AlexP

Вечером успеваю пробежаться по Прато, благо мы живем в десяти минутах от центра. Этот город практически неизвестен туристам, хотя он очень интересный. Он был очень богат в Средневековье благодаря своей мощной текстильной промышленности и долгое время успешно отбивался от соседней, находящейся в тридцати километрах Флоренции. Наконец в 1351 году очередные союзники, неаполитанцы, предали Прато, просто продав город флорентийцам. После этого Прато сходит с политической карты Италии, но продолжает оставаться одним из крупнейших текстильных центров. Второй подъем начинается в городе во второй половине 19 века с приходом в Италию Промышленной революции. И сейчас этот город является текстильной столицей Италии, а также одним из крупнейших городов центральной части страны - здесь живет около двухсот тысяч человек. В самом центре города стоит кряжистый замок с толстенными стенами, памятник борьбы императоров и пап. Он был построен по приказу императора Священной Римской империи Фридриха Второго Гогенштауфена в середине 13 века Маленькая изящная церковь святого Франциска Палаццо Преторио, построенный в 13 веке и перестраивавшийся до 16 века, резиденция управляющего городом подесты И, наконец, собор Прато с уникальной внешней кафедрой работы Донателло Порта Меркатале, Рыночные ворота (ну это раньше за ними был рынок, сейчас там огромная парковка) в стенах 13 века Ну вот теперь точно всё на сегодня, завтра с утра рано вставать - мы стартуем в Рим, к последнему отелю. Путешествие наше перевалило за экватор и теперь стремительно приближается к финалу.

После посещения вилл наш автобус снова направляется в Лукку, сегодня водителям нужно будет заехать сюда несколько раз в итоге. Сейчас высаживают тех, кто не поедет на дегустацию и забирают тех, кто не ездил на виллы, а на дегустацию поедет. Мы решили провести время в Лукке, поэтому выгружаемся и идём ужинать. Сегодня снова день традиционной итальянской кухни - взяли пиццу Наполетано (рискнул попробовать необычный вкус, она с анчоусами и каперсами, оказалось немного своеобразно, но вкусно) и лазанью. Официант сразу спросил, пармезан нужен? Ну конечно нужен, кто ж от такого откажется! Поэтому лазанья была посыпана толстым слоем вкуснейшего сыра. Объевшись, выходим из ресторана и у нас есть ещё немного времени чтобы дойти до второго из трёх самых значимых храмов Лукки, базилики Сан Микеле ин Форо, святого Михаила на форуме. От древнеримского форума не осталось ничего кроме названия, но всё же площадь, хоть и стиснутая домами, имеется, что дает возможность полюбоваться богато украшенной церковью. Первоначально она была возведена в 8 веке при лангобардах, возможно, под их влиянием она и получила своё посвящение, лангобарды уважали святого Михаила. А то здание, на которое мы смотрим, было возведено в 12-14 веках и отличается невероятной вычурностью и стремлением удивить смотрящего разнообразием и неповторяемостью деталей. Фасад тут очень интересный, возведенный мастерами соседней Пизы. Четыре яруса колонн, все они разные, рисунок фронтона устремляется ыыерх, что ещё сильнее подчеркивается статуей святого Михаила. С земли не видно, но мраморный святой с бронзовыми крыльями копьем поражает дракона. А внутри всё так же, как во флорентийском Дуомо, голые серые стены. В главном алтаре помещены мощи странного, но очень почитаемого в городе святого, Давино из Армении. Он родился в 11 веке где-то в Армении, в какой-то момент жизни пожертвовал своё имущество бедным и отправился в великое паломничество по самым известным святым местам - Иерусалим, Рим, Сантьяго де Компостелла. После посещения Рима он заболел и остановился здесь, в больнице при церкви святого Михаила и вскоре умер. Вот, собственно, и всё, что о нём известно. После похорон на его могиле начались чудеса, после чего мощи перенесли в собор, где они и лежат уже почти тысячу лет. Ну вот и всё на сегодня, удалось в Лукке осуществить не все планы, осталось кое-что и на следующий приезд сюда. Лукка хороший городок, не слишком живописный, но небольшой, симпатичный, с несколькими интересными достопримечательностями. Его можно осмотреть за несколько часов, но найдется что делать и целый день. Заезжаем за веселой и шумной надегустировавшейся половиной группы и с песнями возвращаемся в Прато.

Можно спуститься в подвал виллы в огромный винный погреб. Вот только все эти бочки, свидетельствующие то ли о непомерном алкоголизме прежних владельцев, то ли об их коммерческой жилке сейчас простаивают, а вместо них используется стандартный винный бак из нержавейки, которого, очевидно, нынешним хозяевам вполне хватает.

Мы, очевидно, гости дорогие, но недостаточно благородные, поэтому на виллу нас запускают не с парадного входа, а через двери в парк. Внутри, к сожалению, фоткать нельзя

И вторая вилла Торриджане, не с таким шикарным парком, но небольшая, компактная, интересная. Её изюминка это ощущение, что ты зашел на виллу, хозяева которой вышли буквально только что, первый этаж используется как парадные комнаты и нет ощущения мертвящей расставленности экспонатов как во многих музеях. Нет, здесь полно безделушек, диванчиков, семейных фото, включая недавние. Реально, такое ощущение, что зашел в гости и вот-вот выйдет хозяин (или хозяйка) и вы сядете в удобные кресла поболтать. Водители немного промахнулись с дорогой, навигатор повел их не так, как надо и на этом пути они бы просто не протиснулись на огромном автобусе. Поэтому мы их бросаем и идем метров 600 пешком до виллы, а они, пока мы будем на экскурсии, поедут в объезд и нас встретят уже на выходе с виллы.

Шикарный вид, фото не передает всего великолепия, которое мы увидели На саму виллу мы не заходили, туда пускают, но показать особо нечего, реставрация покоев Элизы Бонапарт в самом разгаре.

Едем мы в две виллы в окрестностях Лукки и обе они просто изумительные, это настоящие жемчужины нашего тура. Да, в них нет великолепия палаццо Фарнезе в Капрароле или огромных просторов парка Сигурта, но они "цепляют", это не просто очередные стандартно-проходные виллы, куда заехал для галочки и поехал дальше. Первая это вилла реале ди Марлиа, королевская вилла в Марлиа. Гид рассказывала о её владельцах, но там был такой калейдоскоп, она так часто переходила из рук в руки, что я мало что запомнил. Во-первых, в 1806 году поместье купила Элиза Бонапарт, сестра Наполеона (собственно с этого времени вилла и стала называться королевской). Ей очень понравился вид и при ней вилла резко увеличилась в размерах, поглотив несколько окрестных поместий (хозяева их, очевидно, были не сильно довольны). И основные работы проводились в течение тех десяти лет, когда владелицей была Элиза. Здесь перестроили в классическом виде основное здание, привели в порядок регулярные сады и разбили огромный английский парк. Затем вилла постепенно пришла в упадок, но в 1923 году её купил швейцарский граф Печчи-Блант. Он с супругой хотел, с одной стороны, воссоздать былое великолепие, а во-вторых, добавать то, что подтянуло бы виллу до современных стандартов роскошной жизни. И при них здесь появляются бассейн, теннисный корт и тп. Сейчас же вилла переживает очередной расцвет, нынешний владелец вкладывает большие деньги в реставрацию виллы и приведению всего в состояние начала 19 века. Посмотрите, какая красота, какая гармония! Бассейн первой половины 20 века. До него реставрация пока не дошла

Нет, я точно его видел вживую

Нет, там я точно не был ))) Но, видимо, популярная штука

Кровожадные львы, пожирающие людей А это их дальний родственник. Кстати удивительно, но мы в эту поездку совсем не видим кошек на улицах, это всего вторая за неделю. Лукка украшена и готовится встречать Джиро д'Италия, Тур по Италии, одну из трёх престижнейших велогонок, которая длится 23-24 дня и состоит из 21 этапа. Впервые она была проведена в 1909 году. Дары огородов Так, нам уже пора ехать на виллы, поэтому подкрепляемся мороженым и отправляемся на место встречи

Следующуй пункт нашей программы это башня Гуиниджи, единственная из более чем 250 средневековых башен Лукки, сохранившихся до наших дней. Башня невысокая, всего 44 метра с рощицей из 7 дубов на вершине, куда можно добраться, преодолев 230 ступеней. Подъем не тяжёлый, ступени удобные, так что забраться наверх не потребует много времени и сил. А подняться стоит, виды оттуда открываются великолепные. Очереди на вход не было, сейчас ещё не сезон, так что ждать не пришлось. Вил на север с овалом амфитеатра и собором святого Фредиано Вид на запад. На юг с массивным белым Дуомо И на восток

Ну и, конечно, в каждой итальянской церкви есть хоть капелька барокко От собора святого Фредиано совсем рядом до древнеримского амфитеатра, который угадывается по форме площади, находящейся на месте арены и по отдельным античным элементам, кое-где проступающим на стенах зданий

А вон виднеется символ Лукки, башня Гуиниджи с дубовой рощицей наверху. Кампанилла собора святого Фредиано, вот туда мы сейчас и пойдем. Спускаемся со стены и заходим на улочки города. Так как Лукка всегда была стиснута в узком кольце стен, каждый сантиметр пространства ценился очень высоко и выкидывать его на бесполезные проспекты и площади считалось глупостью. Поэтому Лукка застроена очень плотно, все улицы узкие и площади маленькие. Очередная шуточная реклама, обыгрывает одинаковое звучание двух слов - очки и стаканы/бокалы. То есть фразы "Доктор прописал мне очки" и "Доктор прописал мне бухать" пишутся и произносятся одинаково )))) Нынешнее здание собора было построено в 12 веке и выделяется мозаичным фасадом, созданным чуть позже, в 13 веке. Заходим внутрь и покупаем билетики, можно за отдельную плату подняться на кампаниллу, но мы решили ограничиться только собором. Купель 12 века Справа находится часовня святой Зиты (мы ожидали, что слева будет часовня святой Гиты, но нет). Это святая 13 века, покровительница домашней прислуги

Вот навстречу нам выплывает Дуомо, сначала появляется колокольня, а затем и остальной собор. Крошечный ботанический садик

День пятый 7.00 завтрак 8.00 выезд в Лукку 9.30 в Лукке 12.00 отъезд на виллы 15.30 возвращение в Лукку, отъезд на дегустацию 17.00 отъезд из Лукки тех, кто не пошел на дегустацию 18.00 отъезд в Прато В 19 в отеле Сегодня у группы лёгкий и ненапряжный день, в отличие от вчерашнего. Выезжаем мы в стандартные 8 часов утра (на самом деле в 8.20, водители приехали на автобусе с сильной задержкой, Елена на них наругалась и дальше уже всё было чётко) и отправляемся в маленькую и спокойную Лукку. Городок этот небольшой (менее ста тысяч жителей), но древний, ему уже 2200 лет. Когда-то он был даже столицей Тосканы, но тысячу лет назад центр переместился во Флоренцию. Однако Лукка не унывала, благодаря выгодному расположению на торговых и паломнических путях она богатела и успешно отбивала все попытки соседей захватить её. Независимость Лукки продлилась аж до времен Наполеона, который подарил кусок Италии своей сестре Элизе. И наконец, после восьми веков противостояния в 1847 году Лукка была присоединена к Великому герцогству Тосканскому. Правда, радость флорентийцев длилась недолго, менее чем через полтора десятилетия сама Тоскана растворилась в объединённой Италии. Группу выгружают у Порта Сант Анна, западных ворот старого города. Центр Лукки, старый город имеет чёткие границы, он окружён прекрасно сохранившейся стеной бастионов, их почему-то не стали сносить в 19 веке. И сейчас там, наверху, разбит городской парк. Мы уже в Лукке были, поэтому на обзорку не пойдем, наша цель подняться в парк и обойти город вокруг. Идти предстоит долго, окружность стен составляет почти 5 километров. Мы прошли примерно три четверти круга (точнее, овала. Или, ещё точнее, у стен форма продолговатой картофелины). Благодаря ширине стен удалось сделать настоящий парк с широкими аллеями (они чередуются, сначала мы шли по липовой аллее, потом по каштановой, потом по дубовой) и большими лужайками. Это популярное место у горожан, наверху много бегунов, собачников и просто гуляющих и сидящих людей. Вот даже какие-то соревнования проводятся, а судя по афише, на стене (или у стены, не очень понятно) всё лето будет проходить музыкальный фестиваль со звёздами первой и второй величины. Позавчера, например, здесь выступал Эрик Клептон.

Вот теперь точно на сегодня всё, ноги уже не идут, поэтому отправляемся обратно на вокзал Колокольня церкви Святых апостолов, мы в неё сейчас зайдём Ой, а тут свадьба На вокзале покупаем билеты, валидируем и без приключений добираемся до Прато Отель у нас, как и в Милане, стоит прямо напротив супермаркета, поэтому идём туда закупаться. Врачи рекомендуют для успокоения и расслабления пить глицин и мы находим пузырёк с лекарством. Оказалось, действительно хорошо помогает ))))

Но в Уффици не только на картины надо смотреть. Интерьеры тоже интересные И, конечно, надо выглядывать в окна, это одна из лучших обзорных площадок города Возвращаемся к шедеврам И заканчиваем Караваджо Вот это клиентоориентированность, можно отправить открытку прямо из находящегося в музее почтового отделения

В Уффици пришли вовремя, сначала идём к третьему входу, там быстро получаем билеты, нужны только номер заказа и паспорт. И дальше на вход, через пофигистичный досмотр службой безопасности и наверх, под самую крышу на начало осмотра. В принципе, правильный вариант, не карабкаться постепенно вверх с этажа на этаж, а сразу взобраться через бесконечные лестницы и потом постепенно спускаться, пытаясь привести в норму пульс и дыхание. Что сказать про Уффици? Музей относительно небольшой, здесь нет сотен всемирно известных полотен, но парочка всё же найдется, плюс коллекция подобрана очень грамотно и со смыслом, тут нет всей истории искусств всех времён и народов. Любите позднее Средневековье, Ренессанс и барокко - значит, вам точно сюда. Примечательная часть Уффици это верхняя галерея, заполненная древнеримскими и древнегреческими статуями и бюстами Начинаем с 12 века И вот уже Джотто А вот изумительные в своей первозданной яркости иконы 14-15 веков. Я, честно говоря, не ожидал такого буйства красок. Нет, я, конечно, знал, что они при написании были яркими и то, что мы сейчас видим, это сильно поблекшие от времени иконы. Но чтоб вот так, ностолько ярко - это было обескураживающе. И насколько красиво! Ботичелли. Здесь его три шедевра - Благовещение Весна И очень любимая китайцами картина - Рождение Венеры

Вот теперь точно пора идти обедать и мы отправляемся к отмеченному мной заранее ресторанчику Называется он Лоренцо де Медичи и находится рядом с базиликой Сан Лоренцо Нет, это пока не он В ресторане заказали типичную итальянскую туристическую кухню - пасту с морепродуктами и половинку пиццы из дровяной печи от шефа с несколькими видами сыра и ветчиной. Когда я попробовал пиццу, я был готов расплакаться и попросить гастрономического убежища в ресторане, я никогда не ел такой вкусной пиццы. Ну что ж, пора выдвигаться к Уффици Вот где-то я такое видел, точно видел... но где? Память уже подводит, возраст, видимо ))))

Церковь эта нетипична для Флоренции. Да, она имеет обычную историю - построена в Средневековье, много раз перестраивалась и украшалась, но чудом избежала "улучшательства" 19-20 веков, когда позднейшие наслоения безжалостно уничтожались, чтобы открыть первоначальные интерьеры. Так что тут мы имеем восторг и роскошь зрелого барокко, которыми можно любоваться часами. Нам, правда, это не удалось, вскоре после того, как мы зашли внутрь, монахи начали всех просить пройти на выход.

Одна из фишек Тосканы это кожаные сумки. Тут десятки, сотни, тысячи магазинов и магазинчиков, торгующих сумками всех возможных фасонов и цветов. Ещё есть кожаные куртки, но их поменьше Церковь Орсанмикеле, мы там были уже, так что идём дальше Проскакиваем по касательной Дуомо Сначала засматривался на магазины с кожей, теперь на лавки с мясными деликатесами - похоже, пора обедать Выходим к базилике Сантиссима Аннунциата - Святейшего Благовещения.

По Понте Веккьо перешли обратно в центр города, заглядывая в витрины и ужасаясь ценам Теперь нам в Уффици. Я вчера в полдвенадцатого ночи купил туда билеты, но на почту они не пришли. Внимательно прочитав инструкцию, понял, что нужно их получить в кассе, предъявив доки. Но тут всё жестко по времени, поэтому лучше сначала разведать, чтоб потом не метаться в страхе опоздать. Всё, разобрались, схему действий поняли. Пора идти дальше, на площадь Синьории

Выходим на мост святой Троицы через Арно и переходим на ту сторону Есть тут, на пересечении улиц Санто Спирито и Маффиа интересный осколок прошлого - средневековая наливайка. Хочешь выпить, подошёл, стукнул в дверцу, она открылась, сунул туда денег, обратно получил выпивку. Быстро, просто, анонимно )))) Во Флоренции трудно понять, то ли музей, то ли парковка

Флоренция очень сильное впечатление производит после вчерашнего простора и умиротворения парка Сигурта. Там безмятежность, спокойствие и никаких людей, здесь сплошной поток туристов и местных, неостановимый, неиссякающий, плотный и шумный. Весь центр бурлит, подпитываемый потоками денег - кто-то с ними расстаётся, кто-то их зарабатывет. А уж возможностей потратить деньги тут тысячи, каждая вторая дверь это ресторан или магазин. Всё что хочешь, на любой вкус и кошелёк. Вот платок за пять евро и туфли за тридцатку, а на соседней улице платок можно купить за 500 евро и туфли за тысячу. Флоренция придавлена своим прошлым, точнее, образом прошлого. Все едут в этот город за утончённостью Возрождения, за великими шедеврами и атмосферой творчества, вдохновлявшей гениев, а видят этот бесконечный неудержимый торг, круговорот товаров, услуг и денег. У кого-то это вызывает неприятие, даже отторжение, а кто-то понимает, что это и есть та самая Флоренция, которая благодаря своей энергии и деловитости стала процветать в позднее Средневековье. И что пятьсот лет назад на этой же улице, в этом же магазинчике стоял торговец и точно так же отдавал товар и получал деньги, а потом шел к Микеланджело или Вазари и они долго торговались, обсуждая детали и цену заказа. Пьяцца делла Република Стамбул Флоренция город контрастов Церковь Церковь святой Троицы, ну тут как обычно, сама она 13 века, фасад барочный Из интересного тут капелла Рождества, она же капелла Сассетти, расписанная великим Гирландайо в 1480-е годы. На верхнем ярусе сцена утверждения францисканского ордена папой Гонорием, справа стоят герцог Флоренции Лоренцо Медичи и заказчик росписи, Франческо Сассетти с младшим сыном (и неважно, что устав утвердили за два века до них) На среднем уровне сцена воскрешения святым Франциском сына римского нотариуса (но и тут заказчик выпендрился - чудо происходит на фоне флорентийского дома Сассетти) Ну и на нижнем уровне собственно Рождество, причем справа и слева написаны коленнопреклоненными Франческо Сассетти (два раза лучше нарисовать, чем один, с заказчика можно содрать в два раза больше денег) и его супруга.

Подходим к Дуомо, великолепнейшему собору, наверное, одному из самых красивых в мире. Мы внутрь не заходили в прошлый раз, устрашившись очереди, но сейчас есть время в ней постоять. Собор открывается через 20 минут и очередь уже впечатляющая, она заворачивает за угол и уходит вдаль. Отправляемся в путешествие вдоль неё и через непродолжительное время пристраиваемся в конец В 10.15, когда собор открывается, очередь постепенно приходит в движение, и начинает довольно шустро продвигаться. Мы думали, почему это в собор вход бесплатный, но когда зашли, сразу всё поняли. Даже у самого жадного и корыстного человека не поднимется рука взять за вход деньги )))) Первое ощущение - это шок, это пять стадий принятия неизбежного - отрицание, гнев, и так далее до депрессии )))) Видя изумительные вычурные фасады собора, ожидаешь такого же и внутри, но заходишь..... а там - склад, казарма, сарай! Внутри нет ничего, на что можно было бы посмотреть! Реально шок. Потом, когда первое изумление проходит, начинаешь выхватывать взглядом отдельные цветные пятна, но они картину как-то не сильно спасают И только подойдя под средокрестие, перестаешь убиваться о бездарно потраченном в очереди времени. Ладно, на стояние в очереди потрачено 40 минут, на сам собор изнутри, ну, от силы 15. Пошли дальше бродить по Флоренции.