Search the Community

Привет, наш славный форум! "2021, июнь. Кавказ! Горы!" Расскажу о нашем шикарном туре на Кавказ, природном туре, где мы познали все прелести непосредственного общения с красивыми мощными горами - и солнце. и ветер, и дождь. и град, и нулевую видимость, и шикарные виды альпийских лугов, теснин, высокогорных плато, снежников, водопадов. В этой теме будет 12 роликов слайд-шоу с музыкой и текстом в моём фирменном стиле. Где-то один новый ролик каждую неделю. А сегодня пока анонс темы. (В скобках - разобью сообщение на несколько коротких - барахлит инет, чтобы не перенабирать).

Обожаю столицу Солнца!! Кисловодск расположен на южной окраине Ставрополья, граничит на юге с кавказскими республиками - Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской. Город раскинулся всего в 90-а километрах от Эльбруса. В Кисловодске бесконечно обильно есть на что посмотреть, где погулять, чем пополнить свой интеллектуальный и эстетический багаж. Все это можно делать параллельно с принятием замечательной лечебной кисловодской воды. 1. Возвышенности и горы в Кисловодске являются неотъемлемой его частью. Именно они, окружив город, защищают его от холодных ветров, делают климат теплым и мягким. Вокруг него можно любоваться удивительными творениями природы, созданными с помощью ветров и дождей. Это - горы, которые своим необычным видом привлекают сюда туристов (с ними связано много удивительных легенд); большая их часть находится совсем недалеко от города. Кисловодск - самый большой бальнеологический и природно-климатический курорт в горах Большого Кавказа (правильнее сказать, в его северных предгорьях). Горы здесь повсюду и он находится в их окружении. Местность кругом холмистая, гористая, пересеченная балками и оврагами; сам город находится в небольшой долине. Она окружена склонами Большого Кавказского хребта, в котором небольшими горными речками Ольховкой и Березовкой образуются ущелья (в одном из них находятся знаменитые Медовые водопады). Город образован на месте расположения русской крепости начала XIX века. Назван в честь источников с целебной минеральной водой, которая, благодаря своим уникальным лечебным свойствам, стала известна во всем мире (ее название Нарзан). Уникальный горный климат, прекрасная природа в совокупности с минеральными источниками сделали Кисловодск самым востребованным курортом России. 2. Кисловодск является одним из красивейших городов Кавказских Минеральных Вод и любой человек, живущий в России о-бя-зан здесь побывать! Курортный город принимает отдыхающих круглогодично; лечиться в его санаториях и пить воду из знаменитых нарзанных источников приезжают люди со всех уголков России. Здесь есть на что посмотреть, чем полюбоваться. Сам я вырос на Кавмингруппе, про Кисловодск знаю практически все (где погулять, поесть, отдохнуть и прочее), поэтому советовал бы начинать путешествие по достопримечательностям с красивейшего Курортного бульвара (вечером вернуться сюда и полюбоваться очень красочным и завораживающим представлением у Поющего фонтана (в летнее время представление начинается в 19.30 и заканчивается в 22.00). Город был изначально построен (в первой половине XIX века) как курорт, в нем сохранилось немало исторических и архитектурных памятников, которые являются по существу его символом. Один из таких уникальных объектов - Главные нарзанные ванны, которые находятся напротив Поющего фонтана. Это самое красивое и необычное здание Кисловодска, которое было построено в 1901 году архитектором Н. Клепниным. Строение исполнено в мавританском стиле, отличается обилием уникального декора, украшающего фасад. Многие детали украшены при помощи лепнины, барельефов, резьбы. Здание также украшают ступенчатые башенки и майоликовое панно, выложенное по фасаду (его создавал сам художник М.А.Врубель!!) - другого похожего памятника архитектуры в России просто нет. По моему мнению, здание Главных нарзанных ванн похоже на индуистский храм Ангкор Ват в Камбодже, которым я был потрясен 12 и 13 января 2019 года. Внутри полукруглых галерей размещены места приема лечебных водных процедур: два бассейна с теплой минеральной водой, массажные комнаты, кабинеты гидротерапевтических процедур, сауна. Этот уникальный памятник архитектуры выполняет функции оздоровительного комплекса, в котором курортникам предлагается более 2.500 оздоровительных и лечебных водных процедур. Через Колоннаду (визитную карточку города), которой заканчивается Курортный бульвар, попадаем на территорию самой главной достопримечательности курорта, уникальному памятнику природно-ландшафтного дизайна - в Кисловодский Курортный парк (вход бесплатный). Он необыкновенно красивый и ухоженный, в нем много интересных маршрутов и достопримечательностей, прежде всего - знаменитые кисловодские лечебные источники. В парке всегда много отдыхающих, желающих не только прогуляться по красивым местам, но и подлечиться. Для этого здесь есть специальные дорожки для лечебной ходьбы - терренкуры (всего в парке 4-е маршрута разной сложности и протяженности). Люди стараются пройти все маршруты, попробовать лечебный нарзан и увидеть исторические и архитектурные достопримечательности, расположенные на территории парка: цветочный календарь, мемориал русскому поэту М.Ю.Лермонтову, павильоны «Зеркальный пруд» и «Стеклянная струя» (они построены в 1839 году), мостик «Дамский каприз», Красные камни и много других интересных мест. Сейчас осень, и парк не менее красив, чем летом, а прогулки по его благоустроенным аллеям действительно оказывают оздоровительное воздействие на организм человека. В парке постоянно звучат красивые мелодии о городе-курорте. Достопримечательности парка специально удалены друг от друга на довольно большое расстояние, чтобы отдыхающие во время прогулок могли укреплять организм во время ходьбы, любуясь окружающими красотами. Курортный парк делится на Нижний, Верхний и Горный. Нижний парк начинается от Колоннады, тянется вдоль горной речки Ольховки и заканчивается на мостике «Дамский Каприз». Он является самой старой частью курортного парка; здесь можно прогуляться по набережной реки, осмотреть Лермонтовскую площадку, Цветочный календарь, памятник А.С.Пушкину, остановиться у красивого павильона «Стекляная струя» и оставить пару монет в «Зеркальном пруду», чтобы обязательно вернуться, как не зайти в «Грот Любви»; все время наслаждаться красивой природой и чистым воздухом. К нижнему парку относится и Каскадная Лестница, отреставрированная в 2016 году. Верхний и Горный парки обязательно поразят своим природным великолепием и необычными насаждениями, привезенными в прошлые времена со всего мира. Средний парк, постепенно переходящий в Верхний, это - знаменитые Красные камни, на одном из которых гордо восседает символ Минеральных вод Орел; удивительная Долина роз, где, по прихоти создателей, возлежит гигантский Крокодил; Серые и Синие камни; гора Красное Солнышко; Храм воздуха и знаменитая Косыгинская тропа; Малое и Большое седло и многое-многое другое. Парк огромный, для того, что бы погулять в нем, подышать чистым воздухом и насладиться каждым уголком понадобится неделя, не меньше. [А здешние белки… - это отдельная хроника! Их давно развелось полным-полно в парке, а по городу они носятся никого не боясь; постоянно пристают к людям выпрашивая у них орехи. Фыркая обычно непомерно сердятся, когда им предлагают вместо орешков семечки подсолнуха, как бы неохотно их едят взгромоздясь людям на руки, плечи и головы. Ко мне они постоянно проникают на лоджию 4-го этажа по отвесной стене и воруют вялящиеся кусочки мяса, рыбы и тряпки для оборудования гнезд своим малышам на крыше дома. Во дворе они неизменно носятся с визгами по голубым елям друг за другом, скандалят с сойками, сороками, воронами; особенно не любят и смело кидаются сворой в драку с местными кошками и небольшими дворняжками. Они везде чувствуют себя хозяевами города!] Продолжу. Обычно гости города-курорта торопятся посетить знаменитую Нарзанную галерею, после чего отправляются гулять по дорожкам парка (так лучше усваиваются организмом лечебные воды Кисловодска). Нарзанная галерея - это крытый павильон, в котором оборудованы источники с разными видами лечебных вод, которую здесь можно пить бесплатно. Всего представлено 5-ть видов минеральной воды: сульфатный холодный, сульфатный горячий, доломитный холодный, доломитный горячий и общий нарзан. Обычно, без назначения врача люди пьют в больших количествах сульфатный и доломитный нарзаны; здоровым людям рекомендована минеральная вода общего назначения. Большим спросом пользуется канатная дорога - если туристы приезжают на знаменитый курорт с детьми, то обязательно катают их на кисловодской канатной дороге, с которой открываются великолепные виды на город. Она работает ежедневно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (последний подъем на ней в 16.30). Никак нельзя обойти вниманием старинную Кисловодскую крепость - первое каменное сооружение, которое было построено в момент основания Кисловодска по приказу императора Александра I в 1803 году (с 1962 года в ней работает историко-краеведческий музей города). Не пройти мимо дачи Ф.И.Шаляпина, еще одного музея, которым гордятся горожане. Это уникальное здание, которое в 1917 году великий русский певец снимал под дачу для себя и своей семьи. Здание, построенное известным архитектором Э.Б.Ходжаевым в стиле модерн, имеет оригинальный экстерьер. Местные краеведы по крупицам собирали для него экспонаты и на сегодняшний день это единственный музей Ф.И.Шаляпина в России. На западной окраине города Кисловодска, у одного из отрогов Скалистого хребта, в долине реки Аликоновка расположился Замок Коварства и Любви. Скала здесь действительно напоминает крепость с зубчатыми стенами. Как и многие природные достопримечательности Замок имеет красивую легенду, рассказывающую о силе любви местного пастуха и дочери состоятельного князя, которую звали Даута. Ее отец был состоятельным человеком и мечтал, чтобы дочка вышла замуж за богача. Судьба же распорядилась по-своему - Даута полюбила горца-пастуха по имени Али Конов (в честь него потом назвали горную реку и построенный здесь небольшой поселок). Им никак не давали жить вместе, но и друг без друга жизнь для них была не мила. Они решили вместе уйти из этой несправедливой жизни… Даута предложила любимому прыгать в обрыв по очереди. Али прыгнул первым, разбился о камни и превратился в горную реку. Девушка испугалась и не последовала за ним. Слуги отца вернули ее в дом, и вскоре Даута стала женой богатого князя. [По другой версии, княжна все же прыгнула вслед за возлюбленным. Увидевший ее смерть отец не вынес горя и превратился в один из скальных утесов. Местные жители считают, что очертания скал напоминают лица Али, Дауты и ее отца]. Приезжим очень нравится ездить на экскурсии к Кольцо-горе, которая находится при въезде в город; отсюда открывается очень красивый вид на курорт. Далее, уже на территории Карачаево-Черкесской республики, среди степной равнины с табунами лошадей открывается удивительный оазис природы - завораживающе расположенные в ущелье Медовые водопады (они совсем недалеко от Кисловодска, в 7 километрах от Замка Коварства и Любви, на территории села Красный Курган; высота «Медового» водопада составляет 18-ть метров), на которых можно провести целый день и заглянуть по дороге в этнографический музей «Карачаевское подворье». В этой республике находится потрясающая горная цепь, называемая Домбай, на посещение которого тоже нужно планировать один день. Никак нельзя обойтись без поездки на плато Бермамыт. Это место невозможно описать словами, его нужно только видеть (правда, нужен путеводитель, самостоятельно добраться совсем трудно). С плато открываются потрясающие виды, просто захватывает дух от лика Эльбруса и Кавказского хребта. Республика предлагает такие красоты, как Чегемские водопады, Голубые озера, Аушигерский термальный источник… Но главное сокровище республики - конечно, красавец Эльбрус! Побывать на высоте 3.500 метров, полюбоваться его белоснежными пиками, периодически пропадающими в облаках, сделать незабываемые фото и увидеть настоящих мужчин с огромными рюкзаками поднимающимися и спускающимися с Эльбруса - это побывать в совершенно другом мире. Близ Пятигорска есть озеро Тамбукан с очень соленой водой и лечебной грязью, обмазаться которой и стать похожим на папуасов из Новой Гвинеи - особое удовольствие. Затем можно заехать в станицу Суворовская и поплавать в термальных щелочных бассейнах, температура которых +36-37*С, а если будет температура воздуха намного ниже - то удовольствие от процедуры значительно возрастет. 3. Кисловодск - самый южный город региона - находится в долине между многочисленными горами, которые создают специфический микроклимат, огораживая его от ветров и туманов. По количеству солнечных дней в году кисловодский показатель самый высокий в регионе (около 300 дней). Воздух всегда очень чистый, бодрящий и по преимуществу сухой. Поскольку Кисловодск не имеет выхода к морю, то купание не является приоритетным видом отдыха, хотя где искупаться летом, конечно же, не вопрос - есть озера и аквапарк в санатории «Нарзанная долина». Правда, сюда едут совсем для другого удовольствия - попить замечательной лечебной минеральной воды, погулять по удивительным природным местам Курортного парка и подышать волшебным кисловодским воздухом, что можно делать в любое время года. При посещении Кисловодска нужно учитывать, что пик сезона - май-октябрь. В это время в городе бывает больше всего отдыхающих, а это означает, что цены выше и народу больше. Зато в непиковый сезон - поздняя осень и зима, можно воспользоваться более низкими ценами на проживание и лечение. Весна здесь начинается в марте и примечательна обилием цветущих растений по всему городу, чей аромат наводняет все пространство. Весной выпадает больше осадков, чем в другие периоды, но, как говорится, у природы нет плохой погоды. Никакие осадки не влияют на качество минеральной воды, на грязевые процедуры и на температуру термальных источников. Лето относительно не жаркое и обилие деревьев в парковой зоне надежно защищает от жары. Летняя пора длится практически пять месяцев, при этом влажность находится в пределах нормы, что очень важно для легочных больных. В это время можно много гулять, совершать многочисленные экскурсии по городу и его окрестностям, купаться в озерах и даже в водопадах. Осенняя пора начинается не раньше октября, а солнечные дни продолжаются вплоть до ноября. Сильных и холодных ветров практически не бывает, что позволяет большую часть дня проводить на свежем воздухе. Народа осенью на улицах значительно меньше, чем летом, что положительно сказывается на ценовой политике ресторанов, кафе и магазинов. Зимой в Кисловодске не очень холодно. Все санаторно-курортное лечение к услугам туристов, Кисловодский Парк прекрасен зимним очарованием, а посещение термальных Суворовских ванн, находящихся в часе езды от города, придает отдыху потрясающую пикантность и дарит удивительный заряд бодрости. Если посетить Домбай и Архыз, покататься там на лыжах, то отдых будет сполна незабываемым

В Пятигорске я прожил десять лет, окончил восьмилетнюю школу №7, среднюю - имени М.Ю.Лермонтова, затем уехал, поступив в высшее военное учебное заведение города Москвы. Детство было необыкновенно счастливым: мотался с друзьями напропалую по всему городу и его окрестностям, днем и ночью (часто сбегал из дома и ночевал на теплых крышах нарзанных бюветов); все дворы, чердаки, подвалы, сады - были «мои и наши»; все горы в округе излазил по много раз (например, неустанно на спор «кто первый» с ватагой подобных шатай-болтайцев взбирался на гору Машук гораздо меньше, чем за час); мы постоянно дрались из-за девчонок, затем все вместе определяли кто из жителей может печь хычины, хачапури, хворост, варить варенье из помидоров, лука, моркови и гурьбой наваливались туда снимать пробы (нас везде принимали с улыбками, произносили традиционное «турки нагрянули», и обильно потчевали всех, независимо от количества налетевшей «турчени»); самым большим злоключением было попасться под взор матери, ведь она непременно оторвет от друзей и «загонит домой обедать»... Пятигорск - не только один из старейших русских курортов, но и город, в котором органично переплелись черты имперской и современной России. Можно неспешно прогуляться из XIX в XXI век, побывать в местах, вдохновлявших А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова, увидеть старинные ванны и прохладные гроты, полюбоваться городом с высоты смотровых площадок горы Машук. Пятигорск - классический и современный город, его старые районы переносят прямиком в XIX век: предстают отель Бристоль, Эрмитаж и модерновые гостиницы, знаменитые Николаевская и Елизаветинская водолечебницы, к которым в конце XIX века съезжался свет общества. Не грех увидеть старинные ванны - Пироговские, Пушкинские и «бесстыжие»; заглянуть в гроты Дианы и Печорина; пройтись по парковым дорожкам, украшенным скульптурами; совершить променад по старейшему курортному бульвару города, рассмотреть сказочный фонтан Гномы и с разных точек полюбоваться открыточными видами Пятигорска. Город предстанет в лицах, историях и судьбах - он веками притягивал незаурядных личностей. По-новому можно взглянуть на императоров, военачальников, поэтов, композиторов, врачей и ученых, связанных с Пятигорском. Увидеть сохранившиеся работы талантливых архитекторов Бернардацци и Уптона, побывать в местах, вдохновивших Милия Алексеевича Балакирева и Александра Александровича Алябьева на музыкальные шедевры. А можно попробовать город на вкус и ощутить его атмосферу, остановившись на чашечку кофе в кофейне - в здании, напоминающем старинный речной корабль

1. Плато Бермамыт - одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России. Здесь нет массового туризма в связи со сложностью добраться (от Кисловодска до Бермамыта - 55, из Пятигорска - 90 километров). Плато Бермамыт - часть Скалистого хребта Большого Кавказа, название переводится как «кривое колено». Рельеф места необычный: причудливые колонны, асимметричные склоны и ущелья похожи на декорации в кино. Вершина плато, Большой Бермамыт, находится на высоте 2.592 метра над уровнем моря. Рядом, через узкую седловину, находится утес Малый Бермамыт, который, несмотря на свое название, достигает высоты 2.643 метра. Сюда едут, чтобы полюбоваться видом на Эльбрус - он всего в 30 километрах, но кажется, будто вершина намного ближе. Здесь незабываемы рассвет и закат; часто туристы остаются ночевать, чтобы полюбоваться потрясающим звездным небом. На Бермамыте можно наблюдать необычное атмосферное явление, известное как «брокенские призраки»: на облаках видны тени людей, находящихся на плато, иногда окруженные радужным сиянием (связано с дифракцией света на частицах влаги в атмосфере). Погода здесь непредсказуема: летом может выпасть снег, часто случаются ливни, бывает сильный туман, из-за которого не видно Эльбруса. По ночам температура часто падает до пяти градусов тепла, поэтому нужны теплые вещи, удобная обувь и солнцезащитный крем (на плато негде укрыться от солнечных лучей). Поездки в эти места для отдыхающих с курортов Кавказских Минеральных Вод начали устраивать еще в XIX веке. Тогда на плато нужно было добираться на повозках, запряженных лошадьми, дорога занимала целый день. Заночевать можно было в гостевом доме на вершине. Известно, что здесь бывали Михаил Лермонтов, Антон Чехов и Максим Горький. Дорога до Большого Бермамыта связана с немалыми трудностями. Большая часть пути проходит по бездорожью, так что добраться можно только на хорошо оборудованном джипе (общественный транспорт сюда не ходит). К сожалению, в последние годы на плато приезжают туристы, которые ведут себя безответственно: шумят, выпивают и не убирают за собой мусор. От колес внедорожников на плато образовались не зарастающие колеи. 2. Мне по душе выражение Ивана Алекеевича Бунина о том, что «человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать». С этим нельзя не согласиться! Мне никогда не сиделось на месте, поэтому очередной короткий простой снова сменился интересной дорогой и забавными приключениями. Пришло время побродить-поблуждать и я опять заерзал на одном месте. Последнее время я живу в Кисловодске, можно сказать рядом с плато Бермамыт, но как-то давно уже там не был (захотелось вспомнить как там не раз ночевал и встречал рассвет). На этот раз мне помог ТурТранс-Вояж, где финальной точкой поездки через Адыгею, Архыз, Домбай и Джилы-су являлось плато Бермамыт. Вот такой у меня была десятидневная поездочка в июне 2021 года. Маршрут отличался разнообразием, дорога и обстановка были мне довольно знакомые. Не очень удивила Карачаево-Черкессия, где почти везде ремонтировали дороги, а в районе Учкукена доблестные местные гаишники хотели лишить нас права путешествовать дальше за наезд на какую-то сплошную линию, которых здесь... НЕТ (это у них не получилось - взятку мы принципиально решили не давать, на чем потеряли минут 10-15 времени). Утром 17 июня 2021 года из кисловодского Гранд-Отеля мы поехали в сторону Долины Нарзанов через селение Кичи-Балык. Долина выглядела прискорбно, это - заброшенная советская турбаза, которая находится в долине реки Хасаут. Вид бывшей турбазы вселял уныние, зрелище было очень печальным. Пройдя по ее территории, группа подошла к речке и мы увидели бьющий из земли источник с вкусным нарзаном, которым «богато» запаслись и пили всю дорогу. Ехали стандартным путем через село Учкекен, сделав крюк для того, чтобы подкупить вкусных продуктов из баранины (рядом с Долиной Нарзанов их почему-то не оказалось). Дорога до Бермамыта выглядела совсем непрестижно: напоминала сплошное поле, кругом - колея на колее, причем местами они были очень глубокие (возможно, такие колеи пробивают дожди). Было сыровато и наши джипы неплохо трудились, чтобы преодолеть надобный нам путь (в сухое время проехать к Бермамыту можно на моноприводе, главное, чтобы у машины клириенс был повыше). По дороге на плато встречались космические пейзажи, что могло бы быть замечательным фоном для фантастического блокбастера; вдалеке отчетливо виднелся Малый Бермамыт. Основным проблемным местом была гора Алебастровая (на самом деле, эта гора является большим холмом). Проехать ее можно было двумя вариантами - простым и сложным: сложный шел через пик, простой - в объезд пика (раньше я опробовал оба варианта, для полноприводной машины это не проблема). Поехали направо, по простому варианту, и приехали в нужное место, к метеостанции, развернули небольшой бивуак с осмотром красивейшей местности (через облака проглядывал замечательный вид на Эльбрус; постоянно бродили, фотографировали красоты и самих себя), вытащили ранее запасенную еду и слегка пообедали (никакой обед в дорогом отеле не сравнится с тем, что было с видом на Эльбрус!) С погодой, порой, нам сказочно везло - было сухо и не облачно, Эльбрус часто представал пред нами во всей красе. Температура была выше +22*С, можно было сильно загореть без пляжа и моря. Еще нам повезло с тем, что на плато мы были абсолютно одни, если не считать мужичка в импровизированном кафе на достаточном отдалении от метеостанции. Гораздо позже начали мелькать нивы и уазы. Вскоре мы бродили по плато Большой Бермамыт (место уникальное, поэтому много людей тянет именно сюда). Машины слишком близко к обрыву не подгоняли, ручники затягивали посильнее, а так хотелось сделать эффектные фото автомобилей на краю пропасти! Внизу глубокой пропасти увидел остатки транспорта; ума не приложу, как могли здесь упасть с обрыва в своем автомобиле опытные путешественники!! Безусловно, автомобиль поднимать никто не собирается (видимо, дорого и незачем), а человека все равно не вернешь... Это место некоторые называют амфитеатром, действительно оно на него похоже. Пробираться на выступающий по центру камень было достаточно опасным занятием, но некоторые наши женщины с визжанием от испуга на него все-таки лезли и фотографировались (азарт брал верх над разумом!) В сильный ветер или дождливую погоду лучше этого не делать, можно запросто поскользнуться, но погода была приемлемой… Если спустится ниже, то можно было посмотреть на скалу «Два монаха»; очень хотел это сделать, но было ууууужасно, опасно, страшно!!! Вдоволь налюбовавшись красотами, решили возвращаться в свой отель. Конечно, хотелось добраться до озера Хурла-Кёль, но мы прилично выбивались из графика, поэтому пришлось ехать обратно в сторону Учкекена. По пути несколько раз остановились в местах с красивыми видами; очень занимательно в некоторых местах выступали камни, на них мы располагались и подолгу вертели головами по сторонам. В одном из таких мест я близко познакомился с двумя лисами. Получается, что местные лисы не слишком осторожные, даже излишне смелые (разумеется, свой бутерброд я разделил пополам - на двух нежданных визитеров, а вот сфотографировать их не успел, так как они быстро убежали). На обратном пути был роскошный «Чайный домик» с бесплатной дегустацией травяного чая и тремя-четырьмя десятками видов варений. Удалось испробовать внушительное многообразие вкусностей местного производства от экзотических видов колбасы до сотен разновидностей варенья, мёда и прочих сладостей. Особое внимание мы уделили травяным сборам и горным чаям, с большим профессионализмом и пониманием предмета собранным в богатую коллекцию. Здесь же в кафе отведали лучшие блюда карачаевской кухни. За чайным домиком открывался экзотический городок по национальным сказочным мотивам. Просматривались «Дом Эмегена-Великана» (сказочный великан, назван в честь фольклорного персонажа), лабиринт из огромных валунов, фонтаны и кафе с оригинальным оформлением. Я прошел вдоль забора и нашел вход в комплекс; вход оказался платным, но цена была символической - взрослый билет стоил 200, детский - 50 рублей, с детей до 2-х лет денег брали. Сказочный комплекс (ожившая кавказская сказка, в которой я становился героем) и карачаевский этно-культурный центр на Медовых водопадах в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкессии, его интересные экспозиции и экспонаты мы осмотрели с большим удовольствием. Меня поразили работоспособность и стремление к активной деятельности здешних молодых людей, что сегодня становится редким явлением в нашей жизни. Здесь люди, реально, трудятся, делают многое из, казалось бы, невозможного для привлечения туристов: это конные прогулки, строительство этно-культурных объектов, кафе и ресторанов, это различные развлекательные программы (мне удалось побывать на одной из них). Зашел и сразу попал в сказку! Большой двор, зелень, газоны, петляющие тропинки, пруд с рыбами и водопадом, кухня с настоящим очагом, над которым висел громадный котел. Сам «Дом» построен из дерева, на его крыше растет трава, рядом стояли громадные качели. Украшено жилище шкурами и одеялами с национальными узорами. Все выглядело очень колоритно! Встретил меня экскурсовод - очень милый и общительный мужчина, который провел интересную экскурсию. В доме стояли кресло-трон Великана, его кровать, сундук, оружие, камин, посуда, даже люлька. Все выполнено из натуральных материалов с исторической точностью в увеличенном размере. Самым интересным оказалось то, что абсолютно все можно было щупать, трогать, везде посидеть, даже поваляться на кровати застланной мягчайшими овечьими шкурами и покачаться в бешике (люльке, подвешенной к потолку). Подошли дети и визжали от восторга! Пока девочки скакали по кровати и качались в люльке, мальчики постарше оценили выбор оружия и по очереди фотографировались на троне, а потом в папахе. Провел там больше часа, хотя думал, что управлюсь быстрее. Задержался, так было интересно! Организаторы - молодцы, к делу подошли с душой!!

1. За два дня до окончания тура «В Адыгею с Лаго-Наки + Звезды Западного Кавказа: Архыз, Домбай» (https://www.tourtrans.ru/tours/katalog-po-stranam/438..) в невесть какой раз оказался у подножия Эльбруса в урочище Джилы-Су. Побывав во многих прекрасных местах Европы и Азии, с уверенностью скажу, что такого скопления великолепия в одном месте (не в регионе, а именно в конкретном месте) как здесь, мне не приходилось видеть нигде. Сколь-нибудь сходных по изяществу мест, к которым добирался на машине по хорошей асфальтовой дороге, за годы путешествий видел всего несколько раз, и были это швейцарские, да итальянские Альпы. У Джилы-Су есть неповторимые прелести-превосходства, которыми урочище существенно отличается от всех остальных: - располагается на достаточно приличной высоте - 2.500 метров над уровнем океана; - находится прямо у подножия Эльбруса и со всех окрестных хребтов (высотой от 3.000 до 3.700 метров) хорошо виден этот двуглавый бывший вулкан; - вокруг есть три мощных водопада высотой по 40-50 метров (до самого дальнего идти пешком около 30 минут), а в 4-5 часах ходьбы находятся «Каменные грибы»; - здесь имеется множество минеральных источников (имя Джилы-Су - это название одного из них, к которому издавна, задолго до появления нормальной асфальтовой дороги, стекались желающие подлечить своё здоровье). В 2010 году я добирался сюда плохой каменисто-грунтовой дорогой из райцентра Тырныауз, которой пользовались немногие чабаны (их стоянки были по пути), редкие посетители термальных источников и покорители пика Эльбрус с северной стороны (специально для них там соорудили базу МЧС). Сейчас эта дорога вполне прилична для джипов: в связи с нарастающей популярностью Джилы-Су в 2011 году начали строить хорошую дорогу из Кисловодска, в 2014-15 годах её достроили и проложили хороший асфальт (правда, время от времени дожди и селевые потоки её ухудшают). Теперь из Кисловодска и других здешних мест в Джилы-Су каждый день приезжает множество отдыхающих на местных курортах и любителей природы (чабаны из Тырныауза продолжают ездить на пастбища в район Джилы-Су по старой дороге, пересекающей пару-тройку перевалов по 2.500 метров). Длина пути Кисловодск - Джилы-Су составляет 70 километров; причём, дорога пересекает 4 хребта и перевала высотой примерно по 2.000 метров; со всех них можно хорошо рассматривать Эльбрус (если погода позволяет), кроме видов на Эльбрус дорога тоже выглядит очень благообразно, так как постоянно встречаются спуски-подъёмы и ущелья. В начале пути на одном из хребтов я увидел несколько помещений метеостанции и обсерватории, где замерялись показатели погоды, велось наблюдение за звёздным небом и др. Группа остановилась полюбоваться природой, к нам сразу подошли общительные карачаевцы, работающие и живущие в ближайшем селе Кичи-Балык (оно между станцией и Кисловодском). Разговорились и мы узнали, что на обсерватории можно за деньги снять комнату на любое время; впрочем, на соседней станции, где не предусмотрено сервиса, они могли бы нас принять бесплатно. Кстати, что интересно, эта дорога проходила около 20 километров по территории Карачаево-Черкесской республики, далее 10-15 км шла по границе между КЧР и КБР, а на полпути вторглась в пространство Кабардино-Балкарской республики. Спускаясь после хребта со станцией-обсерваторией в следующее ущелье увидел популярную «Долину Нарзанов», где имеется несколько источников минеральной воды, есть платные коттеджи-комнаты для отдыха (останавливались здесь и пили воду на обратном пути). Кроме описанных мной дорог, есть альтернативный путь в Джилы-Су - тропа из села Хурзук (в Карачаево-Черкессии). К перевалу на этой тропе, который располагается на высоте 3.500 метров, ведёт грунтово-каменная дорога, а в одном месте надо переходить вброд ледяной ручей (там нет тропы). 2. Теперь про лагерь Джилы-Су, который с каждым годом становится всё больше, но пока еще палаточный (летом их там от 100 до 200); здесь есть вагончики, где аренда койко-места обходится от 200 до 500 рублей в сутки. Въезд в лагерь оказался свободным, а в 2016 году стоял шлагбаум (только через него можно было попасть в «эпицентр паломничества»), взималась плата за парковку машин (200 рублей за легковое авто) и где-то 50-100 рублей с человека за 1 день нахождения в этом прекрасном месте. Полагаю, что это было обосновано, так как в лагере стояли хорошие туалеты, за приезжими постоянно убирался мусор, чего я не увидел в этот раз. Впрочем, ранее я там ходил по разным тропам, меня не замечали или не считали за нелегала; одну ночь я провёл в пустующем вагончике (судя по обстановке внутри, не используемым в последние дни) проникнув через окно (было несколько кроватей, на одной из них я спал, завернувшись в спальный мешок). Другие пять ночей я ночевал у разных пастухов в окрестностях Джилы-Су, которые не жадничали и делились свободным местом со страждущим пришельцем. Не считая однодневных посетителей Джилы-Су (как правило, это курортники), остальные (в первую очередь, желающие подлечиться в бассейнах с термальной водой) приезжают сюда пожить от 3-х - 15-ти дней и до месяца. Каждый день они ходят в бассейн под главным водопадом Султан, пьют воду из разных минеральных источников. В сезон (июль-август) здесь одномоментно скапливается до 1.000-1.200 человек (большинство живет в своих палатках); из проживающих встречал много людей из Дагестана (примерно, одну треть). Несколько в стороне мое внимание привлекло необычное, белого и красного цвета здание, похожее на замок. Оказалось, что в нём иногда отдыхает глава Кабардино-Балкарской республики, но на этот раз в замке не было видно никаких движений. Это великолепное место расположено в горах у подножия Эльбруса, поэтому вполне естественно, что выпадение осадков здесь не редкость, но погода на этот раз была замечательной и даже слегка жаркой. Не чувствовалась высота центральной части Джилы-Су (2.400-2.500 метров) и окрестных хребтов (3.000-4.000 метров). Лишний раз напомню, что Эльбрус имеет высоту 5.642 метра. В тёплые месяцы температура днём в тени поднимается примерно до 20-24 градусов (если не пасмурно, в случае дождя - прохладнее), ночью опускается в среднем до +4-8 градусов. Если дожди приходят на несколько дней, то они льют ночью и днём. При не очень затяжных осадках, дождь льёт обычно после обеда и кончается до заката (мне рассказывали об этом пастухи). Кстати, это правило действует во многих других местах на Кавказе, так как нагретые утренним солнцем водяные пары поднимаются вверх, потом остывают и превращаются в тучи. 3. Изначально Джилы-Су прославили термальные источники. Задолго до асфальтовой дороги сюда ездили на джипах и прочих УАЗиках многие люди, желающие подлечить своё здоровье в ванне с термальной водой и попить целебную воду из разных источников. Некоторые приезжали (и приезжают!) каждый год, отдыхают по 10 дней и дольше, каждый день принимая ванны с минеральной водой по 30 минут (ее температура около 20 градусов; вода именно для ванны, а не для питья). Покорение Эльбруса - паломничество для любителей гор, а ванна - центр паломничества для желающих подлечиться. Посещение этой главной ванны происходит обычно по графику - мужчины заходят в неё в одни часы, женщины - в другие. Смежных ванн я не видел (что логично - это мусульманский регион, где несколько другие законы и традиции). За посещение ванны денег пока никто не берёт, поэтому в «сезон июль-август» обычно здесь очень тесно. Чтобы прислонился спиной к выходящему напору воды надо ждать, любуясь на камни, которые стали красно-бордовыми от минеральных отложений воды. Прочие источники вокруг Джилы-Су (почти все питьевые) менее известны, но не менее целебны. Говорят, что они помогают в лечении различных болезней, например, так называемый «печёночный» источник (находится у третьего нижнего водопада) помогает в лечении почек. В 100 метрах от водопада Султан и от термальной ванны есть источник тёплого нарзана. Наверняка, для многих это временное оздоровление, оттого что мало кто из нас соблюдает принципы здорового образа жизни. Если бы люди больше любили своё тело, потребляли правильные продукты, дышали нормальным воздухом вместо сигаретного дыма, то намного меньше было бы нужды им приезжать сюда на лечение (простите за отступление от темы!) Могу выделить Серебряный источник, начинающий бить с середины июля рядом с лагерем альпинистов и базой МС (он открывается при активном таянии ледников и пересыхает к октябрю). Талая вода проходит сквозь толщи пород, насыщаясь минералами, и выходит на поверхность земли бурным потоком. Назван он так потому, что в нём много серебра. Местные говорят, что это чистейшая и вкуснейшая вода; ее температура всего +4С, однако желающих окунуться очень много. Есть поверие, что окунувшийся в Серебряный источник три раза весь следующий год будете здоровы и счастливы (я, на всякий случай, окунулся 4-е раза!) (Продолжение следует)

4. Немного про хребты и перевалы вокруг Джилы-Су, которых там несколько и почти все они выше 3.000 метров. Севернее находится самый низкий хребет Сирх высотой 2.800-3200 метров (он ближе остальных к Кисловодску), в 2016 году я посещал Джилы-Су именно через Сирх, поднявшись на него с перевала Каяэшик (его высота - 2.532 метра, находится он на грунтовой дороге к поляне Эммануэля - западное ответвление от главной асфальтовой дороги). Есть хребты в других направлениях от Джилы-Су и, практически со всех них, можно видеть Эльбрус. Намного красивее зрелище становится, если смотреть на него снизу из долины. По одному из хребтов я выходил на перевал в Карачаево-Черкессию и спускался в село Хурзук. Перевал тот высотой в 3.600 метров, к нему со стороны Хурзука вела грунтово-каменная дорога. По другим хребтам можно было добраться до Тырныауза и даже в Верхний Баксан (этот путь явно сложнее и высоты там побольше). Один раз по утру заезжал на поляну на джипе (легковая машина не проходит), когда речка не очень наполнилась водой от тающих ледников; другой раз после обеда пересекал речку на грузовой машине. Впрочем, там всегда перекинут пешеходный мостик-трап и можно было ногами перейти по нему. Вблизи этого мостика на правом берегу речки есть отличный источник минеральной воды, а в 30-ти метрах от него - стоянка пастухов (кошара), у которых я ночевал. 5. Мощных водопадов в Джилы-Су три, но есть и помельче. Два водопада проистекают из реки Малки (она здесь не очень крупная), а один - из ее притока; на них завороженно можно смотреть сверху и снизу (с другой стороны). От дальнего водопада до самого ближнего по прямой около 1-1,5 км, по тропам около 3 км. На мой взгляд, если посещать эти три главных водопада не галопом («вдумчиво», вместе с их каньонами), то легко уйдет полный световой день, а может быть - полтора-два дня. Самый главный водопад - это Султан (находится у центрового термального источника с ваннами). Он самый мощный (хотя трое других примерно такой же высоты), расположен несколько выше их, к нему многие молодые и энергичные туристы подходили совсем близко. В страстном порыве добраться под самый водопад я ооооочень переоценил свои жалкие возможности. Большие камни на моем пути были сильно отполированы тысячами ног и необыкновенно скользили, мелкие - постоянно осыпались подо мной, почти песок -сбрасывал меня вниз со скал, жутко скользкие островки травы не позволяли за них уцепиться... На полпути этой безумной дороги я понял, что никак не смогу достичь своей цели, более того - самому спуститься никак не получится и непроизвольно все больше скатываюсь в пропасть; неустанная дрожь в ногах начала вызывать жуткую панику. Оторопел испугавшись так, как никогда в жизни! В этот критический момент, как из-под земли, рядом со мной возник проводник группы Адам, начал сдерживать мое соскальзывание в пропасть и успокаивать. Подсказывал куда и как ставить ноги, где следует присесть и отдохнуть, как дышать и когда можно продолжить движение, как перебороть неустанную предательскую дрожь и прочее. Медленно, очень медленно он спустил меня вниз, за что я ему бесконечно благодарен (от испуга и жуткой дрожи я избавился только через два дня)!! Тем не менее, со всем этим «багажом» я продолжил движение вместе с группой (многие снизу видели мой позор, искренне переживали за мою жизнь и здоровье, а я... старался шутить и держаться достойно). Над другими водопадами шествовал вдоль и поперёк, но променад там проходил по тропам в каньоне, через который текла речка (забыл ее наименование). Сам по себе он был весьма симпатичным; речку пересекал по натуральному мосту, называемому «Калинов мост», который разрезал каньон пополам; с моста были хорошо видны пропасти и протекающая внизу Малка. От моста поднялся наверх по тропе на скалу, но далеко пройти не получилось - мешали отвесные скалы-стены. Водопад Султан с каньоном и натуральным мостом показался мне самой эффектной частью во всём Джилы-Су (хребты с видами на Эльбрус, другие горы - тоже были прекрасны). Второй водопад в Джилы-Су по одним версиям зовётся Каракая-Су, по другим - Кызыл-Су, по третьим - Эмир. Проистекает он также из Малки, его вода падает вниз примерно в 300-х метрах от Султана (ниже по течению речки). Этот водопад не легко находить, не все посетители о нём знают (мне такие встречались); указателей к нему (как и на прочие объекты) не поставили. Для его созерцания я подошел к обрыву (есть пара точек, откуда он виден) и наблюдал как вода спадала вниз буквально в 50-ти метрах от края палаточного лагеря Джилы-Су. Подойти вплотную к нему, чтобы с близкого расстояния его увидеть, практически нельзя - слишком крутые склоны. Третий водопад «Печёночный», его так называют по имени ближайшего к нему источника, славящегося полезным воздействием при лечении печени. Находится он ещё севернее, по прямой примерно в 1 км от лагеря Джилы-Су. Этот водопад двухступенчатый, изрыгается из другой речки, приходящей с юго-востока. Территориально он находится ближе других водопадов к выезду из Джилы-Су на Кисловодск. Смотрел я на него снизу и сверху: до нижней позиции от лагеря Джилы-Су пешком протопал вниз около 25-30 минут, верхняя была поближе в 8-10 минутах ходьбы. От третьего водопада немного прошел по верху каньона на север (вдоль восточного берега реки), насладился достаточно красивыми видами на каньон и на окружающее пространство, встретил пастухов с овцами (наверно, редкий посетитель моего типа, то есть - сумасшедший ходил по верху этого каньона). Затем с нижней «смотровой площадки» вышел на асфальтовую дорогу, ведущую в Кисловодск, прошел около 2 км к древесному мостику через Малку и встретил свою группу. 6. Вблизи Джилы-Су, над главной ванной, есть необыкновенные столбы - «Каменные грибы», такие произведения природы, которые сложились благодаря своеобразной геологии. Гриб подразумевает наличие шляпки, но здесь есть «грибы» без шляпки, смотрящиеся столбами или колоннами. Поднявшись на небольшой хребет над ванной, я увидел все вместе: «столбы», водопад Султан и Эльбрус (всё это поместил в один кадр, но, к сожалению, он у меня получился совсем плохо). В очередной раз до дальних «Каменных грибов» я не смог добраться, но знаю, что эти «грибы» находятся на высоте 3.100 метров, примерно в 2-4 часах ходьбы людям с хорошей физической подготовкой от Серебряного источника и базы МЧС (на час больше от водопада Султан). Тропа до них начинается от уникального источника и базового лагеря альпинистов, готовящихся к покорению Эльбруса с северной стороны. С «грибов» и по пути к ним хорошо виден Эльбрус. Согласно легендам и некоторым фактам, недалеко от этих «грибов» вокруг Джилы-Су Адольф Гитлер с помощью своих помощников искал древнюю Шамбалу и ценнейшую реликвию Священный Грааль, обещавшую её обладателю безграничную власть. Более того, между «Каменными грибами» и «Поляной Эммануэля», где база МЧС, имеется «немецкий аэродром» - достаточно ровная площадка, названная так после войны из-за того, что там немцы много раз сажали свои самолёты. Эта поляна находится примерно в часе ходьбы от водопада Султан и от главной ванны на запад. На ней дислоцируются базовый лагерь альпинистов, база МЧС, находится Серебряный источник. На карте «Поляна Эммануэля» обозначается на северной стороне речки, но местные жители мне говорили, что она располагается на южной стороне реки, где находятся «Серебряный источник» и база МЧС. Несколько слов о «Лагере Альпинистов», в котором размещаются горные любители, в том числе те, кто желает покорить Эльбрус с северной стороны (это сложнее, чем с более популярного южного маршрута). Впрочем, они могут дислоцироваться и на противоположном берегу к северу от реки. Там жаждущие покорить высшую точку Европы проводят несколько дней для акклиматизации, ходят по окрестностям и тренируются перед главным вызовом. Бывает так, что в назначенный день выпадает очень много осадков и многие по этой причине не доходят до вершины (некоторые, глядя на прогноз погоды, просто не стартуют). База МЧС поставлена для периодического спасения покорителей Эльбруса, прочих жертв несчастных случаев и катаклизмов природы, включая невнимательность и неопытность любителей гор. Работы у них всегда хватает из-за таких, как Я!!

Регион Северного Кавказа изумителен: на сравнительно небольшом участке Земли я мог видеть самые разнообразные ландшафты! Помимо того, здесь проживает множество народностей, сохранивших свои традиции и удивительные предания. Побывав здесь впервые, непременно хотел вернуться, чтобы каждый раз заново восхищаться увиденным и уносить с собой небывалую частичку человеческого счастья. Каждый день своего путешествия по родному Кавказу имею возможность назвать лучшим, так как всякий из них по-своему весьма хорош.., но сегодняшний был особенным! Постояв с полчаса в центре Домбая на Поцелуевом мосту, перекинутом через реку Аманауз, полюбовавшись прекрасными видами, отметив гостеприимство местных жителей и приемлемые цены на сувениры, поспешил на ещё одну вершину с красивым названием Муса-Ачитара. Подъем на нее шел в два этапа: сначала прокатился на четырехкресельной канатке (качество подъёмников было отличным), потом - на шестиместной (тоже исполнялось круто); было весело, мог вдоволь пофотографировать мощный ледник с впечатляющими размерами. Проезжал какие-то технические устройства, возможно, снежные пушки. Человек заполонил эти места техникой, устройствами, думаю, что вскоре здесь не найдется «свободного куска» природы. Так было пока я не поднялся на станцию с отметкой в 2.277 метров и мне не пришли на память слова популярной песни В.Л.Туриянского (российского поэта, композитора, барда, геолога; подробнее о его творчестве на сайтах - http://www.bard.ru/cgi-bin/trackography.cgi?name=Тури.. и http://www.bard.ru/cgi-bin/disk.cgi?disk=2941) «Откуда начинается река»: «Откуда начинается река, Как возникает первая строка, Когда перо берет твоя рука, и пишет слово. Тогда, когда дорога нелегка, Когда бегут по небу облака, Звезда мерцает в чаше родника - ты счастлив снова...» Кстати, слова эти про реку Алибек, которая начинается из ледника именно здесь на высоте 3.012 метров, куда я стремился приехать уже на шестикресельной канатке. Пересев на канатку кресельного типа, стал подниматься дальше к заветной высоте. На открытом воздухе порой было довольно прохладно и, как нельзя кстати, пригодились теплые вещи, в которые периодически облачался. С площадки, на которой меня высадили с канатки, до вершины Муссы-Ачитары надо было идти ещё пешком. Рядом шли молодые и «боевые» туристы; тропа была несложной, основная масса путников двигалась в кроссовках; людей хватало «донельзя» и они постоянно шастали «туда-сюда». Многие нашли новоиспеченное развлечение - бегали по снежнику; снег оказался грязный, слежавшийся, но им было здорово и весело (снег летом!) Весьма к месту на память пришли слова из знаменитой песни В.С.Высоцкого: «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидует тем...». На вершине эмоции зашкаливали, выплескивались через край! Я вновь испытал тот восторг, который изведываешь исключительно в горах, его невозможно передать ни словами, ни фотографиями - там надо быть самому! Часть вершин закрывали облака, но это была такая мелочь!! Состояние восторга было всепоглощающим, хотелось прыгать, смеяться, кричать! Присутствовало СЧАСТЬЕ!!! На горе видел целую инфраструктуру по обслуживанию туристов, но старался, чтобы она не попадала в кадр. Изрядно полазив по горным просторам, порядком устав и невыносимо проголодавшись, зашел в оказавшееся здесь весьма приличное кафе (может ресторан). Местная кухня - это обилие мяса, кисломолочных продуктов, овощей и специй. Летом предпочитаются салаты, мамалыга и айран, зимой люди налегают на наваристые супы, баранину, курятину, картофель, соусы с чесноком и перцем. Традиционный шашлык заказывать не стал. Для начала решил скромно остановиться на фруктовом салате с Адыгейским сыром и медом (в качестве подарка принесли Адыгейский сыр на решетке и Сырные лепешки на йогурте). Затем потянуло на большее и я сполна насладился тянутым лагманом Великого Шелкового пути (мясо, лапша, много овощей и зелени) из телятины в казане на костре, изведал жаркое с сушенным бараньим мясом (к мясу подали густой адыгейский соус Щипс на бульоне) и форель, приготовленную на мангале. Запил эти изыски тремя порциями замечательного глинтвейна (в Адыгее я пил его в шести местах и везде его очень хорошо готовили!) Кормили божественно вкусно; может в приготовление пищи вносила вклад особая энергетика гор. Выпив горячего глинтвейна и подкрепились мясом по-кавказски, побежал быстрее любоваться красотами! На горе сияло яркое солнце, все облака расступились, открыв чудесные горные вершины! Ради этих ощущений стоит лететь за тысячи километров, преодолевать трудные дороги по горным серпантинам; только стоя на высоте более трех тысяч метров, порой выше облаков, впитывая всей грудью эту горную свежесть, в полной мере понимаешь слова В.С.Высоцкого: «Лучше гор могут быть только горы!» Подъем на вершину Муса-Ачитара рекомендую безусловно; вполне реально подняться на это классное место и узреть отличные виды! Еще несколько слов из песен А.Васина-Макарова, которые очень хорошо тогда отражали состояние моей души, человека безгранично любящего горы: «Поднимемся наверх, где небо в двух шагах. Не сетовать на век, не думать о врагах. А думать о друзьях и спорить горячо О том, что наша жизнь не кончена еще!» Со временем решил спуститься ниже и пошел к канатке. На станции с отметкой 2.277 метров местные жители тоже продавали различные винные ягодные настойки, щедро наливая для дегустации всем желающим. Но, как пьянила ощущения вершина.., не способна опьянить никакая настойка. Здесь местный товарищ пас яка (их, как на равнине, коров!) и предлагал сфотографироваться за вполне бюджетные 100 рублей на нем или как-нибудь «очен хламуренко». Некоторые побоялись яков (кстати, як не самое спокойное животное) и не стали этого делать; так как при нас, во время фотосессии одна пожилая дама в огромной шляпе наклонилась над его головой, а он легонько тряхнул ею (видимо, назойливая муха почудилась). Таким «лёгким движением» могучей головы он неплохо заехал ей рогом в подбородок - выдал этакий «апперкот». Реакция великовозрастной девицы была бурной, кроме шока и боли видел ручьи ее слёз и покрасневшую щеку. Конечно, после этого, кто боялся живых яков, стали сниматься на фоне чучела горного козла. Пора было отправляться в обратный путь. Вдоволь налюбовавшись красотами, нафотографировавшись, поехал вниз, а навстречу катили те, «у которых вершина ещё впереди». С грустью бросал прощальные взгляды на горы (они также мощно и красиво притягивали взгляд). Возбужденный, счастливый спускался вниз, а внизу тоже была прекрасная видимость на горы. Бесконечно фотографировал, так как трудно останавливаться, когда кругом настолько красиво. Внизу меня ждал большой рынок, на котором можно было купить недорогие вязаные вещи, различные варенья, чай из горных трав, сувениры. В очередной раз я что-то пробовал покупать. Было много кафешек, где люди перекусывали или пили кофе. Но, как известно, все хорошее когда-то заканчивается; полагаю, чтобы уступить место еще лучшему. Ранее гид Александра предупреждала, что в начале подъема стоит камера, которая нас снимает и на обратном пути желающие могут купить магнитик со своим изображением. Скажу откровенно, многим его купившим он не очень понравился своим качеством, больше напоминавшим не лучшую деревенскую поделку. Так прошел один из моих чудесных дней в кавказском туре. Я увозил с вершины Муссы-Ачитары частичку чудесной горной энергетики, которая навсегда останется в моем сердце… В эту ночь я даже засыпал с улыбками на лице

Творчество Галины Гончаровой мне не очень, чтобы очень… Но по жизни интересуюсь всем, поэтому недавно прочел ее книжицу «Полудемон. Месть принцессы» и нашел в ней близкие для меня слова: «Я люблю горы. Они похожи на вечность. Мне приятно думать, что они стояли здесь тысячи лет назад - и простоят еще тысячи лет, вонзаясь своими острыми вершинами в тяжелое подбрюшье неба. Меня не будет, не будет и моих детей, а горы будут так же смеяться, так же рвать небо в клочья - и так же будут идти века, не затрагивая их надменного облика». Родился, вырос я и вернулся после долгой службы в армии на свой Родной Северный Кавказ, живу здесь и наслаждаюсь его очаровательностью. 1. Сегодня «в 1001 раз» посещаю любимый Домбай, приехал сюда с не менее шикарного места Архыза. Домбай находится у северного подножья Главного Кавказского хребта; это - очень живописный поселок на высоте 1.600 метров над уровнем моря. Туристов бесконечно привлекает Домбайская поляна, куда они едут отдохнуть на природе, увидеть красивые ущелья, покататься на горных лыжах и сноуборде. Название «Домбай» («доммай») на карачаевском языке означает «зубр», которых когда-то в окрестных лесах обитало совсем немало. История этого весьма популярного горнолыжного центра страны началась в 1920-е годы, когда в межгорной котловине построили первую туристскую базу. В те времена здесь останавливались туристы, которые путешествовали по Военно-Сухумской дороге, работали альплагеря. Масштабное строительство началось после войны, в 1965 году Домбай получил статус поселка городского типа. Вместе с отелями и турбазами на Домбайской поляне появились современные канатные дороги и другие объекты инфраструктуры. Сегодня в знаменитом центре зимнего спорта живет 650 человек и отдыхают десятки тысяч туристов. Кроме горных лыж, в окрестностях Домбая популярны пешеходные и конные маршруты, джиппинг и альпинизм. Гостиничная база поселка достаточно обширная, но разношерстная - здесь есть гостевые дома, квартиры, отели очень уютные и весьма сомнительного качества. На компактном курорте открыто более 20-ти ресторанов и кафе, можно подкрепиться в самом поселке и недалеко от трасс (рекомендую попробовать местное блюдо - карачаевские хычины). Из развлечений предлагаются бильярд, боулинг, сауны и дискотеки при отелях. Лучшая связь и Интернет в поселке у Мегафона; Билайн ловит не везде и сигнал часто слабоват; у МТС дела неплохи; опыт использования Теле2 группе не понравился (возможно со временем ситуация изменится). Поселок находится на территории Тебердинского заповедника, поэтому большинство достопримечательностей в окрестностях Домбая - природные. Место настолько живописное, что не выходя за его пределы, получаешь бесконечное наслаждение от великолепных видов. При наличии соответствующего времени однозначно стоит посетить местные достопримечательности и сходить на пешую прогулку, которая оставит неизгладимые воспоминания на всю жизнь. Горная долина расположена в заповеднике, поэтому для входа нужно было оформлять пропуск на КПП (вход в ущелье возможен только для граждан РФ при обязательном наличии паспорта, так как это приграничная территория). В ущелье я отдал дань памяти на кладбище, где похоронены альпинисты, увидеть живописный Алибекский водопад, тающий ледник Алибек и моренное Турье озеро (маршрут в Алибекское ущелье требует небольшой физической подготовки, если идти на Турье озеро и ледник Алибек). Для тех, кто не готов к изрядно протяженному переходу, достаточно посетить Алибекский водопад. Он самый известный в Карачаево-Черкессии, имеет высоту 25-ть метров. Вода стремительно стекает вниз по «бараньим лбам»; лучше всего приезжать к водопаду в конце весны, летом или в начале осени. Величественный ледник Алибек находится рядом с поселком Домбай, он протянулся на 4,6 километра и занимает площадь 975 га. Глубокие трещины, голубые пласты льда, таинственные пещеры и гроты никого не оставят равнодушным! К сожалению, ледник интенсивно тает и с каждым годом становится меньше. Красивое изумрудное Турье озеро с холодной водой окружено горами и ледниками. Мостики через реку обрушены, поэтому с 2019 года официальный маршрут к озеру закрыт. Однако добраться до этого места можно по неофициальному маршруту слева от водопада, через ледник (начиная с октября, озеро пересыхает; перед посещением лучше узнать у местных жителей, есть ли в нем вода). На Бадукские озера проложен один из самых популярных маршрутов в окрестностях Домбая. Это - каскад из трех живописных озер, находящихся в долине реки. Природные водоемы с кристально чистой водой лежат между двух хребтов. Вначале надо подъехать к подвесному мосту через реку Теберда, а оттуда идти к озерам пешком по маркированной тропе. Поход на Бадукские озера требует определенной физической подготовки, так как перепад высот составляет 600 метров (время на маршрут - около 6-7 часов; ходить к озерам можно в определенное время, например, летом до 18.00; стоимость - 300 руб/чел). На Бадукские озера и в Гоначхирское ущелье (попасть можно в определенное время за 200 рублей с человека) маршрут очень красив и прост, сюда проложена отличная дорога. Въезд в ущелье находится поблизости с поселком Домбай, если ехать в сторону Теберды (он будет по правой стороне). Есть великолепный каньон «Чертова Мельница», можно легко сходить к утесу в сумрачном ущелье Аманауз, откуда открывается чудесный вид на горную теснину и потоки несущейся воды. В долине реки Аманауз находятся Суфруджинские водопады (три мощных водопада), это - одна из самых впечатляющих достопримечательностей Домбая (пеший маршрут из поселка Домбай занимает 5-6 часов). Любителям трекинга в горах необыкновенно нравится путешествовать к двухкаскадному водопаду в долине реки Чучхур (Чучхурский водопад). По пути можно побывать на Русской поляне и полюбоваться замечательными видами на ущелье и высокие горы. Рядом с Домбаем, где в реку Гоначхир впадает ее приток - Бу-Ульген, в нише скалы лежит живописное озеро Туманлы-Кель. Здесь водится форель, летом мелководный водоем прогревается до +20°С. Интересно съездить к небольшому, но мощному водопаду Шумка. От дороги перед поселком Теберда до водопада нужно пройти пешком 700 метров (путь туда и обратно занимает не больше часа). Несложный маршрут от дороги южнее Теберды ведет в лесную долину реки Уллу-Муруджу. Можно заглянуть к небольшому живописному озеру Кара-Кель, которое раскинулось возле автотрассы, в 1-м километре от южной окраины Теберды. Любителям памятников старины и фотографам нравится снимать древний Сентинский храм - одну их самых древних церквей нашей страны, которая стоит на высоте 1.300 метров, неподалеку от Нижней Теберды. 2. Сегодня мой путь проходил по Чучхурскому перевалу; это самый интересный однодневный маршрут в Домбае. В очередной раз хотел увидеть лес с 300-летними пихтами, бурлящие водопады, субальпийские и альпийские луга, полюбоваться на настоящий ледник, испить воды из горной реки Чучхур, вытекающей прямо из этого ледника, а в конце пути - подняться почти вровень со сверкающими горными вершинами! Маршрут был длинный и пришлось попотеть (Чучхурский перевал: высота над уровнем моря 2.712 метра; категория сложности - некатигорийный, до июля покрыт снегом; от посёлка - 12-ть километров). Поход на Чучхурский перевал технически довольно прост, хотя и весьма длинен (24-е километра суммарно туда-сюда, так что нужно было выходить пораньше, иначе не успели бы до темна вернуться в отель). Перевал самый простой из ближайших к Домбаю; набор высоты на полкилометра меньше, чем на перевал Алибек, тропа проще и утоптанней. Не было ни снега, ни крутой сыпухи (на Алибеке она есть); видел, как шли люди даже малыми детьми (внешне, они были привычны к длинным переходам); виды были очень живописные (ледники, вершины, альпийские луга; тропа шла рядом с горной рекой). Чучхурское ущелье очень уютное, видел много мест для палаток, по пути встретилась пара маленьких озёр. За перевалом - ущелье Бу-Ульген (вход туда запрещен Тебердинским заповедником, это - «зона покоя»), пропуск туда получают неофициально, проще говоря - за взятку (иначе на Кавказе не бывает!); неприятно, но, если поймают без пропуска, то придется познать «административку» со штрафом в 4.000 рублей с носа. Первая треть пути - маршрут до Русской поляны. Далее по субальпийским лугам с богатым разноцветьем шел до конца ущелья, к подножию величественного Домбай-Ульгена. Слева, по крутому склону река Чучхур несла свои воды из Чучхурского ущелья в ущелье Домбай-Ульген, образуя несколько каскадов водопада. После Русской поляны дорога некоторое время шла через лес. Слева на нее часто стекали ручейки, так что приходилось немного попрыгать по камушкам, чтобы не замочить ноги. Воду из ручьев на всем протяжении пути безбоязненно пил - она совершенно чистая (если нет дождей, смывающих в ручьи глину). Река Домбай-Ульген то подступала совсем близко к дороге, то уходила немного в сторону; вода сверкала и искрилась. При созерцании по сторонам открывались величественные картины на вершины Главного Кавказского Хребта - Джугутурлучат, пик Инэ, Белалакая. Было очень тепло, я шел в майке, иногда накидывал на плечи легкую куртку. Ко-неч-но, как обычно, я потерял группу и ушел ни весть куда… Примерно на полпути по ущелью к цели, после преодоления нескольких старых морен в виде гигантских ровных площадок, тропинка ненадолго потерялась. Я прошел гораздо ниже гребня морены, огибающей ледник по широкой дуге; преодолел самое проблемное место маршрута в окрестностях выхода на этот самый гребень: тропинка, как уже сказал, терялась, всюду текли ручейки и лежали каменные осыпи, идти по которым было не очень удобно (тем не менее, этот участок в несколько сот метров преодолел достаточно быстро). Старался не подвернуть ноги и не лезьте по самой крутизне. Дальше шла хорошая и удобная тропинка, склон перед водопадами был довольно крут, поэтому идти старался осторожно. После Русской поляны дорога выбралась из леса на субальпийские луга. Пейзаж вокруг поменялся: были яркое слепящее солнце, цветы и травы (хорошо, что прихватил с собой панаму и рубашку с рукавами, чтобы не обгореть). Тропу местами обступал высокий, в рост человека травостой. Маленькие юркие птички со свистом уносились вдаль, когда я проходил рядом. Вдалеке летали пернатые покрупнее - альпийские галки, сойки, высоко-высоко над ущельем заметил парящих орлов. Была еще пара ручьев побольше (через них перекинуты мостики) и я стал подходить к поляне перед водопадами. Увидел характерный ориентир - небольшой домик, в нем ночуют лесники и пограничники (домик был полуразрушен). Здесь тропа разделялась - направо шел маршрут в ущелье Птыш и к водопаду «Девичьи косы» (Птышский), моя тропа - налево. Оставалась небольшая, но трудная часть пути. Подъем к водопадам был довольно крут и оказался тяжел (спасибо, что земля не была размыта после дождей). Завораживающее зрелище стремительной воды, несущейся среди зелени и совсем рядом с голубым небом (здесь оно особенно яркое - высота прибавляла ультрафиолета) компенсировало трудности. Чучхурский водопад, в отличие от прочих больших водопадов Домбая, был расположен не на открытых скалах, а прямо среди деревьев, он словно струится по цветущей зелени (в этом его неповторимое очарование). Он имел несколько каскадов (некоторые из группы насчитали их три, другие - два, объединяя нижний и средний). Лучше всего было подняться до самого верху, вдоволь налюбовавшись на все каскады. Кому-то из группы это было слишком тяжело - они ограничились половиной подъема. Наиболее живописен был средний каскад, а на самом верху подъема открывалась фантастическая панорама ущелья Домбай-Ульген и окрестных гор. Это была достойная награда самым упорным! С поляны над водопадами открывался вид на всё Чучхурское ущелье: до перевала оставалось идти примерно 4-е километра и около 500 метров набора высоты (довольно плавного, только под перевалом виднелся короткий крутой взлёт). Хорошо была видна седловина Чучхурского перевала; подходы частично покрывались нерастаявшим снегом. Белыми точками на серо-зеленом фоне справа выделялись цветущие рододендроны. Открывалась вершина Бу-Ульген (что означает «убитый олень» - действительно, она напоминала развесистые оленьи рога), а также одноименное ущелье. В противоположной стороне тоже были богатые интересными и живописными видами места, например, ледник на Малом Домбай-Ульгене, морены, альпийские луга, но туда наш путь не пролегал (да, и сил на него уже не было!) На водопадах был солнечный денёк, группа чувствовала себя хорошо и комфортно, совсем не хотелось спускаться вниз на поляну. А там наш заботливый гид Александра Гамарли совместно с местным проводником организовала шикарный горный чай из собранных нами трав, и мы от души покайфовали, «закусывая» его припасенными бутербродами. Задерживаться не стали, предстоял долгий 12-километровый путь вниз, на котором мы были очень-очень осторожными - большинство проблем случается именно на спуске, когда ноги ослабели от долгого пути, а склон покат и упасть легче, чем при подъеме

Почему-то припомнил занимательный диалог из «Триумфальной арки» Э.М.Ремарка: «- Плохая погода, - сказал он. - Нет, - ответила она. - Для меня хорошая. - Почему? - Потому, что не надо выходить на улицу». Разумеется, такое рассуждение дамы к моей практике никоим образом не придвигалось; в туре есть одно вожделение - иметь исключительно пригодную погоду для неустанного шатания на свежем воздухе, а не просиживать ценное время в номере отеля или в ресторане (баре). Тем не менее, с погодой в Архызе нашей группе сооооовсем не подвезло: лил томительный дождь, лежала спорадическая облачность и приходилось выкручиваться из создавшегося положения за счет тесного общения друг с другом в помещениях прекрасного отеля «Вертикаль». Таким образом, об этом уникальном месте я вынужден буду повествовать на основе богатого опыта многократных посещений Архыза в более ранние времена. Остановлюсь на четырех многозначащих моментах: небольшом курортном поселке Архыз, горном районе Архыз, истории Архыза и специальной астрофизической обсерватории РАН в Архызе. 1. Архыз - горная территория и одноимённый небольшой курортный поселок в Тебердинском государственном заповеднике Карачаево-Черкесской Республики (в бассейне Большого Зеленчука на Северном Кавказе). Его природа неповторимо красива и охраняется законом. В районе царит мягкий климат, количество солнечных дней превышает 80% в году. Также эту местность называют краем множества озер, вода в которых славится своей кристальной чистотой. Поясню, что в понятие «Архыз» включается территория от селения Даусуз на севере (иногда речь идет о станице Зеленчукской) и до цепи Главного Кавказского хребта на юге. «Горный район Архыз» делится на верхнюю часть ущелья Большого Зеленчука с его притоками, посёлки Архыз и Нижний Архыз. [«Архыз» в переводе с карачаево-балкарского языка (Ырхыз) означает «селевый поток», по другой версии перевода - «старое жилище». Действительно, на территории поселения и в его ближайших окрестностях найдены следы проживания человека тысячи лет назад. По одной из версий люди ушли отсюда из-за стремительно изменившегося климата, когда со склонов окружающих хребтов на жилища стали сходить лавины, увеличивая мощь с каждым годом (сегодня лавины изредка шуршат и не представляют опасности для поселка)]. Поселок находится в замкнутой горной котловине, из которой вырывается только Зеленчук через узкое ущелье, сквозь которое проложена асфальтовая дорога. С юга и запада он замыкается долинами, с севера путь холодным зимним ветрам перегородил хребет Абишира-Ахуба с трехтысячными вершинами. Архыз имеет население свыше четырёхсот человек, расположен он на левом берегу Большого Зеленчука на высоте 1.450-1.500 метров над уровнем моря. Основой существования местных жителей являются заповедник, лесное хозяйство, курортно-туристический бизнес, завод по розливу одноименной воды (в Архызской долине выведены на поверхность великолепные углекислые минеральные воды). Архыз можно назвать одним из главных туристических центров Кавказа (отсюда совершаются горные походы первой-четвёртой категории сложности). Большой Зеленчук популярен у водных туристов; он относительно безопасный, не имеет сложных и опасных препятствий (допускаются походы третьей категории сложности). В последние годы здесь развиваются конные переходы, рафтинг, велосипедный и другие виды туризма; перспективен он для альпинистов. В Архызе разместился одноименный Всесезонный горнолыжный курорт площадью около 16-ти тысяч га, который состоит из 3-х туристических комплексов. В марте 2012 года открылись канатная дорога и две горнолыжные трассы всесезонного курорта «Архыз» (имеется система искусственного оснежения). 2. Район Архыза на юге замыкается Главным Кавказским хребтом со скалистыми вершинами и значительными ледниками (крупнейшие - Софийский, Большой Кизгычский и Псышский). Между истоками рек Кизгыч и Псыш ответвляются отроги с господствующей над окружающими горами вершиной Софии (3.637 метров), считающейся символом Архыза. Круто обрывающийся к северу её гребень образует Софийскую седловину и соединяется с хребтом Чегет-Чат, водоразделом между реками София и Кизгыч. К северо-западу от Софии, параллельно хребту Чегет-Чат, ответвляется Софийский хребет со скалистыми вершинами Кара-Дзяш-Кая (3.354 метра) и Куш-Кая (3.226 метров). Рядом с Софией расположены горы Вера, Надежда и Любовь(!) С юго-запада и запада район ограничен хребтом Аркасара с вершиной Закзан-Сырт (3.096 метров). Он соединяется невысокой перемычкой с хребтом Абишир-Ахуба, образуя перевал Пхия. В верхней зоне на Главном Кавказском хребте и на его боковых отрогах лежат снежники - около 50-ти ледников, рождающих многочисленные горные потоки. Главной водной артерией является Большой Зеленчук, протяжённостью около 170-ти километров; начинаясь от слияния рек Псыш и Кизгыч, он впадает в Кубань. Самым многоводным притоком Большого Зеленчука является Псыш с притоками София, Аманауз, Белая, Кызыл-су, Кошевая. В дальних окрестностях Архыза имеется более 75-ти озер; они сосредоточены в высокогорной зоне от 2.300 до 2.850 метров над уровнем моря. Климат Архыза мягче, чем в соседних долинах. Хребет Абишир-Ахуба высоким барьером (3.000 метров) отгородил верхнюю часть долины Большого Зеленчука и закрыл туда доступ холодным ветрам. Широкая долина хорошо освещается солнцем (280 солнечных дней в году). Лето в Архызе не жаркое, среднесуточная температура в июле +15,3°С. Зима мягкая, многоснежная, средняя температура в январе -5,4°С. Осень, как правило, сухая, тепло стоит до ноября. Весна красочная! Растительность Архызского района очень разнообразна. Здесь насчитывается более 140-ка видов древесных и кустарниковых пород. В верховьях Кизгыча сохранился уникальный участок пихтового леса; пихты здесь достигают 60-ти метров в высоту и полутора метров в обхвате; отдельные экземпляры доживают до 700 лет. Этот участок леса - остаток лесных массивов, которые в прошлые века господствовали на Северном Кавказе. В Архызе сохранились реликтовые растения третичного периода: кавказская сосна, ель, тис, кавказская чинара (бук), вахта трехлистная. Верхнюю границу леса замыкает низкорослая береза, которая сменяется зарослями рододендрона и субальпийскими лугами. Еще выше расположен пояс альпийских лугов, доходящий до границы вечных снегов и ледников. В лесах можно найти благородные грибы (белые, маслята, моховики, подосиновики, сыроежки), а также чернику, бруснику, землянику и малину. Из диких животных в этой горной местности обитают: кавказский олень, зубр, медведь, тур, серна, кабан, волк, рысь, лисица, дикий кот, куница и др. Птиц насчитывается не менее 150-ти видов. Наибольший интерес представляют кавказский тетерев, кеклик, улар и самые крупные из мира пернатых: бурый гриф, белоголовый сип, стервятник и бородач-ягнятник. Рассказывать обо всех красивых местах района я мог бы нескончаемо, но лучше их увидеть своими глазами. В пешей доступности находятся водопад Баритовый и обзорные площадки Абишира-Ахубы. Но к настоящим жемчужинам района нужно добираться на транспорте или пешком: это знаменитые Софийские водопады, после которых оборудованные «водосливы» на Черноморском побережье покажутся карликами; это Софийские озера, переливающиеся различными цветами; это озеро Семицветное, название которого говорит само за себя; это водопад на реке Белой, вырывающийся из узкого ущелья; это прекрасное Пятиозерье в истоках Ацгары и многое-многое другое. 3. История освоения района Архыз начинается в глубокой древности. Солнечная долина, надежно скрытая высокими горами, сочные луга, богатые дичью леса издавна привлекали человека. Археологические находки позволили установить, что ещё в конце II тысячелетия до н.э. в этих местах жили племена - носители кобанской культуры (археологическая культура позднего бронзового - раннего железного веков). В Нижнем Архызе и в соседних долинах обнаружены бронзовые топорики, кинжалы и украшения, изготовленные далекими предками абазин и адыгов (Кяфарский клад бронзовых украшений 900-го года до н.э., найденный возле станицы Сторожевой, находится в Эрмитаже). Наибольшее число памятников в верховьях Большого Зеленчука оставили после себя аланы, которые жили здесь с начала I тысячелетия до 1396 года (когда через Кавказ прошлась шквалом конница Тамерлана). В IV веке на Кавказ вторглись гунны, захватившие аланское государство; часть алан была истреблена, другая - уведена гуннами на запад, оставшиеся - были вынуждены уйти в горы. К X веку племенной союз алан, занимавший горную полосу Северного Кавказа от реки Большая Лаба до территории нынешней Чечено-Ингушетии, обрел черты централизованного государства. В X-XII веках Алания достигла своего наивысшего расцвета. На территории Архыза находилась ее столица - Маас (Нижне-Архызское городище на правом берегу Большого Зеленчука, возле городка астрофизиков; протяженность городища - 2,5 километра; в прошлом году я ходил здесь по трем улицам с развалинами домов и хозяйственных построек). Мало кто знает, что Архыз - одна из колыбелей Христианства не только этих мест, но и всей России. Именно здесь расположены городища с древнейшими храмами, привлекающими туристов со всего мира. Попав сюда, я чувствовал неповторимую атмосферу свободы и единения с природой (невозможно передать все эмоции, которые я переживал при первом посещении Архыза). На территории Нижне-Архызского городища сохранились три великолепных храма, обнаружены следы множества часовен и захоронений. Храмы были построены мастерами византийской школы в середине X века, за несколько десятилетий до возникновения первых христианских культовых сооружений в Древней Руси. На другом берегу Большого Зеленчука открыт наскальный образ Христа Спасителя, созданный в X веке в гроте под нависающими скалами и надёжно защищённый от дождя (размер рисунка примерно 140 на 80 сантиметров); стена, на которой находится изображение, сверху прикрыта горизонтальным козырьком, препятствующим попаданию дождевой воды; грот сухой и хорошо прогревается солнцем. Лик очень похож на знаменитую синайскую икону Христа Пантократора (это - именование Бога, представляющее Его как Небесного царя и Судью; также иконографический тип Иисуса Христа), которая, по весьма распространенной версии, была списана с лика, проступившего на Туринской плащанице. Сходство Архызского лика с ликом, запечатленным на синайской иконе, подтверждает главный научный сотрудник Государственного Эрмитажа Б.В.Сапунов. Ранее он проводил сравнение синайской иконы с изображением на Туринской плащанице и нашел, что в изображении двух ликов имеется как минимум 45-ть совпадений. По словам Б.В.Сапунова, Архызский лик в свою очередь имеет гораздо больше совпадений с синайской иконой. Исследования показали, что икона была написана способом яичной темперы. Эта техника была распространена в Византии в Х веке. Спаситель со скалы смотрит точно на восток, и если провести условную линию, она пройдет через Северный храм Нижне-Архызского городища. Именно в нем в начале Х века аланы проходили обряд крещения (кстати, древнехристианские храмы сохранились здесь до наших дней практически в своем первозданном виде). Во времена существования аланского государства Архыз стал одним из центров раннего христианства. Похоже, что в Нижнем Архызе был религиозный центр Алании, а его северный храм служил кафедральным собором Аланской епархии. Известно, что при содействии Абхазии в 921-925 годах знать закубанской Алании приняла христианство, что сопровождалось строительством храмов в византийском стиле и первыми попытками создания письменности с использованием греческого алфавита. Так, Нижне-Архызское городище стало центром Аланской епархии, форпостом византийского влияния на Северном Кавказе. Современные исследования «аланской переписки» патриарха Константинополя Николая Мистика помогли ученым установить дату крещения Алании. Это произошло в 916 году в Северном храме Нижне-Архызского городища, которое стало средоточием христианских древностей. Алания имела тесные торговые и политические связи с Закавказьем. Самый короткий и удобный путь на побережье Черного моря и далее к Византии проходил по долине Большого Зеленчука через современный Архыз и далее в долину Большой Лабы через перевал Пхия, затем через перевал Санчаро в Псху и, наконец, через Доу в долину Гумисты в Диоскурию (Сухум). Этот древний торговый путь связывал Северный Кавказ с побережьем Чёрного моря; более того, он являлся фрагментом Великого Шелкового пути из Китая через Среднюю Азию к Чёрному морю и далее в Европу. Судя по раскопкам, Нижне-Архызский город в X-XII веках активно торговал с Византией, Ближним Востоком, русскими княжествами, Закавказьем. Отмечается высокий уровень ремесел. На Кавказе славились аланские изделия из железа и оружие. В городище обнаружена мастерская с уникальным для того времени горном. Золотые украшения, найденные при раскопках Северного храма, отличаются мастерством изготовления. Расцвет Алании был недолгим - в 1222 году в Предкавказье вступили войска Чингисхана. Терзаемые междоусобицей, аланы не смогли противостоять хорошо организованному войску и монголо-татары полностью разрушили страну и город. Часть алан ушла с победителями, другие укрылись в защищенных ущельях (есть сведения, что 10.000 алан были приняты Византией, часть их обосновалась в Венгрии). Алания, как государство, перестала существовать; окончательный удар аланам нанесла конница Тамерлана в 1396 году. Монгольское нашествие перекроило этническую карту Северного Кавказа. Опустевшие предгорья заняли кабардинские племена (XII-XVII). В ущелья Теберды, Зеленчуков и Большой Лабы, перевалив через Главный хребет, пришли родственные абхазам абазины. Остатки алан, половцев смешались с местными горскими племенами и образовали народности осетин, балкарцев и карачаевцев. В XIV веке, вследствие изменений климата, лавины стали представлять серьёзную угрозу для жителей посёлка (до сих пор в районе Архыза, в урочище «Старое жилище», видны остатки мощных заградительных сооружений). После эпидемии чумы, разразившейся в это время, долина была оставлена. Современное освоение долины началось в XX веке. На дореволюционных картах урочище, где 1923 году был основан карачаевский аул Архыз, называлось «Старое жилище» (из-за развалин древнего городища). То же самое отражено в труде Н.С.Иваненкова (1912 год), отмечавшего, что «карачаевцы указывают там (в Архызе) место своего поселения», называя его «Старым жилищем» или «Старой родиной». А в одной из версий предания о богатыре и хане Бёкюрлю Карачай говорится, что он родился и похоронен здесь 971 год назад (здесь же проживал предводитель народа Карча). Я нашел интересный исторический факт из недалекого прошлого. Так, в 1802 году майор Кавказской линии Г.А.Потёмкин посетил Закубанье, чтобы уладить дела с горцами. Абазины показали ему Нижний Архыз и развалины храмов (эти храмы знали и черкесы, называвшие их «домами эллинов»). На стене «Северного» храма Г.А.Потёмкин обнаружил образ Николая Чудотворца и надпись на греческом языке «Святой Николай Покровителя Аспе». Г.А.Потемкину также принадлежат первые зарисовки храмов и сохранившихся надписей. В годы Второй мировой войны Архыз стал местом ожесточённых боёв за Главный Кавказский хребет, тогда же часть района (долина реки Кызгыч) была включена в состав Тебердинского государственного заповедника. 4. В районе Нижнего Архыза, у подножья горы Пастухова расположена самая крупная Специальная астрофизическая обсерватория РАН, в состав которой входит крупнейший в Евразии оптический телескоп с диаметром зеркала 6-ть метров. Ниже по течению реки Большой Зеленчук, рядом со станицей Зеленчукской, работает радиотелескоп «РАТАН-600», обладающий самым большим диаметром принимающей антенны в мире - 600 метров. Оба они считаются инструментами открытого коллективного пользования, поэтому вести здесь наблюдения могут и представители мирового астрономического сообщества. Впрочем, приехать сюда и посмотреть в маленький телескоп может любой турист, записавшись заранее на экскурсию; так, приехав ночью в ясную погоду, можно увидеть невероятной красоты звездное небо. Обсерватория появилась в Архызе в 1966 году. Ее создавали как центр, который обеспечит работу крупнейших в мире на тот момент телескопов и позволит изучать космос с Земли. Сами телескопы ввели в строй в 1975-1977 годах. Сейчас астрофизическая обсерватория считается крупнейшим астрономическим центром наблюдений в стране. Здесь работают 430-ть человек, четверть из них - научные сотрудники. В Академгородке, где они живут, располагаются лаборатории, администрация и техслужбы; сами ученые и местные жители называют его Буково. Верхняя научная площадка находится в 17-ти километрах от поселка Архыз, на высоте 2.100 метров. Именно здесь установлен самый большой на материке (до 1993 года самый крупный в мире) оптический телескоп - БТА (большой телескоп азимутальный), который весит около 42-х тонны. Помимо него, здесь работают еще два телескопа, более скромных - диаметры их зеркал 1 и 0,6 метра. В обсерватории «на оба телескопа» организуют экскурсии по предварительной договоренности. Кроме того, в хорошую погоду проводят ночные экскурсии, во время которых можно посмотреть в маленький телескоп, который специально устанавливают на улице. Сотрудник обсерватории настраивает его таким образом, что удается наблюдать разные планеты, рассмотреть кольца Сатурна и кратеры Луны. Участники экскурсии смотрят в телескоп по очереди; всех поражает, с какой скоростью на самом деле движутся планеты: через каждые несколько минут специалисту нужно заново настраивать телескоп, чтобы «поймать» планету и сфокусироваться на ней. Такого движения в жизни мы, конечно, не замечаем и звезды нам кажутся статичными. Обсерватория открыта для посетителей круглый год. В помещении с БТА всегда холодно, поэтому даже летом стоит брать с собой теплые вещи. Экскурсии проводятся с 9.00 до 15.00 в разные дни; с 1 мая до 6 ноября: по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням; с 6 ноября по 1 мая: по субботам, воскресеньям и праздничным дням; каждый день за исключением 31 декабря и 1 января. На экскурсии под открытым небом в любой сезон желательно брать с собой термос с чаем. Здесь время начала экскурсии варьируется в зависимости от сезона и времени заката. Летом наблюдать за звездами отправляются примерно в 22.00, зимой - в 19.00. Поскольку оба телескопа установлены достаточно высоко, от них открываются дивные панорамы гор. Сами телескопы впечатляют размерами, внешним видом и местом расположения (купол БТА до сих пор остается крупнейшим астрономическим куполом в мире). Если правильно выбрать ракурс, то в кадр попадет не только здание, где находится телескоп, но и снежные шапки гор вдалеке. Однако погода в горах меняется быстро и надо быть готовым к тому, что кадры фото могут испортить дождь или туман

Лучшего места познакомиться с горами Адыгеи, чем плато Лаго-Наки не найти (оно расположено на территориях республики и частично Краснодарского края). Люди сюда идут без рюкзаков, палаток и спальников; чаще всего выбираются в поход на один день и в полной мере успевают насладиться горными вершинами, цветущими альпийскими лугами, играют в снежки, упиваются талой ледниковой водой, знакомятся с трекингом (пешим походом). Вылазка по этому плато доступна людям без физической подготовки, без особого снаряжения, в любом возрасте и даже с маленькими детьми. В Адыгее всего два города (Майкоп и Адыгейск), остальная территория республики - горы и леса. Здесь я был уже давно; в отсутствие выездов в дальние страны, захотелось напомнить себе об этом крае, набраться сил, отдохнуть от городской суеты, исследовать пещеры, покорить некоторые горы, испытать спектр эмоций от цветущих степных просторов, лесов и бурных рек, вкусить настоящий адыгейский сыр. По прошлому опыту знаю, что здесь популярны пешие походы, сплавы и спелеомаршруты; на этот раз, одной из моих целей было знакомство с горой Фишт (которая дала название главному олимпийскому стадиону в Сочи), хотел за один день побывать сразу в нескольких климатических зонах и оценить разнообразие природы. Насладиться альпийскими лугами и снежными вершинами, водопадами и горными озерами, а в конце напряженного дня - термальными источниками, в горячей воде которых особенно приятно купаться после сложного трекинга. Захотел увидеть сад камней в дендрарии поселка Гончарка, дотронуться до скрученной в спираль времени раковины аммонита, обитателя древнего океана Тэтис (который существовал на этой территории 10-14 миллионов лет назад), пройтись по стеклянному полу над Хаджокской тесниной. О погоде я не задумывался (лишь бы не было продолжительных дождей), так как климат Адыгеи мягкий и теплый, средняя температура в июле на равнине +23,2°С и на пару градусов прохладнее в предгорьях. Итак, в этот день у меня в планах было посещение плато Лаго-Наки (2.200 метров над уровнем моря, занимает площадь 650 км²) - очень популярной достопримечательности республики. Здесь сохранились пещеры, древние дольмены и эндемичные растения (водопады, горы и ущелья также встречались на моем пути). Плато находится в нескольких климатических зонах, поэтому во время трекинга я с интересом наблюдал, как менялась природа: от широколиственных лесов до горных ледников. В прошлом году я собирался посетить такую природную достопримечательность республики, как Каменное море. Хотел своими глазами узреть «волны», застывшие в камне, заливные луга, напоминающие мне Альпы, цветочные поляны, высокие смотровые площадки - все-все местное великолепие. Каменное море - это «штормовые волны» на плато Лаго-Наки, один из необычных и живописных горных хребтов на территории Адыгеи. Меня сюда влекли колоритный местный ландшафт и великолепные горные панорамы, что открывались с головокружительной высоты. Но… - не сложилось; зато сейчас я, наконец-таки, оказался в этом шикарном месте! Плато Лаго-Наки можно назвать самым популярным туристическим направлением Адыгеи и одним из самых замечательных - в Краснодарском крае. Огромное плато расположено среди трех горных массивов: Фишт, Пшеха-Су и Оштен. Эти вершины также весьма популярны среди любителей горного туризма. Как я говорил ранее, территориально большая часть плато Лаго-Наки находится в Адыгее, малая часть относится к Апшеронскому району; почти вся его площадь относится к Кавказскому заповеднику, поэтому находиться в этих красотах удовольствие не бесплатное. Оказаться на плато Лаго-Наки - большое удовольствие, здесь - альпийские луга, реликтовые леса, множество карстовых воронок и пещер, что радовало нас, пришедших за единением с природой. Такую популярность это место получило благодаря впечатляющим ландшафтам; здесь есть огромный ассортимент активностей на любой вкус и время года. Плато расположено между двух рек Белая и Пшеха. Бурлящие воды Белой полюбились рафтерам, поэтому именно здесь открываются сезоны для рафтинга и проводятся различные фестивали. На плато занимаются скалолазанием и горным туризмом, очень популярны конные прогулки, занятия парапланеризмом и дельтапланеризмом (зимой - горные лыжи, сноуборд). Открыты ярмарки, где можно приобрести интересные вещи, которые связали местные жительницы, различные традиционные сувениры на память, травы собранные в этой местности и согреться вкусным глинтвейном. Так и хотелось задержаться здесь и отдохнуть подольше, подлечить здоровье (в поселке Гузерипль есть для размещения много недорогих отелей, баз отдыха и санаториев). Добиралась моя группа на плато со стороны столицы Республики Адыгея города Майкопа. Наш маршрут проходил через поселок Гузерипль, где его пересекает река Желобная. Асфальтированная дорога в Лаго-Наки закончилась на особо охраняемой территории - у кордона Кавказского биосферного заповедника и пришлось позаботиться об оформлении пропусков для его осмотра. Чтобы пройти на территорию плато необходимо было купить билет стоимостью 300 рублей для одного человека на сутки. Далее от КПП «Лаго-Наки» потребовалось преодолеть достаточно длинный путь; некоторые туристы преодолевали его на машине (давали охранникам взятку), но это был не наш вариант! Примерно через километр от кордона, перед моим взором открылось огромное плато; слева оно обрывалось отвесными скалами, которые называются «Хребет Каменное море», справа тянулся склон горы Мессо, впереди виднелся Фишт-Оштеновский горный массив. Для нашего похода в один день было достаточно дойти от кордона до триангуляра (геодезического знака в виде треугольника), установленного на Абадзешском перевале. Это - не мало (примерно шесть километров); всё время был плавный набор высоты и приходилось помнить, что придется возвращаться обратно. В начале плато дорога разветвлялась на несколько троп; идти можно было по любой, так как все они вели в одно место - к истоку реки Армянки и временами пересекались. Я повернул направо и по этой тропе стал подниматься наверх в горы, вплоть до Яворовой поляны. Оттуда были видны высокие скалы Каменного моря, далее придерживаясь дороги, можно было выйти на гору Оштен сквозь Инструкторский перевал (некоторые мои коллеги из группы пошли именно туда, но я к этому времени уже порядком подустал). Северный участок Каменного моря порос сосняком, березовыми рощами, пихтовыми лесами, рябиной и кленом. Здесь понемногу встречалась малина, смородина, яркие полевые цветы. С южной стороны предстали заливные альпийские луга, расцветала примула, незабудки, душистый горошек и многие другие растения. Картина открывалась поистине ошеломляющая: грозные, серые скалы резко вырастали из земли, перемежаясь с сочной травой и деревьями, которые каким-то чудом цеплялись корнями за камни (пейзаж можно назвать неземным). Держался я все время левой стороны, с расчетом попасть на большую тропу, ведущую вдоль «Каменного моря», с возможностью подойти ближе к обрыву (оттуда открывались наиболее великолепные виды на вершины Большого Кавказского хребта и долину реки Белая, лежащую поодаль внизу). Дальше количество троп стало массовым и мы все жутко разбрелись кто-куда (потом долго пришлось нашему гиду Александре Гамарли искать «пропавшие души» и собирать всех нас «в кучу»). Но сначала была вышка сотовой связи (присутствовало отличное соединение!) и большой живописный карстовый провал. Здесь я держался правее и по тропе проходил через большие снежники, на которых лошади спасались от слепней. Самым правильным было идти к цели по одной тропе, а обратно по другой, потому, что тропы сильно отличались между собой: ландшафт совершенно разный и самое интересное, что вдоль троп росли совершенно различные цветы. По левой тропе - больше субальпийских цветов, а по правой - настоящие альпийские поляны с очень низким травяным покровом. Но, как я уже сказал.., группа распалась достаточно быстро на сплошных одиночек! Каменное море тянулось на несколько километров (по большей части - в сельском поселении Даховская, где недалеко протекала река Армянка), с севера на юг от Азиш-Тау вплоть до предгорья Оштена, вдоль восточного края плато Лаго-Наки (как бы зажимая его). На западе местность опускалась к началу реки Курджипс, что находится на отметке 1.750 метров над уровнем моря; его высшей точкой является гора Нагой-Кош (она взлетает ввысь на 2.090 метров), место преломления массива, где он поворачивает и растягивается вдоль Лаго-Наки, создавая некий скальный пояс. Это - одна из самых удивительных точек на территории всей достопримечательности: кто доходил до вершины, мог любоваться потрясающей панорамой местности. Гора Фишт, Майкоп, Гузерипль, Свято-Михайловский монастырь - все это лежало предо мной словно на ладони. Здесь же был сложен курган с менгиром (примитивное культовое сооружение, представляющее собой вертикально стоящий камень), где по древнему преданию захоронены пастух Лаго и княгиня Наки - влюбленные, что погибли, спасаясь от погони своих разлучников. Не так далеко от Каменного моря была пещера Озерная, над которой находилась отличная смотровая площадка. Отсюда открывался чудесный вид на пики хребта Передового (Большой и Малый Ткач, Бамбаки, Ачежбока, Джуги). Массив этот сформировался около 130 миллионов лет назад где-то на дне древнего верхнеюрского моря; его образовали рифовые известняки (сегодня толщина известнякового слоя составляет порядка 30-50 метров). Вследствие различного рода воздействий (например, температурных и физических) рельеф приобрел пересеченный, несколько хаотичный вид. Поверхность хребта испещрена глубокими бороздами (карами) и покрыта воронками, кое-где круглогодично лежал снег. Сливаясь и разрушаясь, воронки образовывали целые овраги и долины. Из-за особенностей ландшафта массив и получил свое название: множество утесов вздымались над землей словно штормовые волны, сглаженные или, наоборот, острые как пики. Скальные выходы выглядели очень величественно и необычно: где-то они стояли ровно, будто высокие, строгие башни, местами походили на каменные пляжи, а порой образовывали целые лабиринты. Особое впечатление на меня произвели отвесные обрывы; местами встречались неглубокие пещеры. Каменное море выглядело словно декорации к фантастическому фильму. Посещение уникального хребта было сложным, но не настолько, чтобы от него отказываться: особой физической подготовки и опыта в прохождении этого маршрута не потребовалось; встречались туристы с детьми, которые охотно общались с нами и мы вместе наслаждались волшебными пейзажами. Территория плато славится своими альпийскими лугами (так называются высокогорные поляны с уникальным разнотравьем). На лугах Лаго-Наки я видел огромное количество красивых цветов. Всего насчитывается здесь более 1.700 растений, из которых 185-ть являются реликтовыми эндемиками (это означает, что растут они многие тысячи лет только в этом месте земного шара, пережив ледниковый период). Альпийский луг - это сплошное море цветов, переливающееся разными красками и источающее восхитительный аромат. Цветёт альпика (сорт растения Хризантема) всё лето, но максимальный пик красоты приходиться на июль. Альпийские цветы сильно отличаются пропорциями от тех, что растут внизу. Они имеют короткую ножку, мелкую листву и крупный яркий цветок. Больше всего меня поразили легендарные цветущие рододендроны, а вот местные эдельвейсы, в отличие от хорошо известных мне по Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, оказались совсем маленькими и невзрачными. Помимо красивейших цветов на плато было много карстовых воронок, в которых лежал снег, ведь плато Лаго-Наки находится на высоте 2.000 метров над уровнем моря. В итоге, могу дать несколько ценных советов. Отправляясь на плато на один день обязательно возьмите с собой достаточное количество воды, не менее 1 литра на человека (неизвестно дойдёте ли ВЫ до горных ледниковых ручьев). Даже если на небе нет ни одного облачка, возьмите теплую одежду и дождевики (в горах погода может кардинально измениться за 30 минут, особенно после 15.00). На плато хорошо виден круговорот воды в природе: солнце встало, припекло - снежники, ледники, снег испаряются и образуют облака, к вечеру - всё выливается на ВАС. Чем жарче палит солнце, тем сильнее будет ливень и возможен град. Не забудьте взять солнцезащитный крем и очки, даже если нет солнца и плато находиться в облаках. Через час из облаков могут выпасть осадки; к тому же, солнце в горах, даже при низкой температуре, обладает повышенным «производством» ультрафиолета. Побывав даже один раз на плато Лаго-Наки, вдохнув горного воздуха с опьяняющим ароматом альпийского луга, увидев красоту горных вершин, ВАМ обязательно захочется приехать сюда не раз, непременно с палаткой, чтобы провести несколько дней на высоте, сходить к уникальному озеру Псенодах, покорить вершину Оштена или подняться на Фишт (подсказываю: с Абадзешского перевала открывается самый красивый вид на Фишт-Оштеновский массив). И еще, интересная особенность моего тура - почти в каждом населенном пункте республики мне обязательно кто-то из местных жителей с гордостью сообщал, что «ЮНЕСКА завнесла адыгейские горы в список объектов Всесветного наследия»...

Опять я в поселке Каменномостский, он же Хаджох, который располагается в 30-ти километрах от Майкопа. [Хаджико на местном языке дословно означает «посетивший Мекку»; то есть, Хаджох - «долина посетивших Мекку» или «ущелье посетивших Мекку». В другом источнике я нашел иное объяснение этому названию: в районе каменного каньона - Хаджохской теснины когда-то проживал адыгейский род Шадже, поэтому это место означает - «сын рода Шадже»]. Мне сразу понравилось весьма удачное расположение поселка: в пешей доступности все самые живописные места и чудеса природы. В первую очередь, Хаджохская теснина, которая представляет собой отвесные скалы, где бурлящим потоком меж них пробирается река Белая. Это - одна из самых знаменитых достопримечательностей горной Адыгеи; представляет она собой узкий каменный каньон шириной от 2-х до 7-ми метров, обрывистые берега каньона высотой до 35-40 метров, протяженность теснины - 400 метров. На дне каменной щели бьется, клокочет и неистовствует своенравная река, вырываясь на свободу и широко растекаясь по аллювиальной пойме (почвы здесь преимущественно песчаные, слоистые, слабо переработанные почвенной фауной и корневыми системами) меандрами (система петлеобразных изгибов, излучин естественного происхождения, составляющих ложе реки). Ширина русла реки колеблется на этом участке от 50-ти до 60-ти метров. На стенах каньона видел мощные следы эрозии и разрушения стенок теснины; бурный поток реки продолжает разрушение стен теснины, углубление русла реки и в настоящее время. На месте современного русла Белой 120-130 миллионов лет назад располагалось древнее море. Мельчайшие животные, заселявшие его воды с каждым годом все гуще и гуще устилали дно, образуя осадочную породу - известняк. Каменная толща известняка, образовавшаяся в результате их жизнедеятельности, в настоящий момент располагается наклонно: в районе Даховской известняки поднимаются на высоту около 600 метров над уровнем моря, а у поселка Тульский, наоборот, уходят в толщу земной тверди на глубину 2.000 метров. В районе Хаджоха - известняк на уровне с руслом реки, которая в толще осадочных пород промыла себе русло, образовав Хаджохскую теснину. Благодаря тому, что известняк сильно трещиноватый (простите за это корявое слово - другое на ум не пришло), мягкий (под действием воды он размывается и выщелачивается), русло реки с годами принимало причудливую форму. Самое интересное, что ее воды протачивали себе путь к морю глубоко под землей и только благодаря поднятию гор верхняя часть русла со временем разрушилась, а нижняя - поднялась на поверхность земли, обнажив причудливые мостики и каменные изваяния каньона. Хаджохская теснина изменяется и в настоящее время, а река Белая продолжает точить русло, создавая причудливые каменные формы. Вход за посещение теснины составил 300 рублей. Хаджохская теснина имеет как бы три части. Верхний каньон, шириной 30-40 метров, высотой скальных обрывов до 40 метров, начинается от Казачьего камня и спускается вниз вдоль русла реки. Его верхняя часть представляла собой каменные завалы, гроты и пещеры. Нагромождение камней, каменный «Лабиринт», оказался трудно проходим для моей возрастной группы (поэтому мы пошли несколько иным маршрутом), но, как я наблюдал, он неплохо исследован даже детскими группами, отдыхающими в оздоровительном лагере на турбазе «Горная». Огромные каменные валуны, загадочно поросшие мхом, создавали таинственную атмосферу; здесь царил полумрак, солнечные лучи не пробивались через кроны деревьев (солнечный лучик в этом каменном царстве был весьма редким гостем). Дальше тропа вела в каменный мешок между двумя склоненными над дорогой скалами - продолжениями хребтов Уна-Коз и Азиш-Тау. Напротив карьера по добыче известняка под скалами проходила узкая пешеходная тропа. В советское время, когда карьер работал в полную «мощу», разработка известняка велась буро-взрывным способом и движение по туристической тропе проходило в строго установленные временные рамки, безопасные для прохождения сложного участка. Как только туристы покидали участок тропы, напротив каменного карьера звучал взрыв. Скальные утесы дрожали под мощью взрывной волны, пугали туристов возможностью камнепада, поэтому туристы называли это место «Господи пронеси». Сейчас - это красивейший участок Хаджохской теснины со смотровой площадкой на каньоне, у подножья которой располагаются завалы камней. Туристы пережидали взрыв на карьере около родничка, который капельками стекает по скале хребта Азиш-Тау. Мы тоже ловили каждую каплю водицы, так как считается, что родник изливает «божью» росу, оберегающую от камнепада. Когда стоял под каменными сводами, ощущал себя словно в водной пучине - водовороте бурлящих вод реки Белой. Эхо отражаясь многократно от каменных стен, а над головой летали ласточки и сотни маленьких гнезд ютились под каменным козырьком. Средний каньон Хаджохской теснины был шириной 2-6-ть метров и высотой скальных обрывов до 35-ти метров. Во время паводка клокочущая вода поднимается вверх на высоту до 20-ти метров и на известковых стенах каньона можно было различать темные следы ее пребывания. Огромные стволы деревьев висели высоко над водой на стенах каньона, как бы ждали следующего паводка, чтобы освободиться и отправиться путешествовать к водам моря. Узкая щель каньона сдавливала бурное течение реки в пенящийся поток. Несколько смотровых площадок, органично расположенных на стенах каньона, позволяли досконально осмотреть чудо-природы, но спуститься к самому урезу воды никто не решался (некоторые смельчаки это делают). Здесь в полумраке я ощутил на лице пенящиеся капли воды, холодные брызги, казалось стою на узкой каменной полочке, а мощный поток, пожалев меня, несется мимо бушуя и рыча. Чуть ниже по течению русло разделилось на два «потока»: один из них (сухой) в советское время был пересыпан строителями и теперь редко посещается туристами, а мокрое русло притягивало к себе любознательных экскурсантов своей красотой и первозданностью. Крайняя оконечность каменного острова носит название «Судилище Мухаммед Эмина». Рассказывают, что именно с этой площадки грозный правитель черкесов сбрасывал в бушующую пропасть воинов, нарушавших строгие законы шариата. Если казненный воин выплывал из бурлящих вод ущелья, то ему даровали жизнь и прощали преступление. Продолжением скального острова был «Трехглавый дракон» - скала, живописно закрывающая выход из беснующейся теснины в спокойную часть каньона. Живописная трехглавая скала своим очертанием напоминала страшного монстра, застывшего в водах реки. Нижний каньон был шириной 5-ть метров, высотой скальных обрывов до 30-ти метров. Начинался он от песчаного пляжа турбазы «Горная» и продолжался до старого моста через реку Белая. Вода здесь была спокойной, хотелось рискнуть и заплыть сюда на лодке. Гид рассказывал, что раньше старый мост был перевалочным пунктом для туристических групп. Местные мальчишки прыгали в воды реки прямо с моста, чем сильно пугали проходящих по мосту туристов. Громкие крики и вопли мальчишек привлекали к себе обширное внимание публики, вызывая восторг зрителей. Во время Великой Отечественной войны старый мост спас жизнь двум партизанам, которых вели в штаб 97-ой немецкой дивизии, расположенный на территории турбазы «Горная». Партизаны были местными ребятами, они хорошо знали особенность каньона Хаджохской теснины. Парни бросились в черные воды Белой, уплыли к песчаному пляжу под водой и ушли в лес. Немецкие солдаты были полностью уверены, что партизаны свели счеты с жизнью на старом мосту. О «Трехглавом драконе», от которого начинается нижний участок каньона существует легенда. Очень давно по берегам реки Белой жил суровый, но справедливый народ. Жил он мирно и дружно, чтил старцев, помогал бедным, поддерживал страждущих. Придерживался древних мудрых законов, но бывало так, что кто-то нарушал древние законы. В те времена жил в Хаджохской теснине трехглавый дракон. Он не пропускал по ущелью ни пешего, ни конного; был послан богами на землю для суда праведного. Грозные правители старинного народа сбрасывали с каменной площадки ущелья нарушителей традиций, предателей, воров и убийц в бушующие воды реки. Бурлящие воды приносили отступников к дракону. Левая голова дракона выхватывала из пучины предателей, правая - воров, а центральная - поглощала убийц. Однажды в пучину были сброшены три человека. Суд над ними состоялся по злому навету, казненные были не виновны. За это разгневанные небеса превратили злого дракона в камень; с тех пор он застыл в Хаджохской теснине каменным изваянием. Подытожу. Горную Адыгею сложно представить без такого чуда природы, как Хаджохская теснина. Приезжая отдыхать в поселок Каменомостский (Хаджох), обязательно посетите этот удивительный объект природы. В настоящее время на территории рекреационного объекта Хаджохская теснина располагается небольшой зверинец. Волки, еноты, нутрии, лисы; медведь Тихон больше всех радует посетителей своим присутствием. Особый позитив приносят куриные, гуляющие по территории и водоплавающие, мирно блаженствующие в речной заводи. Здесь же, на смотровой площадке над краем каньона располагается несколько торговых лавочек, где я смог приобрести на память сувениры с изображением Хаджохской теснины. Советую, очень советую насладиться этим чудом природы!!

Не помню, когда точно, но очень давно я услышал интересную легенду о Руфабго. В древние времена поселился в долине реки Белой, возле одного из ручьёв, великан по имени Руфабго (бешеный). Был он не только велик ростом, но и безмерный в злобе, таящейся в его сердце; ещё он был знаменитым колдуном, мечтающим поработить народ, населяющий долину. Как-то для людей настал чёрный день, и они ничего не могли поделать с могущественным колдуном. Очень много юношей погубил этот злой колдун, а тех кто остался живым, он обложил непосильным оброком. Так, из 10-ти кур забирал 9-ть, из 10-ти мешков зерна - тоже брал 9-ть, но самым страшным было то, что каждую весну Руфабго приказывал отдать ему самую красивую девушку. Плакали, стонали девушки, рвали на себе волосы любящие их юноши, но из года в год самая красивая девушка попадала в лапы страшного колдуна. Так было до тех пор, пока не настала очередь возлюбленной, красивого и умного Хаджока. Не захотел он расставаться с любимой и отправился в горы, на поиск доброго волшебника Мезмая. Мезмай выслушал храброго юношу, дал ему мешочек с волшебным порошком, на прощание наказал, чтобы этот порошок Хаджок рассыпал с наветренной стороны от великана. Когда великан попадёт в образовавшееся облако, не мешкать, разрубить его тело, а сердце закинуть куда-нибудь подальше. Обнадёженный юноша вернулся домой и сразу отправился вызывать на бой Руфабго. Рассмеялся тот ему в ответ: «Неужели, ты - жалкий человечишка, надеешься победить меня? Самого Руфабго!» Три дня, 3-и ночи продолжалась их мёртвая схватка, но юный мужественный Хаджок никак не мог достать сердце колдуна. Колдун сел на своего могущественного коня и спустился в долину. Но мягкая после зимних снегов земля не выдержала такую ношу и конь погрузился в землю по самое брюхо. Заметивший это Хаджок, не стал медлить, быстро рассыпал порошок, разрубил грудь колдуна, а сердце его забросил в щель, где упав на землю оно преградило дорогу ручью и окаменело. В этом месте теперь водопад, получивший название «Сердце Руфабго». Вот сюда я и поехал! Приехать в Адыгею и не побывать на водопадах Руфабго - вряд ли у кого получается. Пешеходный маршрут расположен в непосредственной близости от популярного курортного поселка Каменномостский и от других замечательных достопримечательностей Адыгеи до них рукой подать. Наряду с Хаджохской тесниной, Лаго-Наки и Азишской пещерой эти водопады являются самой популярной примечательностью горной республики. Водопады Руфабго или водопады ручья Руфабго - это памятник природы республиканского значения, самые знаменитые водопады республики; это место входит в тройку самых популярных достопримечательностей Адыгеи. Сотни туристов в выходные дни добираются до Хаджоха, чтобы отдохнуть от городской суеты и быта, восхититься окружающей красотой, запастись энергией от великой Природы. Мои 45-ть километров автодороги «Майкоп-Гузерипль» проходили вдоль реки Белая. Вскоре проехал мимо Хаджохской теснины, что по улице Мира в примечательном поселке Каменномостский; далее выехал в сторону Лаго-Наки и после указателя на теснину увидел парковку: «Водопады Руфабго». В качестве дополнительных ориентиров у меня была стоянка древнего человека, бывший красивейший завод, чем-то напоминающий замок. Ехал с большим душевным подъемом в ожидании осмотреть на территории все 7-мь водопадов. Гиды рекомендуют их обозревать следующим порядком (наяву оказалось, этой очередности никто не соблюдает): «Три братца» на берегу реки Белая, 1-й водопад ущелья Руфабго - «Шум», 2-ой - «Каскадный», 3-ий - «Сердце Руфабго», 4-ый - «Шнурок», 5-ый - «Девичьи косы», 6-ой - «Чаша любви», 7-ой - «Лелькин» (на мой взгляд самыми красивыми и значимыми были четыре из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса»). Проход к водопадам Руфабго платный, поэтому наш гид Александра приобрела билеты на группу, раздала их нам и мы пошли (стоимость входа на территорию к водопадам Руфабго: взрослый билет - 400, детский до 14 лет - 200 рублей, дети до 5 лет - бесплатно; интересный момент - вход со стороны пКаменномостского оказался бесплатным!) Это очень живописное место: скалистые берега, бурлящая горная река, буйная растительность. Как только прошел мост, то попал на поляну, где разместилось кафе с горячей едой, кофе, сваренное на песке и начало тропы. Мимо продуктов проходил спокойно, так как в дальнейшем очень пригодилась заранее взятая еда: термос с травяным горячем чаем и бутерброды (особенно после прохождения маршрута). Кроме того, весьма кстати была удобная спортивная обувь (которую можно было пачкать), комфортная одежда не сковывающая движения (на случай дождя был припасен дождевик). На входе в заповедную территорию нас также «ждали»: сувенирные лавки с шерстяными изделиями, знаменитые адыгейские сыры и всякая-разная соль; небольшие шашлычные, кафе и беседки; этнографический музей «Адыгейское подворье» и стена почета с портретами знаменитых адыгов (черкесов) в истории России (за музей нужно было платить отдельно, поэтому мы туда не пошли). На выбор перед нами оказалось два маршрута следования (можно было отправиться по обоим маршрутам, но по очереди): - сине-желто-красная цветовая метка на деревьях обозначала прямую тропу к водопадам вдоль ручья Руфабго с конечной точкой у водопада «Девичья коса» (протяженность маршрута 1,5 км); до первого водопада «Шум» - 250, до второго «Каскадного» - 1.150, до третьего «Сердце Руфабго» - 1.270, до четвёртого «Девичья коса» - 1.420 метров; - бело-красная цветовая метка на деревьях обозначала кольцевую прогулочную тропу с панорамной обзорной точкой на реку Белая, старинным черкесским садом, где возраст деревьев насчитывался в 200-250 лет (протяженность маршрута 1,9 км). Заблудиться было не возможно, так как тропы маршрутов ярко выражены, поэтому мы ходили друг за другом по обоим маршрутам. В начале маршрутов полюбовались красивым Адыгейским родовым лесом, где высажены преимущественно дубы с табличками (кто их высаживал). Раньше на территории исторической Черкессии существовало много дубовых лесов, ведь дубы являются символом могущества и долголетия. Однако после Русско-Кавказской войны деревьев практически не осталось. Сегодня коренные семьи адыгов (черкесов) возрождают дубовые леса и рощи, высаживая их не только в Адыгейском родовом лесу, но и по всей территории республики. Все дорожки имели весьма цивилизованный вид и можно было смело вертеть головой по сторонам, осматривая окрестности, несмотря при этом под ноги (хотя под ногами тоже можно было встретить кое-что интересное, например, потрясающей красоты корневища). Тропа оборудована мостиками, лесенками, поэтому прогулка была не особо напряженной, хотя, в дождливую погоду надо крепко держаться за перила и следить за тем, куда наступаешь ногой. Тропа, выбитая тысячами ног, привела меня к огромной нависшей скале. Туристы когда-то назвали ее «Пронеси, Господи!» Это не случайно - напротив скалы располагался карьер и там производились взрывные работы, от сильной детонации сотрясались скалы, камни падали на тропу. Под навесом скалы увидел огромный грот; здесь зимой и летом всегда сухо и безветренно; сразу за гротом узкая тропинка, прилепившаяся к скале, вывела меня в буковый лес, наполненный свежестью и прохладой. Первый водопад Руфабго был слышен издали - обрываясь с высоты более 6-ти метров, вода падала в озеро. Водопад «Шум» оказался довольно внушительным, спускаться к нему пришлось по приличной лестнице. На этом водопаде я видел больше всего туристов (удобная поляна перед водопадом была обжита людьми несколько тысячелетий тому назад). Здесь туристы ставили палатки, отдыхали, играли в волейбол. Второй водопад не был столь велик и его я прошел едва заметив. Зато третий - остановит любого: огромная каменная глыба, выкованная природой в виде гигантского сердца, перегораживала русло реки. С правой стороны узкий поток воды обрывался в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, поросли мхами и наполняли пространство загадочным эхом; этот водопад туристы зовут «Сердце Руфабго». При желании можно было продолжить путь на горку под названием «С легким паром!», увидеть еще водопады и прогуляться по яблоневому саду (на маршруте была разметка-подсказка, куда идти). Вполне себе комфортная дорога, многие шли с маленькими детьми по лесу и руслу не то реки, не то горного ручья. Фотоаппарат не был в состоянии полностью передать очарование водопадов Руфабго, воздуха, запахов, шелест листвы… Конечно, хотелось надеяться, что прогресс движется в нужном направлении и скоро у нас будут фотографии необычные и объемные (например, как у Гарри Поттера). По крайней мере, голограммы и наклейки на заказ сейчас делают такие, что хочется их в рамку поставить, как произведение искусства. Жаль только, что у водопадов Руфабго я подобного не встречал. После водопадов некоторые мои коллеги отправились осматривать Казачий камень, но у меня уже мало оставалось сил на это «упражнение». К парковке я вышел мокрый и грязный, зато довольный увиденной природой. На этом мое путешествие по водопадам закончилось; вскоре я отправился релаксировать в свой отель на спа-процедуры, о которых как-нибудь расскажу. Место просто прекрасное!!

Этот тур постоянно дарил мне не только расслабляющий отдых в термальных бассейнах, но и спокойные экскурсии по избранным местам Адыгеи. Комфортный, спокойный роздых очень подошел мне, желающему скрыться от городской суеты, побыть наедине с собой. Впереди ждала насыщенная экскурсионная программа по главным достопримечательностям республики, включая грандиозное плато Лаго-Наки, незабываемые водопады Руфабго и Хаджохскую теснину. Описание виденного начну с Большой Азишской пещеры - одной из главных примечательностей этого поприща (строго говоря, находится пещера в Краснодарском крае, в Апшеронском районе, если посмотреть на карту; но совсем рядом - Адыгея, поэтому многие считают, что этот Большой грот расположен именно в ней). Большая Азишская карстовая пещера - уникальный природный памятник, не даром входит в пятерку красивейших пещер Европы (считается, что именно она - самая красивая в Краснодарском крае и Адыгее, хотя их тут больше двух тысяч). Расположена пещера на 27-м километре автотрассы Даховская - Лаго-Наки на южной части хребта Азиш-Тау (своим названием она обязана знаменитому хребту) на высоте около 1.600 метров над уровнем моря, где-то в 4 километрах от турбазы «Лаго-Наки» и в 300-х метрах от самой автотрассы на плато Лаго-Наки. Известна она более 100 лет (впервые была исследована местными жителями в 1910 году), в 1973 году она стала памятником природы Адыгеи и Краснодарского края, под экскурсионный объект пещера оборудована с 1987 года и сейчас это сильно раскрученное попсовое место. Проезжая по трассе на Лаго-Наки, увидел скопление машин и поворот на пещеру, там же стоял указатель. Проехав еще несколько десятков метров, наша группа попала на большую территорию, где были веревочный парк, кафе, продажа сувениров и касса с билетами в знаменитую пещеру. В кассе гид Александра получила и выдала нам не билетики, а по пластиковой карточке (цена за вход в пещеру: взрослый билет - 400, детский с 7 до 14 лет - 200 рублей, детям до 7 лет - вход бесплатный; экскурсии проводились каждые полчаса), с которой я прошел ко входу с турникетом и спустился вниз по лестнице. Вход в пещеру оборудован металлической лестницей, а потому не было необходимости спускаться по бревну или непрочным деревянным лестницам, как это бывало в начале ее открытия. Лестница оказалась большой, прочной и группа не боялась ступать на нее. Даже не привыкшие к физическим нагрузкам коллеги, спокойно гуляли по Азишской пещере, хотя было несколько скользко и приходилось крепко придерживаться за перила; в целом же пещера весьма неплохо оборудована для массового посещения и осмотра. Вход и выход в Большую Азишскую пещеру - совмещенные, поэтому перед началом экскурсии нам дали краткое наставление, как идти по ступенькам (медленно, спокойно, не толкаться, не суетиться). Спуск вниз был крутым, народу, в том числе с детьми, было достаточно много, поэтому мы ползли мешковато, «как осенние мухи» (зато потом сполна оценили всю красоту и прелесть пещеры). Пещера на всем протяжении практически идеально оборудована, повсеместно есть удобные ступени и ограждения. Но не стоило забывать, где находимся, поэтому были максимально внимательными и аккуратными; легкая обувь и шорты - одежда не для пещеры, поэтому отправляясь на экскурсию мы заранее запаслись очень пригодившейся теплой одеждой, ветровками, лишней парой носок и удобной обувью на не скользящей подошве, так как в пещере было ощутимо прохладно и сыро. Я надел спортивный костюм, кроссовки с теплыми носками, накинул на себя теплую куртку; в такой одежде мне было удобно, комфортно и... сопли пускать не пришлось(!) Воздух был не просто чистый, а практически стерильный, даже целебный. Отправляясь в пещеру, я настроился себя на массу положительных эмоций, на перспективу насладиться невиданной красотой и стать здоровее (многие мои коллеги по возвращении на полном серьезе утверждали, что смогли на время избавиться от астмы(!) и аллергических заболеваний). Сталактитовая пещера открыла нам нескольких крупных залов. По ее дну протекала подземная речка Лозовушка, названная так в честь кубанского исследователя профессора С.П.Лозового. Река эта загадочная, так как до сих пор никто не знает, куда она течет; было проведено немало исследований, но ни одно из них не помогло установить, куда же она девается. Азишская пещера - «живая», то есть в ней и сегодня образовываются сталактиты, сталагмиты и сталагнаты; многим образованиям уже более двухсот миллионов лет. Еще одной ее особенностью можно считать то, что здесь стабильная температура в любое время года +6 градусов, при ста процентной влажности. Общая протяженность пещеры - 635, глубина - 37 метров, объем - 11.883 кубических метра, среднегодовая температура воды + 5,4 градуса. В Азишской пещере есть несколько залов (основных пять), они имеют свои, очень романтические названия: Коронный (Тронный), Богатырский, Ракетный, Венчальный, Фантазий. Самые большие и интересные сталактиты тоже носят запоминающиеся имена: Крылья Ангела, Дерево Счастья, Каменный Цветок; есть и другие: Дамоклов меч, Водопад, Пальма желаний, Старцы, Шампанское, Лампа Алладина, Крылья ангела, Голова лягушки. На полу пещеры возвышаются сталагмиты, напоминающие статуи святых в католических храмах. За такое сходство первооткрыватели Большой Азишской пещеры одну из комнат назвали Алтарем. Интересны воспоминания первопроходцев: «Не доходя до конца коридора влево - просторный вход в большую комнату, все стены и пол которой убраны тысячами сталактитов, а по полу на возвышенностях несколько сталактитов напоминают статуи католических святых. Величественный зал этот я назвал Алтарем. Пройдя Алтарь, минуя колонны, в конце коридора-галереи увидели обрыв. Пришлось тащить дерево с сучками и потом спускаться на 8 аршин в глубину». На всем протяжении пути по сторонам я видел множество причудливых гротов, вымытых подземной рекой, колонны из сталактитов и сталагмитов. Осмотрел «готические» залы с причудливыми фигурами, созданными природой. Особенно впечатлили меня множественные натечности, покрывающие огромную часть одного из коридоров. Своим видом они напоминали оргАн - зрелище было потрясающим, словами не описать, это действительно надо видеть. Вход в грот, с названием Алтарь, начинался прямо за ними, здесь было не менее красиво; только в этом месте я видел скульптуры жрецов, образованные сталагмитами. Сталактиты и сталагмиты в Азишкой пещеры казались внушительными и впечатляющими. Народу было много, тем не менее выглядела она таинственно и страшновато. В самом большом зале - Богатырском (его высота в некоторых местах достигает 18-ти метров) - сталактиты образовали удивительные фигуры: головы львов и тигров, Лампу Алладина и крылья Ангела. Коронный зал «встретил» меня зависшим под потолком Дамокловым мечом. Зал с красивым названием Венчальный оказался самым романтическим - его куполообразные своды украшали два обручальных кольца из белого и красного известняка; были Дерево Счастья с разноцветными листочками, Руслан и Людмила, даже дядька Черномор, а Пальма Желаний подпирала свод (большинство туристов посчитали, что она безусловно исполнит их вожделения и непрестанно молились). Не меньше завораживал вид остальных залов: Гостиного, Коронного, Фантазии. [Кстати, Большая и Малая Азишские пещеры соединены между собой, но проход между ними завален и туристов туда не пускают]. Внутри пещера искусственно подсвечивалась, что делало ее более таинственной и привлекательной. Экскурсовод нашей группе попался интересный, рассказывал о многих любопытных фактах и историях, что хорошо дополняло впечатление от посещаемого места. Услышал я занимательную историю открытия Большой Азишской пещеры и о том, как сделали из нее место, которое теперь посещают туристы; он увлеченно и со скорбью рассказал нам про породы минералов этой пещеры и, увы, их уничтожение любопытствующими туристами (так что, «Берегите природу - мать нашу!») С тех пор как в пещеру стали наведываться толпы туристов, ими были сбиты практически все натечные образования, сохранились лишь крупные, но и они страдают. Подсчет уничтоженных сталактитов был произведен в мае 1978 года, на тот момент количество утраченных сталактитов только в привходовой галерее составило 4.000. Некоторые из многометровых сталактитов, некогда возвышавшихся у входа в пещеру, были перевезены в Сочи и установлены на открытом воздухе, потеряв свой первозданный вид и прежнюю привлекательность. Однако, несмотря на все понесенные убытки, Большая Азишская пещера по-прежнему красива и привлекательна. Во время экскурсии гид показал нам одну из стен и сказал, что на ней изображен дух пещеры - предложил всмотреться повнимательней. Действительно, фантазия человека может нарисовать что угодно, но экскурсовод добавил, что еще никому не удалось сфотографировать этот дух. Наверное, дух сфотографировать невозможно, но я пробовал и у меня ничего не вышло (кстати, фотоаппарат необходимо брать с хорошей вспышкой и желательно с дополнительной батареей, так как в пещере и окрест нее есть много прекрасных мест, где можно фотографироваться; не лишним будет и фонарик). Завершилась экскурсия у колонны под названием Пальма (Каменный цветок). Каждый, кто дошел до нее, загадывал желание, некоторые, особо впечатлительные, еще и целовали ее. Еще раз отмечу интересный нюанс, который подтвердили некоторые мои сотоварищи-аллергики по экскурсионной группе: посещение пещеры им запомнилось не только красотами матушки-природы, но и ее удивительными свойствами. Так, через 5 минут пребывания в Большой Азишской пещере они не поняли, куда делась их аллергия. Гид объяснил, что в пещере существует особый воздух с отсутствием аллергенов, поэтому именно аллергикам очень хорошо и комфортно находится внутри пещеры (жаль, что всего около часа длилась эта экскурсия! эффект от пещеры на поверхности у них продлился только полчаса, а потом...) Посещение этой пещеры, полученные впечатления и ощущения мне запомнятся надолго. Там я чувствовал себя маленьким человечком в большом необъятном и непонятном мире. Тени от ламп причудливо рисовали различные узоры на стенах пещеры, добавляя романтическое и мистическое настроение. Было такое ощущение, что попал в параллельную реальность, настолько все было удивительно красиво (неизменно изумлялся, даже повидав ранее такие шедевры, как Постойну Яму в Словении, Моравский Карст в Чехии, Мамонтову пещеру в Крыму...) Непрестанно помогал мне в этом испытанный ранее маленький секрет: я постоянно отставал от группы и слушал шум подземной речки, говор стекающих капель со сталактитов и... тишину с ее звуками(!?) - было великолепно!! Описать словами все, что видел и прочувствовал в пещере, крайне сложно - надо самому увидеть. Мой совет: не следует торопитесь выходить с группой, нужно бродить одному в тишине залов пещеры, дышать побольше целебным воздухом и... возвращайтесь сюда еще, еще и еще!!!

Не снись мне так больше, прошу тебя! Не потому, что это не прилично, а потому, что мне потом не хочется просыпаться!! (Януш Леон ВИШНЕВСКИЙ, «Любовь и другие диссонансы») * * * (фрагмент из тура «Звезды Западного Кавказа. Адыгея, Архыз, Домбай») Горячие источники Адыгеи и Краснодарского края - любимейшие места отдыха и оздоровления туристской братии. Особенной популярностью они пользуются в летние, теплые периоды времени: ведь когда наступают благодатные времена, поплескаться в горячей соленой водичке ооооочень приятно! К тому же, эти источники обладают целительной силой. В очередной день наша группа поехала за приключениями в поселок Гуамка - небольшой хутор в Апшеронском районе Краснодарского края, который расположился у входа в знаменитое Гуамское ущелье. Местность эта уникальная: она образовывается горными хребтами Гуама, Лаго-Наки и резко обрывается в долине речки Курджипс 400-метровыми скалами (уникальный природный памятник ежегодно приезжают посмотреть десятки тысяч туристов). Небольшой поселок Гуамка имеет множество достопримечательностей: само Гуамское ущелье; Монахова пещера; водопады реки Матузка; Грот музыки; живописнейшие панорамы - все это мы должны были увидеть, что называется, «собственными» глазами. Как известно, чтобы захотеть посетить какое-либо место, проще всего прочитать о нем какую-либо информацию. Тем не менее, словами не описать ту красоту природы, которую можно увидеть в здешних местах собственными глазами. Само Гуамское ущелье представляет собой место, расположенное между двумя отвесными скалами, на которых прекрасно произрастают все известные на Кавказе растения, к примеру, такие как самшит, лавровишня, бук, дуб и много других разнообразных растений. С одной стороны в ущелье есть туристическая тропа, где и расположена узкоколейка, а с другой - крутой обрыв, где буйствует река Курджипс. В Гуамском ущелье очень высокая влажность, поэтому, можно сказать, там всегда либо очень прохладно, либо очень жарко. Животный мир в самом ущелье не очень богат, и представлен в основном птицами семейства грифов, которые гнездится прямо на отвесных скалах. Сюда я и устремился. Сегодня мой путь лежал в Апшеронский район - край гордых заоблачных вершин, глубоких скалистых ущелий и зеленых махровых долин; место привлекало нас своей первозданной природой и романтикой путешествий. Уникальное место, красивейшее место., атмосферное место - все это Гуамское ущелье, овеянное многочисленными легендами, тайнами и старинными преданиями, манящее своей первозданной природой. Протяженность ущелья всего 3 километра, но каждый шаг на этом пути таил открытие. Путешествие по ущелью началось с поездки на небольшом туристическом поезде, передвигающемся по узкоколейке. Эта поездка заняла 20 минут и закончилась у небольшого уютного кафе «1720». Именно столько метров длина нашего пути на поезде. Вторую половину ущелья мы осматривали с нашим гидом Александрой Гамарли. Причудливые формы исполинских скал, срывающиеся с огромной высоты водопады, необычайное разнообразие растительности, украсившее каменные стены ущелья - все это стоило увидеть своими глазами. В каньоне уникальным было все: геологическое строение, реликтовая флора, редчайшие представители фауны. Некоторые из нас, чтобы прекрасно провести время, воспользовались одним из видов активного и оздоровительного отдыха (конные прогулки, автомобильные поездки на армейских вездеходах, прогулки на квадроциклах; я, как старый кавалерист, воспользовался услугой осла). Умиротворение - пожалуй, именно таким словом можно назвать мое состояние, которое испытывал, оказавшись на территории Монастыря в честь Иконы Божьей Матери «Нерушимая стена». Взору предстали белые здания с позолоченными куполами, слух приятно щекотало воркование голубей, а воздух вокруг был заполнен тонким ароматом хвои. Казалось, что не только городской шум остался за этой высокой стеной, но и привычный (не вкусный!) воздух. Место здесь удивительно живописное, полно истинно кубанской красоты, воздух чистый и прозрачный (плохой погоды, вроде, не бывает). Важнейший интерес представил прямо из под земли вытекающий уникальный термальный источник. Вместе с желающими я не преминул искупаться в открытом бассейне с термальной водой +32-37оС. Экскурсия в Гуамское ущелье на туристическом поезде явилась одной из самых сказочных по удивительному месту Адыгеи. Протяженность Гуамского ущелья составляет порядка 4.000 метров, его глубина 400 метров, а ширина - в некоторых местах достигала всего лишь 2-х метров. Удивительное место - это Гуамское ущелье, оно не может оставить равнодушными тех, кто хоть раз там побывал. Называется оно Гуамским, в первую очередь, из-за географического месторасположения. Гуамском ущелье, расположено непосредственно между двумя поселками Гуамка и Мезмай, которые соединены железнодорожной узкоколейкой, расстояние между этими объектами составляет 9.000 метров. Высота над уровнем моря двух поселков такова: для Гуамки - 455, для Мезмая - 636 метра. Дальности нахождения этого прекрасного места от основных городов: Ростов-на-Дону - 372, Краснодар - 158, Апшеронск - 45, Туапсе - 148, Майкоп - 75 километров. Хребты, между которыми находится названное ущелье: Лагонакский (или плато Лаго-Наки - известный зимний курорт всей Кубани), который определяется несколькими основными вершинами, такими как Абадзеш - 2.369, Мезмай - 1.939, Матук - 1.957, Житная - 1.997, Буква - 1.706, Разрытая - 1.514, Матазык - 1.328, Лысая - 1.159 и хребет Гуама с единственной отмеченной высотой 1-210 километров над уровнем моря. Интересна история Гуамского ущелья. Побывав в этом месте, обязательно для себя отметите тот факт, что в нем есть несколько памятников, которые посвящены Великой Отечественной войне. Именно в то время в Гуамском ущелье шли ожесточенные бои за освобождение близлежащих территорий. Партизанский отряд под командованием В.З.Стаканова в 1943 году освободили Гуамку. Хронология тех страшных военных лет начинается с 10 октября 1942 года и заканчивается больше чем через год - 25 января 1943 года. Не легко досталась нашим победа над фашистами, ведь те убивали местных жителей, включая детей, за разведку во вражеском стане. Я нашел еще интересные исторические данные о происхождении и истории развития Гуамского ущелья. Эти события происходили в далеком 1717 году, когда данные земли принадлежали гордому и свободолюбивому народу - адыгам. Тогда на Гуамское ущелье и близлежащие территории позарились турецкие ханы. Они стали нападать на местных жителей, загоняя их все дальше в лес, ближе к реке, в надежде на то, что именно там удастся оказать над ними сокрушительную победу. Но турки ошиблись, хитростью взяли их адыги, вовремя загородив выход и вход в ущелье огромными камнями. Бежать было некуда, поэтому под тяжестью падающих сверху камней, турки падали в реку и уже никак не могли сопротивляться. Также очень интересна история строительства узкоколейки, которая пролегает через Гуамское ущелье, ведь она была создана с помощью большого труда людей; как рассказывают местные жители, начиная с 1928 года именно заключенные построили ее за три года. Она была в основном предназначена для перевозки леса, и соединяла собой несколько самых известных в тех местах населенных пунктов и туристических баз, таких как: Апшеронск, Гуамка, Мезмай, Лаго-Наки и другие. Проектировал ее какой-то не очень известный инженер, который даже ошибся в расчетах, но затем дело было быстро исправлено. Кстати, о тех временах очень ярко напоминает вагон, который я увидел в устье реки Гуамского ущелья; лежит он там уже много лет, привлекая и одновременно пугая туристов опасностью разбушевавшейся природы. В 2002 году обидным стало происшествие, которое оторвало посёлок Мезмай от Гуамского ущелья: грязевой поток, сошедший с гор, разрушил узкоколейку, разорвав ее на части и засыпав землей. Но посёлок Мезмай растет и развивается; конечно, здесь не сильно заметна активная жизнь, а вот местные жители были очень приветливы. Отмечу развитие православной культуры, для этого здесь построена церковь, а на горе установлен крест. Богат историй и Мезмай - чего только стоит новость и археологическое подтверждение прохождения через Мезмай всем известного Шелкового пут; именно здесь была найдена гробница сарматского царя. На самом деле, когда я находился в окрестностях Мезмая, то чувствовал себя как в сказке, настолько чудесна здесь местная природа! Приехав сюда на коротке, невольно захотелось остаться на несколько дней; в ближайших районах, даже рядом со входом в Гуамское ущелье расположено большое количество отелей, гостиниц, а также стоянок для машин и кафе для перекусов. Когда я вошел в ущелье, не было предложено сесть в поезд, который привез к середине ущелья, при этом я легко смог рассмотреть местные красоты через большие окна вагона. Возле остановки поезда расположен прекрасный ресторанчик, где я отдохнул, слегка перекусил «хачапурей», запил кофе и отправиться в дальнейший путь, который совершал пешком, а не на, так называемой, вагонетке (открытом вагончике). Таким образом, проявив смелость, сумел пешком дойти прямо до поселка Мезмай, отважно преодолевая разлом в узкоколейке. Помимо прогулки по самому ущелье, я удачно незаметно пристроился к чьей-то экскурсионной программе, на которой познакомился с красотами гор, водопадов, местной археологии, природы (стоимость их тура составила 2.000 рублей, куда входили проезд на комфортабельном автобусе, экскурсионное обслуживание; дополнительно оплачивались: экскурсия на паровозике - 600, термальные бассейны - 600 и 300 за 1 час, обед в кафе - от 300 рублей за человека). Захватывающими дух были спуски в устье реки Курджипс и осмотр находящихся там пещер и гротов; они точно наполнили мою кровь адреналином. Фотоаппарат работал «на полную мощь», чтобы запечатлеть все разнообразие красок местной природы и навсегда оставить память о поездке в такое удивительное место, как Гуамское ущелье! Не только горами, ущельями славится Гуамка, но и многочисленными термальными минеральными источниками - Гуамскими термами. Вода в этих термах не опускается ниже отметки в +37-39 градусов даже зимой, поэтому все базы отдыха на горячих источниках в Гуамском ущелье являются круглогодичными. Воды Гуамских термальных источников лечат такие заболевания: болезни опорно-двигательного аппарата; дерматологические проблемы; нервная система. Не знаю какой был у меня был источник, но я и в нем, на всякий случай, с большим удовольствием покупался. После долгих, не простых и восхитительных блужданий по сказочному ущелью, с большим наслаждением мы расположились на поздний обед в Пансионате «Большая Медведица» с садом и террасой, расположенным на хуторе Гуамка. На территории работала сауна и нам предлагалось остановиться хотя бы на сутки, а с утра по множественному выбору отправиться по окрестностям, где популярны пешие прогулки и другие виды отдыха. Расстояние до международного аэропорта Адлер-Сочи составляло 87 километров и за дополнительную плату обещали организовать трансфер до аэропорта. Нашим парам особенно нравилось расположение - они оценили пребывание в этом районе для поездки вдвоем на 9,4. Но нас до жути голодных больше всего на свете интересовало обильное питание - готовы были быка съесть! Только послу удовлетворения этой естественной потребности мы были готовы думать о чем-либо другом. Так что, номера с кондиционером, телевизор с плоским экраном и спутниковые каналы, холодильник, чайник, душ, фен и платяной шкаф н особенно заинтересовали. Никто не «клюнул» на собственную ванную комнату, укомплектованную бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, и спальню с новым красивым постельным бельем. После поездки по старой железной дороги и пешей прогулки по Гуамскому ущелью наша группа отправилась на обед в «Большую медведицу». Из двух залов кафе (на 40 и 300 мест) мы выбрали тот, что поменьше, он нас устраивал красотой, уютом и достаточностью. В зале было чисто, а персонал - в масках. Для нас была установлена линия раздачи по типу «столовая», а на мангале профессиональный шашлычник быстро приготовил любые блюда-гриль: из мяса, рыбы или овощей. Были заранее заказанные суп, вторые блюда, компоты, круассаны и свежие овощи - вполне благообразный набор для туристического обеда. У некоторых под заказ пошла европейская и кавказская кухни; питание было разнообразным и всегда вкусным; причем, за умеренные деньги от 250 до 500 рублей. Из алкоголя «наш угол» за дополнительную плату продегустировал интересные абхазские вина: светло-соломенную АНАКОПИЮ (столица Абхазского царства - резиденция абхазского князя Леона; начало выпуска - 1978 год; крепость - 10%) и сухую белую ДИОСКУРИЮ (античный городок был у города Сухум; крепость - 11%), лакомые судакские игристые: розовое полусухое «Новый Свет Пино Нуар» и красное полусладкое «Новый Свет Крымское»; я нежданно прознал, что у них есть малая не открытая бутылка обожаемого чешского Абсента зеленовато-желтого цвета Metelka (Absinthe «De Moravie», крепость - 70%) - им я и вкушал радость, разбавляя качественным владикавказским Тархуном в фирменной стеклянной бутылке! Потом было паче всего приятно ходить ухоженной и разумно организованной территорией с удобной парковкой, уютными беседками с мангалами, бассейном с тёплой чистой водой и очень гостеприимным персоналом, где были соблюдены все условия для комфортного отдыха. P.S. Окончив писать «на одном вдохе» это эссе, еще долго находился под впечатлением воспоминаний. Говорится, что чужая душа - потемки; мне почему-то вспомнились слова великого Франсуа де Ларошфуко (французского писателя, автора сочинений философско-моралистического характера, 1613-1680): - «Если нет мира внутри нас, бесполезно искать его вовне»; - «Мы всего боимся, как и положено смертным, и всего хотим, как будто награждены бессмертием»; - «Голова всегда бывает обманута сердцем...» К чему это - говорить не стану, думайте кто как захочет, но расположение духа у меня сегодня прокислое!

Республика Адыгея расположена в предгорьях и горах Большого Кавказа. Ее территория (современной Адыгеи) была населена ещё в древности; один из древних народов - адыги - дали название этому зелёному и тёплому краю. В Средние века по их земле проходил Великий Шёлковый путь. В 1922 году была образована Черкесская или Адыгейская автономная область, а в 1936 году центром автономии стал Майкоп, который теперь является столицей республики. Главная достопримечательность и основное богатство Адыгеи - уникальная природа: реки, горы, пещеры и водопады. Это - удивительное место в плане разнообразия природных достопримечательностей; здесь настоящий рай для любителей походов, очень популярны маршруты через плато Лаго-Наки с восхождением на Пшехо-Су, Оштен или Фишт; имеется широкий выбор мест для посещения, где я и побывал: водопады Руфабго, Хаджохская теснина, пещера Сквозная; по дороге от Каменномостского на юг к Гузериплю можно осмотреть Гранитный каньон, Казачий камень, гору Монах рядом с поселком Хамышки. Майкоп является центром, он был образован в 1857 году как российское военное укрепление (первые экспедиции ученых в этих местах стали проводиться гораздо раньше - в начале XIX века). Это очень живописный город, где на небольшой площади расположено огромное количество достопримечательностей (они есть в самом Майкопе и в его окрестностях). Кроме исторических и культурных памятников, большим удовольствием явилось посещение природных объектов. Это были пещеры, горные реки, национальные парки и заповедники (местные жители трепетно относятся к своему наследию, поэтому стараются сделать город привлекательным для нашего брата-туристов). Большое впечатление на меня произвела Соборная мечеть, купола и минареты которой были видны с разных районов города (в этом вопросе меня удивить не просто, так как я насмотрелся многих прекрасных мечетей в Индии, ОАЭ, Омане, Катаре, Иордании… и у нас на Северном Кавказе). Ранее изображение этой мечети я встречал на открытках, почтовых марках, где раскрывалась значительная роль Соборной мечети в Майкопе. Величественное сооружение из белого камня с ярко-синими куполами построено в Майкопе в 2000 году на средства, выделенные арабским шейхом из Арабских Эмиратов (это его подарок верующим Адыгеи). Строительство длилось почти полтора года, и за столь короткий срок был создан настоящий шедевр. Мечеть украшают синие купола, четыре минарета. Вход в святыню разрешен, я с удовольствием им воспользовался, сняв обувь и оставить ее возле порога. Размеры ее не характерны для Кавказского региона; внутри здания все торжественно и строго; изящные орнаменты на стенах, мраморные плиты на полу завершали композицию. Не забыл я посетить популярный центр отдыха Майкопа - парк, разбитый в далёком 1866 году солдатами царской армии на берегах реки Белой (великолепная природа и чистый воздух меня поразили!) Осмотрел аттракционы: качели, колесо обозрения, горки; посетил уютное кафе; к сожалению, не оказалось времени посетить бассейн под открытым небом. Изюминка парка - поющий фонтан, по вечерам его струи подсвечивают разноцветные фонари, а музыка и свет поднимают настроение. После посещения парка «пробежался» по одному из базаров Майкопа, который отличался ярким восточным колоритом и принес мне массу удовольствий. В Майкопе действуют четыре больших рынка - Западный, Восточный, Центральный и еще какой-то, а также несколько более мелких и локальных. Можно было приобрести прекрасного вида фрукты и овощи, в частности, дыни, а также восточные сладости, красивые украшения, традиционные домотканые ковры, глиняную посуду, расписанную вручную. Впереди меня ждали купания в термальном источнике. Регион Кавказских гор является геологически активным, поэтому здесь много подземных горячих минеральных вод. Термальный минеральный источник - это природная горячая минеральная вода, которая подается на поверхность из глубокой скважины. Обычно в таком месте организована база отдыха с бассейнами, наполненными горячей минеральной водой, под открытым небом. Температура воды в термальном бассейне обычно бывает в районе 35-42°C, то есть достаточно теплая, чтобы находиться в бассейне под открытым небом даже зимой и в снег. Купание в горячем источнике помогало снять усталость и зарядиться энергией, поправить здоровье и просто отдохнуть, восстановить жизненные силы, приобрести хорошее физическое и душевное состояние. Вода в каждом минеральном источнике отличается по своему минеральному составу и соответственно по воздействию на организм. Воздействие минеральной воды на организм достаточно мягкое, поэтому для посещения источника справки от врачей не требовалось. Тем не менее, разный состав воды может быть полезен при определенных видах заболеваний и могут быть противопоказания. На базу с термальным источником «Водная ривьера» в поселок Тульский моя группа из Майкопа проехала 15 километров за 20 минут (от Краснодара дорога на машине занимает от 2,5 часов; расстояние - 145 км). В прошлые два дня Адыгея, ее горы, низины, поля, луга, скалы, реки и буйство природы во всей первозданной красе постоянно захватывали дух от зрелища. Несомненно я очищался и заряжался новой, чистой энергией, которая питала мое путешествие, природа каждый день потчевала новой порцией чувств и эмоций. После увлекательных прогулок на свежем воздухе было приятно оказаться в гостевом доме «Водная Ривьера» и обсудить с коллегами массу впечатлений, полученных за пару дней. С удовольствием поплескался в приятной воде бассейнов, сладко понежился в шезлонге в спокойной, тихой обстановке, подумал о новом дне, который, безусловно, принесет очередной букет положительных эмоций, придаст заряд жизненного тонуса и укрепит здоровье!! Отдых на «Водной Ривьере» помогал восстановить здоровье, забыть о череде серых будней, о заботах, проблемах и стрессах. На просторах, окружающих главное здание царствовала тишина, покой и приятные для глаза пейзажи. Вдали от городской суеты и шума автомобильных трасс мы целиком посвятили свое время комфортному отдыху, созерцанию природных красот, которыми столь богаты эти места, восстановлению и укреплению здоровья. Буквально в нескольких шагах от гостевого дома «Водная Ривьера» разместилось большое количество магазинов, живописный сквер, дом культуры и спортивная площадка. Все это обеспечивало полноценный и комфортный отдых. Уникальность нашего блаженства состояла в том, что здесь располагался термальный источник, известный своим противовоспалительным и обезболивающим эффектами. Он помогал укреплению иммунитета, нормализовал кровообращение и обменные процессы. Более того, его вода имела бактерицидное действие и была эффективна при различных болезнях кожи (от экземы до псориаза). Встречал достаточно много туристов, которые оплатили проживание, с включенным в стоимость купанием. Туристы, выбравшие этот гостевой дом, получали не только теплую кровать и вкусную еду с местным колоритом, но и массу приятных впечатлений. Термальный комплекс «Водная Ривьера» предлагал отличный отдых в уникальном месте предгорья Кавказа; его инфраструктура включала все для отличного отдыха: 5-ть общих бассейнов под открытым небом на термальной воде с разной температурой, обладающей целебными свойствами; детский бассейн; посуточное размещение в номерах и коттеджах с индивидуальным бассейном на термальной воде; беседки, мангалы, зал для отдыха и приема пищи, кафе с домашней кухней, раздевалки и многое другое. Среди удобств особо интересное место было отведено террасе. К нашим услугам был ресторан и бар, где я вкусно пообедал (воспользовался зоной барбекю) и выпил кофе по-турецки. Очень хорошее место для отдыха; было желание задержаться на несколько дней с проживанием на территории базы. Понравились раздевалки с красиво оборудованными удобными шкафчиками, везде было чисто и очень аккуратно; в вечернее время включается подсветка. Для посещения источника необязательно проживать в гостиничном комплексе - «Водная ривьера» открыты для всех туристов. Стоимость посещения зависит от продолжительности визита и дня недели. Так, в будние дни: 1 час для взрослых людей - 300, для детей (5-12 лет) - 150 рублей; 3 часа для взрослых - 500, для дети - 250 рублей; безлимитный: взрослые - 600, дети - 300 рублей. В базовую цену включено: купание в 5-ти бассейнах на открытом воздухе с теплой минеральной водой (поступает в резервуары из скважин Майкопа глубиной до 1.800 метров; вода насыщена микроэлементами и практически не имеет противопоказаний; активированные кремнием водные источники благотворно влияют на организм, улучшают самочувствие, расслабляют тело, сохраняют молодость и красоту кожи; минеральные воды показаны при сердечно-сосудистых болезнях, болезнях нервной системы и органов пищеварения; на удивление, администрация предоставляет документальное свидетельство анализа водных источников), пользование шезлонгами, раздевалками, душевыми и комнатой отдыха, мангалом, детской площадкой, водной горкой и охраняемой парковкой. За дополнительную стоимость мы приобретали необходимые для купания принадлежности: шапочку и обувь для бассейна, также предлагалось взять в аренду полотенце (прокат 100 рублей) и сопутствующие услуги, в том числе: зонты, шезлонги, общие и отдельные раздевалки со шкафчиками. Недалеко от гостиничного комплекса видел пляжную зону и парковку. Для туристов, решивших остановиться в отеле на несколько дней, предлагали бесплатный бассейн, зону общего пользования для приготовления еды, в саду - место для пикника и террасу для загара (выведал изъян - точек доступа к интернету нет, запрещено размещение с домашними животными). На территории есть гостиница с номерами категорий: «Двухместные», «Четырехместные», апартаменты с собственной террасой. При желании можно забронировать целую виллу с собственным бассейном и зоной отдыха. Номера оборудованы современной техникой, холодильниками, сплит-системами, чайниками, собственной ванной комнатой. В апартаментах и на вилле заметил кухни с плитой, микроволновой печью и другими атрибутами, необходимыми для самостоятельного приготовления еды. Итак. Прозванная туристами «горной республикой», Адыгея приютилась меж Кавказских гор, лесов и долин. Мягкий умеренно-континентальный климат со среднегодовой температурой в 11 градусов благотворно влияет на организм. Благодаря близкому расположению моря влажность стабильно комфортная. Большая часть республики укрыта горными массивами: Фишт, Чугуш, Пшехо-Су. Более четырех тысяч рек и озер испещряют этот заповедный уголок. Уникальная флора республики насчитывает более двух тысяч видов растений, некоторые из которых занесены в Красную книгу. Пышные хвойные и лиственные леса примыкают к горным хребтам и создают идеальные условия для отдыха. Рекомендую всем для отдохновения прекрасную Адыгею!!!

Одним из лучших направлений для летнего отдыха в 2021 году для меня стала поездка в Республику Адыгею - очень богатую на красоты и достопримечательности. От души и сердца в очередной раз налюбовался бурными реками, эффектными водопадами, каньонами, горными плато, нетронутыми лесами. В Адыгее нет моря - зато есть целый калейдоскоп самых разных термальных курортов; там я парил в небесах, спускался в глубокие, таинственные пещеры. Настоящим бонусом поездки по республике стала фантастическая кавказская природа, она предстала во всем блеске цветов и ароматов, а также погода, которая сполна радовала длинными и очень солнечными днями. Путешествие по Западному и Центральному Северному Кавказу я начал с интереснейшего места - монастыря, расположенного в поселке Победа Майкопского района. Находится обитель на высоте 907-ми метров над уровнем моря; была ясная погода и величественная панорама открылась моему взору - на плато Лаго-Наки, на вершины Оштен и Абадзех, на Тыбгинский и Чугушский хребты. Свято-Михайловский монастырь был назван в честь небесного покровителя князя Михаила Романова - свАрхистратига Михаила. Слово «Афонская» в названии обители указывает не столько на личности основателей, сколько на соблюдение в новом монастыре Афонского, более строгого устава в богослужении и подвижничестве. Храм имеет долгую историю (ему исполнилось 144 года с момента основания; в то время, как большинство ныне действующих монастырей Кубани возникли недавно - после начала перестройки). Впервые монахи поселились на этом месте в IX веке, о чем свидетельствовали сохранившиеся памятники. Идея создания Свято-Михайловского монастыря родилась у казаков по окончании Кавказской войны: немало ветеранов хотели остаток жизни провести в монастыре. Место они подыскали там, где сейчас стоит обитель, затем обратились в Ставрополь к преосвященному Герману епископу Кавказскому и Черноморскому, чтобы благословить их на основание обители. Однако был прислан отказ по формальным причинам от начальника Кубанской области. Спустя какое-то время монашеская обитель все же была основана иеромонахом Мартирием. В августе 1883 году Святейший Синод благословил самостоятельное существование обители, а отца Мартирия возвел в сан архимандрида и утвердил в звании настоятеля. К тому моменту в Свято-Михайловском мужском монастыре было уже две церкви, несколько капитальных зданий, баня, келейные корпуса и паломнические гостиницы. Продолжалось строительство каменной церкви Успения Божией матери (построена в 1885 году). Вокруг монастыря были сады и виноградник, стояли теплицы. На территории Михайловского мужского монастыря располагалось несколько заводов: свечной, кирпичный, известковый, камнерезный, швейный, шелкопрядный, винодельный, маслодельный, кожевенный. Были водопровод, паровая мельница, больница и аптека. В годы гражданской войны Майкопский район и Михайловский монастырь попадал под власть то белых, то красных. К 1920 году, когда в этих местах прочно установилась советская власть, обители были национализированы. В монастыре оставалось чуть больше шестидесяти монахов и послушников. Отправлять службы большевики разрешили лишь в двух церквях, а в 1923 году сгорел храм Архангела Михаила, знаменуя окончание обители (формально монастырь был распущен в 1928 году «по просьбе коммунаров и отдыхающих»). Монастырь был воссоздан и окончательно возвращен Русской Православной Церкви в марте 2003 года. Сейчас в Свято-Михайловском монастыре вместе с настоятелем (исромонахом Герасимом) девять монахов, пять иноков и семь послушников (живут и совершают богослужения по строгому Афонскому уставу; слышал стук деревянной доски - била, призывающего братию на службу; увидел стасидии - особые сидалища, где монахи находятся во время долгих богослужений; узнал про особые греческие скуфейки, поверх которых во время службы монахи то набрасывали, то снимали легкие наметки). Посетил Древневизантийский пещерный монастырь с 5-ю монашескими кельями и узкими ходами, расположенный на территории обители под землёй, прямо в толще горы, на глубине около 50-ти метров. Эта подземная церковь вековой давности хранит в себе множество тайн, легенд и сказаний. Ходил бесчисленными подземными лабиринтами (со свечами прошел по подземным ходам около 200 метров), видел мироточащие иконы, наверху испробовал исцеляющиий источник и... вкуснейшие блины. Этот пещерный монастырь также называют Монаховыми и Монастырскими пещерами, которые много старше Михайло-Афонской пустыни, основанной в XIX веке. Их случайно нашли уже после ее строительства - выходит, монастырь возвели на месте, которое задолго до строительства считалось святым. Монастырские пещеры в недрах горы Физиабго рукотворные, согласно исследованиям, их вырыли отшельники из Византии в VIII-X веках и, начиная с XIX века, древние пещеры использовались православными монахами. Византийские монахи прибыли сюда после того, как в Византии объявили почитание икон идолопоклонничеством (период иконоборчества длился с начала VIII века до середины IX столетия, что совпадает с предположительным периодом основания подземного монастыря). Многие отшельники также переселялись на Кавказ, бежав от преследования за веру. По преданиям, византийские монахи хранили в подземельях библиотеку с древними христианскими текстами, привезённую из Византии. Здесь же была иконописная мастерская, костехранилище с черепами почивших отшельников (где-то и сейчас в заваленных подземных ходах хранятся останки византийских монахов и бесценные древние книги). По другой версии, пещеры выкопаны монахами в IX веке, но многие отрицают её состоятельность по многим причинам. Просто незачем было копать монахам эти пещеры, когда был большой монастырь на поверхности. К тому же, насельников в монастыре было не столь много, чтобы осилить такую масштабную работу (не представляю, сколько надо было вложить труда, чтобы столько выкопать; говорят, вся гора Физиабго пронизана подземными ходами). Раньше в подземный монастырь вело 11-ть входов, за что пещеры прозвали «одиннадцатиходкой». Все они вели к подземному храму; всего было около 3-х километров подземных ходов, но так как долгое время они оставались без присмотра, многие из них обрушились и сейчас перекрыты завалами (лишь малая часть ходов сохранилась до наших дней). Гора Физиабго (Святая гора) является памятником природы и древней культуры юга России, горной Адыгеи, центром паломничества Западного Кавказа (здешние монахи называют ее Фавор). Неизвестно почему адыги прозвали ее «злой женщиной», но как памятник культуры наших предков, она уникальна. Это - самая северная вершина Даховского горного хребта, разделяющая долины рек Фарс, Дах, Фьюнт и Белая. Поднявшись на вершину Физиабго, я еще долго любовался на величественную горную Адыгею и виднеющиеся вдали могучие вершины Кавказских гор. На вершине Физиабго когда-то стояла одна из церквей монастыря - Преображенская. Сияние ее золотых куполов было видно за многие километры от горы. К сожалению, в середине XIX века храм был взорван и сейчас на этом месте установлен крест. Спускаясь с горы, прошел несложной тропой, которая открывала удивительные летние пейзажи «золотого места» в Адыгее. Подошел к источнику в честь великомученика и целителя Пантелеймона, который находился примерно в одном километре на северо-восток от Свято-Михайловского монастыря. Здесь монахами возведена закрытая купальня для омовения. Зафиксированы десятки случаев исцеления после купания в источнике; набрал воды и окунулся в купель. Наслаждаясь далее неспешной прогулкой по красивейшему лесу, посетил знаменитый грот Эхо и пляж реки Белой..

1. За два дня до окончания тура «В Адыгею с Лаго-Наки + Звезды Западного Кавказа: Архыз, Домбай» (https://www.tourtrans.ru/tours/katalog-po-stranam/438..) в невесть какой раз оказался у подножия Эльбруса в урочище Джилы-Су. Побывав во многих прекрасных местах Европы и Азии, с уверенностью скажу, что такого скопления великолепия в одном месте (не в регионе, а именно в конкретном месте) как здесь, мне не приходилось видеть нигде. Сколь-нибудь сходных по изяществу мест, к которым добирался на машине по хорошей асфальтовой дороге, за годы путешествий видел всего несколько раз, и были это швейцарские, да итальянские Альпы. У Джилы-Су есть неповторимые прелести-превосходства, которыми урочище существенно отличается от всех остальных: - располагается на достаточно приличной высоте - 2.500 метров над уровнем океана; - находится прямо у подножия Эльбруса и со всех окрестных хребтов (высотой от 3.000 до 3.700 метров) хорошо виден этот двуглавый бывший вулкан; - вокруг есть три мощных водопада высотой по 40-50 метров (до самого дальнего идти пешком около 30 минут), а в 4-5 часах ходьбы находятся «Каменные грибы»; - здесь имеется множество минеральных источников (имя Джилы-Су - это название одного из них, к которому издавна, задолго до появления нормальной асфальтовой дороги, стекались желающие подлечить своё здоровье). В 2010 году я добирался сюда плохой каменисто-грунтовой дорогой из райцентра Тырныауз, которой пользовались немногие чабаны (их стоянки были по пути), редкие посетители термальных источников и покорители пика Эльбрус с северной стороны (специально для них там соорудили базу МЧС). Сейчас эта дорога вполне прилична для джипов: в связи с нарастающей популярностью Джилы-Су в 2011 году начали строить хорошую дорогу из Кисловодска, в 2014-15 годах её достроили и проложили хороший асфальт (правда, время от времени дожди и селевые потоки её ухудшают). Теперь из Кисловодска и других здешних мест в Джилы-Су каждый день приезжает множество отдыхающих на местных курортах и любителей природы (чабаны из Тырныауза продолжают ездить на пастбища в район Джилы-Су по старой дороге, пересекающей пару-тройку перевалов по 2.500 метров). Длина пути Кисловодск - Джилы-Су составляет 70 километров; причём, дорога пересекает 4 хребта и перевала высотой примерно по 2.000 метров; со всех них можно хорошо рассматривать Эльбрус (если погода позволяет), кроме видов на Эльбрус дорога тоже выглядит очень благообразно, так как постоянно встречаются спуски-подъёмы и ущелья. В начале пути на одном из хребтов я увидел несколько помещений метеостанции и обсерватории, где замерялись показатели погоды, велось наблюдение за звёздным небом и др. Группа остановилась полюбоваться природой, к нам сразу подошли общительные карачаевцы, работающие и живущие в ближайшем селе Кичи-Балык (оно между станцией и Кисловодском). Разговорились и мы узнали, что на обсерватории можно за деньги снять комнату на любое время; впрочем, на соседней станции, где не предусмотрено сервиса, они могли бы нас принять бесплатно. Кстати, что интересно, эта дорога проходила около 20 километров по территории Карачаево-Черкесской республики, далее 10-15 км шла по границе между КЧР и КБР, а на полпути вторглась в пространство Кабардино-Балкарской республики. Спускаясь после хребта со станцией-обсерваторией в следующее ущелье увидел популярную «Долину Нарзанов», где имеется несколько источников минеральной воды, есть платные коттеджи-комнаты для отдыха (останавливались здесь и пили воду на обратном пути). Кроме описанных мной дорог, есть альтернативный путь в Джилы-Су - тропа из села Хурзук (в Карачаево-Черкессии). К перевалу на этой тропе, который располагается на высоте 3.500 метров, ведёт грунтово-каменная дорога, а в одном месте надо переходить вброд ледяной ручей (там нет тропы). 2. Теперь про лагерь Джилы-Су, который с каждым годом становится всё больше, но пока еще палаточный (летом их там от 100 до 200); здесь есть вагончики, где аренда койко-места обходится от 200 до 500 рублей в сутки. Въезд в лагерь оказался свободным, а в 2016 году стоял шлагбаум (только через него можно было попасть в «эпицентр паломничества»), взималась плата за парковку машин (200 рублей за легковое авто) и где-то 50-100 рублей с человека за 1 день нахождения в этом прекрасном месте. Полагаю, что это было обосновано, так как в лагере стояли хорошие туалеты, за приезжими постоянно убирался мусор, чего я не увидел в этот раз. Впрочем, ранее я там ходил по разным тропам, меня не замечали или не считали за нелегала; одну ночь я провёл в пустующем вагончике (судя по обстановке внутри, не используемым в последние дни) проникнув через окно (было несколько кроватей, на одной из них я спал, завернувшись в спальный мешок). Другие пять ночей я ночевал у разных пастухов в окрестностях Джилы-Су, которые не жадничали и делились свободным местом со страждущим пришельцем. Не считая однодневных посетителей Джилы-Су (как правило, это курортники), остальные (в первую очередь, желающие подлечиться в бассейнах с термальной водой) приезжают сюда пожить от 3-х - 15-ти дней и до месяца. Каждый день они ходят в бассейн под главным водопадом Султан, пьют воду из разных минеральных источников. В сезон (июль-август) здесь одномоментно скапливается до 1.000-1.200 человек (большинство живет в своих палатках); из проживающих встречал много людей из Дагестана (примерно, одну треть). Несколько в стороне мое внимание привлекло необычное, белого и красного цвета здание, похожее на замок. Оказалось, что в нём иногда отдыхает глава Кабардино-Балкарской республики, но на этот раз в замке не было видно никаких движений. Это великолепное место расположено в горах у подножия Эльбруса, поэтому вполне естественно, что выпадение осадков здесь не редкость, но погода на этот раз была замечательной и даже слегка жаркой. Не чувствовалась высота центральной части Джилы-Су (2.400-2.500 метров) и окрестных хребтов (3.000-4.000 метров). Лишний раз напомню, что Эльбрус имеет высоту 5.642 метра. В тёплые месяцы температура днём в тени поднимается примерно до 20-24 градусов (если не пасмурно, в случае дождя - прохладнее), ночью опускается в среднем до +4-8 градусов. Если дожди приходят на несколько дней, то они льют ночью и днём. При не очень затяжных осадках, дождь льёт обычно после обеда и кончается до заката (мне рассказывали об этом пастухи). Кстати, это правило действует во многих других местах на Кавказе, так как нагретые утренним солнцем водяные пары поднимаются вверх, потом остывают и превращаются в тучи. 3. Изначально Джилы-Су прославили термальные источники. Задолго до асфальтовой дороги сюда ездили на джипах и прочих УАЗиках многие люди, желающие подлечить своё здоровье в ванне с термальной водой и попить целебную воду из разных источников. Некоторые приезжали (и приезжают!) каждый год, отдыхают по 10 дней и дольше, каждый день принимая ванны с минеральной водой по 30 минут (ее температура около 20 градусов; вода именно для ванны, а не для питья). Покорение Эльбруса - паломничество для любителей гор, а ванна - центр паломничества для желающих подлечиться. Посещение этой главной ванны происходит обычно по графику - мужчины заходят в неё в одни часы, женщины - в другие. Смежных ванн я не видел (что логично - это мусульманский регион, где несколько другие законы и традиции). За посещение ванны денег пока никто не берёт, поэтому в «сезон июль-август» обычно здесь очень тесно. Чтобы прислонился спиной к выходящему напору воды надо ждать, любуясь на камни, которые стали красно-бордовыми от минеральных отложений воды. Прочие источники вокруг Джилы-Су (почти все питьевые) менее известны, но не менее целебны. Говорят, что они помогают в лечении различных болезней, например, так называемый «печёночный» источник (находится у третьего нижнего водопада) помогает в лечении почек. В 100 метрах от водопада Султан и от термальной ванны есть источник тёплого нарзана. Наверняка, для многих это временное оздоровление, оттого что мало кто из нас соблюдает принципы здорового образа жизни. Если бы люди больше любили своё тело, потребляли правильные продукты, дышали нормальным воздухом вместо сигаретного дыма, то намного меньше было бы нужды им приезжать сюда на лечение (простите за отступление от темы!) Могу выделить Серебряный источник, начинающий бить с середины июля рядом с лагерем альпинистов и базой МС (он открывается при активном таянии ледников и пересыхает к октябрю). Талая вода проходит сквозь толщи пород, насыщаясь минералами, и выходит на поверхность земли бурным потоком. Назван он так потому, что в нём много серебра. Местные говорят, что это чистейшая и вкуснейшая вода; ее температура всего +4С, однако желающих окунуться очень много. Есть поверие, что окунувшийся в Серебряный источник три раза весь следующий год будете здоровы и счастливы (я, на всякий случай, окунулся 4-е раза!) 4. Немного про хребты и перевалы вокруг Джилы-Су, которых там несколько и почти все они выше 3.000 метров. Севернее находится самый низкий хребет Сирх высотой 2.800-3200 метров (он ближе остальных к Кисловодску), в 2016 году я посещал Джилы-Су именно через Сирх, поднявшись на него с перевала Каяэшик (его высота - 2.532 метра, находится он на грунтовой дороге к поляне Эммануэля - западное ответвление от главной асфальтовой дороги). Есть хребты в других направлениях от Джилы-Су и, практически со всех них, можно видеть Эльбрус. Намного красивее зрелище становится, если смотреть на него снизу из долины. По одному из хребтов я выходил на перевал в Карачаево-Черкессию и спускался в село Хурзук. Перевал тот высотой в 3.600 метров, к нему со стороны Хурзука вела грунтово-каменная дорога. По другим хребтам можно было добраться до Тырныауза и даже в Верхний Баксан (этот путь явно сложнее и высоты там побольше). Один раз по утру заезжал на поляну на джипе (легковая машина не проходит), когда речка не очень наполнилась водой от тающих ледников; другой раз после обеда пересекал речку на грузовой машине. Впрочем, там всегда перекинут пешеходный мостик-трап и можно было ногами перейти по нему. Вблизи этого мостика на правом берегу речки есть отличный источник минеральной воды, а в 30-ти метрах от него - стоянка пастухов (кошара), у которых я ночевал. 5. Мощных водопадов в Джилы-Су три, но есть и помельче. Два водопада проистекают из реки Малки (она здесь не очень крупная), а один - из ее притока; на них завороженно можно смотреть сверху и снизу (с другой стороны). От дальнего водопада до самого ближнего по прямой около 1-1,5 км, по тропам около 3 км. На мой взгляд, если посещать эти три главных водопада не галопом («вдумчиво», вместе с их каньонами), то легко уйдет полный световой день, а может быть - полтора-два дня. Самый главный водопад - это Султан (находится у центрового термального источника с ваннами). Он самый мощный (хотя трое других примерно такой же высоты), расположен несколько выше их, к нему многие молодые и энергичные туристы подходили совсем близко. В страстном порыве добраться под самый водопад я ооооочень переоценил свои жалкие возможности. Большие камни на моем пути были сильно отполированы тысячами ног и необыкновенно скользили, мелкие - постоянно осыпались подо мной, почти песок -сбрасывал меня вниз со скал, жутко скользкие островки травы не позволяли за них уцепиться... На полпути этой безумной дороги я понял, что никак не смогу достичь своей цели, более того - самому спуститься никак не получится и непроизвольно все больше скатываюсь в пропасть; неустанная дрожь в ногах начала вызывать жуткую панику. Оторопел испугавшись так, как никогда в жизни! В этот критический момент, как из-под земли, рядом со мной возник проводник группы Адам, начал сдерживать мое соскальзывание в пропасть и успокаивать. Подсказывал куда и как ставить ноги, где следует присесть и отдохнуть, как дышать и когда можно продолжить движение, как перебороть неустанную предательскую дрожь и прочее. Медленно, очень медленно он спустил меня вниз, за что я ему бесконечно благодарен (от испуга и жуткой дрожи я избавился только через два дня)!! Тем не менее, со всем этим «багажом» я продолжил движение вместе с группой (многие снизу видели мой позор, искренне переживали за мою жизнь и здоровье, а я... старался шутить и держаться достойно). Над другими водопадами шествовал вдоль и поперёк, но променад там проходил по тропам в каньоне, через который текла речка (забыл ее наименование). Сам по себе он был весьма симпатичным; речку пересекал по натуральному мосту, называемому «Калинов мост», который разрезал каньон пополам; с моста были хорошо видны пропасти и протекающая внизу Малка. От моста поднялся наверх по тропе на скалу, но далеко пройти не получилось - мешали отвесные скалы-стены. Водопад Султан с каньоном и натуральным мостом показался мне самой эффектной частью во всём Джилы-Су (хребты с видами на Эльбрус, другие горы - тоже были прекрасны). Второй водопад в Джилы-Су по одним версиям зовётся Каракая-Су, по другим - Кызыл-Су, по третьим - Эмир. Проистекает он также из Малки, его вода падает вниз примерно в 300-х метрах от Султана (ниже по течению речки). Этот водопад не легко находить, не все посетители о нём знают (мне такие встречались); указателей к нему (как и на прочие объекты) не поставили. Для его созерцания я подошел к обрыву (есть пара точек, откуда он виден) и наблюдал как вода спадала вниз буквально в 50-ти метрах от края палаточного лагеря Джилы-Су. Подойти вплотную к нему, чтобы с близкого расстояния его увидеть, практически нельзя - слишком крутые склоны. Третий водопад «Печёночный», его так называют по имени ближайшего к нему источника, славящегося полезным воздействием при лечении печени. Находится он ещё севернее, по прямой примерно в 1 км от лагеря Джилы-Су. Этот водопад двухступенчатый, изрыгается из другой речки, приходящей с юго-востока. Территориально он находится ближе других водопадов к выезду из Джилы-Су на Кисловодск. Смотрел я на него снизу и сверху: до нижней позиции от лагеря Джилы-Су пешком протопал вниз около 25-30 минут, верхняя была поближе в 8-10 минутах ходьбы. От третьего водопада немного прошел по верху каньона на север (вдоль восточного берега реки), насладился достаточно красивыми видами на каньон и на окружающее пространство, встретил пастухов с овцами (наверно, редкий посетитель моего типа, то есть - сумасшедший ходил по верху этого каньона). Затем с нижней «смотровой площадки» вышел на асфальтовую дорогу, ведущую в Кисловодск, прошел около 2 км к древесному мостику через Малку и встретил свою группу. 6. Вблизи Джилы-Су, над главной ванной, есть необыкновенные столбы - «Каменные грибы», такие произведения природы, которые сложились благодаря своеобразной геологии. Гриб подразумевает наличие шляпки, но здесь есть «грибы» без шляпки, смотрящиеся столбами или колоннами. Поднявшись на небольшой хребет над ванной, я увидел все вместе: «столбы», водопад Султан и Эльбрус (всё это поместил в один кадр, но, к сожалению, он у меня получился совсем плохо). В очередной раз до дальних «Каменных грибов» я не смог добраться, но знаю, что эти «грибы» находятся на высоте 3.100 метров, примерно в 2-4 часах ходьбы людям с хорошей физической подготовкой от Серебряного источника и базы МЧС (на час больше от водопада Султан). Тропа до них начинается от уникального источника и базового лагеря альпинистов, готовящихся к покорению Эльбруса с северной стороны. С «грибов» и по пути к ним хорошо виден Эльбрус. Согласно легендам и некоторым фактам, недалеко от этих «грибов» вокруг Джилы-Су Адольф Гитлер с помощью своих помощников искал древнюю Шамбалу и ценнейшую реликвию Священный Грааль, обещавшую её обладателю безграничную власть. Более того, между «Каменными грибами» и «Поляной Эммануэля», где база МЧС, имеется «немецкий аэродром» - достаточно ровная площадка, названная так после войны из-за того, что там немцы много раз сажали свои самолёты. Эта поляна находится примерно в часе ходьбы от водопада Султан и от главной ванны на запад. На ней дислоцируются базовый лагерь альпинистов, база МЧС, находится Серебряный источник. На карте «Поляна Эммануэля» обозначается на северной стороне речки, но местные жители мне говорили, что она располагается на южной стороне реки, где находятся «Серебряный источник» и база МЧС. P.S. Несколько слов о «Лагере Альпинистов», в котором размещаются горные любители, в том числе те, кто желает покорить Эльбрус с северной стороны (это сложнее, чем с более популярного южного маршрута). Впрочем, они могут дислоцироваться и на противоположном берегу к северу от реки. Там жаждущие покорить высшую точку Европы проводят несколько дней для акклиматизации, ходят по окрестностям и тренируются перед главным вызовом. Бывает так, что в назначенный день выпадает очень много осадков и многие по этой причине не доходят до вершины (некоторые, глядя на прогноз погоды, просто не стартуют). База МЧС поставлена для периодического спасения покорителей Эльбруса, прочих жертв несчастных случаев и катаклизмов природы, включая невнимательность и неопытность любителей гор. Работы у них всегда хватает из-за таких, как Я!!

Снова я приехал в прекрасный старинный город Дербент (в переводе с персидского он означает «Узкие ворота»), который имеет обильные исторические и культурные традиции; он настолько вековой, что его считают одним из самых давних ныне «живых» городов на свете. История его очень богата - многие столетия город, в особенности его мощная стена, служили защитой от нападения врагов. Его блестящее стратегическое расположение (между морем и горами) не давало покоя многим полководцам, а потому за него отчаянно боролись, после чего он разрушался, но каждый раз вновь возрождался. Город настолько старый, что толком никто не знает сколько ему лет. Одни историки говорят что 5.000, другие - всего лишь 2.000 лет. Ясно другое - его возраст «сильно больше», чем нашей Белокаменной; земля эта за многие века повидала столько, что моя прогулка по древним улочкам - миг, мгновение в истории Дербента. Многие памятники датируются веками постройки, что даже представить сложно. Немыслимо, как такое может быть, чтобы мечеть стояла здесь уже в IX веке; очень сложно поверить, но не доверять повода нет. Находясь между непроходимыми горами с одной стороны и морем с другой, Дербент выживал как только мог (сейчас он признан ЮНЕСКО объектом всемирного наследия человечества). Очередное восстановление города в VI веке было связано с сооружением крепости Нарын-Кала, той самой Цитадели, которая возвышаясь над городом дошла до наших времен. Эта крепость выстроена на Джалганском хребте по приказу персидского правителя Хосрова I Ануширвана из династии Сасанидов. К тому же, с 735 года Дербент и Нарын-Кала стали военно-административным центром Арабского халифата в Дагестане. Арабы, завоевавшие город после столетия сражений, для облегчения ориентации разбили город на кварталы - кисмы (части), ныне имеющие тюркское название - магалы. Вокруг крепости сохранился Старый город (магалы) - средневековый Дербент со сжатыми переплетенными улочками, небольшими домами, многочисленными мечетями, а также гражданскими постройками, необходимыми в бытовом отношении - банями и резервуарами для хранения воды. Особо ценными памятниками Старого города являются Джума-мечеть и прилегающее к ней медресе, Кырхляр-мечеть, Минарет-мечеть и Чертебе-мечеть. Объясню значение слова магал. Это административная единица в южном Дагестане, соответствующая российской волости (территории, подчиненной одной власти; область). Состоял он из нескольких селений, по историческим или этнографическим причинам имевшим общие интересы. Одно из селений считалось главным; к его начальству (наибу), обращались за решением разных общественных дел. Магалом также называли части больших селений, в нашем случае, города Дербента. В каждом магале существовала мечеть, и в этом смысле слово означало «приход». Хроника магалов Дербента (старой части города) довольно насыщена историческими событиями, прежде всего, из-за своего месторасположения. Магалы находятся у подножия крепости Нарын-Кала, именно этот район когда-то считался элитным, где жили зажиточные горожане. Магалы (в переводе с арабского означает «квартал»; когда-то их было 7-мь, сейчас - 9-ть) были построены в Vl-Vlll веках (когда в Дербент пришли арабы) в виде лабиринтной системы. Улочки в них узкие и кривые, какие я видел в Баку в Ичери шехер (в простонародье - крепость, старый город, старинный жилой квартал, историко-архитектурный заповедник; окружён он хорошо сохранившимися крепостными стенами, является наиболее древней частью и достопримечательностью города; помните, там снимали фильм «Бриллиантовая рука»). Ходил я по современному магалу с мыслью, что мало он изменился с давних времен; видел обновленные дома, но построены они были на старом фундаменте. Заглянул во многие здания (они все открыты!), в каждом из них видел маленький внутренний дворик и, чаще всего, в нем росло дерево. На магале, в основном, живут потомки персов, но сегодня они определяются другой национальностью - азербайджанцы. От «настоящих» жителей Азербайджана они отличаются, прежде всего, своим языком. Магальские азербайджанцы и коренные жители Азербайджана говорят практически на одном, тюркском языке, однако отличия все же есть. Порой, когда дербентские азербайджанцы ездят в соседнюю республику, некоторые моменты их речи непонятны представителям других наций (но такие моменты незначительны). Магальцы, как их называют в Дербенте, исповедуют Ислам, в частности шиизм. На территории магалов, в каждом квартале я видел свою мечеть, куда шли жители близлежащих домов. Однако, в день джума - в пятницу, все магальцы, а также некоторые представители других течений Ислама, идут в Джума-мечеть, которая считается древнейшей на территории России и Кавказа. Магальцы очень религиозны, почти в каждой семье придерживаются законов Ислама, но стараются идти в ногу со временем. В Джума-мечети видел помещения, предназначенные для проведения различных религиозных мероприятий. Таких как, траурные песнопения по усопшим, особенно в месяц Мухаррам или же тазия (на них, в основном собираются женщины разных возрастов, где слушают женщину, читающую Коран, а после происходит трапеза). Вышел я из Цитадели, спустился по ступенькам, прошел по крутой улочке вдоль уцелевшей части южной стены и оказался перед воротами у входа в Старый город. Увидел первый в мире памятник Мирзе Мухаммеду-Таги (1819-91) - одному из самых известных азербайджанских поэтов XIX века, открытый в 2017 году. В свое время его стихотворения, касыды (торжественно-хвалебные оды) и мярсийе (элегии), пользовались широкой популярностью среди ценителей «изящного слога». В 1882 году в иранском Тебризе был издан двухтомник его произведений «Кянзул-мясаиб» («Сокровища бедствий»), который принес автору широкую популярность, и он был приглашен на прием к шаху Ирана. Этот поэт был специалистом по организации религиозных театрализованных представлений (шабихов) и ему не было равных среди современников в этом виде восточного театрального искусства (там действие происходит на очень малой, без какой-либо декораций, площадке, и кроме диалога имеют свое значение каждый жест и движение). Он был автором сценария, режиссером и постановщиком одновременно. В Дербенте, в самой верхней части города, на Восьмом магале (районе старого города в городской крепости у мечети), у подножия цитадели Нарын-Кала, до сих пор сохраняется небольшая площадь рядом с его домом, которая называется «Гумри-мейданы», где он показывал свои шабихи. В наше время его произведения редко издаются и являются библиографической редкостью. Зашел в Старый город, окруженный крепостной стеной, которая тянулась от крепости Нарын-Кала, уходя дальше в горы. Эта стена оказалась обитаемой.., там было полным-полно разных птиц. По улицам шныряли «муравьи» - многие улочки были настолько узкие, что машины по ним не протискивались, а вот мотороллеры вполне способны были здесь колесить. Передо мной открылся типичный восточный город с плотными кривыми улочками, тесно застроенными домами, банями (хаммами) и мечетями. Русский писатель-байронист, критик, публицист эпохи романтизма и декабрист А.А.Бестужев-Марлинский так поэтично описал Старый город Дербента: «Поток камней и грязи с трещинами вместо улиц». Магал выглядел, как отдельное государство в маленьком городе, со своими обычаями и традициями - своего рода, конгломерат. На магале издревле почитают старших (в принципе, как везде на Кавказе), уважают женщин; быт устроен таким образом, что мужчина в доме является добытчиком, а женщина - хранительницей домашнего очага. Это не означает, что она обременена исключительно домашними делами, хотя как хозяйка, женщина на магале - самая настоящая. Повсеместно в помещениях была чистота - жители помешаны на ней; любят, когда в их домах, как они выражаются, пахнет водой (своеобразная аллегория). Они прекрасно готовят абсолютно все, так на магале я видел широкое разнообразие различных вкусных и сложных блюд. Магальцы любят принимать гостей, соответственно, накрывать на стол; например, меня много раз приглашали на чаепитие. Этот город мне показался очень душевным, вроде нет никакого воровства, снаряжение я мог оставлять на время в любом месте без волнений, заглядывал в любой дом. Часто из окон выглядывали небритые мужики в майках, спрашивали откуда я приехал и тут же звали в гости (Восток есть Восток!) Улицы полностью сохранили планировку Средневекового города, ведь когда-то они имели оборонительное значение: если отряду врага удавалось проникнуть в город, то его стражи легко настигали неприятеля, загнанного в тупик, перемещаясь по плоским крышам городских домов. Улочки и дома Старого города были интересны сами по себе и отдельными деталями. Приходилось постоянно замедлять шаг и больше смотреть по сторонам. Был шанс на опасной стезе ноги переломать, если совсем переставал смотреть куда ступаю - чай не Европа! Хотя географически Дербент - это Европа, как бы ни было удивительно!! Свободное время в древнем городе я провел насыщено с пользой для дела - гулял по улочкам, всем закоулкам и фотографировал. На интерес спрашивал у жителей сколько лет их городу, но никто не знал об этом. Видел, как активно готовились праздновать какой-то праздник и обновляли брусчатку, в результате получался «очень аутентичный евроремонт». Канализация в Старом городе, по моим наблюдениям, вроде есть, а вот водоснабжения не наблюдалось - тетушки в халатах, чтобы «заправить» чайник, выходили на улицу к колодцу. Буду подытоживать. Древние творения, памятники города, дошедшие до нас - уникальное явление, это - память прошлого. Ходил по городу, любовался архитектурой древних мастеров; да, весь Дербент - это живая память прошлого. Удивительная древность, вошедшая в сокровищницу не только Дагестана, но и всего мира. Сберечь его - общая задача. Памятники культуры всегда являлись эталоном ценности, образчиком уровня развития, мерилом сформировавшим духовность народа. Невольно в памяти возникли поэтические строки Р.Г.Гамзатова: Дербент, Дербент - истории краса! Живая память древности родной, Ландшафта и строений чудеса Реликвии земли твоей святой. Рим и Парфия за тебя боролись И многие другие государства. Пётр I восхищён был тобой, Землянку для себя велел построить. Отсюда в Европу «прорубил окно», Чтобы в руках был мир морской. Великие люди писали о тебе, Их крепости и стены удивили, Святыни, кладбища, рисунки на стене Музеи, крепости дивной архитектуры, Словно, Царство, застывшее в камне И Каспия просторы раскинулись вокруг. А еще его слова из произведения «Мой Дагестан»: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». К сожалению, много чего не успел осмотреть в Старом городе - времени было мало. К тому же, чтобы знакомиться с увиденным, приходилось быть очень «спортивным юношей» - много бегать, а группа все время куда-то пропадала и ее приходилось искать-догонять. Потом были совместные с группой великолепные чаепития с восточными сладостями в прекрасных кафешках, необыкновенно аппетитный насыщенный обед с местным вином в ресторане и посещение рынка. Давно считаю, что рынок - лицо города; решил взглянуть еще на один городской характер - Дербентский верхний базар. Особенности торговли здесь выражались в неуловимых «вкусностях», которые нельзя встретить в других краях, в особых отношениях между продавцом и покупателем, примечательном колорите оформления самого процесса купли-продажи, юморе местной рекламы. Повсюду видел фонтанчики с водой для питья и умывания, достаточно широкие торговые ряды, богатейший ассортимент (но, если честно, то Астрахани он проигрывал!) Вспомнились любопытные слова Александра Дюма-старшего из книги «Кавказ»: «На здешних базарах все производится и продается. Три самых великолепных базара, какие я когда-либо видел - дербентский, бакинский и нухинский. Делают и продают все - ковры, оружие, скатерти, папахи, черкески, обувь всякого рода… И все это блестит, отсвечивает, шевелится, спорит, дерется, вынимает ножи, хлопает плетью, кричит, угрожает, бранится, сложа руки на груди, обнимаясь, живя между спором и смертью, между пистолетом и кинжалом». Немного впечатлений общего плана: - Я не знаю в России другого города, где столь ярко была бы выражена восточная экзотика. К сожалению, в стране она с каждым годом куда-то уходит, поэтому сложно ее с чем-нибудь сравнивать; - Дербент расположен у самой границы с Азербайджаном и отличается бОльшей свободой нравов, чем центральный или северный Дагестан. Здесь я встречал откровенно одетых девиц на улицах, мог покушать в исламских кафе у мечети. Приветливость и улыбчивость пожилого поколения соседствовала с неуемной тягой к безбашенной джигитовке молодежи (выглядело очень контрастно!); - Несмотря на социальную рекламу, южный Дагестан и Дербент - очень пьющая часть республики (то, чего я не встречал, например, в Махачкале). С одной стороны, это позволяло нам свободно отдыхать, никто пальцем на нас не показывал, когда мы в жару пили пиво! Но нетрезвые горцы были не такими обаятельными, как трезвые; - Город очень религиозный, что было видно по многим закутанным женщинам (молодежь подобных одежд не носила) и по объявлениям со специфическим текстом; - Дербент смотрелся примерно так: город тихий, не Махачкала, где сплошная суета. Выглядит в нем все размерено, без суетности; люди встречались вежливые, спросишь у них «что, где, когда?» - отвечали с уважением, четко и ясно. - И еще: в Дербенте много кошек; ну, очень много, прямо как на греческих островах Идра, Порос, Эгина и другие. На этом закончилось мое великолепное июльское 2020 года «Большое путешествие по Северному Кавказу». Теперь я рассматриваю путешествие по Западному Кавказу, тур в Адыгею с посещением Гуамского ущелья, термальных источников, Большой Азишской пещеры, Хаджокской теснины, водопадов Руфабго и плато Лаго-Наки (13-дневный тур, с 8 июня 2021 года, от 38.900 рублей +; надеюсь к этому времени успею отдохнуть от турецкого вояжа со 2 мая 2021 года): RAD Звезды Западного Кавказа. Адыгея, Архыз, Домбай; по маршруту Свято-Михайловский Афонский монастырь-Майкоп-Гуамское ущелье-термальные источники в Адыгее-Большая Азишская пещера-Хаджокская теснина-водопады Руфабго-плато Лаго-Наки(треккинг)-Савранская канатная дорога-Верхний Архыз-«Лик Христа»-Зеленчукская обсерватория(вечернее посещение)-Домбай-треккинг к Чучхурскому водопаду в Тебердинском заповеднике-гора Мусса-Ачитара(подъем по канатной дороге)-Кисловодск(3 ночи)-плато Бермамыт-урочище Джилы-Су(Северное Приэльбрусье)-Пятигорск (https://www.tourtrans.ru/tours/rossiya-turyi-po-rossi..) Я проживаю в Кисловодске, поэтому для меня тур мог бы начаться не с Москвы, а со второго дня - с Краснодара и закончиться в Пятигорске. Есть возможность забронировать без оплаты мое любимое место 2с! P.S. Сложно было разобраться во всех переплетениях истории. Думаю, что до конца в ней я так и не разобрался - осталось больше вопросов, чем я нашел ответов. Например, один турист из нашей группы, будучи кандидатом исторических наук, спорил с гидом и утверждал, что на магале живут не потомки персов, а совсем другие люди - их называл каджарами (не персы, а азербайджанцы тюрского происхождения, которые в свое время руководили Персией). Говорил, что эта группа составляет большинство азербайджанского населения исторической части города Дербент, а азербайджанцы персидского происхождения (персы) - меньшую часть. Гид тут же сообщил, что по другим источникам жителями исторической части города (магалов) являются преимущественно азербайджанцы и представители отдельных групп других национальностей (табасаранцы, лезгины и другие) южного Дагестана, которые на протяжении веков ассимилировались в городской среде с азербайджанцами (немалая их часть только по документах числится как азербайджанцы, а другие считают себя бесспорными азербайджанцами). Собственно все эти жители и являются представителями исторической части города - магалов. Услышал я и четвертое мнение, касающееся происхождения дербентских азербайджанцев, населяющих древний Дербент десятки веков доисламского и исламского периодов; можно сказать, что они находились у истоков историко-архитектурного облика города, который сохранился до наших дней. В первую очередь, из-за родства с пророком Мухаммадом, можно к ним отнести хашимитов, азербайджанцев арабского происхождения, принадлежащих к курайшитскому племени Хашим (они являются потомками Али ибн Абу-Талиба, двоюродного брата Посланника Аллаха Мухаммада, дочери Пророка Мухаммада Фатымы и, естественно, прибывших с представителями этого рода других мусульман-арабов, принявших ислам). Парадоксальным для меня казалось, что веками многие здесь роднились и смешивались, тем не менее, достаточно чётко отмечают отдельных представителей вышеуказанных групп; уверенно утверждают о своём происхождении и принадлежности к азербайджанцам Дербента. Путался в информации, разбирался и опять «забирался в тупики». Например, куда делись арабы, которые создали и стали первыми жителями магал Дербента? Никаких данных о том, что они с окружающих территорий переселились обратно на свою историческую родину не находил! Вот еще одна «занозина» - в Молдавии (или как там ее сейчас - в Молдове) существует схожее понятие в несколько измененном варианте - махала. Обычно это относится не к богатым, а наоборот - к бедным окраинам городов сельского вида, своего рода самостроя с грунтовыми дорогами. Это понятие ассоциируется с какими-то низинами или оврагами; в разговоре молдаване так называют прилегающую местность к современному городу. Персов там точно не было, а вот турки были!

Вдали я видел сквозь туман, В снегах, горящих, как алмаз, Седой незыблемый Кавказ... (М.Ю.Лермонтов, «Мцыри») При знакомстве с золотыми песками Сары-Кума я ощущал себя, как в сказке, теряя чувство времени и погружаясь в зыбкую атмосферу нереальности происходящего. Думаю, что этим впечатлением когда-то воспользовались кинематографисты, снимая туркестанскую пустыню в «Белом солнце пустыни» на бархане близ Махачкалы. Сары-Кум - чудо света, красоту которого восхвалял в XIX веке Дюма-отец, побывавший в горах Кавказа. Свои знаменитые строки М.Ю.Лермонтов написал под впечатлением от бархана Сары-Кум, будучи в Дагестане; не удивительно, что он так вдохновил великого поэта: В полдневный жар в долине Дагестана С свинцом в груди лежал недвижим я, Глубокая еще дымилась рана, По капле кровь точилася моя. Лежал один я на песке долины, Уступы скал теснилися кругом, И солнце жгло их желтые вершин И жгло меня - но спал я мертвым сном. И снился мне сияющий огнями Вечерний пир в родимой стороне, Меж юных жен, увенчанных цветами Шел разговор веселый обо мне. Но в разговор веселый не ступая, Сидела там задумчиво одна, И в грустный сон душа ее младая Бог знает чем была погружена; И снилась ей долина Дагестана; Знакомый труп лежал в долине той, В его груди, дымясь, чернела рана, И кровь лилась хладеющей струей. Это удивительное место, образованное природой задолго до появления столицы Дагестана, находится в 18-ти километрах от Махачкалы. Сары-Кум расположен у самых ворот горного Дагестана в долине реки у основания предгорного хребта Нарат-Тюбе. Высота его впечатляет - до 252 метров, в длину - протянулся на три километра, а площадь - более 600 гектар; у бархана сразу четыре вершины, постоянно меняющиеся по форме под влиянием ветра. Обычные барханы движутся под действием ветров, а Сары-Кум неподвижен. Благодаря сильным ветрам перемещаются лишь гигантские дюны с одного места на другое; ветры постоянно меняют только его облик (очертания бархана), вызывая у местных жителей мнение, что он передвигается (конечно, это не так). Он живёт собственной жизнью, его климат отличается от всех окрестностей; здесь, разрезая его надвое, протекает река Шура-Озень, вырывающаяся из предгорий Капчугайского ущелья. Это один из самых высоких изолированных песчаных массивов в Евразии и уступает лишь «Большому Эргу» из Сахары. Множество тайн связано с этим местом - Сары-Кум хранит тайны тысячелетий; до сих пор он остается малоизученным и загадочным природным объектом. Ученые не могут понять, как и откуда здесь появилась частица настоящей пустыни Средней Азии с характерным климатом, флорой и фауной; что он забыл в краю горных хребтов и как долго существует столь удивительный песчаный остров. Возможно, ему сотни тысяч лет; выдвигаются гипотезы о мощнейшем урагане или циклоне, что пески принесли сюда воды моря, или появился он в результате извержения древних вулканов. О происхождении бархана ходит бездна слухов, печальных преданий и красивых легенд. По одной из них, бархан некогда насыпал безнадежно влюбленный юноша, всю жизнь носивший песок с Каспийского моря. По другой, решивший немного отдохнуть от долгого путешествия великан, присел на гору и вытряхнул из своих башмаков горы золотого песка. Другое сказание повествует об измене любимой жены в гареме хану, которую пришлось убить и здесь похоронить. Еще - юноша, выстроив эту высокую песчаную гору, смог увидеть свою возлюбленную, к которой не мог приблизиться по велению её отца. Это лишь четыре легенды о бархане Сары-Кум, а сколько их еще..? Человеческая фантазия, питаемая явлениями, которым люди не могут найти объяснение, неисчерпаема. Издавна эта возвышенность (местные народы назвали ее Сары-Кум, что в переводе с кумыкского означает «желтые пески») приковывала внимание путешественников и ученых. Приехав на южную границу прикаспийских равнин (у основания предгорий Кавказа) посмотреть на чудо природы, я попал в иной мир, увидев весьма необычную картину - одиноко возвышающуюся песчаную гору. Создалось впечатление, что переместился в настоящую бескрайнюю пустыню; скорпион, ползающий у ноги, дополнил мои впечатления. Жалел лишь об одном, что дюны - создания ветров, не позволяли ничего видеть подальше: ни моря, ни гор, находящихся совсем рядом. Во мне оживали сказания, но я не мог оценить незабываемый вид на реку и горы, на Каспийское море, мерцающее хрусталем, и живописное ущелье, на ближайшие, покрытые велюром разных оттенков зеленого, окрестности. Тем не менее, фантастическую красоту песчаных дюн забыть невозможно, проживи хоть тысячу жизней, даже если бы хотел… Покинув группу, я пошел бродить туда, куда вел взор. Посещение бархана вызывало у меня огромный интерес; хотя он не такой уж большой, но место безумно желанное. Отсутствие большого количества людей, тишина, теплый песок, на который приятно было ступать и, конечно, потрясающие фотки оставили первоклассный воспоминания. Рекомендую всем посетить это место, но не в составе экскурсии, чтобы насладиться безмолвием и одиночеством. Смотрел, как ветер со стороны моря разгонял облака, а степная пустельга дожидалась подходящего порыва. Приехал к бархану я во второй половине дня, когда эти мелкие птахи обожают воздушные игры (Сары-Кум славится ветреной погодой), а вот хищники покрупнее, степные орлы и белоголовые сипы, поднявшись повыше, собирались куда-то улетать. Пески Сары-Кума нагрелись от солнца и восходящие потоки теплого воздуха помогали птицам набрать высоту без затраты энергии (над Сары-Кумом постоянно кружили дагестанские хищники). Смотрел и видел до самого горизонта тянувшиеся океаны песка; пустынные склоны бархана казались безжизненными, но присмотревшись я увидел, что он покрыт множеством следов. Как рассказал гид, животный и растительный мир Сары-Кума разнообразен и богат, его ландшафты населены сотнями(!) видов животных, многие из которых занесены в Красную книгу, а также редкими исчезающими растениями. В его жёлтых песках растёт больше трёхсот видов растений, живёт около двухсот видов птиц, тридцати - млекопитающих, двадцати - пресмыкающихся и несколько видов земноводных. Бархан населяют змеи, ящерицы, тарантулы и скорпионы, тушканчики и другие обитатели пустынь. Этот песчаный клочок пустыни каким-то чудом является местом гнездования и миграции редких птиц, тридцать из которых занесены в Красную книгу. Здесь живут различные ящерицы, пауки, тушканчики. Бархан богат насекомыми, а ушастая круглоголовка является главной знаменитостью Сары-Кума. Ночью они прячутся в норках, а когда песок нагревается, то ящерки выходят на поверхность и не отходят далеко от своих убежищ. По песчаным волнам скользит редкая опасная змея гюрза и встречается желтопузик (опыт пребывания в Средней Азии мне подсказывает, что его часто путают с гюрзой, так как по раскраске они чем-то схожи, но желтопузик безобиден и не является змеей - это лишь безногая ящерица; внешне желтопузик отличается от гюрзы глянцевой чешуей и боковыми бороздками в передней части тела). Я спросил, часто ли приходится встречаться с этой змеей, на что он сказал, что очень редко, всего раза 3-4 за десятки лет; некоторым туристом посчастливилось увидеть ее, но таких совсем единицы. Противоядия в наличии у них нет, поэтому укус гюрзы может стать смертельным; таких случаев не было, только одну туристку змея пыталась укусить в подошву обуви, но здоровью женщины это не угрожало. Ночью жизнь не прекращается, на охоту выходят ежи, эти маленькие ненасытные хищники. Сары-Кум является самой жаркой точкой в Дагестане: средняя температура от мая до сентября составляет свыше 20-ти градусов по Цельсию; температурный максимум был зафиксирован у подножия бархана и составил 45 градусов, а температура поверхности самого бархана превышала 60 градусов. Температура в течение 5 месяцев превышает окружающую среду на 20 градусов. Сары-Кум остается уголком поистине девственной природы. Я смог в полной мере ощутить всю мощь природных процессов, почувствовать бьющую тысячи лет уникальную неповторимую жизнь единственной песчаной пустыни России. За свою уникальность Сары-Кум, расположенный среди высоких гор и бескрайних степей, признан уникальным памятником природы. Бархан и прилегающие к нему равнины находятся под охраной государства, стали частью природного национального заповедника «Дагестан» и строго охраняется. Возвращаясь к автобусу, встретил несколько экскурсий на бархан, некоторые заезжали, как и мы, на обратном пути с Сулакского каньона, другие прибыли на маршрутках с Северной автостанции Махачкалы (ехали они за 150 рублей с человека), но от трассы им пришлось идти 4-е километра (такси прямо до бархана стоит в районе 450 рублей). Этой дорогой мы возвращались в Махачкалу; была она немного пыльной, но красивой; встречались огромные стада овец, коров, козочек и большие поля арбузов, дынь. По пути пили квас - он был реально вкусный, не такой, как продают в Махачкале; встретил змею, но, как оказалось, не опасную. Теперь немного расскажу о прогулке по Махачкале. У многих моих коллег ассоциации при упоминании республики Дагестан были связаны со словами «терроризм», «мусульмане», «овчина». После поездки их ассоциативный ряд сменился на «горы», «красота», «самобытность», но «овца» осталась, ведь более вкусного шашлыка из баранины они нигде не ели. Их задачей было максимум всего насмотреться, надышаться горным воздухом, ощутить всепрогревающее тепло песков единственного в европейской части бархана, погулять по ущельям и, конечно, пообъедаться шашлыком из свежайшей баранины. Путешествие оказываются очень увлекательными; все программы выполнены; находясь вроде бы в России, мы испытали совсем другие ощущения. Наконец-таки, решили подробнее ознакомиться с Махачкалой - городом вполне приятным, где много новых домов, повсюду идет строительство, что не создавало для нас никаких помех. Как обычно, группу я вскоре потерял, и, в основном, бродил по городу один. Прогулялся по городской набережной, где местные жители купаться не советовали, осмотрел множество мечетей; в целом осмотр города длился до конца дня. По пути видел много кафе и ресторанов с огромным отличием от кафе в европейской части России - полное отсутствие любого алкоголя; не было возможности выпить бокал вина или кружку пива. Алкоголь в магазинах можно было купить, но только в специализированных, их выбор крайне мал и цены высокие. Так, бутылка пива «Балтика» стоила порядка 120-ти рублей (может быть поэтому Дагестан - одна из самых трезвых республик России), зато чай во всех кафе и ресторанах безумно вкусный, потому, что воду кипятили в самоварах. Цены в Махачкале примерно такие же, как и в остальных городах России. Проезд на маршрутке составлял 23-и рубля, а средняя цена такси по городу - 120-ть рублей. Цены на фрукты и овощи, что удивительно, совсем не отличаются от европейских районов страны, только арбузы стоили дешевле, всего по 7-мь рублей за килограмм, огурцы - 50-ят рублей, помидоры - 100 рублей, персики и нектарины - 100 рублей. На каждом шагу продавалась шаверма, ее цена за средний размер составляла 130-ть рублей, за целую курицу на углях просили 390 рублей. Современный город, столица солнечного и радушного Дагестана, отсчитывает свою историю с 1857 года. Тогда на стратегически выгодном участке взгорья Анджи-Арка была заложена крепость Петровск, позволяющая контролировать караванный путь на Дербент, существовавший с древних времен. После того, как на берегу Каспийского моря появилась удобная рукотворная гавань, значение города возросло. Он превратился в крупный логистический узел, связанный с Баку (по морю) и Владикавказом. Нефтяной бум начала XX века дал толчок развитию промышленности. Полис развивался, его население росло. Сегодня Махачкала - один из крупнейших культурных, научных, торговых центров Северного Кавказа. В 2011 году она вошла в тройку наиболее благоустроенных городов России по версии Росстроя. Прошелся Ленинским районом, который считается одним из наиболее благоустроенных районов Махачкалы. Видел много гостиниц, супермаркетов, тенистый парк с аттракционами. Понравился вид самого крупного в Махачкале озера Ак-Гёль, которое образовалось в результате намывания песчаной косы, отделившую его от берега Каспия. Походил рядом расположенным одноименным парком, где активно велись ремонтные работы (в скором времени он станет любимым местом отдыха горожан, гостей города). В парке Ак-Гёль увидел интересную местную достопримечательность - памятник русской учительнице (10-метровая бронзовая скульптура женщины с книгой и глобусом возвышалась над озером и доброй частью города). Появление памятника вполне объяснимо, так как вплоть до начала XX века многонациональные народы Дагестана не могли общаться между собой - аварцы не понимали даргинцев, а табасаранцы - кумыков и лезгинов. Каждый аул жил обособленно от других, что мешало развитию и процветанию. Несмотря на то, что каждый народ в республике говорит между собой на родном языке, общим для всех считается русский. Зачастую местные говорили с сильнейшим акцентом, но это не мешало мне понимать их. Под памятником увидел музей истории города, потом парк плавно перетек в сквер аттракционов «Дракон», где наблюдал столпотворение местной ребятни. Проследовал проспектом Расула Гамзатова, где расположено множество достопримечательностей, вышел к площади Ленина и увидел основные правительственные здания города и республики: Дом правительства, мэрию Махачкалы; парадным фасадом на площадь выходило здание ректората Медицинской академии. Чуть поодаль находилось помпезное здание Министерства внутренних дел республики, а рядом с ним - памятник сотрудникам правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. У монумента горел Вечный огонь, лежали живые цветы. Вскоре вышел к центральному ж/д вокзалу города, который ничем особо не примечателен, разве только тем, что здание вокзала считается одним из самых красивых на Северном Кавказе (это мнение мне показалось спорным). Подошел к памятнику революционера и большевика Магомед-Али Дахадаева, вошедшего в историю под псевдонимом Махач. Именно в честь него город Порт-Петровск в июле 1922 года был переименован в Махачкалу, что в дословном переводе означает «крепость Махача». В Махачкале много театров и порядка 10-ти культурных заведений. Старейший из них - русский драмтеатр имени М.Горького, расположенный на проспекте Р.Гамзатова. Он появился в городе в начале XX века; в этом же здании находится театр Оперы и балета, а рядом с ним Театр кукол. На площади трех театров установлен памятник знатному уроженцу Дагестана - Расулу Гамзатову (все это я осмотрел). От драмтеатра спускаясь к морю «обнаружил» Аварский театр имени Гамзата Цадасы - поэта и по совместительству отца Расула Гамзатова. Вдоль берега моря дошел до Кумыкского театра имени Салаватова с памятником народной артистки СССР Барият Мурадовой. Вблизи Аварского театра вдоль берега моря прошелся сквером Стальского с памятником этому лезгинскому поэту. Сразу за сквером зашел в Городской сад - достаточно обширную зеленую зону. Затем сменил его на зеленый Родопский бульвар, который пролегал вдоль моря почти до Кумыкского театра. К сожалению, вид на море в этих местах был не самый живописный. Вдоль берега тянулась ветка железной дороги, по которой с шумом проносились грузовые и пассажирские поезда. Махачкалу по праву можно назвать городом мечетей; их я встречал буквально на каждом шагу (всего в городе насчитывается более 30-ти религиозных сооружений). Самой яркой жемчужиной на религиозной карте города мне показалась Центральная джума-мечеть, известная также под названием Юсуф Бей Джами. Она была открыта для посещений в 1997 году. В строительство памятника архитектуры огромный вклад внесла одна богатая турецкая семья, поэтому не удивительно, что за основу был взят образец Голубой мечети Стамбула. Правда, в отличие от турецкого аналога джума-мечеть Махачкалы выполнена в белоснежных тонах. Изначально джума-мечеть вмещала не более 8.000 прихожан, но после глобальной реконструкции 2000-х, когда на строительство собирали «всем миром», ее вместимость увеличилась почти вдвое (до 15.000 человек). Сверкающая белизной джума-мечеть с взмывающими ввысь двумя минаретами, безусловно, одна из главных достопримечательностей Махачкалы, которая оказалась на моем маршруте прогулки. Джума-мечеть находилась далековато от центра города. Напоследок взял такси и поехал смотреть Успенский собор. Этот район Махачкалы считается самым русским, поэтому неудивительно, что именно здесь находится единственный в Махачкале православный собор, освященный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Собор, построенный в начале XX века, является кафедральным и крупнейшим на территории Дагестана (относится к Махачкалинской епархии РПЦ)

Черкесск отроду бы не назвал туристической столицей России. Он сравнительно небольшой городок, столица Карачаево-Черкессии; его небольшие размеры я рассматривал как преимущество: чтобы рассмотреть достопримечательности города мне не потребовалось затратить много времени, поскольку все они находились в шаговой доступности один от другого. Посмотреть было на что - город предоставлял возможность единения с природой, а также активного и культурного отдыха практически на любой вкус. Сквер «Зеленый остров» является одной из самых больших парковых зон южной России, занимая площадь в 90 гектаров. К сожалению, более двадцати лет этот парк находился в плачевном состоянии и за ним практически не ухаживали. Однако в 2012 году команда садовников и ландшафтных дизайнеров вдохнула в это место новую жизнь. Парк открылся год спустя, в 2013 году, совершенно обновленным. Теперь здесь есть все для качественного отдыха: множество растений - кустов, деревьев, цветов; созданы прогулочные зоны, уютные кафе и множество возможностей для активного проведения времени: аренда водных велосипедов, тир, бильярд и другое. Очень понравилась аллея «Лукоморье». Она является изюминкой парка «Зеленый остров». Сюда приходят дети и взрослые, которые еще верят в сказки, хотят окунуться в детство. Аллея была создана золотыми руками многих мастеров. Я увидел массу скульптур из дерева, которые изображали сказочных персонажей или сцены из популярных сказок. Проголодался во время увлекательной прогулки и зашел в увлекательное кафе. Потом был амфитеатр под открытым небом - еще одна изюминка парка отдыха «Зеленый остров»; он является первым на территории республики летним амфитеатром. Это сооружение построено в античном стиле, украшено колонами и статуями греческих богов; общая вместительность театра составляет более 1.000 мест. Обустроенные полукругом зрительные ряды имеют хорошее резонирующее действие, поэтому все, что я произносил на сцене, хорошо могли слышать тысячи зрителей (даже те, кто разместился бы на самых верхних рядах). Территория возле театра отлично обустроена для пеших прогулок и приятного времяпровождения. Приятно было отдохнуть на скамейке в окружении зеленых деревьев. На территории театра проходят масштабные мероприятия, например, концерт на День города с участием популярных российских исполнителей. Заинтересовал светомузыкальный фонтан. Это чудо современной техники было оборудовано в 2009 году напротив здания мэрии. Каждый вечер фонтан собирает сотни жителей Черкесска и гостей города на увлекательное представление, главными актерами которого являются звук, свет и вода. Вечером я смотрел это завораживающее действие! Испытывал такое чувство, будто водные потоки впрямь слышат музыку и движутся ей в такт; сопровождающее танец световое шоу приводило зрителей в легкое состояние транса. Заехал в Северный Зеленчукский храм, который недалеко от Черкесска, в ущелье Большой Зеленчук, где находится огромное историческое, культурное и духовное достояние местных краев. Здесь находятся три древнейших храма, сооруженные более тысячелетия назад, в Х веке. Они называются по имени ущелья, где находятся - Зеленчукскими. Самым большим среди них является Северный храм, построенный в византийском стиле из песчаника. Ранее стены храма украшали удивительные фрески, однако, до наших дней они, к сожалению, не сохранились. Во время раскопок на территории храма была найдена могила зажиточной женщины, полная золотых украшений. Приехал в Соборную мечеть. Она сооружена недалеко от Черкесска совсем недавно. Здание построено в византийском стиле; благодаря 4-ем минаретам, высотой более, чем 50-т метров, мечеть видно издалека. Общая вместительность мечети составляет 5.000 человек. Внутри стены здания разрисованы замысловатыми узорами в стиле арабской вязи

Светлана, Саша, добрый день! Недавно ВЫ хорошо поездили по Закавказью. Я там не находился уже много лет, т.к. был в свое время включен М.Саакашвили в санкционный «Список 2000» - злейших врагов «его Грузии» - за участие в выводе «обманным путем» нашей(!) собственной(!!) военной техники в Россию. Поэтому очень хотелось бы услышать от ВАС ответы на возникшие у меня вопросы по современной Грузии... Думаю, что они будут на злобу дня, интересны нашим друзьям-странникам. Именно поэтому я решил таким образом обратиться к ВАМ. Сегодня в ЖЖ на страничке Александра Афанасьева (werewolf0001) я прочел весьма удивившую своей критичностью статью «львовского телеведущего про грузинский свинарник» от 19 августа т.г. Первоисточник - https://werewolf0001.livejournal.com/4155564.html. У меня к ВАМ вопрос: «Насколько объективной она ВАМ представляется». P.S. Статью привожу дословно: «ВАТНАЯ ГРУЗИЯ Остап Дроздов: Грузия мне показалась ватной. Итак, Грузия. В целом: страна дико аутентичная, пестрая и контрастная. Есть что смотреть архитектурно и туристически (настоятельно рекомендую). Кухня - не самая любимая моя, очень вкусная, порции щедрые. По умолчанию в каждом чеке + 10-15% надбавки за обслуживание, которое редко тянет на такие чаевые. Зато теперь я (человек, который не мог употреблять кинзу), стал фанатом кинзы. Ну и хинкали, конечно (ел бы каждый день и еще бы ел). Наряду с этим - нищета, попрошайничество, катастрофическое состояние жилого фонда, обшарпанные Старувки (Старувка - старый город), аварийные балконы и трущобы, как в фильмах о странах третьего мира. Советую нетуристические улочки вглубь города, чтобы воочию увидеть масштабы разрухи. Я думал, что трущобы, где полузаваленные дома завешаны свежевыстиранным бельем, а рядом играют дети посреди руин, уже в прошлом. Грузины имеют колоссальную проблему со спасением старого города, и я даже не представляю, сколько миллиардов на это нужно, потому что в апокалиптическом состоянии не квартал и не два, а сотни-сотни домов, где все трещит, стоит без окон и дверей, подпертое опорами, облезлое и жалкое. Это нельзя не увидеть и не ужаснуться. Реформы - это красивая витринная вещь. Да, регистрация бизнеса за 15 минут. Но какого бизнеса? Все торгуют всем подряд стихийно, по-азиатски, на собственноручно сбитых досках и переделанных детских колясках. Сувенирные магазинчики очень милые, но сложилось впечатление, что все наперебой продают одно и то же. Продажа идет количественно и вообще не качественно. Бизнес за 15 минут идет полным ходом, и он, по-моему, не эстетичный и не контролируемый. Условия торговли таковы, что Европой здесь даже и не пахнет. Пожалуй, это нечто традиционное. Опять же, в этом тоже есть свой шарм. Еще одно наблюдение: бизнес за 15 минут - но чей бизнес? Магазины завалены российской продукцией. Украинских производителей тоже тьма (соки, молочка, алкоголь, кетчупы, сладости). В супермаркетах я искал местного производителя - его крайне мало. Даже товары ежедневного потребления - привозные (особенно россия). Отдельно относительно магазинчиков а-ля начало 90-х: я уже и забыл, что такие существуют: в подвальчиках, набросано все в кучу, с тусклой лампочкой и продавец, погруженный в кроссворды и подвесной телевизор, беспорядок, давка, темень - полный колорит и возвращение машиной времени назад лет на 25. Тема возвращения оккупированной Южной Осетии отсутствует вообще и начисто. Прошло 10 лет. Это уже история. То, что я увидел в общественном сознании вообще нет тренда на возвращение утраченных территорий. Отрезали и забыли. Эта тема осталась чисто риторической для политиков и не более. Народ вообще об этом не думает и, такое впечатление, даже рад, что вся грузинская вата на аннексированной территории. При этом - зашкал руссо туристо. Визы для руских отменил еще Саакашвили. Русский язык повсюду. Похоже, что грузины простили русским войну 2008 года. Я утверждаю, что все стереотипы о грузинской принципиальности, твердости и неуступчивости - это миф. Не прослеживается никак и ни в чем. Российскому туристу готовы залезть не говорю куда, и это довольно типичная ситуация для бедных стран, в которых все решают деньги приезжих. Я подчеркиваю именно русских, потому что это русские грузин бомбили. Забыли, значит. Еще один феномен: непостижимая любовь грузин к блатному шансону типа Михаил Круг, Ефим Амирамов и другие зэковские певцы. Без вдавания в детали: в какой-то момент Грузия мне показалась очень даже ватной. Образ гордых генецвале куда-то испарился. Имел возможность за 6 часов проехать почти всю Грузию из Батуми в Тбилиси. И хочу сказать, что грузинская провинция в ужасном состоянии. Запущено, серо, неухоженно. Люди живут ниже среднего уровня, очень ниже. Социально Украина - на три головы выше (во всем). Как и положено для кавказцев, ездят, как хотят. Их полиция специализируется на том, что нон-стоп ездит по городу и в микрофон делает замечания водителям (микрофон горячий). Их маршрутки, даже междугородные - это жесть: переделанные грузовые бусики, в которых овец возить, а не людей. О нищих я уже говорил. Очень неприятно. Ну все-равно в памяти останется та историческая роскошь, которую Грузия показывает туристам. Ходить - не переходить. Смотреть - не пересмотреть. Однозначно стоит ехать, - чтобы убедиться, что в пример Грузию не надо себе ставить. Наша страна - это лялечка во многих бытовых, низовых вопросах. Мой вердикт: нет той образцовой, распиаренной Грузии, которую нам рисуют чуть ли не как самую успешную страну в мире. Есть замечательная Грузия, которая покоряет своим колоритом, наследием, горным ландшафтом, морем и солнцем - но одновременно которая живет намного хуже нас, намного! Поэтому советую ехать и собственными субъективными глазами изучать эту контрастную и незабываемую страну. Остап Дроздов»

К каскаду водопадов в Мамедовом ущелье я из Катковой щели добирался необыкновенно просто - на такси; после Лазаревского проехал мимо указателей «Берендеево царство», «Мамедово ущелье» и вышел на остановке «Кафе у Лешего», расположенного на Ореховой поляне (Нижняя Мамедка). С именем ущелья связана красивая черкесская легенда, которая гласит, что как-то турки ворвались в одно из прибрежных селений и нашли там лишь старика Мамеда. Янычары приказали вести отыскивать пропавших их людей. Старик завел поработителей в глухое ущелье, где они погибли. Так закрепилось за ущельем название «Мамедово». Чтобы попасть в само ущелье, продолжил движение пешком по тропе, перешел мостом через речку Куапсе и продолжил движение далее. Заблудиться было невозможно - тропа хорошо оборудована и промаркирована. Следуя по синей маркировке попал к началу Мамедова ущелья, красная - вела по тропе к верху ущелья. Совсем скоро вышел к развилке, к поляне для отдыха, и не отдыхая пошел налево к каскаду водопадов (направо тропа спускалась в каньон, который располагался невдалеке от платформы Мамедова щель, созданное речкой Куапсе). Путь лежал по сужающейся теснине, известняковые стены местами нависали над водой, образовывая карнизы и ниши. В одном месте речка протекала в полутемном каменном туннеле. За ним ущелье расширялось и появлялся Белый зал - известняковые стены. По одной из них с 10-метровой высоты срывался небольшой ручеёк - правый приток Куапсе. Из-за причудливой формы струй водопада экскурсоводы прозвали его «Бородой Мамеда». Далее вверх по тропинке поднялся к живописному трехкаскадному водопаду общей высотой около 15-ти метров. По всей высоте водопада река вымыла в каменном ложе три углубления, которым туристы дали поэтические названия. Это чаши - «Здоровья и молодости», «Красоты» и «Любви» (снизу вверх). Считается, что нужно искупаться в каждой из них, если ВЫ хотите обрести то, что заложено в названии. Можно было продолжить движение еще выше и посмотреть на другие водопады меньших размеров, также дойти до «Дома чая», где тоже есть небольшой водопад. Возвращаясь обратно тем же путем, попал бы к приюту турбазы «Космос» на Ореховой поляне. Но в планах у меня было прекраснейшее мероприятие - гуляние по реке Куапсе, где продолжил движение по руслу реки (благо была малая вода)

Далеко за скалами виднеются снежные вершины кавказских гор, подёрнутые лёгкой дымкой... (Н.А.Кун, «Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима» - русский историк, писатель, педагог) Мое странствие по благолепиям Дагестана продолжилось. К Сулакскому каньону из Махачкалы я выехал с группой единомышленников на очень удобном для горных дорог автобусе до посёлка городского типа Дубки (именно отсюда начинается большинство экскурсий и троп вдоль каньона). Проехал около 80-и километров, добираясь к каньону через прекрасный Буйнакский перевал с парочкой смотровых площадок и отличными видами на Махачкалу и Каспийское море (обратный путь проходил уже по Кизилюртовскому направлению, в основном, по равнине к уникальному чуду природы бархану Сары-Кум; это одна из крупнейших в Евразии дюн, где произрастает несколько эндемиков (специфических делений флоры), в числе которых арахис Шишкина и безвременник весёлый (декоративное, лечебное, но ядовитое растение). На пути у меня был серпантин и не всегда асфальтированная дорога, где порой дух захватывало. Несмотря на это, стезя была весьма комфортной; по пути встречалось много живописных видов. Добрались до Дубков, где были оборудованы две смотровые площадки, и начали знакомство с этим сокровищем. Люди в поселке были добры и отзывчивы, чего не скажешь о природе - не помешала крепкая обувь с закрытым верхом и некоторая осторожность, поскольку смотровые точки не были оборудованы ограждениями. Случались так, что я и мои коллеги падали из-за сильных порывов ветра, которые происходили нередко. Посетил обе обзорные площадки, с которых открывался удивительный вид на каньон и водохранилище. Слов не хватит, чтобы описать это красивое место - призываю моих друзей побывать там самим и увидеть все своими глазами! Откуда-то накатила неудержимая смелость и я отправился в небольшой трекинг вдоль вершины каньона. Несколько раз сильно скользил, но падал удачно - заполучил только два синяка и пару хороших ссадин на коленях. К этому мне не привыкать, так как сильно наворачивался в подобных местах ни один раз; например, в Португалии на самом западном мысе Евразийского континента Рока, в Греции у Храма Посейдона на мысе Сунион, в Иордании со скалы над 45-метровым Храмом Эль-Хазне - «Сокровищницы» - при рассмотрении изящных украшений в греческом стиле древней столицы Идумеи (Эдома), позже - Набатейского царства. Было небезопасно, зато увидел то, что скрыто от массового туриста; жаждал особых ощущений и фотографий от вида километровых отвесных скал. К сожалению, на смотровых площадках отсутствовали не только ограждения, но и мусорные баки. Поэтому, мы действовали по принципу «принёс одну обёртку, а унёс две», чем старались сохранить подлинные горы, а не создавать горы мусора. Издревле, когда суперконтинент Пангея (согласно современной теории дрейфа материков, 200 миллионов лет назад на нашей Земле существовал именно этот единый суперконтинент) разделился на привычные нам материки, на территории современного Дагестана зажурчали первые струи реки, которую впоследствии назовут Сулак. Слово это аварского происхождения, его можно перевести как «большая вода» или «много воды». В целом, вполне обоснованно - Сулак начинает своё течение после слияния двух рек Койсу: Андийской и Аварской. За тысячелетия он промыл в мягких песчаниках и известняках каньон - как будто гигантский червь прогрыз проход между двумя хребтами. С утеса, нависшего над каньоном, я любовался этой ярко-бирюзовой рекой. Пейзаж открывался необыкновенной красоты и больше двух часов я не мог налюбовался этим великолепием; смотрел на множество парящих орлов, успел немного полазить вдоль каньона и позавидовать катающимся внизу на катере счастливчикам. Поражали своей необычной картинностью цвет воды, отвесные скалы, водопадики! Виды ооооочень впечатляли!! Энергетика места зашкаливала, а сила воды, мощь гор были неописуемые!!! Понятно, почему сюда приезжали Л.Н.Толстой, М.Ю.Лермонтов и наслаждались чистым горным воздухом, живописными видами. Проходя через три района, воды каньона питают каскад Сулакских ГЭС, состоящий из 6-ти станций. В их числе знаменитая Чиркейская ГЭС - необыкновенно мощная на Северном Кавказе, обладающая самой высокой арочной плотиной (справедливости ради отмечу, что выше неё только Саяно-Шушенская ГЭС, но там плотина имеет арочно-гравитационную конструкцию). Если быть точным в формулировках, то необходимо сказать о том, что весь Сулакский каньон состоит из трёх каньонов: собственно Сулакского, Чиркейского и Миатлинского. Однако они проистекают один из другого, и, как правило, их объединяют под единым названием. Самый большой из них (конечно же, Сулакский) достигает в длину 18-ти километров. В районе Гимринского и Салатавского хребтов стены каньона очень крутые, но с удалением на северо-восток они становятся более пологими и низкими. Сулакский каньон - российское природное чудо протяжённостью в 53-и километра, окружённый этими хребтами в верхней части долины реки Сулак; заканчивается каньон у Чирюртского водохранилища. Максимальная глубина каньона достигает 1.920 метров в районе Чиркейского водохранилища (он уверенно входит в топ-III самых глубоких каньонов мира, уступая лишь Котауаси в Перу - 3.354 метра и опережая Гранд-Каньон в США - 1.857 метров). Потрясающее место, которое хотелось бы изучить подробнее - не только с официальных смотровых площадок, но и съездить на дикую площадку, ближе к ГЭС, в село Зубутли на другой стороне каньона и прокатиться на катере. Но этому не суждено было сбыться... Сулакский каньон в данное время является малоизвестной достопримечательностью, но с каждым годом сюда приезжает всё больше посетителей. Величественность, удивительная красота и умиротворённость этих мест позволяют прикоснуться к истинной природе и почувствовать её силу. Подобная поездка - отличный вариант активного отдыха даже для неподготовленных туристов, ведь здесь для каждого находится своя тропа. Хочу верить, что в ближайшее время в этих живописных местах поставят леера ограждений, установят лавочки, навесы и Сулакский каньон будут обсуждать при планировании путешествий, как сейчас рассматривают Карелию и Алтай. Людей на вершине каньона было обильно, и мы нашли место для группового культурного отдыха вдали от суеты - посетили экотуркомплекс «Главрыба», который находился на берегу бирюзовой реки Сулак в селе Пионерный, в 15-ти минутах езды от каньона. Издали нас привлекли деревянные А-образные дома, где кровля являлась стенами строения (такие дома вошли в европейскую моду после их бума в середине XX века). Эти дома в форме шалаша чем-то напоминали вигвамы индейцев или юрты северных кочевых народов, и мы с удовольствием остановились там (Дагестан не остался в стороне от европейских трендов). На территории туркомплекса располагался ряд уютных закрытых двориков на 6-ть человек с оборудованными местами для отдыха и приготовления шашлыка (заметил мангал, казан, самовар). Зашел ради любопытства в дом и увидел, что на первом этаже к услугам гостей представлены душ, туалет, кухня, два дивана, на втором - двуспальная комната, кондиционер, холодильник. Площадка перед домом представляла собой речной пирс размером 6х6 метров. Особенность такого гостевого дома проявляется в хорошо развитой туристической инфраструктуре. Местность вокруг комплекса оказалась центром развлечений и отдыха для туристов абсолютно любых возрастов. Здесь-то я и покатался на катере по бирюзовому Сулаку, хотел еще взять в аренду каяк или отправиться на джипе в незабываемую экскурсию по местным достопримечательностям, но вне группы это сделать было невозможно. К тому же, гид позвал нас в ресторан «Главрыба», где собирались угостить местной форелью, побаловать национальной и европейской кухней. Услышав зов «нашего главного», любители фруктов и персиков, ранее поднявшиеся в Нескучный сад семьи Салмановых («Villa Persika»), где росли абрикосы, персики, виноград, стремглав пустились к этому значительному объекту. Приемом в отдельном ресторанном домике все оказались довольны. Пошел еще погулять и удивился увидев нагло шагающих ко мне пеликанов, по пути клянчащих рыбу у сердобольных туристов (такое зрелище хозяева комплекса подметили на «Поляне сказок» в Ялте и воплотили в «Главрыбе»). В тире увидел натянутые зелёные стены для создания компьютерного обмана в виде джунглей, а в зоопарке был сохранен чудесный вид на проход к каньону. С предложением изобразить пожар на горе, как образ вулкана, хозяева не согласились, зато вид искусственного водопада, Мечети с азиатскими куполами и горящей горы подсказал им путь создания образа затерянного мир и огненной земли; благо место для лавы и вулканов отлично исполняют мангалы и угли. «Главрыба» оказалась отличным поприщем для любителей диковинных подводных съёмок. Видел, как одна компания, желающая доказать влагостойкость своих гаджетов, наглядно использовала бассейны с рыбой (ее представитель опустил в воду с форелью IPhone 7 и он после этого продолжал работать! причем, ни одна рыба не пострадала!!) Хозяева постоянно придумывают что-нибудь новое, интересное для туристов; например, готовят условия для съемки туристами своими гаджетами подводного мира. Мне показалось интересным, как они реализуют потенциал фотолюбителей, которые тратят огромные деньги на фототехнику, чтобы щёлкнуть какую-то птаху. Приучили и теперь сюда постоянно пролетают почти домашние яркие синие птицы, большие цапли и наглые бакланы. Представляю, насколько интересное время для фотографов наступит ночью, когда можно будет снять млечный путь, скальный проход в Сулакский каньон, широкую пойму Сулака и летящих под большой луной местных «птеродактилей». Сокрушаюсь, что не мог дождаться вечера - мне не повезло увидеть такую красоту; а еще - срежисированную огромную чёрную гору, усеянную красными огнями «не потушенного лесного пожара». Почему «Главрыба»? Оказывается, в свое время одна семья соседнего села на месте сада организовала форелевую ферму, а потом и... точки развлечения. Поэтому место получило название «Главрыба»! Это - настоящий семейный бизнес, без привлечения дизайнеров, маркетологов, финансистов и всяких модных рестораторов. Особых претензий к сервису тогда (и сейчас) не выдвигалось, поэтому они все делали для публики на свой вкус. В итоге имеются: огромный ресторан с азербайджанскими поварами и молодыми официантами в белых рубашках; «поле» с бассейном рыб всяких пород, размеров и раскрасок; зоопарк с диковинными страусами; игровая площадка; канатная дорога на одного человека и главное - причалы, где можно сесть на катер и помчаться по реке, хоть до самого Унцукульского района, меж высоких стен Сулакского каньона. На мой взгляд, уже бывалого путешественника, ресторан с «немишленовской звездой» выглядел не совсем системно, как-то аляписто, без необходимых указательных знаков и напоминал постперестроечный фильм «Про бизнесмена Фому», в котором актёр Михаил Евдокимов играл роль предпринимателя, построившего в деревне платный туалет. Тем не менее, «Главрыба» - уникальный место, где одновременно модернизирована большая территория и создан семейный агротуризм, в котором неплохо прижился ресторанный бизнес. Знакомился я с этим комплексом и на меня постоянно набегали соответствующие раздумья, некоторые замечания и пожелания. Он расположен в шикарном месте на окраине мегаполиса, всего в 50-ти километрах от Махачкалы (находится под боком потребителя). Подобные точки уже появляются вдоль реки, поэтому территория полностью преображается. При этом, традиционное садоводство местными жителями не только не оставлено, а наоборот - получает рынок сбыта. Гид мне рассказал, что недалеко от «Главрыбы» имеется еще один семейный агробизнес, который предоставляет услуги отдыха и реализует выращенную продукцию. Весьма важным показалось то, что бизнес здесь остаётся семейным и местным, а не продуктом очередной группы рестораторов. Правда, иногда местные трудовые ресурсы накладывают отпечаток на сервис. Например, здешнему жителю кажется обыденным пейзаж, который он видит с детства и он без зазрения совести загораживает его каким-то объектом, что туристу видится обидной утратой хорошего фото. Есть проблема и с логистикой: коренные жители привыкли, что про них все знают и думают, что на федеральной трассе не стоит ставить баннер-карту местных баз отдыха (а на самих базах - карты развлечений). Понятное дело, не все сразу; соседние села не сразу стали центром рабочих-энергетиков, но местные жители относительно быстро перепрофилировали сельский быт. В устье каскада Сулакских ГЭС появились посёлки городского типа и модернизация источника дохода привела к изменению модели быта местных жителей. За короткий период времени на этой небольшой территории вдоль реки произошёл естественный переход от садоводства к гидроэнергетике, а теперь, думаю, будет - к сервисной экономике. Была бы воля и деньги... Кстати, можно на конкурсной основе набрать социально-экономическую группу исследователей, каждый из которой собрал бы материалы, если не по докторской, то по кандидатской диссертации. Отдельно хотелось бы высказать пожелание на то, чтобы «Главрыба» и соседние семейные бизнесы с домиками и лодками в перспективе стали и спортивной территорией, даже местом проведения всевозможных кольцевых забегов или велопробегов. Вот как-то ТАК!

Горы зовут тех, чья душа им по росту. Горы закаляют характер, дают спартанское воспитание и, конечно, учат разбираться в людях. Мы рождаемся, страдаем, умираем, а горы стоят неколебимо. (Пауло Коэльо - бразильский прозаик и поэт) Мой отец считал, что прогулка в горы равноценна посещению церкви (О.Л.Хаксли - английский писатель, новеллист и философ) Созерцание великой красоты гор только тогда может быть полным, когда рядом с тобой друг (Я.Г.Аркин, «Приключения в горах (сборник)» - советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР) Не могу жить без путешествий. Причин странничать у меня великое множество: например, тяга к небывалым ощущениям, любовь к культуре интересных мне народов, желание отойти от обыденности, потребность в новых занимательных знакомствах. Путешествия стали для меня способом справляться с различными жизненными ситуациями, переживать новый опыт, находить себя в ином качестве; поэтому я люблю путешествовать (для меня в путешествиях заложено определенное очарование). Мне нравится известная цитата Святого Августина: «Мир - это книга, и тот, кто не путешествует, читает лишь одну страницу». Эту цитату я постоянно держу в голове. В книге мира все страницы разные, и везде все новое, все изменяющееся. Поэтому, не важно собираюсь ли я смотреть на храмы или знакомиться с новой культурой, хочу ли от чего-то сбежать или что-то узнать, собираюсь ли я на неделю или на месяц - путешествую потому, что ищу перемен. Постоянно ищу чего-то нового, смены повседневных дел или впечатлений о другой культуре; перемены - вот что дают мне путешествия! Теперь по заявленной теме. С Дагестаном я знаком давно, с 1969 года, и пребывал в нем ни раз; это - настоящая сокровищница чудес, далекая от образа, созданного в нашем воображении опасениями и стереотипами. Во время последнего небольшого путешествия я увидел новые для меня каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости. Начал с горного Табасаранского района, расположенного на юго-востоке республики. С открытым ртом познавал сверх необычную историю живущего здесь народа. Табасараны - один из коренных народов Дагестана, ведущий свою историю со времен существования античной Кавказской Албании. На формирование табасаран повлияли азербайджанская, арабская, персидская, русская культуры, что внесло в жизнь и традиции этого кавказского народа неповторимые особенности. На весь мир(!) славятся аутентичные (подлинные) табасаранские ковры - изделия зародившегося полторы тысячи лет назад промысла сегодня выставлены в музеях всего мира. Ряд исследователей придерживается версии иранского происхождения этнонима (названия народа) «табасаран». В Средние века на южном побережье Каспийского моря, на территории современного Ирана, находилось государство Табаристан. Слово «табар» в переводе с фарси означает «топор» - основное орудие местного населения в обозначенный период. Самоназвание «табасаранар» упоминалось обычно в разговорах с соседними народами и в официальных документах. Между собой представители народности употребляли этнонимы «капган», «гум-гум» (в прежние времена племя разделялось на две отдельные ветви). Табасараны исторически занимали обширные территории Большого Кавказского хребта, его юго-восточные склоны. Предками табасаран считается древнее племя таваспаров, в античности входившее в состав могущественной Кавказской Албании - союза 26-ти народностей. Объединение существовало восемь столетий, вплоть до IV века н.э. Три столетия спустя начинается Арабское вторжение на Кавказ, в том числе в Дагестан. Результатом стало присоединение территорий расселения табасаран к Арабскому халифату. Позже регион вошел в состав средневекового государства Ширваншахов. В 917 году к власти приходит Мухаммад Майсум, представитель арабской династии влиятельных Мазьядидов. По его имени государство стало называться Табасаранским майсумством: образование просуществовало до распада на 24-е феодальных удела в XII столетии. В последующие периоды развития Табасаранское майсумство объединялось для борьбы с общим врагом, приходило в упадок или расцветало. XVII век отмечен крупными междоусобными войнами, истощившими силы объединения, что привело к снижению влияния табасаранских феодалов и присоединению Табасарана в 1813 году к России. Ислам укоренился в регионе во время арабского нашествия, однако древние языческие культы сохранились в ряде традиций. Поклонение деревьям нашло отражение в свадебной и похоронной обрядности. Например, на свадьбу срубленное фруктовое или дубовое деревце украшают лентами, сладкими хлебами, орехами, яйцами. В случае, если жених или молодой парень умирает, такое же дерево приносят на похороны, но дары на нем выкрашивают золой в черный цвет. Табасаранский язык включен в Книгу рекордов Гиннесса: его признали одним из наиболее сложных в мире. Помимо многообразия диалектов и говоров, в нем представлено 48-мь(!) падежей имени существительного. Состав языка значительно обогащен заимствованиями из фарси, арабского, русского, азербайджанского. Сложным для иностранцев языком владеет большая часть табасаран - 126.136 человек. Этот немногочисленный народ имеет множество настоящих современных героев. Таким, например, является российский военачальник генерал-лейтенант Рустам Усманович Мурадов (заместитель командующего войсками Южного военного округа). В 2017 году он был военным советником в Сирии, где отряды под его командованием в течение двух недель пробивались от Эс-Сухне до Дейр-эз-Зора, преодолевая ожесточённое сопротивление противника (в сутки проходили по 15-20 км и более). За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Р.У.Мурадову было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда». С ноября 2020 года - он командующий Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. Ехал и любовался потрясающими природными пейзажами, а также естественными достопримечательностями, которые привлекают сюда значительное количество туристов. Особенный интерес у меня вызвал Хучнинский водопад и бурная горная река Хаган, которая падает с 30-метровой высоты и внизу образуется прекрасное, чистейшее озеро. Вблизи от водопада меня интересовал Кужникский мост, природный памятник, образующий арку над ущельем. Он считается священным местом, куда прибывает большое количество паломников. Здесь с каждым камешком, травинкой обязательно связана красивая история; казалось, они вот-вот оживут и сами заговорят. На высоком обрывистом холме, откуда открывался вид на какое-то село, у реки Рубас показался замечательный историко-архитектурный памятник раннесредневекового Табасарана крепость «Семи братьев и одной сестры» (её также называют Хучнинской или Ягдыгской), контролирующая дорогу, ведущую в табасаранские аулы. По различным данным, начало строительства крепости датируется XVII-XVIII веками н.э. Ученые по материалам строительства предполагают, что построена крепость в одно время с Дербентской цитаделью. Крепость представляла собой неправильный четырехугольник, который имеет два выхода перекрытых каменными балками. Стены, толщиной более 2-х метров, книзу расширяются; остатки стен сохранились на высоте около 9-ти метров; в стенах крепости устроены бойницы. Сложена она особым образом (снаружи казалась очень крепкой, монолитной). В старину была двухэтажной, но со временем первый этаж почти полностью оказался под землёй, и поэтому снаружи она представлялась выше, чем изнутри. По преданиям, эта крепость неоднократно разрушалась и заново восстанавливалась. У нее есть своя легенда. Некогда в этой крепости жили семь братьев-богатырей и одна красавица сестра. Братья были славными воинами и охраняли соседние сёла. Однажды сюда вторглись персы, но никак не могли взять штурмом крепость и пройти в табасаранские земли. Крепость была неприступна - сколько неприятель не пытался ее штурмовать, все попытки были безрезультатны. Но сестра этих братьев, увидевшая военачальника персов, влюбилась в него без памяти. Хитростью он убедил её уничтожить оружие братьев, поместив их в солёную воду; пообещал не убивать их, а её взять в жёны. Узнав об этом, братья казнили предательницу сестру, забив её камнями. После того, как персам удалось захватить крепость, они убили пятерых братьев, двоим же удалось бежать. Узнав о поражении братьев, народ Табасарана собрался и дал отпор захватчикам; они были вынуждены отступить. По здешней территории протекает более 6.000 рек; многие из них относятся к горным потокам, имеют бурное течение и каменистые берега. Вот такая река была на моем дальнейшем пути, называлась она Ханаг. Ее русло проходит по горным склонам. На одном из участков увидел резкий спуск, на котором вода бурлящим потоком падала вниз, образуя великолепный водопад. Находится он возле села Хучни и благодаря населенному пункту получил название Хучнинский (оно не единственное, многие именуют его Ханагским, по названию реки). Водопад Хучнинский представлял собой каскад с двумя ступенями. Первая имеет высоту около 3-х метров, вторая - намного выше, приблизительно 15-ть метров. У его подножья образовался небольшой водоем, где приятно я понежился в чистейшей воде. О том, что сюда приезжает много туристов, свидетельствовали наскальные надписи, которые они оставляют. Суть их состоит в основном в приветствиях и пожеланиях. Эти туристы не только из Дагестана, всей Российской Федерации, но и из остальных постсоветских стран. Водопад Хучнинский - уникальное и красивейшее место. Я неплохо зарядился там энергией, набрался сил и, конечно, впечатлений. Всему виной пьянящий чистый горный воздух. От водопада до реки Ханаг проложен небольшой каменный мост, стоя на котором, я любовался пейзажами. Видел, как помимо культурных экскурсий, приезжие устраивали прогулки по близлежащим лесным массивам, собирая кизил, орехи, шиповник. Кто-то забирался в место падения воды, где получал эффект джакузи. Благодаря живописным пейзажам этих мест, Хучнинский водопад можно называть «Второй Швейцарией». Специально для приезжающих отдыхать недалеко от водопада построен гостиничный комплекс и кафе. Моя группа не собиралась в нем оставаться, но местную кухню испробовала в нем по полной... В 14-ти километрах от Махачкалы расположился один из самых красивых и молодых городов Дагестана— Каспийск (численность его населения составляет более 100.000 человек). Город проектировался архитекторами из Ленинграда, поэтому питерско-ленинградский стиль здесь чувствуется повсюду. Возвращаясь в Махачкалу, заехал в этот город, где не был почти 40 лет. Хотелось постоять на берегу и полюбоваться на Каспийское море, являющееся самым крупным озером в мире (оно раскинулось с Севера на Юг примерно на 1.200 километров, его ширина - в среднем до 320 км, площадь водной поверхности - около 370.000 квадратных километров, а уровень - почти на 28-мь метров ниже уровня океана). Максимальная глубина зафиксирована в Южно-Каспийской впадине и составляет 1.025 метров. Уникальное море-озеро богато небольшими островами, их около 50-ти. В море впадают более 100-а рек, среди них Волга, Урал, Кура, Атрек, Терек и другие. Протяженность побережья российской части Каспия - более 600 километров. У Каспийска есть свои преимущества: расположение на берегу моря, миролюбие и спокойствие. Здесь отлично себя чувствовали семейные пары и пожилые люди, для молодежи, пожалуй, было немного скучновато. Среди российских курортов на Каспийском море он один, чья история началась совсем не по-курортному. Зато его нынешнее название вызывает ассоциации с подарившим ему имя морем; оно как бы зовет туристов к теплым водам и ласковым песчаным пляжам. Сегодня отдых на Каспийском море становится все более популярным и имеет неплохую перспективу стать весьма привлекательным для любителей спокойного отдыха на солнечном берегу. Каждый город или городок обладает достопримечательностями. Каспийск ничуть не отличается, хотя его достопримечательности на первый взгляд незаметны. Первым делом я оказался на берегу моря. Конечно же, в черте города море нельзя было назвать чистым, но люди в нем все же купались (кто отличается брезгливостью, есть пляжи за границами города; однако, следует учитывать, что вдоль берега много мест для размещения военных объектов). Каспийский берег - песчаный, у него плавное опускание в море. Даже в городе чувствуется, что воздух - морской (по рассказам гида, здесь даже астматики не нуждаются в ингаляторе). Рядом был расположен новый аквапарк «Акваленд» с водными аттракционами под открытым небом (рабочими являются месяцы купального сезона), где на горках развлекались дети и взрослые. Погулял по Парку Культуры, осмотрел комплекс «Москва», где к услугам туристов представлены боулинг с бильярдом, сауны с бассейном, кинотеатр с кафе, а также фитнес-центр и роскошный ресторан. Подошел к главной достопримечательности Каспийска - обелиску «Скорбящая мать», почитал на его гранитных плитах высеченные имена защитников Отечества, жителей Каспийска, погибших в годы Великой Отечественной войны. Немногим далее увидел памятник воинам-пограничникам, рядом купил цветы и возложил к нему. Вдали виднелся каспийский «форт Боярд»; именно с этим сооружением у гостей города ассоциируется заброшенный восьмой цех завода «Дагдизель» (когда-то засекреченный, так как целью его было испытание производимого оружия). Местные же жители говорят, что он напоминает им замок царицы Тамары, и поэтому часто называют его Тамарой. Таких объектов на территории бывшего Советского Союза больше нет: находится эта станция в море, почти в трех километрах от берега. Гигантский павильон, кроме цеха, был оборудован всем необходимым для постоянного проживания рабочих. Издали полюбовался морем, спустился на волнорезы, осмотрел остатки площади не поглощенной водой, которая подступила незаметно. Большие песчаные пляжи, приятная погода стали прекрасными перспективами для качественного отдыха. Одна из основных частей дохода города приходится на туризм, поэтому проблема временного жилья здесь отсутствует как таковая. Несколько раз предлагали недорогое жильё, понял, что многие местные жители с радостью примут всех гостей города и расскажут им о наиболее интересных местах. Их здесь хватит на всех — - чего стоят только длинные песчаные пляжи и теплое море. Пляж города отличался бархатистым кварцевым песком, радующим глаз своим золотистым блеском. Кстати, именно в окрестностях Каспийска было отснято большинство сцен культового фильма «Белое солнце пустыни». Неподалеку от Каспийска есть озера, чьи лечебные грязи позволяют строить здесь бальнеологические лечебницы: это Большое и Малое Турали. По мнению специалистов, у города достаточно неплохой рекреационный потенциал. Проезжая по городу я видел крупные здравницы, в их числе санаторий «Энергетик», профилакторий завода «Дагдизель», новые современные гостиницы с европейским уровнем сервиса (например, «Каспий» и «Анжи-Арена»). Думаю, что они могут многое предложить для тех, кто выбирает отдых на море в Каспийске (и в частном секторе города тоже). Напоследок решил искупаться. Песчаный берег с медленным спуском в воду для отдыхающих всех возрастов (с удовольствием купались многие семьи с детьми) восхитил меня!

В последние пару лет я всё чаще стал задумываться о путешествии по России. Интересных городов, может быть, у нас не так много, чего не скажешь о природных достопримечательностях - Камчатка, Курилы, Сахалин, Хакассия, Байкал, Тыва, Алтай, Урал, Кавказ, Карелия, Кольский полуостров... Выбор велик, но я по-прежнему продолжал строить планы по Европе. Знакомство с местными красотами откладывал на когда-нибудь потом. Сначала по плану Фьорды Норвегии, потом провинции Франции и Балканы. Очень хочется увидеть Прагу, Будапешт и Стамбул. Несмотря на все сложности с организацией поездки, мысль посетить Туманный Альбион тоже не оставляет. Вот и на этом месте должен был быть обзор славного тура 8FGT. Но всем известные обстоятельства заставили внести коррективы в свои планы, причем пришлось это делать в спешном порядке, не успев толком подготовиться к поездке. Тревожные новости начала года не радовали, и я задумался об альтернативе в самом начале весны, вот как только объявили первый карантин в Венето и Ломбардии. Поездка в Норвегию оказалась под угрозой и неплохо было бы подготовить запасной вариант - путешествие внутри страны. Из всех выше перечисленный мест больше всего меня манил Алтай. За пару месяцев я так увлекся виртуальным изучением этого края, что мысленно был уже там и даже не сильно расстроился отмене норвежского тура. Но коронавирус и тут мне всё испортил - карантин в Кош-Агачском районе. А мне вот именно туда и надо было, подальше от цивилизации. Летний отпуск надо было спасать и я перешел к плану ,,С,, - Кавказ. Первый летний выезд RGТ идеально вписывался в даты моего уже и так перенесенного отпуска. Жаль, но 10 дней тура для меня оказалось маловато. А ещё очень хотелось побывать на Домбае и Эльбрусе. Я перенёс свою предоплату на следующий год и в этот раз пошёл другим путём. Да, получилось увидеть не всё, что хотел. В дагестанский Мачу-Пикчу - село Гамсутль поездка не сложилась - карантин, Чечня по той же причине закрылась для посещения в самом начале путешествия, а Архыз так и не получилось состыковать с остальным маршрутом. Но, как говорится, ,,есть повод вернуться,,, тем более, что в каждой республике можно провести не один день, знакомясь с её красотами. В целом же поездка конечно удалась, впечатления остались положительные. Люблю я во вступительном сообщении прикрепить побольше фотографий, но, помня о правилах сайта, придется его разбить на несколько постов. 80 штук это не 120 как в прошлый раз, но тоже много. Махачкала Гунибское плато, Гунибское водохранилище Дербент и крепость Нарын-Кала Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон Бархан Сары-Кум