AlexP

Цветочный праздник это не только красивые, но бесполезные клумбы, которыми можно только любоваться, это ещё и продажа всевозможных растений. Наибольший ажиотаж наблюдался у прилавков с кактусами, за вполне небольшие деньги можно любого красавца забрать домой, а смотерть можно совершенно бесплатно Вторая по размерам площадь в городе, пьяцца дель Плебисцито. Наша прогулка приближается к концу, осталось посетить ещё одно место немного в стороне от центра, туристы туда обычно не доходят. Выныриваем со средневековых улочек и чем дальше, тем улицы становятся прямее и шире, а дома выше и ярче И вот наверху появляется церковь святой Розы, покровительницы Витербо. Девушка эта жила в 13 веке, имела очень слабое здоровье и была очень набожной. Да и какие у неё ещё перспективы были? Замуж выйти почти невозможно, всем же нужна хозяйка, способная с утра до ночи тянуть большой дом. Со второй попытки её берут в монастырь - видя её слабое здоровье и юный возраст, в первый раз Розе отказывают. В это время как раз идёт борьба императора Фридриха Второго с папским престолом, Роза на стороне пап, но горожане склоняются на сторону императора. Несмотря на яркие речи Розы в поддержку папства город переходит на сторону императора, а молоденькую монашку выгоняют и она вынуждена уехать в другой город. Но вскоре Фридрих Второй умирает, как Роза и предсказывала и она возвращается в Витербо, где тоже вскоре умирает в семнадцатилетнем возрасте. Папа Александр Четвертый, приехавший в Витербо через несколько лет, помнил о бесстрашной и преданной девушке и приказал эксгумировать тело, чтобы его достойно перезахоронить. И тело после открытия гроба оказалось мумифицированным без следов разложения. И остаётся таким по сей день вот уже 800 лет, на него можно посмотреть, есть доступ прямо к раке со стеклянными стенами. В 15 веке Роза была канонизирована и стала святой покровительницей Витербо. И каждый год 4 сентября, в день перезахоронения святой Розы по Витербо проходит красочная процессия, главным украшением которой является высоченная конструкция, так называемая macchina La Santa Rosa высотой около 30 метров, похожая на затейливую стелу. Нынешнее здание современное, построенное в середине 19 века чтобы вместить всё возраставшее количество верующих. Внутренняя отделка ещё более молодая, но есть кое-что интересное, например этот алтарь 15 века

Слышим веселую музыку, подходим поближе и видим, что под неё танцует марионетка. Забавное зрелище, на это с интересом смотрят не только дети, но и взрослые. Постояли, посмотрели, кинули монетку и пошли дальше. И вот, наконец, великолепие центральной площади с папским дворцом и кафедральным собором. Наверняка все слышали историю про самый долгий конклав в истории, когда кардиналы не могли договориться о выборе следующего папы и их закрыли во дворце, переведя на хлеб и воду. Но это не помогло, кардиналы были людьми упёртыми, голоса разделились поровну между претендентами и тогда во дворце разобрали крышу, надеясь, что уж непогода точно вынудит пожилых выборщиков поторопиться. Ха, не тут-то было. Двое из кардиналов померли, но остальные остались непреклонны. И наконец после эпопеи, продолжавшейся пару лет папа был наконец выбран. Даже боюсь предположить, на какие ухищрения, уговоры, угрозы и посулы пришлось пойти. И вот с тех пор эта традиция - запирать кардиналов, пока не выберут папу - продолжается по сей день.

Следующая площадь и цветочная инсталляция здесь побольше Церковь Санта Мария нуова, совершенно внешне не примечательная и все туристы проходят мимо. Но я любитель заглядывать в открытые двери, поэтому мы зайдем внутрь. Это хорошая возможность посидеть и чуток передохнуть, а если повезет, то и увидеть что-то интересное. И что-то интересное здесь есть. Фрески 1293 года И алтарь 13 века. По нему понятно, почему его не забрали в музей, он явно создан каким-то не слишком профессиональным иконописцем. Так вот и стоит себе спокойно в пустой церкви. Вот ещё интересное, все капители тут разные, повторяющихся нет. А вот лучшая клумба, не только красивая, но и вкусная ))) это на пьяцце дель Джезу

О, вот этот ящик с искусственными цветами я с прошлого раза помню )))))

Заходим в квартал Сан Пелегрино, антуражный средневековый райончик, состоящий из центральной улицы и нескольких перпендикулярных ей переулков. Центральная улица и крошечные площади на ней совершенно туристические с кучей магазинчиков и ресторанчиков, а вот переулки пустынные с жилыми домами. Хоть квартал этот и небольшой, но расположен немного на склоне и переулки справа (если идти от папского дворца) уходят вниз, так что желающему осмотреть их все нужно будет несколько раз под уклон спуститься, а потом подняться. Но оно того стоит, эти переулки не менее живописны, чем центральная улица, хоть и по-другому - они попроще, но поживее. А вот и фестиваль цветов. Мы идём с правильной стороны, от края к центру города, поэтому каждая последующая клумба будет крупнее предыдущей. Туристические магазинчики тут как и везде, большинство продает обычный ширпотреб, но встречается и что-то интересное.

После виллы Ланте и обеда (те, кто пошел на организованный обед на него очень ругалась, мясо было сильно пережарено, с картошкой на гарнир половине повезло, половине - нет) мы совершаем очень короткий переезд в соседний город Витербо. Здесь группу встретила очень странный местный гид Елена, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Несколько человек не хотели идти на обзорку и нам нужно было узнать, когда встречаемся для отъезда на виллу Фарнезе в Капрароле. Наш гид, Лена Зайцева, несколько раз сразу задала этот вопрос Елене, но внятного ответа добиться не удалось, та начинала говорить на совершенно другие темы, например, что вот она группу встретила, но ей надо в туалет и давайте все подождите. И к тому же не хотела включать микрофон, говорила, чтоб все собрались вокруг неё и этого достаточно, при этом говорила голосом умирающего лебедя на грани шепота. Наконец, когда на неё туристы просто рявкнули - да скажи уже наконец время отъезда!!! - она с сомнением в голосе выдала нам страшную тайну времени отъезда из города. Фух, наконец-то можно идти гулять самостоятельно. В Витербо мы уже были, город этот не слишком большой, но и не маленький, он играл когда-то важную роль, будучи папской резиденцией, но было это недолго. Золотой век города был очень ярок, но краток, буквально пара десятилетий проживания здесь пап во второй половине 13 века и проведения здесь 5 конклавов, выбиравших нового папу. Затем город приходит в упадок, хоть папы его и посещают время от времени, что сохранило до наших дней средневековые кварталы. Нам повезло, сегодня в Витербо последний день цветочного фестиваля. Он, конечно, не настолько яркий и великолепный, как рисуется воображению при словах "цветочный фестиваль", город кое-где украшен цветами, самое яркое пятно будет на главной площади перед кафедральным собором. Мимо столов с сухофруктами и орехами пройти невозможно, всё такое аппетитное и мы просим продавщицу взвесить нам 4 кольца засахаренного ананаса. Расплачиваемся мы наличными, вообще в эту поездку карты используем нечасто, нал принимают везде и в целом так получается платить удобнее, просто протягиваешь купюру и всё понятно. В ресторанах вообще оплата налом очень приветствуется, хотя и карты принимают без проблем.

Борго оказался небольшим, буквально в три-четыре улочки, так что прогулка долго времени не заняла. И мы под конец уже просто поджидали группу в баре, потягивая прохладное просекко. Оно в Италии, кстати, дешевле вина получается, вот сейчас бокал вина стоил 4 евро, а просекко всего 3. Котик нас не одобряет, на его морде прямо написано, кто пьет шампанское с утра)))))

Заглянули в церковку, их тут две, новая большая и в борго старая и маленькая. Заходим в борго и он нас поражает. Нет, узких улочек, тесно прилепленных друг к другу каменных домиков, крошечных симпатичных уголков мы и до этого видели много. Но этот борго уникален, у него неповторимая атмосфера - мы ни в одном городке Италии не видели такого невероятного количества сушащегося белья. То ли здесь есть запрет на постирушки в другие дни кроме воскресенья, то ли жители невероятные грязнули - объяснений можно придумать много, но факт остается фактом, сделать приличное фото тяжело, чтобы было видно хоть что-то кроме бесконечных верёвок с одеждой ))))

А вот это главный вид на вилле. Поднимаясь по короткому, но высокому склону, этот вид открывается на каждом уровне всё лучше и лучше. После прогулки по вилле (на неё хватило минут 40 или 45 неторопливого переползания с места на место) нам дали 20 мин на самостоятельный осмотр, а потом группа уходит на обед. Мы обед не брали, поэтому у нас почти полтора часа времени. И мы отправляемся немного пройти по английскому парку, примыкающему к ограде виллы. И после отправились в борго

Ну эти павильоны это так, самая скушная часть виллы, всевозможные фонтаны, бассейны и водяные потоки гораздо интереснее. Вилла довольно компактная, но очень красочная и развлекательная. Народу пока ещё мало, но заметно, не представляю, какая толкучка будет тут в сезон. Вилла не предназначалась для таких толп гостей, дорожки узкие, зачастую вдвоем разойтись трудно. Но в такой красоте этих мелочей не замечаешь Вот это замечательный летний обеденный стол, от него и прохлада пирующим и в воде можно сразу охлаждать бутылки и закуску. Очень похожий фонтан и каскад воды мы видели на вилле Фарнезе и поняли, что это был любимым декоративным элементом, который архитектор удачно вписывал в каждую виллу, которую ему заказывали. Ну или же был консерватором или лентяем и считал, что если один раз что-то удалось, то лучше везде это же и пихать и не заморачиваться с экспериментами.

День шестой. Планы на день такие: 6.50 завтрак, в 8 выезд 11.20 вилла Ланте и сразу обед 13.30 выезд в Витербо 13.40 Витербо, выезжаем в 16.30 В 17.15 в Капрароле, в 19.00 выезд. В Риме в 21.50 Мы из Прато отправляемся на юг и вскоре нам открываются целые поля маков, на севере мы их почему-то не видели, а тут не только все обочины красные, но и кое-где в полях тоже всё залито красным. Даже в Риме нам маки встретились, но об этом чуть позже. Одно время, лет десять назад итальянские власти активно боролись с маками как сорняком и их стало тяжело найти, но, видимо, в неравной борьбе маки выстояли и власти махнули на них рукой. Приезжаем в небольшой городок Баньяйя и выгружаемся на крохотной центральной площади. От площади направо старинный борго, налево три параллельные улицы, ведущие к вилле Ланта. Городок тут маленький, но бойкий, туристов много, все рвутся на виллу. Здесь у нас предстоит неторопливая прогулка по вилле под рассказ Лены Зайцевой, нашего замечательного гида и потом организованный обед (мы на него не пошли). Вилла Ланте снова не такая, как все предыдущие. Это даже скорее не вилла, а парк развлечений, здесь нет привычного нам устройства в виде дворца и прилагающихся к нему зелёных насаждений. Здесь вместо единого здания есть два павильона на первом этаже которых расположены лоджии, на втором уже жилые помещения. Впрочем, жить здесь можно только наездами, места в павильонах маловато. Хоть вилла и принадлежала кардиналам, у которых нет семьи, всё равно в таких апартаментах не разгуляешься. А вот сбежать из городской суеты, дворцовых интриг, шума и напряжения и расслабиться несколько дней - идеальный вариант. Заходим в первый павильон О, это здание легко узнать из-за пятиугольной формы, это вилла Фарнезе тут недалеко, в Капрароле. А это уже наша вилла, Ланте. Кстати первоначальным заказчиком виллы был кардинал Джанфранческо Гамбара, попросивший в середине 16 века у архитектора виллы Фарнезе создать проект небольшой модной виллы в ренессансном стиле. А называть её Ланте по фамилии очередного владельца стали только в 17-м веке.

Вечером успеваю пробежаться по Прато, благо мы живем в десяти минутах от центра. Этот город практически неизвестен туристам, хотя он очень интересный. Он был очень богат в Средневековье благодаря своей мощной текстильной промышленности и долгое время успешно отбивался от соседней, находящейся в тридцати километрах Флоренции. Наконец в 1351 году очередные союзники, неаполитанцы, предали Прато, просто продав город флорентийцам. После этого Прато сходит с политической карты Италии, но продолжает оставаться одним из крупнейших текстильных центров. Второй подъем начинается в городе во второй половине 19 века с приходом в Италию Промышленной революции. И сейчас этот город является текстильной столицей Италии, а также одним из крупнейших городов центральной части страны - здесь живет около двухсот тысяч человек. В самом центре города стоит кряжистый замок с толстенными стенами, памятник борьбы императоров и пап. Он был построен по приказу императора Священной Римской империи Фридриха Второго Гогенштауфена в середине 13 века Маленькая изящная церковь святого Франциска Палаццо Преторио, построенный в 13 веке и перестраивавшийся до 16 века, резиденция управляющего городом подесты И, наконец, собор Прато с уникальной внешней кафедрой работы Донателло Порта Меркатале, Рыночные ворота (ну это раньше за ними был рынок, сейчас там огромная парковка) в стенах 13 века Ну вот теперь точно всё на сегодня, завтра с утра рано вставать - мы стартуем в Рим, к последнему отелю. Путешествие наше перевалило за экватор и теперь стремительно приближается к финалу.

После посещения вилл наш автобус снова направляется в Лукку, сегодня водителям нужно будет заехать сюда несколько раз в итоге. Сейчас высаживают тех, кто не поедет на дегустацию и забирают тех, кто не ездил на виллы, а на дегустацию поедет. Мы решили провести время в Лукке, поэтому выгружаемся и идём ужинать. Сегодня снова день традиционной итальянской кухни - взяли пиццу Наполетано (рискнул попробовать необычный вкус, она с анчоусами и каперсами, оказалось немного своеобразно, но вкусно) и лазанью. Официант сразу спросил, пармезан нужен? Ну конечно нужен, кто ж от такого откажется! Поэтому лазанья была посыпана толстым слоем вкуснейшего сыра. Объевшись, выходим из ресторана и у нас есть ещё немного времени чтобы дойти до второго из трёх самых значимых храмов Лукки, базилики Сан Микеле ин Форо, святого Михаила на форуме. От древнеримского форума не осталось ничего кроме названия, но всё же площадь, хоть и стиснутая домами, имеется, что дает возможность полюбоваться богато украшенной церковью. Первоначально она была возведена в 8 веке при лангобардах, возможно, под их влиянием она и получила своё посвящение, лангобарды уважали святого Михаила. А то здание, на которое мы смотрим, было возведено в 12-14 веках и отличается невероятной вычурностью и стремлением удивить смотрящего разнообразием и неповторяемостью деталей. Фасад тут очень интересный, возведенный мастерами соседней Пизы. Четыре яруса колонн, все они разные, рисунок фронтона устремляется ыыерх, что ещё сильнее подчеркивается статуей святого Михаила. С земли не видно, но мраморный святой с бронзовыми крыльями копьем поражает дракона. А внутри всё так же, как во флорентийском Дуомо, голые серые стены. В главном алтаре помещены мощи странного, но очень почитаемого в городе святого, Давино из Армении. Он родился в 11 веке где-то в Армении, в какой-то момент жизни пожертвовал своё имущество бедным и отправился в великое паломничество по самым известным святым местам - Иерусалим, Рим, Сантьяго де Компостелла. После посещения Рима он заболел и остановился здесь, в больнице при церкви святого Михаила и вскоре умер. Вот, собственно, и всё, что о нём известно. После похорон на его могиле начались чудеса, после чего мощи перенесли в собор, где они и лежат уже почти тысячу лет. Ну вот и всё на сегодня, удалось в Лукке осуществить не все планы, осталось кое-что и на следующий приезд сюда. Лукка хороший городок, не слишком живописный, но небольшой, симпатичный, с несколькими интересными достопримечательностями. Его можно осмотреть за несколько часов, но найдется что делать и целый день. Заезжаем за веселой и шумной надегустировавшейся половиной группы и с песнями возвращаемся в Прато.

Можно спуститься в подвал виллы в огромный винный погреб. Вот только все эти бочки, свидетельствующие то ли о непомерном алкоголизме прежних владельцев, то ли об их коммерческой жилке сейчас простаивают, а вместо них используется стандартный винный бак из нержавейки, которого, очевидно, нынешним хозяевам вполне хватает.

Мы, очевидно, гости дорогие, но недостаточно благородные, поэтому на виллу нас запускают не с парадного входа, а через двери в парк. Внутри, к сожалению, фоткать нельзя

И вторая вилла Торриджане, не с таким шикарным парком, но небольшая, компактная, интересная. Её изюминка это ощущение, что ты зашел на виллу, хозяева которой вышли буквально только что, первый этаж используется как парадные комнаты и нет ощущения мертвящей расставленности экспонатов как во многих музеях. Нет, здесь полно безделушек, диванчиков, семейных фото, включая недавние. Реально, такое ощущение, что зашел в гости и вот-вот выйдет хозяин (или хозяйка) и вы сядете в удобные кресла поболтать. Водители немного промахнулись с дорогой, навигатор повел их не так, как надо и на этом пути они бы просто не протиснулись на огромном автобусе. Поэтому мы их бросаем и идем метров 600 пешком до виллы, а они, пока мы будем на экскурсии, поедут в объезд и нас встретят уже на выходе с виллы.

Шикарный вид, фото не передает всего великолепия, которое мы увидели На саму виллу мы не заходили, туда пускают, но показать особо нечего, реставрация покоев Элизы Бонапарт в самом разгаре.

Едем мы в две виллы в окрестностях Лукки и обе они просто изумительные, это настоящие жемчужины нашего тура. Да, в них нет великолепия палаццо Фарнезе в Капрароле или огромных просторов парка Сигурта, но они "цепляют", это не просто очередные стандартно-проходные виллы, куда заехал для галочки и поехал дальше. Первая это вилла реале ди Марлиа, королевская вилла в Марлиа. Гид рассказывала о её владельцах, но там был такой калейдоскоп, она так часто переходила из рук в руки, что я мало что запомнил. Во-первых, в 1806 году поместье купила Элиза Бонапарт, сестра Наполеона (собственно с этого времени вилла и стала называться королевской). Ей очень понравился вид и при ней вилла резко увеличилась в размерах, поглотив несколько окрестных поместий (хозяева их, очевидно, были не сильно довольны). И основные работы проводились в течение тех десяти лет, когда владелицей была Элиза. Здесь перестроили в классическом виде основное здание, привели в порядок регулярные сады и разбили огромный английский парк. Затем вилла постепенно пришла в упадок, но в 1923 году её купил швейцарский граф Печчи-Блант. Он с супругой хотел, с одной стороны, воссоздать былое великолепие, а во-вторых, добавать то, что подтянуло бы виллу до современных стандартов роскошной жизни. И при них здесь появляются бассейн, теннисный корт и тп. Сейчас же вилла переживает очередной расцвет, нынешний владелец вкладывает большие деньги в реставрацию виллы и приведению всего в состояние начала 19 века. Посмотрите, какая красота, какая гармония! Бассейн первой половины 20 века. До него реставрация пока не дошла

Нет, я точно его видел вживую

Нет, там я точно не был ))) Но, видимо, популярная штука

Кровожадные львы, пожирающие людей А это их дальний родственник. Кстати удивительно, но мы в эту поездку совсем не видим кошек на улицах, это всего вторая за неделю. Лукка украшена и готовится встречать Джиро д'Италия, Тур по Италии, одну из трёх престижнейших велогонок, которая длится 23-24 дня и состоит из 21 этапа. Впервые она была проведена в 1909 году. Дары огородов Так, нам уже пора ехать на виллы, поэтому подкрепляемся мороженым и отправляемся на место встречи

Следующуй пункт нашей программы это башня Гуиниджи, единственная из более чем 250 средневековых башен Лукки, сохранившихся до наших дней. Башня невысокая, всего 44 метра с рощицей из 7 дубов на вершине, куда можно добраться, преодолев 230 ступеней. Подъем не тяжёлый, ступени удобные, так что забраться наверх не потребует много времени и сил. А подняться стоит, виды оттуда открываются великолепные. Очереди на вход не было, сейчас ещё не сезон, так что ждать не пришлось. Вил на север с овалом амфитеатра и собором святого Фредиано Вид на запад. На юг с массивным белым Дуомо И на восток

Ну и, конечно, в каждой итальянской церкви есть хоть капелька барокко От собора святого Фредиано совсем рядом до древнеримского амфитеатра, который угадывается по форме площади, находящейся на месте арены и по отдельным античным элементам, кое-где проступающим на стенах зданий

А вон виднеется символ Лукки, башня Гуиниджи с дубовой рощицей наверху. Кампанилла собора святого Фредиано, вот туда мы сейчас и пойдем. Спускаемся со стены и заходим на улочки города. Так как Лукка всегда была стиснута в узком кольце стен, каждый сантиметр пространства ценился очень высоко и выкидывать его на бесполезные проспекты и площади считалось глупостью. Поэтому Лукка застроена очень плотно, все улицы узкие и площади маленькие. Очередная шуточная реклама, обыгрывает одинаковое звучание двух слов - очки и стаканы/бокалы. То есть фразы "Доктор прописал мне очки" и "Доктор прописал мне бухать" пишутся и произносятся одинаково )))) Нынешнее здание собора было построено в 12 веке и выделяется мозаичным фасадом, созданным чуть позже, в 13 веке. Заходим внутрь и покупаем билетики, можно за отдельную плату подняться на кампаниллу, но мы решили ограничиться только собором. Купель 12 века Справа находится часовня святой Зиты (мы ожидали, что слева будет часовня святой Гиты, но нет). Это святая 13 века, покровительница домашней прислуги