Тур 3GT Италия Grand Turismo: Классика+Юг+Сицилия с 5.09.2013г.

[Владислав]

Через несколько шагов от неожиданности теряю дар речи. Символика смерти в виде черепов обрамляет всю церковь Страданий (или Очищения). Даже архангел Михаил,покровитель умерших, дающий живым исцеление,смотрится на этом фоне особенно угрожающе. Смысл изображений, как говорят, равенство всех после смерти. Ну да не будем о грустном.

Изменено 13 апреля, 2014 пользователем Владислав

[Владислав]

Церковь Святого Франциска Ассизского, построенная в 12 веке, имеет орган 16 века.Статуя богоматери непорочного зачатия, статуи Святых Франциска и Антония сильно страдают от здешнего климата.

[Владислав]

На площади Дворца собраний находится одноимённый дворец. По сторонамм большой арки в нишах размещаются добродетели хорошего правительства: Справедливость,Мужество,Благоразумие,Умеренность. За их соблюдением сверху следит Богородица, а вот покровитель Св. Евстафий от этого дела, судя по всему, самоустранился... По бокам дворца башенки с солнечными и обычными часами.

Изменено 13 апреля, 2014 пользователем Владислав

[Владислав]

Вот мы и подходим к главному собору города - кафедральному, носящему имя Санта Мария делла Бруна. Построен он в 13 веке в знакомом нам апулийско-романском стиле на самой высокой точке города. На фасаде - Санта Мария, являющаяся покровительнецей города. Вверху - роза- колесо фартуны, которое всё расставляет по своим местам: фортуна зависит не от ремесленника или богача, а от знатного вельможи - чиновника ( он внизу всё держит). Так вот откуда всё это идёт.... :) Наверху архангел Михаил, опять убивающий змия ( по - видимому, голубь старается поддержать силы крылатого товарища, попавшего в беду).
На южном фасаде находится оконце - гробница сарацинского судьи. Он как бы и сейчас не доступен для простых смертных и помогает решать кого миловать, а кого нет, но уж больно жутко, если нет...

Изменено 21 мая, 2014 пользователем Владислав

[Владислав]

Проходя по мощёной дороге, заглядываем в окошко. Вдруг в воображении безлюдные улочки города оживают. Среди бежевых туфовых переулков появляются, громко блея и гремя колокольчиками, маленькие отары овец и коз, погоняемые босоногими подростками. По  улочке за одетым в чёрную накидку и такой же черный головной убор крестьянином молчаливо вышагивает, отбивая дробный такт по уложенной камнем дороге, покорный мул.Он знает, что обратно его путь не будет столь лёгким. Кроме вязанки дров и снопов травы придётся везти и уставшего хозяина. Их цель сегодня - обработка опалённой солнцем сероватой земли после уборки урожая пшеницы. В городе слышна смесь языков, но более всего народная латынь - оскский язык и быстрый апулийский говор. На торговой площади громко покрикивают, расхваливая свой товар, бродячие торговцы. Хозяйки в белых вуалях пока только присматриваются к всевозможной кухонной утвари, сладким лепёшкам,оливковому маслу, сушёным фигам и различным фруктам. Большинство же женщин, отправив мужа на целый день в поле, нянчатся с детьми, стирают бельё в верхнем течении речки Брадано, растапливают общие на двор печи для приготовления незамысловатого обеда из белой фасоли и макарон. Многие из них переносят на голове в бочонках замешанное тесто для выпечки местному пекарю или готовят томатные консервы на солнце. Одетая в едва подштопанные лохмотья, бежит по улицам детвора, дразня коз и разгоняя зазевавшихся кур. И только резкий крик спокойного раньше мула выбивается из общего шума городской жизни...

Изменено 18 апреля, 2014 пользователем Владислав

[Владислав]

Не всматривайтесь и не ищите всего этого сегодня в практически обезлюдевшем городе.Так могло быть раньше, более века назад.  Со времени же издания в 1952 году указа о переселении и в течение двадцати лет двадцатитысячное население города перемещалось, порой  насильственно, в соседние благоустроенные районы города. А началось всё прозаично. Изначально успешный город стал бездумно застраиваться. Дома стали строить не только вместо оливковых посадок на плато города, но и вместо цистерн - ёмкостей, выдолбленных в туфе, собирающих и сохраняющих воду у каждого из домов. Город стал жить хуже, смертность в нём, отчасти из-за антисанитарии и малярии, превысила в 4 раза смертность по стране. Старая Матера стала считаться позором нации. Жители потянулись в Америку на заработки или в группировки грабителей. И только через 20 лет после окончания переселения из-за уникальных пещерных кварталов и необычайной водопроводной системы ЮНЕСКО взяла город под свою охрану.   

Изменено 15 апреля, 2014 пользователем Владислав

[Владислав]

Экскурсовод предлагает нам посетить отреставрированное жилище, оставленное одной из городских семей в1952 году и  заселённое манекенами из туфа. Заходим в пещерный дом, площадью метров 40, в котором обычно ютилась семья человек из 10. Единственная комната была одновременно и кухней, и спальней и, почти всегда, хлевом для мелкого домашнего скота. В лучшем случае жилище освещалось через небольшую щель в стене, обычно же - только через дверной проём.  В холодное время, при отсутствии печи, температура в "доме" могла доходить до - 3 и спасало только тепло, шедшее от загона мула, на запах которого никто уже не обращал никакого внимания...    

[Владислав]

Тем не менее, исторический центр Матеры, район Сасси Сасси, из национального позора нации стал историческим наследием. В некоторые отреставрированные дома проведены водопровод, канализация, электричество ( в 30-е годы), интернет и спутниковое телевидение. В городе постоянно проживают 1800 человек, действует около 60 отелей и 12 ресторанов. А 1 квадратный метр пещерного города, не лучшего вида и состояния, стоит 1 тысячу евро...

 Мы же выйдем на смотровую площадку и полюбуемся городским пейзажем с возвышающейся церковью Богоматери Добродетели 9 века и монастырём Святого Августина, в котором сейчас размещено управление архитектурного наследия и окружающей среды. 

[Владислав]

Сувениры можно купить в магазинчике, находящемся напротив  жилища манекенов.

Изменено 15 апреля, 2014 пользователем Владислав

[Владислав]

Или на городской площади Витторио-Венето, где мы заканчиваем знакомство с городом. Всё- таки после посещения города остаётся ощущение, что чего-то мы не увидели. В городе хочется теряться, петлять, исследовать его в разных направлениях. Но нам пора направляться к побержью Тирренского моря.

Изменено 15 апреля, 2014 пользователем Владислав

[Владислав]

Перед переездом из континентальной Италии в Сицилию нужно сказать пару слов и о знаменитых напитках. Один из них - лимончелло, изготавливаемый из цитронов - сорта лимонов с толстой кожурой, деревья которого особенно хорошо растут на склонах Везувия и плодоносят до 3 раз в год.  Перед покупкой, несмотря на броские и оригинальные флакончики, советую его продегустировать, чтобы не было разочарований. Лимончелло - это 30 градусная лимонная настойка на спирте. Более популярен лимонный ликёр - кампари, крепость которого варьируется от 20,5 до 28 градусов. Пьют их охлаждёнными в конце еды. В общем, напитки на любителя и, как  говориться, о вкусах не спорят. На фото обычные лимоны и цитроны. Извините, я не сдержался, что-то зажевал :).

Изменено 15 апреля, 2014 пользователем Владислав

[Владислав]

Вот мы и добрались до Мессинского пролива и парома на Сицилию. Пролив был издавна опасен для мореплавателей. По древнегреческому преданию где-то недалеко от переправы в пещере обитает Сцилла - чудовище с 6 головами и почему-то с 12 лапами, выхватывающая с кораблей мореплавателей. На другой стороне пролива, в городе Мессина, на Сицилии, обитает не менее кровожадное пещерное чудовище - Харибда, питающаяся з раза в день, поглощая морскую воду через огромные водовороты. От этого опасного места и пошло выражение " между Сциллой и Харибдой ", соответствущее нашему " из огня да в полымя." Наше же плавание прошло без происшествий.  

 В Месине очень уважительно относятся к русским, ведь именно они первыми пришли на помощь горожанам 28.12.1908 года, когда город был разрушен землетресением на 90 %. Эскадра контрадмирала Литвинова В.И., совершавшая учебное плавание по Средиземному морю, спасла из-под завалов 800 человек и перевезла в безопасные места, оказав необходимую медицинскую помощь, более 2000 пострадавших. В городе два памятника и много улиц, посвящённых этому подвигу русских моряков.   

Изменено 21 мая, 2014 пользователем Владислав

[Владислав]

День одиннадцатый, 16 сентября, Таормина - Этна.

Мы на Сициллии - самом большом регионе Италии, имеющем форму треугольника  и  омываемым тремя морями. Вчера,ожидая около часа сданные для перевозки к гостинице вещи (автобус не мог проехать по узким улочкам города Таормина) , думали, что познакомимся с сицилийской мафией, но всё обошлось... Утром же, ни свет ни заря, многих потянуло к морю. Интересно посмотреть и на прилавки магазинчиков. Продавцы уверяли, что вся рыба свежайшая и только некоторые морепродукты привозят замороженными.

[Владислав]

Здесь же очень близко можно было увидеть и плоды колючего грушевого кактуса опунции, ещё известное как нопал. Имеет вкус крыжовника. Из него делают варенье, джемы и восточные сладости. Используется он и как медицинский препарат, но, по-моему, его самое эффективное использование в качестве живой изгороди. Собирают  "колючую грушу " в специальных перчатках. Только взяв её в руки в супермаркете, чтобы рассмотреть поближе, я ещё долго и после поездки вспоминал минутное знакомство, вынимая мельчайшие иголочки. Вот уж точно : висит груша - нельзя скушать... Если всё же кто-то отважится его попробовать, то плод нужно разрезать пополам и мякоть выбирать ложкой.

Изменено 4 января, 2016 пользователем Владислав

[Владислав]

Для гурманов, и не только, будет всё же интереснее попробовать красновато-оранжевые сочные сицилийские апельсины. Сорт Моро - чёрный, сорт Сангуинелло - кроваво-красный, сорт Тарокко - с красными вкраплениями. Попробуйте и необыкновенно ароматный, тающий во рту тёмный виноград Nеrо d"Avola, только от запаха которого можно задохнуться. Вина, изготовленные из него, меня не впечатлили, хотя я и не пробовал считающееся самым достойным одноимённое сухое вино Nero d"Avola.

Изменено 30 апреля, 2014 пользователем Владислав

[Владислав]

По пути к Этне мы заезжаем в магазинчик, где можно продегустировать и прикупить местную продукцию. На стендах - передовики производства. 

[Владислав]

Кроме мёда в этом же магазинчике можно попробовать оливки, оливковое масло, консервированные помидоры и чеснок. В зале дегустации - вина и крепкие настойки...

Изменено 1 мая, 2014 пользователем Владислав

[Владислав]

Надегустировавшись для храбрости, мы движемся к самому высокому действующему вулкану Европы - Этне. Она в 2,5 раза превосходит по размерам Везувий и достигает высоты 3325 метров. Этна извергается 1 раз в год с вытеканием лавы, а раз в 150 лет разрушает какой-нибудь посёлок на своих склонах. Возраст Этны - 300000 лет. По преданиям древних греков внутри горы находилась кузнеца, где циклопы раздували меха и ковали громы и молнии для Зевса. По-видимому, заработав для своих потомков "дольче виту ", старшие циклопы ушли на покой и остались жить где-то на острове. Но не тут-то было. Стоглавый великан Тифон захотел обладать всем миром и только смелый Зевс смог его победить и заточить в Тартар, под вулкан. С тех пор из вершины горы дыхание Тифона извергает потоки огня, камней и дыма...

Изменено 29 апреля, 2014 пользователем Владислав

[Владислав]

На автобусе мы добираемся до высоты 1900 метров - базы Рифужо Сапиенца. Здесь, немного оглядевшись, можно совершить восхождение на один из боковых вулканических кратеров (а всего их насчитывают до 400) или на внедорожном автобусе (фуникулёр не работал из-за плохой погоды)  подняться до высоты Ла Монтаньола - 2500 метров.  

[Владислав]

Несмотря на то, что погода нам не улыбнулась, многие всё-таки решили совершить "восхождение" на подготовленном автобусе.

[Владислав]

Да, забыл сказать, что экипировка "восходителей" должна быть соответствующей. Кроме температуры в +14 градусов на склонах был сильный ветер. Позволить себе расслабиться на вершине могли разве что закалённые норвежские женщины. Даже норвежские мужчины предпочитали потягивать горячительные напитки в кафе терминала.

[Владислав]

 Сделав фотографии "ёжиков в тумане" и взяв на память о восхождении несколько камешков пемзы, смотрим сувениры в терминале и пускаемся в обратный путь. Да, кстати, на последнем фото сувениров красуется актёр Марлон Брандо, великолепно сыгравший в фильме Френсиса Копполы "Крёстный отец" главу американо-сицилийской мафии - Вито Карлеоне. В реальности же после того как глава одного из мафиозных кланов Томазо Бушетта сдал полиции 400 имён и было вынесено 342 приговора на 2765 лет с крёстными отцами на Сицилии начались проблемы. Последний претендент был арестован в 2009 году,а один из оставшихся скрывается в Великобритании. Наступила "безотцовщина"...

Изменено 21 мая, 2014 пользователем Владислав

[Владислав]

Только здесь, внизу, можно перевести дух, спокойно пообедать в многочисленных кафе и осмотреть сувениры в неменее многочисленных сувенирных магазинчиках. Советую попробывать аранчини - национальный фаст фуд, оставшийся ещё от арабов (внутри - рис , мясо, горох, специи), а к кофе можно взять сладкое пироженое канолли.

Изменено 29 апреля, 2014 пользователем Владислав

[Владислав]

Сев в тёлый автобус, мы отправились для осмотра города Таормина. Задремав то ли от восхождения, то ли от ликёра "Красной Этны", которым угощали всех восходителей, я явственно услышал до боли знакомые слова: "Поезжайте в город, но помните, что ровно в шесть часов ваша карета превратиться в тыкву и... вы будете искать другую карету ". Явное несоответствие времени и последствий опоздания заставило открыть глаза. Наш гид, Оля, давала последние наставления перед выходом в город. Итак, Таормина. Город возник в 4 веке до н.э. как поселение греков, перебравшихся на склоны горы Тауро после их вытеснения из прибрежного местечка Наксоса сиракузским полководцем Дионисием. После греков в городе правили византийцы, римляне, норманы и арабы. Сложившаяся архитектура города отражает присущие завоевателям стили. Сам город делится на верхний и нижний. Недалеко от места парковки открывается вид на небольшой остров Изола Белла. Длительное время им владела и его благоустраивала англичанка с характерной английской фамилией Травелян. 

Изменено 3 мая, 2016 пользователем Владислав

[Владислав]

 Ги де Мопассан, часто бывавший в Италии, советовал путешественникам: "Если у вас есть только один день на Сицилии, проведите его в Таормине. Её пейзажи пленяют глаза, разум и воображение." Последуем совету классика и на фуникулёре поднимемся в верхний город.  В городе одна центральная улица протяжённостью почти пятьсот метров - Корсо Умберто. На эту улочку нанизаны три арки (Мессинские ворота,ворота Porta di Mezzo, ворота Катания), три площади (Витторио Эмануэля, 9 апреля ,Св.Антония) и три крупных церкви (Св.Катерины, Св.Джузеппе, кафедральный собор Св.Николая). Заблудиться в городе невозможно. Я же не ставил задачу всё посетить и просто прогулялся по главной торговой улице, получив от этого большое удовольствие. За церковью Св.Джузеппе  и с центральной улицы на вершине горы Тауро видны развалины сарацинской крепости. Самая узкая улочка города так и назывется - Узкий переулок.