AlexP

Внезапно выглянуло солнце. Вообще тут зимой очень переменчивая погода, но дождь идет в основном ночью. Днем идет чередование солнца и облаков, может внезапно хлынуть дождь, но через 15 минут снова будет солнце. А через час снова дождь на 5 минут и снова солнце. Но пока мы под значительные дожди не попадали, только в Эворе на час примерно.

После дворца Мафры захотелось чего то маленького, уютного, поэтому пошли в крошечную кафешку- паштелерию, в которых кроме кофе подают и различную выпечку. Взяли пару чашечек капучино и я Лене взял ещё паштель (который многие гиды и туристы неправильно называют паштейш) - самый-самый известный специалитет Португалии, после портвейна, конечно )))). Это такие корзиночки из тоненького слоеного теста, полные сложного по рецептуре заварного крема. Первые паштели начали выпускать монахи в знаменитом монастыре иеронимитов в Белене ещё в 18 веке, а теперь их делают и с удовольствием едят не только по всей Португалии, но и по всему миру. В Португалии, как и в Италии, у пенсионеров утро начинается с кофе и газетки И вот мы снова у океана, в очередном маленьком курортном городке Санта Круз. Своих слов восхищения у меня уже нет (а вот самого восхищения просто целый океан), поэтому в голове вертится диалог из культового фильма: — Стоишь на берегу и чувствуешь солёный запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжёт подруги поцелуй, пропитанный слезой… — Я не был на море… — Ладно, не заливай! Ни разу не был на море? — Не довелось. Не был. — Уже постучались на небеса, накачались текилой, буквально проводили себя в последний путь… А ты на море-то не побывал… — Не успел. Не вышло. — Не знал, что на небесах никуда без этого? Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно… О закате, который они видели… О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя, и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты?.. Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там наверху тебя окрестят лохом…(с)

Мои отзывы? Шучу, шучу 😂😂😂

Как я Вас понимаю! У меня в голове уже две мечты созревают, обе про океан - вернуться в Португалию и в Бретань

А больше всего в Корее - свыше 30 тысяч. В Европе их также были десятки, если не сотни тысяч, но такие хорошие камни в хозяйстве каждому нужны и количество дольменов стремительно сокращалось до второй половины 20 века. А сколько дольменов не обнаружено до сих пор!

Из дворцовых покоев можно выглянуть на улицу А можно и в церковь Единственным впечатляющим помещением во дворце является бесконечная библиотека, конец которой теряется где-то вдали. И на этом посещение дворца заканчивается.

В церковь вход бесплатный, а вот во дворец надо купить билет за 8 евро. Открыта для посещения только дворцовая часть комплекса, а всё остальное закрыто, это владения португальского министерства обороны. Посетителей сегодня, в будний день, совсем мало, кроме нас были пара групп школьников и четверка русскоязычных туристов с гидом, которая стремительно проносилась мимо нас несколько раз, что-то быстро щебеча из серии "ой, смотрите, какая красивая штука", "смотрите, вот это стол, он настоящий". Мы старательно делали вид, что не понимаем ))))) Церковь красивая, но..... совершенно классически-стандартная. Зайдешь внутрь и никогда не догадаешься, в какой стране она стоит. Лампады, наверное, могут на одной заправке гореть много месяцев, там литров 5 масла точно помещается Вот так выглядит весь комплекс. Сразу вспоминается "квадратиш, практиш, гуд". Но внутри возникает ощущение, что всё же не совсем гуд - неуютно здесь. Вход сделали через монастырскую часть, наверное, чтобы на фоне аскетичных келий королевские залы смотрелись великолепнее. Монастырская больница. Кто был в Отель Дьё в Боне, тот сразу узнал. И вот поднимаемся на дворцовый этаж. И сразу как в фильме "Служебный роман": - Ну у них такой же рабочий день, как у нас с вами. С девяти до шести.

День шестой. Всю ночь шел дождь, но к утру развиднелось. Чудесное доброе утро ))) Мы собираемся и едем в распложенный по соседству городок Мафра (постоянно хочу его назвать Марфа). Здесь, в нескольких десятках километрах к северу от Лиссабона король Жуан Пятый в начале 18 века решил возвести грандиозный дворцовый комплекс. И он, к моему удивлению, взял за основу не Версаль, который в те времена копировали все правители Европы, а испанский Эскориал, мрачный крепость-дворец, дворец-город, огромный, тяжеловесный, подавляющий. И дворец Мафры тоже получился настолько гигантским, что жить в нём было невозможно, поэтому его использовали для торжественных приемов. Как и в Эскориале, дворцовый комплекс включает в себя кроме самого дворца большую церковь, библиотеку, монастырь и множество вспомогательных помещений. Памятник трём самым кровопролитным периодам в истории Португалии - средневековой Реконкисте, наполеоновским войнам и безуспешным попыткам удержать расползающуюся империю в 1950-70-е годы.

Ну что ж, взбодрились, можно сходить и к вечернему океану Нет, всё же нет ничего прекраснее океана. Горы хороши, спору нет, они воплощение мощи, но мощи застывшей, неподвижной, спящей, а вот океан это мощь живая, переполненная энергией. Можно бесконечно смотреть на эти рождающиеся волны, набирающие скорость и с грохотом разбивающиеся о прибрежные скалы, одна за одной без остановок и дышать воздухом, ни с чем не сравнимым, воздухом свободы, солоноватым с нотками йода. video_2024-01-04_11-30-48.mp4

И уже вечером, перед закатом доезжаем до курортного городка Эрисейра, раскинувшегося вдоль океана. Городок такой же бестолковый, как и большинство курортных городков, тут нет выраженного центра, главными являются набережная и широкая улица вдоль неё, за которой начинаются кварталы маленьких гостиниц, летних домов и апартаментов под аренду. Сейчас самый несезон, поэтому городок почти вымер, редкое окошко горит и на улицах никого, только иногда машина проедет. Но это же прекрасно, никакого шума, суеты и толкотни толп отдыхающих, да и цена на проживание очень умеренная, вдвое дешевле гостиниц в городах. Мы забронировали апартаменты на одну ночь, там, судя по описанию, отдельный дом, в котором на первом этаже общие гостиная и кухня-столовая, а на втором этаже трое апартаментов - спольни с ванными. Вот одни апартаменты мы сняли, и, поскольку несезон, весь дом был в нашем распоряжении. Я к вам пишу, чего же боле...(с) Оказавается, такое бюро (или секретер?) очень удобная штука Но самое интересное тут это вид из окна Ну что, выпьем за то, чтобы мечты у всех сбывались!

Рядом с Эворой расположено несколько памятников каменного века - дольмены, кромлехи, менгиры и мы отправляемся к одному из них, кромлеху Альмендреш. Кромлех это комплекс камней, обычно поставленных вертикально, которые называются менгирами. Альмендреш это крупнейший на Иберийском полуострове комплекс (видимо, тоже сказывается близость Эворы). Доехали на машине докуда смогли, дальше дорогу развезло и мы не рискнули ехать, тем более если что, то страховка на грунтовые дороги не распространяется. Лена осталась спать в машине, а я отправился пешком к кромлеху, до которого более 2 км. Чьё-то поместье по пути И вот он, кромлех. Выглядит непонятно, подойти близко нельзя, всё перегорожено забором и висят таблички, мол, туристы вытаптывают склон холма, трава не растет, началась эрозия и чтоб весь комплекс не сполз вниз мы всё закрыли. В общем, смотреть можно со стороны, правда, смысл сего сооружения непонятен. Скорее всего он строился под влиянием астрономических наблюдений, так как вытянут с запада на восток, но уж что тут происходило, какие празднования и ритуалы - неизвестно. Но впечатляет, да, затраченными усилиями на транспортировку и установку всех этих каменюк. Видите, у дуба срезана кора? Это пробковые дубы, их кора идёт на изготовление пробок для бутылок с вином.

Местные алкаши что-то бурно обсуждают Снова знакомая водонапорная башня Ну вот и всё, пора ехать дальше. На выезде из города увидели ещё акведук, построенный в 16 веке

Пока ходили по Часовне костей, дождь окончательно прекратился и мы пошли бродить по городку. Правда, особых эмоций он не вызвал, эти бело-оранжевые домики уже начинают приедаться. Увидели у рынка работающий ресторанчик, зашли, он оказался крохотным китайским ресторанчиком буквально на три столика. Ну что ж, китайскую кухню мы любим, поэтому садимся и с удовольствием заказываем креветок - Лене на гриле с чесноком, мне с ананасами. Работающая тут китаянка сразу принесла нам приборы, никаких палочек очевидно не предполагается. Быстро, вкусно и невероятно дёшево - мы пообедали на 15 евро. Гуляем по Эворе дальше. Площадь Жиральдо. Красивые домики, но сфоткать проблематично, здесь посреди площади сделали автобусную станцию и несколько стоящих автобусов портят весь вид.

А в соседней от церкви дверке справа вход в одно интересное место. Каюсь, ничего с собой поделать не могу, я такое не пропускаю )))) Называется оно капелла дос Оссос А вот и разноцветные азулежу

И последняя на сегодня церковь святого Франциска. Каждая последующая была дешевле предыдущей и, наконец, теперь мы дошли до бесплатной церкви))) Эта церковь тоже "самая", её неф крупнейший в Португалии. Возведена она была в конце 15 - первой половине 16 века в готическом стиле, который уже почти отмер в остальной Европе, но вот испанцы и португальцы цеплялись за него до последнего, не желая признавать новомодных ренессансных веяний. Поэтому из готики они почти напрямую перешагнули сразу в барокко. Церковь и монастырь при ней возведены нищенствующим орденом францисканцев, поэтому здание подчёркнуто аскетичное, простых форм, без каких-то вычурных элементов. Но это снаружи, а внутри всё иначе. да, сначала всё и внутри было аскетичным, но уж слишком щедры были жертвователи, слишком сильно они хотели украсить храм, принеся жертву Богу, ну и запомниться потомкам тоже хотелось. Поэтому внутри настоящий барочно-золотой взрыв Особо великолепен алтарь в левом трансепте И только до потолка жертвователи добраться не смогли

когда подходим к церкви Мизерикордиа, или Милосердия, то видим, что главный вход открыт, однако перегорожен вертепом и внутри всё темно. Но табличка указывает, что вход с соседней улицы через дом номер 5. И это уточнение очень полезно, так как в церковь и музей при ней ведет довольно небольшая и вполне обычная дверь. Вход здесь стоит дёшево, всего три евро, мы оплачиваем и заходим сначала в музей, а потом уже через него в саму церковь. Нравится куколка? )))) Это младенец Иисус 18 века ))))) Ещё одна необычная штука, это, как я понял, рисунки и открытки 18-19 веков, которые португальцы украшали богатыми рамками, зачастую самодельными и вешали дома, а также жертвовали церкви. Здесь в коллекции их больше сотни Полностью стеклянный вертеп размером с маленький сундучок И мы выходим на хоры церкви, что очень классно придумано, церковь вся как на ладони во всём своём великолепии золота и азулежу. Свет включили ради нас, мы тут одни. Погуляли, рассмотрели все трещинки на старинных изразцах и побежали под моросящим дождиком дальше... правильно, в очередную церковь Кабачки с тыквами являются проблемой не только в России, в Португалии их тоже не удаётся все раздать и они месяцами пылятся в витринах

Спускаемся в клуатр И заходим напоследок в сам собор. Уже в клуатре мы поняли, что снова начинается дождь и поэтому изучению интерьеров собора мы посвятили значительно больше времени Великолепный барочный алтарь с редкой скульптурой Девы Марии 15 века, здесь она изображена беременной. Готические апсида и алтарь не пережили благочестия короля Жуана Пятого, который в начале 18 века распорядился снести их и построить новую большую великолепную апсиду с мраморным алтарем. Дождь тем временем утихать не собирается, поэтому мы подождали-подождали, да и решили короткими перебежками рвануть к следующей церкви, благо до неё буквально пара сотен метров.

И даже в столь древнем и полном старинных зданий городе я нашел кусочек модернизма - вон из-за деревьев выглядывает ))) Подходим к кафедральному собору Эворы, который стоит на месте первого собора, построенного в конце 12 веке после освобождения города от арабского владычества. Этот собор, возведённый в 13-14 веках, стал зримым воплощением процветания города - это крупнейший средневековый собор Португалии. Он действительно большой и не влезает в кадр (но самый большой он по португальским меркам, по европейским он довольно средненький) и мало интересный, так как португальская готика весьма скудна и сурова. Но на помощь всегда готово прийти барокко с его великолепием ))) Заходим внутрь, покупаем билетики (да, тут тоже вход платный) и отправляемся по маршруту башня-клуатр-нефы. По пути на башню заглядываем на хоры Какие-то неподходящие украшения для церкви))) Но это и понятно, их вырезали фламандские мастера в 16 веке, изобразив популярные сцены из жизни античных богов, а также разные повседневные сценки. Поднимаемся на крышу, там очень красиво, хоть и ничего не видно ))))

День пятый. Сегодня мы прощаемся с Элвашом и отправляемся дальше на запад, в очередной город на букву Э - Эвору. Город этот имеет длинную и весьма бурную историю, впрочем, как и многие города на Пиренеях. Он был основан кельтами, приглянулся Юлию Цезарю, который с присущей ему скромностью переименовал город в Liberalitas Julia, то есть Щедрость Юлия. Впрочем, это название прожило не сильно дольше самого Цезаря и все стали привычно называть город по-старому. После римлян город достался вестготам, потом арабам, потом португальцам. Вокруг города местность довольно ровная, поэтому здесь раскинулись бескрайние поля и сады, что обеспечило в Средневековье процветание города. В 15-16 веках в Эворе подолгу жили короли Португалии, что усилило процветание города, здесь строились многочисленные церкви, монастыри, дворцы. Но уже в 16 веке экономика Португалии становится всё более ориентированной на морскую торговлю, поэтому внимание сместилось на прибрежные города и жизнь в городе стала более размеренной и спокойной, без этой вот суеты торговцев, придворных и сопутствующих им подозрительных личностей. Но совсем уж спокойной жизни эворцы не получили - в 1559 году иезуиты здесь основали университет, который существует поныне. Сегодня нам обещают дождливый день и пока мы ехали из Элваша в Эвору накрапывал дождик. Но когда мы заехали в Эвору и припарковались на окраине старого города, погода наладилась и дождь стих. Старые средневековые стены города, которые сохранились почти на всём своём протяжении Римский храм первого века и непонятного посвящения - романтики, которые привели его в порядок дали название в честь богини Дианы, но в дальнейшем, когда флёр романтизма развеялся, учёные признали, что не имеют ни малейшего понятия, в честь кого он был возведен. Поэтому сейччас его называют просто - римский храм. Скушно и неинтересно, версия про Диану звучала интереснее и как-то по-джентльменски ))) Эта колоннада привлекает всеобщее внимание, но сслеваа неприметная церковь достойна не меньшего внимания. Это церковь Иоанна евангелиста, частная церковь маркизов Кадавал при их дворце. Поэтому сюда вход по билетам, можно взять билет только в церковь, а можно и совместный билет в церковь и дворец. Лена, посмотрев на фронтон, говорит - смотри, какой орёл. Я в ответ - ну какой орёл, это наверняка голубь, символизирующий Святого Духа. Присмотрелись - и вправду орёл, крайне необычно, но объяснимо, ведь орёл символ евангелиста Иоанна. Ну что тут можно сказать - великолепие азулежу во всей красе, это обязательно надо увидеть Внизу в склепе останки монахов из местного монастыря А вот кусочек арабских азулежу и по ним видно отличие от португальских, они рельефные и многоцветные. Впрочем, португальские многоцветные азулежу тоже встречаются

Забыл рассказать, мы же вечером заскочили в супермаркет закупиться водой и всякой мелочевкой на пару дней. Супермаркет Лидл, обычный, стандартный, они по всему миру одинаковые. Шел я мимо витрин, разглядывал продукты и цены и внезапно осознал, что цель, которую лет двадцать назад обещали - догнать Португалию - наконец-то совершенно незаметно достигнута! Про это давным-давно все забыли, а вот, однако же, свершилось и мы (ну по крайней мере Москва) догнала, а кое в чем и перегнала Португалию. Итак, мясной отдел, тут традиционно всё было дороже, чем у нас, все пятнадцать лет, что мы ездим в Европу. А сейчас смотрю на цены - курятина подороже, в районе 500 рублей, говядина уже сопоставимо, 950 руб, а свинина уже дешевле, чем в Москве. Вот упакованное и нарезанная отличная свинина, почти 500 рэ за кг, точно такая же на витрине куском стоит 390 рублей, на полтинник дешевле, чем у нас. К мясу можно взять баночку оливок Ооооооо, целая полка нами любимого москателя! Хотели купить всё, но сдержались и взяли только одну бутылку И безглютенового пива, конечно Как узнать португальский супермаркет? Конечно, по запаху солёной трески, которую раньше, до изобретения современных методов консервации, так хранили по всей Европе, а сейчас приверженность засоленной до состояния камня треске сохранили только тут. Шок! Невероятно! Не верю своим глазам! Куриные яйца!!! Шучу, шучу ))))) На следующий день из свежекупленных продуктов приготовили эстетический гурманский завтрак )))

Шураш... Куда???

Пока доехали только до маленьких волн ))) 20240103_175633.mp4

Одно отличие - мы его петь не просили )))

Ну и немного прошлись по городку Вон вдалеке виднеется замок Ну и зашли пообедать, взяли бургер и куриное филе на гриле. Какая же всё-таки недорогая страна Португалия, снова обед был меньше 30 евро.

И последняя на сегодня остановка это городок Вила Висоза в 30 км на запад, в сторону Лиссабона. Эта ничем не примечательная деревушка пережила бурный расцвет по воле случая, когда на неё упал взгляд герцога Браганса в 1461 году. Два герцога Браганса, оба Фернандо, отец и сын использовали местный замок как свою основную резиденцию, правда, продлилось это недолго - в 1483 году младшего Фернандо король казнил за госизмену, а семью изгнал в Кастилию, отобрав владения. Вернуться семье Браганса удалось только через полтора десятилетия, а в 1500 году они получили назад и свои владения, в том числе Вила Висозу с замком. Но новый герцог, Жайме, не хотел жить в старом замке, напоминающем о казнённом отце, да и после кастильского скудного изгнания ему хотелось насладиться роскошью, поэтому он приказал чуть в стороне от замка строить новый, современный, огромный дворец, что и было сделано... правда, не быстро, стройка растянулась почти на 300 лет. А в 1640 году фортуна, известная любительница парадоксов, шуток и резких перемен решила вознаградить очередного герцога за гибель его предка и увенчать очередную госизмену успехом. В этом году португальское дворянство решило взбунтоваться против испанского владычества и провозгласить независимость, а герцога Жуана короновать. Вот так династия Браганса стала королевской и правила Португалией до 1910 года. И если для герцогов это стало взлётом, то Вилу Висозу превратило в тихий захолустный уголок, который оживал только во время приездов королевской семьи на редкий отдых. Фасад дворца отделан мрамором с местных каменоломен, которые работают до сих пор. Правда, мрамор добывают не в горах, а зарываясь всё глубже в землю, так что впечатляющих ландшафтов тут не увидеть. Заходим внутрь, спрашиваем билеты (они стоят 8 евро), посещение возможно только с группой, очередная стартовала вот только что, так что мы её догоняем и отправляемся в тур по дворцу. Он на португальском, но интернет и несколько фраз на английском, добавляемые гидом, позволяют в целом ориентироваться. Фоткать внутри нельзя, так что фото из интернета Впечатляющая кухня с тысячами медных кастрюль, котлов, сковород, кувшинов, форм для выпечки и тд. На фото попало 10% кухни ))) там огромный зал и весь от пола до потолка увешан медной начищенной утварью А вот в саду фоткать можно Найдите павлина. Эта скотина орала не переставая всю экскурсию, а вы знаете, какой у павлинов мерзкий голос ))))