Веточка
Пользователи
-
Зарегистрирован
-
Посещение
Весь контент Веточка
-
Последняя локация не территории крепости Святого Петра, которую мне удалось увидеть - Итальянская башня. Замок закрывался, и охранники любезно попросили покинуть территорию. Быстро осмотреть еще один выставочный зал не получилось.Ответ однозначный -Пардон. Ну конечно, все понятно. Еще спуститься с крепости надо. Время пролетело незаметно, все осмотреть не удалось. Это место, куда непременно стоит вернуться, и я с удовольствием это сделаю в следующее свое прибывание в городе Бодрум. Великолепный Галикарнас, раскопанный от пыли веков. Белый город, утопающий в цветах, неприхотливости и роскоши. Отдельная комната музея в Итальянской башне посвящена принцессе Карии. При раскопках древнего фундамента в Бодруме обнаружили место ее захоронения и саркофаг с украшениями. По результатам антропологического анализа скелета, женщина в гробнице умерла в возрасте 40 лет. Ее рост был 1,62 метра. Зубы у нее ровные и целые, поэтому женщина имела хорошие условия жизни. По ее бедренным костям было понятно, что она рожала не один раз. Обнаруженная гробница была датирована периодом между 360–325 годами до нашей эры. Выводы о том, что у скелета были хорошие условия жизни, плюс богатые находки, извлеченные из гробницы, особенно золотая корона, показывают, что гробница принадлежала знатному человеку. По мнению некоторых ученых найденные останки связаны с царицей Адой сестрой царя Галикарнаса Мавсола. Однако, поскольку научных данных для полной идентификации недостаточно, человека в гробнице называют "карийской принцессой".
-
Времени нужно уделять на крепость побольше, чтобы рассмотреть все экспонаты, прочитать и перевести надписи, установленные перед ними, или прослушать аудиогид. Кстати, кто захочет взять аудиогид в кассе крепости Святого Петра в Бодруме, не забудьте захватить паспорт, чтобы оставить его в залог. Без паспорта аудиогид не выдают. Стоимость аудиогида - 175 лир/ 735 рублей, стоимость входного балета в крепость - 350 лир/ 1470 рублей. Мое время неукоснительно сокращается, поэтому стремительно бегу наверх крепости. Английская башня или Львиная башня. Вот она, с таким львом. Отсюда и название башни. Можно подумать, что башня Венецианская. Башня закрыта. В 1993 году во время раскопок перед английской башней были обнаружены останки людей, скованные между собой цепями. Оказалось, что здесь прямо под землей находилась тюрьма и камера пыток, в которую сажали узников. Когда-то находившаяся под контролем турок комната пыток была затем погребена под толстым слоем бетона, чтобы ее больше никогда не видели, поскольку она считалась "комнатой позора", где так много турецких людей содержались в плену и подвергались пыткам. Над внутренней дверью располагается надпись, которая гласит: “INDE DEUS ABEST”, что означает “Бог отсутствует в этом месте”. Это жуткое послание, которое просто дает нам представление о том, что происходило в этом месте. У турок есть более чем веская причина желать, чтобы это место было стерто с лица земли. Самой высокой башней замка Святого Петра считается Французская. Ее высота около 48 метров. Она же считается главной башней. Здесь находились комнаты хозяев замка и слуг. Наверху - галереи с бойницами. При осаде замка через специальные отверстия на противника выливали кипящую смолу или масло, а хозяева могли незаметно покинуть замок через подземные ходы, которые ведут в безопасное место. В башне выставка золотых и бронзовых предметов. Пара глаз найдена в святилище Афины в местечке Галеса около знаменитого в античности Галикарнаса. 5-4 век до н.э. Веки сделаны из бронзы, белки глаз - из тонкого белого марблита. Для зрачков использовалось синее стекло, а для радужной оболочки - зеленое стекло. Вероятно, глаза были оставлены в святилище в качестве приношений. 12-11 век до н.э.
-
Башни замка своеобразны. Их строили рыцари ордена госпитальеров из разных стран, поэтому у каждой из них свои особенности. Например, Немецкая башня считается самой мощной, Французская - самой высокой, Английская, Испанская и Итальянская башни украшены каменными барельефами. Испанская башня (Змеиная) называется из за орнамента на стене. Рыцари использовали ее в качестве лазарета. С каждой башни и крепостных стен открываются живописные виды на окрестности.
-
Очень увлекательное приключение - прогулка по замку. Окунаешься в какую-то глубину веков. Сколько здесь истории. Слои времени и человеческих жизней пронизывают каждый миллиметр всего пространства. Очень информативная, интересная локация в Бодруме. За ее плечами множество исторический событий. На протяжении нескольких десятилетий османские войска предпринимали попытки захватить крепость. В июне 1522 года султан Сулейман Кануни атаковал штаб-квартиру ордена на Родосе из бухты Мармарис. Родосский замок пал в декабре 1522 года. Условия капитуляции включали передачу рыцарских крепостей на острове Кос и замка Святого Петра в Бодруме. Замок Бодрума сдали без боя 5 января 1923 года. Греческий остров Кос находится в 20 минутах от Бодрума, если плыть на пароме. Как раз напротив Бодрумской крепости. Желающие могут сплавать туда при наличии шенгенской визы. Или оформить однодневную визу прямо в Бодруме. Цена что-то около 35 евро. Какое то время в замке находилась военная база султана. В то же время в замке был установлен хамам. Часовню превратили в мечеть и пристроили к ней минарет. Со временем сооружение передали под тюрьму. Во время Первой мировой войны замок был обстрелян французским военным кораблем, в результате чего был опрокинут минарет и повреждено несколько башен. После Первой мировой войны итальянцы разместили в замке гарнизон, но вывели его в 1921 году, когда к власти пришел Мустафа Кемаль Ататюрк. Замок пустовал 40 лет. В 1961 году в замке был открыт музей подводной археологии. Там располагаются остатки потерпевших крушение кораблей, обнаруженных еще в Бронзовом веке. Главный экспонат музея - остатки 15 метрового финикийского корабля, который затонул в 14 веке до н.э. у мыса Улубурун юго-восточнее города Каш. Корабль доставали со дна моря в 11 этапов, каждый из которых длился по 3-4 месяца. Судно весило около 20 тонн, многие части корпуса остались целыми. Также были найдены части весел, каменные якоря и ценный груз, который состоял из слоновой кости, амфор, керамики, домашней утвари, меди, олова. Находка корабля в 1982 году вызвала необычайный интерес по всему миру благодаря репортажам National Geographic. После этого Бодрумский музей привлек внимание публики, и количество посетителей из разных стран растет год от года. К сожалению, сам корабль мне не посчастливилось увидеть. Макет корабля в разрезе. Изделия из слоновой кости. А вот этот пенёк - распиленный слоновый бивень. Под №7 зубы гиппопотама (резцы и клыки). Страусиные яйца. Египетские украшения с Улубурунского (финикийского) корабля 14 век до н.э.
-
Территория замка поделена на зоны. Замок Святого Петра международное сооружение, состоящее из пяти башен. Каждый Орден имел свою собственную башню и отвечал за ее содержание, защиту своей части крепости, за укомплектование ее достаточным количеством рыцарей и солдат. Во внутреннюю часть крепости вели семь ворот. Башни имеют названия Английская (Львиная башня), Немецкая (The Strong Tower) , Французская (Вышитая башня), Итальянская (Рельефная башня) и Испанская башни (Змеиная башня), каждая из башен имеет свои отличительные архитектурные особенности и историю. На стенах крепости изображены рыцарские гербы. Кроме башен, стен и многочисленных руин, на пути туристов встречается много хорошо сохранившихся построек: часовня, выставка амфор, стеклянный зал, зал принцессы Карии, турецкая баня, зал монет и драгоценных изделий. Здесь на территории крепости находится музей подводной археологии, самый посещаемый музей Бодрума. В зале расположены экспонаты и ценные вещи найденные на кораблях еще Бронзового века. Масляные лампы. Рыбацкие принадлежности древнего человека. Надгробные камни - свидетели погребальной культуры народов, обитавших за многие века на этой территории.
-
Во внутреннем дворе замка, наверно, как много веков назад, гордо расхаживают павлины. Какие они чудесные. И, конечно, все внимание посетителей на этих красивых птиц. А тут, словно невеста, павлин раскрыл хвост и танцевал свой свадебный вальс. Я даже забыла, что это жених, а не невеста. Превосходное зрелище. Роскошная птичка. Птички умеют летать, еще и кричать громко. Пение у павлинов не такое красивое, как внешность. Скорее пронзительное, тревожное. Эти звуки издавались во время всего прибывания в замке. Может павлинов держат в замке, чтобы придать ему больше таинственности и антуража.
-
Если от других античных сооружений остались лишь развалины, замок времен крестоносцев дошел до нас в хорошем состоянии. Замок Святого Петра стоит в самом центре города на морском побережье. В качестве строительного материала для замка Святого Петра использовались вулканические породы, а также фрагменты надгробного памятника правителя Карии Мавсола. С 1402 года рыцарями-госпитальерами с острова Родос началось возведение крепости, которая могла бы защищать гавани города. Замок возводился на возвышении, на том самом месте, где в античные времена находился храм Аполлона. Крестоносцы использовали сохранившиеся от мавзолея блоки, а также части мраморных колонн и их капители в качестве строительного материала при сооружении стен замка и башен. В 1406 году сооружена замковая часовня, и лишь к 1437 году были готовы стены замка. Позже испанские рыцари перестроили ее по своему вкусу - в готическом стиле. Цена билета 350 лир/ 1470 рублей + аудиогид 175 лир/ 735 рублей. Более десятка гербов рыцарей-госпитальеров можно увидеть на башнях и воротах замка. Замок наполнен историей, культурой и потрясающей архитектурой, которая заинтересует даже искушенного зрителя. В замке имеется часовня, которая использовалась рыцарями-госпитальерами. В центре внутреннего дворика расположен колодец, который был единственным источником питьевой воды в случае осады замка.
-
В полутора километрах от Мавзолея Мавсола находится античный амфитеатр Бодрума. Он был построен в эллинский период при правлении царя Мавсола в 330 году до н. э. Это одна из немногих древних достопримечательностей Бодрума, дошедших до наших дней в хорошем состоянии. Его ступени буквально высечены из холма и облицованы мрамором. Арена в неплохом состоянии, но от портала сохранился лишь низ опорных колонн. Зрительские места когда-то состояли из двух ярусов. До нашего времени дошел только нижний уровень. На некоторых местах нацарапаны имена людей финансирующих строительство амфитеатра. В период греческого владычества на сцене амфитеатра ставили пьесы, в более поздний, римский период проходили гладиаторские бои. Сейчас, есть информация, территория амфитеатра используется как музейный комплекс. Я этого не обнаружила, все было просто огорожено и никаких вывесок. Территория поросла бурьяном. Возможно на зимний период амфитеатр закрывают, и пока его не успели привести в порядок. В 600 метрах от амфитеатра находится еще одна сохранившиеся живописная античная достопримечательность - Миндосские ворота. Когда-то ворота играли роль главного входа в древний античный город Галикарнас. Все это великолепие строилось во времена правления того же царя Мавсола. Монументальные оборонительные сооружения длиной в 7 километров завершались мощными башнями, площадь каждой составляла 8,5 на 7 метров. Прибывший сюда Александр Македонский, разбил лагерь в окрестностях Бодрума и стал осаждать Галикарнас. Самая яростная атака пришлась на восточные ворота - ворота Миласа, от которых сегодня не осталось даже руин. Спустя несколько дней Александр начал атаковать ворота Миндоса, однако здесь его постигла неудача. Применив всю военную хитрость и сноровку, македонянам все же удалось попасть за ворота, но открыть Александр так их и не смог. Его гневу не было предела, он потребовал разрушить весь город, оставив лишь мавзолей и дворец. Уникальнейшие сооружения были преданы забвению на долгие века, пока в конце 20 века, также, как и другие древности Бодрума не подверглись восстановлению и реконструкции. Сегодня от Миндосских ворот, башен и северных стен сохранились руины боковых частей, которые постепенно реставрируются. Возле них было похоронено множество воинов, защищавших город - во время археологических раскопок было найдено огромное количество останков.
-
В доисторический период на территории современного Бодрума располагался роскошный, зажиточный Галикарнас, который был столицей древней страны Карии. Бодрум построили на руинах античного Галикарнасского мавзолея, который воздвигнула Артемисия II в честь своего супруга Мавсола. Мавзолей Мавсола считался одним из семи чудес света. Галикарнас потерял могущество в 4 веке до н.э., когда великий завоеватель Александр Македонский сумел после долговременной осады сломить сопротивление горожан и захватил поселение. Город был разрушен практически до основания. С тех пор Галикарнас пришел в упадок. Долгое время город находился в разрухе и запустении. Современный Бодрум ведет отсчет своей истории с начала XV века, когда на его территорию прибыли родосские рыцари и возвели потрясающий замок Святого Петра, который и по сей день именуют главной достопримечательностью Бодрума. В 1522 году замок перешел в руки султана Сулеймана Великолепного, после того как он завоевал базу рыцарей на острове Родос. Сегодня впечатляет размах античных достопримечательностей древнего карийского города Галикарнаса. В первую очередь это руины одного из семи чудес света - Мавзолея - первого и настоящего мавзолея, ведь слово мавзолей появилось от имени Мавсола - правителя Карии. Галикарнасский амфитеатр даже в наши дни остается центром зрелищ, а мощные ворота Миндоса напоминают о былом величии древнего города. В 377-353 годах до н. э. правил Карией наместник персидского царя Артаксеркса II - Мавсол. Женат он был на своей родной сестре Артемисии. Законы Ахеменидов, а именно к этому роду относились Мавсол и Артемисия, разрешали кровнородственные браки. В итоге 24-летнего правления Мавсол прослыл тираном, однако внес существенный вклад в развитие и укрепление Карии. В силу своей значимости и большой любви к себе Мавсол решил красиво и помпезно умереть, поэтому поручил построить знаменитый Мавзолей в Галикарнасе, который достраивала уже его жена, а после ее смерти - зодчие. Гробница по повелению Мавсола расположилась в центре города. Она задумывалась как усыпальница и храм для поклонения ушедшему монарху. На трехступенчатой пирамиде располагалось основное здание - птерон, ограниченный 36 колоннами. Верхушку мавзолея Пифей украсил квадригой: царь Мавсол со своей женой Артемисией управлял каменной колесницей. Общая высота здания составила 46 метров. Монарх не дожил до завершения строительства своей гробницы, поэтому ее достраивала Артемисия, которая так скорбела по мужу, что смешивала с едой и питьем его прах, чтобы поскорее отправиться вслед за Мавсолом в загробный мир, и помочь ему в управлении той самой колесницей. Оставшись без непосредственного руководства, греческие мастера решили, что мавзолей в Галикарнасе - уже не просто заказ, а очередной шедевр греческой архитектуры, а значит, оставлять его незаконченным - все равно, что унизить себя как творца, поэтому творческая команда все-таки довела гробницу до ума спустя несколько лет после смерти Артемисии, которую захоронили рядом с мужем. Вход в археологическую зону 50 лир/200 рублей. Гробница Мавсола. Канализационная система.
-
Бодрум - идеальное место для путешественника. Здесь десятки шикарных пляжей в причудливых бухтах удостоены качества "Голубой флаг". Тысячи интересных фотолокаций,красивые заливы и островки, мягкий климат, атмосфера средиземноморского города, утопающие в цветах бугенвиллии. Бодрум - это не типичные восточные поселения. Бодрум похож на греческий курорт с белыми зданиями, мощеные улочки, марины с пришвартованными яхтами и пляжи в окружении сосновых лесов. Бодрум - это ночная жизнь с барами и дискотеками. Любители ночных тусовок сравнивают Бодрум с Ибицей и Сен-Тропе. В окрестностях города находится несколько курортных поселков, а также отдельные гостиницы в многочисленных бухтах на побережье.
-
Сойдя с парома, неспешно вдоль набережной дошла до отеля. Отель сняла в центре исторического города. Отель минималистичный: кровать и завтрак. Сидеть в нем я не собираюсь, а провести 3 ночи - самое то. Приоритетом для меня стало месторасположение и цена. Ценник в Бодруме не дешевый, а здесь очень приятная цена. Оказалось и качество. Отель находится в старинном доме, выкрашенным белым цветом, с голубыми ставнями, голубыми дверьми и очень атмосферной обстановкой. Мелкие детали предают отелю аутентичность. Отель по типу пансион. Уборка раз в три дня. По требованию уберут в любое время. Хозяин оказался отзывчивым, любую просьбу с охотой выполнял. Номер оказался очень чистым. Ночь в таком пансионе вышла у меня 2750 рублей.
-
В центре Датча, на площади Республики есть офис транспортной компании, которая продает билеты на паром в Бодрум. Как ориентир служит мечеть, находящаяся возле этого офиса. На вывеске такая надпись: Datça Bodrum Feribot. Цена билета 275 лир/ 1150 рублей. Время в пути около 2 часов. В 16-00 от автовокзала Датча отходит бесплатный автобус до причала. Отъезжающим стоит подсуетиться. Шатл не большой и обычно бывает переполнен людьми. Ехать до причала 20 минут. Билет можно купить и на причале, перед самым отправлением парома. Но в большинстве своем туристы приезжают в Датча на дневные экскурсии по городу из Бодрума. Оттуда паром приплывает утром. Май не тот месяц, когда комфортно совершать круиз по Эгейскому морю. Очень холодный, пронизывающий ветер собрал всех пассажиров на нижней закрытой палубе корабля. На горизонте показался Бодрум. Тот город, о котором мечтала, парит теперь где-то вдалеке, словно призрачное счастье, которое через несколько мгновений окажется у моих ног. Лазурный берег Турции, что там говорить. Бодрум - премиальный и элитный курорт. Излюбленное место турецкой богемы. Проплываем Кара ада. Остров знаменит целебными грязевыми и минеральными источниками. Кара ада переводится как Черный остров. Но остров совсем не черный, а изумрудно-зеленый, покрытый соснами и амбровыми зарослями. Многочисленные круизные яхты останавливаются у пещер с лечебными горячими источниками, которых довольно много на острове. На остров можно попасть, арендовав яхту или моторную лодку, а также в составе групповой экскурсии. Экскурсионные туры на яхте можно приобрести прямо на пристани рядом с замком Святого Петра. На Черном острове можно остановиться и на несколько дней - здесь есть небольшой отель и ресторан. Остров находится в 3х километрах от Бодрума. Замок Святого Петра. Паром уже прибывает в Бодрум. Белый город. Наследие греков. Пленит и манит навстречу новым открытиям.
-
Настал завершающий день моего прибывания в прелестном городке Датча. Паром на Бодрум отправляется лишь раз в день в 17-00. Меня, конечно, совсем не устаревает это время, но делать нечего. Какой загадочный рассвет встретила я сегодня. В 12 часов я освободила номер. Поблагодарила хозяев за гостеприимство и пошла дальше гулять по городку. Времени в запасе у меня 3,5 часа. Сегодня 9 мая. В Турции ничего не напоминает об этом Великом дне для нашей страны. Утро мое началось с того, что на набережной я увидела собачонку, породистую, которая явно хотела кушать. У меня было чем угостить собачку. С удовольствием с ней пообщались. Собачка плотненько покушала и убежала на несколько шагов к другой лавочке. Довольная улеглась под ней. Мое сердце разрывалось от боли за собачку. Кто такую малышку мог выкинуть на улицу. Каково же было мое удивление, когда один старичок со стоящей пришвартованной лодки , собравшись куда то уходить, позвал эту собачку. Он что-то говорил ей, животное внимательно случало его. Затем она послушно ступила на лодку и улеглась там. Я порадовалась, что собачка все таки чья-то. Но иметь такого хозяина, который с утра тебя даже не накормит? А собачонка отвернулась от меня и сделала вид, что не знает меня. Как я ее не звала. Нерадивый хозяин ей приказал стеречь лодку, и она исправно исполняет это. Какие же они все таки преданные, эти собаки. Вот такой корм продается в Турции. Стоит он столько же, сколько и Вискас, но зато социальная реклама. Написано что-то: "Помоги едой нашим друзьям на улице". Подошла к марине.
-
Славится Датча выращиванием миндаля. Всем тем, кто побывает в марте, увидит невероятное цветение этих деревьев. Его можно попробовать на фестивалях, которые проводятся в честь этого ореха. Также его можно купить в местных лавках, в которых продают местные специалитеты. Местные специалитеты очень привлекательные, вкусные и натуральные. Хочется купить все. В лавках хозяева любезно предложат все попробовать и поболтают с вами с удовольствием. Вот и мне попался русскоговорящий мужчина, который некоторое время жил в Сочи. Нашлось о чем поговорить. Огромное разнообразие вкусняшек. Миндаль, миндальная паста разной консистенции с сахаром без него, оливковое масло, оливковая паста, оливки, мыло ручной работы, гранатовый соус кислый сладкий, боярышниковый укус, пекмез, танин и даже марципан. Что только там нет. Я тоже не осталась без покупок.
-
-
-
Идем дальше. Датча - новый город для меня, и он так захватывает. Полуостров то большой, есть что смотреть. Полуостров я оставлю на потом, а пока отправляюсь в один из районов городка Датча, который называется Эски Датча. Опять же в сезон вроде до Эски Датча ходят долмуши, но не в моем случае. Хотя во всех источниках написано, что сезон начинается 1 апреля. Возможно, это устаревшая информация и сезон нынче в Датча начинается в другое время. Карта и хозяин моего апарт-отеля подсказали мне, что остановка в Эски Датча находится в 150 метрах от моего отеля. Там я уточнила у местных жителей: правильно выбрала пункт ожидания общественного транспорта в Эски Датча. Одна очень милая женщина мне подтвердила эту информацию. Я честно дождалась автобус, зашла в него. И. Упс((( Водитель сообщает мне, что оплата может пройти только проездной картой. Я, как самый наивный неопытный путешественник, прошу его оплатить банковской картой или наличными. Честно, честно, неожиданно в тот момент. Видно, Датча меня расслабила. Но я, вообще то, ждала долмуш. Увы. Моему разочарованию нет конца. Так обидно. И тут та милая женщина приходит мне на помощь. Она сообщает водителю, что оплатит мой проезд. А меня, сзади взяла за руку и предложила пройти в салон. Моему счастью нет предела. Я ее благодарю и пытаюсь отдать ей деньги. Но не тут, то было. Женщина категорически отказывается их брать. Делать нечего. Я сердечно и от всего сердца благодарю милую турецкую женщину. Тронута реально, от души. Такое человеческое доброе отношение турок просто трогает до глубины души. Хочется отблагодарить, высказать слова признания, но все только на уровне жестов. И я погружаюсь по этой райской дорожке в еще одну сказку. Эски Датча - это деревня с традиционными каменными домиками. Здесь вы увидите лавки ремесленником, узкие улочки, уютные кафе. Атмосфера места просматривается в каждой детали. Ждут когда их покормят. Говорят, что вся тусовка начинается здесь вечером, когда зажигаются огни, играет музыка. Туристы приезжают в Эски Датча, и местность становится похожа на юг Франции. Эта локация самая фотографируемая в Эски Датча. Надпись гласит: "Что ты делаешь в Датча"?
-
Вот такой милый, уютный турецкий город. С видами на греческие острова и духом Греции. С древней историей, красивыми видами. Очень милый, душевный и уютный. Теплый-теплый и очень позитивный. Я направляюсь вглубь города. Что ж посмотрим на него сверху. Пройдемся по жилым не туристическим улочкам Датча. И тут я встретила это. Это чудо. Сказать, что это мечта - ничего не сказать. Я никогда не видела этот цветок. Но очень хотела увидеть. А нежданная встреча так трогательна. Я зависла возле куста, фотографировала и не могла отойти. Никак не ожидала увидеть этот сказочный цветок. Скажу, если честно,я и не знала, где он произрастает, и для меня это было что-то недосягаемое. Вот один прекрасный цветок может осуществить мечту и стать открытием всего путешествия. Самый запоминающий момент моих приключений. Его я увожу с собой.
-
Уже на обратном пути решила сфотографировать артефакты, выставленные вдоль набережной. Но совсем без опознавательных знаков. А затем увидела собаку, резво играющую на берегу моря с человеком. Они бегали друг за другом, играли в догонялки. Оба были счастливы! И такие морские зарисовки. Как отдыхают турки. Возвращаюсь опять в гущу событий. Фотографирую все подряд. Не фотографировать здесь невозможно. Парень лезет в кадр. Попросил, чтобы я его сфотографировала. Турки очень дружелюбны в основной массе. Они приветливы, разговорчивы, общительны и любят фотографироваться. Их улыбкам нет равных, очень лучезарные и открытые.
-
Турция пропитана древностью. Все здесь дышит ее, ведь Турция - страна древних цивилизаций. Не исключение и городок Датча, в 35 километрах от которого находится античный город Книдос. Книдос основан греками в 4 веке до нашей эры. Находится Книдос на самом краю полуострова, на мысе Текир, где встречаются Эгейское и Средиземное море. Раскопки в античном городе продолжаются. Доехать можно, как я прочитала, с автовокзала Датча на долмуше, которые специально ездят в Книдос. Я не нашла такой долмуш в начале мая, и указателей никаких не было. Поэтому, оставив эту идею, отправляюсь по набережной вдоль Эгейского моря к руинам Старого Книдоса. Я уже упоминала,что в Датча длинная и красивая набережная с захватывающими видами, откуда открываются взоры на греческие отрова. Вдоль набережной встречаются несколько пляжей с кристальной водой. Дорога просто потрясающая. Народа никого. Тишина. Встречаются отели возле кромки воды, в которых отдыхать, конечно же, одно удовольствие. Набережная заканчивается и начинается дорога с небольшим подъемом вверх, откуда виды становятся еще захватывающее. От таких видов хочется кричать -Жизнь! Ты прекрасна! Вот я уже дошла до Бургаса. Именно так назывался Старый Книдос или Первый Книдос. Место раскопок огорожено проволокой. Вдоль побережья можно встретить руины, такие как остатки гаваней и складских помещений. Работы, которые в первые годы занимали небольшую территорию, огороженную проволокой, сегодня ведутся на более широкой территории, включая подводные работы. Вот она, древняя кладка.
-
-
Город Датча расположился на узком одноименном полуострове, который образует границу между Эгейским и Средиземным морями. Окружен оливковыми рощами, сосновыми лесами и десятками живописнейших бухт. Полуостров Датча опоясан греческими островами и отделен от Родоса всего одним проливом. Греческое наследие явно сквозит в местном колорите. А в 50 минутах езды по воде находится греческий остров Сими, на который в сезон отправляются экскурсии. В Датча красивая, большая набережная, уставленная различными кафе, где приготовят морепродукты на любой вкус, выловленные только что из моря. Сейчас только начало мая, загрузка полуострова еще минимальная.
-
Оля, сердечно благодарю за признательность и оценку моих впечатлений о Турции, которыми я с радостью делюсь с форумчанами. Честно испытываю радость, что своими рассказами могу открыть любителям путешествий новые интересные, красивые локации. С удовольствием посещайте эти городки, они все не оставят равнодушными никого, каждый найдет в них свой праздник жизни. А в сентябре-октябре будет еще несколько интересных малоизвестных нетуристических локаций, но незначительно. Мой тур больше будет по старым полюбившемся местам. И в нем тоже будет Каш.
-
В Датча я решила оторваться по полной. Забронировала апарт-отель на берегу моря, в самом центре города. Проведу в нем 4 дня. Место просто суперовское. Обязательно для посещения. Необычная атмосфера города, красивые виды и восхитительная природа. Обязательно вернусь сюда летом. Очень чистый, стильный номер. Имеется все необходимое: красивая посуда, плита, чайник. Сутки в таком номере стоят 4500 рублей. Но здесь за такой комфорт денег не жалко. Доброжелательные, улыбчивые хозяева. Помогли на 4 этаж занести чемодан, а затем спустить его. И вау))) Вид! От такого вида хочется сидеть на террасе, релаксировать, расслабляться и вообще с нее не уходить. Завтракать, наслаждаясь жизнью. Обедать и ужинать, предаваясь воспоминаниям. Встречать рассветы и закаты. Мечтая о будущем. Уносясь далеко-далеко вслед за мечтой.
-
Дорога продолжается. Мне надо доехать до Мармариса, чтобы оттуда отправиться в курортный городок Датча. С Сельчука мне нужно доехать до Айдына. Расстояние около 70 км. Цена проезда 75 лир/ 300 рублей. На автовокзале в Сельчуке сразу же стоят долмуши. В 14 часов я была уже в Айдыне. С Сельчука можно доехать до Айдына на поезде. Айдын - административный центр провинции Айдын. Город находится на территории древнего царства Лидия. Известен со времён античности. Также является своего рода транспортной развязкой. Соединяет город с побережьем Эгейского моря. В восточном направлении трасса ведет к Денизли (находится в 20 километрах от Памуккале) и далее в Анталью. Теперь нужно купить билет до Мармариса. Ранее на сайте по продаже билетов мною был обнаружен автобус компании Kamil Koç, который отправляется в Мармарис. Никакая информация, что есть прямые автобусы до Датча, в интернете мне не попадалась. Только с пересадкой в Мармарисе. Купив билет, на платформе я обнаруживаю автобус компании Pamukkale, следовавший прямо до Датча. Правильнее по приезду пройтись по платформе, посмотреть, какие автобусы отправляются, потом идти покупать билет. Автобус до Датча сразу же уехал, а я осталась ждать свой автобус, который отправится только через час. Автобус просто шикарен. Широкие удобные кресла. Мое место 4 и сидеть я буду одна. Приятного пути! Время в пути - 2,5 часа. Стоимость поездки - 190 лир/800 рублей. На подъезде к Мармарису полиция проверила документы. За все время моих путешествий проверяли два раза. Первый раз было перед Манисой. Документы проверяли у турок. Мои документы посмотрели формально, они у полицейских не вызвали интереса. Приветственный комплимент от компании перевозчика. Очень мило и приятно. А вот и Мармарис. Какая красота. Город очень красивый. По видеосюжетам он мне чем-то напоминает Ллорет де Мар в Каталонии. И у меня были на него планы. Хотела приехать из Датча в Мармарис на день, но невозможно объять необъятное. Прибрежные города в Турции настолько красивые, многогранные, что необходимо много времени, чтобы увидеть все. Что ж, есть повод вернуться в эти места. Мармарис остался у меня только из окна автобуса. Долмуш в Датча был уже почти заполнен, но все строго по расписанию. Отправление через 15 минут. 18-00. Еду в городок Датча. Местность очень гористая, один серпантин и прекрасные завораживающие виды. 70 км пути проехали за 1 час 15 минут. Цена 40 лир/ 170 рублей. Поэтому и не поехала больше в Мармарис. Было жалко 3 часа тратить на дорогу. К тому же долмуши ходят раз в час. По крайне мере, так было весной. Все таки еще курортный сезон на Эгейском море в это время не открыт. На автовокзале воспользовалась такси, чтобы доехать до отеля. Цена поездки 1.5 км. -70 лир/300 рублей. Автовокзал находится на горке. Спускаться в незнакомой местности с чемоданом после длительной дороги мне было лень.
