AlexP

Ладно, хватит уже этих порогов и водопадов и несмолкающего шума воды. Заглядываем в последний, самый крупный водопад и поворачиваем обратно.

А дальше мы поехали смотреть каскады Эриссона, серию водопадов и порогов на речушке Эриссон. Они считаются самой красивой природной достопримечательностью Франш-Конте, это восточная часть современного региона Бургундия-Франш-Конте. Ну, в общем, так оно и есть, раскиданы каскады широко по реке, вдоль которой проложена тропа, не сказать чтоб совсем простая и лёгкая. Да, это не горы и прыгать по камням не надо, но попотеть придётся. И место здесь популярное, по тропе в обоих направлениях идёт немало народу, потому что можно начать прохождение как с запада, так и с востока. Причём идут как обычные туристы типа нас, так и серьёзно подготовленные пенсионеры, снаряжённые по последнему слову треккингового искусства - в специальных ботинках, штанах, с палками, рюкзаками, очками и прочим крайне необходимым для двухчасовой прогулки снаряжением. У нас этого ничего не было, наверное поэтому мы до конца тропу и не прошли )))) Начинаем с водопада Сен Жирар Всегда мечтал пройти с другой стороны падающей воды))))) Пару раз у порогов встречаются руины мельниц Тропа местами каменистая, местами ступенчатые спуски и подъемы, местами ровная сухая земля. А местами просто грязное месиво.

О, а вот и пещеры пошли. Правда, они небольшие, вглубь не залезть, узкие промоины забиты, чтобы любители экстрима не лазали туда и не погибали, потому что помощь тут вызвать неоткуда. Свод пещеры уже разрушается и начала формироваться воронка, постепенно она расширится и станет настоящей Самая большая пещера, грот Сан Бильбао. Вообще тут приятно прогуляться в сухую погоду, тропинки ровные, есть скамеечки, а все воронки аккуратно огорожены со стороны тропинок. В общем, весьма приятная лесная прогулка получилась.

Разочарование плодами трудов человеческих - шахтами и городами было столь велико, что мы решили полностью погрузиться в природу и отправились пройтись по Карстовой тропе. Необычное место, вроде пещеры и скалы, а на самом деле всё ровно, идти одно удовольствие по широкой тропе с перепадом максимум в метр. Не горы, а норы - как сказала Лена. Да, это уже одно из проявлений Альп, которые тут совсем недалеко, это карстовое плато с многочисленными воронками, вызванными вымыванием скальной породы. Красиво, плюс всё поросло мхом и смотрится немного таинственно, особенно без людей. Воронки самой разнообразной формы и размеров, есть глубиной в пару метров, а есть и в десяток, есть шириной метр, а есть круглые, как двадцатиметровый кратер.

В 10 часов собрала нас гид и началась экскурсия. Ну что сказать - это первая неудача нашей поездки. Да, девушка оживлённо рассказывала, контактировала с группой в десяток человек, что-то спрашивала, разъясняла...но было это всё на французском. Не было даже аудиогидов на английском, так что для нас лекция сводилась к стоянию на месте и озиранию по сторонам. А смотреть там особо нечего, солеварни это скучнейшее место. Сначала нам рассказали, наверное, как добывали соль, но это мы и так поняли из макетов и картинок. Соль банально вычёрпывали вёдрами из глубоких колодцев и потом выпаривали на огромных, длиной в пару десятков метров противнях, под которыми постоянно горел огонь в печах. Отдача была очень хорошей, из литра рассола получалось до 130 граммов соли. А сами шахты выглядят просто как два подземных зала, довольно внушительных по размерам. Почему подземных? Да очень просто, всё приводилось в движение водяными колёсами, а водопадов тут нет, река тихая и спокойная. ПОэтому и пришлось рыть подземные залы и отводить туда воду, чтобы она сверху падала на колесо. Шахты эти работали до 1962 года, но и сейчас они работают, не знаю только, видимо, просто для демонстрации. В общем, два подземных зала, колесо, насос в скважине и здание с печами для выпаривания соли. Единственное впечатление, оставшиеся после посещения солеварни, это в каких же простых, даже примитивных условиях ковались баснословные деньги. Да, соль была настоящей золотой жилой - на эту солеварню как-то выменяли целое графство! Скважина, из которой и сейчас качают рассол В сувенирном магазинчике можно купить несколько видом солёной карамели, правда, я так и не понял, с местной солью или нет. Ну за такие деньги вообще должна быть с местной ))))

Самое лучшее место прямо у мэрии занимает современное казино. Ну и правильно, надо же чем-то туристов завлекать, кроме природных красот и рассказов про нелёгкий труд солеваров, на этом много денег не заработаешь. А вот казино наверняка неплохо пополняет городскую казну. Подошли к солеварням, а нам говорят, мол, рано пришли. Открыты они с 9 утра, но посетить можно только с гидом, а первую группу запускают в 10. Молодцы французы, не перерабатывают ))) В общем, у нас есть ещё полчаса, так что немного прошлись по городку ещё.

День пятый. Вообще мы приехали на море, потому что где ещё проводить жаркие солнечные дни? Начинается сегодняшний день с бодрящей прогулки по городку Сален-ле-Бэн, расположенному в узкой речной долине. Вокруг, конечно, не горы, но весьма крутые холмы, а с двух сторон за городом с высоты присматривают две небольшие крепости - Форт Белин и Форт Сен Андре. Городок небольшой, узкий и длинный, но когда-то он был очень важен, потому что здесь добывали самое ценное после золота ископаемое богатство - соль. Причём соль тут не каменная, а соляной рассол, остаток древнего моря. Так что да, мы даже не на море, мы над морем )))) Вон наверху один из фортов, правда, не знаю какой, я за два дня так и не научился их различать. Мэрия городка с пристроенной к ней часовней Нотр Дам. Правда, часовня такая большая, что непонятно, что к чему пристроено. Чудотворный образ, судя по обилию вотивных табличек

Да наш винный тур как-то плавно превратился в пивной

Две следующие ночи мы проведём в городке Сален-ле-Бэн и тут нам снова повезло с апартаментами. Я, когда выбирал их на букинге, на токое точно не рассчитывал, там были фотки только внутри. А оказалось, что мы ночуем в шато Мармэ, особняке, построенном Клодом-Франсуа Мармэ, заместителем директора Севрской фарфоровой мануфактуры в 1765-70 гг. Выглядит шато не слишком величественно, это всё же не дворец, но всё равно неплохо. Вход во двор Мне так нравится заселение без встречи с хозяевами ))) Они скинули сообщение - рядом с дверью будет висеть коробочка, наберите код и возьмите ключ. Очень просто и быстро и не надо ни с кем говорить ))))) Но мы всё же не баре и живём не в парадных апартаментах, наша квартирка на третьем этаже - этаже для прислуги )))) А вот апартаменты современные, тут поразительно хорошо и удобно, есть много техники, почти как у нас дома ))))) Есть даже мультаварка и Лена предложила приготовить плов ))))) В общем, в плане комфорта это лучшее, что было за поездку. Вид из окна

Можно купить недорогой сувенир )))) Вот и всё, нам пора ехать дальше Заманивают в Дижон, столицу Бургундии. Мы там уже были в 2016 году А вот эта попытка получше, кто ж не любит гастрономию и вино )))) Но вообще вроде как Лион претендует на звание гастрономической столицы Франции )))) Но нет, не поддадимся мы на уговоры и поэтому проезжаем мимо Дижона. Наше путешествие не предполагает посещения крупных городов.

Здания вроде внушительные, но внутри помещений мало, буквально пара залов и несколько тесных комнат. После смерти Филиппа Пота замок пошёл по рукам и только в 20 веке стал наконец государственным музеем. Замковая часовня с могилой Филиппа Пота Пола на втором этаже нет, поэтому камин кажется странно повисшим высоко на стене Пока мы гуляли по замку, во дворе собралась небольшая толпа, которая оказалась зрителями какого-то обращения представителей музея. А можем, и не музея. В общем, непонятно что, но официальное, с микрофонами, камерами и аплодисментами.

Пользуясь случаем, зашли пообедать. В деревеньке есть только один ресторанчик и мы успели в него попасть под самое закрытие, нас пустили, но в итоге мы уходили чуть ли не последними. Вообще это мне во Франции не нравится, тут даже в туристических местах зачастую можно поесть только в строго ограниченные часы, все заведения днём открываются буквально на полтора-два часа. А вотом всё, закрываются, несмотря на то, что поток туристов идёт и идёт. Не любят всё же французы нормально работать, особенно кормить усталых и голодных путников )))). Так что утром можно позавтракать в кафешке кофе и выпечкой, а потом, если хочешь есть, жди либо обеда, когда часть ресторанов откроется, либо ужина, когда в 6-7 вечера откроется почти всё. Но тоже часа на два - три максимум. В общем, такое, чтобы просто зайти в любое время и поесть можно встретить только в самых туристических местах. Зато везде кормят очень вкусно и это отчасти искупает недостатки французской системы общественного питания ))) Мы взяли беф бургиньон и кролика в горчичном соусе. Говядина оказалась нежнейшей, вот умеют её французы правильно тушить, у меня так вкусно она не получается. Правильный кофе латте - подогретое молоко с высоко взбитой шапкой пены подаётся в отдельном кувшинчике Ладно, поели, посидели, пора идти дальше, на покорение замка. Замок тут знатный, красивый, большой, длиной в 75 метров и шириной вдвое меньше. Он тут стоит с 12 века, но после трёх веков владения была отобрана бургундскими герцогами - последнюю представительницу династии де Шатонёф, Катрин, сожгли за отравление своего мужа. Вот так была несправедлива жизнь в Средневековье - если мужчина убивал тестя, то достаточно было в искупление построить церковь (как в посещённом нами утром городке), а если женщина убивала мужа, то её ждала страшная смерть. Замок сейчас на реставрации, поэтому наполовину скрыт лесами и строительной сеткой После того, как замок ушёл герцогу бургундскому, тот подарил его своему придворному и военачальнику Филиппу Поту, который замок радикально перестроил, особенно внутри. Так что всё, что мы внутри видим, это сооружения второй половины 15 века

И последний на сегодня наш заезд в деревушку Шатонёф, которая примечательная сразу несколькими вещами. Во-первых, во Франции много Шатонёфов, но все остальные имеют приставку - Шатонёф-ле-Руж или Шатонёф-дю-Пап, а местный Шатонёф это единственный просто Шатонёф. Во-вторых, тут находится огромный и живописный средневековый замок, а в-третьих, Шатонёф входит во французскую ассоциацию самых красивых деревень. И действительно, деревенька очень атмосферная, симпатичная, сказочно-средневековая.

Они получают зарплату на карту и после рабочего дня, когда туристов увозят, переодеваются в обычные футболки и юбки, садятся по машинам и едут в Макдональдс в соседнем городке )))

Да кто б сомневался)))

Наташа, спасибо за потрясающий отчёт! На мой взгляд, это был твой самый красивый и увлекательный тур!

Едем дальше по сельским дорогам, проезжаем вдоль полей и пастбищ и сквозь маленькие деревушки. То здесь, то там внезапно из-за очередного поворота или холма выныривают или шпиль готической церкви, или старинный замок. Иногда мы даже успеваем остановиться и пофографировать эти неожиданные, незапланированные в нашем маршруте места. Вот шато де Посанж, построенный в середине 15 века Гийомом дю Буа, придворным бургундских герцогов Жана Бесстрашного и Филиппа Доброго. В интернете у замка великолепное описание - "после постройки замка в нем шла спокойная жизнь". И всё, вот такой уникальный замок )))) Следующая незапланированная остановка у шато Розе в деревушке Гросбуа-ан-Монтань. Хотели зайти в парадный двор, соблазнившись широко распахнутыми воротами, но вышел строгий старичок и сказал, что войти можно только на 5 метров от ворот и фоткать нельзя. Ну ладно, тогда заглянем и будем фоткать снаружи ))) Но останавливаться у каждого замка и в каждой симпатичной деревушке невозможно, так у нас все планы пойдут насмарку, поэтому мы вынуждены, вздыхая, себя ограничивать и останавливаться не везде )))

Клуатр монастыря очень хорошо сохранился, вот тут, пожалуй, единственное место, где ощущаешь себя в средневековом монастыре Огромная спальня монахов, по уставу ордена они должны спать в общем помещении. Представляю, что чувствовала в конце 18 века кучка монахов, занимавшая уголок в этом зале и воочию наблюдавшая, во что превратился некогда многолюдный монастырь Монастырская кузня Водяное колесо до сих пор работает и крутит вал, к которому можно подсоединить тяжеленный молот для ковки металла. Огромный (да, тут почти ко всему можно применить этот эпитет) платан 1745 года В монастырском могазинчике среди прочего стандартного набора сувениров, книг и всякой снеди наткнулись на необычные даже не знаю как их назвать. Это цветные полотнища размером 180 на 120 см, у них разный, но весьма простой геометрический рисунок и с одной стороны есть петли их этой же ткани, так что их можно подвешивать куда-то. Получается типа занавеси на стену или что-то в этом роде. Погуглил и не нашел чёткого описания, для чего они нужны, но цена у них очень немаленькая.

Дальше мы едем в аббатство Фонтенэ, один из крупнейших средневековых монастырей Франции. Он был основан в самом начале 12 века святым Бернардом Клервосским, монахом из цистерцианского ордена, отличавшегося очень строгими правилами, скромной жизнью и затворничеством. В 12-15 веках монастырь находился под особым покровительством французских королей и был весьма многочисленным, но уже в позднее Средневековье стал клониться к упадку - сначала численность братии сократилась с нескольких сотен до десятков монахов, а ко времени Французской революции в монастыре жили всего 8 братьев. В революцию его отобрали у Церкви и продали, в огромных пустых зданиях устроили фабрику и наконец в начале 20 века комплекс выкупил богатый лионский банкир Энар, который выселил отсюда фабрику и начал реставрационные работы. И сейчас этот старинный монастырь является частной собственностью и принадлежит семье Энаров, которые тут живут, часть зданий недоступны для посещения. И вообще здесь не чувствуется духа монастыря, потому что ничего от прошлой религиозной жизни не осталось - ни крестов, ни статуй святых, ничего. Сами цистерцианцы были аскетами и не тратили денег на украшение, потом революция, потом существование в виде фабрики - в итоге остались голые стены. Но побродить тут интересно, сама огромность зданий впечатляет. Вон за кустами прячется хозяйская машина Монастырская церковь середины 12 века Центральный неф огромный, шириной 8 метров и длиной более 60-ти

Заехали по пути в супермаркет, тут много чего интересного продают ))) Драники у них, оказывается, это картофельные галеты! ГАЛЕТЫ! Ряды с местными бургундскими продуктами. Посмотрим, есть ли там что-то интересное. Вообще тут пустовато и продают в основном то же, что есть и в сувенирных магазинах. Но дешевле. Какие то тушенки, что ли. Я вообще во французском совсем не силён, так что многое для меня остаётся скрытым за завесой тайны. Зато какой простор для додумывания и фантазирования ))) Набор для приготовления эскарго в домашних условиях. Мясо в баночке внизу, открываешь, смешиваешь с соусом и засовываешь его в ракушки улиток. Потом выковыриваешь обратно и ешь. Какая-то фруктовая выпечка. Вот эти штуки точно продаются везде Ну и конечно, целая полка с десятками видов дижонской горчицы Есть даже фиалковые леденцы А взяли мы паштета, уж очень он вкусный. Для того, чтобы набить живот на ночь самое то )))) И ещё взяли плесневого сыра, в каждый вечер разного. Под вино - идеально. Но пока так ничего вкуснее моего любимого Блю д'Овернь не нашли. О! Бургундия, оказывается, славится не только своим вином, но и пивом!

Я аж остановился от восхищения - как же я хочу такой вот балкончик. Сидеть так же, как тот парень с ноутом и чашкой кофе, читать форум и свысока поглядывать на проходящих внизу человечков ))))

Исторический центр тут не очень интересный (а может, это мы зажрались), самое увлекательное расположено на берегах Армансона, куда мы и спускаемся Солнце светит всем. Котики тоже ))) Вот они, мощнейшие и высоченные башни. Главное теперь, чтоб не рухнули. Так быстро, как Виолле ле Дюк, нонче не раставрируют )))) Вид с другого берега. Тут есть несколько мостов и виды с них открываются отличные

День четвёртый. Сегодня у нас в планах продолжить мотаться вокруг Аваллона и первым делом мы едем городок Семюр-ан-Осуа. Да, он тоже средневековый и да, сейчас это сонный нетуристический город. Но вот когда-то он был одним из крупнейших и богатейших городов Бургундского герцогства. Старый город расположен на гранитных скалах внутри меандра реки Армансон и основой его процветания были ярмарки, которых здесь проходило аж 7 штук за год. Неудивительно, что город был прекрасно укреплён, я таких мощных башен нигде не видел, они высоченные, до 44 метров и со стенами в 5 метров толщиной. Правда, от былых укреплений осталось всего несколько башен, остальное срыл Генрих Четвёртый (уже вторая срытая Генрихом крепость за два дня, вот уж был неутомимый сноситель укреплений). Местечко на парковке в самом центре нашли без проблем, а её бесплатность и небольшой размер свидетельствуют, что редкий турист добирается до этого города. И на улицах почти никого нет, то ли все уже на работе, то ли в старом центре мало кто работает... Но мы умудрились в первый раз попасть в пробку! Полицейские эвакуировали какой-то давным-давно брошенный автомобиль и делали это серьёзно и медленно, целиком отдавшись процессу. Все дороги в окрестностях, конечно, были перекрыты, ведь безопасность при погрузочных работах прежде всего )))) Церковь Нотр Дам, 13-го века, большая и красивая. Реставрирована в середине 19 века Виолле ле Дюком. Интересно, есть во Франции хоть что-то средневековое, к чему он не приложил бы руку? )))) Украшать витрину мясного магазина изображением диснеевского Пятачка это так ужасно, что даже смешно ))))) Заходим в Нотр Дам. Первоначально церковь на этом месте была построена в 11 веке как искупление убийства бургундским герцогом Робертом своего тестя.

Нет, про задумался это чистая правда)))) а вот поедем ли - не уверен))))