Search the Community

Шастая по Интернету встретил зацепившее душу высказывание: «Travel far enough, you meet yourself...» (Странствуя довольно далеко, ВЫ встречаете себя...) Теперь делюсь им с ВАМИ «Жизнь начинается за пределами твоей зоны комфорта» (Нил Дональд Волш, американский писатель, автор ряда книг-бестселлеров) ИГДЕ ДОВЕЛОСЬ МНЕ ГРЯСТИ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ОСТРОВКУ СИЦИЛИЯ: 13 чудесных мест Меня часто спрашивают: «Как ВЫ выбираете тур? Дайте совет...» Друзья мои, не знаю как у ВАС, но для меня выбор очередного тура, в том числе самого простого, это куча потраченного времени на поиск нужного варианта, сотни прочитанных отзывов, и постоянные сомнения: «взять этот, или тот». Я уже больше 5 месяцев, пользуюсь всемогущими услугами Интернета только потому, что не могу подобрать себе соответствующий вояж. И это при том, что я в принципе хорошо знаю, что мне нужно, какие у меня многолетние запросы, интересы и т.д. Что касается советов по подбору и покупке тура, то я очень не люблю давать такие предложения. Хотя бы потому, что я не был у ВАС дома, не знаю какие цели ВЫ преследуете, какой у ВАС основной интерес и есть ли ему альтернатива, сколько и каких устройств будете подключать к Интернету, и самое главное, какую сумму ВЫ планируете потратить на покупку такого тура. Это обстоятельство касается не только покупки, но и других моментов, связанных с путешествиями. Итак, что же мне довелось посмотреть за время посещения острова Сицилия: 1. ИТАЛИЯ, Сицилия, Летоянни - Широко памятная и интересная для россиян деталь - в Летоянни снимались некоторые сцены незабвенного у нас фильма «Джонни-зубочистка» (само собой разумеется, про мафию); в частности, убийство «свершалось» в местной парикмахерской на площади Дуранте. Городок этот некрупный, насчитывает около 2.000 местных жителей (не больше), расположен вдоль моря, пляжа и окружающих гор - километра на полтора; я обошел его за день. Вообще-то типичный итальянский городок: небольшие гостиницы, жилые дома, маленькие магазинчики, рестораны и брошенные дома (в этой части Италии подобное встречается довольно часто). Курорт Летоянни расположен в сицилийской провинции Мессина на побережье Ионического моря, является частью туристического города Таормина. До XIX века Летоянни был маленькой рыбацкой деревушкой, однако строительство автомобильной дороги регионального значения, а также прокладка железнодорожных путей, способствовали развитию туризма. Здесь есть своя железнодорожная станция (линия Катанья-Мессина), и поезда отправляются каждый час в обоих направлениях. На городской площади доминирует приходская церковь, «посвященная» Святому Иосифу. Первоначальная церковь была построена в XVIII веке, а затем разрушена землетрясением 1908 года. Новое здание церкви возвели где-то в 30-е годы прошлого столетия. Церковь примечательна своими фресками, украшающими крышу, и мозаикой. Кроме того, в Летоянни мне довелось посетить музей, посвященный всемирно известному хирургу Франческо Дуранте, родившемуся здесь 29 июня 1844 года (особого впечатления на меня он не произвел). В городе ему возведен памятник, выполненный из бронзы палермитанским скульптором Этторе Хименесом (кстати, еще при жизни Ф.Дуранте). Покровителем города является Святой Иосиф. Праздник в его честь отмечается ежегодно 19 марта. Кроме того, в первое воскресенье августа в Летоянни проводятся религиозные обряды, заканчивающиеся шествием к морю, по окончании которого чучело Святого Иосифа помещается в лодку и отправляется в далекое плавание. Летом в городе проходит множество событий, сопровождаемых праздниками, фестивалями, выставками, концертами и театральными представлениями. В Летоянни прекрасное море, и купаться в нем мне доставляло большое-большое удовольствие, так как городской пляж достаточно просторный, галечный, народу было мало. Рано утром чистота воды была почти идеальная; днем, как правило, небольшие волны. Кухня Летоянни основана исключительно на продуктах местного производства, в частности на рыбе. Кроме того, с большим удовольствием я наслаждался чудесными, какими-то необычно лакомыми, круассанами, мороженым, меренгой (безе) и множеством сладостей (такими как «piparelle», «nzuddi», «bianco e nero», «pignolata», «cannoli»...) Между провинциями Мессина и Катанья простирается долина реки Алькантара, на территории которой в 2001 году был основан одноименный парк «Parco fluviale dell’Alcantara» (Алькантара Ривер Парк). Одной из основных достопримечательностей парка считается местечко под названием «Gole dell’Alcantara» (Ущелье Алькантара), известное во всем мире красивейшими базальтовыми скалами. Исток реки расположен на южном склоне горного хребта Неброди на высоте около 1500 метров. Далее река течёт на восток, прокладывая себе путь через долину, встречая на своем пути многочисленные деревни, и заканчиваясь на берегу Джардини-Наксос, где впадает в Ионическое море. Каждая из деревень хранит свой неповторимый облик, сохраняя и приумножая было наследие. В Кастильоне-ди-Сицилия сохранился замок Кастелло-ди-Лауриа и часовня Святой Доминики, построенная византийскими монахами в VII-IX вв, а в 1909 году признанная национальным памятником. В Мойо-Алькантара находится один из малых кратеров Этны, лава которого при извержении, имевшем место в далеком прошлом, добралась до Ионического моря. В Мальванье - монастырь францисканского ордена «Братья меньшие», основанный в 1720 году. В Роччелла-Вальдемоне примечателен собор Святого Николая, сооруженный около 1400 года, интерьер которого выполнен в романском стиле, и дворец Спадафора, расположенный на площади Дуомо перед храмом Мать Церковь. Также интерес представляет древняя деревушка Гаджи, расположенная в нижней части долины реки Алькантара. Далее по ходу следует городок Гранити арабского происхождения, расположенный на правом берегу ручья Петроло и известный благодаря своему сосновому лесу и производству вишни. Заключительным пунктом путешествия по долине является деревня Рандаццо, богатая историческими и архитектурными памятниками - это церковь Святой Марии, полностью выстроенная из черного лавового камня; церковь Святого Мартина с колокольней XIV века, а также церковь Святого Николая, первоначально построенная в XIV веке и перестроенная в 1585 году. Кроме того сохранились руины замка Свево, а именно одна из его 8 средневековых башен. Расположенный на высокой лавовой скале замок на своем веку успел побывать и резиденцией судьи, и особняком семьи Вальиасинди, а дважды даже тюрьмой. В ныне отреставрированном замке располагается коллекция музея сицилийских кукол и экспозиция археологического музея имени Паоло Вальиасинди. Вот в каком шикарном месте я основал свой «базовый лагерь» для дальнейшего познания и освоения острова Сицилия. 2. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Мессина - 13 июля 2018 года в 9.00 я прибыл в древний портовый город у подножия действующего вулкана Этна Катанию, и сразу же перебрался в более безмятежное место для размеренного отдохновения. В часе езды от аэропорта меня принял замечательный городишко-курорт Летоянни. Была суббота; принимающая сторона дала мне два дня на самостоятельное освоение нового места бытия (как я понял, по субботам и воскресеньям там не любят работать с туристами). Но меня мало устраивали банальные подходы к многозначащему мероприятию: только «беспрОбудное полоскание» себя в море, лишь «нЕженое лежание» мертвым телом на пляже, токмо «тупое вкУшание унутрь» очередного бокала пива в изнуряюще душном кафе... Проворно разобравшись с возможностями весьма удачного расположения Летоянни, я определился в занятных для меня экскурсиях вне программы тура, в увлекательных шествиях на электропоезде, катерах и автобусах в более дальние города и просторы. Для початок решил смотаться в Мессину, которая присутствует всего-навсего в 100 километрах от моего приюта. Как сколько-нибудь, то есть до поры до времени, безукоризненный странник, я позвонил своему гиду Елене (связь установил со страданием; была она откровенно дрянной и драгоценной - за 4 минуты диалога у меня «вылетело» почти 600 рублей; несомненно, лучше всего было бы говорить по сотовому телефону хозяйки отеля - потом я так и делал!) Сообщил гиду Елене о своем намерении не «просиживать малопритязательно» воскресный день, а выехать к берегам Тирренского моря и Мессианского пролива (он отделяет Сицилию от материковой Италии), побродить по очень колоритной Мессине, полюбоваться дорогой к ней вдоль берега Ионического моря и др. В ответ получил: «Ни в коем случае! В воскресенье там - жуткие пробки!! ВЫ пропадете в этом сложном городе и никто ВАС уже не найдет!!!» Звучало все это необыкновенно любопытно, подозревающие и привлекательно; я враз понял, что меня не хотят отправлять в «свободное плавание», тут же во мне взыграл «бес противоречия» и я принял капитальное решение: «Фиг ВАМ внушительных размеров! Поеду всенепременно!! Попробую изведать, как дозволительный сгинуть навсегда!!!» На следующий день, с трудом разобравшись с местным «дурным» автоматом по продаже билетов на дизель-поезд (иначе было билета не приобрести; к тому же, никого кроме меня на станции не было), я «добыл» необходимую бумаженцию. Прибыв в Мессину я с удовлетворением обнаружил, что город в полном понимании этого слова ПУСТ: машины почти не встречались, людей за все время пребывания встретил единицы, собак и кошек тоже не было ни одной, а была жуткая жара под 40 градусов. Я всему этому искренне обрадовался и излазил весь город вдоль и поперек. Удовольствие получил преогромное; даже местное пекло на меня мало действовало. Вот как, оказывается, бывает-случается у туристов со стажем и 37-ю странами за спиной... Теперь о самой Мессине. Она была основана греческими колонистами в VIII веке до н.э. в стратегически важном месте - на берегу узкого пролива, разделяющего Сицилию и Апеннинский полуостров. По легенде, именно здесь обитали два ужасных чудовища - Бацилла и Харизма, которые охраняли пролив. Греки называли город Заныла - «серп» - по форме естественной гавани. В V веке до н.э. Мессина уже была крупным торговым портом, и получила свое нынешнее название по имени греческого поселения Мессена на юге Пелопоннеса. Несколько раз за свою античную историю город был захвачен и разорен, но каждый раз отстраивался заново. После греков им владели римляне, затем готы, византийцы, сарацины и норманны. Второй расцвет Мессины пришелся на времена крестовых походов, но в XVII столетии начался период упадка - страшная эпидемия чумы, частые землетрясения, наводнения и революции сделали свое дело. В XVIII веке город находился под властью Савойского дома и Австрийской династии, затем перешел к Бурбонам, а в 1860-м году вместе с остальной Сицилией был присоединен к Италии. Мое первое впечатление, пока ехал в Мессину, было: «Ой-ой-ой». Бесконечно близкими по этому поводу мне представляются мысли и суждения e.v.a, поэтому, солидаризируясь с ней, я с большим удовольствием трактую их на свой лад. Выглядит это примерно так: «Однообразный пейзаж с лысыми невысокими горами совсем не впечатлял. Сплошь пересохшие речки (июль, жара - надо понимать!) Позднее я разглядел-распробовал виденное и удивился - да, здесь нет буйной пышной зелени, везде сушь, жара, но при этом, есть внушительное количество цветущих деревьев и кустарников (например, олеандры, бугенвиллеи, гибискусы). Конечно, был поражен тем, как они в таких жестких условиях выживают(?) А кактусы-опунции стали для меня открытием - их плоды, оказывается, съедобные, очень вкусные и в них - кладезь витаминов. Это - настоящая визитная карточка Сицилии! До чего же эффектно они смотрятся на фоне лысых гор! Само собой разумеется, поражали меня и фикусовые деревья с их воздушными корнями; они встречались повсеместно, и это было чем-то потрясающим - скульптурные произведения, созданные природой!" Наконец-таки, нашел неплохой ресторан и отведал местной кухни. Не сказал бы, что мне там оказались рады - люди спали, а я им мешал в этом мероприятии. Подходили лениво, спрашивали полусонным голосом, моих безграмотных ответов на «всемирной сечке» не понимали. Узрев куда я тыкал в меню, уходили и вновь возвращались, переспрашивали и пожимали плечами. Я слегка выругался, само собой разумеется, по-матерному на родном языке и мой официант оживился: «Russia? Ciao a Putin. Lui è un gigante. Quando verrà da noi? Tutto sarà veloce!» Удивительно, но я как-то сумел понять его восторженную аллокуцию (мыслю, что исключительно конченный кретин не смог бы этого понять): «Россия? Приветствую Путина. Он великан. Когда он придет к нам? Все будет быстро!» Дальше дело пошло гораздо лучше и уже без слов на столе проворно появились хорошо известная мне Марсала (за счет заведения - вот так-то!) и пару неплохих салатов (забыл их название), еще - Польпе'ттэ (маленькие пирожки с мясом), Скалоппи'не (телячий шницель очень сочетался вином Марсала), красная кефаль, мороженное Джела'то (смесь из фруктов, миндаля, фисташек и шелковицы). В западной Сицилии издавна производят отличное вино Марсалу, но оно стало популярным сравнительно недавно. Согласно легенде, в 1773 году английский торговец Джон Вудхаус пережидал сильную бурю на своей бригантине в порту Марсала. Именно здесь он и его моряки впервые попробовали местное вино - крепкое, солнечное, отлично хранящееся. Его долго выдерживали в больших дубовых бочках, после чего сливали определённую часть на продажу, а освободившееся место заполняли молодым вином. Постоянство этого процесса на протяжении долгих лет гарантировало неизменность вкуса вина вне зависимости от конкретного урожая. Д.Вудхаус сразу полюбил это вино и осознал, что у него хороший потенциал. Закупил несколько десятков бочек местного вина, а чтобы оно не испортилось по дороге, добавил в него 2% спирта. Он знал, что англичане любят крепкие вина (такие как Мадера и Порто), поэтому в Англии его вино ждал оглушительный успех. Вернувшись в Марсалу он наладил его производство в промышленном объёме. Опять полностью согласен с e.v.a.; с некоторыми изменениями (истолкованиями) это выглядит примерно так: "Мне очень нравится это вино. Оно - крепленое десертное, по моим ассоциациям напоминающее португальский портвейн. Но самым приятным для меня открытием оказалось такое же миндальное вино, которое я позже купил в Таормине (говорят, что оно еще лучше в Кастельмоле, совсем рядом, но, думаю, что это не совсем так - ведь это один и тот же регион)». Бутылочка 0,75 литра Марсалы мне обошлась в районе 10 евро. Сладостно отобедав, я пошел бродить дальше по городу. Полюбовался настоящей архитектурной жемчужиной - церковью Санта Мария Аннунциата дей Каталани, возведенной в XII веке на месте античного языческого храма. Затем был Норманнский кафедральный собор, построенный в тот же период, считающийся самой древней церковью Сицилии и своеобразным символом всех бед, обрушившихся на город. Он же выражает собой неистребимое желание жителей Мессины жить дальше и не сдаваться. В соборе похоронен король Конрад, правивший Сицилией в XIII веке. Фасад собора примечателен тремя готическими порталами и скульптурными декорациями, а внутри сохранились старинные фрески и мозаики. На соборной колокольне посмотрел на одни из самых больших в мире астрономических часов - они были сооружены в 1933-м году. Отдельного внимания заслужили развалины церкви Санта Мария дельи Алеманни - единственного памятника сицилийской готики. Она была построена в XIII веке для рыцарей Тевтонского ордена, но в XIX веке была полностью заброшена. В самой высокой части Мессины нашел монастырь Сан Грегорио с острой колокольней - с его террасы открывался восхитительный вид на море и лежащий внизу город. Не менее красивые виды могли бы открыться и с отрогов Пелоританских гор, где стоят древние замки Гонзаго, Гриффон и Сан Сальвадор (но там мне не довелось побывать - время отъезда поджимало). По той же причине не ухитрился насладиться чудесной панорамой у маяка Сан Раньери - оттуда видны берега Калабрии, Липарские острова (на них я успел позднее побывать!) и темно-голубое Ионическое море. Ой, придется еще раз заглянуть сюда! Изюминкой Мессины являются городские фонтаны: расположенный рядом с собором Фонтан Ориона XVI века, Фонтан Нептуна того же периода, Сенаторский Фонтан и Кватро Фонтане (Четыре Фонтана), от которого, правда, сохранились только два элемента. Из других достопримечательностей, которые хотелось бы повидать, назову Палаццо Калапай, образец мессинской архитектуры XVIII века, ворота Порта Грация XVI века, Пилон, построенный в 1957-м году как часть установки для передачи электроэнергии с материка (ныне не использующийся) и ботанический сад «Пьетро Кастелли». Надо, обязательно надо сюда вернуться еще пару раз!! Я ТАК ДУМАЮ!!! P.S. При написании статьи дважды был использован чудесный материал e.v.a из "Другая Италия. Сицилийские зарисовки: от Мессины до Ното". Приношу автору за его увлекательные мысли, яркие эмоции, внушительный труд и проникновенный слог самую большую признательность, благодарность! (Продолжение следует)

5. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Сиракузы - Сиракузы (или Сирауза) один из старейших городов Сицилии. Из всех сицилийских городов, где мне довелось побывать, он - однозначно самый красивый. Его название происходит от сикулского «сирака», что означает «много воды». Город основан греками в 734 году до н.э. Первоначально поселение возникло на острове Ортиджия (греки обычно выбирали для устройства прибрежный островок или узкий, уходящий в море полуостров: так легче защищаться от аборигенов и конкурентов), но вскоре колония перешагнула на сицилийский берег и стала Пенополисом, объединением пяти самостоятельных городков. Во время греческого властвования Сиракуза была самым красивым городом древнего мира и по праву претендовала на звание столицы Великой Греции, конкурируя со знаменитыми Афинами. После город был захвачен римлянами. Этот прекраснейший город Цицерон восхвалял, как самый большой и самый красивый из всех греческих городов. Здесь жили многие известные люди: в первую очередь великий Архимед, который был убит во время II Пунической войны; писатель Элио Витторини; археолог Паоло Орси и др. Великий математик и физик Архимед прожил почти всю жизнь именно в Сиракузах. Есть несколько легенд о его смерти, но все они сходятся в том, что он был убит римским солдатом во время взятия римлянами Сиракуз. Старый город - любимое место для прогулок как сиракузанцев, так и гостей города моего типа. Находится он на острове Ортиджа, соединенном мостами с живописной набережной. Вид отсюда меня потряс своей красотой. В нескольких шагах от моста Понте Нуово, который ведет к Ортидже, находятся руины храма Аполлона. Когда-то это был величественный храм с массивными колоннами, сейчас же остались только руины, а сам храм можно представить себе, соотнеся размеры руин и картинку, изображающую храм в дни своего существования. Ортиджия напоминает обычные итальянские улицы с довольно потрепанными домами. Намного интереснее в музее - парке Архимеда. Здесь можно своими глазами увидеть, как работают созданные величайшим изобретателем античности механизмы. Например, архимедов винт для вычерпывания воды, бесчисленное множество рычагов для подъема грузов, арбалет, прототип ветряной мельницы, а также различные устройства для ведения войны. На входе в музей выдают планшеты с информацией о каждом экспонате. Помимо этого, все устройства, созданные Архимедом, разрешают потрогать. Далее, мимо городских достопримечательностей и роскошных отелей, я попал на Площадь Архимеда с красивым фонтаном, которую окружают особняки XIV-XV вв. Отсюда прошел к Соборной площади. В центре нее расположен Кафедральный собор. В V веке до н.э. здесь находился храм Афины. Позже его перестроили в христианский храм, оставив некоторые элементы прежнего сооружения. В XVIII веке Собор снова перестроили - таким он дошел до наших дней. Кафедральный собор Сиракуз был построен на месте древнегреческого храма Афины. Причем колонны того храма стоят и сейчас, их хорошо видно в стенах собора. По сторонам от Собора находятся Мэрия и Архиепископский дворец. Напротив мэрии расположен дворец Беневентано дель Боско, возведенный в XV веке, и перестроенный вместе с Собором. Совсем рядом с морем на острове находится маленькое озерцо - Источник Аретузы - место влюбленных, который получил свое название благодаря легенде о нимфе Аретузе, в которую был влюблен охотник Алфей. Нимфа не выдержала настойчивых ухаживаний охотника и бросилась в воды Эгейского моря. Но богиня Артемида сжалилась над нимфой и превратила ее в источник. Алфей же чтобы не разлучаться с любимой превратился в реку. Разумеется, я никак не мог не отметиться в столь значимом месте... Разнообразных древнегреческих руин в Сиракузах великое множество. Мне же, например, больше всего понравился Храм Аполлона, построенный в VI веке до н.э. 6. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Сиракузы. Археологический парк Неаполис, пещера Ухо Диониса - Сиракузы полны очень интересных древних построек, соборов и храмов. Просто не верится, что некоторые из них датируются годами до нашей эры. Есть места, куда ВАМ следует обязательно сходить, если окажетесь в этом городе. Например, я никогда не простил бы себе, если бы прошел мимо известного на Сицилии музея под открытым небом - Археологического парка, бывшего некогда центром античного Неаполиса. Парк включает несколько грандиозных объектов, внесенных в список всемирного наследия: греческий театр, римский амфитеатр, каменоломни капуцинов или Latomia del Paradiso («Райская Латомия»), пещера Oreccio di Dionisio («Ухо Дионисия»)... В начале 20 века после проведенных археологических раскопок и удаления части грунта здесь были идентифицированы многие древние объекты. После восстановления реставраторами части былого величия театральному комплексу была дана вторая жизнь. С 1914 года и по сегодняшний день в летние месяцы здесь проходит театральный фестиваль. На закате, при свете факелов, сцена театра оживает. Актеры, исполняющие античные трагедии на греческом языке, и зрительный зал древнего театра вновь нашли свою публику. Моя прогулка по древним творениям была обязательной программой и возможностью прикоснуться к истории, где я испытывал удивительное ощущение, когда садился на места, где более двух тысячелетий назад сидели и смотрели представления древние греки и римляне. Здесь также царит особенная атмосфера величия, умиротворенная великолепным морским пейзажем. Неподалеку от древнегреческого наследия я бродил среди каменоломен эллинской эпохи - «Latomia del Paradiso» (перевод может выглядеть и так: «Райские каменоломни»). Несмотря на свое название, каменоломни в античные времена отнюдь не были райским местом, скорее наоборот, это была жуткая и даже проклятая территория, где трудились невольники, добывая из недр строительный материал для своих господ. Каменоломни представляют собой огромные ямы и оставшиеся после выработки пещеры, позднее служившие тюрьмой. Здесь в грязи, кишащей разными тварями, умирали афиняне, взятые в плен после победы Сиракуз (415-413 гг до н.э). В новой истории в Latomia del Paradiso проживали монахи вплоть до XVI века. Лишь с XIX века каменоломни, перешедшие в государственную собственность, стали доступны публике. С течением времени природа глубоко изменила древний ландшафт, созданный человеческими руками. Помимо естественной эрозии и следов от землетрясений довелось увидеть зеленые пейзажи флоры, резко контрастирующие с голыми скалами. Дело в том, что в Средневековье монахи вырастили на этом месте пышный сад. Как ясно из название, это не какой-то конкретный собор или храм, а комплекс старинных предметов, которые находятся до сих пор в процессе изучения специалистами и археологами, и который содержит разнообразные элементы культуры древнего города. И, разумеется, это - знаменитое Ухо Дионисия. Неподалеку от Греческого театра я бродяжничал, любовался и поражался величию грота с поэтическим названием. Сама природа проявила чудеса зодческого искусства, вырезав вход в эту пещеру в виде ушной раковины. Однако назначение этого грота далеко от романтического. Во времена тирании, существовал правитель Дионис (IV век до н.э.), который организовал в пещере темницу. Своих пленников Дионис пытал и запирал в камерах. Особое внутреннее устройство пещеры позволяло коварному тирану подслушивать разговоры пленников. «Ухо» представляет собой высокую расщелину в скале, известную своей мощной акустикой. Существует легенда: сицилийский военачальник и тиран города Сиракузы Дионисий привозил и оставлял в этом «Ухе» рабов, а у входа в пещеру приставлял стражников, которым было велено подслушивать, о чем там толкуют между собой рабы, и всю информацию «сливать» правителю. Даже если невольники перешептывались, стражники все равно улавливали пересуды - ведь даже тихий звук, сказанный в одном конце пещеры, можно услышать в другом ее конце - так что, «греть уши» стражам не составляло особого труда. Эту легенду выдумал великий итальянский художник, реформатор европейской живописи XVII века, основатель реализма в живописи, один из крупнейших мастеров барокко Караваджо, и с его легкой руки пещеру назвали именно так. Хотя, кто-то уверяет, что название пошло всего-навсего из-за схожести с обычным ухом, правда, не человеческим, а скорее ослиным или лошадиным. Так или иначе, любой концертный зал позавидует такой шикарной акустике, какую имеет эта пещера, а туристы, которые оказываются в ней, сразу же принимаются проверять свой голос, что мне казалось довольно смешным. Тем не менее, я от них не отставал... 7. ИТАЛИЯ, остров Сицилия. Город из лавы Катания - Для тех из нас, кто неоднократно бывал в старинных городах Европы, встреча с прекрасными городами Сицилии не может не вызвать восторженных возгласов. Для тех же, кто впервые столкнется с наследием трехтысячелетней истории с глазу на глаз, поездка на Сицилию превратится в сказочный сон, в котором в мгновение ока произойдет перемещение в пространстве и во времени. Но я уже пятый раз путешествую по Италии, а вот на Сицилии оказался впервые, приземлившись в аэропорту Катания. Немного про аэропорт Катании «Фонтанаросса» (красиво звучит, правда?) Прилетел я на Сицилию и улетел в Москву именно из этого аэропорта. Аэропорт небольшой: магазинов «duty free» в нем два; товары практически ничем не отличаются, в том числе и ассортиментом - пара сортов пасты, спиртное, конфетки и немного оливкового масла. В общем.., не густо! Если захотите привезти домой в качестве сувенира оливковое масло или ещё что-то, то на «duty free» в аэропорту Катании ВЫ на него не надейтесь. Из аэропорта в город ходит автобус, которым очень удобно добираться по назначению. Внутри аэропорта работают кондиционеры, так что когда прилетаешь и проходишь таможню, жары не чувствуется, но когда выходишь на улицу, то кажется, что попал в сауну. Кстати, климат на Сицилии достаточно влажный. И еще, если ВЫ прибыли на Сицилию, то побывать в Катании обязательно стоит. Располагается второй по величине город Сицилии у подножья южного склона вулкана Этна, близ побережья Ионического моря. Огромное количество туристов направляется в Катанию не столько ради ее архитектурной и исторической составляющей, сколько ради Этны - самого высокого действующего вулкана Европы. Образ Этны эксплуатируется в Катании даже усерднее, чем «бренд» мафии! В честь «огнедышащей» горы названо без малого все, что может быть названо. Она везде! Сильнейшее извержение Этны, сопровождающееся землетрясением, в 1693 году накрыло город, как говорится, по уши пеплом и значительно его разрушило. Пострадали большинство исторических памятников и зданий. Катанию откопали и восстановили, но очищать здания от пепла и лавы не спешили. С тех пор многие дома так и остались слегка подкопченными, что придаёт им некий шарм. Основана Катания была греческими колонистами в 729 году до н.э. За историю своего существования город разрушался не менее 10 раз, но каждый раз восставал из пепла и становился только красивее. Символом города является слон из лавового базальта, который держит на своей спине египетский обелиск. Перед поездкой на Сицилию я начитался в Интернете про то, что в ее городах очень грязно и много мусора. Ничего подобного - улицы все убраны, везде чисто и аккуратно. В глубине дворов, конечно, мусора было больше, но я узкими труднодоступными улицами не гулял. Катания - город с удивительными достопримечательностями: соборами; дворцами, выполненными в стиле барокко XYIII века; старинным университетом; крупными бутиками, а также самым старинным рынком на Сицилии, куда стекаются миллионы туристов со всего мира. На рыночную площадь я вышел неожиданно, гуляя по пустынным улицам. Так что, я не прошел мимо него, отведав между делом замечательных огромных устриц с прекрасным местным шипучим ледяным вином и какой-то удивительной печеностью. Собственно, там же я вкусно и пообедал, ведь для гурманов (во как я про себя!) это место культовое. В ближайшей траттории откушал знаменитый суп из морских ежей и треску под соусом из зеленых помидоров; причем всё это было только что из моря - свежее не бывает. Прежде, чем приступить к осмотру достопримечательностей Катании, я осмотрелся вокруг! Это город-легенда, как я уже говорил, большая часть которого выстроена из лавы - начиная от домов и заканчивая мостовыми. Практически все достопримечательности расположены недалеко друг от друга, а потому осмотрев их неспешно, далее я ооооочень познавательно исследовал всю округу. Сумел увидеть много интересного: Кафедральный собор, Церковь Сан-Джулиано, Фонтаны Катании (Фонтан «Прозерпина», Фонтан Аменано, Фонтан слона), Крепость Урсино, Стену Карла V, Часовню Бонаюто и еще-еще что-то ЕЩЕ. Скажу только несколько слов о крепости. Когда-то она стояла на берегу моря. В одно из извержений Этны потоки лавы дошли до крепости, погребли ее часть, дошли до моря и увеличили сушу. Теперь Крепость Урсино находится в отдалении от моря. Раскопки, проведённые рядом с крепостными стенами, показывают нагромождение лавы. Гулял я по Катании хаотично (почти как всегда в турах), заранее поставив галочки напротив наименований основных памятников архитектуры, половину из которых мной уже названа. Времени на это ушло немного; одного дня на базовый осмотр вполне хватает, но у меня было только половина дня. Именно в таких «цельно-бесцельных» скитаниях я натыкался на забавные мелочи, открывал для себя недорогие и при этом чудесные магазинчики. Идиллию сильно портили уличные торговцы африканского происхождения, наивно улыбающиеся, надоедливо пытаясь всучить какую-нибудь ерунду (или, скажем, нужную вещь вроде пива, но по завышенной стоимости). Их многочисленные темнокожие коллеги, постоянно «толкали» честнОму люду самый разный контрафакт - от очков до кроссовок, а порой (уже без намека на навязчивость) и наркоту. Хочу обязательно отметить характерную особенность Катании. Если в других туристических центрах Сицилии общение с местными (в первую очередь, с обслуживающим персоналом в отелях и магазинах) на английском языке представлялось мне довольно сносным, то в Катании с языком У. Шекспира дружат ооооочень немногие. Сицилийцы - безгранично приветливые люди, поэтому я без проблем достигал взаимопонимания с помощью жестов и сообщения, что прибыл из России. Еще о пропитании. Может быть, мне везло, но везде на Сицилии готовят отлично, в худшем случае - нормально. Выбор места для раннего обеда в центре Катании был для меня непростым, так как необходимых заведений много (даже опуская «десертные»), и приходилось выбирать на свой вкус и кошелек. Еще могу добавить, что в рыбном ресторанчике на площади Джузеппе Мацони готовят изумительное блюдо из ризоидов (выросты покровной ткани стебля, которые не удерживают растение в грунте, но могут всасывать воду) с морепродуктами! С ужином подальше от центра дело было уже сложнее. Приходилось «смело» прибегать к услугам «фасадных» - как правило, вкусно, недорого, быстро и безопасно. Плюс случился шанс попробовать для славянина шокирующую еду - пиццу… с картошкой фри. (Продолжение следует

Всем привет! О туре 3RM уже много отзывов написано на форуме, хочется и мне поделиться своими впечатлениями, вновь пережить те положительные эмоции от посещения Южной Италии и Сицилии. Тур замечательный, абсолютно не галопный, были свободные дни, где мы могли самостоятельно куда то поехать либо просто отдохнуть на пляже! Погода за все время стояла солнечная, не жаркая, хочешь - купайся, хочешь - на экскурсию едь! Только в конце немного испортилась, 2 дня моросил дождик, но мы и в эти дни не сидели в отеле)). У нас было всего два отеля, это Ancora, около Салерно и Albatros в Летоянни. Группа состояла из 50 человек, из разных городов нашей необъятной родины. Гид Анна Середа и польский экипаж водителей. В тур брала с собой фотоаппарат Nikon D610, объектив nikkor 24-120mm f4 и телевик nikkor 70-300mm f/4.5-6.3. Дополнительно взяла Power bank, чтоб, например зарядить телефон в автобусе. Так же покупала сим карту Orange Mundo на 10 гб, для интернета (Вайбер, Вацап, инстаграм) и Гугл карт, стоимостью 2500 т.р А сейчас небольшой анонс нашего тура! Benvenuti in Italia!

3. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Таормина - Насладившись красотами Мессины и Летоянной, покатавшись по железной дороге вдоль побережья Ионического моря, познакомившись с разбросанными повсюду маленькими симпатичными городишками, переполненными отелями и просто созданными для того, чтобы каждый день нашему брату проводить на пляже, а всякий вечер - в кафе, я направился в Таормину, выделяющуюся на их фоне своей древностью и красотой. Невыносимо захотелось не только загорать и чревоугодничать, но и культурно поразвиваться дальше и далее. Существует несколько версий происхождения названия древнего города Тауромениум (или Тавромений), что значит «поселение на горе Тауро». Первые греки, прибывшие на остров Сицилия, высадились на его востоке, и сикулы (древний народ острова), жившие там, были вынуждены покинуть свое обиталище. Многие из приплывших были родом с эгейского острова Наксос (именно поэтому первая колония и была названа Наксос); даже сейчас здесь существует маленький городок и железнодорожная станция - Джардини Наксос. На побережье высилась скала, похожая, как показалось грекам, на гору Тауро в Малой Азии. Диодор Сицили́йский (около 90-30 гг до н.э.) - древнегреческий историк и мифограф - считал, что это название городу дали именно сикулы, но есть и другие версии. Например, в те времена на монетах чеканилось изображение Минотавра, давшего имя городу. По другим же источникам, два палестинских принца, Таурус и Мена, основали здесь город, дав ему имя Тауромена. Таким образом, во время греческого владычества город назывался Тауромениум. Располагающийся на высоте 200 метров над уровнем моря, город всегда привлекал завоевателей - тираны Сиракуз много раз брали его штурмом. Во время греческого владычества город пережил наибольший расцвет; были построены защитные стены, которые сохранились и по сей день, Греческий Театр, акведуки. С приходом римлян Тауромениум, чтобы избежать участи, постигшей Сиракузы (разрушения), придерживался дружественных отношений с Римом и в 212 году до н.э. подчинился ему. Цезарь Октавиан сделал Тауромениум римской колонией, выгнав из него многих жителей и заселив город римлянами. Уже в те времена римляне поняли, что этот город - просто рай для туризма (конечно, тогда подобного понятия не существовало), и многие великие мужи, устав от службы обществу, удалялись в Тауромениум, чтобы поправить здоровье, насладиться мягким климатом и чистейшим морем. Они построили здесь множество роскошных вилл, и город, избежав разрушения, стал престижным, если можно так выразиться, курортом. После падения Римской Империи в V веке, город, как и вся Сицилия, подвергся набегам арабов. Разграбленный арабами в 902 и 962 гг, Тавромений получил арабское имя Муизия (Альмоэзия) в честь арабского эмира аль-Муиза. Арабы отстроили южную часть города, за чертой греко-римской застройки; там были устроены многочисленные фонтаны, сады. Но, в целом, арабы не оставили ничего примечательного в архитектуре, так как использовали уже построенные христианские церкви для своих религиозных нужд, не позволяя христианам исповедовать свою религию. Столетие спустя (1078) Таормина была завоёвана норманнами. Барон Рожер I (Руджеро) Боссо при поддержке Понтифика (в Древнем Риме член высшей коллегии жрецов, которая управляла всеми делами религии), взял Альмоэзию осадой (вокруг города были построены стена и 22 крепости, перекрывавшие коммуникации), возвратив её в лоно христианской церкви и вернул городу его первоначальное название. В XIII веке появилось несколько монастырей, но город остался навсегда небольшим посёлком. О средневековье напоминают соборная церковь и несколько палаццо (итальянских городских дворцов-особняков). Долгое время Таормина была небольшим захолустным итальянским городком, пока на нее в середине XIX века не обратили внимание богатые европейцы. Одна предприимчивая жительница города приобрела на побережье несколько рыбацких хижин, построила на месте их сноса первый отель для обеспеченных постояльцев и разбила по соседству красивый парк. Так, Таормина превратилась в туристическую знаменитость. Местные жители хвастаются, что в свое время этот городок обожала британская знать, называя его вторым Монте-Карло. К слову, жемчужиной Сицилии Таормину прозвал Ги де Мопассан, а Иоганн Вольфганг фон Гете называл ее райским местом. Побывал там и российский Император Николай II (в честь этого события в городском парке даже установлен бюст монарху). Сегодня поразительную по красоте Таормину по праву называют настоящей жемчужиной острова; это - маленький и уютный город, богемный курорт Италии, известный своими живописными закатами, видами на Этну, элитными отелями и кинофестивалем. Днем здесь вовсю идет бойкая торговля сувенирами; здесь очень популярны кружева ручной работы, из которых делают блузки, фартуки, зонтики. Во множестве продаются янтарные и коралловые украшения, а также шкатулки, расписанные вручную. Кстати, самым популярным мотивом для росписи являются лимоны, культуру разведения которых принесли на остров арабы, и та самая Тринакрия (символ Сицилии, представляющий собой голову горгоны Медузы, окруженную змеями, с тремя бегущими ногами и с тремя стеблями). Обязательно стоит попробовать знаменитые сицилийские ликеры Лимунедду или Лимончеллу с лимонным вкусом и Аранчиу с ароматом апельсина. Пить их меня учили маленькими глотками из крохотных чашечек, которые часто продаются вместе с бутылкой. Крепость - 30 градусов, но бутылочки маленькие, поэтому сразу не захмелеешь. А вот еще один алкогольный напиток я сразу же прикупил; он называется "Огонь Этны" - крепкий (50 градусов!), и мне хватило глоточка, чтобы слегка запьянеть. Кстати, во многих магазинах, продающих алкогольные напитки, проводятся дегустации, которые совершенно не обязывают дегустатора, то есть ВАС, что-нибудь там покупать. Можно перепробовать весь магазин и уйти довольным. Во как! Особенно приятно в Таормине вечером, когда на каждой улочке расставляются столики из близлежащих кафе; на каждом столике стоит свечка в глиняном подсвечнике. Мне посчастливилось побывать в совершенно волшебном ресторане «St. George Restaurant» («Святой Георгий»), некоторые столики которого располагаются во дворике, огражденном низким каменным забором. Столики стояли под пальмами, кругом были развешаны бумажные фонарики, которые распространяли мягкий свет. И таких ресторанчиков, кафе я видел в городе великое множество. Кухня в Таормине - самая разнообразная: можно попробовать как все сорта традиционной пиццы, так и изысканные, чисто сицилийские блюда (например, из морепродуктов; я заказывал прекрасный Zuppa di cozze alla napoletana (суп из мидий по-неаполитански) и не менее великолепные Vongole alla pescatora (морские гребешки по-рыбацки), Seppie ripiene (фаршированные каракатицы), Involtini di pesce spada (рулет из рыбы-меч). Крепких напитков у меня на этот раз не было - «вместе с жабой» разорился на 16 евро и понаслаждался бокалом 14,4% белого сладкого вина «BEN RYE», Passito di Pantelleria DOC («БЕН РИЕ», Пассито ди Пантеллерия), 2015 года с острова Пантелерия в Сицилийском проливе. На десерт же мне весьма пришлись по душе кофейная гранита (ледяной напиток, очень освежает в летний зной), клубника со сливками и сладкая булочка «Бриошь»). Чтобы посмотреть на город с высоты почти птичьего полета, можно покататься на канатной дороге, из кабинки которой открывается поистине сказочный вид - нескончаемые пляжи, небольшие островки, разбросанные неподалеку от берега, Греческий Театр, вулкан Этна, и, конечно, панорама всего города, который сверху кажется таким маленьким! С обзорных площадок открываются потрясающие виды на Этну, тихие пляжи у подножия города и небольшой островок неподалеку. На самом верху города меня - любителей старины - ожидал Греческий Театр, построенный еще в III веке до нашей эры. Вниз от него спускается главная улица - Корсо Умберто, на нее, словно жемчужины на нитку, нанизаны живописные площади. Однако особенной из них называют крохотную улочку Стретто. Она настолько узкая, что туристы обожают здесь фотографироваться, широко расставив руки и почти упираясь в противоположные стены домов. Сложив воедино сицилийскую мозаику, признаюсь, что она оказалась на редкость красочной. В ней встречаются лазурный цвет моря, черный цвет - цвет вулканов и лавы, белый - цвет бесподобных пляжей, зеленый - ее кактусы, пальмы и каприсы, бордовый - цвет знаменитых вин. 4. ИТАЛИЯ, остров Сицилия. Таормина, Греческий театр - Ярчайшей достопримечательностью и самым атмосферным местом сицилийской Таормины безусловно является широко известный античный Греческий театр, вырубленный в скалах древними греками в III веке до н.э. От греческой постройки в последствии остались только стены и фрагменты стен. Позже, в 1 веке н.э., когда власть на Сицилии находилась в руках римлян, театр был значительно перестроен и переоборудован для проведения любимых зрелищ жителей Римской империи - кровавых гладиаторских боев. Отличная акустика, некогда позволявшая слышать голоса актеров даже на последних рядах, теперь многократно усиливала крики поверженных гладиаторов и возбужденных зрителей. Безусловно, это место привлекло мое внимание своим историческим значением, но особый шик также придает его расположение. Это древнее сооружение находится в самом центре Таормины на высоте 200 метров над уровнем моря. Так что, ВЫ можете представить мое состояние, когда я любовался открывающимися с него видами! Зрительские места обращены на юго-восток, в сторону моря. С верхних рядов амфитеатра открывается удивительный вид на бухту Ионического моря и величественный вулкан Этна. Благодаря расположению театра на живописной горе, я не мог оторваться от великолепнейшей панорамы на море через колонны с арками... При этом я все время вспоминал, что во время его строительства пришлось выравнивать гору, переместив 100.000 кубических метров известнякового камня. Прошедшие тысячелетия не пощадили грандиозную постройку. Тем не менее, сохранившиеся фрагменты театра позволили самостоятельно оценить размах древних строителей. Так, диаметр открытого театра составлял 109 метров, трибуны вмещали до 10.000 зрителей (кстати, изначально театр был рассчитан на 20.000 зрителей). Он является вторым по размерам во всей Сицилии после театра в Сиракузах (его диаметр равен 120 метрам). Кроме того, это одни из самых хорошо сохранившихся древних руин острова. В противовес греческой громадине, Римский Одеон (открытый театр) имеет очень скромные размеры. Он был рассчитан на 200 человек и, скорее всего, использовался для заседаний городского совета. Греческий театр в Таормине построен из кирпича. К сожалению, большая часть зрительских мест не сохранилась до наших дней. Однако все еще можно увидеть стену, окружавшую кавею театра, и авансцену с задней стеной главной сцены и служебными пристройками. [Внутри амфитеатр состоял из платеи и кавеи. Платея - это места для зрителей, расположенные перед сценой. Кавея - это места в амфитеатре, то есть на лестнице. Туда я попал через специальные проходы, называемые «вомиториями»] От декораций остались только фрагменты, которые, правда, позволяли предположить, что театр был украшен коринфскими колоннами и богатым орнаментом. Дошли до наших дней и некоторые части стоявшего неподалеку храма, который позднее был превращен в церковь Сан Пакрацио. В XIX веке древнегреческий театр было решено отреставрировать (кстати, в работе принимали участие и русские архитекторы Максимилиан Егорович Месмахер и Виктор Александрович Коссов, которые выполнили фасады). Античная арена с трибунами, несмотря на свой почтенный возраст, прекрасно сохранилась до наших дней. И сцена с замечательной акустикой, и ряды колонн, и скамьи... Сегодня эта популярная туристическая достопримечательность является еще и символом Таормины. Греческий театр города до сих пор используется по назначению - здесь регулярно проводятся многочисленные, самые различные культурные, художественные мероприятия и кинофестивали (в частности, международный фестиваль искусств «Taormina arte» - Творение Таормины), устраиваются концерты и ставятся пьесы. Так что, если ВЫ еще не были на Сицилии, то это стоит срочно исправить. К тому же, в Таормине нет высокого или низкого сезона, туристы  -  круглый год. А значит, планируйте свои отпуска или каникулы уже сегодня. (Продолжение следует

8. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, вулкан Этна - Вот я и добрался до Этны. Очень трудно описывать вулкан, который до сих пор извергает из себя лаву, пепел, дым, но... впечатлений осталась масса. Я заранее оделся потеплее в удобную куртку и обул ботинки на толстой подошве (но, при необходимости, все это можно взять на прокат по цене 2 евро). Очень многие туристы шли наверх от самого подножия горы самостоятельно, но я таким образом совершать подъём не захотел (это под силу только опытным и закалённым путникам, к тому же, это - долго и утомительно). Мой подъём начался на автобусе до высоты 1.900 метров, затем использовал фуникулёр, дальше пересел на джип (подъем наверх мне стоил 57,50 евро). По серпантинной дороге доехал до стоянки, оттуда пешком подобрался к кратеру еще на 150-200 метров. Далее не пошел, так как был жуткий ветер, лежал снег, покрытый пеплом, и было очень холодно. Наверху началось самое интересное; пейзажи были невероятные. Вид открылся сюрреалистический, особенно, если отвернуться от скопления людей. Графитно-чёрный пепел был повсюду под ногами, вулканические породы камней - самых разных оттенков. Ветер периодически доносил сероводородные ароматы, дымка соединяется местами с облаками. Тепло вулкана чувствовал через подошву ботинок, а вблизи кратера было даже горячо. Я, да и многие мои коллеги, до последнего считали, что на вулкане должен быть лишь один кратер. На самом же деле, кратеров на Этне много, более ста (не считая мелких); точное их местонахождение почему-то не зафиксировано на картах, как мне потом объяснили. За 40 минут проведенных на высоте чуть более 3.000 метров я успел обойти только главные кратеры. Я ходил по пеплу, который поднимался в воздух и смешивался с туманом, создавая такую завесу, через которую порой ничего не было видно. Но всего на несколько секунд, а потом ветер все разгонял и пейзажи открывались снова во всей красе. Будоражила мысль о том, что в любой момент всё здесь может измениться. Поэтому для успокоения, наверное, на стоянке всем предлагали крепкий ликёр в 71 градус (конечно, пробовал и прикупил с собой!) Это - самое удивительное место в Европе, где природа создала ни с чем не сравнимый шедевр. На Сицилию стоит приехать только ради Этны. Сицилийская Этна (высота над уровнем моря - 3.350 метров) имеет пару отсылок в мифологии Древней Греции. По одной из них, воительница Афина замуровала в горный массив гиганта Энцелада. И в моменты, когда пленник хотел освободиться, его вздохи сильными волнами выходили из под горы. Название гора получила от нимфы Этны, которая жила у ее подножья. Узнал я и еще одну версию. По преданиям, в огромную гору посадили мятежников гигантов, которые пошли против жителей Олимпа. Поэтому считается, что гнев этих заключенных, приводит к таким извержениям. Кроме того, древние греки называли жерло вулкана Этна местом обитания бога кузнечного мастерства - Гефеста. Помимо имени, которое дала история, вулкан получил и сицилийскую версию - Muncibeddu (Красивая гора). Итальянцы Этну знают под названием - Mongibello (Монгибелло или Монджибелло). Это название соединяет слово «гора» в итальянском и арабском происхождении. Этна является представителем категории «стратовулканов». С латинского это переводиться, как «слой», что подтверждает структура Этны. Корпус горы содержит большое количество слоев, состоящих из лавы, уже окаменевшего пепла, и других веществ, которые воспроизводит вулкан. Частые выбросы сформировали у Этны коническую форму, и приводят к нестабильным отметкам высоты. Сформировался данный вулкан 500.000 лет тому назад. За неспокойный характер Этну назвали вулканом десятилетия (по версии ООН). Две громадные тектонические плиты, которые сталкиваются, стали причиной того, что на Этне постоянно происходят извержения. Эти плиты Африканская и Евразийская, одна из них все время заходит под край другой (причина - всемирный закон природы). Этот процесс не прекращается веками, и привел к тому, что Сицилия отличается рельефным горным хребтом, и вулканом, который не успокаивается ни на минуту. За всю довольно длительную историю, вулкан Этна много раз менял свои параметры. За этот период насчитывается около 200 сильных извержений. К примеру, последний довольно сильный выброс произошел в октябре 2013 года. Так же отмечается извержение, которое было в августе 2014 года; тогда вечерний покой лета расстроил не очень значительный, но зрелищный выброс. Он происходил под световые и звуковые эффекты. На протяжении XX столетия вулкан много раз извергал огромные реки огня, и в Италии из-за этого по несколько дней подряд не могли видеть Солнце. В 2011 году из-за «неспокойствия» вулкана, два раза закрывали аэропорт в Катании. Но... крутой характер вулкана, относят к преимуществам. Благодаря Этне земля в окрестности получает нужные микроэлементы и минералы. Поэтому склоны Этны стали местом, где успешно развивается садоводство. На этой земле очень комфортно культурам, которые любят тепло: оливам, гранатовым, цитрусовым и фруктовым, лавру. И поразительно, эти места известны вкуснейшими сортами винограда. Лоза превосходно приживается и растет на склонах, которые обильно удобрены пеплом и лавой. Я все испробовал сам - вкус у этого винограда неповторимый. На высоте до 1.300 метров на террасах расположились аграрные угодья. Выше 2.200 метров идет район лесов. И здесь растут дубы, лиственница, березы и другие деревья. Далее растительность очень слабая (там-то я изрядно и полазил). Это из-за разрушительного влияния неспокойного вулкана, и из-за нехватки влаги. Этот последний пояс считается пустынным. Вулкан Этна может похвастаться местами, которые безумно завораживают. В них следы черной лавы, которая застыла, сочетаются с яркой зеленью лесов и футуристическим кратером. Вокруг Этны проложена специальная узкоколейная железная дорога. На необычном паровозе есть возможность объехать вокруг самого известного итальянского вулкана. Красота здешней местности привлекает много туристов, которые хотят увидеть «чудо» Италии (я их встретил тысячи-тысячи!) Неповторимые виды - это самая важная достопримечательность Этны. Увидеть эту красоту можно с высот нескольких километров. Тогда Катания выкладывается, как будто бы на ладони. Согнутая линия берега, яркая зелень лесов, верхушки крыш - все сменяет друг дружку, как в кольце калейдоскопа. И любуясь этой красотой, я смог дышать чистейшим воздухом гор. Из-за того, что вулкан действующий, из-под земли поднимался пар и от космических видов, которые открылись сверху, захватывало дух. Было холодно. Если летом на Сицилии очень жарко, то отправляясь на Этну, все стараются одеться потеплее. В некоторых местах температура достигает 10, а то 7 градусов, дует ледяной ветер. Обувь тоже лучше прихватить попрочнее: вулканический песок довольно острый. Желательно, чтобы она не была белой - от вулканической пыли кроссовки могут быстро испачкаться. Неподалеку от вулкана находится ущелье Агридженто, образовавшееся во время извержения Этны. Поток лавы наткнулся на холодную горную реку и остановился. Вода в ущелье очень холодная, хотя это не останавливало туристов, решивших искупаться. 9. ИТАЛИЯ, круиз по Тирренскому морю - В июле этого года мне довелось поотдыхать на островах Тирренского моря. Был я тут в первый раз, но однозначно определил для себя, что непременно попаду сюда еще и еще. Замечательные красоты прибрежных районов, чудесная и теплая вода и свежий воздух поразили меня. Что еще нужно для спокойного отдыха? К сожалению, здесь мало русских; в основном встречал швейцарцев и самих итальянцев, которые очень обожают это море; немного встречал скандинавских туристов, которые приезжают сюда по много лет, чтобы понежится на побережье и посещать красивые старинные городки. Отдых на Тирренском море привлекает к себе несуетным стилем, роскошными природными парками, чистейшим голубым морем. Это позволяет получить яркие впечатления и неповторимый покой. Особенного внимания заслуживают «местные ривьеры» богатые чистейшими пляжами с золотистым песком. Здесь можно купаться в кристально прозрачной воде, так как это побережье отличается невероятной чистотой, и его удостоили голубым флагом Европейского Сообщества. Глубина моря достигает более полтора тысяч метров, а самая максимальная - 3.830 метров. Рельеф морского дна представлен котловиной, которая окружена действующими вулканами и подводными горными вершинами. Циклонический круговорот образуется теплым течением Тирренского моря, а его побережье богато чудесными бухтами, маленькими городками и изысканными пейзажами. На данный момент самыми крупными портами здешних мест являются Палермо, Кальяри, Бастия (Франция) и Неаполь. Острова пользуются особой популярностью среди многих туристов, ведь здесь уникальным образом сочетаются скалистые берега и изумрудные воды замечательного Тирренского моря. Большое количество пещер, скал и гротов придают островам неповторимый облик. Любители подводного плавания называют Тирренское море раем для подводного путешествия (здесь можно увидеть корабли, которые затонули в прошлом). Удивительное Тирренское море, являясь частью Средиземного моря, расположенное между Апеннинским полуостровом и крупными островами Корсика, Сардиния, а также легендарной Сицилией - один из наиболее популярных курортных районов в Италии. Берег очень изрезанный с многочисленными островами. На Тирренском море много приморских курортов. Это море не очень рыбное, поэтому его порты обычно используются для перевозки пассажиров и грузов. Основными преимуществами этого места считаются песчаные берега, живописные городки и девственная природа. Кроме того, все побережье, принадлежащее этой акватории, представляет собой богатое историческое наследие. Водоем был назван в честь одного из народов, населявших данную территорию. К нему относились этруски (их территории в VIII веке до н.э. простирались до устья Арно около Пизы. В течение двух столетий они расширили свои владения до устья реки Магра в Лигурии, а на юге распространились на Кампану, названную Этрурия Кампана) - древние греки, пришедшие сюда из Лидии. В результате вынужденного переселения на Тоскану новые жители решили назвать близлежащее море в честь своего предводителя - царевича Тиррена. По той же причине историки стали называть местное население тирренами. Лидийцы проживали на данной территории в течение нескольких веков. Греческий историк Геродот повествует в своих рассказах о том, как царь Лидии (нынешняя западная Турция) после многих лет голода решил переселить половину своего народа в новые земли. Тирренолидийцы обрели свою новую родину на западных берегах итальянского полуострова и сменили своё имя с этрусков на тирренцев по имени героя, который их возглавил (Тирсеней, либо Тирреной). Согласно другим источникам, Тирренои - это эпитет которым греки называли пиратов, промышлявших в западном Средиземноморье на маленьких и быстрых лодках. Вот несколько любопытных фактов, которые меня заинтересовали: - огромное количество исторических достопримечательностей, большая часть которых сосредоточена в таких городах, как Анцио, Террачина, Сперлонга, Аяччо. Анцио во времена Римской империи был резиденцией Императоров и элиты общества; - Тирренское море знаменито и тем, что на его берегах находятся руины города Помпеи, жители которого погибли при извержении Везувия. Тут до этих пор ведутся исследования и постоянно работают археологические экспедиции. Вход в город открыт для всех желающих; туристы могут посетить древние руины; - античный район Миратея богат виллами, замками и храмами, которые утопают среди живописной зелени; - на острове Искья, который находится посередине акватории моря, находятся целебные термальные источники. Термы были построены еще во времена римлян, и прекрасно сохранились, выполняя свои функции и сегодня. Здесь я неоднократно встречал известных итальянских футболистов вместе с Фабио Каннаваро и Дино Дзоффом, певцов, артистов (Рафаэллу Карру, Ноэми, Риккардо Скамарчо, еще кого-то - имя никак не вспомню) и других представителей элиты (например, лидера «Движения 5 Звезд» Луиджи Ди Майо со свитой). Не удивительно, ведь Тирренское море является превосходным местом для отдыха, и здесь хорошо развита туристическая отрасль. 10. ИТАЛИЯ, Эоловы (Липарские) острова. Остров Липари - Я давно искал путешествие своей мечты в Европе. Еще один визит в Италию позволил мне увидеть уникальные места и насладиться красотой Липарских островов. Кстати, все острова вулканического происхождения, а на одноимённом острове до сих пор постоянно активен вулкан Стромболи! Все исторические достопримечательности сосредоточены на небольшом пятачке, при этом гораздо более интересной мне показалась самостоятельная прогулка по Липари. Впрочем, для порядка я немного повозмущался некачественной организацией тура и тем, что гид слишком быстро улизнула, предложив нашей группе самостоятельно отправиться к Стромболи. Но это - мелочи, так как здесь мне добавлялось ощущение райского уголка - маленького острова, окруженного со всех сторон водой. Конечно же, я хотел не только купаться в море, но и перепробовать все местные блюда. Поэтому чередовал прогулки по исторической части города с маленькими кафешками, где пробовал каноле (что-то вроде трубочки с творожным кремом), кассату (сырно-творожный тортик) и граниту (протертые замороженные фрукты). Ходить по острову было большим удовольствием. Эта та же Италия с ее очаровательными маленькими улочками, архитектурой, приветливыми людьми и великолепной кухней (но об этом чуть позже). Про Италию знают все, про Сицилию - почти все, а вот про Эольские (Липарские) острова ведают немногие. Моя экскурсия началась с прибытия из Летоянни в порт Милаццо (в 50 км западнее Мессины), откуда на корабле я отправился на остров Липари. Это была незабываемая морская прогулка вокруг островов, во время которой я увидел исключительно красивые «faraglioni» (скалы), то тут, то там выступающие из морской воды, а также панорамы на центральный кратер острова Вулькано. Эоловы острова - архипелаг вулканического происхождения, который раскинулся драгоценным ожерельем, принадлежит Сицилии. По древнегреческому поверью, именно на этих островах жил Бог Ветров - Эола со своим многочисленным семейством. Именно сюда, причалил корабль гомеровского скитальца Одиссея, который прогостил у Бога Ветров целый год. Расставаясь, Эола подарил Одиссею мешок, наказав не развязывать его до дома. Уже рядом с родными берегами, члены команды Одиссея, думая, что в мешке находятся сокровища, развязали его и выпустили на волю ветрА, которые и вернули судно мореплавателей обратно к островам Эолы. Так вот в давние времена архипелаг назывался по имени Бога Ветров - Эольский, но сейчас носит официальное название Липарские острова, по названию самого большого острова в архипелаге - Липари. Все острова небольшие, размещены рядом друг с другом. Липари - вулканический остров, последнее извержение здесь произошло более 230.000 лет назад. Столицей острова является город Липари, расположенный на восточном побережье (помимо него есть четыре крупные деревни). Я сумел посетить старый квартал, побывать на территории древнего замка, осмотреть несколько некрополей, норманнский собор XII века, освященный в честь Св.Варфоломея. В свободное время успел отведать в местном ресторанчике великолепную рыбную кухню. В античные времена Липари наряду с Сардинией был одним из немногих центров торговли обсидианом на Средиземноморье (эта твердая вулканическая порода высоко ценилась за свою прочность и режущие свойства). Вероятно, первые люди появились на острове около 7.000 лет назад. По местной легенде название Липари происходит от имени отважного воина, приведшего сюда людей из Кампании. Греческие колонисты появились на острове в 580-м году до н.э. Позднее, в годы Пунических войн, Липари стал военно-морской базой карфагенян, а в 252-251 гг до н.э. остров был завоеван римлянами. В III веке Липари получил статус епархии, т.к. в главном кафедральном соборе острова с VI по IX вв хранились мощи Св.Варфоломея. В IX веке Сицилию захватили арабы и мощи перевезли в Беневенто. На протяжении последующих столетий власть на острове переходила из рук в руки (здесь правили норманны, Гогенштауфены, Анжуйская и Арагонская династии). В XVI веке на Липари была построена крепость, сохранившаяся до наших дней. Уже в прошлом веке, в 1930-40 гг, остров использовался как место ссылки политических заключенных, среди которых были Эмилио Луссу (политик, антифашист, писатель), Курцио Малапарте (писатель, журналист, кинорежиссёр), Карло Росселли (левый политик, журналист, историк, деятель антифашистского движения), Джузеппе Гетти (историк, писатель, изобретатель) и Эдда Муссолини (старшая дочь итальянского диктатора Бенито Муссолини). Сегодня главной достопримечательностью Липари является региональный археологический музей, в котором собраны древнейшие артефакты со времен античности, следы вулканической деятельности и палеонтологические коллекции со всего западного Средиземноморья. Теперь малость о кухне. В ресторанчиках моей задачей было еще раз попробовать капонату (разумеется, в несколько ином исполнении) - разновидность овощного рагу и пешеспаду (рыбу-меч). К сожалению, оба этих блюда вызвали у меня разочарование, а вот сладости пришлись по вкусу. Граниту и каноле я пробовал практически везде, где видел, и везде она была разная, но не везде, надо сказать, вкусная. Местами гранита напоминала просто замороженный юппи (соки, производимые латиноамериканской компанией из Чили). А каноле было похоже на булку с творожным сырком. В общем, главное было не кушать в сильно проходных местах, выбирать те кондитерские, где любят пить кофе местные жители. Но до сих пор гранита и каноле вызывают у меня самые сильные ассоциации с Сицилией (Продолжение следует )

11. ИТАЛИЯ, Липарские (Эоловы) острова. Остров Вулькано - Вода и море на острове Липари были просто потрясающими, выходить совсем не хотелось. Издалека же было видно как потихоньку извергается вулкан на Стромболи; его небольшие снопы искр были очаровательны. Далее я поплыл к Вулькано. На кораблике нашу группу уже хорошо знали, и встретили как родных. Сначала мы покружили вокруг острова, нам показали заброшенный маяк, скалу с русалочкой. Была прекрасная погода с чудесной видимостью. По плану предполагался подъем на вулкан Вулькано и купание в грязевых серных ваннах. О том, что на острове они имеются можно было легко догадаться по отвратительному запаху тухлых яиц, который витал у пристани. Посмотрев на эти ванны, я передумал окунаться туда - потом не отмоешься, да и сам будешь весь день тухлятиной попахивать. Вместо этого я самостоятельно пошел искать дорогу к самому вулкану. Это дело оказалось нелегким, пришлось отыскивать сведущих - спасибо коллегам из других групп, которые прибыли на остров раньше нас и уже имели малейшее понятие о том, куда идти. Как известно, язык доводит не только до Киева, но и до кратера Вулькано - поэтому через некоторое время я взял верный курс. Погода не огорчала, потому что в солнечный день подъем, наверное, был бы не так легок и приятен. До кратера вулкана я добрался довольно быстро; через какой-то час я любовался инопланетными пейзажами и снова вдыхал сильные серные запахи. К сожалению, была очень плохая видимость и фотографии делать не представлялось никакой возможности. Потом я решил подняться еще выше - на верхнюю точку, чтобы посмотреть оттуда на остров и сам кратер. Подъем был несколько более крутым, но на вершине стало еще хуже - дул сильный ветер, капал дождь, а зонт вырывало из рук. Но ощущения от того, что ты стоишь на вершине вулкана описать нельзя - это незабываемо. Спустившись вниз, я решил перекусить, и принялся искать подходящий ресторанчик. И это дело оказалось тоже не простым, так как сицилийцы неторопливы, а времени у меня было мало - искал по принципу, где поменьше народу. В итоге местечко нашлось, но когда я уютно расположился за столиком на веранде, хлынул такой ливень, что пришлось перебазироваться внутрь. После спуска с вулкана я уже был готов и в серу нырнуть для яркости впечатлений, но время было на исходе, и пришлось возвращаться к кораблю. Мокрый и счастливый, с огромными и яркими впечатлениями, я поплыл назад на Сицилию. Липарские острова произвели на меня настолько сильное впечатление, что я даже не испытывал негодования по поводу бросившего нас гида; только было ужасно жаль уезжать из этого райского местечка. Если б я мог, то без сомнения променял остальные дни на Сицилии еще на парочку дней именно здесь... Теперь небольшая характеристика самих Липарских островов. Эта застывшая вулканическая лава находится в Тирренском море, и здесь прибывают действующие вулканы. Острова созданы движением африканской платформы, против европейской. Они являются достоянием ЮНЕСКО и славятся необыкновенно голубым морем и нетронутой цивилизацией природой. Климат комфортный даже в самые жаркие летние месяцы; солнце светит 2.528 часов в году; незначительные осадки выпадают преимущественно в зимние месяцы (с декабря по март). Остров Вулькано (21 кв.км) - самый южный из Липарских островов с населением около 500 человек, расположен в 25 км к северу от Сицилии и представляет собой вулканический массив с несколькими кратерами. Этот остров греки называли Иера (священный), полагая, что именно здесь живет Эол, хранящий в кожаных мехах все восемь ветров Средиземноморья, а глубоко в недрах земли, согласно легендам пылают печи божественной кузницы, в которой Гефест и циклопы куют стрелы для громовержца Зевса. Римляне, переименовав бога, назвали остров его новым именем - Вулькано. В центре острова примечателен вулкан Grand Cratere (Большой кратер) с двумя кратерами, вошедший в историю своими извержениями взрывного характера и потоками лавы. Последнее извержение произошло в 1888-90 гг и с тех пор по сегодняшний день на острове постоянно «дышат» газами фумаролы - трещины и отверстия, располагающиеся в кратерах, на склонах и у подножья вулкана. Восхождение на вулкан занимает около 40 минут, но усилия оправдываются теми ощущениями, которые возникают от возможности заглянуть прямо в жерло вулкана, от вида соседних островов и безграничного моря, упирающегося только в горизонт. Кратер вулкана забит лавовой пробкой, вдоль разломов кратера желтыми полосами отложилась сера, у подножья вулкана расположены термальные источники, подогреваемые этим самим вулканом. Вулькано привлекателен своими серными грязевыми ваннами, погружение в которые, говорят, лечит ото всех болезней. Этот горячий источник пробивается откуда-то из недр вулкана, где действуют подземные фумаролы и, неподалеку от берега, вливается в море, поэтому в некоторых местах море «бурлит», как джакузи. Здесь в воду заходят в пляжных тапках, иначе можно обжечь ноги. 12. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Монреале - С большим интересом я «облазил» живописный городок, расположенный на склонах горы Капуто в 7 км от Палермо. Разумеется, посетил одну из самых прославленных достопримечательностей Сицилии - собор Санта-Мария Нуова, великолепный образец арабо-норманнской архитектуры, которому местные жители дали ласковое прозвище «Ла Матриче» («Мать»). Собор, построенный в XII веке, впечатлил меня своими размерами. Его главный фасад украшают бронзовые двери с сюжетами из Ветхого и Нового завета. Но главное сокровище Собора - позолоченные мозаики, покрывающие все его стены. И это не просто отдельные картины - это гигантские мозаичные полотна на самые разные библейские темы. Их общая площадь - более 100.000 кв.м., что делает Собор одним из крупнейших в мире собраний мозаики. В правом крыле Собора нашел небольшой монастырский дворик, сохранившийся от старинного бенедиктинского монастыря. Он окружен колоннами, каждая из которых декорирована неповторимой резьбой и увенчана искусными капителями с фигурками сирен, животных и святых. Зашел и посмотрел как при Соборе работает уникальная школа византийского мозаичного искусства, открытая еще в XII веке. Здесь проходят обучение будущие мастера, а нам - туристам - предлагали мастер-классы с познанием основ старинной мозаичной техники. Двое из нас пытались на мастер-классе под руководством профессора самостоятельно изготовить картину из мозаики и увезти ее с собой в качестве сувенира, но... не получилось - талантов не хватило. К сожалению, не успел подняться на гору Капуто, где находится еще один памятник старины - говорят великолепно сохранившаяся крепость Кастеллачио, откуда открываются чудесные виды на сицилийское побережье. По соседству - действующее бенедиктинское аббатство, основанное в VI веке. Удалось отведать местную кухню. Начитавшись узнал и зашел в очень посещаемый ресторан Bricco & Bacco («Брикко и Бакко»). Испробовал прекрасное мясо, приготовленное на раскаленной соляной плите. В ресторане была широко представлена сицилийская кухня, основу которой составляли морепродукты, рыба, паста, нежное мясо ягненка и свежие овощи. Вспомнил как в Греции наслаждался колечками кальмаров, приготовленных в чуднЫх фритюрницах и обваленных в каких-то потрясающе вкусных крошках со специями. Заказал - принесли через 30 минут примерно такие же кальмары, но на местный лад с изысканным соусом. Большое удовольствие доставили сицилийские десерты. Это были трубочки с кремообразной начинкой (канноли) и бисквит, пропитанный ликером и покрытый миндальной пастой (кассата). Но для начала, в качестве аперитива я «познакомился» с прекрасной энотекой (удалось пристроиться к китайской группе и поглазеть на коллекцию вин, разлитых по бутылкам, в подвальном помещении ресторана) лучших вин на родине Архимеда, отведав одно из них. Это было итальянское красное сухое вино из провинции Рагуз на Сицилии «Черасуоло ди Виттория» урожая 2013 года, крепостью 13° (процент сахара не помню, но он был очень мал) - единственный представитель лучшей категории вина DOCG (Деноминация Контролируемого и Гарантируемого Происхождения). Вино имело очень характерный и узнаваемый щедрый аромат с оттенками земляники, смородины и голубых фиалок. Бутылочка объемом 0,75 мл мне обошлась почти в 25 евро. Вино "Cerrasuolo di Vittoria" родилось в 2001 году в живописной сельской местности Дорилли. Название "Черассуоло" происходит от слова "чераса", что на сицилийском диалекте означает "вишня". Производится из купажа коренных сортов винограда - Неро д'Авола и Фраппато. Виноградник расположен на небольшой высоте в 60 метрах над уровнем моря. Почвы в этом районе имеют песчаную текстуру и в основном состоят из красных песков, происходящих из, так называемых, морских террас, богатых известняком. Урожайность ограничена 1,5 кг винограда с одной лозы. Сбор урожая начинается с 20 сентября (можно успеть помочь). После сбора ягоды тщательно отбираются, проходят 8-дневную мацерацию (взаимодействие бродящего сусла с мезгой) и яблочно-молочное брожение в резервуарах из нержавеющей стали при температуре +25°C. Вино бутилируют в апреле. Потенциал его хранения составляет 3-4 года. Созревает «Черасуоло ди Виттория» от 6 месяцев до года (однако четких правил нет). Срок хранения вина значителен - 30 лет и более не редкость! "Cerrasuolo di Vittoria" достаточно универсально в своих гастрономических сочетаниях. Оно подойдет к основным блюдам из рыбы и мяса, вареному мясу, белому мясу, сырам средней зрелости, острой пище, к таким сицилийским блюдам, как кус-кус с овощами, аранчини (рисовые шарики, фаршированные мясом, ветчиной и сыром), жареная скумбрия, ризотто. Также вино сочетается с пиццей с различными начинками и мясными рулетами. Так что, поезжайте, посмотрите, попробуйте, и познав все это лично, ВЫ обязательно со мной согласитесь... 13. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Палермо - Наконец-таки я добрался до чудесного Палермо - главного города острова Сицилия, очень богатого природными и историческими достопримечательностями. Если кто-то хоть как-то представляет себе юг Италии, то не ошибётся - жизнь в нем бьёт весёлым ключом. Я имею ввиду то, что город живёт туризмом, и с мая по октябрь здорово оживает за счёт туристов и весёлых итальянцев: кафе, сувенирные лавочки, магазинчики, группы туристов из абсолютно разных стран, повозки с лошадьми, огромные фруктово-овощные рынки (кстати, очень много продаётся морепродуктов), вина, сыры (вот это жизнь!) Необычная архитектура останавливала меня буквально на каждом шагу - церкви, красивые дома, с балконов домов свешивается зелень, чудесные парки для гуляний, цветы, яхтовый порт. Это - прекрасное место для веселья и добродушных итальянцев, которые, кстати, хорошо относятся к россиянам, а для нас это немаловажно! Первое поселение на месте современного Палермо основали в VIII веке до нашей эры финикийские мореходы. Они основали город и назвали его Зиз, что в переводе означало «цветок». При греках город был переименован в Панорм (всепогодный порт), а при мусульманах в Баларм. Современное название города появилось при норманнах. Именно при норманнах появились два самых значимых в историческом отношении памятника Палермо. Норманнский дворец был перестроен из мусульманской крепости в 1072 году. К замку пристроили четыре башни, одна из которых, Пизанская (но-но-но - это совсем не та, которая падает), сохранилась до наших дней; в этой башне была обустроена Комната сокровищ. Тогда же была оборудована Палатинская капелла, сверху донизу расписанная византийскими фресками, до сих пор производящая неизгладимое впечатление на посетителей, включая и меня. В XVI-XVII веках дворец был значительно расширен: появился парадный фасад, зал короля Рожера II, Фонтанный двор и Красная, Зеленая, Желтая парадные залы. В Геркулесовом зале сегодня заседает Сицилийская региональная ассамблея. Так же я смог познакомиться с огромным количеством церквей города. Кафедральный собор Палермо, посвященный Успению Пресвятой Девы Марии, был построен в 1185 году. С тех пор главная церковь города неоднократно достраивалась и перестраивалась. Внутри Собора находятся саркофаги Фридриха II, Рожера II и Генриха IV. Отлично сохранились деревянные хоры 1466 года, мраморная статуя Мадонны с Младенцем (1469) и Мадонны-делла-Скалла (1503). Изрядно побродив по городу, я нашел время ознакомиться с оригинальной кухней региона. Самое известное фирменное блюдо Палермо - «пани ка меуза». Это - булочки, фаршированные свежей селезенкой. Оригинальными показались «спьедини алла палермитана» - рулетики из телятины, фаршированные изюмом, орешками пиний, обжаренными хлебными крошками, луком и лавром. Повсеместно на улицах я встречал «панелле» - хлеб, фаршированный обжаренным в тесте турецким горохом. Так я путешествовал по Сицилии, давно пристрастившись к бесконечно многообразной Италии, но... еще больше люблю саму дорогу; она - это совсем другая жизнь. Обожаю дорогу, куда бы она ни вела; вздыхаю открывающиеся дали, люблю мысли, думы, даже под вечер, когда приходит тоска. На длинной дороге всё случается, поэтому желаю своим друзьям-коллегам по странствиям побольше удач, благополучия на дорогах и... длинных дорог. К большому сожалению, в силу субъективных обстоятельств, дороги у меня случаются изрядно редко (лишь 1-2 раза в год), но когда я вырываюсь в путь, то ощущаю себя снова «Большой» персоной. P.S. Эх, дороги... Весь мир пролетает мимо нас, ничто не мешает нашим мыслям, которые подобно маленьким светлячкам роятся в голове, вызывая совершенно разные эмоции. Дорога формирует наш собственный мир, который отделен от внешнего невидимыми границами. Чем его наполнить - зависит от настроения. Можно - мечтами о будущем, приятными воспоминаниями, красочными фантазиями и радостью. Можно (такое тоже бывает) - беспросветной тоской и болью. В последнем случае дорога наваливается на нас, сжимает со всех сторон и не дает выбраться из этого замкнутого круга безысходности. Мысли могут нас раздавить с такой же легкостью, как молоток раскалывает ореховую скорлупу. Несмотря на это, я до безумия люблю дорогу. Ведь она - это всегда путь в неизвестное и таинственное. Особенно, если это дорога туда, где я еще ни разу не был. Мы все время пытаемся догнать горизонт, но, почему-то, никогда его не достигаем. Он ускользает от нас, как ускользает единственная, абсолютная Истина. Что нас ждет за очередным поворотом известно только Судьбе. И мы никогда не сможем ее обмануть, по крайней мере, до тех пор, пока мчимся по дороге под названием «Жизнь»!

Sapienti sat - «разумному достаточно», «понимающий поймет» (Тит Макций Плавт, 254-184 гг до н.э.) ИНОЙ РАЗ СТРАННИЧАЮ И ВОСТОРГАЮСЬ ЭТИМ ДИКОВИННЫМ ДЕЛОМ Активная жизнь, к сожалению, далеко позади. В моем житье, так уж случалось, завсегда и повсюду доводилось быть самым молодым, ранним и зеленым (в военном училище, в военной Академии, в Адъюнктуре, в Докторантуре.., в должностях и званиях). Теперь же очень болезненно приходится переживать ушедшую активность, осознавая что многолетняя, полная отдачи сил и желаний служба любимой стране далеко позади. С военной службой - смыслом моей жизни - покончено уже почти 20 лет назад. Но..., ведь хочется активно еще пожить и чем-то интересным еще позаниматься. Помятую древнюю мудрость: кто путешествует - тот живет дважды! Вот и реализую, по-возможности, эту мудрость - путешествую!! Летом настоящего года мне довелось совершить одно из самых интересных своих путешествий. Это была Сицилия и ее большая знаменитость - вулкан ЭТНА (высота над уровнем моря - 3.350 метров). Сицилийская Этна имеет пару отсылок в мифологии Древней Греции. По одной из них, воительница Афина замуровала в горный массив гиганта Энкелада. И моменты, когда пленник хотел освободиться, его вздохи сильными волнами выходили из под горы. Название гора получила от нимфы Этны, которая жила у ее подножья. Узнал еще одну версию. По преданиям, в огромную гору посадили мятежников гигантов, которые пошли против жителей Олимпа. Поэтому считается, что гнев этих заключенных, приводит к таким извержениям. Кроме того, древние греки называли жерло вулкана Этна местом обитания бога кузнечного мастерства - Гефеста. Помимо имени, которое дала история, вулкан получил и сицилийскую версию - Muncibeddu. Итальянцы Этну знают под названием - Mongibello. Это название соединяет слово «гора» в итальянском и арабском происхождении. Этна является представителем категории «стратовулканов». С латинского это переводиться, как «слой», что подтверждает структура Этны. Корпус горы содержит большое количество слоев, состоящих из лавы, уже окаменевшего пепла, и других веществ, которые воспроизводит вулкан. Частые выбросы сформировали у Этны коническую форму, и приводят к нестабильным отметкам высоты. Сформировался данный вулкан 500.000 лет тому назад. За неспокойный характер Этну назвали вулканом десятилетия (по версии ООН). Две громадные тектонические плиты, которые сталкиваются, стали причиной того, что на Этне постоянно происходят извержения. Эти плиты Африканская и Евразийская, одна из них все время заходит под край другой (причина - всемирный закон природы). Этот процесс не прекращается веками, и привел к тому, что Сицилия отличается рельефным горным хребтом, и вулканом, который не успокаивается ни на минуту. За всю довольно длительную историю, вулкан Этна много раз менял свои параметры. За этот период насчитывается около 200 сильных извержений. К примеру, последний довольно сильный выброс произошел в октябре 2013 года. Так же отмечается извержение, которое было в августе 2014 года; тогда вечерний покой лета расстроил не очень значительный, но зрелищный выброс. Он происходил под световые и звуковые эффекты. На протяжении XX столетия вулкан много раз извергал огромные реки огня, и в Италии из-за этого по несколько дней подряд не могли видеть Солнце. В 2011 году из-за «неспокойствия» вулкана, два раза закрывали аэропорт в Катании. Но... крутой характер вулкана, относят к преимуществам. Благодаря Этне земля в окрестности получает нужные микроэлементы и минералы. Поэтому склоны Этны стали местом, где успешно развивается садоводство. На этой земле очень комфортно культурам, которые любят тепло: оливам, гранатовым, цитрусовым и фруктовым, лавру. И поразительно, эти места известны вкуснейшими сортами винограда. Лоза превосходно приживается и растет на склонах, которые обильно удобрены пеплом и лавой. Я все испробовал сам - вкус у этого винограда неповторимый. На высоте до 1.300 метров на террасах расположились аграрные угодья. Выше 2.200 метров идет район лесов. И здесь растут дубы, лиственница, березы и другие деревья. Далее растительность очень слабая (там-то я изрядно и полазил). Это из-за разрушительного влияния неспокойного вулкана, и из-за нехватки влаги. Этот последний пояс считается пустынным. Вулкан Этна может похвастаться местами, которые безумно завораживают. В них следы черной лавы, которая застыла, сочетаются с яркой зеленью лесов и футуристическим кратером. Вокруг Этны проложена специальная узкоколейная железная дорога. На необычном паровозе есть возможность объехать вокруг самого известного Итальянского вулкана. Красота здешней местности привлекает много туристов, которые хотят увидеть «чудо» Италии (я их встретил тысячи-тысячи!) Неповторимые виды - это самая важная достопримечательность Этны. Увидеть эту красоту можно с высот нескольких километров. Тогда Катания выкладывается, как будто бы на ладони. Согнутая линия берега, яркая зелень лесов, верхушки крыш - все сменяет друг дружку, как в кольце калейдоскопа. И любуясь этой красотой, я смог дышать чистейшим воздухом гор. P.S1. Вернусь к эпиграфу. Это латинское выражение, как я узнал, впервые встречается в произведении выдающегося древнеримского комедиографа Тита Макция Плавта (написал около 130 комедий, из которых сохранилось 20-ть) «Перс», пьесе о жизни рабов. Звучит оно как «Dictum sapienti sat est». Переводится фраза как «сказанного умному достаточно» («Сюда в сторону отойди и тихо стой. А как увидишь, что у нас уже спор прошел, тогда вмешайся». «Сказанного умному достаточно».) Позднее в комедии Публия Теренция Афра (195-159 гг до н.э.) «Формион» это выражение встречается в более короткой форме «Sapienti sat»: «- Что я должен сделать? - Денег отыскать. - Всё так! Но где? - Здесь отец. - Я знаю. Что же? - Умному достаточно». В этой усеченной форме выражение чаще всего сегодня и употребляется. Переводится латинское выражение «Sapienti sat», как мне представляется - «разумному достаточно», «понимающий поймет». В русском языке я чаще встречал, когда употреблялись его аналоги: «разумный поймёт с полуслова», либо «разумному хватит одного слова» P.S2. Итак, кто еще меня не понял, говорю уже без инсинуаций: «Если ВЫ не были, а имеет такую возможность, обязательно должны познать что такое Сицилия и ее прелести... И не забудьте потом сказать мне СПАСИБО!»

Наконец-таки я добрался до Палермо - главного города острова Сицилия, очень богатого природными и историческими достопримечательностями. Первое поселение на месте современного Палермо основали в VIII веке до нашей эры финикийские мореходы. Они основали город и назвали его Зиз, что в переводе означало «цветок». При греках город был переименован в Панорм (всепогодный порт), а при мусульманах в Баларм. Современное название города появилось при норманнах. Именно при норманнах появились два самых значимых в историческом отношении памятника Палермо. Норманнский дворец был перестроен из мусульманской крепости в 1072 году. К замку пристроили четыре башни, одна из которых, Пизанская (но-но-но - это совсем не та, которая падает), сохранилась до наших дней; в этой башне была обустроена Комната сокровищ. Тогда же была оборудована Палатинская капелла, сверху донизу расписанная византийскими фресками, до сих пор производящая неизгладимое впечатление на посетителей, включая и меня. В XVI-XVII веках дворец был значительно расширен: появился парадный фасад, зал короля Рожера II, Фонтанный двор и Красная, Зеленая, Желтая парадные залы. В Геркулесовом зале сегодня заседает Сицилийская региональная ассамблея. Так же я смог познакомиться с огромным количеством церквей города. Кафедральный собор Палермо, посвященный Успению Пресвятой Девы Марии, был построен в 1185 году. С тех пор главная церковь города неоднократно достраивалась и перестраивалась. Внутри собора находятся саркофаги Фридриха II, Рожера II и Генриха IV. Отлично сохранились деревянные хоры 1466 года, мраморная статуя Мадонны с Младенцем (1469) и Мадонны-делла-Скалла (1503). Изрядно побродив по городу, я нашел время ознакомиться с оригинальной кухней региона. Самое известное фирменное блюдо Палермо - «пани ка меуза». Это - булочки, фаршированные свежей селезенкой. Оригинальными показались «спьедини алла палермитана» - рулетики из телятины, фаршированные изюмом, орешками пиний, обжаренными хлебными крошками, луком и лавром. Повсеместно на улицах я встречал «панелле» - хлеб, фаршированный обжаренным в тесте турецким горохом

Если вы собрались на Сицилию и желаете увидеть вершину Этны, то выбирайте правую сторону самолета в Катанию туда (место F) или левую сторону (место А) на полет из Катании. С земли или уровня бокового кратера, куда подвозят на Унимогах, вершина видна редко, а с самолета - пожалуйста! Из окна рейса Рим-Катания вы бонусом можете углядеть Ватикан, Липарские острова (самолет пролетает над этой группой островов) и вершину Этны.

Путешествие по весенней Сицилии Когда‑то в далекой восточной стране родилась принцесса, назвали ее Сицилией. Оракул предсказал, что в 15 лет ее погубит хищное чудовище, если красавица не покинет родной дом. Когда подошло предсказанное время, рыдающие родители посадили девушку в лодку с припасами и оттолкнули её от берега. Три месяца носили ветры лодку в море, и когда закончились вода и еда, юная принцесса увидела берег. Это был остров, полный цветов и фруктов, показавшийся ей райским местом. Но недолго она радовалась. Оказалось, что на острове она была одна‑одинешенька. Зарыдала она пуще прежнего. От усталости и горя упала на песок и вдруг услышала голос. Это оказался прекрасный юноша, который поведал ей историю острова. Все жители его умерли от чумы, но боги решили заселить плодородную землю новыми обитателями и для этого выбрали этих двух людей. Они и стали прародителями сицилийцев, а остров стал носить имя принцессы Сицилии. Такая легенда о Сицилии пришла из Византии. Минувшее время на Сицилии сохранилось до нас в виде мифов и легенд, местных названиях, традициях и праздниках. Большой, красивый и плодородный остров посреди Средиземного моря всегда привлекал к себе внимание. Его не миновали большие и малые войны – в разные эпохи Сицилией владели греки, римляне, византийцы, арабы, норманны, французы, испанцы. Каждая из прошедших эпох оставила здесь свой след. На Сицилии и сегодня можно буквально дотронуться до мира древних греков и римлян. Мы прилетели на Сицилию 18 апреля и наш весенний тур по Сицилии проходил во время пасхальных празднований и кроме исторических достопримечательностей острова удалось увидеть уходящие корнями в глубокую древность, религиозные процессии, шествия и обычаи, развернувшихся на улицах городов в эти праздничные дни. Хочется поблагодарить за прекрасную организацию тура нашего гида – Ольгу Бобровничую, которой известен каждый уголок и камень на этом острове.

Ошибки - обычный мост между опытом и мудростью(Филлис Терос, более известная как Пи Ди Джеймс -автор популярных детективов; Великобритания)Каждый раз, когда ты совершаешь ошибку, начинаетсяприключение (Лабаф Шайба - великий актёр; США)Вы - живы, когда надежды на завтра значат больше,чем вчерашние ошибки (Цюань Чжунли - один изоснователей Школы Совершенной Истины; Китай)ДЕЛЮСЬ ИСКРЕННЕ СВОИМИ АВТОРСКИМИ КАЗУСАМИИ ОПЛОШНОСТЯМИ: ОТКРОВЕНИЯ И ОЧИЩЕНИЕ(изложение без комментариев)^ E.V.A. от 12 сентября 2018Уважаемый Григорьев Виктор, не стыдно вам использовать чужое творчество в своем блоге? "Однообразный пейзаж с лысыми невысокими горами совсем не впечатлял. Сплошь пересохшие речки (июль, жара - надо понимать!) Позднее я разглядел-распробовал виденное и удивился - да, здесь нет буйной пышной зелени, везде сушь, жара, но при этом, есть внушительное количество цветущих деревьев и кустарников (например, олеандры, бугенвиллии, гибискусы). Конечно, был поражен тем, как они в таких жестких условиях выживают(?) А кактусы-опунции стали для меня открытием - их плоды, оказывается, съедобные, очень вкусные и в них - кладезь витаминов. Это - настоящая визитная карточка Сицилии! До чего же эффектно они смотрятся на фоне лысых гор! Само собой разумеется, поражали меня и фикусовые деревья с их воздушными корнями; они встречались повсеместно, и это было чем-то потрясающим - скульптурные произведения, созданные природой!" - полностью скопировано из моего отчета, размещенного здесь же на форуме. Август заменен на июль и еще по мелочи. То есть, далеко не ходили? "Мне очень нравится это вино. Оно - крепленое десертное, по моим ассоциациям напоминающее португальский портвейн. Но самым приятным для меня открытием оказалось такое миндальное вино, которое я позже купил в Таормине (говорят, что оно еще лучше в Кастельмоле, совсем рядом, но, думаю, что это не так - ведь это один регион)" - и это тоже из моего отчета. И фотография верхняя, в заставке тоже моя. Я требую, чтобы вы убрали из вашего отчета чужие мысли, эмоции, чужой труд... Все остальное по тексту - банальная интернетная информация. А были ли вы вообще, уважаемый, в Мессине?= Мой ответ E.V.A. от 13 сентября 2018Уважаемая E.V.A.! ВЫ правы!!В этом эссе в отдельных фрагментах представлен компилированный материал (в частности, заимствованный из ВАШЕГО сочинения «Другая Италия. Сицилийские зарисовки: от Мессины до Ното»). Никакого злоупотребления ВАШИМ трудом в этом нет, иначе статья публиковалась бы только в сооооовсем далеких от ВАС местах. Тем не менее, ВАШЕ возмущение я понимаю и принимаю! Моя определенная причина и известная вина в этом, само собой разумеется, есть, так как в спешке я не указал на источник компиляции.Прошу меня за это помиловать! Ошибку свою я исправил, поэтому, если ВЫ не будете в дальнейшем настаивать на требовании "убрать... чужие мысли, эмоции, чужой труд..", то я ее оставлю(?!)P.S1. Конечно, в описанных местах я побывал. Читая ВАШ отзыв, испытал те же самые чувства, что и ВЫ. А ВАШ слог меня на столько захватил и понравился, что я никак не мог его даже пытаться менять... Еще раз простите меня за нелепую погрешность!P.S2. Текст эссе дополнен фразой: «При написании статьи использован чудесный материал E.V.A. из «Другая Италия. Сицилийские зарисовки: от Мессины до Ното» (см. http://forum.tourtrans.ru/…/21038-drugaya-italiya-sitsiliy…/). Приношу автору за его увлекательные мысли, яркие эмоции, внушительный труд и проникновенный слог самую большую признательность, благодарность!»^ E.V.A. от 13 сентября 2018Ну, то что вы "в спешке не успели дать ссылку" - это от лукавого. Мой август на свой июль, однако вы заменить успели. И, подозреваю, если бы я не прочитала ваш блог (захотелось свериться со своими впечатлениями), и не высказала свое возмущение, все бы осталось в первоначальном виде. Извините, если не права. Что касается чужого труда, то для меня составление отзыва - это реальный труд, хоть и приятный. На страницу текста я трачу в среднем 3 часа, чтобы, как вы выразились, слог был приятным. А потому копирование мимоходом того, что добыто серьезным трудом, не может не возмущать.Ваши извинения принимаются. Если вам угодно оставить ваш в текст в нынешнем виде, я не возражаю. Ссылки на автора сделаны, фото заменено - и ладно. Хотя было бы интереснее почитать именно о ваших эмоциях и чувствах. Они не могут быть абсолютно одинаковыми у совершенно разных людей.Удачи вам на писательском поприще! Если вы посчитаете, что данную переписку надо удалить, я это сделаю.= Мой ответ E.V.A. от 14 сентября 2018УВАЖАЕМАЯ E.V.A.!Благодарю ВАС за отклик, понимание, искренние и добрые пожелания. Считаю, что нашу переписку ВАМ удалять не стоит. Зачем? Пусть коллеги читают - ее суть выглядит достаточно явственно, иначе мы писали бы друг другу в личку.Теперь позвольте высказать несколько суждений по ВАШИМ любопытным воззрениям:- «Мой август на свой июль, однако вы заменить успели». Мое право авторства позволяет излагать свои мысли с определенной интерпретацией ВАШЕГО взгляда на событие (безусловно, оставляя существо изложенного без изменений). Например, некоторое видоизменение ВАШЕГО текста было предварительно весьма корректно оговорено. Исполнено таковое следующим образом: «Выглядит это примерно так:» и «с некоторыми изменениями это выглядит так:» (возможно ВЫ не обратили на это внимание!) Поэтому у меня по тексту мог быть не только июль, но даже и январь - простите, но бесчинства в этом не наблюдается;- «...подозреваю, если бы я не прочитала ваш блог.., и не высказала свое возмущение, все бы осталось в первоначальном виде». Я уже писал, что ранее своей ошибки не заметил, поэтому, скорее всего, написанное осталось бы без правки. Именно так! ВЫ подсказали - я исправил и извинился перед ВАМИ. Так что, вполне понятно, если бы я не узнал о ВАШЕМ «возмущении» (разумеется было лучше, если бы ВЫ для начала мне «по-дружески» об этом сообщили в личку, а не вынесли на общий суд!), то изменения по тексту не последовало. Еще раз спасибо ВАМ за помощь!- «...было бы интереснее почитать именно о ваших эмоциях и чувствах». Мы писали сообщения в разных литературных жанрах. А это значит, что есть определенные правила их исполнения. Поэтому в одном случае эмоциям есть достаточное место, а где-то они излишни (в существенной части). ВЫ излагали сочинение в форме отчета, который предоставляет собой информацию с описанием сути изведанного применительно к определенной ситуации. Его целью является, прежде всего, информационный аспект, который может содержать рекомендации, мотивационные предложения (в том числе, изложенные с эмоциональным предпочтением) и т.п. Формат отчета может включать рисунки, фотографии, приложения (в них так же могут присутствовать ярко выраженные чувства) и пр.Я же излагал свои мысли в жанре эссе - соображений по конкретному поводу и заведомо не претендуя на определяющую или исчерпывающую трактовку (разве при этом есть необходимость что-то усиливать эмоциями!?) своего визита в Мессину. Тем не менее, сдержанное выражение чувств я все-таки в эссе допустил (говорю справедливости ради!) - посмотрите хоть бы начало статьи. Но их могло бы и не быть - ведь это не отчет! Излагать свои эмоции (чувства) в эссе не очень-то принято, т.к. это более «сухой» литературный жанр;- «Извините, если не права». По сути, ВЫ почти во всем правы! (Форму первоначального комментария я выношу за скобки...) Подлинно так, что «копирование мимоходом того, что добыто серьезным трудом, не может не возмущать». Согласен с ВАМИ на 100%. Поэтому, считаю, что извиняться ВАМ не за что - у нас был откровенный и уважительный диалог; я ВАМ и за это благодарен.P.S1. Еще и еще много раз готов ВАМ выражать понимание и признание за ВАШ «реальный труд, хоть и приятный» и множество «вкусных» ощущений, которые подарили мне при прочтении ВАШЕЙ статьи. Спа-си-бо!P.S2. И последнее. Если где-то мои ответы ВАМ не пришлись в довольство, то я готов засвидетельствовать свое уважение и еще раз совершенно без «лукавства» (хоть об этой категории сложно не пристрастно судить - уж.., очень субъективное основание; тем не менее, прошу поверить!) объясниться с ВАМИ за любые свои действия.С почтением - В.Григорьев^ E.V.A. от 14 сентября 2018Спасибо (Нравится)P.S. Рассказал, поделился и стало легче на душе...МОЖНО ЛИ ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ, НЕ СОВЕРШИВ ОШИБОК?(GURU, 1 февраля 2017; https://literaguru.ru/mozhno-li-prozhit-zhizn-ne-sovershiv…/)Человек за всю свою жизнь совершает множество ошибок. Но, рефлексируя, мы превращаем их в опыт, хоть иногда и горький. Да, плата за обучение слишком высока, однако с жизнью нельзя торговаться, она не приемлет бытового мещанского расчета. Все мы ошибаемся, и это естественно и неизбежно. Надо понимать, что человеческая природа не идеальна, а опыт, действительно, самый лучший учитель и помогает ее исправить. Поэтому я считаю, что нельзя прожить, не совершив ошибок.Многие писатели также задумывались на эту тему. Например, Федор Михайлович Достоевский в романе «Преступление и наказание» затронул проблему опыта и ошибок. Главный герой произведения Родион Раскольников, убив старуху-процентщицу и ее беременную сестру, намного осознает, что совершил самую большую ошибку всей своей жизни. Он понимает, насколько неверны были его убеждения, его теория. Родион сознается в содеянном, осознавая, что он - самый обычный человек. Но при этом он получает бесценный жизненный опыт, который не мог бы получить без своих ошибок. Зато, оступившись, он находит любовь, истину и гармонию в себе. Если бы он этого не нашел, его жизнь не могла бы даже считаться жизнью. Это лишь прозябание на земле.Можно привести и другой пример. Также непоправимую ошибку совершила Настя - главная героиня рассказа К.Г.Паустовского «Телеграмма». Девушка оставила свою пожилую мать совсем одну. Катерина Ивановна была очень одинока и больна. Три года дочь не навещала бедную старушку. Конечно, Настя очень любила свою маму, но работа не отпускала ее. Так получилось, что ее мать умерла. Приехав в деревню, Настя осознает, что уже слишком поздно. Катерина Петровна так и не увидела перед смертью единственного родного человека. Разумеется, эту ошибку не исправить, зато Настя выстрадала единственно верную жизненную истину: любовь прежде всего. Больше она не совершит такой ошибки и сбережет родных, отдавая работе должное, но, не забывая и о семье - единственной настоящей ценности человека.Иногда человеку нужно пройти множество испытаний, совершить множество ошибок, чтобы обрести опыт, который позволит ему очиститься и сделаться лучше, умнее и добрее. Неслучайно зрелые люди отдают предпочтение не карьере, а семейным ценностям, не видимости, а сути, не амбициям, а мечтам, причем, мечтам близких и дорогих людей. Это и есть жизнь, а не то убогое существование, которое было бы у нас без ошибок

Предлагаю макет календарей на 2015 год из фотографий, сделанных в поездке по Сицилии. Календари адаптированы к фотопечати форматом 30х40см. Заархивированный файл можно скачать из /ссылка удалена/ (кнопку Скачать ищите справа). Ссылка будет действительна по Старый новый год. Свободное распространение ссылки не возбраняется, пользуйтесь на здоровье в некоммерческих целях.

Вот и завершился мой очередной тур с ТТВ - в этот раз мы съездили в длинный, очень насыщенный тур по Сицилии и Южной Италии. Тур понравился, в нём почти всё сложилось удачно - он негалопный (правда, мы не съездили на пару допэкскурсий, а в последние 4 дня и вовсе ездили по своему графику), в нём, конечно, превалируют города, но есть и природа - море, скалы и вулкан. Погода была отличная - уже не слишком жарко (+22-28), дождь был за две недели всего один раз на полчаса, после чего вновь выглянуло солнце. Вообще было очень приятно ходить по солнечной и жаркой Италии в то время, пока в Москве было +3 ? Как обычно, нам очень повезло с гидом. Зайцева Елена - прекрасный гид и человек, очень информированная, отличный организатор, заботливая и заряжающая энергией. Я очень рад, что именно она сопровождала нашу группу. С группой нам тоже повезло, как обычно. Никто не опаздывал, не создавал проблем окружающим, не было никакого негатива. впрочем, мы ехали впереди, а на задних рядах, как обычно, своя атмосфера ? Возможно, там впечатления были другие. Водители - как всегда молодцы, вели автобус уверенно на всех узких улочках и серпантинах, помогали с багажом, много шутили. Гостиницы - откровенно плохих гостиниц не было, все были более-менее средними для Италии. начитавшись отзывов на форуме, боялся отеля Байя ди Пуоло, но он оказался очень даже неплохим (хотя и со своими особенностями). Вот отель Акробелло был плохим, но об этом расскажу далее. Надо писать полноценный отзыв, чтобы привести в порядок собственные воспоминания, но с ужасом смотрю на папку, в которой почти шесть с половиной тысяч фото - это ж надо сначала всё разобрать, удалить некачественные и неинтересные фото, дубликаты, потом оставшиеся фото обработать... Но ладно, фото сами себя не разберут, а путь в шесть тысяч ли начинается с первого шага ??

Насладившись красотами Мессины и Летояной, покатавшись по железной дороге вдоль побережья Ионического моря, познакомившись с разбросанными повсюду маленькими симпатичными городишками, переполненными отелями и просто созданными для того, чтобы каждый день нашему брату проводить на пляже, а всякий вечер - в кафе, я направился в Таормину, выделяющуюся на их фоне своей древностью и красотой. Невыносимо захотелось не только загорать и чревоугодничать, но и культурно поразвиваться дальше и далее. Существует несколько версий происхождения названия древнего города Тауромениум (или Тавромений), что значит «поселение на горе Тауро». Первые греки, прибывшие на остров Сицилия, высадились на его востоке, и сикулы (древний народ острова), жившие там, были вынуждены покинуть свое обиталище. Многие из приплывших были родом с эгейского острова Наксос (именно поэтому первая колония и была названа Наксос); даже сейчас здесь существует маленький городок и железнодорожная станция - Джардини Наксос. На побережье высилась скала, похожая, как показалось грекам, на гору Тауро в Малой Азии. Диодор Сицили́йский (около 90-30 гг до н.э.) - древнегреческий историк и мифограф - считал, что это название городу дали именно сикулы, но есть и другие версии. Например, в те времена на монетах чеканилось изображение Минотавра, давшего имя городу. По другим же источникам, два палестинских принца, Таурус и Мена, основали здесь город, дав ему имя Тауромена. Таким образом, во время греческого владычества город назывался Тауромениум. Располагающийся на высоте 200 метров над уровнем моря, город всегда привлекал завоевателей - тираны Сиракуз много раз брали его штурмом. Во время греческого владычества город пережил наибольший расцвет; были построены защитные стены, которые сохранились и по сей день, Греческий Театр, акведуки. С приходом римлян Тауромениум, чтобы избежать участи, постигшей Сиракузы (разрушения), придерживался дружественных отношений с Римом и в 212 году до н.э. подчинился ему. Цезарь Октавиан сделал Тауромениум римской колонией, выгнав из него многих жителей и заселив город римлянами. Уже в те времена римляне поняли, что этот город - просто рай для туризма (конечно, тогда подобного понятия не существовало), и многие великие мужи, устав от службы обществу, удалялись в Тауромениум, чтобы поправить здоровье, насладиться мягким климатом и чистейшим морем. Они построили здесь множество роскошных вилл, и город, избежав разрушения, стал престижным, если можно так выразиться, курортом. После падения Римской Империи в V веке, город, как и вся Сицилия, подвергся набегам арабов. Разграбленный арабами в 902 и 962 гг, Тавромений получил арабское имя Муизия (Альмоэзия) в честь арабского эмира аль-Муиза. Арабы отстроили южную часть города, за чертой греко-римской застройки; там были устроены многочисленные фонтаны, сады. Но, в целом, арабы не оставили ничего примечательного в архитектуре, так как использовали уже построенные христианские церкви для своих религиозных нужд, не позволяя христианам исповедовать свою религию. Столетие спустя (1078) Таормина была завоёвана норманнами. Барон Рожер I (Руджеро) Боссо при поддержке Понтифика (в Древнем Риме член высшей коллегии жрецов, которая управляла всеми делами религии), взял Альмоэзию осадой (вокруг города были построены стена и 22 крепости, перекрывавшие коммуникации), возвратив её в лоно христианской церкви и возвратил городу его первоначальное название. В XIII веке появилось несколько монастырей, но город остался навсегда небольшим посёлком. О средневековье напоминают соборная церковь и несколько палаццо (итальянский городской дворец-особняк). Долгое время Таормина была небольшим захолустным итальянским городком, пока на нее в середине XIX века не обратили внимание богатые европейцы. Одна предприимчивая жительница города приобрела на побережье несколько рыбацких хижин, построила на месте их сноса первый отель для обеспеченных постояльцев и разбила по соседству красивый парк. Так, Таормина превратилась в туристическую знаменитость. Местные жители хвастаются, что в свое время этот городок обожала британская знать, называя его вторым Монте-Карло. К слову, жемчужиной Сицилии Таормину прозвал Ги де Мопассан, а Иоганн Вольфганг фон Гете называл ее райским местом. Побывал там и российский Император Николай II (в честь этого события в городском парке даже установлен бюст монарху). Сегодня поразительную по красоте Таормину по праву называют настоящей жемчужиной острова; это - маленький и уютный город, богемный курорт Италии, известный своими живописными закатами, видами на Этну, элитными отелями и кинофестивалем. Днем здесь вовсю идет бойкая торговля сувенирами; здесь очень популярны кружева ручной работы, из которых делают блузки, фартуки, зонтики. Во множестве продаются янтарные и коралловые украшения, а также шкатулки, расписанные вручную. Кстати, самым популярным мотивом для росписи являются лимоны, культуру разведения которых принесли на остров арабы, и та самая Тринакрия (символ Сицилии, представляющий собой голову горгоны Медузы, окруженную змеями, с тремя бегущими ногами и с тремя стеблями). Обязательно стоит попробовать знаменитые сицилийские ликеры Лимунедду или Лимончеллу с лимонным вкусом и Аранчиу с ароматом апельсина. Пить их меня учили маленькими глотками из крохотных чашечек, которые часто продаются вместе с бутылкой. Крепость - 30 градусов, но бутылочки маленькие, поэтому сразу не захмелеешь. А вот еще один алкогольный напиток я сразу же прикупил; он называется "Огонь Этны" - крепкий (50 градусов!), и мне хватило глоточка, чтобы слегка запьянеть. Кстати, во многих магазинах, продающих алкогольные напитки, проводятся дегустации, которые совершенно не обязывают дегустатора, то есть ВАС, что-нибудь там покупать. Можно перепробовать весь магазин и уйти довольным. Во как! Особенно приятно в Таормине вечером, когда на каждой улочке расставляются столики из близлежащих кафе; на каждом столике стоит свечка в глиняном подсвечнике. Мне посчастливилось побывать в совершенно волшебном ресторане «St. George Restaurant» («Святой Георгий»), некоторые столики которого располагаются во дворике, огражденном низким каменным забором. Столики стояли под пальмами, кругом были развешаны бумажные фонарики, которые распространяли мягкий свет. И таких ресторанчиков, кафе я видел в городе великое множество. Кухня в Таормине - самая разнообразная: можно попробовать как все сорта традиционной пиццы, так и изысканные, чисто сицилийские блюда (например, из морепродуктов; я заказывал прекрасный Zuppa di cozze alla napoletana (суп из мидий по-неаполитански) и не менее великолепные Vongole alla pescatora (морские гребешки по-рыбацки), Seppie ripiene (фаршированные каракатицы), Involtini di pesce spada (рулет из рыбы-меч). Крепких напитков у меня на этот раз не было - «вместе с жабой» разорился на 16 евро и понаслаждался бокалом 14,4% белого сладкого вина «BEN RYE», Passito di Pantelleria DOC («БЕН РИЕ», Пассито ди Пантеллерия), 2015 года с острова Пантелерия в Сицилийском (или Туни́сском) проливе. На десерт же мне весьма пришлась по душе кофейная гранита (ледяной напиток, очень освежает в летний зной), клубника со сливками и сладкая булочка «Бриошь»). Чтобы посмотреть на город с высоты почти птичьего полета, можно покататься на канатной дороге, из кабинки которой открывается поистине сказочный вид - нескончаемые пляжи, небольшие островки, разбросанные неподалеку от берега, Греческий Театр, вулкан Этна, и, конечно, панорама всего города, который сверху кажется таким маленьким! С обзорных площадок открываются потрясающие виды на Этну, тихие пляжи у подножия города и небольшой островок неподалеку. На самом верху города любителей старины ожидает Греческий театр, построенный еще в III веке до нашей эры. Вниз от него спускается главная улица - Корсо Умберто, на нее, словно жемчужины на нитку, нанизаны живописные площади. Однако особенной из них называют крохотную улочку Стретто. Она настолько узкая, что туристы обожают здесь фотографироваться, широко расставив руки и почти упираясь в противоположные стены домов. Сложив воедино сицилийскую мозаику, признаюсь, что она оказалась на редкость красочной. В ней встречаются лазурный цвет моря, черный цвет - цвет вулканов и лавы, белый - цвет бесподобных пляжей, зеленый - ее кактусы, пальмы и каприсы, бордовый - цвет знаменитых вин

14 июля 2018 года в 9.00 я прибыл в древний портовый город у подножия действующего вулкана Этна Катанию, и сразу же перебрался в более безмятежное место для размеренного отдохновения. В часе езды от аэропорта меня принял замечательный городишко-курорт Летояне. Была суббота; принимающая сторона дала мне два дня на самостоятельное освоение нового места бытия (как я понял, по субботам и воскресеньям там не любят работать с туристами). Но меня мало устраивали банальные подходы к многозначащему мероприятию: только «беспрОбудное полоскание» себя в море, лишь «нЕженое лежание» мертвым телом на пляже, токмо «тупое вкУшание унутрь» очередного бокала пива в изнуряюще душном кафе... Проворно разобравшись с возможностями весьма удачного расположения Летояне, я определился в занятных для меня экскурсиях вне программы тура, в увлекательных шествиях на электропоезде, катерах и автобусах в более дальние города и просторы. Для початия решил смотаться в Мессину, которая присутствует всего-навсего в 100 километрах от моего приюта. Как сколько-нибудь, то есть до поры до времени, безукоризненный странник, я позвонил своему гиду Елене (связь установил со страданием; была она откровенно дрянной и драгоценной - за 4 минуты диалога у меня «вылетело» 614 рублей; лучше всего было бы говорить по сотовому телефону хозяйки отеля на ресепшне - потом я так и делал!) Сообщил гиду Елене о своем намерении не «просиживать малопритязательно» воскресный день, а выехать к берегам Тирренского моря и Мессинского пролива (он отделяет Сицилию от материковой Италии), побродить по очень колоритной Мессине, полюбоваться дорогой к ней вдоль берега Ионического моря и др. В ответ получил: «Ни в коем случае! В воскресенье там - жуткие пробки!! ВЫ пропадете в этом сложном городе и никто ВАС уже не найдет!!!» Звучало все это необыкновенно любопытно, подозревающе и привлекательно; я враз понял, что меня не хотят отправлять в «свободное плавание», тут же во мне взыграл «бес противоречия» и я принял капитальное решение: «Фиг ВАМ внушительных размеров! Поеду всенепременно!! Попробую изведать, как дозволительно сгинуть навсегда!!!» На следующий день, с трудом разобравшись с местным автоматом по продаже билетов на дизель-поезд (иначе билетов не приобрести; к тому же, никого кроме меня на станции не было), я «добыл» необходимую бумаженцию. Прибыв в Мессину я с удовлетворением обнаружил, что город в полном понимании этого слова ПУСТ: машины почти не встречались, людей за все время пребывания встретил единицы, собак и кошек не было ни одной, а была жуткая жара под 40 градусов. Я всему этому искренне обрадовался и излазил весь город вдоль и поперек. Удовольствие получил преогромное; даже местное пекло на меня мало действовало. Вот как, оказывается, бывает-случается у туристов со стажем и 37-ю странами за спиной... Немного о Мессине. Она была основана греческими колонистами в VIII веке до нашей эры в стратегически важном месте - на берегу узкого пролива, разделяющего Сицилию и Апеннинский полуостров. По легенде, именно здесь обитали два ужасных чудовища - Сцилла и Харибда, которые охраняли пролив. Греки называли город Занкла - «серп» - по форме естественной гавани. В V веке до н.э. Мессина уже была крупным торговым портом, и получила свое нынешнее название по имени греческого поселения Мессена на юге Пелопоннеса. Несколько раз за свою античную историю город был захвачен и разорен, но каждый раз отстраивался заново. После греков им владели римляне, затем готы, византийцы, сарацины и норманны. Второй расцвет Мессины пришелся на времена крестовых походов, но в XVII столетии начался период упадка - страшная эпидемия чумы, частые землетрясения, наводнения и революции сделали свое дело. В XVIII веке город находился под властью Савойского дома и Австрийской династии, затем перешел к Бурбонам, а в 1860-м году вместе с остальной Сицилией был присоединен к Италии. Мое первое впечатление, пока ехал в Мессину, было: «Ой-ой-ой». Бесконечно близкими по этому поводу мне представляются мысли и суждения e.v.a, поэтому, солидаризируясь с ней, я с большим удовольствием трактую их на свой лад. Выглядит это примерно так: «Однообразный пейзаж с лысыми невысокими горами совсем не впечатлял. Сплошь пересохшие речки (июль, жара - надо понимать!) Позднее я разглядел-распробовал виденное и удивился - да, здесь нет буйной пышной зелени, везде сушь, жара, но при этом, есть внушительное количество цветущих деревьев и кустарников (например, олеандры, бугенвиллии, гибискусы). Конечно, был поражен тем, как они в таких жестких условиях выживают(?) А кактусы-опунции стали для меня открытием - их плоды, оказывается, съедобные, очень вкусные и в них - кладезь витаминов. Это - настоящая визитная карточка Сицилии! До чего же эффектно они смотрятся на фоне лысых гор! Само собой разумеется, поражали меня и фикусовые деревья с их воздушными корнями; они встречались повсеместно, и это было чем-то потрясающим - скульптурные произведения, созданные природой!"Наконец-таки, нашел неплохой ресторан и отведал местной кухни. Не сказал бы, что мне там оказались рады - люди спали, а я им мешал в этом мероприятии. Подходили лениво, спрашивали полусонным голосом, моих безграмотных ответов на «всемирной сечке» не понимали. Узрев куда я тыкал в меню, уходили и вновь возвращались, переспрашивали и пожимали плечами. Я слегка выругался, само собой разумеется, по-матерному на родном языке и мой официант оживился: «Russia? Ciao a Putin. Lui è un gigante. Quando verrà da noi? Tutto sarà veloce!» Удивительно, но я как-то сумел понять его восторженную аллокуцию (мыслю, что исключительно конченный кретин не смог бы этого понять): «Россия? Приветствую Путина. Он великан. Когда он придет к нам? Все будет быстро!» Дальше дело пошло гораздо лучше и уже без слов - на столе проворно появились хорошо известная мне Марсала (за счет заведения - вот так-то!) и пару неплохих салатов (забыл их название), еще - Польпе'ттэ (маленькие пирожки с мясом), Скалоппи'не (телячий шницель очень сочетался вином Марсала), красная кефаль, мороженное Джела'то (смесь из фруктов, миндаля, фисташек и шелковици). В западной Сицилии издавна производят отличное вино Марсалу, но оно стало популярным сравнительно недавно. Согласно легенде, в 1773 году английский торговец Джон Вудхаус пережидал сильную бурю на своей бригантине в порту Марсала. Именно здесь он и его моряки впервые попробовали местное вино - крепкое, солнечное, отлично хранящееся. Его долго выдерживали в больших дубовых бочках, после чего сливали определённую часть на продажу, а освободившееся место заполняли молодым вином. Постоянство этого процесса на протяжении долгих лет гарантировало неизменность вкуса вина вне зависимости от конкретного урожая. Д.Вудхаус сразу полюбил это вино и осознал, что у него хороший потенциал. Закупил несколько десятков бочек местного вина, а чтобы оно не испортилось по дороге, добавил в него 2% спирта. Он знал, что англичане любят крепкие вина (такие как Мадера и Порто), поэтому в Англии его вино ждал оглушительный успех. Вернувшись в Марсалу он наладил его производство в промышленном объёме. Опять полностью согласен с e.v.a.; с некоторыми изменениями (истолкованиями) это выглядит так: "Мне очень нравится это вино. Оно - крепленое десертное, по моим ассоциациям напоминающее португальский портвейн. Но самым приятным для меня открытием оказалось такое миндальное вино, которое я позже купил в Таормине (говорят, что оно еще лучше в Кастельмоле, совсем рядом, но, думаю, что это не так - ведь это один регион)". Бутылочка 0,75 литра Марсалы мне обошлась в районе 10 евро. Сладостно отобедав, я пошел бродить дальше по городу. Полюбовался настоящей архитектурной жемчужиной - церковью Санта Мария Аннунциата дей Каталани, возведенной в XII веке на месте античного языческого храма. Затем был Норманнский кафедральный собор, построенный в тот же период, считающийся самой древней церковью Сицилии и своеобразным символом всех бед, обрушившихся на город. Он же выражает собой неистребимое желание жителей Мессины жить дальше и не сдаваться. В соборе похоронен король Конрад, правивший Сицилией в XIII веке. Фасад собора примечателен тремя готическими порталами и скульптурными декорациями, а внутри сохранились старинные фрески и мозаики. На соборной колокольне посмотрел на одни из самых больших в мире астрономических часов - они были сооружены в 1933-м году. Отдельного внимания заслужили развалины церкви Санта Мария дельи Алеманни - единственного памятника сицилийской готики. Она была построена в XIII веке для рыцарей Тевтонского ордена, но в XIX веке была полностью заброшена. В самой высокой части Мессины нашел монастырь Сан Грегорио с острой колокольней - с его террасы открывается восхитительный вид на море и лежащий внизу город. Не менее красивые виды могли бы открыться и с отрогов Пелоританских гор, где стоят древние замки Гонзаго, Гриффон и Сан Сальвадор (но там мне не довелось побывать - время отъезда поджимало). По той же причине не ухитрился насладиться чудесной панорамой у маяка Сан Раньери - оттуда видны берега Калабрии, Липарские острова (на них я успел позднее побывать!) и темно-голубое Ионическое море. Ой, придется еще раз заглянуть сюда! Изюминкой Мессины являются городские фонтаны: расположенный рядом с собором Фонтан Ориона XVI века, Фонтан Нептуна того же периода, Сенаторский Фонтан и Кватро Фонтане (Четыре Фонтана), от которого, правда, сохранились только два элемента. Из других достопримечательностей, которые хотелось бы повидать, назову Палаццо Калапай, образец мессинской архитектуры XVIII века, ворота Порта Грация XVI века, Пилон, построенный в 1957-м году как часть установки для передачи электроэнергии с материка (ныне не использующийся) и ботанический сад «Пьетро Кастелли». Надо, обязательно надо сюда вернуться еще пару раз!! Я ТАК ДУМАЮ!!! P.S. При написании статьи дважды был использован чудесный материал e.v.a из "Другая Италия. Сицилийские зарисовки: от Мессины до Ното". Приношу автору за его увлекательные мысли, яркие эмоции, внушительный труд и проникновенный слог самую большую признательность, благодарность!

Италия. Сицилия. DVD.mpg

Запрыгнула на предпоследнее свободное место в автобусе (почти как и всегда) в тур 3AS Авиа с 21 февраля 2020г . Вся Сицилия и карнавалы. Может быть еще кто из форумчан собирается в этот тур?

Планирую поехать на Сицилию в сентябре. Буду рада советам от тех, кто там уже был или кто только собирается. Не обязательно в мою дату. Давайте готовиться вместе.

Сегодня среди ночи нежданно-негаданно позвонил стародавний дружище - его очень молодая благоверная-полтавчанка скоропостижно захотела (ну, прямо-таки по-срочному!) сбежать «от дрянной московской погоды», например, на Сицилию(?); потребовала позвонить мне и узнать как я «к этому отнесусЯ» («Пусть расскажет нам - как там сейчас и как летом!») Я спросонья пробурчал, что их ночная идея-помысел «лучше и не придумаешь», а чуть подробнее обещал малость написать и разместить свое изделие в соцсети... Вот и строчу! Сицилия - потрясающее место с фантастической историей, одна из древнейших колыбелей европейской цивилизации. Таормина, Сиракузы, Мессина, Палермо, Монреале - чуть ли не самые старые европейские города; они были основаны за века до нашей эры. Сицилия - это прекрасное место, куда я всякий раз хочу вернуться (ну, прямо хоть немедля - так она мне люба-дорога). Главное, что сейчас там - не курортный сезон! С июня по октябрь я бы на Сицилию ехать воздержался, и это не каприз, а мнение с четкими причинами. Сицилия была колонизирована грекам, она также была под римлянами, арабами, испанцами, византийцами. На этой небольшой, в общем-то, площади чего только нет - там намешаны десятки культур, нанесены сотни антропологических слоев. Так, Университет Катании был основан в 1434 году (представляете, насколько развитой была эта цивилизация!) Как следствие, на острове очень много интересных городов и деревень. Тирренское море, Липарские (Эоловы) острова, вулкан Этна... - этот список можно бесконечно продолжать и продолжать. Все города и места очень разные, все бесконечно интересные, но... посмотреть их в летний сезон нормально не возможно - климат! на Сицилии летом жарко!! ооооочень жарко!!! Жара на Сицилии летом просто невыносимая; в июле я не представлял как смогу перенести это пекло. Был я и в конце сентября, но все равно дикая жара усиленно донимала меня днем и даже ночью. Казалось, классно, приехал на море, под боком совершенно потрясающие города, но осматривать их можно было только с мучениями либо рано утром, либо вечером. Даже потрясающим итальянским мороженым не возможно насладиться, так как оно мгновенно таяло прямо на меня (ходил потом с головы до ног в мороженом), или вынужден был засасывать это мороженое в один вдох вместе с рожком прямо из рук продавщицы. Понятное дело, что никуда не годилось час-полтора отводить себе на осмотр исторического города или, например, на рыбный рынок в Катании (пока рыба, устрицы не начинали поджариваться прямо на прилавках)... Казалось бы, чего не сидеть на море - отдых же! Во-первых, я не большой поклонник долгого валяния на пляже. Я никак не мог пропустить, например, уличную еду в Мессине, старинный город Таормину, площади Сиракуз, Палермо и... рыбный рынок в Катании. Но слоняться по раскаленному городу долго я точно не мог и не хотел. Во-вторых, с морем на Сицилии тоже есть нюансы. Самые лучше пляжи (за небольшим исключением) располагаются в национальных парках. То есть, до них надо сначала доехать на транспорте; потом на Сицилии хорошие пляжи зачастую оказывались частными... На пляже в национальном парке на входе давали мусорный пакетик, но это никак не помогало, если ночью на берег выбрасывало тонны водорослей, и топать до воды по такой вонючей куче было убийственно. К тому же, все это «богатство» долго никто не убирал - оно лежало там, пока следующим штормом его не оттаскивало от берега подальше или не уносило обратно в море. В-третьих, можно смеяться, но на Сицилии я столкнулся с тем, что в воде меня постоянно покусывали рыбы. Маленькие рыбешки так и норовили хватануть у меня посильнее ноги (и повыше) до тех пор, пока я оставался в воде. Конечно, не до крови, скорее щипали, но было очень нежелательно. И еще. Пляжная туристическая инфраструктура на Сицилии очень слабая, вернее, ее просто нет. Пляжи неухоженные, но это только одно из проявлений инфраструктурной бедности. В целом с этим делом на Сицилии все очень плохо - местных интересует только то, что происходит у них за забором, а общее (улицы, магазины, дороги - нет, хоть трава не расти; кстати, она растет невыносимо бурно и никто ее не косит). Номер на сутки в гостинице ниже 50 евро мудрено найти. Вилла же в аренду, как правило, стоит что-то около 100 евро за ночь, но пляжа рядом скорее всего не будет. У местных арендодателей, вообще, какое-то негласное соревнование - сфотографируй пляж так, как будто он есть и близко, а по факту - он далеко и вовсе не пляж, а сплошные скалы. На Сицилии нет понятия «вне сезона»: зимой (декабрь-январь) температура не опускается ниже +10^С; нет сезона дождей и нет мистралей; солнце есть практически постоянно. Количество солнечных часов в среднем достигает 2500 в год (в континентальной Италии - 2000, а на юге Франции - 1800). Например, сейчас декабрь, в Москве дико серо и паршиво, а в Катании сегодня +20^С и солнечно. Как же классно было бы сейчас прогуляться по одному из прекрасных Сицилийских городов... Подведу итог сказанному. Сицилия прекрасное место для путешествия в сезон с октября по май. Погода бывает очень комфортной для путешествия, а цены - не такими ужасно высокими. Можно спокойно перемещаться по городам, осматривать достопримечательности, бродить по городским рынкам; обедать на террасе ресторана, не передвигая то и дело стул, спасаясь от солнца; комфортно попикниковать с шашлычком на диком пляже в свитере или ветровке; совершить вылазку в горную деревушку и т.п. Желаю всем любви, Сицилии, хорошей погоды в любое время года!

НЕКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ В МОНРЕАЛЕ(ИТАЛИЯ, ОСТРОВ СИЦИЛИЯ)С большим интересом я «облазил» живописный городок, расположенный на склонах горы Капуто в 7 км от Палермо. Разумеется, посетил одну из самых прославленных достопримечательностей Сицилии - собор Санта-Мария Нуова, великолепный образец арабо-норманнской архитектуры, которому местные жители дали ласковое прозвище «Ла Матриче» - «Мать».Собор, построенный в XII веке, впечатлил меня своими размерами. Его главный фасад украшают бронзовые двери с сюжетами из Ветхого и Нового завета. Но главное сокровище собора - позолоченные мозаики, покрывающие все его стены. И это не просто отдельные картины - это гигантские мозаичные полотна на самые разные библейские темы. Их общая площадь - более 100.000 кв.м., что делает собор одним из крупнейших в мире собраний мозаики.В правом крыле собора нашел небольшой монастырский дворик, сохранившийся от старинного бенедиктинского монастыря. Он окружен колоннами, каждая из которых декорирована неповторимой резьбой и увенчана искусными капителями с фигурками сирен, животных и святых.Зашел и посмотрел как при Соборе работает уникальная школа византийского мозаичного искусства, открытая еще в XII веке. Здесь проходят обучение будущие мастера, а нам - туристам - предлагали мастер-классы с познанием основ старинной мозаичной техники. Двое из нас пытались на мастер-классе под руководством профессора самостоятельно изготовить картину из мозаики и увезти ее с собой в качестве сувенира, но... не получилось - талантов не хватило.К сожалению, не успел подняться на гору Капуто, где находится еще один памятник старины - говорят великолепно сохранившаяся крепость Кастеллачио, откуда открываются чудесные виды на сицилийское побережье. По соседству - действующее бенедиктинское аббатство, основанное в VI веке.Удалось отведать местную кухню. Начитавшись узнал и зашел в очень посещаемый ресторан Bricco & Bacco. Испробовал прекрасное мясо, приготовленное на раскаленной соляной плите. В ресторане была широко представлена сицилийская кухня, основу которой составляли морепродукты, рыба, паста, нежное мясо ягненка и свежие овощи. Вспомнил как в Греции наслаждался колечками кальмаров, приготовленных в чуднЫх фритюрницах и обваленных в каких-то потрясающе вкусных крошках со специями. Заказал - принесли через 30 минут примерно такие же кальмары, но на местный лад с изысканным соусом. Большое удовольствие доставили сицилийские десерты. Это были трубочки с кремообразной начинкой (канноли) и бисквит, пропитанный ликером и покрытый миндальной пастой (кассата).Но для начала, в качестве аперитива я «познакомился» с прекрасной энотекой (удалось пристроиться к китайской группе и поглазеть на коллекцию вин, разлитых по бутылкам, в подвальном помещении ресторана) лучших вин на родине Архимеда, отведав одно из них. Это было итальянское красное сухое вино из провинции Рагуз на Сицилии «Черасуоло ди Виттория» урожая 2013 года, крепостью 13° (процент сахара не помню, но он был очень мал) - единственный представитель лучшей категории вина DOCG (Деноминация Контролируемого и Гарантируемого Происхождения). Вино имело очень характерный и узнаваемый щедрый аромат с оттенками земляники, смородины и голубых фиалок. Бутылочка объемом 0,75 мл мне обошлась почти в 25 евро.Вино "Cerrasuolo di Vittoria" родилось в 2001 году в живописной сельской местности Дорилли. Название "Черассуоло" происходит от слова "чераса", что на сицилийском диалекте означает "вишня". Производится из купажа коренных сортов винограда - Неро д'Авола и Фраппато. Виноградник расположен на небольшой высоте в 60 метров над уровнем моря. Почвы в этом районе имеют песчаную текстуру и в основном состоят из красных песков, происходящих из, так называемых, морских террас, богатых известняком. Урожайность ограничена 1,5 кг винограда с одной лозы. Сбор урожая начинается с 20 сентября (можно успеть помочь). После сбора ягоды тщательно отбираются, проходят 8-дневную мацерацию (взаимодействие бродящего сусла с мезгой) и яблочно-молочное брожение в резервуарах из нержавеющей стали при температуре +25°C. Вино бутилируют в апреле. Потенциал его хранения составляет 3-4 года. Созревает «Черасуоло ди Виттория» от 6 месяцев до года (однако четких правил нет). Срок хранения вина значителен - 30 лет и более не редкость!"Cerrasuolo di Vittoria" достаточно универсально в своих гастрономических сочетаниях. Оно подойдет к основным блюдам из рыбы и мяса, вареному мясу, белому мясу, сырам средней зрелости, острой пище, к таким сицилийским блюдам, как кус-кус с овощами, аранчини (рисовые шарики, фаршированные мясом, ветчиной и сыром), жареная скумбрия, ризотто. Также вино сочетается с пиццей с различными начинками и мясными рулетами.Так что, поезжайте, посмотрите, попробуйте, и познав все это лично, ВЫ обязательно со мной согласитесь...