AlexP

Ну ладно, хватит о грустном, следующая остановка у нас тоже связана с погружением вглубь, но уже не веков, а земли. Нас ждёт одна из красивейших (и, пожалуй, мокрейших, со сводов постоянно капало) пещер Португалии - Mira de Aire. Как обычно тут групповое посещение, следующая группа отправляется через 15 минут, сначала нас заводят в небольшой зал и показывают десятиминутный фильм на португальском про формирование карстовых пещер. На стене висят ряды разноцветных касок, так что я предвкушаю новые селфи в касках, но нас просто выводят из зала и ведут в пещеру. Что ж, туристов, получается, не жаль, раз каски не дали, хотя они здорово бы помогли, спасая от огромных капель, сорвавшихся на огромной высоте и внезапно ударяющих по макушке ))) Маршрут тут не очень простой, постоянные лестницы, так как сеть пещер уходит вниз, образуя русло реки. Зато обратно поднимаемся на лифте, что здорово облегчает жизнь. Идём неторопливо, гид часто останавливается, чтобы что-то рассказать, но мы ничего на португальском не понимаем, хотя он и звучит очень приятно для русского уха с постоянными звуками "ж" и "ш". Возможно, это самый глубоко расположенный вертеп )))

Следующая остановка у небольшого, но интересного карьера, где когда-то добывали камень, но сняв один из слоёв обнаружили огромные отпечатки, которые оказались следами зауроподов, гигантских динозавров с длинными шеями и хвостами. Когда-то, в невообразимо далекие времена 175 миллионов лет назад здесь раскинулось мелкое тёплое море с болотистыми берегами, полными растительности, которая привлекала стотонных динозавров с неуёмным аппетитом. Некоторые из их следов сохранились, возможно они были на мелководье и их покрыли донные отложения, сохранив навсегда. Сейчас здесь открыты около 20 цепочек следов зауроподов, в том числе одна из самых длинных в мире, примерно в 147 метров. Музей так и называется, Тропы динозавров - Pegadas de Dinossáurios Ourém / Torres Novas. Судя по отсутствию туристов в выходной день, место это интересно только таким чудикам как я )))) Но разве не интересно оказаться на таком месте, где можно увидеть не просто кости динозавров, но следы именно их жизни? Когда-то они тут бродили, вершина эволюции, спокойные и уверенные в себе. Интересно, кто будет бродить по этим скалам ещё через 175 миллионов лет? Будет ли он так же отличаться от нас, вершины эволюции, как мы отличаемся от динозавров? Или бродить тогда по Земле будет уже некому... Вон, видите белые цепочки следов? На них отчетливо видны пальцы и то, что передние лапы были тоньше задних

Мы каким-то чудом заглянули в одну из келий и оказались прямо напротив то чудо-окна. Чтобы насладиться лучшим видом открыли окошко в келье, наверняка нарушив какой-нибудь запрет, благо ни служителей музея, ни прочих туристов поблизости не было ))) После очередных блужданий по лестницам вышли уже к самому окну и рассмотрели всё в деталях. Правда, всё равно ничего не поняли, всё очень красивое и незнакомое, похожее на какие-то морские и растительные мотивы. Набродившись по монастырю и насмотревшись на окно под всеми возможными ракурсами, отправляемся дальше вглубь веков

Из сада выходим, обходим монастырь вокруг и заходим внутрь. Вход здесь расположен замечательно, на самом верху, так что надо преодолеть три огромных лестничных пролёта. И это не пролёты в наших домах, тут строили с размахом, так что к билетной кассе мы подошли задыхающимися ))) Но сотрудницы, очевидно, к такому привычные, они тактично подождали, пока мы отдышались и стали готовы купить билет. Здесь он стоит так же, как и в остальных монастырях, 10 евро. Кстати, билеты в разные достопримечательности в Португалии тоже дешевле, чем во Франции, мы дороже десятки пока, кажется, и не встречали. Вид на неф изнутри И первое из впечатляющих открытий Томара - круглая церковь тамплиеров с многогранной часовней внутри. Из церкви идём бродить по многочисленным дворам, корпусам, лестницам и переходам. Тут всё такое запутанное и многоуровневое, что после посещения монастыря было чувство, что сходил в горы )))) И вот нам открывается второй потрясающий шедевр монастыря - самое красивое окно в мире. Это окно на внешней стене нефа в стиле мануэлино, огромное, невероятно затейливо декорированное, отражающее культурный и экономический расцвет страны и демонстрирующий её амбиции, направленные на заморские колонии и торговлю. Бесконечные корпуса с бесконечными рядами келий. Некоторые коридоры закрыты, иначе тут регулярно бы терялись туристы и приходилось бы организовывать многодневные поиски.

Король Мануэль Первый, правивший в конце 15-начале 16 веков, приказал пристроить к круглой церкви неф в стиле, получившем наименование мануэлино. Этот стиль является уникальным смешением готики, ренессанса, мавританских и, возможно, индийских мотивов, который господствовал в Португалии буквально полвека, но оставил немало ярких образцов, как вот эта пристройка в Томаре, монастырь Баталья или монастырь иеронимитов в Лиссабоне.

День восьмой (я в днях начинаю уже путаться, так что могу где-то и ошибиться цифрой) Сегодня мы покидаем Назаре и океан и потихоньку двигаемся на север Португалии. Раз уж в начале будет несколько фоток с трассы, расскажу про португальские дороги, парковки и вождение. Дороги тут в целом очень хорошие, но мелкие сельские дороги местами напоминают Тверскую область своими ямами. Но такое скорее исключение, всего пару раз нам такое попадалось. Все более-менее значимые дороги поддерживаются в отличном состоянии. Скоростной режим стандартный для Европы - 50 в городах, 90 за городами, 120 на трассе. Стиль вождения у португальцев спокойный и законопослушный, но время от времени попадаются те, кто несется с гораздо большей, нежели разрешенная, скоростью. Парковки тут отличные, в центрах крупных городов платные, но нам туда не надо и пока везде удавалось припарковаться бесплатно, даже на огромных парковках у достопримечательностей. Так что тут португальцы молодцы. Но есть пара особенностей, первая из них необычное прохождение круговых развязок, коих в стране множество. Развязки обычно двухполосные, заезжать можно, только если обе полосы свободны, проскакивать по внешней полосе при занятой внутренней нельзя. Как только появилось местечко, нужно въехать на развязку, включив левый поворотник и перестроиться на внутренний ряд, а на внешний можно съехать, включив правый поворотник уже прямо перед съездом с развязки. И ещё одна особенность, касающаяся скоростных трасс. Они тут делятся на нормальные, когда заезжаешь на трассу, получаешь в автомате талончик и на выезде оплачиваешь налом или картой (есть и полосы для авто с транспондером), а есть трассы, где вообще не предусмотрена оплата на трассе, всё идёт только онлайн. Там есть несколько способов оплаты с предварительной регистрацией - транспондер, внесение в базу в специальных пограничных пунктах (указываешь номер авто и банковскую карту, с неё списывается оплата), но все они очень неудобны для туристов на арендованных авто. Так что поездка наша превращается в квест, на юге таких трасс мало, а на севере много, поэтому приходится сверяться со схемой и прокладываь дорогу только по нормальным платкам. Итак, в путь! Приезжаем в последний из монастырей "большой тройки" - Томар. Это самый древний из посещенных нами в Португалии монастырей, он был основан тамплиерами в середине 12 века. Когда через полтора века Римский Папа распустил орден тамплиеров, в Португалии он продолжил существовать, правда, для соблюдения приличий пришлось переименоваться. Так как португальский король поддерживал тамплиеров и нуждался в них, трансформация была сделана так, чтобы все поимали, кем эти новые рыцари на самом деле являются - орден, прежде называвшийся Орден бедных рыцарей Христа стал называться Орден рыцарей Господа нашего Иисуса Христа. И символ ордена, красный крест, так и остался красным крестом, только поменял форму. В дальнейшем орден Христа всё более разделялся на две ветви - военный орден, подчинявшийся королю Португалии и монашеский, подчинявшийся Римским Папам, пока в 1834 году монашеская часть не была распущена. Правда, и военный орден просуществовал после этого недолго, не пережив падения монархии в 1910 году. Правда, в 1917 году орден восстановили, но уже как обычную государственную награду. Монастырь Конвенту ду Кришту, Монастырь Христа, также известный по названию городка как монастырь Томар, стал резиденцией великого магистра ордена в середине 14 века. Вон он на волнах тумана плывет. В монастырь есть два входа, собственно в сам монастырь вход платный, а в крепость и сад можно войти бесплатно, туда мы и направляемся в первую очередь. Из крепости открывается вид на круглую церковь времен ранних тамплиеров, это была популярная в ордене форма, принесенная из Иерусалима.

Ну вот и всё на сегодня, возвращаемся в Назаре. Была у нас мысль сходить посмотреть на закат, но небо затянуто тучами, так что Лена не пошла, а я всё же пошёл ))) — На небе только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах. И еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине…(с) И снова цитата из культового фильма "Достучаться до небес".

Церковь Девы Марии на центральной площади Обидуша. И уже на выходе познакомились с местным специалитетом, жинжей, и с португальской миллионершей. Жинжа это настойка вишни на бренди с добавлением сахара, то есть вишневый ликер. Его пьют по всей Португалии, мы как-то в Лиссабоне продегустировали её в окошке-наливайке ))) Но в Обидуше её пьют особым образом, в качестве рюмки используют шоколадную чашечку, которой напиток и закусывают. Летом, наверное, пить так неудобно, но зимой в плюс пятнадцать - в самый раз )))) Жинжу тут продают прямо со стоек на улице, можно попробовать и в любом баре, но на улице, конечно, аутентичнее ))) А вот и бабушка-миллионер )) У кого туристы купят жинжу - у модно побритого хипстера? У девахи в дутой куртке и с безвкусной бижутерией? Или у колоритной старушки? Да, даже понимая, что у всеж жинжа, скорее всего, не отличается, больше всего туристов подходят к старушке. Такая вот чашечка напитка стоит всего один евро, поэтому туристы не скупятся. Но мы с Леной на обратном пути прикинули, что с одной бутылки жинжи бабушка получает чистой прибыли 50 евро, такое не снилось даже ресторанам )))) Представляю, какие тысячи евро она зарабатывает в сезон )))))

Да, прекрасное новогоднее настроение ))))) Обидуш, кстати, как и Алкобаса с Батальей входят в 7 чудес Португалии, так что мы в один день увидели почти половину чудес ))) ещё два мы видели в первый приезд (башню Белен и монастырь иеронимитов в Лиссабоне), одно увидим попозже в нашей поездке и ещё одно отложим на следующий наш приезд. Вот эта тучка пролилась на нас сильным, но буквально пятиминутным дождем, который мы ещё с парой туристов переждали на чьем-то крыльце.

В общем, пока разбирались в хитросплетениях истории Педру и Инес проголодались, поэтому идём искать ресторанчик. Один мы видели по пути от парковки к монастырю, там было написано меню на большой доске, но я не вчитывался, так, скользнул взглядом, только слово "ягнятина" запомнилось, так что идём туда. На входе нас встречает индиец совершенно классического вида, высокий, смуглый, с золотыми украшениями в ушах. Мы проходим за столик, ресторан совершенно пустой, нам приносят меню и мы понимаем, что индиец-то был неспроста - это индийский ресторан )))) Ну что ж, мы не против попробовать и индийской кухни. Заказываем ягненка в карри и говядину на гриле с ананасом. Карри было изумительным, а вот говядину повар чуть передержал, видимо, оплакивал такое отношение к священному животному. Кстати, давайте ещё об одном наблюдении про рестораны расскажу. В прошлый приезд, 13 лет назад, мне запомнилась особенность португальского сервиса, когда первым делом официант приносит и ставит на стол всякие закуски типа хлебных палочек, оливок и тп, а в конце обеда выясняется, что эти закуски, которые ты не заказывал, были платными. Мы тогда сразу от них отказывались или отставляли, так что с нас денег не брали, но я слышал, что в некоторых ресторанах берут за них деньги в любом случае. Так вот, теперь подобного почти нет, нам такое предложили всего один раз, причем официант принес закуски на подносе и спросил, не хотим ли что-либо из них, мы отказались и он с подносом ушёл. Так что цивилизуется Португалия потихоньку))) А мы тем временем едем в городок Обидуш, который я изначально посещать не хотел, но потом решил всё же внести в маршрут и не пожалел. Это настоящий прянично-картиночно-игрушечный городок, в котором мы наконец-то почувствовали новогоднее настроение )))) я даже пару раз порывался выложить фотки в тему с соответствующим названием )))) понятно, что городок туристический, но он всё равно милый, уютный и очень симпатичный. Входим в старый город через Порта да Вила, которую музыканты и певцы используют как сцену, на входе мы послушали кусочек из неизвестной нам оперы, на выходе какую-то стандартную песенку под гитару. Обидуш достаточно компактный, но не крошечный, основных улиц тут две, слева центральная побогаче и справа победнее и попроще. Идут они до другого конца города, где расположился замок Обидуша. Вокруг этих улиц полно переулочков, так что побродить есть где.

После монастыря идём в церковь, здесь в неё тоже вход бесплатный. И здесь находятся останки двух человек, столь любимых гидами, режиссерами и всеми романтическими натурами, которым они свои истории рассказывают ))) Итак, романтическая версия, которую рассказывают гиды и её же можно встретить на просторах интернета. Молодой принц Педру увидел в свите своей юной жены прекрасную кастильскую даму, Инес де Кастро, и влюбился в неё. После смерти королевы они отдались своей страсти, жили вместе и у них родились дети. Но отец принца, злой король Афонсу, решил убить Инес и отправился со своими слугами в её покои, воспользовавшись отсутствием Педру. Инес, обливаясь слезами и прижимая к себе детей, упала на колени перед королём и у того дрогнуло серде - возлюбленная принца была спасена. Но вскоре король снова отправил убийц и те убили несчастную прекрасную Инес. Педру взбунтовался, но вынужден был примириться с отцом, а вскоре тот и умер. И тогда Педру нашел убийц Инес, их схватили, привели к молодому королю и тот своими руками вырезал каждому сердце. Потом Педру провозгласил, что успел обвенчаться с Инес до её убийства, приказал откопать её тело, нарядить в королевские одежды, возложить корону на голову и всем дворянам присягнуть мёртвой Инес на верность, поцеловав руку. После чего Инес похоронили в монастыре Алкобаса, а вскоре умер и Педру, которого похоронили по его желанию напротив могилы Инес, чтобы как только начнется Страшный суд, первой, кого увидел бы воскресший Педру была его любимая Инес. Очень красивая и трогательная история, правда? А теперь что было на самом деле ))))) Педру с детства был немного странным мальчиком, заикой, да ещё и жестоким, с резкими перепадами настроения. Он действительно в 1340 году в свите приехавшей к нему королевы (обвенчались они за несколько лет до этого заочно) увидел Инес и полюбил её. Король пытался воспрепятствовать этой связи и отослал Инес обратно в Кастилию, но после смерти королевы в 1345 году Педру вернул Инес и стал жить с ней открыто, что сильно усложнило ситуацию в королевстве. У Педру был наследник, но у Инес была многочисленная и очень жадная родня, особенно братья, которым Педру раздал придворные посты. Но тем было мало и по двору пошли слухи, что семья Кастро хочет убить законнорожденного сына и наследника Педру, чтобы ему наследовали их с Инес дети. Это вызвало страх и недовольство португальской знати и те убедили короля избавиться от Инес. Тогда король предложил сыну жениться ещё раз на какой-нибудь принцессе, но педру отказался, сославшись на траур по умершей жене. Тогда король предложил сыну жениться на Инес, но Педру снова отказался, сказав, что не собирается этого делать и его нынешняя жизнь вполне устраивает. В общем, длилось это десять лет и наконец в 1355 году по приказу короля Инес убивают. Педру восстал против отца, но быстро примирился, а в 1357 году, после смерти отца, стал королём. Три года он спокойно правил, но в 1360-м году внезапно вспомнил и объявил во всеуслышание, что за год до смерти своей взлюбленной успел обвенчаться с ней и она, фактически, является королевой Португалии. После этого он приказал перезахоронить Инес и убить советников отца, настаивавших на её казни. В 1367 году Педру умирает и его хоронят в монастыре Алкобаса бок о бок с Инес, как и было принято в Средневековье. Так что все эти вырванные сердца, целования рук разложившемуся трупу и первый взгляд на Страшном суде - всё это позднейшие выдумки для падкой на эмоции публики ))) А, вот ещё штришок про безграничную любовь Педру и Инес. Убили её в 1355 году, а в 1357 году у Педру родился сын от очередной любовницы, который через 30 лет станет королем Жуаном Первым (помните, из предыдущего монастыря, Баталья, победитель при Алжубарроте и отец Энрике Мореплавателя) Педру и Инес смотрят друг на друга. Вот только так надгробия поставили в 1956 году )))) Кстати, о Педру в Португалии помнят как о хорошем короле, при нем страна не вела войн и смогла насладиться непродолжительным покоем.

Это одна из особенностей португальский монастырей - какая-то нездоровая страсть к внутренним дворам. Они не могли остановиться, одного клуатра было мало и к комплексу пристраивались всё новые и новые корпуса, образовывая всё новые и новые дворы, ведь чем больше дворов, тем лучше! Мы во всех монастырях бродили по этим дворам, переходя из одного в другой и открывая за очередным двором следующий и задавались вопросом - ну зачем? Неужели здесь было так много монахов, что им постоянно не хватало места, хотя в имеющихся корпусах можно было разместить сотни человек? Или монастыри расширяли просто от богатства, без какой-то практической цели, чтобы показать величие монастыря? Алкобаса гораздо аскетичнее Батальи, они просто несравнимы, но и этот монастырь очень впечатляющий Огромная кухня с гигантским очагом

Из монастыря Баталья мы едем в расположенный недалеко монастырь Алкобаса, который интересен не менее, чем Баталья, но совсем другим. Монастырь этот был основан первым королём Португалии Афонсу в 1153 году и принадлежал ордену цистерцианцев, которые отличались аскетичностью, трудолюбием и страстью к гигантомании. Монахи этого ордена очень большое внимание уделяли различному производству, в их монастырях были крупные производства хлеба, металлов, тканей, поэтому орден не бедствовал. И заработанные богатства направлялись в строительство и расширение монастырей, причем не в декор, а в размеры - все постройки и помещения в их монастырях огромны. Сейчас монастырь сохранил ранние черты только внутри, снаружи всё было перестроено в эпоху барокко. Весь этот огромный белый квартал и есть монастырь. Из Средневековья угадываются только портал и окно-роза

Вы даже не представляете, насколько мне приятно читать все ваши добрые слова о нашем путешествии. А Португалия идеальная страна для написания отчётов зимой, разница с Москвой три часа, выезжаем мы в 8, а встаю я в 6-7, причём по Москве ))). И получается у меня с утра есть 4-5 часов.

Часовня основателя, названная так потому, что здесь похоронен основатель монастыря, король Жуан Первый и его дети Могила короля посредине, его детей - в стенах Благодаря королю Жуану Первому и, в большей степени его сыну, принцу Энрике Мореплавателю, мы обязаны той лихорадке открытий и дальних путешествий, что охватила Западную Европу в 15-17 веках. До этого внешняя торговля, в первую очеердь с богатым Востоком шла через восточное Средиземноморье через Венецию и более мелкие итальянские города, но король Жуан сделал шаг в другую сторону, в смертельно опасный, неведомый, безграничный океан, чтобы достигнуть сказочно богатых Индии и Китая. Правда, первый шаг, точнее шажок, был очень скромный - в 1415 году португальцы, завершившие Реконкисту на сто лет раньше кастильцев, захватили городок Сеуту на африканском берегу напротив Гибралтара. И дальнейшее продвижение португальцев шло вдоль африканского побережья всё дальше на юг, а основным вдохновителем этого полуколонизационного, полумиссионерского, полунаучного, полукоммерческого движения был сын Жуана Первого, принц Энрике Мореплаватель. Благодаря его увлеченности, настойчивости, умении находить деньги на всё новые экспедиции португальцы открыли в 1419 году Мадейру, в 1427 году Азорские острова, в 1460 году доплыли до Кабо-Верде. И смерть принца это продвижение не остановила, в 1488 году португальцы обогнули Африку, а в 1498 году, наконец, европейцы добрались до Индии. Так что скажем спасибо принцу Энрике Мореплавателю, по праву носящему это наименование, хотя ни в одном мореплавании он не был. Да, принц был кабинетным учёным и организатором )))) Вот его могила здесь же, в Часовне основателя Даже туалет здесь соответствующего средневекового вида ))) И в самом конце заходим в незавершенные часовни, расположенные с внешней стороны церковной апсиды. Как понятно из названия, это расположенные кругом семь часовен, которые не завершены. Здесь также предполагалось сделать захоронение королей, но в итоге похоронили только одного, после чего строительство замерло. Но эти часовни, даже незаконченные, поражают мастерством и витиеватостью резьбы, они похожи на воздушное слоёное тесто, лёгкое и прозрачное.

Нагулявшись, возвращаемся к нашим апартамантам и, о чудо, парковка открыта! Так что можем отправляться, осуществлять сегодняшние планы. Первым делом едем в монастырь Санта Мария да Витория, или Святая Мария Победы, заложенный в 1388 году в память о победе португальцев над кастильцами двумя годами ранее при Алжубарроте, в результате которой Португалия сохранила независимость. Этот новый монастырь, который сейчас более известен по городку вокруг - монастырь Баталья - должен был зримо свидетельствовать о величии и процветании Португалии, поэтому португальские короли, начиная с Жуана Первого, не жалели денег на его строительство и украшение. Основной комплекс был возведён очень быстро, буквально за полвека, потом уже отделывали, достраивали всё новые монастырские корпуса. В 19 веке часть этих построек была снесена, чтобы открыть подлинную жемчужину - церковь монастыря. И она действительно поражает и изумляет, здесь, на краю Европы расположено самое красивое готическое здание! Не зря монастырь Баталья входит в список 7 чудес Португалии, хотя я бы его внёс в список 7 чудес Европы. В церковь вход бесплатный, в монастырь, Часовню основателя и Незавершенные капеллы 10 евро. Невозможно оторвать взгляда от этого великолепия! Памятник Нуну Альварешу Перейре, командующими португальскими войсками в битве при Алжубарроте

Сложное у меня отношение к караванингу. С одной стороны, водить такую машину сложно, не везде проедешь, в город не сунешься, парковать можно только в специальных местах, которые есть далеко не везде. Но с другой стороны, какая невероятная свобода, какие возможности жить, наслаждаясь природой и видами. Самые лучшие виды, конечно, в домике для кошек ))))

Рестораны здесь, конечно, все специализируются на морепродуктах. Кстати, я оценил (хоть и только на картинке) удобство и красоту такой вот подачи шашлыка ))) И ещё один котик был накормлен Наконец мы выходим из города и попадаем на мыс, с которого открываются самые лучшие виды на океан и волны. Но сегодня слишком хорошая погода, солнечно, тихо, поэтому гигантских волн по 30 метров высоты мы не увидели. Для таких монстров нужен почти шторм, но и крошечные волны по 6-8 метров нас тоже впечатлили, мы таких нигде раньше не видели. Что ж, будет повод приехать сюда ещё раз. Надеюсь, что следующий раз будет не через 13 лет )))) Олень-сёрфер. Памятник, видимо, посвящён всем неопытным сёрферам, пытающимся покорить здешние сложные волны. И вот, наконец, открывается вид на океан к северу от мыса. Да, вот это простор, вот это мощь! А вон и волны ))))

Главная площадь старого города С другой стороны прямо у парапета стоит крошечная белая часовня, буквально два на два метра. Внутри она выложена плиткой азулежу, но явно видно, что пережила она не одну "реставрацию", когда целые плитки складывали как придётся, потому что от первоначального рисунка мало что осталось. Получается такой вот забавный узор.

День седьмой. Который начался наперекосяк, но это и к лучшему. У нас на сегодня запланировани был выезд в 8 утра, мы спустились на улицу, подошли к воротам подземного паркинга, а он закрыт. И как попасть внутрь, к машине? Жизни вокруг не наблюдается, написал хозяину апартаментов - молчит. Что делать? Ладно, пойдем смотреть на знаменитые волны, ведь сегодня мы ночевали в городке Назаре, рае для сёрфингистов. Город состоит из двух частей, старого на скале и курортного внизу, в бухте. Наверх можно дойти пешком, но можно и на фуникулере, правда, мы за всё время не видели, чтоб он работал. Живем мы посередине между набережной и скалой, так что подниматься не слишком изнурительно. В Назаре популярны общественные прачечные, мы их несколько штук в городе видели и это пока первый раз в Португалии. Интересно, почему именно здесь такое практикуют? Причем прачечные есть как обычные, в виде зала со стиралками, но есть и такие, расположенные прямо на улице Вон он, старый город наверху По пути накормили котика, у нас всегда есть в запасе пара упаковок корма. Коты здесь не выглядят несчастными, но на еду с радостью набрасываются. Хотя здесь, как и в Турции, на улицах часто встречаются миски с кошачьим кормом, так что уличные коты точно не голодают. Наверху почти вдоль всей скалы есть доступ к краю и через парапет можно любоваться городом внизу, бухтой, волнами и океаном. Но это неинтересная часть - южная. Друг, который обязательно испортит твою фотку (с)

Отправляемся дальше, опять к океану. От него так тяжело оторваться ))) Приезжаем в крошечный городок Пенише, расположенный на скалистом мысу. Времени обходить весь мыс нет, но немного вдоль скал прогулялись. На горизонте виднеются острова Берленга, они необитаемые и летом туда ходит паром, возит туристов. Но зимой на островах можно встретить только птиц. Впрочем, птиц можно встретить и не на островах, тут они то ли непуганные, то ли слишком ленивые, можно подойти к ним буквально на метр и только после этого они с недовольным вскриком срываются вниз, делают полукруг и возвращаются снова на край скалы. Здесь же, на берегу, зашли в рыбный магазин, в котором могут приготовить свежекупленные морские деликатесы. Мы выбрали таких красавцев Шучу, шучу, таких мы не едим )))) На затравку Лене взяли полдюжины устриц Сардинок И тунца. Вот как у них получается делать его настолько вкусным, буквально тающим во рту? Мы несколько раз пытались дома по разным рецептам, но каждый раз получалась резиновая подошва. Наверное, играет роль свежесть рыбы (ну не могут же у нас руки расти не из того места))))) И к обеду мы получили замечательный подарок, в другом углу ресторанчика сидели и праздновали португальцы, человек 15, скорее всего, судя по составу участников, что-то семейное. Так как они пришли раньше, гастрономическая часть обеда у них уже завершилась и вовсю шла винно-десертная. И одна из женщин принялась петь фаду! И это оказалось совсем не так, как поют для туристов, это было очень красиво, без театральщины и излишней эмоциональности, настоящие песни так, как поют сами португальцы для себя. Судя по тому, что её слушали затаив дыхание не только сидящие с ней за столом, но и сотрудники ресторна, пела она и красиво, и правильно.

Самое прекрасное творение в парке )))) Очень интересно смотрится, голые ветви как руки

Терракоторая армия императора Циня Шихуанди, раскрашенная в синий цвет, цвет райского парка.

От океана мы поехали в необычное место, Райский сад Будды. Он был основан более 20 лет назад, когда местному владельцу виноградников и виноторговцу пришла в голову мысль на части своих обширных владений разбить сад, который он позиционировал как место мира и спокойствия. С тех пор сад всё рос и расширялся, кроме "буддийской" части у неё появились "китайская", а потом и "африканская". Ну и, конечно, куда ж без современного искусства, в парке оно тоже есть в изрядных количествах. Вообще тут слишком много современных скульптур, их столько, что кажется, будто идёшь в толпе, но такой участок сада довольно небольшой, остальной же сад очень приятен для прогулки, тих, спокоен и интересен. Особенно в несезон и без орд туристов ))))