AlexP

Две следующие ночи мы проведём в городке Сален-ле-Бэн и тут нам снова повезло с апартаментами. Я, когда выбирал их на букинге, на токое точно не рассчитывал, там были фотки только внутри. А оказалось, что мы ночуем в шато Мармэ, особняке, построенном Клодом-Франсуа Мармэ, заместителем директора Севрской фарфоровой мануфактуры в 1765-70 гг. Выглядит шато не слишком величественно, это всё же не дворец, но всё равно неплохо. Вход во двор Мне так нравится заселение без встречи с хозяевами ))) Они скинули сообщение - рядом с дверью будет висеть коробочка, наберите код и возьмите ключ. Очень просто и быстро и не надо ни с кем говорить ))))) Но мы всё же не баре и живём не в парадных апартаментах, наша квартирка на третьем этаже - этаже для прислуги )))) А вот апартаменты современные, тут поразительно хорошо и удобно, есть много техники, почти как у нас дома ))))) Есть даже мультаварка и Лена предложила приготовить плов ))))) В общем, в плане комфорта это лучшее, что было за поездку. Вид из окна

Можно купить недорогой сувенир )))) Вот и всё, нам пора ехать дальше Заманивают в Дижон, столицу Бургундии. Мы там уже были в 2016 году А вот эта попытка получше, кто ж не любит гастрономию и вино )))) Но вообще вроде как Лион претендует на звание гастрономической столицы Франции )))) Но нет, не поддадимся мы на уговоры и поэтому проезжаем мимо Дижона. Наше путешествие не предполагает посещения крупных городов.

Здания вроде внушительные, но внутри помещений мало, буквально пара залов и несколько тесных комнат. После смерти Филиппа Пота замок пошёл по рукам и только в 20 веке стал наконец государственным музеем. Замковая часовня с могилой Филиппа Пота Пола на втором этаже нет, поэтому камин кажется странно повисшим высоко на стене Пока мы гуляли по замку, во дворе собралась небольшая толпа, которая оказалась зрителями какого-то обращения представителей музея. А можем, и не музея. В общем, непонятно что, но официальное, с микрофонами, камерами и аплодисментами.

Пользуясь случаем, зашли пообедать. В деревеньке есть только один ресторанчик и мы успели в него попасть под самое закрытие, нас пустили, но в итоге мы уходили чуть ли не последними. Вообще это мне во Франции не нравится, тут даже в туристических местах зачастую можно поесть только в строго ограниченные часы, все заведения днём открываются буквально на полтора-два часа. А вотом всё, закрываются, несмотря на то, что поток туристов идёт и идёт. Не любят всё же французы нормально работать, особенно кормить усталых и голодных путников )))). Так что утром можно позавтракать в кафешке кофе и выпечкой, а потом, если хочешь есть, жди либо обеда, когда часть ресторанов откроется, либо ужина, когда в 6-7 вечера откроется почти всё. Но тоже часа на два - три максимум. В общем, такое, чтобы просто зайти в любое время и поесть можно встретить только в самых туристических местах. Зато везде кормят очень вкусно и это отчасти искупает недостатки французской системы общественного питания ))) Мы взяли беф бургиньон и кролика в горчичном соусе. Говядина оказалась нежнейшей, вот умеют её французы правильно тушить, у меня так вкусно она не получается. Правильный кофе латте - подогретое молоко с высоко взбитой шапкой пены подаётся в отдельном кувшинчике Ладно, поели, посидели, пора идти дальше, на покорение замка. Замок тут знатный, красивый, большой, длиной в 75 метров и шириной вдвое меньше. Он тут стоит с 12 века, но после трёх веков владения была отобрана бургундскими герцогами - последнюю представительницу династии де Шатонёф, Катрин, сожгли за отравление своего мужа. Вот так была несправедлива жизнь в Средневековье - если мужчина убивал тестя, то достаточно было в искупление построить церковь (как в посещённом нами утром городке), а если женщина убивала мужа, то её ждала страшная смерть. Замок сейчас на реставрации, поэтому наполовину скрыт лесами и строительной сеткой После того, как замок ушёл герцогу бургундскому, тот подарил его своему придворному и военачальнику Филиппу Поту, который замок радикально перестроил, особенно внутри. Так что всё, что мы внутри видим, это сооружения второй половины 15 века

И последний на сегодня наш заезд в деревушку Шатонёф, которая примечательная сразу несколькими вещами. Во-первых, во Франции много Шатонёфов, но все остальные имеют приставку - Шатонёф-ле-Руж или Шатонёф-дю-Пап, а местный Шатонёф это единственный просто Шатонёф. Во-вторых, тут находится огромный и живописный средневековый замок, а в-третьих, Шатонёф входит во французскую ассоциацию самых красивых деревень. И действительно, деревенька очень атмосферная, симпатичная, сказочно-средневековая.

Они получают зарплату на карту и после рабочего дня, когда туристов увозят, переодеваются в обычные футболки и юбки, садятся по машинам и едут в Макдональдс в соседнем городке )))

Да кто б сомневался)))

Наташа, спасибо за потрясающий отчёт! На мой взгляд, это был твой самый красивый и увлекательный тур!

Едем дальше по сельским дорогам, проезжаем вдоль полей и пастбищ и сквозь маленькие деревушки. То здесь, то там внезапно из-за очередного поворота или холма выныривают или шпиль готической церкви, или старинный замок. Иногда мы даже успеваем остановиться и пофографировать эти неожиданные, незапланированные в нашем маршруте места. Вот шато де Посанж, построенный в середине 15 века Гийомом дю Буа, придворным бургундских герцогов Жана Бесстрашного и Филиппа Доброго. В интернете у замка великолепное описание - "после постройки замка в нем шла спокойная жизнь". И всё, вот такой уникальный замок )))) Следующая незапланированная остановка у шато Розе в деревушке Гросбуа-ан-Монтань. Хотели зайти в парадный двор, соблазнившись широко распахнутыми воротами, но вышел строгий старичок и сказал, что войти можно только на 5 метров от ворот и фоткать нельзя. Ну ладно, тогда заглянем и будем фоткать снаружи ))) Но останавливаться у каждого замка и в каждой симпатичной деревушке невозможно, так у нас все планы пойдут насмарку, поэтому мы вынуждены, вздыхая, себя ограничивать и останавливаться не везде )))

Клуатр монастыря очень хорошо сохранился, вот тут, пожалуй, единственное место, где ощущаешь себя в средневековом монастыре Огромная спальня монахов, по уставу ордена они должны спать в общем помещении. Представляю, что чувствовала в конце 18 века кучка монахов, занимавшая уголок в этом зале и воочию наблюдавшая, во что превратился некогда многолюдный монастырь Монастырская кузня Водяное колесо до сих пор работает и крутит вал, к которому можно подсоединить тяжеленный молот для ковки металла. Огромный (да, тут почти ко всему можно применить этот эпитет) платан 1745 года В монастырском могазинчике среди прочего стандартного набора сувениров, книг и всякой снеди наткнулись на необычные даже не знаю как их назвать. Это цветные полотнища размером 180 на 120 см, у них разный, но весьма простой геометрический рисунок и с одной стороны есть петли их этой же ткани, так что их можно подвешивать куда-то. Получается типа занавеси на стену или что-то в этом роде. Погуглил и не нашел чёткого описания, для чего они нужны, но цена у них очень немаленькая.

Дальше мы едем в аббатство Фонтенэ, один из крупнейших средневековых монастырей Франции. Он был основан в самом начале 12 века святым Бернардом Клервосским, монахом из цистерцианского ордена, отличавшегося очень строгими правилами, скромной жизнью и затворничеством. В 12-15 веках монастырь находился под особым покровительством французских королей и был весьма многочисленным, но уже в позднее Средневековье стал клониться к упадку - сначала численность братии сократилась с нескольких сотен до десятков монахов, а ко времени Французской революции в монастыре жили всего 8 братьев. В революцию его отобрали у Церкви и продали, в огромных пустых зданиях устроили фабрику и наконец в начале 20 века комплекс выкупил богатый лионский банкир Энар, который выселил отсюда фабрику и начал реставрационные работы. И сейчас этот старинный монастырь является частной собственностью и принадлежит семье Энаров, которые тут живут, часть зданий недоступны для посещения. И вообще здесь не чувствуется духа монастыря, потому что ничего от прошлой религиозной жизни не осталось - ни крестов, ни статуй святых, ничего. Сами цистерцианцы были аскетами и не тратили денег на украшение, потом революция, потом существование в виде фабрики - в итоге остались голые стены. Но побродить тут интересно, сама огромность зданий впечатляет. Вон за кустами прячется хозяйская машина Монастырская церковь середины 12 века Центральный неф огромный, шириной 8 метров и длиной более 60-ти

Заехали по пути в супермаркет, тут много чего интересного продают ))) Драники у них, оказывается, это картофельные галеты! ГАЛЕТЫ! Ряды с местными бургундскими продуктами. Посмотрим, есть ли там что-то интересное. Вообще тут пустовато и продают в основном то же, что есть и в сувенирных магазинах. Но дешевле. Какие то тушенки, что ли. Я вообще во французском совсем не силён, так что многое для меня остаётся скрытым за завесой тайны. Зато какой простор для додумывания и фантазирования ))) Набор для приготовления эскарго в домашних условиях. Мясо в баночке внизу, открываешь, смешиваешь с соусом и засовываешь его в ракушки улиток. Потом выковыриваешь обратно и ешь. Какая-то фруктовая выпечка. Вот эти штуки точно продаются везде Ну и конечно, целая полка с десятками видов дижонской горчицы Есть даже фиалковые леденцы А взяли мы паштета, уж очень он вкусный. Для того, чтобы набить живот на ночь самое то )))) И ещё взяли плесневого сыра, в каждый вечер разного. Под вино - идеально. Но пока так ничего вкуснее моего любимого Блю д'Овернь не нашли. О! Бургундия, оказывается, славится не только своим вином, но и пивом!

Я аж остановился от восхищения - как же я хочу такой вот балкончик. Сидеть так же, как тот парень с ноутом и чашкой кофе, читать форум и свысока поглядывать на проходящих внизу человечков ))))

Исторический центр тут не очень интересный (а может, это мы зажрались), самое увлекательное расположено на берегах Армансона, куда мы и спускаемся Солнце светит всем. Котики тоже ))) Вот они, мощнейшие и высоченные башни. Главное теперь, чтоб не рухнули. Так быстро, как Виолле ле Дюк, нонче не раставрируют )))) Вид с другого берега. Тут есть несколько мостов и виды с них открываются отличные

День четвёртый. Сегодня у нас в планах продолжить мотаться вокруг Аваллона и первым делом мы едем городок Семюр-ан-Осуа. Да, он тоже средневековый и да, сейчас это сонный нетуристический город. Но вот когда-то он был одним из крупнейших и богатейших городов Бургундского герцогства. Старый город расположен на гранитных скалах внутри меандра реки Армансон и основой его процветания были ярмарки, которых здесь проходило аж 7 штук за год. Неудивительно, что город был прекрасно укреплён, я таких мощных башен нигде не видел, они высоченные, до 44 метров и со стенами в 5 метров толщиной. Правда, от былых укреплений осталось всего несколько башен, остальное срыл Генрих Четвёртый (уже вторая срытая Генрихом крепость за два дня, вот уж был неутомимый сноситель укреплений). Местечко на парковке в самом центре нашли без проблем, а её бесплатность и небольшой размер свидетельствуют, что редкий турист добирается до этого города. И на улицах почти никого нет, то ли все уже на работе, то ли в старом центре мало кто работает... Но мы умудрились в первый раз попасть в пробку! Полицейские эвакуировали какой-то давным-давно брошенный автомобиль и делали это серьёзно и медленно, целиком отдавшись процессу. Все дороги в окрестностях, конечно, были перекрыты, ведь безопасность при погрузочных работах прежде всего )))) Церковь Нотр Дам, 13-го века, большая и красивая. Реставрирована в середине 19 века Виолле ле Дюком. Интересно, есть во Франции хоть что-то средневековое, к чему он не приложил бы руку? )))) Украшать витрину мясного магазина изображением диснеевского Пятачка это так ужасно, что даже смешно ))))) Заходим в Нотр Дам. Первоначально церковь на этом месте была построена в 11 веке как искупление убийства бургундским герцогом Робертом своего тестя.

Нет, про задумался это чистая правда)))) а вот поедем ли - не уверен))))

Да вот после твоих фоток я серьёзно задумался)))

Ну нельзя же постоянно ездить только в Италию!))))

На холме над городом когда-то стоял один из мощнейших замков своего времени, возведённый в 13 веке. Но во время сумятицы конца 16 века очередной его владелец отличился своими разбойничьими наклонностями, так что после укрепления власти короля Генриха Четвёртого замок был срыт и теперь виден из-под земли только проплешинами щебня на лесных полянах. Но взобраться на холм стоит, если есть время и силы. Подняться к замку можно по лесенке и отдыхающая внизу пожилая женщина сказала мне с улыбкой - наверх ведёт более трёхсот ступеней. Ну да ничего, взберусь, может там есть что-то интересное. Но ничего интересного там не оказалось )))) Только вид на городок И восстановленные две башни Всё, на сегодня хватит, пора нам домой Бургундские пейзажи. Напоминают Тоскану, только нет кипарисов и зелень не настолько сочная Зато тут есть белые коровы. Немного есть и коричневых, но основная масса - именно белые. И коров тут очень много, постоянно в поле зрения есть маленькое стадо в десяток-другой голов. Никогда столько коров не видел )))))

Когда-то городок был окружён внушительной стеной, которую давным-давно поглотила жилая застройка. Даже башни теперь превратились в симпатичные домики

И напоследок мы заезжаем в городое Нуайе (Noyers), который входит в список самых красивых деревень Франции, так как здесь прекрасно сохранилась фахверковая застройка 15-16 веков. Городок пришел в упадок в 18 веке, когда была проложена новая, более удобная дорога и поток путников перестал питать экономику города. Да и хорошо, зато сейчас можно прогуляться по симпатичным улочкам с игрушечными домиками. Место это популярное у французских туристов (а прочие сюда заезжают нечасто) и на окраине сделана большая и, главное, бесплатная парковка.

Спускаемся вниз, к Нотр Даму, сильно пострадавшей во время Второй мировой церкви. И выходим к Отель Дьё, средневековой богадельне. Все знают отель Дьё в Боне, но местная, тоннерская, на 150 лет старше (возведёна в конце 13 века) и значительно более крупная, она вообще самая большая во всей Бургундии, размер палаты для пациентов 90 на 18 метров. Конечно, бонская богадельня сильно выигрывает за счёт цветастой крыши, но и тут крыша была когда-то покрыта яркой черепицей. Наверное, когда-нибудь руки реставраторов дойдут и до черепицы, но уж большо это масштабная и дорогостоящая будет работа, площадь крыши здесь около 50 тысяч квадратных метров. К сожалению, в понедельник богадельня закрыта, мы подёргали ручку, но чуда не произошло и нас не впустили )))) Указатель показывает, что мы уже на какой-то винной дороге ))) Ну и напоследок заглядываем в дом, где родился шевалье д'Эон, известный нам по книге Пикуля "Пером и шпагой". Это был пронырливый авантюрист, прекрасно владевший шпагой, который выполнял тайные поручения французского двора. Причём выполнял их весьма своеобразно, об удачах мы знаем из его хвастливых, почти полностью выдуманных мемуаров, а вот на самом деле вся его карьера сопровождалась скандалами, интригами и дрязгами. Как один из способов втереться в доверие шевалье использовал переодевание в женскую одежду, благо был он невысоким, тщедушным и миловидным. Но к середине своей достаточно долгой жизни он уже настолько всех достал в Париже, что король приказал д'Эону считаться женщиной и дальше носить только женскую одежду. Шевалье не стал возражать, тем более что приказ сопровождался немалой суммой на покупку женского гардероба. Да и в дальнейшем удалось на этой скандальной истории неплохо зарабатывать, то выпуская мемуары, то устраивая платные выступления с фехтованием.

Церковь святого Петра похожа на неумело собранный конструктор лего, собранный из не подходящих друг к другу деталей. Нынешнее строение в основном 16 века, когда церковь сгорела и была перестроена. Самое ценное тут это монохромные витражи второй половины 16 века