AlexP

Часовня основателя, названная так потому, что здесь похоронен основатель монастыря, король Жуан Первый и его дети Могила короля посредине, его детей - в стенах Благодаря королю Жуану Первому и, в большей степени его сыну, принцу Энрике Мореплавателю, мы обязаны той лихорадке открытий и дальних путешествий, что охватила Западную Европу в 15-17 веках. До этого внешняя торговля, в первую очеердь с богатым Востоком шла через восточное Средиземноморье через Венецию и более мелкие итальянские города, но король Жуан сделал шаг в другую сторону, в смертельно опасный, неведомый, безграничный океан, чтобы достигнуть сказочно богатых Индии и Китая. Правда, первый шаг, точнее шажок, был очень скромный - в 1415 году португальцы, завершившие Реконкисту на сто лет раньше кастильцев, захватили городок Сеуту на африканском берегу напротив Гибралтара. И дальнейшее продвижение португальцев шло вдоль африканского побережья всё дальше на юг, а основным вдохновителем этого полуколонизационного, полумиссионерского, полунаучного, полукоммерческого движения был сын Жуана Первого, принц Энрике Мореплаватель. Благодаря его увлеченности, настойчивости, умении находить деньги на всё новые экспедиции португальцы открыли в 1419 году Мадейру, в 1427 году Азорские острова, в 1460 году доплыли до Кабо-Верде. И смерть принца это продвижение не остановила, в 1488 году португальцы обогнули Африку, а в 1498 году, наконец, европейцы добрались до Индии. Так что скажем спасибо принцу Энрике Мореплавателю, по праву носящему это наименование, хотя ни в одном мореплавании он не был. Да, принц был кабинетным учёным и организатором )))) Вот его могила здесь же, в Часовне основателя Даже туалет здесь соответствующего средневекового вида ))) И в самом конце заходим в незавершенные часовни, расположенные с внешней стороны церковной апсиды. Как понятно из названия, это расположенные кругом семь часовен, которые не завершены. Здесь также предполагалось сделать захоронение королей, но в итоге похоронили только одного, после чего строительство замерло. Но эти часовни, даже незаконченные, поражают мастерством и витиеватостью резьбы, они похожи на воздушное слоёное тесто, лёгкое и прозрачное.

Нагулявшись, возвращаемся к нашим апартамантам и, о чудо, парковка открыта! Так что можем отправляться, осуществлять сегодняшние планы. Первым делом едем в монастырь Санта Мария да Витория, или Святая Мария Победы, заложенный в 1388 году в память о победе португальцев над кастильцами двумя годами ранее при Алжубарроте, в результате которой Португалия сохранила независимость. Этот новый монастырь, который сейчас более известен по городку вокруг - монастырь Баталья - должен был зримо свидетельствовать о величии и процветании Португалии, поэтому португальские короли, начиная с Жуана Первого, не жалели денег на его строительство и украшение. Основной комплекс был возведён очень быстро, буквально за полвека, потом уже отделывали, достраивали всё новые монастырские корпуса. В 19 веке часть этих построек была снесена, чтобы открыть подлинную жемчужину - церковь монастыря. И она действительно поражает и изумляет, здесь, на краю Европы расположено самое красивое готическое здание! Не зря монастырь Баталья входит в список 7 чудес Португалии, хотя я бы его внёс в список 7 чудес Европы. В церковь вход бесплатный, в монастырь, Часовню основателя и Незавершенные капеллы 10 евро. Невозможно оторвать взгляда от этого великолепия! Памятник Нуну Альварешу Перейре, командующими португальскими войсками в битве при Алжубарроте

Сложное у меня отношение к караванингу. С одной стороны, водить такую машину сложно, не везде проедешь, в город не сунешься, парковать можно только в специальных местах, которые есть далеко не везде. Но с другой стороны, какая невероятная свобода, какие возможности жить, наслаждаясь природой и видами. Самые лучшие виды, конечно, в домике для кошек ))))

Рестораны здесь, конечно, все специализируются на морепродуктах. Кстати, я оценил (хоть и только на картинке) удобство и красоту такой вот подачи шашлыка ))) И ещё один котик был накормлен Наконец мы выходим из города и попадаем на мыс, с которого открываются самые лучшие виды на океан и волны. Но сегодня слишком хорошая погода, солнечно, тихо, поэтому гигантских волн по 30 метров высоты мы не увидели. Для таких монстров нужен почти шторм, но и крошечные волны по 6-8 метров нас тоже впечатлили, мы таких нигде раньше не видели. Что ж, будет повод приехать сюда ещё раз. Надеюсь, что следующий раз будет не через 13 лет )))) Олень-сёрфер. Памятник, видимо, посвящён всем неопытным сёрферам, пытающимся покорить здешние сложные волны. И вот, наконец, открывается вид на океан к северу от мыса. Да, вот это простор, вот это мощь! А вон и волны ))))

Главная площадь старого города С другой стороны прямо у парапета стоит крошечная белая часовня, буквально два на два метра. Внутри она выложена плиткой азулежу, но явно видно, что пережила она не одну "реставрацию", когда целые плитки складывали как придётся, потому что от первоначального рисунка мало что осталось. Получается такой вот забавный узор.

День седьмой. Который начался наперекосяк, но это и к лучшему. У нас на сегодня запланировани был выезд в 8 утра, мы спустились на улицу, подошли к воротам подземного паркинга, а он закрыт. И как попасть внутрь, к машине? Жизни вокруг не наблюдается, написал хозяину апартаментов - молчит. Что делать? Ладно, пойдем смотреть на знаменитые волны, ведь сегодня мы ночевали в городке Назаре, рае для сёрфингистов. Город состоит из двух частей, старого на скале и курортного внизу, в бухте. Наверх можно дойти пешком, но можно и на фуникулере, правда, мы за всё время не видели, чтоб он работал. Живем мы посередине между набережной и скалой, так что подниматься не слишком изнурительно. В Назаре популярны общественные прачечные, мы их несколько штук в городе видели и это пока первый раз в Португалии. Интересно, почему именно здесь такое практикуют? Причем прачечные есть как обычные, в виде зала со стиралками, но есть и такие, расположенные прямо на улице Вон он, старый город наверху По пути накормили котика, у нас всегда есть в запасе пара упаковок корма. Коты здесь не выглядят несчастными, но на еду с радостью набрасываются. Хотя здесь, как и в Турции, на улицах часто встречаются миски с кошачьим кормом, так что уличные коты точно не голодают. Наверху почти вдоль всей скалы есть доступ к краю и через парапет можно любоваться городом внизу, бухтой, волнами и океаном. Но это неинтересная часть - южная. Друг, который обязательно испортит твою фотку (с)

Отправляемся дальше, опять к океану. От него так тяжело оторваться ))) Приезжаем в крошечный городок Пенише, расположенный на скалистом мысу. Времени обходить весь мыс нет, но немного вдоль скал прогулялись. На горизонте виднеются острова Берленга, они необитаемые и летом туда ходит паром, возит туристов. Но зимой на островах можно встретить только птиц. Впрочем, птиц можно встретить и не на островах, тут они то ли непуганные, то ли слишком ленивые, можно подойти к ним буквально на метр и только после этого они с недовольным вскриком срываются вниз, делают полукруг и возвращаются снова на край скалы. Здесь же, на берегу, зашли в рыбный магазин, в котором могут приготовить свежекупленные морские деликатесы. Мы выбрали таких красавцев Шучу, шучу, таких мы не едим )))) На затравку Лене взяли полдюжины устриц Сардинок И тунца. Вот как у них получается делать его настолько вкусным, буквально тающим во рту? Мы несколько раз пытались дома по разным рецептам, но каждый раз получалась резиновая подошва. Наверное, играет роль свежесть рыбы (ну не могут же у нас руки расти не из того места))))) И к обеду мы получили замечательный подарок, в другом углу ресторанчика сидели и праздновали португальцы, человек 15, скорее всего, судя по составу участников, что-то семейное. Так как они пришли раньше, гастрономическая часть обеда у них уже завершилась и вовсю шла винно-десертная. И одна из женщин принялась петь фаду! И это оказалось совсем не так, как поют для туристов, это было очень красиво, без театральщины и излишней эмоциональности, настоящие песни так, как поют сами португальцы для себя. Судя по тому, что её слушали затаив дыхание не только сидящие с ней за столом, но и сотрудники ресторна, пела она и красиво, и правильно.

Самое прекрасное творение в парке )))) Очень интересно смотрится, голые ветви как руки

Терракоторая армия императора Циня Шихуанди, раскрашенная в синий цвет, цвет райского парка.

От океана мы поехали в необычное место, Райский сад Будды. Он был основан более 20 лет назад, когда местному владельцу виноградников и виноторговцу пришла в голову мысль на части своих обширных владений разбить сад, который он позиционировал как место мира и спокойствия. С тех пор сад всё рос и расширялся, кроме "буддийской" части у неё появились "китайская", а потом и "африканская". Ну и, конечно, куда ж без современного искусства, в парке оно тоже есть в изрядных количествах. Вообще тут слишком много современных скульптур, их столько, что кажется, будто идёшь в толпе, но такой участок сада довольно небольшой, остальной же сад очень приятен для прогулки, тих, спокоен и интересен. Особенно в несезон и без орд туристов ))))

Внезапно выглянуло солнце. Вообще тут зимой очень переменчивая погода, но дождь идет в основном ночью. Днем идет чередование солнца и облаков, может внезапно хлынуть дождь, но через 15 минут снова будет солнце. А через час снова дождь на 5 минут и снова солнце. Но пока мы под значительные дожди не попадали, только в Эворе на час примерно.

После дворца Мафры захотелось чего то маленького, уютного, поэтому пошли в крошечную кафешку- паштелерию, в которых кроме кофе подают и различную выпечку. Взяли пару чашечек капучино и я Лене взял ещё паштель (который многие гиды и туристы неправильно называют паштейш) - самый-самый известный специалитет Португалии, после портвейна, конечно )))). Это такие корзиночки из тоненького слоеного теста, полные сложного по рецептуре заварного крема. Первые паштели начали выпускать монахи в знаменитом монастыре иеронимитов в Белене ещё в 18 веке, а теперь их делают и с удовольствием едят не только по всей Португалии, но и по всему миру. В Португалии, как и в Италии, у пенсионеров утро начинается с кофе и газетки И вот мы снова у океана, в очередном маленьком курортном городке Санта Круз. Своих слов восхищения у меня уже нет (а вот самого восхищения просто целый океан), поэтому в голове вертится диалог из культового фильма: — Стоишь на берегу и чувствуешь солёный запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжёт подруги поцелуй, пропитанный слезой… — Я не был на море… — Ладно, не заливай! Ни разу не был на море? — Не довелось. Не был. — Уже постучались на небеса, накачались текилой, буквально проводили себя в последний путь… А ты на море-то не побывал… — Не успел. Не вышло. — Не знал, что на небесах никуда без этого? Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно… О закате, который они видели… О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя, и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты?.. Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там наверху тебя окрестят лохом…(с)

Мои отзывы? Шучу, шучу

Как я Вас понимаю! У меня в голове уже две мечты созревают, обе про океан - вернуться в Португалию и в Бретань

А больше всего в Корее - свыше 30 тысяч. В Европе их также были десятки, если не сотни тысяч, но такие хорошие камни в хозяйстве каждому нужны и количество дольменов стремительно сокращалось до второй половины 20 века. А сколько дольменов не обнаружено до сих пор!

Из дворцовых покоев можно выглянуть на улицу А можно и в церковь Единственным впечатляющим помещением во дворце является бесконечная библиотека, конец которой теряется где-то вдали. И на этом посещение дворца заканчивается.

В церковь вход бесплатный, а вот во дворец надо купить билет за 8 евро. Открыта для посещения только дворцовая часть комплекса, а всё остальное закрыто, это владения португальского министерства обороны. Посетителей сегодня, в будний день, совсем мало, кроме нас были пара групп школьников и четверка русскоязычных туристов с гидом, которая стремительно проносилась мимо нас несколько раз, что-то быстро щебеча из серии "ой, смотрите, какая красивая штука", "смотрите, вот это стол, он настоящий". Мы старательно делали вид, что не понимаем ))))) Церковь красивая, но..... совершенно классически-стандартная. Зайдешь внутрь и никогда не догадаешься, в какой стране она стоит. Лампады, наверное, могут на одной заправке гореть много месяцев, там литров 5 масла точно помещается Вот так выглядит весь комплекс. Сразу вспоминается "квадратиш, практиш, гуд". Но внутри возникает ощущение, что всё же не совсем гуд - неуютно здесь. Вход сделали через монастырскую часть, наверное, чтобы на фоне аскетичных келий королевские залы смотрелись великолепнее. Монастырская больница. Кто был в Отель Дьё в Боне, тот сразу узнал. И вот поднимаемся на дворцовый этаж. И сразу как в фильме "Служебный роман": - Ну у них такой же рабочий день, как у нас с вами. С девяти до шести.

День шестой. Всю ночь шел дождь, но к утру развиднелось. Чудесное доброе утро ))) Мы собираемся и едем в распложенный по соседству городок Мафра (постоянно хочу его назвать Марфа). Здесь, в нескольких десятках километрах к северу от Лиссабона король Жуан Пятый в начале 18 века решил возвести грандиозный дворцовый комплекс. И он, к моему удивлению, взял за основу не Версаль, который в те времена копировали все правители Европы, а испанский Эскориал, мрачный крепость-дворец, дворец-город, огромный, тяжеловесный, подавляющий. И дворец Мафры тоже получился настолько гигантским, что жить в нём было невозможно, поэтому его использовали для торжественных приемов. Как и в Эскориале, дворцовый комплекс включает в себя кроме самого дворца большую церковь, библиотеку, монастырь и множество вспомогательных помещений. Памятник трём самым кровопролитным периодам в истории Португалии - средневековой Реконкисте, наполеоновским войнам и безуспешным попыткам удержать расползающуюся империю в 1950-70-е годы.

Ну что ж, взбодрились, можно сходить и к вечернему океану Нет, всё же нет ничего прекраснее океана. Горы хороши, спору нет, они воплощение мощи, но мощи застывшей, неподвижной, спящей, а вот океан это мощь живая, переполненная энергией. Можно бесконечно смотреть на эти рождающиеся волны, набирающие скорость и с грохотом разбивающиеся о прибрежные скалы, одна за одной без остановок и дышать воздухом, ни с чем не сравнимым, воздухом свободы, солоноватым с нотками йода. video_2024-01-04_11-30-48.mp4

И уже вечером, перед закатом доезжаем до курортного городка Эрисейра, раскинувшегося вдоль океана. Городок такой же бестолковый, как и большинство курортных городков, тут нет выраженного центра, главными являются набережная и широкая улица вдоль неё, за которой начинаются кварталы маленьких гостиниц, летних домов и апартаментов под аренду. Сейчас самый несезон, поэтому городок почти вымер, редкое окошко горит и на улицах никого, только иногда машина проедет. Но это же прекрасно, никакого шума, суеты и толкотни толп отдыхающих, да и цена на проживание очень умеренная, вдвое дешевле гостиниц в городах. Мы забронировали апартаменты на одну ночь, там, судя по описанию, отдельный дом, в котором на первом этаже общие гостиная и кухня-столовая, а на втором этаже трое апартаментов - спольни с ванными. Вот одни апартаменты мы сняли, и, поскольку несезон, весь дом был в нашем распоряжении. Я к вам пишу, чего же боле...(с) Оказавается, такое бюро (или секретер?) очень удобная штука Но самое интересное тут это вид из окна Ну что, выпьем за то, чтобы мечты у всех сбывались!

Рядом с Эворой расположено несколько памятников каменного века - дольмены, кромлехи, менгиры и мы отправляемся к одному из них, кромлеху Альмендреш. Кромлех это комплекс камней, обычно поставленных вертикально, которые называются менгирами. Альмендреш это крупнейший на Иберийском полуострове комплекс (видимо, тоже сказывается близость Эворы). Доехали на машине докуда смогли, дальше дорогу развезло и мы не рискнули ехать, тем более если что, то страховка на грунтовые дороги не распространяется. Лена осталась спать в машине, а я отправился пешком к кромлеху, до которого более 2 км. Чьё-то поместье по пути И вот он, кромлех. Выглядит непонятно, подойти близко нельзя, всё перегорожено забором и висят таблички, мол, туристы вытаптывают склон холма, трава не растет, началась эрозия и чтоб весь комплекс не сполз вниз мы всё закрыли. В общем, смотреть можно со стороны, правда, смысл сего сооружения непонятен. Скорее всего он строился под влиянием астрономических наблюдений, так как вытянут с запада на восток, но уж что тут происходило, какие празднования и ритуалы - неизвестно. Но впечатляет, да, затраченными усилиями на транспортировку и установку всех этих каменюк. Видите, у дуба срезана кора? Это пробковые дубы, их кора идёт на изготовление пробок для бутылок с вином.

Местные алкаши что-то бурно обсуждают Снова знакомая водонапорная башня Ну вот и всё, пора ехать дальше. На выезде из города увидели ещё акведук, построенный в 16 веке

Пока ходили по Часовне костей, дождь окончательно прекратился и мы пошли бродить по городку. Правда, особых эмоций он не вызвал, эти бело-оранжевые домики уже начинают приедаться. Увидели у рынка работающий ресторанчик, зашли, он оказался крохотным китайским ресторанчиком буквально на три столика. Ну что ж, китайскую кухню мы любим, поэтому садимся и с удовольствием заказываем креветок - Лене на гриле с чесноком, мне с ананасами. Работающая тут китаянка сразу принесла нам приборы, никаких палочек очевидно не предполагается. Быстро, вкусно и невероятно дёшево - мы пообедали на 15 евро. Гуляем по Эворе дальше. Площадь Жиральдо. Красивые домики, но сфоткать проблематично, здесь посреди площади сделали автобусную станцию и несколько стоящих автобусов портят весь вид.

А в соседней от церкви дверке справа вход в одно интересное место. Каюсь, ничего с собой поделать не могу, я такое не пропускаю )))) Называется оно капелла дос Оссос А вот и разноцветные азулежу

И последняя на сегодня церковь святого Франциска. Каждая последующая была дешевле предыдущей и, наконец, теперь мы дошли до бесплатной церкви))) Эта церковь тоже "самая", её неф крупнейший в Португалии. Возведена она была в конце 15 - первой половине 16 века в готическом стиле, который уже почти отмер в остальной Европе, но вот испанцы и португальцы цеплялись за него до последнего, не желая признавать новомодных ренессансных веяний. Поэтому из готики они почти напрямую перешагнули сразу в барокко. Церковь и монастырь при ней возведены нищенствующим орденом францисканцев, поэтому здание подчёркнуто аскетичное, простых форм, без каких-то вычурных элементов. Но это снаружи, а внутри всё иначе. да, сначала всё и внутри было аскетичным, но уж слишком щедры были жертвователи, слишком сильно они хотели украсить храм, принеся жертву Богу, ну и запомниться потомкам тоже хотелось. Поэтому внутри настоящий барочно-золотой взрыв Особо великолепен алтарь в левом трансепте И только до потолка жертвователи добраться не смогли