Веточка

Стамбул расположен в двух частях света Европейской и Азиатской, разделены они проливом Босфор. Основные достопримечательности расположены в Европейской части. А сколько красивых, значимых мест скрывается в Азиатской части, куда не доходит нога туриста. От этого они становятся еще прекраснее. Места для местных. Цель моей поездки район Kavacik (Каваджик). Сегодня в Стамбуле у меня последний день. Сначала приятная прогулка на вапуре до Ускюдара. Отправляюсь с причала Каракёй, плыть 15-20 минут, усаживаюсь поудобнее и наслаждаюсь прекрасными видами самого замечательно города на свете. Паром в сравнении с летом - полупустой, занимай любые места. Только не забудьте прихватить платок, ветер очень сильный и холодный. Галатская башня и район Бейоглу. Новая мечеть (мечеть Сафие или Валиде султан). Мечеть Сулеймание. Дворец Топкапы (на холме). Галатапорт. Мечеть Долмабахче. Дворец Долмабахче. Босфорский мост. Мечеть Михримах султан в Ускуюдаре. Девичья башня. Сняли леса после реставрации, но судя по стоящей рядом технике, реставрация еще не закончилась.

Утро шестого дня прибывания в Стамбуле оказалось совсем не приветливым. На улице лил сильный, затяжной дождь, который менял все планы. Выходить с отеля совсем не хотелось. Решила доехать до улицы Истикляль и провести сегодняшний день, гуляя по ней. С отеля дошла до площади Султанахмет. Купила зонт за 300 лир, где то 1260 рублей, которого не хватило даже до конца поездки. Турки очень предприимчивые, зонты, цена на которые была неадекватной, разметались, как горячие пирожки. Уже к вечеру этими зонтами были переполнены местные урны. В ход хорошо шли дождевики, цена на них в районе Султанахмет составляла 200 лир/850рублей. В данный момент торг был неуместен. На трамвае T1, я доехала до остановки Каракёй, которая находится на том конце Галатского моста, далее через дорогу находится Тюнель. Тюнель - это название старинной ветки фуникулера Каракёй - Бейоглу, которая работает с 1875 года, привлекая туристов колоритом. В Стамбуле фуникулер рельсовый, подземный транспорт облегчает дорогу по холмам, на которых построен город. Цена проезда, как и цена общественного транспорта. Вход в фуникулер по карте Истанбулкарт. На улице Истикляль зашла в кафе, подбодрить себя в ненастный день мороженным и капучино. Улица Истикляль прекрасна в любую погоду. Чем больше я на ней бываю, тем больше она притягивает к себе, несмотря на огромное количество людей. Вдоль этой уникальной улочки выстроились в ряд самые разнообразные достопримечательности. Это и величественные храмы, и интересные государственные учреждения, и музейные комплексы, и заведения общепита, и торговые лавочки. Главная католическая святыня Стамбула, 18 век. Богослужения в церкви проводят исключительно итальянские священники. Территория храма достаточно большая, а вокруг ее по всему периметру выстроены жилые домики, которые можно арендовать. Все средства, полученные с аренды жилья, отправляются на нужды церкви. В храм я еще не заглядывала, хотя и снимала его внешний облик. Невероятно милые витрины брендовых магазинчиков. Множество строений возведенных на улице Истикляль, относится к европейскому архитектурному стилю. В их числе и здание Чичек пассажи, 19 век. Цветочный пассаж представляет из себя галерею крытого типа, на территории которой расположены колоритные исторические кафе, красивые рестораны, винотеки. Красавица кошечка. Когда я спросила официанта, можно я сфотографирую галерею, он обратил мое внимание на кошечку, и постоянно повторял, она скоро станет мамой. Так, гуляя по улице Истикляль, совершив покупки, я добралась до площади Таксим. Возле площади Таксим располагается метро, откуда можно уехать на новой линии фуникулера Таксим- Кабаташ , до остановки Кабаташ, оттуда на трамвае Т1.

Мавзолей спроектирован в форме восьмигранника, его венчает большой купол. Стены внутри постройки отделаны изысканной сине-голубой плиткой, привезенной из Кютахьи, и решетками из серебра. Здание мечети построенное в 15 веке, разрушилось во время сильного землетрясения в 18 веке. Новое здание построил в 1800 году архитектор Узун Хусеин-эфенди по приказу султана Селима III. Мавзолей очень роскошный, будто оказываешься в волшебной сказке, настолько волшебно смотрится за оградой из чистого серебра саркофаг покрытый черным атласом. В мавзолеи хранятся множество реликвий особо почитаемых в исламской религии. Но главный из них отпечаток оставленный ступней ноги пророка Мухаммеда. Могила Эйюпа стала священным местом, вокруг нее вырос район, который назван в его честь. Быть похороненным рядом с великим Эйюпом все османские деятели считали великой честью. Поэтому здесь и образовалось целое кладбище, которое можно наблюдать вокруг холма Пьера Лоти. На кладбище покоятся Великий везирь Соколу Мехмед паша, служивший при Сулеймание Великолепном и Селиме I.

Спустившись с холма Пьер Лоти по канатной дороге сразу можно попасть к мечети Эйюп султан, пройдя несколько метров по дорожке. Район Эйюп султан самый религиозный район Стамбула. Посетить мечеть Эйюп султан едут паломники не только из всей Турции, но и со всего света. Она считается одной из самых почитаемых среди мусульман, стоит на одной ступени с Мединой, Меккой и Иерусалимом. Бытует мнение, что молитва произнесенная в стенах этой мечети, обязательно будет услышана Аллахом. В 7 веке на этом месте был похоронен сподвижник пророка Мухаммеда. Очень атмосферный район, как будто оказываешься в другом городе. Похожую обстановку можно встретить в Бурсе или Конье. Чисто турецкий колорит. Эйюп принял пророка Мухаммеда у себя дома, когда тот переехал в Медину. Мусульманские источники, гласят, что все мусульмане хотели принять у себя пророка Мухаммеда. Но пророк пожелал остановиться у того, возле чьих дверей сядет его верблюд. Выбор пал на Абу Айюба аль-Ансари, так звучит по арабски его имя. Гостеприимный хозяин отвел пророку весь первый этаж, в этом доме почетный гость прожил более полугода. Эйюп был верным другом и знаменосцем Мухаммеда. Принимал участие в битвах первых мусульман. Он участвовал в осаде Константинополя, был смертельно ранен. Османские воины тогда не сумели войти в город, и мавзолей Эйюпа был организован за его пределами. Спустя 5 лет после взятия Константинополя османами, в 1458 году султан Мехмет Завоеватель приказал построить над могилой мавзолей и мечеть. Это была первая мусульманская святыня на бывших Византийских землях.

Холм Пьер Лоти носит имя французского офицера флота и писателя, автора романа "Азиаде", который рассказывает историю любви офицера француза и молодой турчанки. В основе романа лежал личный опыт самого автора, именно в Стамбуле он встретил свою любовь, турчанку Азиаде. Многие события в книге развиваются на улицах Стамбула. Луи Мари-Жюльен Вио 1850г.р., настоящее имя Пьера Лоти, был рьяным сторонником турецкого освободительного движения. За это он был уважаем в кругах прогрессивной интеллигенции Турции и даже получил благодарность от правительственных органов страны. Имеет звание "Почетный житель Стамбула". Пьер Лоти обожал каждый уголок Стамбула, но больше всего он любил жить в районе Эйюп. Любимым местом отдыха литератора было уютное кафе на холме, сидя за столиком которого, можно было наслаждаться красотами величественного Золотого Рога и черпать вдохновение из невероятных пейзажей. Насладившись пейзажами углубляюсь внутрь холма. Очаровательное, романтичное место. Данная достопримечательность расположена практически в кладбищенской зоне. После обнаружения возле холма могилы султана Эйюпа здесь стали хоронить представителей османской знати. В итоге территория превратилась в тихое, ухоженное кладбище, считающееся самым престижным и респектабельным в Стамбуле. Однако, ни туристов ни местных жителей этот факт нисколько не смущает, народа здесь всегда много. Свидание.

Пройдя несколько метров, я достигла поставленной цели. Остановка, которая мне нужна, чтобы уехать в район Эйюп. На ней даже указан номер автобуса, 86V. В район Эйюпсултан можно уехать и из других частей Стамбула, с района Эминёню, с Каракёя, но в этот день карта Гугл мне почему то показала, именно эту остановку, как самый быстрый способ добраться. Район Эйюп расположен в европейской части Стамбула, он простирается по всему берегу Золотого Рога и дальше вплоть до побережья Черного моря. Добраться до него отсюда можно минут за 20, я же ехала 40 минут с учетом образовавшихся пробок. Выходить лучше не на остановке Eyüpsultan, а доехать до Teleferik Pierreloti. Ведь именно здесь находится смотровая площадка Пьер Лоти с одноименным кафе. На Teleferike (подъемнике), можно подняться на верх холма Пьер Лоти,цена проезда, как в общественном транспорте Стамбула 10 лир, оплата по карте Истамбулкарт. На холм можно подняться пешком, в гору вдоль городского кладбища. На входе придется отстоять очередь. Я стояла 30 минут и это был не выходной день. И здесь вас встретит очаровательный контролер. Подъем на холм длится минуты две. С холма открываются красивые виды на Стамбул.

При выходе из религиозного комплекса Шехзаде обнаружила вот такую огороженную лужайку, где живут коты и черепашки. Животные здесь в безопасности, за ними ухаживают. Увлекательное зрелище предстало предо мной. Несколько минут провела, рассматривая и фотографируя обитателей живого уголка. Этот столб установлен на углу комплекса Шехзаде, как знак центра старого города. Если измерить расстояние от колонны во все стороны до древних городских стен, то оно будет одинаковым. Это середина древнего Стамбула. Султан Сулейман Великолепный выбирая место для своей мечети, приказал построить ее в середине Стамбула. Он хотел, чтобы его мечеть стояла в самом центре города! Для этого его зодчий Синан отмерил расстояние от окраин, найдя середину. Долго об этом никто не знал, если только знатоки города. Люди проходили мимо, даже не подозревая, что это место является самым центром Стамбула, пока недавно не появилась вот эта табличка. Теперь из таблички можно узнать об этой истории. Синан построил здесь мечеть, но не для своего султана, а для его любимого сына Мехмеда, неожиданно скончавшегося в 22 года. Его смерть разбила сердце падишаха. Сулейман умрет намного позже сына, для него Синан построит мечеть, которая называется Сулеймание, она находится недалеко от этого места.

Мавзолей Мехмеда расположен на территории религиозного комплекса Шехзаде. Считается, что это самое красивое тюрбе в городе. Восьмиугольный периметр покрывает необычный ребристый купол. Но самое необычное в этм тюрбе, высокий трон над надгробием Мехмеда. Он был сделан по приказу Сулеймана Великолепного. Так он хотел подчеркнуть высокий статус своего рано умершего сына. Таким образом, он сделал Мехмеда падишахом посмертно. Больше ни один шехзаде не получит такой чести. После смерти Мехмеда Сулейман всю свою любовь будет отдавать другому сыну Джахангиру. Джахангир был очень болезненным ребенком, к тому же имел физический недостаток в виде горба. Джахангир умер также в раннем возрасте, в 21 год. Сулейман похоронил Джахангира рядом с Мехмедом. Здесь же похоронен единственный ребенок Мехмеда, дочь Хюмашах султан, она родила впоследствии 11 детей, скончалась в возрасте 52 года. Мехмет был первым ребенком Хюррем и Сулеймана. Он получал самое лучшее воспитание, самое лучшее образование. Сулейман очень любил и радовался сыну. Мехмет никогда никого не огорчал, рос покладистым, сообразительным, спокойным и смелым. Подвинув своего сына Мустафу, Сулейман в 20 лет отправляет в санджак Манису Мехмета. Сулейман этим поступком ставит точку в борьбе Мустафы за престол. Мустафа был старшим ребенком Сулеймана и право на трон принадлежало ему. Маниса была самым близким санджаком, и уже много лет все султаны были губернаторами именно Манисы. После этого, Мустафа никогда уже не вернется в Манису. Мехмет не смог обжиться на новом месте. Он сразу отправился в поход с отцом на остров Корфу, затем поход на Буду, в последствии Белград. По возвращению в Манису, через неделю Мехмет умирает от оспы. Ему было всего 22 года. Бытует мнение, что в смерти Мехмеда виновата Махидевран хатун, мать Мустафы, но официальных данных по этому поводу нет. Очень интересная и печальная история шехзаде Махмуда, чье тюрбе находится на территории комплекса Шехзаде. Тюрбе сегодня открыто, зайдем туда. Очень скромная обстановка внутри. Шехзаде покоится рядом со своей матерью Халиме султан. Хотя есть мнение, что мать шехзаде была другая женщина по имени Халиме, и она не носила звания султан, а была утоплена в Босфоре, сразу же после казни сына. Шехзаде Махмуд сын султана Мехмеда III, который являлся правнуком Сулеймана Великолепного. Именно прадед дал ему имя в честь, своего покойного сына. Когда Мехмед III занял престол, он приказал казнить своих 19 братьев. Мехмед не пожалел также наложниц отца, убивали даже беременных. Опасаясь заговора со стороны собственных сыновей, Мехмед ввел пагубный обычай не отправлять шехзаде в санджаки, где они должны были обучаться искусству управления страной, а держать их в кафесе - павильоне на территории султанского дворца, где шехзаде были фактически отрезаны от внешнего мира. В стране процветал женский султанат, всем управляла властная мать Мехмеда III - Валиде-Сафие султан. Народ и янычары не могли больше терпеть бездарных управленцев, а вместе с ним взяточничество, кумовство, бедность. Жители Османской Империи говорили, что им больше нечего терять, кроме жизней - восстания вспыхивали по стране, как пожары. Шехзаде Махмуд, понимал, что его отец Мехмед lll и бабушка Валиде Сафие-султан разрушают империю. Махмуд попросил отца поставить его во главе армии для подавления бунта, он был уверен , что сможет успокоить подданных без применения силы. Тревожные мысли закрались в голову султана. Между тем, в столице распространялись слухи о заговоре с целью отравить Мехмеда и возвести на трон шехзаде Махмуда. Кроме того, в 1603 году слуга Сафие перехватил сообщение, отправленное матери Махмуда религиозным провидцем, который якобы предсказал, что Мехмед III умрёт в течение шести месяцев и ему будет наследовать его старший сын. Мехмед III принял решение о казни Махмуда, этому страшному событию способствовала и Сафие султан. Через пол года предсказания провидца частично сбылись, Мехмед III умер. Но его место занимает другой сын Ахмет I. На территории комплекса находится 7 гробниц. В одной из них покоится прах великого визиря Османской империи Рустема-паши. Он был зятем Сулеймана Великолепного, мужем его единственной горячо любимой дочери Михримах. Тюрбе и в этот раз закрыто, зато открыты окна в нем и можно рассмотреть захоронение. Рустем-паша поится в мавзолеи вместе со своим сыном. Как и самое ярко декорированное внутреннее убранство мечети Рустема-паши в Стамбуле, гробница также украшена яркой плиткой из Изника. Самый богатый визирь любил роскошь.

Весенние прогулки продолжаются. Все цветет, головокружительные частицы ароматных веществ окутывают воздух, придавая очередному дню новое очарование. Сегодня еду на холм Пьер Лоти в район Эюп, давняя задумка, пора ее осуществить. Гугл карта показывает путь проходит через Лалели. Остановка Vezneciler находится около мечети Шехзаде. Что ж, как раз есть возможность посетить одну из самых красивых и полюбившихся мне мечетей и тюрбе шехзаде Мехмета, самого моего любимого героя Великолепного века. По пути встречаю акведук Валента. Небольшой сквер перед мечетью, где цветет и благоухает Багряник. Мечеть Шехзаде строил архитектор Мимар Синан, именно с мечети Шахзаде началась его блистательная карьера. Именно мечеть Шахзаде задала тон архитектурному облику Стамбула. Строилась мечеть 4 года, Синан тогда еще не обладал опытом строительства больших мечетей. По задумке зодчего мечеть должна была иметь идеальную форму. Если посмотреть на карту, мечеть имеет форму квадрата, а периметр внутреннего двора совпадает по размерам с периметром самой мечети. Простота и строгость царят во всем. И в тоже время в этом проявилось величие мечети. Внутри мечеть оформлена строго, без излишеств, всё выполнено в светлых благородных тонах. Белый фон декорирован нежным неброским орнаментом. Место обладающее мощной силой и энергетикой. Тишина и покой далеких лет хранит весь комплекс Шехзаде. Туристов здесь практически нет.

Я уже писала в посте выше, как можно добраться в парк Эмирган. Обратно, автобус 22, ходит очень часто, к тому же не было пробок на дороге. Доехала до остановки Кабаташ, а там на трамвае Т1. В прошлом году я в район Сарыер плавала на пароме, значительно удобнее и приятнее, но это зависит от расписания паромов. Сейчас, на обратном пути я ровно на 1 минуту опоздала на паром. В парк тоже пыталась уплыть на пароме, даже доехала до площади Эминёню, но расписание паромов было не удобное. В любом случае от площади Султанахмет ехать до парка Эмирган не менее часа, хоть на автобусе, хоть на пароме.

Цветочное настроение продолжается. Парк Эмирган восхитителен. Очень приятный для прогулок, столько всяких красивых растений можно увидеть, насладиться спокойным неторопливым отдыхом, несмотря на большое количество людей и гористую местность. Лучше, кто попадет в парк Эмирган сразу подняться на верхнюю локацию парка и потихоньку спускаться к Босфору. Я же, усевшись на одну из лавочек с видом на Босфор, среди прелестных тюльпанов, сидела и наслаждалась проливом и жизнью. Легкий весенний воздух нежно ласкал каждую частицу тела, окутывал слух, слышался его тонкий, молодой, слегла уловимый звон. Остановись мгновение! Совсем не хотелось вставать и идти дальше. Все настолько было гармонично, что с большим удовольствием вспоминаю те мгновения. Здесь появилась новое желание, обязательно приехать сюда в самом начале апреля, когда в парке зарождается жизнь, когда тюльпаны из луковицы превращаются в прекрасные цветы, когда они свежие и девственные , когда наполняются с каждым днем все больше и больше энергией и силой. А природа неукоснительно начинает оживать, наполняя свою красоту различными новыми красками непревзойденности и чистоты. Багряник - семейство акациевых, по турецки называется дерево Эргуван. По древнему преданию, Иуда Искариот раскаявшись в содеянном, после того как он продал Иисуса за 30 серебренников, повесился на этом дереве. И белые цветы акации от стыда покраснели. Турки считают багряник Босфорским деревом или эндемическим. Однако, багряник повсеместно имеется и массово произрастает на российском черноморском побережье. В парке имеется три с сооружения 19 века, построенные придворными архитекторами Бальянами. Белый павильон, желтый павильон и розовый. Назад с парка я быстренько доехала обратно до площади Султанахмет. А вот поужинать можно в Стамбуле Кокоречем, это бараньи кишки приготовленные на вертеле в булке. Кишки из себя представляют ливер. Очень не плохое бюджетное блюдо, вернее стамбульская уличная еда. Тем, кто любит ливер или нормально его может есть стоит попробовать. Около площади Султанахмет, в фонтане сегодня встречают чайки, живя своей повседневной жизнью, крутя немногочисленные пируэты и позируя для туристов.

Всемирная тюльпаномания охватила Голландию в 17 веке. Бум тюльпанов в Европе начался после того как владельцы тюльпанов заметили, что лепестки у некоторых цветков меняют цвет и приобретают необычный рисунок. Это было необычное явление. Тюльпаны поменявшие свою окраску ценились на вес золота. Спустя 300 лет люди узнали что лепестки изменяют цвет не при помощи волшебства, а по случаю вируса, которым заболевают луковицы. В Европу тюльпаны попали в середине 16 века из Константинополя . Цветы становятся популярными в Германии, во Франции, затем в Нидерландах. За долго до тюльпаномании в Европе, тюльпаны выращивали в садах османских султанов. Их очень любил Сулейман Великолепный. Послы с Европы попадая в сады Константинополя, были поражены красотой османских садов, а затем восторгались, описывали их в своих странах. Тюльпановая эпоха начнется после смерти Сулеймана Великолепного. Эпоха тюльпанов в Османской империи начинается в 1718 году и продлится 12 лет, при правлении Ахмета III. В то время султан и общество устали от бесконечных войн, повсеместно терпящих поражения. Пришло время отдохнуть, потратить деньги империи на образование и культуру. Эпоха тюльпанов требовала постоянных расходов. Жить в постоянном празднике, без пополнения казны становилось все труднее. Султан постоянно поднимал налоги, что вылилось в недовольство общества и янычар. Султан был свергнут. Несмотря на жизненные невзгоды ушедших столетий, тюльпан для турок остается воплощением совершенства и красоты, а также неофициальной эмблемой Турции.

Фестиваль тюльпанов в Стамбуле продолжается и сегодня я поеду в парк Эмирган. Парк Эмирган в Стамбуле расположен в районе Сарыйер. Ехать от Султанахмет более часа. Добраться можно на пароме от пристани Эменёню до Эмирган. Или сесть на трамвай T1 доехать до остановки Кабаташ, перейти на автобусную остановку, на автобусе 22 доехать до остановки Эмирган. В парке Эмирган проходят самые настоящие тюльпановые фестивали. Огромные клумбы с цветущими тюльпанами, раскинулись по всему парку. Парк Эмирган имеет площадь 47 гектаров. В византийскую эпоху вся территория нынешнего парка Эмирган была покрыта кипарисовыми деревьями и была известна как «Кипарисовый лес». До 17 века это место называлось сады Фередуна, когда необжитые земли были предоставлены Нишанджи Феридун-бею, высокопоставленному чиновнику в Османской империи. В XVII веке османский султан Мурад IV дарит в качестве подарка парк персидскому военачальнику Эмир-Гюне-хану, который сдал свою осажденную османами крепость без какого-либо сопротивления, а затем последовал за султаном в Стамбул. Отсюда название парка Эмиргюне, которое со временем превратилось в Эмирган. На протяжении веков собственники территории нынешнего парка менялись несколько раз. В 19 веке султан Абдул Азиз дарит этот парк Исмаилу паше османскому правителю Египта и Судана, который возвел в парке три деревянных павильона, существующих и поныне. В республиканский период в 1940 году при содействие мэра Стамбула парк становится городским парком и излюбленным местом для провождения выходных, праздников. В период прохождения фестиваля тюльпанов парк Эмирган обязательная локация для посещения. Самые яркие, самобытные тюльпановые поля распускаются именно здесь. Гуляя по парку можно увидеть множество уникальных деревьев.

Отели для своего путешествия я бронировала за долго до его начала. Позже, эти отели на сайте бронирования подорожали. Цены в Турции в этом году очень высокие, и особенно это касается проживания. Когда перед поездкой сложила все в общую сумму, она мне откровенно не понравилась. Посчитала, что это слишком дорого. Я еду познавать Турцию, а не сидеть в отелях. И все таки путешествуя самостоятельно, можно хорошо сэкономить. Роскошью я никогда не увлекалась, а средняя тройка стала не соответствовать цене-качеству. В отеле SultanHill я останавливалась в прошлом году, и не смотря на уникальность здания, превосходное расположение, мне не хотелось платить столько, сколько предлагалось в этом году. Так как я воспользовалась ситуацией и поменяла дату вылета на ранний срок, а в Эдирне передумала ехать, и отменила там бронь, нужно было сдвигать весь маршрут и соответственно сдвигать время прибывания во всех отелях на маршруте. Перед самым отъездом я нашла отель Blue Ottoman точно по такой же цене, находящейся рядом с отелем SultanHill, но более высокого качества. Правда номер в нем был только на три дня. Поэтому решено было остановиться сначала в отеле Blue Ottoman, а затем перейти в отель SultanHill, сделать это было не сложно, их двери находятся рядом друг с другом. Букинг не давал мне изменить даты проживания, я списалась по ват сапу с отелем, мне предложили отменить бронь на букинге, и забронировали у себя номер на интересующие меня даты. В отеле нет лифта и я предварительно попросила заселить меня пониже, чтобы не бегать туда сюда по винтовой лестнице. На ресепшене меня встретили, как дорогого гостя. Администратор сказал, так как я останавливалась уже у них в отеле, то заселят меня на 1 этаже в номер с патио. Я хотела оставить чемодан и идти дальше наслаждаться Стамбулом. Но мне сказали, что через 30 минут мой номер будет готов, предложили позавтракать, от завтрака я отказалась, так как только что это сделала. А вот кофе попила с удовольствием. В этом отеле простенькие завтраки и кофе совсем не похож на кофе. А вот, как приветственный комплимент, кофе принесли хороший. Моей соседкой в номере напротив оказалась та самая кошечка ,которая в прошлый раз сидела за столом, вернее на столе на ресепшене. Да-да не удивляйтесь. Бахтияр, администратор отеля, мне распахнул дверь в номере напротив меня, когда я спросила про кошечку. Он сказал, что можешь заходить к ней когда захочешь, дверь всегда открыта, а эта комната предназначена для нее. Номер был обычно обставлен, как и все номера в отеле, но было понятно, что кроме кошки в нем никто не живет, несмотря на то, что кровать была застелена белым бельем. Вот так-то. В Турции есть в отелях номера для хранителей отеля. А еще кошечке оборудовали специальное место на ресепшене. Такое пушистое, сладкое создание. Очень милый, душевный, атмосферный отель. Замечательные, добрые, отзывчивые люди в нем работают. Столько тепла и нежности я забрала с собой оттуда. Мелкие недочеты в виде отсутствия чайника в номере, плохо работающего вай-фая, блекнут в сравнении с его энергетикой добросердечности и неподдельности. На террасе отеля открываются потрясающие виды на Мраморное море, площадь Султанахмет и Голубую мечеть.

Открылась мечеть Султанахмет после длительной реставрации. Очень красивая мечеть. Скорее всего это самая красивая мечеть в Стамбуле. Трудно, до сих пор к этому привыкнуть и смириться с этой мыслью. Но, это грандиозный шедевр исламского искусства. Строил ее архитектор Седефкар Мехмед Ага, ученик знаменитого османского архитектора Мимара Синана, по приказу четырнадцатого падишаха Османской империи султана Ахмета I. Для возведения сооружения выбрали место, где когда-то возвышался Большой византийский дворец. Здание и прилегавшие к нему постройки были разрушены, также была уничтожена часть зрительских мест, остававшихся на Ипподроме. Строительство Голубой мечети началось в 1609 году, когда султану было 19 лет и закончилось в 1616 году. Возведенный в непростые для Османской империи времена, храм воплотил в себе сплетение византийского и исламского зодческих стилей. Шехзаде Ахмет становится султаном когда ему не исполнилось еще 14 лет. Несмотря на столь юный возраст мальчик обладал железной волей и твердым характером. При этом он был человеком тонкой и нежной душевной организации. Свою мать Хандан, которая после коронации сына стала Валиде-султан и регентом при малолетнем правителе, он не слушал и каждый раз поступал, как считал нужным. К тому же Валиде Хандан не добилась необходимого уважения и влияния в обществе. Из поколения в поколение Османы вели завоевательные войны. Взойдя на престол, Ахмет сразу же проявил мужество и храбрость, свойственную его знаменитым предкам. Он продолжил начатую отцом войну с Австрией и Персией, участвовал в подавлении вспыхнувшего Анатолийского восстания. Хотя ни одна из военных операций успехом не увенчалась. Это привело к упадку авторитета государства на мировой арене, и в частности подорвало репутацию Ахмеда I, к тому же казна государства постепенно пустела. Когда султану исполнилось 15 лет умирает его мать. Есть версия, что не без его участия. В те времена существовал закон Фатиха, который позволял тому из наследников османского трона, кто стал султаном, казнить всех своих братьев, которые считались потенциальными наследниками. Однако Ахмет не стал избавляться от своего умственно неполноценного брата Мустафы. Практика устранения соперников престола путем изоляции стала применяться при Ахмете I. Пусть и жестокая, она заменила более варварскую традицию убийства наследных принцев. Мустафа был помещен под домашний арест во дворец Топкапы. Так родилась система под названием кафес. В небольшом внутреннем дворе султанского гарема, во дворце Топкапы, и сейчас находится павильон с несколькими комнатами, куда селили шехзаде. Выйти за пределы этого двора не разрешалось никому. Ахмета I народ очень любил. Непосредственно им было возведено множество общественных зданий, в числе которых библиотеки, школы и традиционные бани. Ахмет I правил страной 14 лет, в 27 лет он заболел тифом и скончался. Оставив, уже ослабленное государство медленно угасать. Центральный купол Голубой мечети , чудеснейший элемент созданный непревзойденным мастером османской архитектуры. Его диаметр составляет 23,5 метра, купол поддерживают четыре массивные колонны. Внутренняя часть купола украшена замысловатыми узорами и каллиграфией, которые освещаются светом, проникающим через многочисленные витражи, делая пространство легким и воздушным. Интерьер Голубой мечети поражает грандиозностью внутреннего убранства. Красивые синие и белые плитки, украшающие стены и потолки мечети. Плитка, использованная в Голубой мечети, отличается высочайшим качеством и считается одним из самых изысканных образцов турецкого керамического искусства. Замысловатые узоры на плитках изображают красивые цветочные узоры, каллиграфию и геометрические фигуры. Все изразцы расписаны вручную искусными мастерами.

К сожалению, да. Поэтому повод возвращаться в Собор Святой Софии есть!

Моей целью, в этот приезд в Стамбул, было попасть снова в Собор Святой Софии, в котором я уже была два раза. Веренее руководило мной желание попасть в Тюрбе османских султанов, которые расположены на территории знаменитого храмового комплекса. В одном из тюрбе покоится султан Селим II и валиде Нурбану султан, супруга Селима, которая стала первой валиде султан периода султаната женщин в Османской империи. Продолжая свой путь по стопам Великолепного века, не видела еще ни мечеть Селима II, которая находится в Эдирне, и в данный момент реставрируется, ни его мавзолей. Вся проблема зайти в мавзолей, была в огромной очереди, которая собирается на входе в Собор Святой Софии. Можно зайти в Собор вечером, когда уедут туристические автобусы, но мавзолей работает в этот период до 17-00. В этот день произошло чудо. На входе в храм совсем нет людей. Так идем же туда. Шадирван, построенный Махмудом I в 1740 году. Является одним из крупнейших и самых красивых фонтанов для омовения в Стамбуле. К сожалению, вход, где расположены тюрбе закрыт, ведутся реставрационные работы. Ну, не дается мне никак Селим II. Зато с удовольствием посетила не очень многолюдную Айя Софию, наслаждаясь шедевром мировой архитектуры и его энергетикой. Собор Святой Софии был построен императором Восточного Рима Юстинианом I в 6 веке. Ранее на этом месте стояли другие церкви, которые были уничтожены пожаром. Первый храм строили в 4 веке в период правления римского императора Константина. Храм сгорел в начале 5 века. Храм отстроили снова, а через 10 лет, в 415 году храм снова сгорел. Тогда император Феодосий II приказал на этом месте выстроить базилику Феодосия , ее останки хранятся во дворе собора. После восстания ников в 532 году базилика была уничтожена пожаром. Это был период правления византийского императора Юстиниана. Юстиан хотел все стены собора покрыть золотом, а пол серебром. Но советники отговорили его, убедив, что когда нибудь бедные наследники престола соблазнятся богатством и распродадут его. Собор итак утопал в роскоши. Вокруг алтаря длиной 3,5 метра из золота и драгоценных камней стояли серебряные столбы поддерживающие балдахин с серебряным куполом. С крыши балдахина свешивались золотая корона и золотой голубь. В эпоху рассвета собора в его сокровищницах хранилось 32 золотых короны. С четырех сторон балдахин закрывали шелковые ткани. В апсиде, возвышающейся рядами, стояли серебряные кресла для духовенства, золотые и серебряные канделябры высотой в человеческий рост. С потолка на очень толстых серебряных цепях свисали 100 светильников. Резные капители колонн - подлинное сокровище Айя Софии. На некоторых можно разглядеть монограммы императора. В омфалионе (центре мира), месте выложенном разноцветными мозаичными кругами, где короновали императоров, находился золотой трон. Великая княгиня Ольга крестилась в Софийском соборе в 957 году. Она стала первой, принявшей крещение, правительницей на Руси. Князь Владимир, увидев Софийский собор, принял решение принять православие. В 1204 году крестоносцы штурмуют и грабят Константинополь, являющийся самым богатым городом на Земле. Венецианский дож Энрико Дандоло, к тому времени занимающий императорский дворец Константинополя, дает крестоносцам три дня на грабеж города. Четверть награбленного достается императору священной Римской империи, остальное пополам делят крестоносцы и венецианцы. Христианские реликвии разлетелись по всей Европе. Льняное полотно, в которое, по приданию был завернут Иисус Христос, оказалось в Турине, Терновый венец Христа в Париже, а части животворящего креста, на котором распяли Спасителя, в разных соборах Европы. Алтарный стол Айя Софии из золота и бриллиантов затонул в Мраморном море на пути в Италию. Триумфальная квадрига сделанная еще в древнем Риме и стоявшая на входе Константинопольского ипподрома, установлена нынче в соборе Сан Марко. Южный фасад Сан Марко с мраморными панелями, колоннами и капителями привезенными из Константинополя, представлял собой выставку трофеев в византийском стиле. А золотой алтарь собора Сан Марко, отныне украшенный драгоценными константинопольскими камнями, стал еще богаче. 3/8 территории Константинополя получили венецианцы, и в том числе район, где находилась Айя София. За 50 лет, что история отвела латинянам в Константинополе, они укрепили старые и построили новые арки собора. Подняли колокольню. Этот бронзовый колокол в 17 веке турки переплавили на пушки. 29 мая 1453 год Константинополь пал. В полдень того же дня, султан Мехмед II подъехал к Айя Софии, наклонился у порога и посыпал свой тюрбан горстью земли, в знак смирения перед Всевышним. Внутри, турки начали уже грабить сокровища Собора. Султан, взглянув на это, не стал мешать, отдав на разграбление святыню, оставив себе только сам Собор. Мечеть Айя-София была принята османами за образец, по которому строились другие великие мечети Стамбула. До середины XIX века никаких реставрационных работ в храме не производилось. В 1847 году султан Абдул-Меджид I поручил архитекторам Фоссати провести реставрацию Айя-Софии, которой угрожала опасность обрушения. Реставрационные работы продолжались два года. Братья Фоссати провели работы по усилению колонн, а также укрепили своды и купол храма железной цепью. Ими было обнаружено, что на стенах под слоями извести хорошо сохранились византийские мозаики. Частично они расчистили их в верхней галерее и показали султану Абдул-Меджиду, который повелел оставить открытой часть орнаментов, но повторно забелить все лики святых. Тогда же на колоннах были размещены восьмиметровые деревянные щиты, обтянутые кожей, с написанными на них именами Аллаха и пророка Мухаммада. Часть византийских мозаик, зарисованных Фоссати, осыпалась во время землетрясения 1894 года. Ложа Султана, декорированная братьями Фоссати. В начале 20 века для Айя Софии пришло время стать музеем. В апреле 1932 года верующие увидели на входе бумагу написанную рукой Кемаля Ататюрка, музей закрыт на ремонт. Работы продолжались 18 лет, ежегодно с апреля по октябрь, так как зимой в Соборе было очень холодно. С перерывами во время Второй мировой войны. Мозаика южного вестибюля датируется 10 веком. На ней изображена Богородица на престоле с Богомладенцем на коленях, справа император Константин, приносящий в дар город Константинополь, слева Юстиниан, приносящий Богородице собор Святой Софии. Это главные ворота Собора, датированы 6 веком, высота 7 метров, сделаны из дуба с бронзовыми фрагментами. Центральные ворота использовались только императором, соседние – его свитой. В восточно-римских источниках упоминается, что ворота могли быть сделаны из Ноева ковчега. На входе в центральный неф в притворе сохранилась мозаика с изображением Иисуса Христа, сидящего на престоле с Евангелием, открытом на словах "Мир вам. Я свет миру", в левой руке и благословляющего правой. По сторонам от него в медальонах изображены полуфигуры Богородицы и архангела Михаила. Слева от Иисуса изображен коленопреклоненный император Лев VI. Одна из загадок храма - плачущая» колонна, освященная Григорием Чудотворцем, которую также называют "колонной желаний". Существует предание, что она может исцелять от заболеваний и исполнять заветные желания. Первым эти свойства колонны, по легенде, обнаружил еще император Юстиниан. У него сильно заболела голова, и когда он прислонился к колонне, то почувствовал облегчение. Согласно другому преданию, причина "слезливости" колонны в том, что в раствор, использовавшийся при строительстве, добавили землю из священного города Мекки, воду из источника Замзам и слюну самого пророка Мухаммеда. Свою историю появления имеет и дырка на поверхности колонны. Связанная с ней легенда гласит, что это след от руки Святого Ильи, который находился здесь во время строительства и пытался исправить ее искривление. В настоящий момент к колонне нельзя подойти близко. Фреска Серафима. Библиотека султана Махмуда I. Сейчас можно только полюбоваться узорной решёткой арочных окон. Мраморные сосуды, изготовленные из цельных блоков мрамора. Они относятся к эллинистическому периоду 330 год до н.э., были привезены в мечеть Айя-София из древнего города Пергама в период правления Мурада III. С помощью этих сосудов, способных вместить 1250 литров жидкости, во время благословенных ночей и праздников после совершения намаза в мечети раздавался щербет (сладкий прохладительный напиток с медовым, розовым, пряным или фруктовым ароматом). В другие дни в этих сосудах находилась вода, по этой причине в их нижней части имеются краны.

Весенние прогулки по Стамбулу продолжаются. Так как я проживаю в отеле возле площади Султанахмет и парка Султанахмет, поэтому соприкасаться с ними буду каждый раз в течении недели. Да, и любоваться этим историческим местом не устанешь ни днем ни вечером. Особенно, в тихой размеренной обстановке, никуда не спеша, наслаждаясь каждым шагом. А по весенней площади Султанахмет я еще никогда не гуляла. А это вид из окна моего первого отеля на мечеть Султанахмет. Мечеть в этом году открыла свои двери для посетителей после продолжительной реставрации.

Можете рассказать про мусульманские традиции, вопреки которым похоронена дочь султана рядом с отцом? Несколько лет увлекаюсь османской историей и культурой, а вот об этих традициях мне никогда не попадалась информация. Можно я вас поправлю. Слева от Хюррем Султан похоронен ее внук, шахзаде Мехмед, сын Султана Селима. Умер в младенчестве, еще до того, как Селим взошел на трон. Также покоится дочь Хатидже Султан (сестры Сулеймана Великолепного) Ханым. Сын Мехмед похоронен в отдельном тюрбе в районе Лалели, рядом с его именной мечетью, которая для любимого сына была возведена по приказу Сулеймана Кануни.

Прекрасное место, у меня в планах оно на осень, когда прогреется вода в море, чтобы отдохнуть и провести время в спокойном уединенном месте. Спасибо, Андрей, за прекрасные фотографии, они меня убедили в правильности моего планирования маршрута.

Потрясающий маршрут и фотографии! Восторг! Да, еще и искупались! Я сегодня ноги намочила, только в Датче ( Эгейское море, возле Мармариса, вода холодная, не более 17-18 градусов).

Везде была и в Голубой мечети, часов шесть провела в парке Эмирган. В Стамбуле в отеле интернет совсем работал плохо. А после я уехала в Манису, две ночи. Сейчас нахожусь в деревне Алачаты, район Чешме, что в часе езды от Измира. Здесь очень жарко до 25 в тени в дневное время. Я уже загорела. Завтра поеду в винную деревню Шерендже, которая находится около Сельчука. Потом у меня остается Мармарис, Датча и Бодрум. Все остановки короткие, но очень красивые и эмоциональные. Писать подробный отчет не предоставляется возможным пока. Сижу завтракаю в уютном домашнем бутик отеле. Отель и хозяева просто чудо. Такой отель с душой, мне попадался только в Италии один раз. Вот такие турецкие завтраки накрывают хозяева, каждое утро. Изумительно вкусные продукты. Такой друг я у меня появился в Алачаты.

Спустилась после Сулеймание, к площади Эминёню, самое, наверно многолюдное место. Здесь находится транспортная развязка Стамбула, Египетский базар, мечеть Сафие султан или ее называют Новая мечеть, Галатский мост. Место, где кипит жизнь, где все остается неизменным, много много много лет. Также жарят рыбку, также, нет отбоя от желающих ее съесть. Прекрасные виды на многовековую Галату. Рыбаки на месте. Рестораны на мосту, где туристы готовы за немалые деньги провести свой досуг и утолить голод с самым красивым видом в Стамбуле. А если занять правильное место, то можно любоваться еще и азиатской стороной. И султанским дворцом Топкапы. Пройдя, Галатский мост, свернуть на право в район Каракёй, и увидеть новую, прекрасную набережную Галатапорта, с современными бутиками, кафе и ресторанами.

И по традиции, раз уж я в Стамбуле нужно посетить видовое кафе и подкрепиться. У подножия Сулеймание расположились множество кафе с террасами с видом на пролив Золотой Рог. Чудесное, расслабляющее времяпровождение. Захватывающие, потрясающие виды, которые навсегда останутся в памяти. Обязательно посетите одно из кафе, будите в Стамбуле. Я переехала в другой отель, в котором очень плохой интернет. Второй день не могу загрузить фотографии в один пост. Поэтому до субботы, думаю много информации не будет. В субботу планирую перебираться в санджак Шехзаде, город Манису. Сегодня в Стамбуле льет дождь, и заканчиваться не собирается. Температура +11 градусов.

Что то я сомневаюсь насчет купания. Я в 10х числах между Кушадасами, Бодрумом и Мармарисом буду, и прогноз стоит не более 20 градусов воздуха. Ну, если совсем морж и суставы не больные, тогда, конечно, можно. Вообще, Эгейское море открывает купальный сезон в июне. Апрель, начала мая хорошо для открытия купального сезона в Алании ну, и в Анталии.