот тут начинается самое интересное в моем путешествие по Бурсе. По отзывам, есть еще долмуши, которые везут в Муданья, но, то ли час был поздний, то ли их, вообще нет. Долмушей я не увидела. А автобус 1M предательски не подъезжал к остановке. И еще, я не знала, что этот маршрут просто останавливается у каждого столба, на каждом повороте. Все таки надеялась успеть на последний паром, который отправляется в 20-00. Сильно волновалась, при этом успокоила себя, решив, что буду беспокоиться по факту. На паром, и не я одна, опоздала минут на 15. Было обидно смотреть на людей, которые ехали с чемоданом, как я поняла в аэропорт Стамбула. Они объясняли кассиру, что не смогут попасть в аэропорт, и не смогут вылететь. А, что сделает для них кассир паромной переправы. У меня в голове был план поехать обратно в Бурсу, и уехать с автовокзала. Но, посмотрев по карте, поняла, что автовокзал в Бурсе не один. На улице уже почти ночь, и, вообще неизвестно есть ли такие поздние рейсы в Стамбул. К тому же, категорически, не хотелось ехать обратно в Бурсу. И тут, ко мне приходит план Х. Решила не беспокоиться, а посмотреть по карте, нет ли по близости гостиницы. Гостиница оказалась в 100 метрах от паромной станции на самом берегу Мраморного моря. Пошла в гостиницу. На ресепшене ребята мне предложили номер за 600 лир, 2100 рублей. Спросила, нет ли номера дешевле, так как мне нужно только переночевать. Сейчас время около 22 часов, а в 7 часов утра я освобожу номер. Администратор объяснил, мне, что сегодня суббота и все со Стамбула приехали на выходные в Муданья, у них почти все номера заняты. Также спросил, нужен ли мне завтрак, я ответила, что не нужен. Вообщем, сговорились на 500 лир, 1750 рублей. Выторговала себе 350 рублей. Ну, что, гулять, так гулять. Я заселилась. И отправилась на набережную города Муданья, где народ прогуливался, дышал воздухом, ужинал в местных кафе и просто расслаблялся. Ночной Муданья, напомнил мне город Чанаккале. Навеяли воспоминая прошлогодней давности. В 7-30 я уже была возле касс на паромной переправе. Утреннее солнце с переливающемся морем встречают меня. Упс... Что то опять пошло не так. Кассир мне объясняет, а я не могу поверить своим ушам. Билетов на паром нет. Нет и на 11 часов, нет их и на 13 часов. Билеты есть только на 15-00. Стопор, но понимаю, что сейчас я и в 15 часов не уеду. Номер я уже сдала. Остался единственный вариант ехать в Бурсу. Очень сожалела, что сразу не построила свое путешествие в Бурсу на 2 дня. Но, что сделано, то сделано. Первый пришел автобус M1 и я решила ехать на нем, а затем на метро. Я снова в Муданья. Готовлюсь к отплытию. Подкрепилась перед дорогой. Немного прогулялась.

10 лет целенаправленно и упорно осаждали Бурсу османы, когда город был частью Византийской империи. В 1326 году Бурса перешла в состав Османской империи. Орхан Гази, сын основателя Османской империи Османа I, провозгласил Бурсу столицей. Здесь становилась Османская империя, здесь заложены истоки. В Бурсе много памятников ранней османской архитектуры. Город очень спокойный, очень колоритный, здесь мало туристов. Зато можно наблюдать за настоящей Турцией. Это кафе, где подают самый вкусный Искандер кебаб. Считается, кто здесь не поел кебаб, в Бурсе не бывал. Не знаю, попробовать не удалось. Очередь оказалась внушительная, а у меня нет времени. В 750 метрах от Большой мечети, почти сразу за крепостными стенами начинается живописный парк Топхане с красивым фонтаном. На входе в парк стоят две гробницы,основателей Османского государства. Тюрбе Орхана Гази, второго правителя Османской династии. Сын Османа, он сделал для становления империи однозначно больше, чем его отец. При нем, благодаря умелым завоеваниям, небольшой бейлик отца, типа феодального княжества, превратился в крупную империю. Саркофаг его скромнее, чем саркофаг отца. Именно Орхан Гази завоевал Бурсу и перенес сюда столицу. Бурса является первой столицей Османской империи. Могила Османа Гази выглядит значительно внушительнее. Покрыта инкрустацией и резьбой. Бурса не была завоевана при Османе, но он верил, что его сыну удастся получить столь лакомый кусок к быстро растущему государству. По легенде он завещал быть похороненным под серебряным куполом одного из византийских зданий, которое стояло на возвышении и было видно издалека. Сын исполнил волю отца, завоевал Бурсу и перенес останки Османа туда, где его отец хотел покоиться. Так и лежат два основателя империи и смотрят с высокого холма на город своей мечты. В парке Топхане располагается часовая башня - знаменитый символ Бурсы. Бурса очень колоритный город, видно это со смотровой площадки, которая находится в парке. Бурса лежит у подножия горного хребта Улу Даг. Улу Даг является популярным горнолыжным курортом. Подняться на гору можно при помощи канатной дороги. Видим, как терракотовые черепичные крыши и минареты мечетей граничат с многоэтажными новостройками.

Сразу после Зеленой мечети красивые домики Бурсы, старинные исторические. Колорит августовского лета просто зашкаливает. Очень приятно гулять по старинному городу. Вдалеке виднеется мост Ирганды на фоне горы Улудаг. Памятник Кемалю Ататюрку. Памятник ранней османской архитектуры мечеть Улу Джами построена в 1400 году. Строится мечеть при правлении султана Баязида I. Сверху мечети находится 20 куполов. В Улу Джами хранится покрывало Каабы, главной мечети мира расположенной в Мекке. Это самое старое из покрывал, которое сохранилось до наших дней. Внутри мечети фонтан для омовения. Много изящных каллиграфических надписей с сурами из Корана или цитатами Пророка, часть из которых сделаны золотом по камню. На стенах и столбах каллиграфические надписи перечисляющие 99 имен Аллаха. По выходу из мечети Улу Джами в нескольких шагах находится рынок Коза хан, раньше был Караван сараем, который служил стоянкой для торговых караванов. Гостиницей, если говорить современным языком. Коза хан переводится, как рынок шелкового кокона. Здесь можно купить уникальные шелковые изделия из Бурсы. Рынок был построен по приказу султана Баязида II в 1490 году. В то время Бурса была важнейшем транспортным узлом на Великом шелковом пути. На первом этаже множество кафе и мечеть. Излюбленное место местных жителей. Очень интересные изделения и ткани. Какая красота и роскошь. В Бурсе можно купить шикарные ткани. Чудесные материи. Попался магазин с тканями, посмотрите какие они, необыкновенной красоты.

В 450 метрах от моста Ирганди находится Зеленая мечеть Бурсы и Зеленый мавзолей султана Мехмеда I. По тихим аутентичным улочкам отправляюсь туда. Зеленая мечеть, построенная в 15 веке для султана Мехмеда I, залы мечети сверкают, как изумруд. Сверкают они оттого, что внутренние стены были выполнены с использованием изразцов синего, зеленого, лазурного, бирюзового и голубого цветов, перемежающихся с белыми буквами арабской вязи. Мехмеда I современники называли миролюбивым и образованным правителем. На территории комплекса находится тюрбе Мехмеда I. Его называют Зеленый мавзолей. Мехмед I, пятый османский султан. Мавзолей выстроен в стиле усыпальниц эпохи сельджуков. Интерьер отделан изразцами, которые по цветам и характеру рисунка имеют безусловное сходство с керамическими плитками, украшающими Зеленую мечеть. Саркофаг также отделан изразцами. Рядом с султаном Мехмедом могилы его сыновей и дочерей. Михраб - на южной стене настоящее произведение искусства.

Несмотря на столь мрачное место, здесь легко и комфортно. Энергетика положительная, вдали от суеты земной, толп туристов. Комплекс обладает прекрасными многовековыми ухоженными деревьями, здесь и дышится в жаркий день свободно. Именно, в таких местах осознаешь всю бренность нашего мира. Кем бы ты ни был в нем, у всего есть начало и есть конец. В той жизни не жила, но прикоснулась к ней с огромным удовольствием. Была, там, где хотела прикоснуться к истории Османов. Дальше просто хотелось ни о чем не думать и наслаждаться прекрасным днем, Бурсой и жизнью. В мечети шел намаз, и зайти туда не было возможности. Зато выпить турецкого чаю в кафе под огромными деревьями, с удовольствием. И чай, там стоил всего 4 лиры, 14 рублей. В кафе есть туалет, цена этих заведений в Турции чисто символическая, 1 лира, 3,5 рубля. За этих пушистиков можно быть спокойным, они накормлены, обласканы и получают удовольствие от жизни. Респект жителям района, где живут эти хвостики. А у меня новый объект в Бурсе. Сразу же после комплекса Мурадие отправляюсь пешком на мост Ирганди. Идти около трех километров. Это еще одно место, где мне непременно нужно было побывать. Самый старый крытый мост в мире! Мост 15 века просуществовал без изменений до 19 века. Затем после землетрясения и в ходе военных действий мост пострадал. После реставрации, официально был открыт мэрией Бурсы в 2004 году. Когда то здесь находились торговые лавки, склады и даже мечеть. Мостов подобной конструкции всего четыре в мире. Мост Ирганди в Бурсе, мост Веккьо Понти во Флоренции, мост Риальто в Венеции, мост через реку Осам в Болгарии. Что ж мост Риальто я видела очень много раз, мост Веккью Понти я видела несколько раз, увидела мост Ирганди. Теперь осталось увидеть мост в Болгарии. К тому же это совсем не очень далеко. Сейчас здесь располагаются ремесленные магазинчики и мастерские. Многие из них закрыты.

В Бурсе я была в прошлом году в туре с ТТВ, городок просто запал в душу. Подробнее о нем уже рассказывала. Быстрый его осмотр породил желание непременно туда вернуться. Тихий, спокойный, здесь нет толп туристов, даже в туристических местах. Очаровательные достопримечательности, шелковый рынок, Гранд базар. Поехать в Бурсу меня сподвигла одна достопримечательность, где очень хотелось побывать. Это был план номер один. Автобус F3 шел, как раз по маршруту, где недалеко от остановки находится исторический комплекс Мурадие. Комплекс Мурадие один из старейших построек Бурсы, находится он в старой части Бурсы. Комплекс состоит из мечети, школы, больницы и кладбища. В этой части комплекса стоят мавзолеи членов османской династии. На входе есть план расположения тюрбе. Комплекс носит название султана Мурада II, отца Мехмета Фатиха Завоевателя. Мурад II, последний османский султан похороненный в Бурсе. Дальше их уже хоронили в Константинополе. Ценный деревянный карниз сохранившийся в оригинале. Мурад II не любил излишеств и хвастовства, поэтому мавзолей созданный его сыном султаном Фатихом Мехметом выглядит просто. В соответствие с волей Мурада II в гробнице нет других могил, а вершина купола оставлена открытой. "Пусть милость Божья прольется на мою могилу, будь это сияние Солнца, или Луны, либо капли дождя", - оставил он послание. Сквозь мавзолей Мурада II, можно пройти в отдельную комнату, где покоятся его сыновья и дочь. Но приехала я сюда, именно из за этого тюрбе. Здесь покоится шехзаде Мустафа, сын Сулеймана Великолепного по приказу которого и был казнен Мустафа. Рядом с сыном покоится его мать Махидевран хатун. После казни сына и внука жизнь Махидевран была очень трудной. Ее выслали в Бурсу. Там же был похоронен Мустафа. Махидевран была лишена всех почестей и благ. После смерти Сулеймана на троне оказался Селим II, по иронии судьбы, он помог бедной женщине выплатить все ее долги и назначил ей пенсию. Спустя 20 лет после смерти единокровного брата распорядился построить ему мавзолей. Мавзолей внутри богато украшен изникской плиткой 16 века, изумительного голубого цвета, всех оттенков. Часть плитки была украдена, позже отреконструирована, здесь встречаются и оригинальные образцы. Рядом с шехзаде Мустафой похоронен сын Баязида, единокровного брата Мустафы, который также был задушен после смерти отца. Четвертая могила хранит тайну. Кто там похоронен неизвестно, но есть предположение, что это семилетний сын самого шехзаде Мустафы, который был задушен вместе с отцом. Но нигде в документах доподлинно это не зафиксировано. У Мустафы было четыре наложницы, два сына 15 и 7 лет, и две дочери. Сыновья были убиты вслед за отцом. Дочери, с двумя женами, которых выбирала Махидевран для сына сама, доживали свой век рядом с ней, в Бурсе и похоронены в комплексе Мурадие. Над куполом ручная роспись 19 века. Скромное открытое тюрбе принадлежит акушерке Гюльбахар хатун султана Мехмета Завоевателя. Мавзолей шехзаде Махмуда, сына Баязида II. Своим интерьером он проливает свет на декоративное искусство начала 16 века. Рядом с шехзаде Махмудом похоронены три его сына. Все они были казнены. Мавзолей после реставрации. На потолке показан сектор, какая роспись была раньше. Мавзолей Джема султана. Джем султан сын султана Мехмеда II. Джем претендовал на османский трон после смерти отца и предлагал своему брату Баязиду II разделить между собой империю. После нескольких поражений от брата в гражданской войне претендент бежал сначала в Египет, а затем на Родос, к госпитальерам. Те пытались продать его брату Баязиду, но не договорились и переправили Джема во Францию. Где он стал узником и жертвой политических торгов. Позже был переправлен в Рим, где и умер. После смерти Джема его тело было передано Баязиду и захоронено в Бурсе. Джем был известным поэтом и переводчиком поэзии. Мавзолей шехзаде Ахмета 1513 год. Шехзаде Ахмет сын султана Баязита II, единокровный брат Селима Грозного. Здесь же покоится мать шехзаде Ахмета Бюльбюль хатун. Предположительно, эта женщина является матерью шехзаде Махмуда, мавзолей которого был ранее. Внутри мавзолей украшен бирюзовой плиткой, а потолок расписан растительным орнаментом. Мавзолей Гюльшах хатун, жены Фатиха Мехмета Завоевателя. Тюрбе очень простое и скромное, ни мозаик, ни росписей, ни витражей. Ничего нет в этом мавзолеи. В Мурадие захоронена мать Фатиха Завоевателя, Хюма хатун. Тюрбе такое же простое и скромное. Вот фотографий у меня не оказалось. Многочисленные жены и наложницы султанов и шехзаде. Всего на территории комплекса захоронены 40 особ из османской династии. Гробница Гульрух хатун жены султана Баязида II. Матери шехзаде Алемшаха, который, как и все шехзаде в свое время отправился в санджак. Гульрух, как и все матери сопровождала сына. Сохранилось длинное письмо, написанное Гюльрух султану Баязиду в бытность её сына санджакбеем Манисы, подписанное «валиде Алемшах», оно являющееся важным свидетельством событий того времени. В письме говорится, что Гюльрух защищала Алемшаха пока он был маленьким, но когда он достиг возраста храбрости, "ему нужен мусульманский лала, который принесет ему религию и мир". В письме Гюльрух хатун сетует на то, что ее сын оказался в плохой компании, ведет праздную жизнь и имеет пристрастие к алкоголю, что чуть не сгубило его здоровье, и просит султана прислать во дворец шехзаде благочестивого лалу. Во втором, более коротком письме, написанном после 1510 года, Гюльрух объясняет султану, что шехзаде Алемшах скончался от алкогольной зависимости. После смерти сына Гюльрух уединилась в Бурсе, где занялась воспитанием внучек, дочерей сына, Айше и Фатьмы. После смерти Баязида II в 1512 году финансовое обеспечение Гюльрух и семьи покойного шехзаде Алемшаха взял на себя новый султан Селим Грозный. Гюльрух хатун умерла в начале правления султана Сулеймана I и была похоронена в собственном мавзолее в Мурадие. Дочери шехзаде Алемшаха были переданы под опеку Хафсы хатун, матери султана Сулеймана Великолепного. Женщина, как и многие жены султанов и матери наследников занималась благотворительностью. Гробница Ширин хатун, еще одной наложницы Баязида II. История ее жизни очень приблизительная и запутанная, нет достоверных фактов. 15 век. Еще одна гробница наложницы Мюкриме хатун, какого то шехзаде. 1517 год. Отреставрированная. Вот так она выглядела до реставрации. В комплексе Мурадие можно ознакомится с выставкой надгробных камней, увидеть их развитие с 15 по 19 века. Надгробные камни разложены по видам и периодам, к которым они относятся. На стенде описаны их характеристики.

Ну мечты должны сбываться. Долго решалась ехать в Бурсу. Не прошло и недели, ранним стамбульском утром я отправляюсь на пристань. Благо, что она находится в пешей доступности от моего отеля. Изучив расписание, решила выехать ровно в 8 часов утра, первым рейсом. Ехать до Бурсы на пароме около двух часов, поэтому выезжать позже не было смысла. От пристани Эминеню на водном автобусе, совершенно закрытом, нет выхода на палубу, места на пароме строго определены в билете. Паром забит полностью. Ни одного свободного места. Места удобные, народа много, на пароме есть бар, туалет, телевизор. В Бурсу можно уплыть с Эминеню на пароме компании BUDA. Цена билета 89 лир, 312 рублей. При покупке билета необходимо предъявить паспорт, понадобится турецкий номер телефона. Я предоставила номер телефона отеля в котором проживала, вопросов у кассира не возникло. Паром идет до городка Муданья. Милый приморский городок в провинции Бурса. Далее оттуда идет автобус F3 в центр Бурсы, ехать без пробок минут 40. Купила единую карту Бурсакарт, цена билета до Бурсы 23 лиры, 80 рублей. Автобус доставит до центра Бурсы Коза Хан(шелковый рынок).

Пора передохнуть. На территории парка Миниатюрк имеется кафе с дондурмой. В знойный жаркий день такое лакомство, как нельзя кстати. Очень вкусное мороженое, а цены в Турции в таких закрытых местах не отличаются от цен в туристических местах. Такое вот мороженое 4х видов стоит 35 лир, 125 рублей. В парке очень красиво, интересно, познавательно и комфортно. Нет толп туристов, в основном местное население с детьми. Прогулка по замечательному парку миниатюр продолжается. Кыз-Калеси (Девичья крепость) - средневековая киликийская крепость, расположенная на небольшом острове в 600 метрах от побережья турецкого курортного городка Кызкалеси провинции Мерсин. Гробница эмира Байындыра и сельджукское кладбище в Ахлате, восточная Анатолия. 15 век. Мавзолей расположенный на квадратном основании, имеет цилиндрический корпус с сплюснутым коническим конусом, который открывается на юг колоннами и арками. Диярбакыр, расположенный на берегу древнего Тигра, один из самых древних, красивых и интересных городов восточной Турции. Именно здесь на плодородных землях междуречья Тигра и Евфрата зародилась человеческая цивилизация. Первые поселения на месте Диярбакыра датируются 1 100 годом до н.э. А сегодня это современный город с почти двумя миллионами жителей, сохранивший, несмотря на непростую историю, свою неповторимую атмосферу. Мечеть Улу Джами находится на главной улице старого города возле базара. Мечеть построена сельджуком Малик-Шахом на месте христианской церкви, и, как и всё в городе, сделана из чёрного камня. При строительстве мечети использовали колонны от римского театра, а сама она больше всего напоминает Великую мечеть Омейядов в Дамаске. 11 век. Храм Суфийского святого Сомунджу Бабы расположен в центральной Турции, в 80 километрах к северо-западу от города Малатья и в 3 км. от небольшого городка Даренде. Сомунджу Баба, также известный как Шейх Хамид-и Вали, был аскетичным учителем ислама в Бурсе, который пользовался большим влиянием и известен как мусульманский святой. Чифте Минарели медресе - архитектурный памятник позднесельджукского периода в городе Эрзурум с двумя высокими минаретами близнецами. 13 век. Фасад медресе с декоративной кирпичной кладкой и изображением древа жизни с двуглавым орлом и змеями - символом анатолийских сельджуков. Еще одно интересное строение, Гёк медрисе в городе Сивас. 13 век. Маниса является родиной еще одной роскошной мечети. Мечеть Мурадие была построена для султана Мурада III, сына Селима II и Нурбану. Шехзаде Мурад перед своим правлением Османской империей находился в санджаке, в Манисе. Став султаном, он распоряжается построить мечеть в Манисе. Разработал проект мечети архитектор Синан, но строительство ее было завершено уже после его смерти. Часовая башня - символ Измира, 25 метровое мраморное сооружение, построенное в 1901 году в центре площади Конак. Малабадский мост - арочный мост, перекинутый через реку Батман недалеко от города Сильван на юго-востоке Турции. 12 век. Каменные дома Мардина. Мардин - город на юго-востоке Турции, столица одноимённой провинции. Известен архитектурными строениями в арабском стиле, а также своим расположением на скалистой местности с видом на северные равнины Сирии. Население состоит в основном из курдов. Немрут Даг - гора на юго-востоке Турции в Таврских горах в иле Адыяман. Высота 2150 метров над уровнем моря. В 62 г. до н. э., царь Коммагены Антиох I Теос из армянской династии Ервандидов построил на вершине горы Немрут гробницу - святилище окруженную огромными статуями. Под курганом находится гроб Антиоха I Коммагенского (69—38 до н. э.). Края скалистой вершины, на которой находится гробница, с трёх сторон превращены в большие террасы. Две из них украшены пятью величественными сидячими статуями высотой 8 метров, одна из статуй фигура Зевса. Амасья -город яблок и скальных гробниц. В Османские времена Амасья становится важным городом, здесь проводится обучение детей султана. Прекрасный и невероятно аутентичный турецкий город Амасья, стоящий у подножия горы Харешна на берегу реки Ешильирмак, является одним из тех мест, которые восхищают туристов своей богатой историей, прелестью природных ландшафтов, богатой культурой и массой народных традиций. При всех этих плюсах, город Амасья не считается популярным туристическим направлением, но это обуславливается лишь тем, что немногие туристы знают об этом некогда важном турецком санджаке, где традиционно учились управлять страной наследники османских султанов. Эфес. Древний город на западном побережье Малой Азии, при впадении реки Каистр, южнее Смирны и западнее города Сельчук. Основан 10 век до н.э. Еще одно из семи чудес античного мира, греческий храм посвящённый местному культу богини Артемиды. Правда до наших дней от храма дошла одна колонна. Мавзолей в Галикарнасе древнее сооружение, которое сегодня лежит в руинах, является одним из самых известных и величественных творений архитектуры Древнего Мира. Алтарь Зевса или Пергамский алтарь - произведение искусства эллинистического периода, один из самых значительных памятников этого времени, сохранившихся до наших дней. Главные ворота мусульманского квартала Старого города Иерусалима, считаются одними из самых красивых. Нынешние ворота были сооружены в 1537 году султаном Османской империи Сулейманом Великолепным на месте ворот Адриана. Алебастровая мечеть. Мечеть, расположенная в Цитадели Каира в Египте и построенная по заказу Мухаммеда Али-паши в 19 веке. Много приятных минут еще можно получить на территории парка. В парке имеется кафе с неплохой кухней, где в тени зонтиков, можно перекусить и даже отведать блюда местной кухни. В кафе самообслуживание. Цены адекватные. Чечевичный вкусный, мой любимый турецкий суп, плюс вот такой большой салат Цезарь и банка Кока колы стоил 98 лир, 350 рублей. С такими видами В парке есть сувенирный магазин.

Экспозиция второй зоны представлена достопримечательностями всей Турции. Путешествия по этой зоне мысленно можно перенестись в Конью, Амасью, Мардин, Эдирне, Анкару, Измир, Трабзон, Каппадокию. Прогуляться по улицам античного города Эфес. И даже посетить термальные источники Памуккале. Дивриги Улу Джами - комплекс соборной мечети, находится в городе Дивриги в Турции, является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основана в 13 веке. Во время Второй мировой войны комплекс использовался как хранилище драгоценностей из дворца Топкапы. Медресе Тонкого минарета. Конья. 13 век. Султан Хан - большой сельджукский караван-сарай 13 века, расположенный в городе Султанханы, провинция Аксарай, Турция. Комплекс Хаджи Бекташ Вели - памятник культуры алевитов Турецкой Республики, расположенный в провинции Невшехир. 13 век. Музей Мевляны в Конье, посвещен персидскому поэту суфию Джалаладдину Руми. Мечеть Селимие в Эдирне. Мечеть была построена по заказу султана Селима II сына Сулеймана Великолепного и Хюррем султан, по проекту архитектора Мимара Синана между 1568 и 1575 годами. Синан считал ее своим шедевром и одним из высочайших достижений исламской архитектуры в целом и османской архитектуры в частности. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание парламента Турции в Анкаре. Дворец Исхак паши полуразрушенный дворцово-административный комплекс османского периода, расположенный в провинции Агры на востоке Турции. 18 век. Символ города Антальи минарет Йивли, известна еще как Великая мечеть. 13 век. Сафранболу - исторический город с извилистыми мощеными улочками, высокими холмами и прекрасными пейзажами. Самая известная достопримечательность Аданы мост Тас Копру. Римский император Адриан построил мост через реку Сейхан, это один из старейших мостов во всем мире, который все ещё используется. Каппадокия. Памуккале. Бурса. мечеть Улу Джами. Есиль турбе, мавзолей пятого османского султана Мехмеда I в Бурсе. Начало 15 века. Улудаг грандиозный горный массив высотой 2543 метра в Бурсе. Монастырь Сумела православный монастырь, посвященный Богородице, расположенный в Карадаге в Понтийских горах, в районе Мачка провинции Трабзон в современной Турции. Расположенный на крутом утесе на высоте около 1200 метров над долиной Алтындере, он имеет большое историческое и культурное значение, а также является главной туристической достопримечательностью национального парка Алтындере. Монастырь является одним из самых важных исторических и туристических объектов в Трабзоне.

Елена, внезапно произошла техническая ошибка. Отчет ушел в тираж без моего ведома. 😱 Первый пост теперь дописала. Продолжу про другие зоны парка дальше. Очень атмосферное интересное место. Обязательно для посещения.

В солнечном Стамбуле идем смотреть всю Турцию. На берегу пролива Золотой Рог раскинулся парк миниатюр. Чудесное место для отдыха с прекрасными береговыми видами. Есть приложение для смартфонов и айфонов, которое включает в себя аудиогид и информацию о местоположении памятников, в том числе на русском языке. На всей территории парка работает Wi-Fi. В парке миниатюр я второй раз. В 2010 году со своей семьей мы посещали его. Восприятие сейчас, конечно же другое. Тогда это было, что то абстрактное. Теперь, третий раз я не только в Стамбуле, но и в Турции побывала во многих локациях, увидела сериал Великолепный век, увлеклась историей Османской империи, парк миниатюр воспринимаешь осознанно и с наибольшим интересом. Доехать до парка Миниатюрк можно с площади Эминеню на автобусе 47, 47Ç, 47E, 47N до остановки Миниатюрк. Ехать минут 30-40. Цена входного билета в августе 2022 года 90 лир, что соответствует 315 рублям. Миниатюрк разделен на три зоны. Достопримечательности Стамбула, достопримечательности других городов Турции и достопримечательности Османской империи, которые сейчас располагаются за пределами страны. Есть в Миниатюрке Босфорский мост и собственный Босфор. Есть макеты старого аэропорта Ататюрка с самолетами, которые движутся. Вокзал Хайдарпаша. По периметру парка проходит железная дорога, по которой курсирует небольшой поезд. Стамбульская экспозиция представлена всеми историческими достопримечательностями города. Дворец Долмабахче. Дворец Бейлербейи - летняя резиденция султанов. Храм Антуана Падуанского — католический костел на Истикляль в Стамбуле. Галатская башня в миниатюре. Фонтан Ахмета III. Крупнейшее почтовое отделение Турции, расположенное в квартале Сиркеджи, в стамбульском районе Эминеню. Цистерна Базилика. Церковь Святой Ирины. А вот, дворец Топкапы, который находится в парке миниатюр на реставрации. Собор Святой Софии и Голубая мечеть. Немецкий фонтан на площади Ипподром. Сулеймание. Тюрбе Минара Синана. Крепость Румели хисары. Девичья башня, которая в 2022 году находится на реставрации и полностью закрыта. В парке Миниатюрк ее можно увидеть во всей красе. Интерактивный стадион со звуком, включается гимн выбранной футбольной команды, а на поле выходят игроки поприветствовать зрителей.

Вот оно, еще раз монументальное здание в окружение четырех минаретов. Полторы тысячи лет собор Святой Софии изумляет своей архитектурой самых искушенных путешественников. Прохожу Айя Софию от дворца Топкапы. Через эти ворота султан из дворца Топкапы проходил в Святую Софию на молитвы. Сейчас через эти ворота можно попасть в музей ковров. Небольшой очень атмосферный рынок. Айя София без очереди. Вечерело конечно, но так было приятно сразу пройти на территорию святыни. Фонтан омовений,возведенный в 18 веке, фонтан является замечательным образцом турецкого рококо. На втором этаже собора имеется галерея с фресками. Великолепные мозаики. Только где они теперь, уже два года. Нет, я не брюзжу, но так хочется насладиться древними артефактами. Ну, атмосферы и в самом соборе, сейчас можно с легкостью убавить. Если, конечно, вы не в первый раз посещаете святыню. Символов Христианства почти не осталось, в последние два года. А вот прекрасная арабская вязь присутствует с лихвой. И не только на стенах величественного собора, но и в территориальном пространстве. Собор был объявлен музеем и включен в состав всемирного наследия ЮНЕСКО. Наследие, конечно же, не уберегло статуса музея. А собор Айя София два года назад президентом турецкой республики, вновь приобретает статус мечети. Около 1000 лет собор Святой Софии считался самым большим храмом в христианском мире. Гигантская купольная система собора стала шедевром архитектурной мысли своего времени. В результате этой истории и его величия десятки тысяч туристов каждый день стоят в гигантской очереди, чтобы посетить эту грандиозную локацию мировой истории. И увидеть красоту собора воочию. Народа очень много. Кто то, наверно приходит поглощать энергетику этого места. Если в прошлом году была ошеломлена и поглощена этим грандиозным местом. Теперь, хотелось скорее отсюда уйти. Невероятное скопление народа, духота, и какая то тьма накрыла своей пеленой Святой собор. Ни в коем случае, такие впечатления не связаны с нынешнем статусом Святой Софии. Это личные мои ощущения. Что ж, попробую еще раз сюда вернуться, здесь столько всего интересного. И должны же открыть доступ к фрескам.

Собственно, то за чем я пришла во дворец Топкапы. Четвертый двор, самый красивый, самый закрытый и самый новый двор. У Четвертого двора ворот нет, попасть в него можно через сквозные проходы. Четвертый двор называется Софа и Хюмайюн, означает место отдыха. Если в турецком языке диван, имеет совсем другое значение, чем в русском, то софа, есть самый настоящий диван или софА. Сразу открывается сад Тулип или сад Тюльпанов. Сад Тюльпанов большой и соединяется с парком Гюльхане. Парк Гюльхане был частью дворца Топкапы и гулять в нем могли только султаны и члены его семьи. На фотографии скрытая за листвой деревьев, но все же выделяется колонна Готов, ей около 1700 лет. Символизирует победу римлян над готами. Колонна готов считается самой старой среди сохранившихся римских колонн в Стамбуле. Стена павильона Священной Мантии, где хранятся Святые реликвии. Вход в павильон находится в Третьем дворе дворца Топкапы. Священные реликвии состоят из даров присланных султану в различные периоды с 16 по 19 века. В связи с тем, что с 19 века в этой комнате хранится плащ Пророка (хирка), павильон стал называться павильоном Священных реликвий. Здесь хранятся ключи Каабы, желоб Каабы, золотое обрамление священного камня из Каабы, створка от дверей Каабы, меч пророка Давида, посох пророка Моисея, кастрюля пророка Авраама, чалма пророка Иосифа, мощи Иоанна Крестителя. И еще много разных святых раритетов. В комнате очень много народа, строго следят охранники, чтобы никто ничего не сфотографировал. При правлении Селима Грозного была начата традиция круглосуточно прочитывания Корана в комнате рядом с местом хранения плаща Пророка. Ныне эта традиция существует в музейных рамках. Подробнее об этом павильоне я писала в своем прошлом рассказе. Сейчас не стала заходить в этот павильон. Рядом находится Ереванский павильон. Ереванский павильон построен по приказу Мурада IV, в середине 17 века, в честь победы Османской империи в Ереване. Небольшое сооружение, настоящий шедевр османского архитектурного творчества. Золоченый купол, мрамор, перламутр, изразцовые панели, изящные витражи. Мурад IV любил проводить в этом павильоне свободное время, это были его личные покои. Мать Мурада Кесем султан часто приходила к сыну в этот особняк, для обсуждение всякого рода дел. С другой стороны павильона имеется небольшой балкон с которого падишах любил наблюдать за спортивными соревнованиями студентов школы Эндерун. В школе Эндерун, которая располагается в Третьем дворе, обучались мальчики, которых насильно забирали из крестьянских семей во время военных походов и привозили в Константинополь, во дворец. Здесь они получали образование, военные навыки и находились на службе у султана. Они не могли покинуть самовольно территорию дворца. И долго жили в закрытой школе при дворце. Трон Арифе из сокровищницы дворца. Выставили его на обозрение в Ереванском особняке. В главном павильоне, где выставляются музейные экспонаты, дворца Топкапы в особняке Фатиха идут реконструкционные работы. Трон называется одиним из лучших образцов османского декоративного искусства. Он был спроектирован известным архитектором Седефкаром Мехмедом Агой, построившим Голубую мечеть. Трон изготовлен из орехового дерева. Вся его поверхность украшена мозаикой из перламутра и панциря черепахи и дополнена бесчисленными драгоценными камнями. Растительный орнамент включает тюльпаны, гвоздики, розы и пионы, соединенные друг с другом закручивающимися усиками. Орнамент выполнен из перламутра. Арифе, день перед празднованием Курбан Байрама. Очень важный день для мусульман, в этот день во дворце начиналось празднование. Только в этот день трон Арифе выносили из личной сокровищницы султана и ставили перед входом в тронный зал. Начиналось поздравление. Празднование это было неофициальное, потому что находится в Третьем дворе могли только мальчики школы Эндерун, члены семьи, кроме женщин, государственные и религиозные деятели. С ними султан начинал празднование байрама восседая на этом троне. А вот на следующий день В Курбан байрам уже выносили золотой трон, что находится сейчас в Троном зале, выносили и устанавливали перед воротами Счастья или Аудиенции, во Втором дворе. Теперь все жители дворца и приглашенные гости могли поздравить султана с праздником. Крытая Галерея, выводит на мраморную террасу, которую украшает бассейн с фонтаном. Здесь находится зал Обрезания, который закрыт на реставрацию. Багдадский павильон был построен по приказу Мурада IV в честь взятия Багдада. Мурад умер за несколько месяцев до окончания строительства особняка. Багдадский павильон самое богатое оформление в этом дворе. Окна с витражами, стены покрыты керамической плиткой, отделан мрамором, слоновой костью и перламутром. В Багдадском павильоне в те времена проводился обряд обрезания сыновей султана. Трон, который выставляется в Багдадском павильоне сделан для Махмуда II, который стал султаном в начале 19 века. Изготовлен трон в Париже, дизайнером мебели королевской семьи. Трон скромнее, чем троны султанов правящих в прошлых веках. В 19 веке, Османская империя не такая уже могущественная, и не такая уже богатая. А сколько драгоценных вещей не дожили до наших дней, потому что переплавлялись из за нехватки средств, в некогда могущей империи. Почему не строил Селим I или Сулейман Великолепный особняки после каждого похода? Представляете сколько сейчас бы было достопримечательностей в Стамбуле. Вид на Багдадский особняк со стороны Четвертого двора. Мраморная терраса Софы, откуда открывается шикарная панорама Стамбула, пролива Золотой Рог, Босфора и Мраморного моря. На террасе в 17 веке по приказу султана Ибрагима установлен позолоченный навес Ифтарий. Ифтар- разговение, вечерний прием пищи после захода солнца во время месяца Рамадан. Любимое место султана Ибрагима. Он любил здесь вечерами в месяц Рамадан принимать пищу. Павильон Софы состоит из двух частей соединенных аркой. В одой части зал диванов, в другой - комната щербета. Построен при султане Мехмеде IV. Павильон Меджидия, построен во дворце самым последним. По прикажу Абдул Меджита в 19 веке. Султану данный павильон прослужил всего 15 лет, после чего Абдул Меджит переехал в отстроенный дворец Долмабахче. А в Топкапы перебрались все вдовы султанов. В павильоне идет реконструкция. Павильон имеет большую смотровую площадку. Виды просто умопомрачительные. К террасе примыкает мечеть Софы.

Третий двор начинается с ворот Счастья или Аудиенции. За воротами проходила закрытая от посторонних глаз жизнь. Пройти за ворота без приглашения султана было запрещено. Даже великий Визирь входил во внутреннюю часть дворца по приглашению. Площадь возле ворот использовали по особо важным случаям. Здесь проходила коронация султанов, здесь проходили самые значимые религиозные праздники. На площади возле ворот устанавливали султанский трон, а все приглашенные подходили и чествовали падишаха. Перед входом в Третий двор находится реликвия Османской империи, на этом месте было водружено Великое знамя Ислама. Ворота Баб ус Саадет находились под контролем Белых евнухов. Влево от ворот располагались помещения Белых евнухов, которые несли ответственность за третий внутренний двор. Напротив ворот зал Аудиенции, в нем султан принимал иностранных послов. На в ходе в зал располагается родник, который был построен по приказу султана Сулеймана Великолепного, внутри помещения есть еще один родник. Во время аудиенции журчание воды приглушало речь, так никто не мог подслушать, о чем беседует султан со своими визитерами. На входе стояли глухонемые стражники, специально для этих целей во дворец набирались глухонемые мальчики. Редкий кадр. Сфотографировала здание без толпы людей, на обратном пути, уже когда всех просили на выход, потому что музей Топкапы закрывался. На кадре видно, как охранник закрывает Тронный зал. Большое окно за золотой решеткой. Иностранные послы должны были задобрить султана перед аудиенцией, принеся богатые подарки. Гости показывали в это окно свои подарки, если подношение заинтересовало султана, он мог принять его лично. Если нет, подарок оставался у окна, откуда слуги переносили его в личную казну султана, которая находилась в этом же дворе. В углу комнаты высокий трон с резным куполом. На нем султан принимал своих визитеров, и никто не имел права сидеть в его присутствии. В помещение находился только трон на котором восседал султан. Второй трон, церемониальный трон султана Мурада III, внука Сулеймана Великолепного и Хюррем, использовался по большим праздникам и коронациям нового султана. Сделан из орехового дерева, полностью обит золотом и декорирован хризолитом, всего 954 камня . По архивным записям трон был инкрустирован бриллиантами, рубинами и изумрудами, которые сегодня на троне не увидишь, поэтому предполагают что старый трон утратил свое существование, а это просто подделка. Третий двор внутренняя часть дворца, личные покои султана. Белые здания по всему периметру закрытая школа для мальчиков. Османский университет Эндерун. На территории двора также располагается гарем. Гарем и школа Эндерун считались внутренней частью дворца Топкапы. Из гарема можно было попасть на территорию этого двора, но ни одна женщина не имела на это право, включая Валиде султан и Хасеки султан. Только султан мог попасть в гарем с Третьего двора. И сейчас, для туристов вход в Гарем со Второго двора. Библиотека Ахмеда Третьего. Здание библиотеки построено на благо студентов дворцовой школы Эндерун, по приказу султана Ахмета III в начале 18 века. В Библиотеке Ахмета III находится самая загадочная карта в истории. Географическая карта Пири Рейса. Датируется началом 16 века. В начале 20 века группа историков в архиве Топкапы обнаружила удивительную карту, нарисованную на шкуре газели. Пири Рейс, настоящее имя которого Хаджи Мухиддин трудился над созданием этой карты во время правления Селима Грозного, отца Сулеймана Великолепного. Увидев карту мира султан разорвал ее на несколько частей, опасаясь, что столь ценный стратегический документ мог попасть в руки врагов, а это в свою очередь могло ослабить позиции империи. Перед публикой теперь выставлена, та часть карты, которая по мнению Селима I, не представляла опасности империи. Остальные части до сих пор не найдены, и сколько их было тоже непонятно. А вот та часть, которой суждено было взорвать умы ученых, хранит тайны и загадки, она содержит информацию, которую не могут объяснить никакие современные исследовательские центры. Невероятно, на карте датированной 1513 годом изображены обе Америки, часть Африки и Антарктида. Это при том, что Колумб только только открыл Америку, а Магеллану до его кругосветного путешествия оставалось еще 6 лет. Антарктиду, вообще открыли в 19 веке. Загадка этой части карты заключается в том, что на ней нанесены очертания Антарктиды, причем ее поверхность изображена без льда. Как картограф начала 16 века смог с точностью нанести берег Антарктиды, ведь его никто никогда не виел без льда. Сам Пири рейс никогда туда не путешествовал. Хаджи Мухиддин не мог знать о существовании Анд, расположенных в глубине южно-американского континента. Эти горы открыли только спустя пол века после публикации карты. Много загадочных совпадений нанесено на карту. Есть мнение, что такого результата можно добиться только сделав снимок из космоса. Уфологи убеждены, что карту составили инопланетяне. Другая версия, что миллионы лет назад на земле жила высокоразвитая цивилизация. Люди плавали от Северного полюса к Южному , они и составили карту. Предположений множество, но ни одна из них не раскрывает всей тайны. Пири Рейс не оставил никаких записей. Подробности его жизни тоже малоизвестны. Хотя сам картограф не скрывал, что в своей работе использовал старые карты созданные в эпоху Александра Македонского, арабскую карту Индии, четырёх современных португальских карт с изображением Пакистана, Индии и Китая.

Второй двор дворца Топкапы, также знаменит султанским Гаремом. Здания Гарема находятся слева от здания Дивана. Билет в Гарем оплачивается отдельно. Гарем в переводе с арабского означает запрет. Посторонним за вход в Гарем грозила смерть. К сожалению, многие комнаты Гарема находятся на реставрации. С прошлого года ничего не открыли, а некоторые помещения даже закрыли. Нового увидеть ничего не удалось. Но, в запретном месте, век Османской империи оживает. Кажется, стены длинных коридоров и комнат пропитаны средневековьем. Здесь не найти роскоши и шика, комнаты маленькие, многих посетителей это разочаровывает. Однако, Гарем хранит много тайн и легенд, а его стены могут поведать, что здесь творилось на самом деле. Полная неизвестности, закрытая часть дворца Топкапы. Вход в Гарем со стороны Третьего двора (ныне выход из Гарема), где раньше султаны заходили в Гарем. Гарем появился спустя 50 лет после появления дворца Топкапы, когда Хюррем султан решила не расставаться больше с любимым Сулейманом. Тогда началась огромная перестройка дворца в связи переносом Гарема. По коридорам идем в часть Гарема, где жили наложницы, здесь расположены их комнаты и хамам. Вдоль узкого коридора идут комнаты наложниц. Которые закрыты. Также тянутся длинные мраморные стойки, на них оставляли принесенную с кухонь еду. Стойки снизу подогревались, чтобы еда не остывала. В Гареме было все, чтобы жить не выходя оттуда. Каждый султан достраивал, что то свое. За несколько столетий Гарем становится большой территорией. В нем находится более 300 различных помещений. Наложницы жили на втором этаже, который закрыт для посетителей. Двор для наложниц. Первый этаж занимали приближенные к султану женщины. Покои матери султана, Валиде. Мать султана управляла Гаремом, была там самой главной. Валиде занимала самые лучшие комнаты, которых было несколько десятков. Комнаты в этом году погрузились в более конструктивную реставрацию. Комната столовая. В Гареме была своя система обогрева. Камины устанавливали, только в избранных комнатах. Гостинная Валиде султан, почти вся погрузилась в реставрацию. Покои Валиде султан были построены султаном Мурадом III, внуком Сулеймана и Хюррем. Первая кто жила в этих покоях мать Мурада III, Нурбану султан. С тех пор, покои много раз переделывались очередной Валиде. Хюррем никогда не была Валиде, и в этих покоях она не жила. Покои Хюррем находятся на реставрации. Туалетные комнаты и хамам Валиде. Потолки в банях были в виде купола, чтобы лучше вытягивался пар. За хамамом Валиде следует хамам султана. Эти хамамы были построены при султане Мураде III. Тронный зал, комната Повелителя. Самый красивый и большой зал в Гареме. Зал также появился при Султане Мураде III. За 20 лет своего правления Мурад III, активнее всех возводил новые помещения. Тронный зал впоследствии перестроил султан Осман II. В зале проходили семейные торжества и мероприятия. Султан Мурад III был сильно привязан к своей матери Нурбану султан, он не только построил для нее новые покои, а еще рядом с ее покоями выстроил покои для своей персоны. Комната сохранилась в первозданном виде. Фонтан из мрамора из которого и сейчас бежит вода. Вода - время. Во времена султана вода бежала непрерывно для того, чтобы не слышно было разговоров, происходящих в комнате. Двор фавориток 18 век. Кафес, место заточения шахзаде, сыновей султана и возможных престолонаследников. Здание сохранилось в своем первозданном виде. Мехмет Завоеватель, после захвата Константинополя узаконил правило Османов, после смерти султана захвативший трон, должен убить всех своих братьев, чтобы предотвратить будущие восстания и захват власти. В течение следующих 150 лет закон Мехмета привел к гибели 80 членов османской династии. Самый жестокий эпизод братоубийства произошел, когда коронованный султан Мехмет III, шелковым шнурком приказал задушить 19 своих братьев. А сын Мехмеда III, султан Ахмед I отказался убивать своего умалишенного брата Мустафу I. Именно Ахмед I в 17 веке положил более толерантную традицию устранения соперников путем изоляции. Так родилась система под названием кафес или клетка. Шехзаде помещались в клетку в возрасте восьми лет и могли провести там всю жизнь. Вход в роскошную тюрьму охранялся круглосуточно. Шахзаде имели некоторую свободу, их обучали, они могли иметь наложниц, но не имели права иметь детей и жениться. Им организовывались спортивные мероприятия, музыкальные и поэтические вечера. Можно было посещать парк и зоопарк, который там располагался. Золотой путь, древнейший коридор, сорок шесть метров в длину, который ведет в покои султана. По этому коридору наложницы шли в покои султана для ночи любви. Но, золотым его назвали потому, что в дни больших праздников султан в этом коридоре разбрасывал золотые монеты, после приводили наложниц собирать эти монеты. Второй этаж полностью закрыт, по этой лестнице можно было попасть в комнаты фавориток и калфы. Внутренний двор Валиде султан. На выходе из Гарема находится комната со шкафами. Своего рода бухгалтерский архив. Обитательницы гарема вели строгие записи благотворительных дел и хранили эти книги в этих шкафах. Все наложницы были хорошо образованны, вести бухгалтерию им не составляло труда.

Сразу возле здания Дивана во Втором дворе, находится еще один уникальный зал, с богатой выставкой часов из коллекции османских султанов. Здесь представлено около 400 уникальных экземпляров собранных с середины 16 до 20 веков. Часы являлись драгоценностями на равне с другими сокровищами султанской казны. Этот павильон в прошлом году, как то я пропустила. А посмотреть на эти экспонаты очень интересно. Часы с грифоном изготовленные мастерами фаберже. Подарок российского императора Николая II, султану Абдул Хамиду II.

Билет в Топкапы, плюс Святая Ирина, плюс Гарем обошелся 420 лир, что составляло на тот момент 1470 рублей. Не плохо. Второе посещение султанского дворца приурочено, Первому двору и Четвертому двору, где в прошлом году я не успела побывать. И конечно же Гарему. Топкапы чудесное место. Сюда можно возвращаться всегда. Это место одно из тех, где есть, что посмотреть каждый раз. Жизнь султанов и их семей скрывают эти стены. Во дворце постоянно идут реставрации. Особенно много комнат на реставрацию закрыто в гареме. Выставляются иногда новые экспонаты. Посмотреть все за один раз никогда не получится. Ведь дворец Топкапы в два раза больше Ватикана. Во времена правления османов на территории комплекса жили и работали около 50 000 человек. Комплекс имел все необходимое для жизнедеятельности, включая собственные бани, мечети, гарем, торговые ряды, кухни, больницу, школу. Также являлся административным центром Османской империи. Попасть во Второй двор можно через ворота Приветствия. О Втором дворе дворца Топкапы, я подробно описывала в прошлом рассказе о Стамбуле. Второй двор был основан Мехметом Завоевателем, однако его рассвет пришелся на эпоху правления Сулеймана Великолепного. Второй двор или площадь Справедливости был местом проведения торжественной церемонии восхождения султана на трон, церемонии вручения Священного флага, отправляющихся в военный поход, выдавалось жалование солдатам и янычарам, проводились приёмы послов иностранных государств, отмечались религиозные праздники. Меня привлекло странное пение птиц. Какая то, доселе, незнакомая трель. Стала присматриваться и увидела стаи попугаев перелетающих с ветки на ветку, которые резвились и пересвистывались. От ворот Приветствия веером расходятся мощенные дорожки. Дорога Падишаха идет через весь двор до ворот в Третий двор дворца. Вторая дорога Визиря ведет прямо к зданию Дивана. Основное здание во втором дворе-Диван. Там 4 раза в неделю во главе с великим визирем собирался государственный совет для решения текущих гражданских и религиозных вопросов. Над зданием Дивана возвышается башня Правосудия. К Дивану примыкает Оружейная палата, ранее в этом здании находилась казна империи. Там я была в прошлый раз, поэтому зашла полюбоваться еще раз знаменитыми доспехами Мустафы III. Времени, конечно ограничено и в этот раз. Топкапы для меня самое любимое место в Стамбуле, поэтому проводить здесь время одно удовольствие. Открывая для себя, что то новое или любуясь отдельными экспонатами снова и снова. Целая улица знаменитых султанских кухонь расположилась во Втором дворе. Перед входом в Третий двор находится реликвия Османской империи, на этом месте было водружено Великое знамя Ислама.

Но, а Топкапы, самое любимое мое место в Стамбуле. Очарованна и заворожена этим местом. Здесь начинают ощущаться третьи силы. В Топкапы, словно на машине времени переносишься в эпоху Средневековья, в султанские покои, гарем, сад. И стоит остаться на несколько секунд наедине с древними стенами, как в сознание начинают мелькать тени. Образы султанов, хасеки, валиде, визирей, евнухов, наложниц. Интересное место дворец Топкапы. В исламском мире знатные особы всегда занимались благотворительностью. Строили мечети, столовые, медресе, больницы, фонтаны. На протяжении многих веков фонтаны были единственным источником питьевой воды для населения. Султан Ахмет III в 18 веке возводит фонтан, который теперь носит его имя. Фонтан занял место византийского фонтана Перайтон. Источник становится центром общественной жизни, так как там всегда собиралось много людей, а его посещение было бесплатным. Находится перед Первым двором дворца Топкапы, возле мечети Айя София. Отправляюсь во дворец Топкапы второй раз. В прошлом году заходила со стороны Археологического музея и попадала сразу к воротам Приветствия. Теперь нужно осмотреть Первый двор и церковь Святой Ирины. Вход в Первый двор бесплатный. Главным входом в Топкапы являются Имперские ворота, Бабы Хюмайун. Ворота были построены при Мехмете Завоеватели в 15 веке. Ведут они в самый большой двор дворца, двор Янычар. На входе охрана проверяет посетителей металлоискателями. На территории Первого двора находится церковь Святой Ирины. Несмотря на свое название церковь посвящена Святому миру. 4 век, первая церковь в Константинополе. И единственная святыня не переделанная в мечеть. Церковь, также стала архитектурным образцом для строительства Святой Софии. Здесь же, возле церкви Святой Ирины есть кассы, где можно купить билет не только в церковь, но и в сам дворец и гарем. Очень порадовала очередь. Люди идут мимо, кому не надо посещать церковь вглубь двора к основным кассам. А там стоять придется не меньше часа. Цены на посещения объектов. Первый двор дворца Топкапы. Здесь вход со стороны Археологического музея и сам музей. Справа находятся кассы. Народа очень много. Возле касс находится фонтан Палача. Фонтан был создан специально для палачей. Выполнив приказ султана, палач выставлял голову на один из позорных камней, которые находятся рядом с фонтаном. А уже в самом фонтане омывал свои руки. Палачами могли быть только люди физически сильные. Как пишут историки, у них не было языков, чтобы они не могли разбалтывать услышанные секреты. В другое время, палачи работали садовниками, следили за парковой растительностью и порядком.

Наверно, сколько раз не посещай Стамбул, Султанахмет, то место, где хочется побывать снова. Район Султанахмет имеет важное историческое значение. Здесь сконцентрировано огромное число древних достопримечательностей и музейных комплексов, также, как и, огромнейшее количество людей, стремящихся посетить главные достопримечательности Стамбула. Как то волнительно стало. Столько народа. Прошлое посещение Собора Святой Софии впечатлило, к тому же очень хотелось попасть на второй этаж к фрескам. Но, доступа туда так и нет. А вот пропитаться энергетикой и мощью доисторического культового заведения не помешало бы. Иду вдоль трамвайной линии Т1. Открылась цистерна Базилика, у нее новый вход? Как то непонятно. Надпись гласит Цистерна Базилика и очередь от прежнего места развернута в другую сторону. Такая внушительная очередь. В водохранилище Йребатан я еще не была. Но это не мой случай. Стоять под палящим солнцем в таком скоплении людей. Оставлю на потом. Очередь устремляется глубоко вверх, там она значительно уплотняется. На площади Султанахмет ситуация аналогичная. Какая то змеевидная длинная очередь. Народ во что бы то не стало пытается попасть в святилище. Народа очень очень много. Внутри Голубой мечети еще проводится реставрация, поэтому заходить туда не буду. Зато отремонтировали, наконец снаружи, и мечеть султана Ахмета предстает во всем своем величии. Рядом с Голубой мечетью находится тюрбе султана Ахмета I. Одно из самых красивых тюрбе в городе. Мавзолей внушительных размеров. Внутреннюю сторону парадной двери украшают вставки из слоновой кости, перламутр и панцири черепах. Окна располагаются в три ряда, отчего в помещение всегда светло. Стены усыпальницы украшает плитка с травяным рисунком. Основной цвет в интерьере голубой, с приглушенными оттенками синего и зеленого. Тюрбе было построено почти через три года после смерти султана. Ахмед I умер в возрасте двадцать семь лет. В мавзолее кроме Ахмеда покоится тридцать шесть членов его семьи. Самые значимые, два его сына, султан Мурад IV и Ибрагим I. А также хорошо известная всем любителям турецких сериалов Кёсем Валиде султан, его жена. Которая является несомненно, одной из самых влиятельных женщин во всей Османской империи. Имя Кёсем дал ей Ахмед, что означает самая умная, самая любимая, самая красивая. Для европейцев влиятельной женщиной в Османской империи стала жена Сулеймана Великолепного, Хюррем султан. А вот, для жителей Турции самой сильной, историей признается Кёсем. Она была Валиде Султан двух своих сыновей, дожила до правления своего внука. Такой влиятельной в гареме женщины не было ни до, ни после нее. Все потому, что двое ее сыновей по очереди становившиеся султанами, были слишком малы, и ей каждый раз надо было брать бразды правления в свои руки. В общей сложности находилась у власти тридцать лет. Захоронение Кёсем находится рядом с захоронением Ахмеда I.