Советы к туру 2N+ "Париж–Амстердам–Ницца–отдых на море–Венеция"

[Кудрик]

Пешеходные экскурсии

На пешеходные экскурсии мы ходили только в свой первый приезд в Париж. Кручинин Алексей предложил нам две экскурсии по Монмартру и «Чрево Парижа», которые проводил знаменитый гид Владимир. Я очень много читала восторженных отзывов о нем. Присоединяюсь к его поклонникам. Он интересный рассказчик, информацию подает необычно. Да и личность неординарная. Перед экскурсией «Чрево Парижа», пока ждали нашу группу (Алексей с трудом вытащим женщин из Фрагонара), мы немного пообщались с ним о жизни, о собаках и прочих мелочах. От нашей беседы остались приятные воспоминания.

 

Экскурсия по кварталу Монмартр

Наша экскурсия началась от станции метро «Anvers». Поскольку с группой в замок «Версаль» мы не ездили, то к месту встречи добирались самостоятельно (на метро). Это была наша первая поездка в метро. До сих пор помню ее в деталях. В общем, мы совершили много ошибок – при покупке билетов, поиску нужной станции, переходу между линиями. С грехом пополам с помощью местных жителей доехали до «Anvers», и нашему счастью не было предела. Выше я уже давала советы по метро.

 

Экскурсия у нас была в вечернее время (примерно с 19.00 до 21.00), под дождем. Наушники тогда ТТВ не выдавал. Но я как хвостик ходила за Владимиром, внимательно его слушала, фото почти не делала. Мы поднялись по ступенькам к базилике Сакре Кер, периодически останавливались на фотопаузы. Зашли внутрь собора. Далее мы вышли на площадь Тартр. Кругом кафе, все столики заняты, люди общаются, пьют вино, ужинают.  Володя показал нам дом, ставший первым «бистро» (когда-то в него забрели казаки и со словами «Быстро» потребовали водки). Потом мы спускались по узким улочкам мимо небольшого виноградника, мимо дома Марселя Эме с застрявшем в стене человеком, мимо мельницы Галет. И закончили экскурсию у лавки зеленщика, где Амели покупала фрукты. Далее нам дали немного свободного времени. Мы с Жанной сразу же зашли в столь знаменитую лавку купить вина, сыра, мясной нарезки. Благополучно все купили, Жанна на кассе разговорилась с продавцом, получила от него "предложение руки и сердца".

Во время экскурсии мы увидели далеко не все достопримечательности этого квартала. Но Владимир сумел передать нам весь шарм этого уголка Парижа. Несмотря на дождь и холод я была очень счастлива. Это же был мой первый день в Париже. Мы вернулись сюда в свой следующий приезд в Париж, увидели гораздо больше, но первая экскурсия с гидом мне понравилась больше.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия «Чрево Парижа»

Наша экскурсия началась на площади "Комеди Франсез". Вначале мы заглянули во дворик от Пале-Рояль, затем прошли через торговые павильоны и вышли к красивой готической церкви Сент-Эсташ. Около церкви установлен забавный памятник «Ухо Парижа» (также его называют  «Слух», «Человек слушающий», «Слухач», и даже «Подслушивающий»). Данная скульптура украшает площадь с 1986г. Туристы любят с ней фотографироваться. После фотосессии мы зашли в Сент-Эсташ. Собор славится своим органом, здесь проходят концерты классической музыки. Мы попали только на небольшую репетицию. Акустика здесь потрясающая.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И вот мы вышли к главной достопримечательности этого парижского квартала – Форум Лез Аль. Владимир рассказал нам историю этого места.

Первые торговые ряды на этом месте появились еще в XII веке. Парижские купцы раз в неделю продавали здесь свои товары, позже рынок стал ежедневным, и к XIX веку сами ряды и окружающие кварталы превратились в "чрево Парижа", эдакую парижскую Хитровку, в описании ужасов которой упражнялись французские романисты. В очаге порока и разврата власти пытались навести порядок, для чего в 1851 году даже возвели над рядами огромную крышу - по последнему слову науки, из кованого железа, вроде той, которая уже закрывала Восточный вокзал. Однако и крыша не спасла; спас лишь смягчающий нравы прогресс и усиление полицейской части.
    После Второй же мировой случилось немыслимое. В последний день февраля 1969 года, несмотря на все протесты общественности, главный, самый большой, старейший и прославленнейший парижский рынок перенесли за город. Следующие десять лет на месте Ле-Аль зиял огромный пустырь, который потом начали потихоньку раскапывать и к 1980-м наконец раскопали и залили бетоном. Результат - Форум-де-Аль (Forum des Halles), одно из самых уродливых зданий современного Парижа, огромный торговый центр, уходящий на четыре уровня под землю, плюс пересадочная станция метро и RER, самая большая в городе. Здесь сходятся три из пяти линий RER - A, B и D, а большинство публики - обитатели предместий и городов-спутников, приезжающие днем в город культурно отдохнуть.

 

 

 

 

Следующими объектами нашей экскурсии стали фонтан Невинных, площадь Стравинского с забавным фонтаном, в котором разноцветные фигурки вращаются под воздействием водных струй и огромный Центр Помпиду (музей современного искусства). Так незаметно мы вышли к площади Отель де Виль с громадной Ратушей. Когда-то на этом месте отрубали головы простолюдинам, четвертовали аристократов, сжигали еретиков, потом постарались стереть память о пролитой крови, переоборудовали это место для гуляний и развлечений. Закончилась наша экскурсия у собора Нотр Дам. Мы постояли на нулевом километре, загадали желания, самостоятельно зашли в собор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Кудрик]

Кораблик по Сене

На кораблике по Сене мы катались в свой каждый приезд в Париж. Осенью 2010г. это была экскурсия по ночному Парижу, в мае 2011г. – дневной вояж, а в сентябре 2013г. – вечерняя экскурсия, в лучах заходящего солнца. Кораблики были разные – и двухпалубные, и однопалубные. Последний раз мы сидели на боковых местах, очень близко к воде, я не бегала от одного борта до другого в поисках лучшего кадра, а просто наслаждалась Парижем, наблюдала за отдыхающими парижанами, лениво снимала проплывавшие объекты. Из поездки в 2010г. мне запомнилась крыса, которую я увидела на набережной. Я так громко завопила, что меня поняли даже иностранцы. Мы потом долго ее обсуждали, причем совместно с иностранцами.  

В 2011 году мы самостоятельно купили билеты у Эйфелевой башни. Ничего сложного. Сели на кораблик, рассказ звучал на разных языках, включая русский.  Кстати, имейте в виду, что на корабликах может быть трубка с аудиогидом (русский язык на определенной кнопке), либо рассказ будет звучать в общий рупор по очереди на разных языках (при посадке уточняйте наличие русского). Если хотите много фотографировать, то удобнее второй вариант. Первый вариант для тех, кто хочет больше узнать о достопримечательностях Парижа. Трубку надо держать в руках как телефон. За час рука и ухо затекает, фотографировать одновременно сложно. Мне понравился больше вариант с общим рупором.

 

Экскурсия начинается от Эйфелевой башни. Вы плывете до собора Нотр Дам, потом кораблик разворачивается и плывет обратно. Во время экскурсии вы увидите много красивых мест Парижа – Эйфелевая башня во всей красе, мост Александра третьего, Дом Инвалидов, музей Орсе, Лувр, Академия, мост Искусств, остров Сите с великолепным собором Парижской Богоматери, Отель де Виль. 

 

Фото 2011 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2013 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Кудрик]

Замок Во ле Виконт

Из всех загородных поместий Парижа мы были только в замке Во ле Виконт. 

Сюда редко возят группы ТТВ. Нам этот замок предложил Кручинин Алексей как свой любимый. Его посещают в вечернее время по субботам, когда в парке зажигаются две тысячи свечей и прекрасная классическая музыка окутывают замок таинственностью и шармом. По плану мы должны был приехать в эту усадьбу еще засветло, и посмотреть на замок вначале при свете дня, а позже в темное время суток. К сожалению, из-за опоздания одного из туристов в Брюгге, в Париж мы приехали позже запланированного времени и соответственно в Во ле Виконт увидели лишь в сумерках.

 

Усадьбу Во-ле-Виконт (Château de Vaux-le-Vicomte) традиционно называют «предшественником» Версаля. История создания этого дворцово-паркового шедевра тесно переплетена с историей самой Франции и наглядно демонстрирует особенности эпохи. Объединив усилия лучших мастеров своего времени, Во-ле-Виконт строился три года (1658—1661) и был отобран у владельца королем за один день.

В 1641 году 26-летний парламентарий и будущий министр финансов Франции Николя Фуке приобрел владения с маленьким замком. Поместье находилось между двумя королевскими резиденциями — Фонтебло и Венсене — и ничего интересного из себя не представляло. Только через пятнадцать лет, главный финансист Франции, известный своей страстью к деньгам, взяточник и покровитель искусства, Фуке вспомнил о приобретенных землях. Решив создать лучший дворец в стране, он пригласил архитектора Луи Лево, садовода-декоратора Андре Ленотра и художника по интерьерам Шарля Лебрена. Задумка удалась. Однако пронырливый и хваткий Фуке просчитался в одном: в личности короля, который был приглашен на грандиозный прием по случаю новоселья. В попытке поразить воображение гостей великолепием дворца и парка министр финансов вызвал на себя гнев. По-другому быть и не могло, ибо, как заявлял Людовик XIV: «Государство — это я», и все лучшее должно быть только у короля. Фуке арестовали по обвинению в казнокрадстве, и он умер в тюрьме.

Вначале гид провел нам экскурсию по замку, а далее мы самостоятельно погуляли по парку.

В замке мне особенно запомнилась шикарная библиотека, комоды из черного дерева и инсталляции Николая Фуке, придворных дам и кавалеров, прислуги.  Было ощущение, что мы перенеслись в средневековье, в эпоху  Людовика XIV. А поскольку я большая поклонница романов Александра Дюма, то очень ярко представила себе эту картинку.

Единственным минусом нашей экскурсии была речь гид, слова паразиты мешали мне наслаждаться ее рассказом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в Лувр

Попасть в Лувр можно через разные входы. Самый знаменитый вход - через Пирамиду. Экскурсионные группы обычно водят через Пассаж Ришелье (улица Риволи).

Музей работает с 09.00, и если вы хотите самостоятельно его посетить, то советую подходить к его открытию. В это время очереди нет. Проверено на личном опыте. Мы ходили в Лувр самостоятельно в мае 2011 и в сентябре 2013г., туристический поток к обеду был большим, а вот утром мне гуляли по почти пустым залам.

Коллекция музея представлена следующими отделами: Восточной древности, Египетской древности, Греческие, Этрусские и Римские древности, Средиземноморский восток в Римской империи, Искусство ислама, Предметы искусства, Графическое искусство, Живопись, Скульптура, История Лувра и средневековый Лувр.

 

План музея – выдается в информационном центре бесплатно. Очень полезная вещь, советую обязательно ее взять, иначе можно потеряться.

 

 

 

 

 

 

 

 

Лувр огромен, обойти все его залы не возможно. Во время двух часовой экскурсии гид проводит вас по основным залам и познакомит с главными шедеврами этого музея. При первом знакомстве, я советую идти с гидом. Мы так с Жанной и поступили. Хотели в свою третью поездку повторить поход в Лувр с гидом, но в нашей группе поклонников искусства оказалось мало, и экскурсия не состоялась. А жаль. Мы же с Жанной большие поклонники живописи и поход в Лувр для нас обязательная программа по Парижу.

 

Лувр разделен на три крыла: Денон, Ришелье и Сюлли. Лучшая коллекция расположена в крыле Денон, именно его посещают все группы, да и большинство туристов. Мы также были и в крыле Ришелье и Сюлли.

Имейте в виду, что из крыла Денон невозможно попасть в Ришелье и Сюлли. Если вы хотите познакомиться с коллекцией  фламандских и нидерландских художников, а также с французской живописью, то вам необходимо вернуться под пирамиду к главному входу, и выбрать направление на Крыло Ришелье или Сюлли. Между этими двумя крылами имеется связь. Мы заходили в крыло Ришелье, а потом переходили в крыло Сюлли. Билет действителен в течение всего дня, можно свободно передвигаться между разными частями музея.

Коллекция французской живописи в крыле Сюлли нас с Жанной не впечатлила, самые знаменитые полотна французов выставлены в крыле Денон, а вот крыло Ришелье достойно посещения. Особенно нам нравиться зал Рубенса. Если вы являетесь поклонником фламандских, голландских и немецких живописцев, то вам сюда. Итальянская и испанская живопись находится в крыле Денон.

После трех посещений Лувра я могу с уверенностью сказать, что если вы любите живопись и скульптуру, то обязательно идите с гидом. Самостоятельно за два часа увидеть лучшие шедевры этого богатейшего музея невозможно.

 

Во время экскурсии с гидом мы увидели скульптуры Сфинкса, Ники, Венеры Милосской, знаменитую Джоконду, были в зале живописи эпохи Возрождения, в зале Людовика XIV, в зале греческой скульптуры и увидели еще много очень потрясающих и известных произведений скульптуры и живописи. Также нас завели в археологический зал и рассказали историю Лувра. Экскурсию нам проводила Людмила, потрясающий гид.

 

В сувенирном бутике множество книг, репродукций, блокнотиков, магнитиков и прочих мелочей. Мы купили «Путеводитель по Лувру» на русском языке за 17 евро. Книга довольно тяжелая, но я покупкой очень довольна. С удовольствием на досуге ее почитываю.

 

В Лувре разрешено делать фото без вспышки. Конечно качество фотографий плохое, но представление о музее и его шедеврах можно составить.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из окон музея прекрасные виды Парижа

 

 

 

 

 

 

 

Скульптура Лувра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это мои любимые картины Лувра. В оригинале они великолепны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главное сокровище Лувра - знаменитая Джоконда

 

В Лувре собрана большая коллекция итальянских мастеров - Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Боттичелли, Корреджо, Тициан и многие другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В крыле Ришелье есть целый зал с картинами Рубенса - серия "История Марии Медичи". Советую заглянуть сюда всем поклонникам таланта этого многостаночника Фландрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Кудрик]

Музей Орсе

За все мои парижские туры нам ни разу  не предлагали экскурсию с гидом по этому музею. Поэтому шедевры музея Орсе мы с Жанной осваивали самостоятельно (в мае 2011 года). К сожалению, мы выбрали не очень удачное время для посещения  (днем, примерно в 11-12 часов), очередь была приличной, хотя и двигалась быстро. В итоге на солнцепеке мы провели чуть больше часа, головы наши здорово напекло и музей не произвел на нас большого впечатления. Если после посещения Лувра мы выходили из музея окрыленные и счастливые, то из Орсе мы вышли подавленные. Как то тяжело воспринимается живопись 1848 -1914 годов. Но мы не пожалели, что побывали здесь. Я поняла, что импрессионизм – это мое.

Мне очень понравились работы Клода Моне, Эдуарда Мане, Огюста Ренуара и Эдгара Дега. Также я была потрясена картинами Винсента Ван Гога. И пусть его живопись чужда мне, но огромный талант я признаю.   

 

Для многих музей Орсе в Париже – это музей импрессионистов. Уже только по этой причине этот музей Парижа включают в лист обязательных музеев для посещения. В Орсе собраны десятки работ таких мэтров имрессионизма, как Ренауар, Моне, Мане, Писсаро, Сезанн, Дега...

Однако музей Орсе – это много больше, чем просто музей имрессионистов. Во-первых, коллекция музея Орсе является продолжением Лувра, так как здесь представлены предметы искусства, созданные в период с 1848 по 1914 год. Во-вторых, музей был задуман как место, позволяющее своим посетителям понять и прочувствовать жизнь и те изменения в обществе, что происходили в Европе и в мире во второй половине XIX века. Это был век изобретений и промышленного прогресса, эпоха, когда появились Эйфелева башня, фотографии, радио и первые кинотеатры. Это тот период, когда с бешеной скоростью строят новые и перестраивают старые города – в том числе Париж...

Экспонаты в музее расположены в хронологическом порядке на четырех уровнях и террасе. Первый этаж посвящен периоду 1848 – 1870. На втором этаже представлены работы конца 19 века, представители натурализма и символизма. На третьем этаже располагаются работы периода импрессионизма, неоимпрессионизма и художников Понт-Авен.

В музее находятся работы таких художников, как: Жан-Франсуа Милле, Гюстав Курбе, Эдуард Мане, Пьер-Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Клод Моне, Камиль Писсаро, Альфред Сислей, Джордж Сорен, Поль Синяк, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Анри де Тулуз-Лотрека, Эдвард Мунк, Пьер Бонар, Поля Сезанна, Огюст Роден.

Правая сторона галерей сфокусирована на развитии исторической живописи, на академической и пресимволистской школах. Основными моментами стали работы Энгра, Делакруа, Моро и ранние работы Эдгара Дега, который позже стал важной фигурой в импрессионистской живописи.

Левая сторона галерей отдана для натурализма, реализма и преимпрессионизма. Здесь можно найти важные работы Курбе, Коро, Милле и Мане. Важнейшими экспонатами являются «Ангел Господень» (1857-1859) Милле и неизвестная работа Мане, созданная им в 1863 году, под названием «Завтрак на траве», на которой изображена нагая женщина и два одетых мужчины на пикнике.

Галереи, обращенные непосредственно к Сене, хранят картины, выполненные в стиле натурализма и символизма, а также украшения общественных памятников. Зарубежная живопись, включая работы Клима и Мунка, представлены среди французской живописи. Южные галереи представляют поздние работы Мориса Дени, Русселя и Боннара.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К сожалению, в Орсе запрещены фото, даже без вспышки, поэтому я размещу здесь репродукции моих любимых картин из интернета.

 

Эдуард Мане

 

 

Клод Моне

 

 

 

 

 

 

Пьер-Огюст Ренуар

 

 

 

 

 

Эдгар Дега

 

 

Винсент Ван Гог

 

 

 

 

 

 

В сувенирном магазине музея мы купили книгу "Лучше понять живопись в музее Орсе" (17,5 евро). Интересная подача информации, красивые репродукции. В общем советую купить.

[Кудрик]

Самостоятельные прогулки по Парижу

 

К прогулкам по Парижу я всегда готовилась основательно. Читала путеводители, рылась в интернете, изучала карты, просматривала фотографии, документальные фильмы и телепередачи (особенно мне нравиться «Орел и решка»). Это помогает лучше ориентироваться в городе и эффективно провести свободное время. Советую дома внимательно изучить карту Парижа, выбрать для себя интересные объекты изучения, а в Париже открывать свои любимые уголки этого великолепного города.

 

Итак, наши прогулки.

 

1. Остров Сите, Нотр Дам, набережная Сены

 

Теория

 

Остров Сите (Cité) — это именно то место, откуда берет начало Париж. Около 300 г. до н. э. одно из кельтских племен, «паризии», основало здесь поселение Лютеция. В 52 г. до н. э. он был захвачен войсками Юлия Цезаря. Хорошо укрепленный пункт на торговом речном пути, ведущем с востока на запад, это поселение было чрезвычайно удобно для римских воинов, обустроивших его как типичный военный город. Римляне не придавали городу большого политического значения, но сделали его административным центром и построили дворец-крепость. В 508 г. дворец стал резиденцией королей династии Меровингов, в то время имеющих титул графа Парижского; в 987 г.  этот титул был заменен на титул короля Франции.

Короли государства франков превратили старую галло-римскую крепость в пышный дворец, от которого до наших дней сохранились лишь часовня Сент-Шапель (Sainte Chapelle) и тюрьма Консьержери (La Conciergerie). На другом конце острова Сите они возвели свое самое знаменитое сооружение — грандиозный собор Парижской Богоматери или Нотр-Дам-де-Пари (Notre Dame de Paris). В начале XIII в. на небольшом острове Сите бурлила жизнь. Здесь было двенадцать приходов, не считая многочисленных церквей и монастырей. Их активность была настолько велика, что монахи одного из монастырей, Сен-Маглуар, сочли жизнь на острове слишком суетной для себя и в 1138 г. переехали в более тихий район на правом берегу Сены.

Сейчас уже трудно себе представить, как именно выглядел этот средневековый город, так как в XIX в. большая его часть была стерта с лица земли стараниями барона Османа, которого Наполеон III назначил префектом Парижа. В то время было уничтожено 90 старых улочек, и 25 тыс. человек были вынуждены переселиться в другие районы.

На освободившемся месте был возведен ансамбль из огромных помпезных бюрократических зданий, в которых ныне располагается главным образом французское правосудие. Барону Осману принадлежит также идея создания просторной, открытой всем ветрам площади перед собором Нотр-Дам. Ныне эта площадь позволяет увидеть фасад собора во всей его красе. К немногочисленным уголкам острова, не затронутым градостроительной деятельностью барона Османа, относится сквер Вер-Галан и площадь Дофин — восхитительные оазисы тишины.

 

Французы любят сравнивать центр Парижа – остров Сите, с плывущим по Сене кораблем. Убедиться в этом совсем нетрудно. Стоит только подняться на Эйфелеву башню или на крышу универмага Самаритен. Оттуда Сите действительно кажется огромным кораблем. Его мачта – собор Парижской Богоматери. Открытые двери этого готического храма будто втягивают в себя бесконечный поток туристов, выбравших автобусные туры в Париж, на который, посмеиваясь, поглядывают сказочные каменные химеры. На башню собора стоит подняться чтобы увидеть 16-ти тонный медный колокол Бурдон, в который звонил горбун Квазимодо, герой романа Виктора Гюго “Собор Парижской Богоматери”. Ваш долгий подъем по винтовой каменной лестнице будет вознагражден. Панорама, открывающаяся с верхней площадки собора, где вы окажетесь бок о бок с дьявольскими каменными химерами, божественна.

Нос корабля – зеленый скверик Вер-Галан, где всегда много влюбленных пар и туристов, купивших автобусные туры в Париж. Ну а капитанская рубка – Дворец правосудия. Северная часть Дворца Правосудия – суровая Консьержери – бывший королевский дворец, где жила когда-то Анна, дочь киевского князя Ярослава Мудрого и супруга французского короля Генриха I. Из Дворца правосудия по сводчатым переходам можно попасть в часовню Сент-Шапель, великолепную жемчужину готической архитектуры, знаменитую своими витражами.

Пешеходный мостик, как тонкий канат, соединяет остров-корабль Сите с маленькой, плавающей у его борта шлюпкой. Шлюпка – крохотный островок Сен-Луи, один из самых романтических уголков Парижа. Сен-Луи – плавучий музей, где все здания пересчитаны, внесены в каталог и до краев заполнены историей и историями. Здесь любят побродить и отдохнуть туристы, приобретающие автобусные туры в Париж, а в кафе Maison Bertillon на улице Святого Людовика попробовать лучшего в Париже мороженного. На этой единственной улице, рассекающей остров пополам, не разъехаться и двум автомобилям, так что редкий водитель свернет сюда с правого или левого берега Сены. Здесь на Сен-Луи всегда тихо. Оттого этот оазис спокойствия уже давно облюбовали себе для жилья состоятельные парижане.

 

Достопримечательности острова Сите

Новый мост и сквер Вер-Галан. Существует французское выражение: "Se porter comme le Pont Neuf" ("Выглядеть, как Новый мост"). Это комплимент, но человеку, которому он предназначен, лучше не помнить, что только что отреставрированный Новый мост построен четыреста лет назад, при Генрихе IV, и сегодня это старейший мост Парижа. Он соединяет западную стрелку острова Сите с обоими берегами Сены. Памятник Генриху IV, стоящий на площади Нового моста (place du Pont Neuf), - копия 1818 года; оригинал, подобно многим изваяниям королей, украшавшим парижские площади, был переплавлен в годы Великой французской революции. Небольшая лестница за памятником ведет в сквер Вер-Галан (square du Vert-Galant). Эпитет в названии - "галантный" - относится к тому же Генриху IV, известному своими любовными похождениями. Летом в сквере с ухоженным газоном и ивами, склонившимися над водами Сены, загорают парижане с хорошей фигурой. Вечером сюда приходят влюбленные пары в тщетной надежде отыскать интимное местечко.

 

Площадь Дофин, Сент-Шапель и Консьержери. По другую сторону от Нового моста расположена небольшая площадь Дофин (place Dauphine) необычной треугольной формы, одна из самых гармоничных в городе. Не все дома, которыми она была застроена в XVII веке, были снесены префектом Оссманном. В частности, устояли два старых кирпичных павильона в ее узкой части - "очень простые, но такие французские, что во время войны, вдали от моей страны, я мечтал о них каждую ночь как о символе всего того, что потерял" (Андре Моруа). В одном из сохранившихся домов на площади Дофин жила актриса Симона Синьоре, а в здешних ресторанчиках любил посидеть за стаканчиком герой Жоржа Сименона комиссар Мегрэ.

 

Громада, занимающая всю восточную часть площади Дофин, - Дворец правосудия (Palais de Justice), выстроенный в XIX веке на месте старого королевского дворца. Единственная часть старого комплекса, которую пощадили оссманновские планировщики, - шедевр французской высокой готики, часовня Сент-Шапель (Sainte-Chapelle), возведенная в 1245-1248 годах как хранилище коллекции реликвий, привезенных Людовиком ix Святым из Крестовых походов. Двухэтажная церковь (вход - с boulevard du Palais) узка и устремлена ввысь, что подчеркнуто стройными башенками, острым шпилем и высокими окнами. Из нижнего этажа - часовни Богоматери - посетитель поднимается по винтовой лестнице в личную капеллу короля. Это высокий сводчатый зал, состоящий, как кажется, из одних только красно-сине-желтых витражей. Две трети стекол подлинные, одна треть - более поздние имитации. Рассматривать витражи в полном одиночестве у вас не получится, но если прийти в Сент-Шапель к открытию, толпы туристов внутри будут не такими устрашающими. Все сцены на витражах – подлинны, они сохранились с 13 столетия. Центральные 3 витража посвящены Иоанну Богослову, Иоанну Крестителю и Христу, а все остальные – отдельным сценам из Ветхого Завета. Тут можно взглянуть на Людовика Святого, его брата Роббера Сицилийского и королеву Бланку Кастильскую.

- дворец Правосудия

 

 

 

 

- витражи часовни Сен-Шапель

 

С севера к Дворцу правосудия примыкают останки самой старой парижской тюрьмы - Консьержери (Conciergerie). На одной из ее башен видны самые первые (им более шестисот лет), но до сих пор действующие городские часы. Самым знаменитым заключенным тюрьмы была Мария-Антуанетта, дожидавшаяся здесь казни. В Консьержери также ожидали гильотинирования поэт Андре Шенье, террористка Шарлотта Корде, химик Лавуазье, якобинцы Дантон и Робеспьер. Кроме камеры Марии-Антуанетты, которая и привлекает в музей Консьержери (вход с quai de l`Horloge) большинство туристов, стоит также посмотреть на готический зал стражников и тюремную кухню.

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам).

Главное впечатление - дежа-вю. Каждый побывавший в Париже считает своим долгом сфотографироваться на фоне стрельчатых арок, готических шпилей, окна-"розы" и Н-образного фасада, в котором автор романа "Собор Парижской Богоматери" увидел первую букву своей фамилии: Hugo.

Уже в середине IV века здесь стояла античная базилика. В 1160 году она была разрушена, и на ее месте епископ Морис Сюлли заложил новый собор, строительство которого заняло 85 лет. Открывшись в 1245 году, Нотр-Дам вмещал девять тысяч человек. Это самый большой в Европе храм периода ранней готики.

Нотр-Дам постоянно достраивался и перестраивался. Собор особенно сильно пострадал во время революции, когда якобинцы посносили головы библейским царям на фасаде, приняв их за французских королей. Готические головы были обнаружены в 1977 году при раскопках в районе улицы Шоссе д`Антэн (ныне - в Музее Средневековья, а те статуи, которые стоят на западном фасаде сегодня, - плоды реставрации, проведенной в 1850-х годах архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком, выдающимся фантазером, благодаря которому многие французские соборы и церкви выглядят гораздо более средневековыми, чем они были в Средние века. Помимо статуй царей парижский Нотр-Дам также обязан Виолле-ле-Дюку готическим шпилем и галереей химер (их лучше рассматривать сверху, поднявшись по узкой и крутой лестнице на башню собора).

К 2000 году фасады собора, потемневшие от городского смога, были тщательно очищены, и теперь Нотр-Дам - непривычного белого цвета. Собор всегда полон туристов, и чтобы попасть внутрь, часто приходится выстаивать очередь. Но ради вида мощных колонн, удерживающих свод, и игры света, проникающего в темный храм сквозь цветные витражи, стоит проявить терпение. Несмотря на орды гостей столицы, Нотр-Дам - действующий собор, по воскресеньям здесь служат мессы (четыре по утрам и одну вечером), а иногда проходят пышные церемонии венчания.

Перед главным, западным, фасадом собора находится "нулевой километр", от которого отсчитываются все расстояния во Франции, и вход в подземную крипту - археологический музей, экспозиция которого дает представление о том, каким остров Сите был в галло-римскую эпоху. С противоположной стороны, за хором собора, расположен сквер Иоанна XXIII (square Jean XXIII). Отсюда открывается вид на остров Сен-Луи, и летом здесь приятно отдохнуть от величия Нотр-Дам. Рядом, на крайней восточной точке острова, находится полуподземный Мемориал депортации, памятник 200 000 французам - жертвам немецких концлагерей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезная информация

Добраться до острова Ситэ можно, доехав до станции метро Site на линии "4" , и тогда вы выйдете наверх прямо возле собора. Или до станции Notre-Dame-St.Michel на линии "В" – с этой станции вы выйдете на набережную Сены у самого начала бульвара Сен-Мишель. Бульвар Сен-Мишель выходит на мост, который ведет к Собору и на остров Ситэ.

Если у вас есть достаточно времени, прогуляйтесь по всему островку. Здесь находится комплекс Дворца правосудия – главного полицейского управления Парижа, одно из зданий комплекса выходит на знаменитую набережную д’Орфевр, известную нам по романам Ж.Сименона; с другой стороны комплекса – здание старинной тюрьмы, Консьержери.

Когда подойдете к Собору Парижской Богоматери, рекомендуем не заходить сразу внутрь: для начала обойдите Собор с правой стороны и вы сможете увидеть скрытую от большинства туристов боковую часть величественных стен Собора, а, закончив осмотр, попадете к тыльной части здания в небольшом уютном сквере. Летом здесь очень красиво, сквер весь в цветущих кустарниках и розах.

На площади перед Собором справа (если стоять лицом к фасаду) находятся бесплатные общественные туалеты. Они расположены под землей и спуск туда похож на спуск в метро. По указателям вы легко узнаете этот объект.

В левой стене Собора находится вход на обзорную экскурсию наверх, на смотровую площадку башен. Обычно здесь очередь и придется постоять минут 15-20.

Вход внутрь Собора свободный, можно войти, обойти и осмотреть весь Собор изнутри. Обязательно обратите внимание на уникальные многоцветные витражи Собора – темой картин из цветного стекла являются библейские сюжеты и сцены из истории Парижа.

Собор Парижской Богоматери – действующий католический собор. Перед входом находится расписание времени, когда начинается месса, и если вы подойдете к началу мессы, у вас будет редкая возможность послушать настоящую органную музыку или живое хоровое пение в уникальной акустике Собора. Специально на мессу приходит большое количество верующих, поэтому центр зала занять рядами кресел, на которых располагаются пришедшие на мессу. В канун Рождества мессы проходят на французском, английском и итальянском языках. 

 

Практика

Ни один день в Париже не обходился у нас без острова Сите. Вокруг Нотр Дама  можно гулять бесконечно – красивый скверик, шикарные виды на собор и набережную Сены, множество сувенирных лавочек. Частенько мы использовали остров для перехода с правого берега Сены на левый берег.  Уж очень нам нравился вид на собор. В собор Парижской богоматери я советую заходить утром. В это время очередей нет, да и в соборе почти безлюдно. К тому же это лучшее время для подъема на галерею с химерами и крышу собора.             

 

Красивый вид на остров Сите с моста Искусств.

 

 

 

 

Также очень красивые фотографии можно сделать при прогулке вдоль набережной Сены – с левого берега открывается шикарный вид на Нотр Дам.

 

В 2011 году мы обошли весь остров, внимательно рассмотрев все его достопримечательности. Сквер Вер-Галан довольно симпатичен, отсюда можно сделать много красивых фотографий левого берега Сены, пришвартованных кораблей. Консьержери лучше рассматривать, гуляя по набережной от Лувра до Сите. Еще на Сите есть небольшой цветочный рынок.

 

 

 

 

 

 

 

Собор Нотр Дам

Парижский Нотр Дам – это мой первый готический собор. Я была покорена его кружевной вязью, химерами, витражами. Нам с Жанной повезло и впервые внутри собора мы оказались во время службы.

Под звуки органа, запаха ладана и волшебного света, проникающего через витражи, я почувствовала себя парижанкой и перенеслась в Средневековье. Ни в одном соборе мира я не испытывала такого волшебства.

Площадь перед собором почти всегда полна туристов. Рядом небольшой сквер, на лавочках удобно перевести дух, наблюдая за играми маленьких парижан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутреннее убранство собора, фотографии не передают всей красоты и ауры этого храма

 

 

 

Подъем на башни Нотр Дам

Башни открыты ежедневно: с 10:00 до 18:30 (а по субботам и воскресеньям в июне, июле и августе до 23:00) с 1 апреля - 30 сентября; с 10:00 до 17:30 с 1 октября - 31 марта.

Стоимость билета – 8 евро.

Мы приехали утром к собору немного раньше открытия, где-то за 30 мин.  Вначале хотели зайти в собор, а потом подняться на башни. Но вдоль бокового фасада собора  уже была небольшая очередь, мы решили не рисковать и встали в очередь. В очереди всем туристам вручают небольшой путеводитель, предварительно спрашивая язык (русский язык в наличие есть). В 10.00 запустили первую партию посетителей, мы в их число не попали. Через 10-15 мин. запустили вторую партию и нас в том числе.

Оплачивали посещение мы уже внутри. Экскурсию нам не проводили, но смотрители показывали направление, запускали на определенную площадку, мы фотографировали, рассматривали детали, далее нас приглашали на другой объект. Все продуманно, группы небольшие, никто никому не мешает.

По крутой винтовой лестнице мы поднялись в первый зал, где купили билеты, также здесь много сувениров. Далее нам предстояло испытание по подъему на 60 с лишним метров, 387 ступенек по старинной узкой каменной лестнице без всяких остановок и площадок для отдыха. Следом за вами шаг в шаг идут другие туристы, вы поднимаетесь все выше и выше, голова начинает кружиться, но это того стоит. Второй ярус собора – это галерея химер. Вы выходите на свет и перед вами открываются захватывающие панорамы – площадь перед собором, река, Эйфелевая башня, Сакре Кер, Пантеон и много-много крыш парижских домов. Отсюда Париж кажется белым. Но главная фишка не виды города, а химеры и горгульи. Они совсем рядом, и совершенно не страшные, а милые, удивленные и смешные. Все совершенно разные! Они дразнят, высовывают языки, мирно обедают, перемигиваются и посвистывают…

Здесь мы провели около 15-20 мин. Далее смотритель пригласил нас подняться на следующий уровень. Снова винтовая лестница, которую мы с легкостью преодолеваем, опытные уже. Виды отсюда еще лучше. Фотографии не передают красоту и величия этой картины. Мы немеем от восторга. Грозные облака на небе накаляют наши чувства, ветер свищет в ушах. Я счастлива!!! Обязательно поднимитесь сюда, это гораздо лучше подъема на Эйфелевую башню.

А далее мы спускались опять по узкой винтовой лестнице. Это конечно легче, чем подниматься, но голова от бесконечных поворотов у меня сильно кружилась. В конце вы снова попадаете в сувенирный магазин. Выход с другой стороны собора. Вся экскурсия занимает около часа времени, но по ощущениям гораздо больше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Кудрик]

Прогулка по набережной

Рядом с островом Сите очень приятно гулять. С набережной Сены можно сделать много открыточных фотографий собора Нотр Дам, Лувра, отеля де Виль и много других не менее достойных объектов. Здесь располагаются букинистские лавочки с сувенирами, картинами, старинными книгами и прочими милыми штучками. Я советую прогуляться как по правой стороне, так и по левой от острова Сите до Лувра, перейти с одного берега на другой по мосту Искусств (самый романтичный мост Парижа, увешан замочками). Прогулка доставить вам много положительных эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Кудрик]

2. Лувр, сад Тюильри, Гранд Опера

 

Теория

 

ЛУВР

Около 1200 года Филипп II Август возвел здесь мощную крепость с донжоном и назвал ее Лувром. Начиная с 1546 года, когда Франциск I приказал снести старую рухлядь и поставить на ее месте дворец, каждый монарх перестраивал Лувр или добавлял к нему новые строения, как, например, Екатерина Медичи, супруга Генриха II, пристроившая к Лувру дворец Тюильри. Дважды Лувр находился под угрозой сноса. В первый раз - в XVII веке, когда архитектор Лоренцо Бернини предложил премьер-министру Людовика XIV Кольберу снести старое здание и построить на его месте новое. И во второй раз, когда Людовик XV, живший в основном в Версале, в сердцах приказал снести пустующий дворец, куда самочинно въехала всякая рвань. Приближенные отсоветовали.

Королевские коллекции живописи и скульптур были открыты для публики в 1793 году, во время революции. При Наполеоне, имя которого тогда носил Лувр, он стал одним из четырех самых крупных художественных музеев Европы вместе с Ашмолеанским музеем в Оксфорде (1683), Дрезденским музеем (1744) и Художественным музеем Ватикана (1784).

В 1990-е годы музей был полностью реконструирован. Во дворе Наполеона американский китаец Йо Минг Пей устроил стеклянную пирамиду и окружил ее фонтанами и еще двумя пирамидками поменьше. Место для этого было выбрано непростое: отсюда начинается так называемый Триумфальный путь, 9-километровая перспектива, проходящая по Елисейским Полям и заканчивающаяся в футуристическом пригороде Дефанс. По этой гигантской оси симметрии выравнена большая часть всего, что только есть в Париже самого парадного. Только вот находящаяся между Лувром и Тюильри приземистая арка Карузель (Arc du Carrousel), выстроенная при Наполеоне (1806), выглядела слишком неказисто для начала столь блистательной магистрали. И вот при президенте Миттеране, который по части мегаломанских проектов не уступал Наполеону, Триумфальный путь обзавелся достойным началом, пирамидами Пея, олицетворением симметрии, и концом, гигантской аркой в Дефанс, которая в ясную погоду хорошо видна из центра города. Кроме того, благодаря пирамиде арка Карузель больше не кажется обособленной и удачно вписывается в пространство Большого Лувра. Особенное впечатление пирамида производит в ночное время, когда ее подсвечивают изнутри.

Последняя реконструкция изменила и внутреннее пространство самого большого музея Франции: Лувр стал гораздо более доступным для посетителей. Благодаря входу через пирамиду практически исчезли очереди. Внутренние помещения были расширены, многие картины из запасников стали выставляться в залах музея, появился отдел "Средневековый Лувр".

Кроме самого музея Лувра во дворце находятся еще три музея: моды и текстиля, декоративного искусства и рекламы.

 

 

 

 

 

 

 

Тюильри

К западу от Лувра находится площадь Карузель (place du Carrousel) с одноименной аркой в центре. Бронзовая колесница на арке - копия коней, отлитых греческим скульптором в III веке до н.э. (оригинал - в коллекции Лувра). Затем венецианцы похитили их из Константинополя и поставили на площади Сан-Марко. В Париже колесница оказалась после итальянской кампании Наполеона, не упускавшего случая прибрать к рукам произведения искусства всех времен и народов, способные послужить делу имперской пропаганды.
Позади арки начинается сад Тюильри (Jardin des Tuileries), центральная аллея которого, как и продолжающие ее Елисейские Поля, проходит по Триумфальному пути. Сад был разбит в XVI веке Екатериной Медичи вокруг дворца, построенного для нее рядом с Лувром. Генрих IV дополнил сад оранжереей (сейчас на ее месте находится Музей Оранжери, а дворца, стоявшего на нынешней площади Карузель, больше нет - его сожгли коммунары в 1871 году). Уже тогда Тюильри был модным местом прогулок. Свой нынешний вид сад приобрел в XVII веке, когда его перепланировал Андре Ленотр, создавший насыпные террасы и расставивший там и сям копии античных скульптур и ваз. Днем в тени деревьев, между которыми проложены посыпанные гравием дорожки, отдыхают после посещения Лувра туристы. В центре сада - небольшой пруд, в котором дети пускают кораблики. Летом на набережной Тюильри, на импровизированном пляже Tata Beach, загорелые юноши демонстрируют друг другу последние достижения пляжной моды.

 В конце сада, со стороны Елисейских Полей, стоят два музея: Оранжери (Orangerie) и Национальная галерея Ж -де-Пом (Galerie Nationale du Jeu de Paume), устроенная в старом королевском зале для игры в мяч, где 20 июня 1789 года была произнесена клятва Национального собрания - началась французская революция. На выходе к площади Согласия установлено колесо обозрения, с которого открывается панорама Парижа.

 

Площадь Согласия

Большая площадь, к которой спускаются Елисейские Поля, имеет символическое название. Когда-то здесь была торговая площадь. В 1755-1775 годах ее перепроектировали, и в центре была установлена статуя Людовика XV, чье имя площадь некоторое время носила. Во время революции скульптура была переплавлена санкюлотами, а в годы террора на ее месте установили гильотину, на которой были казнены 1 300 человек, в том числе Людовик XVI, Мария-Антуанетта, Дантон и Робеспьер. Позже, в знак гражданского примирения, это место получило название площади Согласия (place de la Concorde).
По замыслу архитектора Жака Анжа Габриеля, площадь симметрична и, в отличие от других парижских площадей, не застроена по краям. Одной стороной она выходит к Сене, а другой примыкает к зеленому массиву сада Тюильри и Елисейским Полям. Лишь северную часть площади Согласия занимают неоклассицистические фасады-близнецы, отель Le Crillon и Министерство военно-морского флота (Ministère de la Marine).

В 1795 году при въезде на Елисейские Поля была установлена скульптурная группа, известная как лошади Марли. Сейчас подлинники перекочевали в музей Лувра, а на их месте установлены копии. С 1830 года площадь Согласия украшают скульптуры-аллегории восьми главных городов Франции (Брест, Руан, Лилль, Страсбург, Лион, Марсель, Бордо и Нант). Но главный памятник появился на площади в 1836 году. Луи-Филипп хотел, чтобы площадь Согласия не ассоциировалась у парижан ни с революционными событиями, ни с монархическими идеями. Поэтому он установил в центре площади древнеегипетский обелиск из Луксора, дар вице-короля Египта. Несколько лет назад обелиск был увенчан золотым наконечником, придавшим ему еще более нарядный вид. Фонтаны, окружающие Египетский обелиск, созданы по образцу фонтанов на площади Святого Петра в Риме.

 

 

 

Церковь Мадлен и улица Руаяль

Между колоннадами Le Crillon и Министерства военно-морского флота от площади Согласия отходит улица Руаяль (rue Royale), которую в глубине замыкает колоннада церкви Святой Магдалины, или Мадлен (Madeleine), как ласково называют ее парижане. Ее начали строить еще при Людовике XV, а закончили через 80 лет, уже при Наполеоне. Спроектированная на манер классического греческого храма церковь, по замыслу императора, должна была стать "памятником, каких много в Афинах, но нет в Париже". Сейчас памятник наиболее известен как самое помпезное место для венчаний в городе.

 

 

 

Улицу Риволи и Сент-Онере

Две главные улицы, пересекающие этот район Парижа с запада на восток. Улицу Риволи (rue de Rivoli) начали проводить по приказу Наполеона, повелевшего снести стоявшие здесь монастыри и завести на их месте такие же аркады, какие он видел в Италии. О длинной и, в отличие от окружающих кварталов, совершенно прямой улице, на которой было запрещено открывать ремесленные мастерские, мясные лавки и булочные, Виктор Гюго сказал: "Старый Париж превратился в одну бесконечную улицу, которая растянулась, прямая и элегантная, как буква I, словно говоря: "Rivoli, Rivoli, Rivoli". Риволи начинается от площади Согласия, проходит вдоль Тюильри и северного фасада Лувра и тянется, тянется до самого Марэ. Чуть севернее проходит немногим менее длинная улица Сент-Оноре (rue Saint-Honoré).

  

Вандомская площадь

В XVII веке площадь к северу от улицы Сент-Оноре носила имя Людовика Великого, и здесь планировалось разместить здания Академии и Королевской библиотеки. При Наполеоне в центре площади установили Вандомскую колонну, отлитую из русских и австрийских пушек. Снесенный коммунарами столп при Третьей республике был восстановлен вместе со статуей Наполеона и 425 бронзовыми барельефами, изображающими сцены из битвы при Аустерлице.

Прямоугольная Вандомская площадь (place Vendôme) окружена однообразными импозантными зданиями Министерства юстиции, особняков Кроза (Hôtel Crozat) и Эвре (Hôtel Evreux, N17-19, его занимает банк Crédit Foncier). Republic National Bank (N20) - эклектичное здание XVIII века. В отеле Vendôme (N1) в 1897-1898 годах останавливался Чехов. Но самый главный отель на этой площади - Le Ritz. За последние сто лет в нем перебывали едва ли не все европейские знаменитости, от Чарли Чаплина до Коко Шанель, прожившей в "Ритце" последние 37 лет жизни. 24 августа 1944 года, как только капитулировал немецкий гарнизон Парижа, военный корреспондент Эрнест Хемингуэй вместе с давними собутыльниками под предлогом освобождения гостиничного бара устроил марш-бросок на джипе из-за линии фронта на Вандомскую площадь и с криком "Всем - мартини!" закатил грандиозную пьянку.

Ныне же площадь скорее ассоциируется с витринами ювелирных магазинов Boucheron (N26) и Van Cleef & Arpels (N22). Неподалеку, в доме N11 по улице Пэ (rue de la Paix), - бутик Cartier.

 

 

Пале-Руаяль и театр «Комеди Франсез»

Улица Сент-Оноре заканчивается у площади Андре Мальро (place André Malraux), названной в честь французского писателя и общественного деятеля, долгие годы бывшего министром культуры Франции. На площади стоит "Комеди Франсез" (Comédie Française) - "дом Мольера". Это единственный французский театр с постоянной труппой.

Невдалеке, возле самого Лувра, - площадь и дворец Пале-Руаяль (Palais Royal). На площади у выхода из метро собираются роллеры, выступают музыканты и мимы. Квартал между площадью и улицами Сент-Оноре (rue Saint-Honoré), Риволи (rue de Rivoli) и Маренго (rue Marengo) занимает "Лувр антикваров" (Le Louvre des Antiquaires) - большой торговый центр, на нескольких этажах которого работают антикварные лавки и художественные галереи.

 Дворец Пале-Руаяль прежде назывался Дворцом кардинала, он был построен для Ришелье. Умирая, кардинал завещал его малолетнему Людовику XIV. Короли здесь не жили, зато останавливались члены их семей. Сегодня в бывшем Королевском дворце работают Государственный и Конституционный советы и Министерство культуры.

Войти во двор Пале-Руаяль можно с крошечной площади Колетт (place Colette). Странные столбики разной высоты с черно-белыми полосами были установлены здесь в 1982 году. Дети используют эти плоды фантазии Даниэля Бюрена как преграды для гонок на роликах, взрослые - чтобы научить малышей прыгать с высоты. Перед входом в сад - два фонтана: на низких плоских подставках лежат груды металлических шаров, между которыми течет вода.

Просторный сад с трех сторон окружен единообразными фасадами домов конца XVIII века. В их аркадах - кафе, рестораны, бутики и художественные галереи. В квартирах верхних этажей жили писатели Кокто и Колетт. Центральные клумбы и фонтан сада Пале-Руаяль с двух сторон окружены темными каштановыми аллеями со скамейками. В полдень здесь отдыхают с газетой или обедают деловые люди, по выходным гуляют семьи с маленькими детьми, круглый год - туристы.

 

Вдоль северной стороны площади проходит улица Риволи. В доме N52 уже полтора столетия располагается прародитель супермаркетов - универсальный магазин BHV. Здесь можно купить все - от парфюмерии до строительных материалов. Еще один универсам, на этот раз чуть помоложе, начала XX века, - в нескольких минутах ходьбы в сторону Лувра. Из всех корпусов La Samaritaine, занимающих три квартала на берегу Сены, самый интересный - Magasin 2 (1905-1928), выстроенный в стиле ар деко, весь из стекла и стали, выкрашенной зеленым и золотым, с керамическими панно и кованым железом внутри. Терраса на крыше этого корпуса - самая высокая смотровая площадка в центре города (и одна из двух бесплатных); под ногами - Сите и Лувр, между вами и Лувром - церковь Сен-Жермен л`Оссеруа (Saint Germain l`Auxerroi), с колокольни которой был дан сигнал к началу Варфоломеевской ночи.

 

На полпути между La Samaritaine и ратушей находится площадь Шатле (Place du Châtelet), где когда-то стояла еще одна королевская тюрьма. От тюрьмы не осталось и следа, сейчас на ее месте - два театра, ThéÞtre du Châtelet и Théâtre de la Ville. В глубине одного из примыкающих к площади кварталов видна готическая башня Сен-Жак (Tour Saint-Jacques) - все, что осталось от церкви Сен-Жак-ля-Бушри, от которой в Средние века отправлялись на край света, в главное паломничество западного христианства, к гробнице апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела. В начале XX века колокольня Сен-Жак была одним из излюбленных мест парижских сюрреалистов благодаря связям ее с алхимиком Николя Фламелем. Дом, построенный Фламелем в 1407 году, находится неподалеку, на углу улиц Сен-Мартен (rue Saint-Martin) и Монморанси (rue Montmorency); это самое старое жилое здание в Париже (51, rue Montmorency).

 

 

 

 

Церковь Сен-Жермен-л’Осерруа

Знаменитая церковь Парижа Сен-Жермен-л’Осерруа (на франц. L’église Saint-Germain-l’Auxerrois) является памятником поздней готики, сохранившимся с 12 века нашей эры. За все время существования она перестраивалась огромное количество раз, но несмотря на это, в ней сохранилось обилие архитектурных форм и орнамента.

Церковь Святого Жермена-л’Осерруа имеет богатую историю. Считается, что значально называлась она Сен-Жермен-ле-Ронд (Saint-Germain-le-Rond), однако некоторое время спустя была переименована в Сен-Жермен-л’Осерруа в честь святейшего епископа города Осера Святого Жермена. Единственное, что сохранилось в первобытном виде – колокольня, все остальное потерпело существенных изменений.

Ходит легенда, что в 1572 году по приказу Екатерины Медичи именно колокола церкви Сен-Жермен-л’Осерруа и просигнализировали о начале Варфаломеевской ночи. Французская революция опустошила здание, расположив там сперва продовольственный склад, а после – полицейский участок.

Сегодня же в церкви Сен-Жермен-л’Осерруа в Париже хранится достаточно много произведений искусства различных эпох. Там же находится самая выдающаяся витражная роза эпохи Возрождения, фламандский алтарь, выполненный из резного дерева, статуи святых Винсента и Жермена. На территории церкви захоронены многие известные деятели культуры, жившие в Лувре с 16 по 18 века.

 

 

Площадь Оперы (place de l`Opéra) была разбита при Оссмане. Ее главная достопримечательность - театр "Опера Гарнье" (Opéra Garnier), или Гранд-опера. Здание театра было построено в 1875 году архитектором Шарлем Гарнье, и его именем старую Оперу назвали после появления Оперы на площади Бастилии. Помпезное здание, чей зеленый с позолотой купол виден издалека, украшено многочисленными скульптурами.
Ступени перед Оперой всегда заполнены туристами, площадь обжила стая голубей, станция метро ежеминутно впускает и выпускает толпы народу, и автомобили объезжают площадь Оперы, чтобы свернуть на одну из авеню.

Интерьеры Оперы так же напыщенны, как и фасады. Плафон зрительного зала был расписан в 1964 году Марком Шагалом, и многие приходят сюда для того только, чтобы увидеть роспись. В Гранд-опера выступали Федор Шаляпин, Вацлав Нижинский и Сергей Лифарь, а Рудольф Нуреев несколько лет руководил балетной труппой.

Посещение Оперы пн-сб 11.00-18.30 (когда нет спектаклей и репетиций). Вход - €10

 

 

 

 

 

 

 

 "Большие магазины"

  Чуть севернее Гранд-опера проходит бульвар Оссман (boulevard Haussmann), на котором расположены "Большие магазины": Printemps и Galeries Lafayette - парижские ГУМ и ЦУМ, построенные в 1881 и 1910 годах. В Printemps впервые в Париже появился механический эскалатор. Здание Printemps пострадало от пожара и было перестроено в 1921 году. Сегодня перед входом в магазины с лотков продают копеечные галстуки, кольца, кошельки и туалетную воду. На противоположной стороне бульвара находится супермаркет Marks & Spencer.1

 

Практика

Это район вы точно не обойдете стороной. ТТВ любит назначать место встречи группы у «Макдональса» (недалеко от Лувра), рядом много парфюмерных магазинов (куда вас обязательно заведет гид).

 

Для меня этот квартал Парижа самое любимое место. По Авеню де Опера мы носились с Жаной по 3-4 раза на дню. На одном конце этой широкой улицы Лувр, а на другом – Гранд Опера. Между ними очаровательные парижские дома с ажурными балконами. Ближе к Лувру небольшие скверики с фонтанами и скамеечками, где так уютно перевести дух и дать ножкам хоть немного отдыха.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лувр огромен. Даже если вы не любитель музеев, обязательно подойдите к пирамиде. Здесь получаются красивые фотографии, от арки Карузель  начинается сад Тюильри. В этом парке много скульптур и цветов. Мы долго гуляли по Тюильри в сентябре 2010г., а потом вышли к площади Согласия и далее на Елисейские поля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка по саду Тюильри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь Согласия

 

 

 

 

 

 

Между Лувром и островом Сите находится симпатичная церковь Сен-Жермен-л’Осерруа. К сожалению, зайти внутрь нам так и не удалось (все как-то мимо нее мы пробегали), но судя по фото из интернета, она достойна посещения.

 

В дворик Пале-Руаяль мы конечно заглядывали, но на нас он впечатления не произвел.

Вандомскую площадь и церковь Мадлен мы видели только на обзорных экскурсиях из окна автобуса, самостоятельно до них не дошли, хотя издалека видели (от авеню де Опера эти объекты в шаговой доступности). Не очень они нас привлекли.

 

По улице Риволи много сувенирных магазинов, стоит памятник «Жанне Дарк» (мы с Жанной его не могли пройти стороной), рядом с Лувром можно застать уличные развлечения. Также на этой улице располагается недорогое кафе самообслуживания, куда нас водили на групповой обед (да и отзывов об этом месте на форуме множество). Это кафе расположено недалеко от памятника Жанне Дарк на уровне сада Тюильри. Если вас не интересует шоппинг и пропитание, то делать здесь нечего.

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь Шатле и башню Сен-Жак вы увидите при прогулке по набережной от острова Сите до Лувра.

 

За Гранд-опера на бульваре Оссмана рай для шоппоголиков. Мы же использовали Галерею Лафает как место питание (на последнем этаже кафе самообслуживания) и обзорную бесплатную площадку (можно выйти на крышу, обзор не такой шикарный, как с башен Нотр Дам или Эйфелевой башни). Хотя в один из магазинов мы забежали и купили моим племянникам платья. В этом районе есть и «Сефора», где можно купить духи и косметику.

В общем, прогулки по этому району и приятны и полезны.

[Кудрик]

3. Квартал Марэ

 

Теория

Квартал Марэ начинается сразу за улицей Бобур (rue Beaubourg), а восточной границей ему служат бульвары Бомарше (boulevard Beaumarchais) и Тампль (boulevard du Temple); на севере Марэ доходит до улицы Тюрбиго (rue de Turbigo), на юге - упирается в Сену.

  

В старину здесь было болото, откуда и пошло название этой местности (marais - "болото"). В XII веке трясину с северного ее конца начали осушать рыцари-тамплиеры; рядом располагалась средневековая еврейская община Парижа; неподалеку, на месте нынешней площади Вож (place des Vosges), стоял дворец Турнель, где жили французские короли до переезда двора в Лувр в середине XVI века. После того как при Генрихе IV эта, ближняя к Сене, часть болота была окончательно осушена, юг Марэ стал первым в Париже аристократическим районом. Знатные семьи с удовольствием строились друг подле друга на незанятой еще местности, за какие-то полстолетия до того вообще находившейся за чертой города. От XVII века в этой части Парижа сохранилось не менее сотни особняков. Потом в квартал, прослывший элегантным, начали втираться нувориши-буржуа, старые семьи заскучали, съехали на запад, за ними потянулось и среднее сословие - квартал скатывался по социальной лестнице все ниже и ниже. Дворцы превратились в совершеннейшие лачуги. Казалось, Марэ на роду было написано превратиться в ничем не примечательный рабочий район. Даже градостроительная горячка Оссманна не затронула этой части города. Внимание к себе Марэ стал привлекать около сорока лет назад. В отреставрированных особняках поселилась артистическая элита, а вслед за ними в этом районе, на улицах Вьей-дю-Тампль (rue Vieille du Temple) и Сент-Круа-де-ля-Бретонри (rue Sainte Croix de la Bretonnerie), прописались парижские геи. И сегодня в аптеке Pharmacie du Village можно увидеть тонкого молодого человека в брюках клеш, выбирающего контактные линзы василькового цвета, а в магазине одежды двоих, рассматривающих ажурные футболки и шелковые безрукавки.

 

 

 

Центральную ось Марэ, с запада на восток, образуют улицы Рамбюто (rue Rambuteau) и Фран-Буржуа (rue des Francs Bourgeois). Улица меняет название у старинной башни, уцелевшей части крепостной стены, которой обнес свой город Филипп II Август в 1200 году, собираясь в Крестовый поход. Напротив - великолепный особняк Субиз (Hôtel Soubise, 60, rue Rambuteau) XVIII века, который занимает Национальный архив Франции (Archives Nationales de France).

На улице Фран-Буржуа особого внимания заслуживают два особняка XVI века: музей Карнавале (Musée Carnavalet) и Историческая библиотека (Bibliothèque Historique de la Ville de Paris). Музей Карнавале (вход с rue de Sévigné, 23) посвящен истории Парижа от Франциска I до начала XX века. Поблизости находится еще несколько музеев. Буквально за углом от Карнавале - Коньяк-Жэ (Musée Cognacq-Jay; 8, rue Elzévir) c коллекцией западноевропейской живописи XVIII века, завещанной городу богатой семьей меценатов, построивших универсальный магазин La Samaritaine. А на улице Ториньи (5, rue de Thorigny), в особняке Сале XVII века открыт Музей Пикассо (Musée Picasso), самого французского из испанских художников. Экспозицию составляют картины, скульптуры, маски, фотографии и письма, принадлежавшие Пикассо ко времени его смерти в 1973 году, - все, на что смогло наложить руку государство в качестве налога на наследство.

 

- музей Карнавале

 

- музей Пикассо

 

Коньяк-Жэ

 

Улица Фран-Буржуа ведет к самой, пожалуй, красивой парижской площади, площади Вож (рlace des Vosges). Современное название она носит с 1799 года в честь революционного департамента Вогезы, до этого же площадь называлась Королевской. В середине XVI века на этом месте стоял дворец Турнель, парижская резиденция французских королей. 30 июня 1559 года в честь подписания мира с Испанией под стенами дворца был организован большой рыцарский турнир, в котором участвовал сам Генрих II. Он одерживал одну победу за другой, пока ему не пришлось состязаться с гвардейским капитаном Монтгомери. Бились, как и положено на турнирах, деревянными копьями. Монтгомери попал королю в шлем, и щепка, отскочившая от наконечника его копья, проникла через забрало Генриху в глаз. Врач Амбруаз Паре ничем не смог помочь королю, и несчастный погиб через десять дней в ужасных муках. Дворец, в котором он провел последние часы, его вдова, королева Екатерина Медичи, приказала снести. На его месте открыли конский рынок. При Генрихе IV было принято решение о закладке здесь Королевской площади. Строительство было завершено в 1612 году, ко дню свадьбы Людовика XIII и Анны Австрийской, выведенных Дюма в романе "Три мушкетера". Памятник Людовику XIII (опять же послереволюционная копия) стоит ныне в скверике, разбитом в центре площади.

Строительство площади Вож стало первой попыткой создания в Париже целостного городского ансамбля. Четырехугольная площадь обстроена двадцатью четырьмя одинаковыми кирпичными павильонами, в аркадах которых расположились художественные галереи, сувенирные лавки, магазины антиквариата и чайные салоны. В середине XIX века в доме N6 жил Виктор Гюго; сейчас в его квартире музей. В доме N8 некоторое время квартировали Альфонс Доде и Теофиль Готье.

Современная площадь Вож - с массивными дверями особняков, коваными перилами лестниц и тихими внутренними двориками, - в любое время года производит впечатление солидной медлительности и спокойствия. В полдень столики кафе под аркадами площади заняты слушающими концерты классической музыки пожилыми парижанами. На скамейках сидят дамы с собачками, а на зеленой траве сквера играют в мяч школьники.

 

 

 

Из юго-западной части площади Вож можно пройти в небольшой сад, а из него - в особняк Сюлли (Hôtel Sully). В нем в середине XVII века жил советник Генриха IV и крупный парижский градостроитель Сюлли. Сегодня в особняке проходят фотовыставки. Пройдя здание насквозь, вы окажетесь на улице Сент-Антуан (rue Saint-Antoine), по которой можно дойти до площади Бастилии.

 

Недалеко от площади Вож и улицы Сент-Антуан, между улицами Севинье (rue de Sévigné) и Тюренн (rue de Turenne), находится очаровательная маленькая пешеходная площадь Марше-Сент-Катрин (place du Marché-Sainte-Catherine) со старинным фонтаном. В нескольких кварталах к югу, на улице Ботрейи, прожил последние полгода своей жизни лидер группы The Doors Джим Моррисон (17, rue Beautreillis). Отсюда он ходил смотреть на реку с набережной Анжу (quai d`Anjou) на острове Сен-Луи, что в нескольких шагах. Здесь его нашли мертвым в ванне утром 3 июля 1971 года.

 

Один из самых живых уголков Марэ - старый Еврейский квартал, располагающийся вокруг улицы Розье (rue des Rosiers). В старину на месте этой улицы проходила крепостная стена, с внутренней стороны которой были разбиты сады с розовыми кустами (по-французски - rosier). Евреи появились здесь в XII веке, но через 200 лет были изгнаны из королевства. Накануне Великой французской революции часть общины вновь поселилась вокруг площади Сен-Поль (place Saint-Paul), которую с тех пор называют Еврейской. В XX веке население квартала пополнилось выходцами из России и Польши, бежавшими от погромов. В годы оккупации французская полиция выдала евреев немецким властям для отправки в лагеря. После Второй мировой войны в квартале появились евреи-сефарды из североафриканских колоний Франции. Сегодня в Еврейском квартале смешанное население. В лавках продаются фалафель и штрудель, здесь много кошерных магазинов, ресторанов и закусочных. Многие вывески и указатели продублированы на идиш или иврите. В Еврейском квартале все знакомы друг с другом, на улице люди приветствуют друг друга, громко разговаривают и по-восточному эмоционально жестикулируют. На улице Экуфф (rue des Ecouffes), как на какой-нибудь жаркой средиземноморской площади, на террасе за чашкой чая отдыхают жители соседних домов.

 

 

 

 

Площадь Бастилии

Большая площадь и множество маленьких улочек, тюрьма и опера, революция и праздник - это квартал вокруг площади Бастилии. Сама Бастилия была построена во второй половине XIV века и изначально служила крепостью. Став тюрьмой, она превратилась в символ тирании: в Бастилию заключали без суда и следствия и содержали в казематах. Правда, к началу Великой французской революции, сигналом к которой послужило взятие Бастилии (14 июля 1789 года), крепость использовалась в основном для содержания впавших в немилость аристократов - с большим штатом слуг, врачей и лучшими винами на столе. Ворвавшиеся в тюрьму парижане обнаружили внутри лишь семерых узников. Правда, их могло бы быть и восемь: в начале месяца пришлось перевести в Шарантон заключенного де Сада - провоцируя собиравшуюся у стен крепости толпу, он кричал из своего окна в самодельный рупор, что в Бастилии убивают патриотов.

После революции крепость была снесена, а современный вид площадь Бастилии  приобрела в XIX веке. От нее, как и от площади Шарль-де-Голль-Этуаль, лучами отходят длинные прямые бульвары. В 1840 году здесь была установлена 52-метровая Июльская колонна с золотой фигурой Гения Свободы на вершине. Это один из парижских ориентиров работы Виолле ле Дюка. Наконец, к 200-летию Великой французской революции, в рамках одного из "Больших проектов" президента Франсуа Миттерана, была построена Опера Бастилии(Opéra Bastille). Проект ультрасовременного здания для самого классического искусства вызвал бурные споры. Тем не менее гигантский стеклянный мастодонт таки был построен. На площади Бастилии всегда оживленное движение. Кафе и рестораны полны людей. На ступеньках перед Оперой отдыхают туристы и роллеры, ближе к ночи подтягиваются байкеры и драгдилеры. В ночь на 14 июля на площади устраиваются танцы.

 

 

 

 

 

 

Площадь Отель-де-Виль

Сегодня площадь Отель-де-Виль (place de l`Hôtel de Ville) - пешеходная зона, где всегда толкутся туристы, а парижане назначают встречи. Однако в старину площадь, называвшаяся Гревской (place de Grève), пользовалась дурной славой. Здесь проводили публичные казни. Сюда из тюрьмы Консьержери вели на гильотину Марию-Антуанетту. Главное здание на площади - безвкусная громада Ратуши (l`Hôtel de Ville), непременной штаб-квартиры всех парижских мятежей и революций. Строительство первого здания по проекту итальянского архитектора Доменико Бернабеи было начато в 1533 году, а завершено только в XVII веке. При подавлении Парижской Коммуны ратуша полностью выгорела, и ее пришлось отстраивать заново.

Четыре фасада ратуши украшены сотней статуй знаменитых парижан и тридцатью символическими изображениями главных городов Франции. Перед фасадом, обращенным к Сене, стоит статуя видного бунтовщика, головы парижских купцов Этьена Марселя, в начале Столетней войны захватившего власть в городе на три года (1355-1358). Роскошный интерьер ратуши, с настенной позолотой, росписями на потолках, хрустальными люстрами, относится ко времени постройки здания. Здесь работает аппарат мэрии, а целый этаж занимают личные апартаменты мэра Парижа.

 

 

 

 

 

 

 

Отель Субиз

Отель Субиз, наверное, один из последних отелей Парижа, который был построен «по любви». Да, вот такая история! Вы можете себе представить, что принц Франции де Роа, будущий наследник короля, влюбился. Влюбленная пара – принц и его жена, Анна де Роа Шабо, кстати, в свое время одна из любовниц короля Луи ХV, пригласили малоизвестного архитектора для того, чтобы полностью переоборудовать гостиницу для тайных встреч, находящуюся в то время вдалеке от центра города, и не давать повода лишним сплетням.

 

 

Церковь Святых Гервасия и Протасия, Сен-Жерве

Церковь Святых Гервасия и Протасия, Сен-Жерве (фр. Église Saint-Gervais-Saint-Protais) выходит главным фасадом на площадь с одноименным названием. Посреди этой площади – старый вяз, возобновлялся не один раз, начиная с 10 века (теперешний – посажен в 1982 г.). Под «Вязом Сен-Жерве» в Средние века собиралось население, чтобы отдавать взятые в долг деньги при свидетелях. Отсюда пошла парижская поговорка «Жди меня под Вязом».

Среди церковных сокровищ, уцелевших до наших дней: картина «Страсти Христовы» (от художника Альбрехт Дюрера), «Святой Григорий Великий» (С. Риччи). На хорах – деревянные статуи по рисункам Суфло и 44 статуи времен короля Франциска I.

За церковью проходит прекрасная старинная улица под названием Бар. На ней находится монастырь, примыкающий к церкви Иерусалимского Братства. Его основали монахи восточного обряда, служащие литургию в Сен-Жерве. Данное здание построено по технике «коломбаж»: каркас из дуба, стены с вертикальными и наклонными балками (пересекающимися) забивались смесью с камня и глины (а позже, цементом) поэтому темные балки создавали прекрасный рисунок. Иногда балки украшали резьбой.

 

Практика

Прогулку по кварталу Марэ лучше всего начинать от отеля де Виль. Здесь можно бродить в любых направлениях, главное – не забыть прийти на площадь Вогезов. Улочки очень симпатичные, множество ресторанчиков, дворцов и особняков. Больше всего в этом квартале нам понравился отель Субиз и Вогезская площадь.

 

Отель де Виль

 

 

 

 

 

 

 

 

В отеле Субиз прекрасный внутренний дворик, где много зелени и роз. Пока я бегала с фотиком, Жанна отлично отдохнула на скамеечке. Мы были здесь утром, практически в полном одиночестве.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улочки квартала Марэ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вогезская площадь полна туристов и студентов. Мы с удовольствием посидели на лавочке, перекусили, понаблюдали за беззаботными отдыхающими и поскакали дальше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом районе находятся два музея, которые меня привлекли – это музей Пикассо и музей Карнавале. Музей Пикассо долгое время был на ремонте, в 2013г. ремонт уже должен был закончиться, но прекрасная погода заставила меня отказаться от посещения каких-либо музеев. Так что не могу сказать работает ли этот музей теперь. Кстати, в музей Пикассо я все же попала, правда на родине художника, в Испании в Барселонский музей (в этом году была в туре 9 GT). Картины меня впечатлили. Так что любителям живописи стоит сюда заглянуть.

Во дворце Карнавале располагается музей истории Парижа. Из интернета я почерпнула информацию, что здесь довольно симпатичный дворик и вход бесплатный. Посещение этого музея я взяла себе на за метку на случай дождя. К сожалению, мы гуляли по кварталу Марэ в понедельник, многие музеи были закрыты. Так что на дворик музея Карнавале мы посмотрели через закрытую решетку.

 

При первой нашей прогулке по этому кварталу в 2011г., мы увидели Церковь Святых Гервасия и Протасия, 

 

 

 

а немного погодя вот такой зеленый дом.

 

Свои прогулки по кварталу Марэ мы заканчивали там же, где и начинали, т.е. на площади Отель де Виль.

 

 

[Кудрик]

4. Латинский квартал, Сен-Жермен

 

Теория

Квартал студентов и профессоров, журналистов и библиофилов на левом берегу Сены был назван Латинским еще в Средние века, когда на латыни велось преподавание в расположенном здесь университете Сорбонна. Примыкающая к реке часть пятого округа, "Латинский квартал" путеводителей, кишит туристами; южнее, в сторону Пантеона, окрестности становятся поспокойнее. Пока поспокойнее: туристы с каждым годом продвигаются все дальше и дальше в глубь квартала. Дорогу им прокладывают местные обыватели, заботливо прибивающие на столики кафе и стены домов таблички с громкими именами былых жильцов и завсегдатаев. Сами парижане говорят, что очаг вольнодумия и бесшабашного веселья, синонимами которых были когда-то эти места, давно переехал на Правый берег, но рядовому путешественнику до таких тонкостей дела нет.

 

Квартал Сен-Северен

Латинский квартал начинается на небольшой площади Сен-Мишель (place Saint-Michel) с фонтаном, у которого принято назначать встречи. Вокруг площади расположены книжные магазины, кафе и закусочные. Отсюда отходит бульвар Сен-Мишель (boulevard Saint-Michel), на языке студентов - Бульмиш, отделяющий Латинский квартал от Сен-Жермен-де-Пре.

 

  

Улица Юшетт (rue de la Huchette) носит свое название уже больше 800 лет. Сейчас вся она занята недорогими греческими ресторанами, владельцы которых зазывают по вечерам прохожих туристов интимным шепотом и театральными жестами из освещенных дверных проемов (не поддавайтесь - отравят). В Театре Юшетт (Théâtre de la Huchette) уже более 50 лет идет пьеса Эжена Ионеско "Лысая певица" (23, rue de la Huchette), а в доме N5 находится старейший джазовый клуб города - Caveau de la Huchette, где играл на тромбоне Борис Виан. С набережной Сены улицу Юшетт соединяет самая узкая парижская улочка, Ша-ки-Пеш (rue du Chat-qui-Pêche), которая дает представление о том, как выглядел средневековый Париж. Поблизости расположены старые улицы Арп (rue de la Harpe), Cен-Северен (rue Saint-Séverin), Ксавье-Прива (rue Xavier Privas). Когда-то этот средневековый лабиринт пользовался исключительно дурной славой. В центре его, на длинной улице Сен-Жак (rue Saint-Jacques), проходящей поверх главной дороги римского Парижа, стоит церковь Сен-Северен (église Saint-Séverin), один из ярчайших образцов пламенеющей готики в Париже. В церкви проводятся концерты органной музыки.

 

В двух шагах отсюда, в выходящем на Сену сквере Вивиани (square Viviani), толстые жандармы гоняют греющихся на солнце клошаров. Отсюда открывается самый открыточный вид на Нотр-Дам. Здесь же растет самое старое парижское дерево - робиния, или ложная акация (Robinia pseudoacaceia), посаженная еще в 1602 году. Чтобы дерево не упало, его подпирает бетонная плита.

 

Рядом со старейшим в городе деревом стоит старейшая церковь - Сен-Жюльен-ле-Повр (Saint-Julien-le-Pauvre) XI века, прихожанином которой был в свое время еще изгнанник Данте. В XV-XVI веках Сен-Жюльен-ле-Повр повидала не один дебош студентов Сорбонны, во время революции в ней был устроен соляной склад, а в 1920-е годы она была излюбленным местом антиклерикальных выходок парижских дадаистов. Словом, судьба обошлась с принадлежащей ныне греко-католической общине церковью без особых сантиментов, и на внешнем виде ее это сказалось самым непосредственным образом. В сквер Вивиани с 1951 года выходит английский книжный магазин Shakespeare & Co. Хозяин, внук Уолта Уитмена, назвал свое заведение - трехэтажный лабиринт забитых книгами комнаток со столами, за которыми их можно почитать, - в честь легендарной лавки Сильвии Бич. Есть даже довольно большая секция книжек на русском.

Посещение церкви Сен-Северен: пн-пт 11.00-19.30, сб 11.00-20.00, вс 9.00-20.00, м. Saint Michel, Cluny - La Sorbonne

Посещение церкви Сен-Жюльен-ле-Повр: пн-сб 9.30-12.00, 15.00-18.30, вс 9.30-18.30, м. Saint Michel, Maubert - Mutualité

 

Термы Клюни и Музей Средневековья

Руины и средневековая стена на пересечении бульваров Сен-Жермен и Сен-Мишель - бывшая резиденция настоятелей могущественнейшего бургундского монастыря Клюни, построенная на месте галло-римских терм (общественных бань) во II веке н.э. В северной части терм, со стороны бульвара Сен-Жермен, находятся два симметричных зала, соединенные проходом, в котором занимались гимнастическими упражнениями перед принятием ванн. Лучше других сохранился просторный "холодный" зал-фригидарий под самым большим во Франции куполом галло-римской эпохи. С западной стороны, в нишах "теплого" зала-тепидария, стояли ванны для купания, выходя из которых, отдыхающие отправлялись греться сухим паром в "жаркий" зал, кальдарий. Построенный в XV веке на месте терм дворец аббатов Клюни - редкий сохранившийся образец средневековой гражданской архитектуры. После Великой французской революции здание было национализировано, а в 1833 году его приобрел коллекционер Александр де Соммерар. Когда он умер, государство выкупило у наследников и здание, и коллекцию, а в 1844 году в Клюни был открыт Музей Средневековья. Вход в музей находится во дворе с аркадами, центральной башней и колодцем XV века. К нему можно подойти со стороны площади Поль-Пенлеве (place Paul-Painlevé).

 

Сорбонна

По бульвару Сен-Мишель или улице Сен-Жак (rue Saint Jacques) можно спуститься к зданию самого старого университета Франции - к Сорбонне (Sorbonne). Коллеж, основанный Робером де Сорбоном в 1257 году, перерос в теологический факультет, где уже в XIV веке училось более 10 000 студентов. Лекции им читали на открытом воздухе, здание университета было построено лишь в XVII веке. Во время Великой французской революции Сорбонну закрыли. В 1806 году она снова начала принимать студентов, но уже на светские курсы и в другом здании, за пределами Латинского квартала. Нынешние здания, напоминающие казармы, появились в конце xix века. После студенческих волнений 1968 года Сорбонну разделили на несколько различающихся по номерам университетов - Paris I, Paris II и т.д. Здесь прописался Paris IV.
От старых университетских построек в Латинском квартале сохранилась лишь часовня Святой Урсулы (Sainte Ursule de la Sorbonne) 1635 года. Внутри, под мраморным надгробием работы архитектора Франсуа Жирардона, ожидает Страшного суда кардинал Ришелье.

 

 

 

 

В кафе на площади Сорбонны собираются в перерывах между лекциями студенты и преподаватели. Рядом находится университетский книжный магазин PUF (Presses Universitaires de France).
Южнее здания Сорбонны, ближе к Пантеону, расположен престижный лицей Louis-le-Grand, выпускниками которого были Мольер, Робеспьер, Виктор Гюго и Жорж Помпиду. В Коллеж де Франс (Collège de France, 11, place Marcelin-Berthelot) преподавали Мицкевич, Валери, Жолио-Кюри, Мишель Фуко. Поблизости, на узкой улице Ланно (rue Lanneau), сохранились здания XVI века. Ее продолжение - улица Эколь-Политекник (rue de l`Ecole Polytechnique), которая получила свое название от Политехнического института, 10 лет назад передавшего здание Министерству науки и техники. Напротив есть несколько приятных ресторанов и кафе. Совсем недавно был открыт для публики сад Политехнического института (Jardin de l`Ecole Polytechnique), который уже успели облюбовать парочки (вход с улицы Декарт - rue Descartes). Поблизости, на улице Монтань-Сент-Женевьев (11, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève), имеется русский книжный магазин.

 

Пантеон

Холм, носящий имя покровительницы города (montagne Sainte-Geneviève), - древнее ядро университетского Парижа. Людовик XV выстроил на его вершине церковь, посвященную святой Женевьеве, исцелившей короля от тяжелой болезни во время осады Меца в 1744 году. Во время революции, в 1791 году, было решено превратить церковь в Пантеон (Panthéon) - некрополь великих граждан Франции. В 1885 году Париж торжественно провожал сюда прах Виктора Гюго. Кроме него в сводчатом зале покоятся Вольтер, Руссо, Золя и многие другие. Под куполом Пантеона висит копия маятника Фуко, с помощью которого физик Жан-Бернар-Леон Фуко демонстрировал публике, что Земля все-таки вертится.

На площади Пантеона, слева от громады лицея Генриха IV (Lycée Henri IV), престижного учебного заведения для одаренных детей, чуть в глубине стоит церковь Сент-Этьен-дю-Мон (Eglise Saint-Etienne-du-Mont) - великолепное здание XV века, зайти в которое стоит хотя бы из-за тончайшей готической резьбы. За апсидой церкви, в N39 по улице Декарт (rue Descartes) умер Верлен, а с 1923 года жил Хемингуэй. Пока на дверь хемингуэевского дома не установили код, можно было видеть сохранившиеся с начала хх века писсуары на лестничных площадках. Ниже Сент-Этьен-дю-Мон, на улице Кловис (rue Clovis), сохранился участок крепостной стены Филиппа II Августа.

Пантеон 01 44 32 18 00, пн-вс 10.00-18.15. Закрыт 1 января, 1 мая, 11 ноября и 25 декабря. Вход - €7, льготный билет - €4, 50, для детей младше 18 лет и в первое вс месяца вход свободный.

 

Пантеон

 

 

 

 

церковь Сент-Этьен-дю-Мон

 

 

Люксембургский сад (Jardin de Luxembourg) - самый красивый из парижских парков, с романтичными зелеными партерами, которыми восхищались Бодлер, Нерваль, Верлен и Рильке. Центральный партер сада окружен статуями королев Франции, включая красавицу Марию Стюарт, наследницу шотландского престола, выданную за малолетнего придурочного Франциска II, овдовевшую в 18 лет и казненную в 44 года по приказу Елизаветы Английской.

 

Земной свой путь пройдя до середины,
Я, заявившись в Люксембургский сад,
Смотрю на затвердевшие седины
Мыслителей, письменников; и взад-
Вперед гуляют дамы, господины,
Жандарм синеет в зелени, усат,
Фонтан мурлычет, дети голосят,
И обратиться не к кому с "иди на".
И ты, Мари, не покладая рук,
Стоишь в гирлянде каменных подруг,
Французских королев, во время оно
Безмолвно, с воробьем на голове.
Сад выглядит, как помесь Пантеона
Со знаменитой "Завтрак на траве"
Иосиф Бродский "Двадцать сонетов к Марии Стюарт".

 

В полдень студенты Сорбонны c сандвичами и конспектами занимают все скамейки и стулья вокруг пруда. Поблизости любезная дама выдает напрокат модели парусников, которые можно отправить в плавание. Мамаши из буржуазного 6-го округа гуляют по парку с детьми, молодежь катается на роликах, бегают трусцой крепкие чистые старики. На деревянных террасах парка по воскресеньям выступает духовой оркестр. В саду есть детская площадка с качелями, пони и киосками, торгующими сахарной ватой. Днем дает спектакли старый кукольный театр. Профессионалы и дебютанты сражаются на кортах. 

 

 

 

 

 

Люксембургский дворец (Palais de Luxembourg), где заседает Сенат (Le Sénat), был выстроен по заказу Марии Медичи, которой стало скучно в Лувре после смерти Генриха IV. Архитектор взял за образец дворец Питти во Флоренции, родном городе королевы. Интерьеры украшали картины Рубенса, которые сегодня можно увидеть в Лувре. Справа от дворца - самое укромное и тенистое место сада, фонтан Медичи (fontaine de Médicis) XVII века с золотыми рыбками.

Рядом, на улице Вожирар (19, rue de Vaugirard), находится Музей Люксембургского дворца (Musée de Luxembourg), в котором проводятся временные выставки. Выйдя из него, можете измерить свой рост: на стене дома N36 сохранился мраморный метр, укрепленный здесь еще во времена Великой французской революции.

 

 

      

Площадь Сен-Жермен-де-Пре и окрестности

Сен-Жермен-де-Пре (Saint-Germain-des-Prés) - парижский миф, причем статус этот он обрел совершенно в одночасье. Если бы вы спросили, что особенного в Сен-Жермен, у парижанина предвоенного времени, тот лишь недоуменно поднял бы брови. Квартал вокруг площади ассоциировался тогда с церковью и издательствами, двойным наследием стоявшего здесь когда-то бенедиктинского монастыря, бывшего в XVII веке крупнейшим интеллектуальным центром Европы. Во время Великой французской революции монастырь был разрушен, монахи казнены, а большая часть уникальной библиотеки сожжена. С тех пор Сен-Жермен долго оставался серым пятном на парижской карте. В 1910-е годы в местные кафе начали забредать писатели и артисты из соседнего Монпарнаса и из Латинского квартала. Но настоящая слава к Сен-Жермен пришла в первое послевоенное десятилетие благодаря философам-экзистенциалистам, со времен оккупации работавшим за столиками кафе Le Flore и Les Deux Magots, прежде всего - Жан-Полю Сартру и Симоне де Бовуар; они жили на углу площади Сен-Жермен и улицы Бонапарт и каждый день ходили работать то во "Флору", то в Les Deux Magots, рассаживаясь подчас в разные углы, чтобы не отвлекаться на разговоры. Весной 2000 года маленький кусочек площади был назван их именем - Place Sartre-Beauvoir. Буйная молодежь, совершенно скандально отплясывавшая под джаз в барах, открывшихся тогда едва ли не в каждом подвале на ныне совершенно вымершей улице Сен-Бенуа (rue Saint-Benoît), тоже называла себя экзистенциалистами - этим словом тогда обозначалась вся аура Сен-Жермен и выросшая из нее особая манера проживать свою жизнь, которой вскоре стали подражать во всем мире. Ни Монмартр, ни Монпарнас даже в лучшие свои дни не видали такой концентрации интеллектуальной страсти и творческой энергии. И никогда ни на Монмартре, ни на Монпарнасе все не заканчивалось так быстро. То была последняя эпоха, когда интеллектуальные и артистические течения в Париже имели точную прописку. В 1955 году век Сен-Жермен закончился так же внезапно, как и начался, и с тех пор ни один парижский квартал не поднял упавшего знамени. А Сен-Жермен, превратившийся в одно из самых буржуазных мест в Париже, забитый бутиками дизайнеров и антикварными галереями, и поныне живет останками былого величия.

 

 

 

 

 

  

От прославленного бенедиктинского аббатства, стоявшего в церкви квартала, на площади Сен-Жермен-де-Пре (place Saint-Germain-des-Prés), сохранились лишь церковь и классический фасад дворца настоятеля 1586-1699 годов (3 bis, rue de l`Abbaye). Церковь Сен-Жермен-де-Пре (église Saint-Germain-des-Prés) неоднократно перестраивалась, и только стены боковых приделов и часовня позволяют теперь представить, как выглядела она в Средние века. Неф относится к XI веку, хор был пристроен в 1145 году по образцу церкви Сен-Дени в Сансе. Витражи датируются (частично) XIII веком, уродливые росписи - XIX. В церкви висит картина xv века "Дева Мария с младенцем", перенесенная сюда, как и распятие, из собора Парижской Богоматери. Перед входом, на месте, где находилась могила святого Германа, стоит часовня Сен-Синфорьен (Chapelle Saint-Symphorien). Слева от церкви, на месте старого кладбища, разбит сквер. Площадь же Сен-Жермен, на углу которой стоит памятник Аполлинеру работы Пикассо, появилась гораздо позже - в годы Второй империи.

 

 

Сент-Андре-дез-Ар

Маленький квартал к востоку от Сен-Жермен, фактически на границе Латинского квартала, состоящий из старых узких улочек с домами XVII-XVIII веков, словно специально создан для неспешных прогулок. На улице Сент-Андре-дез-Ар (rue Saint-André-des-Arts), задрав голову, можно разглядывать фасады домов с коваными балконами, вывесками и скульптурами. Живописный пассаж Ласточки (passage de l`Hirondelle) выведет вас на улицу Жи-ле-Кер (rue Gît-le-Coeur). Хороши миниатюрные особняки на улицах Сегье (rue Séguier) и Кристин (rue Christine). Улица Сюжер (rue Suger) напоминает о старых провинциальных городах.
С улицы Жардине (rue du Jardinet) или со стороны двора Коммерс-Сент-Андре (cour du Commerce-Saint-André) можно попасть в очаровательный двор Роан (Cour Rohan). Его образует целая анфилада крошечных внутренних двориков, окруженных особняками XVI века. Рядом со старинной мастерской, с правой стороны от входа стоит башня, бывшая частью крепостной стены при Филиппе II Августе.

 

Двор Коммерс-Сент-Андре (Cour de la Commerce Saint-André) с невысокими домами - часть старого Парижа. В доме N8 находилась типография, в которой печатал свои листовки Марат. В доме N9, в мастерской Тобиаса Шмидта, доктор Гийотен испытывал на ягнятах первый действующий экземпляр своего адского изобретения, гильотины.

Параллельно двору Коммерс-Сент-Андре проходит улица Ансьен-Комеди (rue de l`Ancienne-Comédie). Здесь в доме N13 итальянец Франческо Прокопио деи Кольтелли открыл в 1686 году первое в Париже кафе Le Procope. В XVIII веке Дидро задумывал здесь с друзьями-философами "Энциклопедию", а Бомарше коротал время, ожидая окончания своих спектаклей в "Одеоне", до которого от "Прокопа" рукой подать. Во время революции здесь заседали Робеспьер, Дантон, Марат и Демулен. Теперь Le Procope - крайне приятный ресторан.

 

Одеон

Театр "Одеон" (Odéon) был построен в 1778-1781 годах на месте особняка Конде. Близлежащие улицы и площадь Одеон появились позднее. Здание театра дважды горело, но было полностью отреставрировано в 1819 году. Потолок расписан Андре Массоном в 1965 году. На сцене "Одеона" ставились пьесы Бомарше, Жорж Санд, Клоделя, Ионеско, Беккета, Жене, здесь играли Сара Бернар и Жан-Луи Барро. После студенческих демонстраций в мае 1968 года здание театра перешло к труппе "Одеон - Театр Европы" (Odéon - Théâtre de l`Europe). В пристроенном в 1967 году небольшом зале Роже-Блен ставятся авангардистские пьесы.
Квартал вокруг площади застроен особняками XVII-XVIII веков (rue de Condé, rue de Tournon). На небольшой улице Одеон (rue de l`Odéon) до войны стояли два главных книжных магазина Парижа. В N7 с 1915 года работал Maison des Amis des Livres Адриенн Монье. Здесь собирались авангардисты, Валери, Аполлинер, устраивались поэтические вечера. Напротив, в доме N12, находился Shakespeare & Co Сильвии Бич, заветное место всех живших в Париже англичан и американцев. Хозяйки обоих магазинов не только были матерями родными писателям и поэтам, ссужая их чтением, деньгами и углем, но и издавали их книги. Так, Сильвия Бич была первой, кто опубликовал джойсовского "Улисса", а Монье издала роман на французском.
Джойс, Паунд, Хемингуэй, Фитцджеральд - словом, весь цвет англоязычной литературы 1920-1930-х годов - выходили из Shakespeare & Co, делали несколько шагов и оказывались в кафе Voltaire (1, place de l`Odéon), 150-летнем заведении, обжитом еще французскими романтиками и символистами. Сейчас в этом здании - Франко-американский центр.

Неподалеку сохранились два исторических ресторана: на улице Расин (3, rue Racine) - старое бистро Bouillon Racine, которое в начале века называлось Bouillon Camille Chartier, и на улице Месье-ле-Пренс (41, rue Monsieur-le-Prince) - бывший молочный магазин, а позже ресторан Polidor, в котором по более чем доступным ценам обедали и обедают уже несколько поколений обитателей Левого берега. Но старому "Вольтеру" они и в подметки не годятся.

 

Сен-Сюльпис

Классическую церковь Сен-Сюльпис (Eglise Saint-Sulpice), что к западу от Одеона и к югу от Сен-Жермен, начали возводить еще в середине XVII века, строили более 130 лет, но из-за недостатка средств одна из двух башен так и не была закончена. Балюстрада на фасаде заменяет сгоревший от удара молнии фронтон. Росписи в первой часовне справа от входа были выполнены Делакруа, что стало по тем временам совершенно неслыханным примером сотрудничества церкви и современного искусства. На площади перед церковью, перед впечатляющим фонтаном, выстроенным в том же итальянском вкусе, что и сама Сен-Сюльпис, сохранилось Café de la Mairie, весьма ценившееся некогда сюрреалистами. И до сих пор это кафе - крайне приятное место.

Впрочем ни следа сюрреалистов - как и мушкетеров Дюма, живших (кроме Арамиса) поблизости, - в снобистском квартале к северу и западу от площади Сен-Сюльпис не осталось. Сейчас здесь прочно обосновались бутики - Agnès B, Christian Lacroix, Yves Saint Laurent, Rive Gauche - и их клиенты. На более демократичных улицах, уходящих от площади Сен-Сюльпис на восток, к бульвару Сен-Мишель, расположены книжные магазины учебной литературы.

Церковь Сен-Сюльпис м. Saint-Sulpice пн-вс 7.30-19.30

 

Практика

Левый берег – пристанище студентов. Дважды мы были в Париже в сентябре, и каждый раз, гуляя в этом районе, вспоминали наши студенческие годы (мы с Жанной познакомились именно в институте, с тех пор и дружим). Мы бы совсем не отказались от учебы в Сорбонне. Музеев на любой вкус, рядом Люксембургский сад, книжные магазинчики, недорогие кафе. В 2013 году мы долго сидели на лавочке у Сорбонны, предаваясь приятным воспоминаниям. Хоть мы и не учились в Париже, но наше студенчество было веселым.

 

 

 

 

 

Совсем рядом с собором Нотр Дам находится сквер Вивиани – небольшой, но уютный. Здесь много цветов, детей. Можно сделать красивые фотографии.

 

 

 

 

Основная магистраль Латинского квартала – это бульвар Сен-Мишель. Здесь приятно гулять и глазеть на витрины, периодически сворачивая в боковые улочки.

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом квартале ТТВ организует ужин. Вот этот ресторанчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

однажды мы встретили здесь местного бомжа

 

Пантеон. На обзорной экскурсии нас провозили мимо этого объекта. Для более подробного знакомства мы обошли его со всех сторон. Пантеон меня не очень заинтересовал, а вот дома с ажурными балконами очень симпатичны. Также отсюда видна и Эйфелевая башня.

 

 

 

 

 

 

Рядом с Пантеоном красивая церковь Сент-Этьен-дю-Мон, вход свободный. Внутри симпатично.

 

 

В Латинском квартале мы встретили кусочек родины, вот такой магазинчик с русскими товарами. Долго смеялись. Жаль, что был закрыт. Интересно там говорят на русском языке?

 

 

 

 

Бульвар Сен-Жермен для нас с Жанной стал знаковым местом. В первой поездке мы все никак не могли выйти к нему (шли от моста Александра третьего), с трудом нашли этот бульвар. Во второй поездке мы решили с Латинского квартала пешком дойти до Эйфелевой башни, какой же он длинный, еле дошли. Зато по пути мы наблюдали обычную жизнь парижан. Увидев мужчину с продуктовым пакетом, нашли супермаркет (до этого они нам никак не попадались). В этом небольшом магазинчике совсем не было туристов, продавщица на кассе долго общалась с местной покупательницей, мы терпеливо ждали.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще на Сен-Жермен мы как-то в витрине встретили кошку.

 

 

У церкви Сен-Сюльпис красивый фонтан со львами.

 

 

 

На Сен-Жермен мы впервые встретили парижский туалет в виде круглой будки (бесплатный). У него интересная система обслуживания. Если горит зеленая кнопочка, то можно входить (что-то там нажимаешь). Внутри все работает на автомате – подносишь руки в умывальнике, тебе мыло, чуть подальше вода льется. Главная фишка, после выхода сразу же не заходить второму человеку. Дверь должна закрыться, внутри будет идти полная очистка, в этот момент горит желтая кнопка. Далее загорается зеленая кнопка, что означает, вход свободен. Если горит красная кнопка, туалет занят. Таких туалетов по городу много. Мы встречали еще у Нотр Дама, в квартале Марэ.

 

Если же вы ограничены во времени, то лучше сразу идти в Люксембургский сад. Прекрасный парк, пруд, множество цветов, всегда имеются свободные стулья, где можно посидеть и перекусить.

 

Справа от Люксембургского дворца - фонтан Медичи с золотыми рыбками. Не забудьте про него, как я это сделала в 2011г.  Зато в 2013г. мы подробно осмотрели весь парк, ничего не упустив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Кудрик]

5. Елисейские поля

 

Теория

Самый красивый проспект мира, как называют Елисейские Поля (Champs-Elysées) во Франции, продолжает линию центральной аллеи Тюильри от площади Согласия (place de la Concorde) на северо-запад до Триумфальной арки (Arc du Triomphe) на площади Звезды. За аркой Триумфальный путь меняет название с Елисейских Полей на авеню Гранд-Арме (avenue de la Grande Armé) и уходит дальше, туда, где виднеется миттерановская арка в Дефанс (Grande Arche de la Défense). За последние два десятилетия Елисейские Поля несколько подрастеряли былой шик и совсем уже грозили превратиться в царство фаст-фуда, офисов авиакомпаний и тому подобных плебейских развлечений. Однако после реконструкции 1990-х годов будущее проспекта начинает казаться не столь унылым. Возможно, когда-нибудь Елисейским Полям действительно удастся стать альтернативой модной ныне Бастилии и Марэ для снобов из западных районов города.

 

Елисейские поля

Улица-витрина, улица-променад, улица-песня. "Il y a tout ce que vous voulez aux Champs Elysées", "На Елисейских Полях есть все что угодно" - пел Джо Дассен. Здесь действительно есть все, кроме самих полей. А все начиналось с разделенного широкой аллеей сада. В 1830-1840-х годах на Полях были установлены фонтаны и бронзовые фонари, построены особняки. Со второй половины XIX века cохранились павильоны Ледуайен (Pavillon Ledoyen) и Лоран (Laurent). Потом на Елисейских Полях стали открываться театры, кафе и цирки, и сюда с Больших бульваров перебралась модная публика. В ресторане павильона Ледуайен (1848) обедали Флобер, Мопассан и Золя; Андре Жид и Жан Кокто основали за одним из столиков NRF - "Новый французский журнал". В 1993 году Роберт Олтман снимал здесь фильм "Прет-а-порте".

 Эту длинную улицу запросто можно пройти пешком. Даже без особого риска для жизни - несколько лет назад на Елисейских Полях разгрузили дорожное движение и расширили тротуары. Помимо офисов авиакомпаний (в том числе "Аэрофлота") на Полях расположились шоу-румы автомобильных фирм, дорогие кафе и дешевые забегаловки, кинотеатр Gaumont, мюзик-холл Lido (N116 bis) и дорогой бар и ресторан Le Fouquet`s (N99), в котором обмывают свои призы лауреаты кинопремии "Сезар". На террасе Le Fouquet`s богатые туристы из Японии и стран Персидского залива потягивают пластмассового вкуса шоколад и вертят головами в надежде высмотреть за соседними столиками какую-нибудь знаменитость. В роскошном интерьере особняка Паива (N25), которым в конце прошлого века владела авантюристка русского происхождения Тереза Лахман, обосновался Travellers` Club. В доме N74 расположились Claridge Hôtel и торговая галерея Galerie du Claridge. В изящном здании в стиле ар нуво (N68) находится парфюмерный магазин Guerlain. Знаковый адрес "на Елисейских Полях" привлекает сюда и иностранцев. Здесь прописались музыкальный супермаркет Virgin Megastore (N60), Disney Store (N44), ресторан Planet Hollywood (N76).

 

Триумфальная арка и площадь Звезды

 Одно из самых опасных для автомобилиста мест в Париже, площадь Звезды (place de l`Etoile) носит свое название благодаря расходящимся от нее двенадцати лучам проспектов, один из которых - Елисейские Поля. Возвышающаяся в ее центре Триумфальная арка (Arc de Triomphe) - такой же символ города, как Эйфелева башня или Нотр-Дам. На строительство монумента, который по замыслу Наполеона должен был символизировать силу армии и императорской власти, ушло более 10 млн франков и 30 лет работы: строительство было завершено только в 1836 году. С внешней стороны арку украшают скульптуры, с внутренней стороны выбиты названия мест сражений и имена генералов. В 1920 году под Триумфальной аркой был зажжен Вечный огонь в память о неизвестном солдате, погибшем в годы Первой мировой. В 1970 году, после смерти генерала де Голля, площадь получила двойное название: place Charles-de-Gaulle-Etoile. На арку можно подняться. С 50-метровой высоты открывается неплохая панорама города, и оценить безупречную геометрию Триумфального пути проще всего именно отсюда.

  

Чуть в стороне от Елисейских Полей, между площадями Рон-Пуэн (Rond-Point des Champs-Elysées) и Согласия, видны здания двух выставочных залов - неоклассического Большого дворца (Grand Palais), со стеклянной крышей и колоннами, и Малого дворца (Petit Palais). Оба были построены ко Всемирной выставке 1900 года, как и ведущий от них к Дому инвалидов мост Александра III (pont Alexandre III), носящий имя русского императора.

В южной части Большого дворца расположен факультет русского языка Сорбонны (Paris IV), а в западном крыле работает зрелищный музей науки - Дворец открытий (Palais de la Découverte).

 

Авеню Монтень и площадь Альма

Самая нарядная улица Парижа ведет от площади Рон-Пуэн к мосту Альма. На авеню Монтень (avenue Montaigne) расположены бутики известных кутюрье, ювелиров и парфюмеров: Dolce & Gabbana и Emmanuel Ungaro (N2), Prada (N10), Inès de la Fressange (N14), Valentino (N18), опять Dolce & Gabbana (N22), Christian Lacroix (N26), Christian Dior (N30), Chanel (N42), Bvlgari (N45), Thierry Mugler (N49), Louis Vuitton (N54) и другие. Здания N13-15 занимает Театр Елисейских Полей (Théâtre des Champs-Elysées), построенный архитекторами братьями Перре перед Первой мировой войной. В нем впервые была исполнена "Весна священная" Стравинского, выступал балет Дягилева, танцевал Рудольф Нуреев, звучала музыка Штрауса и Булеза. Аллегорические скульптуры на фасаде театра были выполнены Антуаном Бурделем, а потолок Большого зала украшают четыре панно Мориса Дени. На швейцара, охраняющего вход в гостиницу Plaza Athénée, что напротив театра, смотрите со значением: с ним каждое утро здоровалась Марлен Дитрих. Доживавшая последние годы в соседнем доме дива неизменно завтракала в ресторане гостиницы.

 

Авеню Монтень ведет к площади Альма (place d`Alma), где выходит на поверхность туннель под Сеной, в котором в ночь на 31 августа 1997 года разбилась принцесса Диана. Поклонники покойной пять лет забрасывали цветами и записками торчащий над въездом в туннель золотой факел - в полной уверенности, что это памятник бывшей жене принца Уэльского (на самом деле это копия факела статуи Свободы, призванная олицетворять франко-американскую дружбу). Недавно городским властям это надоело, и место отгородили от беснующихся туристов. Надолго ли - непонятно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика

По Елисейским полям мы гуляли лишь однажды (в сентябре 2010г). Ничего особенного в этом проспекте нет.  Во время обзорных экскурсий (дневной и ночной) вас обязательно провезут по Елисейским полям. В вечернее время здесь все сверкает, в дневное время – обыденно. Мы прошли этот проспект от Площади Согласия до Триумфальной арки. По пути зашли в магазин «Disney», вспомнили детство, когда по воскресеньям смотрели диснеевские мультфильмы. Купили на память небольшие игрушки. В «Сефоре» прикупили духи, а в Макдональсе взяли кофе и с удовольствием посидели в уличном кафе.

К Триумфальной арке ведет подземный переход. Отсюда прекрасно просматривается район Дефанс – деловой центр Парижа.

В 2010 году нам, конечно, понравилась наша прогулка, но повторить ее в последующие приезды нас не тянуло. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Эйфелевая башня, Дом Инвалидов, Мост Александра третьего

 

Теория

7-й округ Парижа - округ посольств, министерств, правительственных резиденций и самых монументальных монументов в столице. Встаньте на террасу Трокадеро с перспективой на Марсово поле (Champ de Mars), Эйфелеву башню (Tour Eiffel) и Военную школу (Ecole Militaire) или обозревайте с моста Александра III (pont Alexandre III) эспланаду Дома инвалидов (Hôtel des Invalides) и чувствуйте себя букашкой перед лицом былого французского величия - и перед величием тех, кому по карману здесь жить.

 

Вокруг Эйфелевой башни

Главный символ Парижа, Эйфелеву башню (Tour Eiffel), построили ко Всемирной выставке 1889 года. Последнее достижение техники уходящего столетия было самым высоким в мире зданием и предметом ожесточенных споров. Мопассан говорил, что чувствует себя хорошо только на ее вершине: это единственное место, откуда не видно чудовища. А вот Кокто, Аполлинер, Утрилло ею восхищались. После окончания выставки башне грозил снос, но Эйфель сумел ее отстоять, придумав своей постройке практическое применение. На вершине открыли метеорологическую лабораторию и радиостанцию, а позже установили и телевизионную антенну. На самой башне есть три смотровые площадки, подняться на которые можно на лифте или пешком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От башни длинный парк Марсова поля ведет к зданию Военной школы (Ecole Militaire), построенной в 1751 году по заказу Людовика XV архитектором Жаком Анжем Габриелем для подготовки офицеров французской армии. Самым известным выпускником школы был Наполеон Бонапарт.

 

Марсово поле (Champ de Mars) тоже было спроектировано Габриелем и первое время использовалось как учебный плац. В 1833 году поле приспособили под ипподром (который через 20 лет был перенесен в Лоншан). А в 1889 году в парке установили павильоны Всемирной выставки. В марте 2000 года на Марсовом поле появилась Стена мира (Mur pour la Paix) - вариация на тему Стены Плача в Иерусалиме из стекла, дерева и стали. Памятник высотой 8 метров и длиной 15 метров спроектирован Кларой Альтер и Жан-Мишелем Вильмоттом. Стена испещрена небольшими отверстиями для записок с пожеланиями.

 

Задний фасад Военной школы выходит на построенный в 1958 году Дом ЮНЕСКО (Maison de l`unesco). Внутри здание с приятным японским садом украшают скульптура Генри Мура, картины Пикассо и Миро, громадный мобиль Александра Кальдера.

 

Между Военной школой и Домом инвалидов

В 7-м округе живут те, кого французы называют "старые деньги". Здесь меньше достопримечательностей и туристов, но много улочек, на которых отчетливо чувствуешь себя в Париже. Прежде всего - пешеходная улица Клер (rue Cler), на которой работает рынок с фермерскими продуктами, керамической посудой и провансальскими скатертями. Особняки XVIII века на улицах Гренель (rue de Grenelle) и Сен-Доминик (rue Saint-Dominique) заняли министерства и ведомства. Например, на улице Сен-Доминик дом N14-16 - особняк Бриенн (Hôtel de Brienne). На улице Гренель: N101 - особняк Ротлэн-Шаролэ (Hôtel de Rothelin-Charolais), N110 - особняк Рошешуар (Hôtel de Rochechouart), N116 - особняк Виллар (Hôtel de Villars). Ближе к набережной стоят интересные образчики стиля ар нуво, построенные архитектором Лавироттом: один, с бычьими головами, - на авеню Рапп (29, avenue Rapp), другой, с великолепными решетками и коваными балконами, - на улице Седийо (12, rue Sedillot). Неподалеку (7, rue Edmond-Valentin) поселился в 1930-е годы Джойс и ходил, полуслепой, разглядывать Сену с близлежащего моста Альма (pont de l`Alma). В 50 метрах от моста расположен вход в подземный Музей городской канализации (Musée des Egouts). В старинной клоаке, где и сейчас бегут сточные воды, можно увидеть любопытные экспонаты. Например, чучело гигантской крысы - одной из тех, что прежде здесь водились во множестве. Вывески на стенах указывают, какие улицы проходят над головой.

 

Дом инвалидов

От набережной Орсе (quai d`Orsay) до Дома инвалидов протянулась эспланада - огромный (500x250 м) партер, разбитый в XVIII веке Робером де Коттом. Вдоль ровных газонов идут ряды аккуратно подстриженных деревьев. С эспланады открывается великолепный вид на Сену с ее мостами и Большим и Малым дворцами на противоположном берегу и на Дом инвалидов с золотым куполом.
Важный парижский ориентир, Дом инвалидов (Hôtel des Invalides), был построен при Людовике XIV в качестве приюта для вернувшихся с войны раненых солдат. Торжественный и строгий фасад лишен декора, только портал украшает барельеф с Людовиком XIV на коне. Из двух церквей, стоящих рядом с Домом инвалидов, одна была предназначена для ветеранов, другая - для короля. В этой Купольной церкви (Eglise du Dôme), построенной Ардуэном Мансаром в конце XVII - начале XVIII века, позднее разместился главный экспонат Дома инвалидов - гробница Наполеона: в круглой крипте под куполом собора установлен саркофаг из темно-красного гранита, присланного русским императором. Останки Наполеона покоятся здесь с 1840 года: при Луи-Филиппе они были перевезены в Париж с острова Святой Елены. В четырехэтажных корпусах, стоящих по бокам от парадного дворца и церкви, открыт Музей армии (Musée de l`Armée), а на четвертом этаже восточного крыла работает Музей планов и макетов (Musée des Plans-reliefs).
Дом инвалидов и Музей армии 01 44 42 37 72, www.invalides.org. Апрель-сентябрь: пн-вс 10.00-17.45; октябрь-март: пн-вс 10.00-16.45. Вход - €6, льготный билет - €4, 50.

 

 

       

Вокруг музея Родена

Справа от Дома инвалидов, на улице Варенн (77, rue de Varenne), в особняке XVIII века расположен один из самых приятных музеев Парижа - Музей Родена (Musée Rodin). Скульптор арендовал это здание у мэрии в обмен на обещание безвозмездно передать после смерти свои работы городу. Перед музеем разбит красивый сад, в котором стоят некоторые из работ Родена. Помимо скульптур мастера выставлены также работы Камиллы Клодель, его ученицы, натурщицы и любовницы, умершей молодой в сумасшедшем доме.

 

На той же улице, что и музей, находится особняк Матиньон (Hôtel Matignon), резиденция французского премьер-министра (N57). На улице Варенн еще несколько особняков XVIII века, в которых расположились посольства: дом N47 - особняк Буажелен (Hôtel de Boisgelin), N50 - особняк Галифе (Hôtel de Galliffet). На параллельной улице Гренель (rue de Grenelle), в доме N61, расположен Музей Майоля (Musée Maillol), украсившего сад Карузель перед Лувром. В музее представлены работы скульптора, принадлежавшие его натурщице и подруге, русской по происхождению, Дине Верни.

На соседних улицах расположены старые особняки и дорогие магазины. В XVI веке на продолжении улицы Бак (rue du Bac) была паромная пристань (по-французски bac - "паром"). На этой улице впервые в XIX веке появились магазины с ценниками. Один из старейших городских универмагов - Bon Marché - находится в доме N140, и его описание вы найдете в романе Эмиля Золя "Дамское счастье". На улице Бабилон (57 bis, rue de Babylone) стоит экзотичное здание некогда популярного парижского кинотеатра La Pagode, периодически закрывающегося из-за финансовых проблем.

 

Вокруг музея Орсе

В большом здании на набережной Сены находился вокзал Орсе, выстроенный ко Всемирной выставке 1900 года. В 1939 году вокзал перенесли, и здание использовалось не по назначению. Некоторое время в нем выступала труппа Театра Рено-Барро. Новую жизнь вокзал обрел, когда здесь открылся музей Орсе (Musée d`Orsay), в который были собраны работы французских импрессионистов и постимпрессионистов из нескольких парижских музеев. Перестройка здания была поручена итальянке Гае Ауленти, в 1984 году реконструировавшей палаццо Грасси в Венеции. На верхнем уровне работает кафе с террасой, откуда открывается вид на Правый берег Сены.

 

На расположенных поблизости улицах Лилль (rue de Lille) и Юниверсите (rue de l`Université) много любопытных зданий. Среди них - особняки Сальм (Hôtel de Salm, 64, rue de Lille), Богарне и Сэнелэ с симпатичными садами со стороны набережной (Hôtels de Beauharnais и Seignelay, 78, 80, rue de Lille), Дом почтовых дам (Maison des Dames de Poste, 41, rue de Lille), построенный в 1907 году для женщин из провинции, работавших на почте (сегодня в этом здании находится ресторан). В доме N51 по улице Юниверсите доживал свой век и умер граф Карл-Андрей Поццо ди Борго (1764-1842) - корсиканец на русской дипломатической службе, враг Наполеона, "богато одаренный и очень честолюбивый" (по выражению Стендаля). В отеле "Вольтер" (27, quai Voltaire) останавливались Бодлер (поэт прожил здесь два с половиной года), Вагнер и Уайльд, утверждавший, что со своего третьего этажа созерцает самый красивый вид в мире.

 

Мост Александра III (Pont Alexandre III) выполнен в виде одноарочного моста, перекинутого через реку Сену, находящийся в Париже между Елисейскими Полями и Домом инвалидов. Мост имеет длину 160 м и сконструирован так, чтобы не заслонять собой панораму Елисейских полей. Его высота всего 6 м, что на момент создания считалось удивительным достижением в области строительства.

Создание моста началось в 1896 году императором Николаем II, после заключения Франко-русского союза. Назван мост был в честь   Александра III – отца императора. Открытие состоялось  в 1900 году, накануне Всемирной выставки, в присутствии посла России  Л. П. Урусова.

С 1975 г. мост Александра III охраняется правительством Франции как исторический и архитектурный памятник. В большей части путеводителей он упоминается как самый изящный на территории Парижа. Мост имеет декоративную отделку, с фигурами ангелов, пегасов и нимф, а также является ярким образцом стиля боз-ар. При въезде на него по сторонам возвышаются 17-ти метровые фонари, над которыми парят фигуры, сделанные из бронзы и символизирующие сельское хозяйство. В центре арок находятся нимфа Невы с российским гербом и нимфа Сены с французским. Обе фигуры вылиты из меди Ж. Ресипо.

Точно такой же мост есть и в Петербурге, который был сконструирован французами и назван Троицким мостом. Его возводили в тот же период, что и мост через Сену. Это не случайное совпадение подчеркивает близость двух стран, как культурную, так и политическую.

 

 

 

 

 

 

На седьмой авеню Парижа, на левом берегу Сены расположена набережная Бранли (фр. Quai Branly). Совсем рядом находится множество парижских достопримечательностей, таких как Лувр, музей Д’Орсе, Большой и Малый Дворцы и Токийский дворец. И рядом с набережной возвышается Эйфелева башня. Эта набережная названа в честь великого французского изобретателя – Эдуарда Бранли.

 

Трокадеро и Западный Париж

Кварталы, расположенные в западной части Парижа (16-й и 17-й округа), традиционно называют "Красивыми" (Beaux Quartiers). Фасады домов XIX века парадны, прохожие чинны и серьезны, кафе и бутики заманчивы. Это бывшие предместья Пасси и Отей, чьи приятные для прогулок улицы сохранили провинциальный флер. Поблизости, на авеню Рафаэль, находится интересный музей Мармоттан, в котором хранится значительная коллекция картин Клода Моне.

 

Площадь Трокадеро (place du Trocadéro), что перед Дворцом Шайо, - место скопления туристов и роллеров. Сейчас на площади ведутся строительные работы, но можно пройти на террасу, расположенную за дворцом, откуда открывается самый образцовый вид через реку и мост Иена на Эйфелеву башню, Марсово поле и Военную школу. С оглядкой на эту панораму и был выстроен весь ансамбль Трокадеро - для Всемирной выставки 1937 года. Одним из классических образов 1930-х годов стал кадр с той выставки: смотрящие друг на друга на крыше советского павильона "Рабочий и колхозница" Веры Мухиной, а на фасаде германского павильона Альберта Шпеера - гигантские орел и свастика.

 

Сейчас во Дворце Шайо (Palais de Chaillot), возведенном к выставке в лучших традициях сталинского классицизма, находится театр, один из залов Французской синематеки и два музея: антропологический Музей человека (Musée de l`Homme), Военно-морской музей (Musée dea la Marine).

Недалеко от площади Трокадеро есть еще несколько музеев: Национальный музей искусства Азии Гиме (19, avenue d`Iéna), Музей современного искусства города Парижа и Национальный центр фотографии во Дворце Токио (11, avenue du Président-Wilson), Музей моды и костюма во Дворце Гальера (10, avenue Pierre-1er-de-Serbie).

 

Практика

На обзорной экскурсии мы смотрели на символ Парижа с площади Трокадеро, которая считается лучшей обзорной площадкой Эйфелевой башни. Я с этим фактом не согласна. В первой половине дня сделать качественные фото при солнечной погоде не реально, так как солнце светит в объектив. В вечернее время без штатива так же ничего хорошего не выходит. К тому же здесь много туристов и навязчивых продавцов.

Мне больше всего понравилось смотреть на  Эйфелевую башню с Марсово поля – много простора, можно сделать фото без скопления туристов. Несколько раз мы специально подъезжали на метро к 21.00 на Марсово поле, чтобы насладиться миганием башни, а прогуляться вокруг нее. В сентябре 2013г. от Эйфелевой башни мы пошли по набережной Сены в сторону Лувра и набрели на фотовыставку. В темноте при подсветке фотографии бесподобны. Мы с огромным удовольствием насладились бесплатным показом.  Здесь даже были работы русского автора – старуха в русской избе, березы и еще что-то до боли родное.

Мост Александра третьего – самый красивый мост Парижа. По нему мы гуляли неоднократно. С него прекрасный вид на Эйфелевую башню и Дом Инвалидов. Правда, с погодой нам не везло. Пока гуляли вокруг Лувра, по саду Тюильри светило солнце, а как подошли к мосту, набежали тучки. В другой раз мы оказались у него в сумерках, потом вообще ночью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Кудрик]

7. Монмартр

 

Теория

Холм Монмартр (Monmartre) на севере города - самое высокое место Парижа. Когда-то здесь была деревня. В 1860 году ее присоединили к Парижу, и до сих пор этот квартал, со своими жителями, улицами, кафе и виноградниками, несмотря на толпы туристов, сохранил дух французской деревни.

Название Mons Martyrum - "холм мучеников" - холм получил в честь казненных здесь в III веке первого епископа Парижа, святого Дени, и его последователей. Во время войн Монмартр использовался как стратегический пункт: занять его стремились в 1590 году войска Генриха Наваррского, в 1814-м - русские казаки, в 1870-м - пруссаки. В начале XX века невысокие цены на жилье привлекли сюда многих писателей, композиторов, художников. Здесь жили Золя, Берлиоз, Ренуар, Сера, Дега, Ван Гог, Пикассо.       

Сегодня из-за неустойчивости почвы новых зданий на холме не строят. В старых домах расположились бистро, художественные галереи, магазины сувениров.

Подняться на Монмартр можно на фуникулере, в котором действителен обычный билет на метро (остановка - у станции метро Anvers). Автобус объезжает Монмартр от площади Пигаль (place Pigalle) до метро Jules Joffrin (пн-вс 8.00-20.00). Но лучше всего, конечно, гулять пешком.

 

 

 

 

 

Площади Аббес и восточные склоны Монмартра

На площади Аббес (place des Abbesses) находится одна из двух сохранившихся в Париже станций метро эпохи ар нуво, со стеклянным павильоном и фонарями, построенная архитектором Гимаром. Она была перенесена сюда из центра города, со станции Hôtel de Ville. Стоящая на площади церковь Сен-Жан-л`Еванжелист (Eglise Saint-Jean-l`Evangeliste) - первая во Франции церковь из бетона (1894-1904), ее архитектор - ученик Виолле-ле-Дюка Анатоль де Бодо. Внутри церковь оформлена в стиле ар нуво.

 

Подниматься на вершину холма с площади Аббес можно двумя путями. Более прямая дорога проходит через улицу Вьевий (rue de la Vieuville), в конце которой надобно повернуть направо и по ступенькам улицы Древе (rue Drevet) подняться к площади Кальвэр (place du Calvaire), самой маленькой в городе. За углом, на углу улиц Пульбо (rue Poulbot) и Норвен (rue des Norvins), в доме N11 находится Музей Сальвадора Дали (Espace Montmartre - Salvador Dali), где произведения художника - часть светомузыкальной инсталляции. На улице Норвен сохранилось здание сумасшедшего дома (N22), в котором содержался поэт Жерар де Нерваль. Ближе к площади Тертр улицу Норвен пересекает крошечная мощеная улица Сен-Рюстик (rue Saint Rustique) без тротуаров - она считается самой старой на Монмартре.

 

Другой, более кружный, путь на вершину Монмартра проходит с площади Аббес по одноименной улице, а потом по улице Толозе (rue Tholozé), в конце которой ступеньки ведут к изображенной на одной из картин Ренуара мельнице-трактиру 1622 года "Мулен-де-ла-Галетт" (Moulin de la Galette, угол улиц Girardon и Lepic). Сюда часто заходил Тулуз-Лотрек, заказывал большую миску глинтвейна с корицей и выпивал ее залпом. Сегодня "Мулен-де-ла-Галетт" в частной собственности, ограда, код и сигнализация скрывают ее от посетителей. Лучший вид на мельницу - с угла улиц Лепик (rue Lepic) и Оршан (rue d`Orchampt). С этого перекрестка куда ни направишься, все равно окажешься на вершине холма. Можно пойти прямиком по Лепик - где-то на полпути там обнаружится кафе Deux Moulins, где работала Амели Пулен (заведение легко опознать по бесчисленным плакатам с портретами Одри Тoту). Внутри - нетронутый интерьер 50-х годов, обалдевшие от наплыва амелиманов официанты и туалет. Тот самый, в котором была устроена личная жизнь ипохондрички Сюзанны. А можно отправиться в обход, по тихой провинциальной Оршан, мимо особняка певицы Далиды, через площадь Эмиль-Гудо c ее каштанами, скамейками и фонтанчиком перед серым фасадом, оставшимся здесь от старого "Бато-Лавуар". Летом 1904 года гроза застала на одной из этих скамеек красавицу Фернанду Оливье. Она бросилась под навес, где наткнулась на маленького черноглазого человечка с котенком в руках. Человечка звали Пабло Руис Пикассо. Фернанда станет первой его любовью, натурщицей и экономкой. Они проживут вместе до весны 1912 года.

 

Площадь Тертр и церковь Сакре-Кер

Центр Монмартра - открыточная площадь Тертр (place du Tertre) на самой вершине холма, существовавшая еще в XIV веке. Сегодня она оккупирована ресторанами и легионами художников, на скорую руку рисующих портреты туристов.

 

 

 

 

 

 

В нескольких шагах от площади, на пересечении улиц Сент-Элетэр (rue Saint Eleuthère) и Мон-Сени (rue du Mont Cenis), стоит романская церковь Сен-Пьер-де-Монмартр (Saint Pierre de Montmartre) 1134 года - все, что осталось от бенедиктинского монастыря, с которого начиналась деревня. Некоторые части церкви были перестроены в XV и XVII веках. Внутри, у входа, сохранились колонны галло-римского храма. К XIX веку здание церкви сильно обветшало, и было решено его снести. Тогда на защиту памятника старого Монмартра поднялись художники, и Сен-Пьер пощадили. Однако ныне она совершенно теряется в тени своей соседки, гигантской базилики Сакре-Кер (Sacré-Coeur), возведенной в двух шагах во искупление грехов Парижской коммуны. Псевдовизантийская поделка (1875-1914) архитектора Поля Абади с самого начала не вызывала у парижан особой симпатии. Несмотря на массовую оппозицию, проект был-таки реализован, но противники Сакре-Кер отыгрались, присвоив скверу у подножия ведущей к базилике лестницы (square Willette) имя местного художника, кричавшего на освящении церкви "Да здравствует дьявол!"

Если с существованием Сакре-Кер и можно примириться, то только благодаря виду на город, открывающемуся с вершины купола. Впрочем, панорамой можно полюбоваться и бесплатно - со смотровой площадки у подножия церкви, кишащей продавцами сувениров, туристами и карманниками.
Базилика Сакре-Кер: пн-вс 6.00-22.30. Вход в базилику и крипт - €4, 60, для детей 6-16 лет - €2, 45, для студентов, детей до 6 лет свободный.1

 

 

 

 

 

Северный склон холма

Спускающаяся с северной стороны холма улица Соль (rue des Saules) проходит через монмартрские виноградники, высаженные здесь художником Пульбо и его друзьями, которые в 1929 году захватили пустующий клочок земли в знак протеста против ненасытных застройщиков. Замысел, конечно, самый благой, только вот в виноделии художники ничего не понимали. Вопреки науке виноград высажен на северном склоне. Более того, Пульбо и его друзья не знали, что лозам потребуется на созревание четыре года, и устроили праздник первого урожая уже следующей осенью. Виноградниками, на которых до сих пор каждый год производят около 1 500 бутылок дрянного вина, управляет Синдикат Монмартра, ежегодно избирающий мэра и президента холма и организующий по этому поводу публичные праздники.

 

В доме N22 по улице Соль сохранилось легендарное кабаре "Лапен Ажиль" (Lapin Agile, "Ловкий кролик"). Первое кабаре, на фасаде которого был нарисован смешной кролик, выскакивающий из большой кастрюли, открылось в 1860 году. В начале XX века сюда любили приходить Верлен, Клемансо, Ренуар. В 1903 году поэт и певец Аристид Брюан выкупил кабаре и поручил управлять им своему другу, папаше Фреде, благодаря которому заведение стало популярным богемным местом. На стене его долго висела картина, на которой один из завсегдатаев, Пикассо, написал себя в виде Арлекина, жену приятеля вывел Коломбиной, а папашу Фреде изобразил в виде гитариста (ныне в частной коллекции в сша).

 

В двух шагах отсюда, в доме XVII века с симпатичным зеленым двориком по улице Корто (12, rue Cortot), в разное время жили Ренуар, Сюзанна Валадон, Утрилло. Сейчас здесь - не самый интересный Музей Монмартра (Musée de Montmartre), но из окон по-прежнему открывается замечательный вид на виноградники, склон холма и северную часть Парижа. Примыкающий к музею и виноградникам заросший пустырь - вовсе никакой не пустырь, а специальный дикий сад (Jardin sauvage Saint-Vincent), который в 1985 году было решено сохранить в таком виде для изучения естественной флоры и фауны. Поблизости, на углу улицы Мон-Сени (22, rue du Mont-Cenis), жил со своей женой-англичанкой Берлиоз. Сама улица представляет картинную панораму Монмартра с фотографий и рисунков начала века - отвесно уходящие вниз ступеньки с перилами посередине и старыми фонарями.

 

По другую сторону от "Лапен Ажиль" - окруженный фасадами ар нуво сквер Сюзанн-Бюиссон (square Suzanne-Buisson) и тем же ар нуво застроенная авеню Жюно (avenue Junot). Этот проспект иногда называют "Елисейскими Полями" Монмартра. Жилье здесь самое дорогое на севере Парижа. На углу авеню Жюно и улицы Жирардон (rue Girardon) живет актриса Анук Эме ("Мужчина и женщина"). От дома N11 в сторону параллельной улице Лепик отходит переулок, в котором находится так называемая "Деревушка художников" (Hameau des Artistes) - павильоны и мастерские, окружающие небольшой садик. Самый интересный в этом анклаве дом - N15, построенный в 1926 году классиком венского модерна Адольфом Лоосом для дадаиста Тристана Тцара.

Музей Монмартра: вт-вс 11.00-17.00. Закрыт 1 января, 1 мая, 25 декабря. Вход - €3, 81, для студентов и людей старше 60 лет - €3, 05, для детей до 8 лет свободный

 

Площадь Пигаль и Клиши

Квартал вокруг площади Пигаль (place Pigalle) у подножия Монмартра пользуется репутацией пристанища разврата, и сюда стекаются толпы туристов. Вдоль тротуаров растянулась цепочка автобусов, из которых вечером на площадь валит многонациональная толпа. Помимо туристов местная публика состоит из клошаров, проституток, сутенеров, наркоманов и пьяниц. Владельцы секс-шопов, эротических шоу, магазинов нижнего белья, видеобаров с неоновыми вывесками и стендами с порнографией зазывают посетителей. Нужно иметь в виду, что вывешенные снаружи цены не всегда соответствуют реальным.

 

 

От площади Пигаль на запад уходит залитый неоном бульвар Клиши (boulevard de Clichy), где в запущенных барах отдыхают проститутки: La Nuit, Le Chat Noir. Бульвар выходит на площадь Бланш (place Blanche), на которой стоит кабаре "Мулен Руж" (Moulin Rouge), любимое место Тулуз-Лотрека, писавшего портреты завсегдатаев и объявившего местный канкан лучшим в мире.

 

Мулен Руж переводится буквально как “красная мельница”. Расположенная на бульваре Клиши в районе “красных фонарей”, Мулен Руж является типичным парижским кабаре и одним из знаменитых символов Парижа. Это место имеет богатую историю и окутано романтической тайной. Когда – то здесь собирались парижане, чтобы посмотреть на считавшийся распутным тогда танец канкан и выпить запретный абсент. Здесь любили бывать многие писатели и художники, которые после посещения создавали свои бессмертные произведения. Конечно, с тех пор в Мулен Руж многое изменилось, но атмосфера праздника и безудержного веселья осталась до сих пор. Сейчас Мулен Руж – это фешенебельный ночной клуб Парижа и, в то же время, музей, в который мечтает попасть каждый, кто оказался в Париже.

В нем по – прежнему танцуют канкан – танцовщицы все украшенные перьями, стразами и блестками. Каждый вечер в Мулен Руж представлено шоу под названием “Феерия”, в котором участвуют лучшие танцоры со всего мира. И хотя входной билет в Мулен Руж стоит совсем недешево, желающих попасть туда всегда очень много, несмотря на то, что в Париже есть много заведений, которые готовы предложить лучшую программу.

 

 

 

 

 

 

 

От площади Бланш начинается улица Лепик (rue Lepic) - пока еще совершенно прямая и не такая живописная, какой станет выше по холму. В Lux Bar (N12) сохранилось керамическое панно начала века, изображающее "Мулен Руж".

 

Поблизости, в доме N90 по бульвару Клиши, в CitО VОron, жили Жак Превер и Борис Виан. Через дорогу скрывается крошечная часовня Сент-Рита (Sainte-Rita, 65, boulevard de Clichy), куда Генри Миллер частенько водил своих подружек-проституток. Знакомился он с ними, как правило, не так далеко отсюда, на площади Клиши (place de Clichy), в пивной Wepler (N14). Любимое заведение писателя каким-то образом умудрилось не испортиться, что для таких исторических имен в Париже, вообще-то, немалая редкость. По-прежнему отличные устрицы, хотя не сказать, чтобы такие же дешевые, как во времена "Тихих дней в Клиши". Местная терраса - один из лучших в этой части города наблюдательных пунктов для любителей разглядывать площадную жизнь.

 

Кладбище Монмартр

Маленькое кладбище Монмартр (cimetière de Montmartre), вход на которое находится со стороны авеню Рашель (avenue Rachel), расположено ниже уровня улицы, в бывших карьерах, ставших во время революции местом массовых захоронений. Теперь же покоиться здесь весьма престижно - бок о бок с братьями Гонкур, Стендалем, Дега, Готье, Дюма-сыном, Берлиозом и Далидой. В северном углу кладбища, на аллее Берлиоза, находится могила Франсуа Трюффо. Режиссер завещал, чтобы его похоронили именно на этом кладбище, после того как ему пришлось тайком снимать здесь сцену для одного из фильмов: администрация отказала в разрешении на съемку.

За стеной кладбища стоит вилла Фюзен (Villa des Fusains, 22, rue Tourlaque) с красивым фахтверковым фасадом и старинной фаянсовой табличкой-указателем. Павильоны виллы, выстроенные для Всемирной выставки 1889 года, затем приспособили под мастерские художников. В разное время их занимали Ренуар, Дерен, Боннар, Миро и Макс Эрнст. Улица, на которой стоит вилла, восточнее упирается в Лепик (rue Lepic). Прежде чем свернуть к вершине Монмартра (налево) или к метро и прочь отсюда (направо), поднимите голову: из окон невзрачного дома N54 писал парижские панорамы Ван Гог, два года проживший здесь у брата Тео.

Кладбище Монмартр (Cimetière de Montmartre) Лето: пн-сб 8.00-18.00, вс 9.00-18.00; зима: пн-сб 8.00-17.30, вс 9.00-17.30

 

Человек, проходящий сквозь стену

По мотивам произведения Эме «Человек, проходящий сквозь стены», создана загадочная скульптура. Рассказ о простом бухгалтере Дютийеле, наделённом необычной способностью – проникать через стены, полюбился читателям. Фантазия писателя придумывает для «супергероя» неожиданные сюжетные повороты. Пользуясь своим даром, влюблённый самонадеянный Дютийель проникает в дом к замужней женщине, которую ревнивый муж запирает на замок. Неожиданно действие магии кончается, герой навсегда замирает, зажатый между камней, стиснутый стеной.

Популярный рассказ послужил сюжетом для киноленты, снятой в 1959 году Ладислао Вайда. А друг писателя, всем известный «Фантомас» – актёр Жан Марэ, который увлекался скульптурой и живописью, создал это оригинальное изваяние.

Говорят, если взять этого бронзового «бухгалтера» за руку – жизнь загадочным образом переменится. Правда ли это, неизвестно – но левая кисть скульптуры всегда отполирована до блеска.

 

Практика

После прогулки с гидом по дождливому Монмартру мне хотелось самостоятельно побродить по закоулкам этого богемного квартала. Еще дома после долгих поисков информации о Монмартре, я составила наш маршрут с посещением всех достопримечательностей, но выйдя из метро на станции «Lamarck Caulaincourt», я отказалась от намеченного плана. Мы решили просто бродить по улочкам без всяких путеводителей. Это так здорово.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На нашем пути из знакомых мне объектов встретились мельница "Мулен-де-Галетт", человек, проходящий сквозь стену.

 

 

Через некоторое время мы вышли к площади Тертр, где посмотрели на картины уличных художников.

 

 

 

 

 

 

В двух шагов от площади базилика Сакре Кер. Отсюда великолепный вид на центр Парижа. На ступеньках отдыхают туристы.

 

 

 

 

Но мы долго здесь не задержались. Уже темнело, а нам хотелось еще увидеть «Мулен Руж» во всех красе. Для нас с Жанной это место было знаковым.

 

В свой первый приезд в Париж, после ужина в ресторанчике «Bistrot de la Mоntagre» Алексей повез желающих на шоу в Мулен Руж, а отказавшихся от этого мероприятия – в отель. Мы были из числа отказавшихся. Так вот я благополучно заснула в автобусе. Когда мы подъехали к кабаре, Жанна разбудила меня, и мы вышли из автобуса. Стою я вся сонная, кругом толпа туристов. И смотрю, как наш автобус уезжает. У меня был шок. Оборачиваюсь, а вокруг ни одного знакомого лица. Жанны нет! Деньги в автобусе! И зачем я только вышла из автобуса!!! Минут через пять я наткнулась на одногруппницу и выяснила, что наш автобус просто поехал разворачиваться. Через какое-то время я его увидела. Но Жанну то я потеряла.  Закончилось все благополучно. Жанна нашлась, мы доехали до отеля на автобусе. Из всего этого я вынесла урок – держать мелкие купюры в карманах. Позже я узнала и Жаннину версию случившегося. Оказывается, Алексей предложил всем выйти из автобуса и посмотреть на Мулен-Руж со словами «Когда вы его еще увидите! Посмотрите!».  Но о том, что автобус будет разворачиваться, Жанна прослушала. Выйдя из автобуса, Жанна пошла к входу в Мулен-Руж с нашими соседями по автобусу (они оплатили это шоу), потом долго не могла найти ни автобус, ни меня. Ни денег, ни сотового с собой у нее не оказалось. Вот так и носились мы с ней в поисках друг друга.  

 

И вот в 2011 году мы у Мулен-Руж. И как мы смогли потеряться на этом пяточке??? Смеялись мы долго, вспоминая детали той истории. Так что будьте внимательны, слушайте гида и берегите ваши нервные клетки.

 

 

После Мулен Руж мы пешком пошли в центр. Долго петляли по улочкам, которые «перпендикулярны» и «параллельны» Сене. Если Сена в районе Парижа очень «прямая», то представьте себе, какие здесь улицы. Эйфелевая башня была нашим ориентиром, периодически она пропадала. По пути мы встретили много супермаркетов. Оказывается, они все прячутся в тихих нетуристических улочках. Нашу прогулку мы назвали «Запутай следы». К Сене мы вышли, на мигание Эйфелевой башни успели. Полюбовались на это бесплатное шоу и довольные поехали в отель. Вот такая у нас вышла веселая прогулка.

 

На этом я заканчиваю описание наших прогулок по Парижу. Через 2-3 года, я снова буду выбирать очередной тур с посещением Парижа. Как же жить без «праздника, который всегда с тобой».

[Кудрик]

День 12. Венеция

 

Венеция — город, при одном упоминании которого у любого рождается целая вереница образов. Гондолы, дожи, каналы, романтические страсти, кинжалы, яды…и много чего еще.

От материка Венецию, расположенную на островах, отделяют несколько сот метров, но поверить в это невозможно — в этом сказочном городе вы попадаете в иной мир. В принципе, и помимо Венеции есть города, изрезанные каналами, обращенные к воде настолько, что без нее их невозможно представить — Амстердам, например, да и наш Санкт-Петербург. Но чтобы каналы почти полностью заменяли улицы, а вместо автомобилей по ним двигались гондолы и катера-такси — такое, конечно, возможно только в Венеции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венеция (Venezia) — уникальный город-порт в северной Италии, расположенный на 118 островах в Адриатическом море на восточном побережье Апеннинского полуострова. Острова разделены протоками и каналами общим числом 150, через которые переброшены 400 мостов. С материком город соединяется автомобильным мостом длиной 4 километра. Венеция является центром области Венето, давшей название городу, и получившей свое имя от древнего племени венетов, проживавших в этих местах во времена Римской Империи. Центральная Венеция состоит из 6 районов (sistiere): Сан-Марко, Дорсодуро, Санта-Кроче, Сан-Поло, Каннареджо и Кастелло. Главные каналы Венеции: Большой канал (Canal Grande) и канал Джудекка (Canal della Giudecca). Каждый район Венеции имеет свою историю, собственное очарование, святых, характерные здания и легенды. 

 

Согласно легенде, святой Марк возвращался из Аквилеи в Рим. В пути его застала буря, и он остановился возле одного из островов Риальто. Во сне ему явился ангел и произнес:

- Мир тебе, Марк, евангелист мой. На этом месте будет покоится тело твое.

И вот в 828 г. два венецианских купца вернулись из Египта с мощами, которые принадлежали евангелисту. Купцы похитили тело святого из Александрии и привезли его в Венецию (об этом рассказывают фрески на соборе). С этого момента святой Марк стал покровителем города, а его знак – крылатый лев – символом Венеции.

 
История

Поселение на месте нынешней Венеции появилось еще в V веке, оно было основано несколькими группами беженцев, спасающихся от нашествия варваров (вестготов, гуннов и лангобардов) в Венецианской лагуне. Изначально центр будущей Венеции находился на островах Маламокко и Торчелло, переместившись на свое сегодняшнее место лишь к VIII веку. В VII столетии по приказу византийского императора острова объединились под властью дожа, первый из которых был избран в 727 году. С тех пор и до 1802 года Венецией правили 120 дожей.

Могущество Венеции пришлось на то время, когда она была независимой республикой, и имела владения в Истрии, Далмации и Греции. В 1204 году венецианские рыцари даже захватили Константинополь. Надо заметить, что со времен своего основания в Венеции не было вассальных отношений между жителями, что было уникальнейшим явлением в средневековой Европе.

Начиная с XVI столетия, Венеция стала терять свое влияние сильной морской державы из-за появления новых торговых государств — Испании, Англии и Голландии. В XV–XVIII веках Венеция пережила период упадка в связи с нашествиями турок и постигшей город эпидемией чумы. В 1796 году Венецию захватил Наполеон, отменивший конституцию, действовавшую с 1297 года. А в 1797 году по воле того же Наполеона вся территория Венеции перешла ее заклятому врагу — Австрии. В состав Италии Венеция вошла лишь в 1866 году, став центром одной из итальянских провинций.

 

Венеция — уникальный город, стоящий на воде. Здесь нет машин и велосипедов, а улицы заменяют водные протоки. Все здания Венеции стоят на специальных многослойных фундаментах, иначе нельзя — илистое дно лагуны очень неустойчиво. Самый нижний слой, полностью находящийся в воде, состоит из столбов, выполненных из древесины российской лиственницы — это дерево практически не гниет в воде. На столбах лежит деревянный настил, а на нем уложен каменный фундамент, на котором и высятся стены венецианских домов. Кстати сказать, дома в Венеции очень легкие, так как их внешняя отделка выполнена из известняка, а внутренние перегородки — из дерева.

Венецианские «фондамента» (узкие набережные вдоль каналов) соединены мостами, довольно высокими, дающими возможность судам свободно проходить под ними даже при подъеме уровня воды. Вдоль каналов и узких кривых улиц калли (calli) располагаются пышно украшенные церкви и дворцы.

Многие достопримечательности, особенно знаменитые венецианские палаццо, можно увидеть только с воды — поскольку все аристократические семьи Венеции считали непременным атрибутом своего высокого положения собственный причал.

 

Венеция 2008 года

 

Впервые я оказалась в Венеции в июне 2008г. во время отдыха на Адриатическом побережье. Во время переезда из Римини до материковой части Венеции гид подробно рассказал нам историю Венецианской республике, интересные факты из жизни дожей, Казанова. Мы узнали, что такое гондолы и как не просто стать гондольером. И о венецианском карнавале, и какие существуют маски, мы тоже получили подробную информацию. С гидом нам очень повезло. Наша бывшая соотечественница, профессор истории, закончившая помимо Московского БГУ еще и итальянский университет. Я не ожидала такого высокопрофессионального гида на пляжном отдыхе. Позже мы были в экскурсионном туре по Италии (не с ТТВ), так почти все гиды не дотягивали до ее уровня.

 

Итак, по приезду к автостоянке мы пересели на небольшой кораблик, который доставил нас к площади Сан-Марко. Эту поездку я отлично помню. Лагуна, легкая дымка, первый огромный лайнер, острова с венецианскими дворцами и милыми домиками. И вот уже показалась площадь Сан Марко. Мое сердце замирало от предвкушения знакомства с потрясающим городом. День выдался очень жарким, но я была так счастлива и не замечала никакого дискомфорта.

 

 

 

 

 

 

 

Первым пунктом нашей программы была мастерская по производству стекла. На наших глазах из бесформенной массы стеклодув выдул прекрасную лошадку (тогда на меня это произвело большое впечатление).

 

Далее под рассказ местного гида нас провели по площади Сан-Марко, мы зашли в собор Сан-Марко (несмотря на толпы туристов, в очереди мы не стояли, гид провел нашу группу без очереди). Базилика невысокая, но очень уютная, византийский стиль близок нашему православному. После собора гид повел нас по улочкам города в район Кастелло. Бесконечные мостики, узкие улочки, красивые фасады церквей приводили меня в полный восторг. Закончилась наша экскурсия у моста Риальто.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гид сориентировала нас на местности, подробно рассказала, как вернуться к площади Сан-Марко, отвела желающих в кафе самообслуживания. Где это место я уже не помню. Мы там заказали по салату и соку. И отправились искать дорогу до площади Сан-Марко по запутанным улочкам Венеции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободного времени у нас почти не было. За доп.плату мы катались на гондолах.

После гондол осталось немного времени на сувениры. Я долго облизывалась на венецианские маски и украшения из муранского стекла. Но так и не решилась их купить, слишком все было дорогим, а дешевые вещи такого плохого качества. Позже я очень жалела, что не купила на память маску (в 2011 году я уже не раздумывала, и накупила много красивых вещиц).

Возвращались к автобусу тем же путем, что и приехали.

 

 

На возврате из Венеции гид показали нам два фильма о Венеции (мы попали в пробку и долго добирались до своих отелей) – «Честная куртизанка» и «Плащ Казановы». В отличие от довольно известной куртизанки фильм «Плащ Казановы» в главной роли с Инной Чуриковой стал для меня открытием. Советую его посмотреть.

 

Для справки:

«Честная куртизанка»  (1998г., режиссер Маршалл Херсковиц). Оригинальное название Dangerous Beauty, в главной роли Катрин МакКормак. Юная, красивая, умная, но бедная Вероника Франко влюбляется в аристократа Марко Веньер. Он тоже неравнодушен к девушке, но разумеется женится по воле семьи на другой. Мать Вероники, в молодости бывшая куртизанкой, пытается убедить дочь в необходимости обратиться к древнейшей профессии, потому что семье угрожает бедность.

Вероника Франко – реальный исторический персонаж, самая знаменитая куртизанка Италии своего времени, поэтесса и философ. Прожила всего 45 лет. В возрасте 32 лет, перейдя на литературные труды, создала приют для завязавших проституток Санта-Мария-дель-Соккорсо (Santa Maria del Soccorso), здание которого и сейчас можно видеть под №2590 на Fondamenta del Soccorso. Ее обществом наслаждались Монтень и Тассо, Тинторетто написал портрет. Королю Генриху III в память о встрече подарила два сонета. Однако после суда инквизации она попала в затруднительное положение и последние годы стали для нее непростыми.

«Плащ Казановы» (1993г., Режиссер: Александр Галин). Советская профсоюзная делегация прибывает в Венецию. В компании «передовиков производства» героиня фильма выглядит «белой вороной». Русская интеллигентка с античным именем Хлоя, впервые оказавшись за границей, да еще на родине Казановы, влюбляется в итальянца Лоренцо, не подозревая, что он мошенник и альфонс, обхаживающий богатых женщин…

 

Возвращаясь в гостиницу, я твердо знала, что обязательно вернусь в этот сказочный город...

 

 

[Кудрик]

Венеция 2011 года

 

Через три года во время экскурсионного тура по Италии я второй раз оказалась в Венеции (снова летом, правда уже в июле), теперь уже вместе с Жанной.  Ночевали мы накануне недалеко от Венеции, поэтому в городе были рано утром. Как же прекрасна Венеция без толп туристов. Вот так выглядит набережная у площади Сан-Марко в 9 часов утра. А ведь к 12.00 здесь не протолкнуться.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорная экскурсия с гидом

 

Нашу экскурсию по Венеции с гидом я бы обзорной не назвала. Вначале группу завели в мастерскую -  показать как делается лошадка из стекла. Я Жанну от этой экскурсии отговорила, и мы гуляли на площади, рассматривая сувениры. Кстати, в первой поезки гид поведала нам, что в Венеции считается плохой приметой проходить между двумя колоннами из красного мрамора (Они были привезены в Венецию с Востока в 1125 году и установлены только лишь в 1172 году. Колонна Св. Теодора носит имя этого почитаемого в Венеции святого, так как его статуя, состоящая из частей различного происхождения, украшает вершину колонны. На другой колонне установлен бронзовый крылатый лев - символ Св. Марка, неизвестного происхождения), так как этом месте приводились в исполнение смертные приговоры.

 

Вся наша экскурсия проходила на площади Сан-Марко. Целый час мы слушали гида практически в одном месте. Я была очень разочарованна (мы были в Венеции не с ТТВ). В отличие от Жанны я была уже на прекрасной обзорной экскурсии по Венеции, поэтому после посещения Дворца Дожей провела Жанну по маршруту 2008г. Хотя этот же гид во Дворце Дожей мне понравился. Думаю, ей просто лень было уходить с площади Сан-Марко, поскольку далее была намечена экскурсия во Дворец Дожей.

 

Пьяцца Сан Марко

Сердце Венеции, безусловно, площадь Сан-Марко, растиражированная во множестве буклетов, открыток и картин художников самых разных времен и направлений. И, тем не менее, оказавшись здесь, любой почувствует замирание сердца, так знакомо и так по-новому воспринимается все, что тебя окружает. Площадь Сан-Марко — поистине романтическое место, ведь сюда, по старой традиции, приезжают молодожены со всего света. Долгие годы счастливые пары кормили голубей на площади, но, в конце концов, птицы превратились в бедствие для города, так что проблему пришлось решать кардинально. Голубей вы на Сан-Марко больше не увидите, зато молодоженов – сколько угодно, ведь от исчезновения птиц это замечательное место нисколько не утратило своей прелести. Главные достопримечательности площади – Дворец дожей и собор Св. Марка остаются на месте и радуют туристов.

 

Площадь Св. Марка, сердце Венеции, была и есть  - одновременно богатый салон, театр и парадный двор «Светлейшей» республики. Здесь сконцентрированы символы религии (базилика Св. Марка), политической власти (Дворец дожей) и власти судебной (Прокурации), культуры (Библиотека «Марчана»). Наконец, от площади открывается море, принесшее славу Венецианской республике и ее символу (гербу), крылатому льву. В архитектуре площади сочетаются ренессансные, византийские и готические элементы и, по словам великого Шарля 1е Корбюзье, «в ней нашла выражение вся возможная архитектурная техника». Глядя на мраморное великолепие собора, дворцов и башен, украшающих огромную вымощенную площадь, трудно поверить, что много веков назад на этом месте зеленели сады, принадлежавшие монахиням Бенедиктинского монастыря, и плескались воды канала, пересекавшего территорию будущей пьяццы.

Единственная площадь Венеции, называемая «пьяцца» (все остальные именуются «кампо»), она была свидетелем процессий, кортежей, празднеств, спектаклей и публичных казней. Во времена знаменитых карнавалов пьяцца преображалась в гигантскую театральную сцену, пеструю и разноликую. Среди этой толпы прятал под маской вельможи свое обаяние венецианец Казанова, который не начинал свой славный день без чашечки кофе в изысканном кафетерии «Флоран» в одном из зданий этой роскошной площади. В зимнее время, при волнении на море и приливах, район площади Святого Марка с прилегающими улочками, оказываются затопленными, о чем предупреждают сигналы сирен. В такие дни на пьяцца Сан Марко устанавливаются пешеходные мостики-подиумы, и открывается торговля резиновыми сапогами (веллингтонами) всех цветов и оттенков.

 

Базилика Сан Марко

 

Этой базилике, одной из самых важных церквей христианства, - почти тысяча лет. Она венчает площадь как жизнерадостный праздничный аккорд, как своеобразное поэтическое воплощение венецианской истории, где сочетались Восток и Запад, византийские традиции и европейская готика, монументальность и изящество, романтика дальних странствий и торжество победителя. Четыре тысячи квадратных метров золотых мозаик и полтысячи колонн воплощает восхитительное равновесие различных исторических стилей и культур. История собора началась в 832 году с первой постройки («капелла дожей») для хранения святыни - мощей Евангелиста Марка, чудом увезенных венецианцами из захваченной мусульманами Александрии. Св. Марк стал почитаться как Небесный патрон города. Современное грандиозное здание, третье по счету, было начато в 1063 году при доже Контарии. С той поры базилика стала религиозным символом Венеции. В ней примирились в 1117 г. Фридрих Барбаросса и Папа Александр III; от нее в 1204 г. начался Четвертый крестовый поход и сюда же свозили сокровища разграбленной Византии; здесь благославляли моряков перед битвой с Генуей.

 

Пьяцетта Святого Марка

Пьяццетту можно назвать великолепным атрием грандиозной площади Святого марка. Монументы, которые высятся на этой небольшой площади имеют исключительное значение: слева ее обрамляет Сансовиновая библиотека, а справа - Дворец Дожей. В старину на этом месте находился рынок продуктов питания и только в 1536 году декрет дожей постановил, что Пьяццетта должна быть освобождена от лавок. На Пьяццетте приводились в исполнение смертные приговоры. 

 

Сансовиновая Библиотека

Это великолепное здание считается шедевром архитектора Сансовино. В 1536 году сенат Республики постановил построить библиотеку, которая могла бы принять книги, подаренные городу кардиналом Бессарионе, в знак благодарности за прием.

 

Колокольня и Лоджетта

Колокольня была воздвигнута на римском фундаменте во время правления дожа Пьетро Трибуно (888 - 912 годы) и на протяжении веков колокольня противостояла ненастьям и землетрясениям, но ослабев  по причине неосторожных строительных работ 14 июля 1902 года рухнула, разрушив маленькую лоджетту, построенную Сансовино у подножия колокольни. И колокольня, и лоджетта были реконструированы и торжественно открыты в 1912 году.

Трехарочная лоджетта работы Сансовино украшена четырьмя прекрасными бронзовыми статуями, изображающими Аполлона, Меркурия, Мир и Минерву, выполненными тем же скульптором. Она была построена в 1537-1549 годах и в ней находилась вооруженная гвардия Республики во время заседания Большого совета.

 

 

Часовая башня

Часовая башня была построена архитектором Мауро Кодуччи в 1496-1499 годах, боковые пристройки были выполнены в 1500-1506 годах по проекту Пьетро Ломбарди, а надстройки сделаны около 1755 года Джорджо Массари. Башня увенчана плоской крышей, на которой установлена архитектурная группа: две бронзовые фигуры, так называемые "мавры" из-за потемневшей бронзы, ударяя молотами по колоколу уже в течение четырех с половиной веков ежечасно отбивают время. "Мавры" были отлиты из бронзы Амороджио делла Анкоре в 1497 году. Под венчающим элементом башни установлен герб Венеции - крылатый лев. Под гербом находится полукруглый уступ с нишей и двумя боковыми дверцами. В нише помещена Мадонна с младенцем из позолоченной меди. В день празднования Вознесения и на протяжении всей торжественной недели, боковые дверцы, при каждом ударе часов, открываются и из них, вслед за ангелом, выходят волхвы, которые проходя перед Девой Марией, кланяются ей. Под уступом в XV веке были установлены часы со сложным механизмом, работы Джанпаоло и Джанкарло Раньери - отцом и сыном из Падуи. Часы указывают смену времен года, прохождение солнца в знаках зодиака, время и фазы луны.

 

 

 

Дворец Дожей

 

На протяжении многих веков Палаццо Дукале (он же Дворец дожей) служил резиденцией Венецианского правительства, успел побывать местом для заседаний советов республики, Сенатом, Верховным судом, Министерством и даже пристанищем тайной полиции. А на нижнем этаже размещалась еще и канцелярия, морское ведомство, служба цензоров и конторы юристов.  Дворец дожей — самое знаменитое здание Венеции, символ славы и могущества города. Современный облик резиденция дожей, заложенная еще в IX веке, приобрела на рубеже XIV—XV вв.

Все залы дворца поражают своим великолепием и шедеврами искусства. Золотая лестница работы Сансовино и Скарпаниони приведет к «благородным этажам», где находятся главные залы и апартаменты дожа. Пышная мраморная лестница украшена лепниной работы Алессандро Витториа. В залах царствуют полотна, фрески и картины великих художников: Карпаччо, Беллини и фламандца Босха, Тинторетто (грандиозный холст 7x24м - "Рай"), Тициана и Веронезе. Зал государственных инквизиторов и Оружейный зал знакомит с уникальной коллекцией трофеев, военного оружия, в т.ч. мечи, алебарды, пики, аркебузы, вооружение Генриха IV и герцогов Сфорца. Под залом Авогариа - восемнадцать тюремных камер, называемых «колодцы» (pozzi), с глухими и голыми стенами, а над крышей дворца - «свинцовые» камеры (piombi), где узники мучились от нестерпимой жары. Визит в пышный Дворец дожей заканчивается у Моста Вздохов, который наполняет сочувствием к тяжелой судьбе тех, кто посмел пойти против интересов республики.

 

Мост Вздохов (Ponte dei Sospiri) — один из мостов в Венеции, перекинутый через Дворцовый канал — Рио ди Палацио. Автором этого моста, оформленного в барочном стиле, стал итальянский архитектор Антонио Конти в XVII веке. Мост Вздохов соединяет здание Дворца Дожей, в котором располагался зал суда, и тюрьмы. Название моста происходит, как можно было бы подумать, вовсе не от романтических вздохов часто встречающихся здесь влюбленных. В данном контексте это горькие вздохи осужденных, проходящих по мосту и бросающих прощальный взгляд на Венецию.

 

После обзорной экскурсии гид повела нас во дворец Дожей и на два часа мы погрузились в пышное великолепие залов. Расписные потолки, огромные двери и скрывающиеся практически за каждым углом пасти львов, куда некогда прятали доносы и кляузы, - вот то, что запомнилось больше всего. Во время экскурсии гид поведала нам много историй из жизни дожей, много внимания уделила побегу Казановы из тюрьмы. Не отказывайтесь от этой дополнительной экскурсии.

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутри Дворца дожей фотографировать не разрешено, так что фото взяты из интернета. 

 

 

 

 

 

 

 

Катание на гондолах

 

Самая знаменитая лодка в мире имеет тысячелетнюю историю. Эта легкая лодка, с плоским ассиметричным дном, длиной 11 м и шириной 1.5 м, состоит из 280 элементов, вырезанных из дуба, изогнутые уключины делаются из ореха, а весла - из бука. Ее легкая ассиметрия вызвана тем, что гондольер управляет с кормы одним веслом. Настоящий вид и размеры лодки сформировались к XVIII веку, а ее появление относится к эпохе правления первого дожа, т.е. к VII веку. Ремесло гондольера передается от отца к сыну. А тонкости и приемы по изготовлению гондолы (на небольших верфях-squero) передавались венецианскими плотниками из поколения в поколение. Некогда гондольеры были одеты очень красочно. Среди патрицианских семейств существовало соперничество за обладание самыми роскошными гондолами, которые сильно отличались от современных. В 1962 году Сенат республики, однако, издал указ, положивший этому конец: с тех пор традиционно лодки стали окрашивать исключительно в черный цвет. В качестве декоративного элемента сохранился оригинальный нос гондолы с шестью зазубринами, по числу кварталов Венеции. Сегодня по водной глади каналов скользит лишь двадцатая часть флота, имевшегося в XVIII веке, управляемая водительской элитой Венеции - гондольерами, одетыми в более скромную «униформу»: черный костюм, «тельняшка» и соломенная шляпа, украшенная лентой. Скромность этой флотилии, не лишила Венецию особого романтизма - насладиться прогулкой по сказочно-красивому городу самым древним и традиционным способом.

 

 

 

На гондолах я каталась и в 2008г., и в 2011г., причем маршруты были разными. В первой поездки наш маршрут начинался от площади Сан-Марко, далее Гранд-канал и мелкие каналы. А вот вторая поездка мне понравилась больше. Мы сели в гондолы в глубине района Сан-Марко. Вначале нас прокатили по узким каналам, мы выпили шампанское, гондольер пел нам песни, а потом мы вышли в Гранд-канал. И хотя поездка длилась всего 30 мин. (в 2008г. мы плавали чуть больше времени – 40 мин.), я не жалею о ней. Пересматривая наши фотографии, я завидую самой себе. Какие счастливые у нас лица!

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельные прогулки по Венеции

 

Венеция - сама по себе музей, площадью Сан-Марко она только начинается, ведь достопримечательности здесь попадаются буквально на каждом шагу: прекрасные палаццо вдоль Большого канала, старинные церкви и множество разных мостов. Каждый дом этого чудесного города, построенный на воде, можно с полным основанием назвать памятником архитектуры. Не стоит, поэтому, тратить время в Венеции на специальный поиск достопримечательностей, нужно просто пройтись по городу, погрузиться в его особенную атмосферу.  Причем гулять лучше где-нибудь подальше от площади Сан-Марко.

 

Для нашей прогулки я выбрала районы Сан-Поло, Дорсодуро и Сан-Марко.

После посещения Дворца Дожей у нас было около 3,5 часов до следующей экскурсии (катание на гондолах).

С площади Сан-Марко мы отправились по улочкам и мостикам к мосту Риальто. Я вела Жанну наугад. Еще с поездки 2008г. я знала, что пользоваться картой в Венеции бесполезно. Главное знать следующее правило – почти на всех домах имеются указатели, в какую сторону 2 главных объекта Венеции – Площадь Сан-Марко (Piazza San Marco) и мост Риальто (Ponte di Rialto). Так что не заблудитесь. Идя по стрелочкам, выйдете к месту встречи. Карту тоже прихватите (пригодиться для определения примерного местонахождения). Кстати, в «Орле и решки» советуют пользоваться навигатором на сотовом телефоне. Но мы как-то и без него обошлись.

Перебраться на другой берег Большого канала можно по мосту Риальто или мосту Академии (оба совсем близко от площади Сан-Марко). По мосту Риальто мы перебрались в район Сан-Поло, а вернулись в район Сан-Марко по мосту Академии.

Около моста Риальто протянулись набережные - Рива дель Вин и Рива дель Карбоне, по которым можно погулять пешком, любуясь дрожащими в воде отражениями дворцов, на стремительно проносящиеся катера-такси и плавно скользящие гондолы. Фотосессия у нас здесь вышла отличная.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мост Риальто

 Знаменитый мост Понте ди Риальто - символ Большого канала и один из вечных символов Венеции. Мост издалека выделяется на фоне неба своим внушительным силуэтом, перешагнув через широкий канал (28 м) и соединив обе части города. Много веков он был единственным мостом через Большой канал (сегодня - три). Древние варианты деревянного Риальто гибли в пожарах, а последняя версия обрушилась в 1444 году под тяжестью толпы зевак, собравшихся посмотреть на жену маркиза Феррары. Каменный Риальто, каким мы любуемся сегодня, был построен за три года к 1591 году архитектором Антонио Да Понте. Высота моста в его центральной части - 7,5 м; для его опоры в берега вбито 12 тысяч свай. На мосту архитектором задуманы 24 живописные лавки, разделенные в центре двумя арками. Благодаря чудесной панораме, открывающейся с Понте ди Риальто, тут постоянно толпятся туристы, фотографы, художники. На мосту, как и в старые добрые времена, идет бурная торговля венецианскими диковинками (сувениры, маски, сумочки, ювелирные изделия, украшения из муранского стекла...). Но на мосту явно тесновато, поэтому на левом берегу рядом с Галереей Академии всегда бурлит небольшой рынок.

 

 

 

Район Сан-Поло

Район Сан-Поло переводится как «Святой Павел», и связано это с находящейся здесь одноименной церковью. Район расположен вдоль Гранд-канала. Этот старинный район Венеции с 1097 года известен как центр торговли города. Из знаковых достопримечательностей Сан-Поло можно назвать церковь Сан-Джакомо ди Риальто, основанную в IX веке, собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари, церковь Сан-Рокко и Скуола Гранде ди Сан-Рокко.

 

Здесь улицы Венеции пустынны, и можно бродить и любоваться восхитительными домами без туристических толп, наслаждаясь очарованием настоящей Венеции. Мы гуляли по лабиринту улочек района Сан Паола, заходили в сувенирные магазины, фотографировались на мостиках, выбирая лучшие виды. В церкви мы не заходили. Почему-то не хотелось.

Так от мостика к мостику мы незаметно перешли в район Дорсодуро.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорсодуро (итал. Dorsoduro) — один из шести исторических районов Венеции. Расположен между центром города и лагуной, является самым южным районом. Это место располагается на достаточной высоте над уровнем моря, о чем говорит и его название, переводящееся с итальянского как «становой хребет».

Район Дорсодуро богат своей архитектурной историей. В его центре, на берегах канала Джудекка, строительство велось в 6 веке. С начала 11 века строительство протянулось вдоль Большого канала, позднее были построены чудесные образцы итальянского храмового зодчества. К этому периоду относится Базилика Санта-Мария дела Салюте и пристань набережной. Архитектурные шедевры района Дорсодуро являются самыми известными в Венеции и за ее пределами.

С основанием в 19 веке Академии в районе был поострен мост Академии, соединяющий район Дорсодуро с районом Сан-Марко, расположенном на противоположном берегу Большого канала. Именно этот мост привлек иностранных туристов в район Сан-Марко. Остров Джудекка и западный квартал района Дорсодуро в настоящее время держат статус самых промышленно-развитых территорий во всей Венеции.

Достопримечательности района Венеции Дорсодуро, которые мы не упомянули выше: Набережная Дзаттере, Дворец Каза дей Тре Очи, Дворец Ка’ Дарио, Галерея Академии, Дворец Ка’ Реццонико, Дворец Ка’ Фоскари.

 

Именно здесь, вдали от туристов мы прочувствовали всю романтику Венеции. В восточной части этого района располагаются только жилые дома горожан. В небольшом продуктовом магазинчике мы прикупили на ужин вино и сыр.

В Дорсодуро я планировала посетить Галерею Академии, полюбоваться на работы венецианских художников, таких как, Паоло Венециано, Джованни Беллини, Витторе Карпачио, Паоло Веронезе, Тинторетто, Тициана, Тьеполо и других мастеров. Но, к сожалению, времени нам не хватило, слишком долго мы шли от моста Риальто до Академии - фотографирование мостов и каналов захватило меня полностью, и я потеряла счет времени. У моста Академии мы купили картины с видами Венеции. Кстати, позже недалеко от площади Сан-Марко мы набрели на еще одну уличную распродажу картин. Здесь мы купили картины с венецианскими персонажами в масках - я Арлекино, а Жанна даму в маске. Такие сувениры мы часто привозим из Европы. Картины написаны акварелью и стоят 15-40 евро. 

 

С моста Академии открываются шикарные виды на Гранд-канал.

 

 

 

 

 

 

 

Перейдя по мосту Академии, мы попали в район Сан-Марко. Здесь туристов гораздо больше. Но мостики, каналы, небольшие церквушки и уютные площади также великолепны. Сувенирных магазинов в этом районе гораздо больше, мы с удовольствием заходили в них как в музеи – венецианские маски, посуда и украшения из муранского стекла, фарфоровые куклы…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Кудрик]

Карты Венеции

 

 

 

 

СУВЕНИРЫ

 

Наверное, Венеция из всех городов Европы, занимает первое место по красоте сувениров. Маски, куклы, муранское стекло – хочется купить все!!!! В районе Сан-Марко сувенирные магазинчики на каждом шагу. Так что заходите в эти сказочные лавочки. Цены там конечно совсем не радуют туриста. Все качественное очень дорого.

После прогулки на гондолах у нас осталось еще 2 часа свободного времени, которое мы посвятили району Сан-Марко и покупке сувениров, которые заранее присмотрели. Так же мы перекусили в одной забегаловке (кофе и кусок пиццы), тратить время на кафе мы не хотели.

Я мечтала о венецианской маске еще с 2008 года, поэтому первым делом мы выбрали себе красивые и качественные маски, далее я купила браслет из муранского стекла, Жанну на такие вещи и уговаривать не надо (кроме браслета, она прикупила себе еще всякие «шняшки»). Но главное мы купили Жанне фарфоровую куклу за 67 евро. В ее коллекции это самая дорогая. Такого счастья в глазах Жанны я не помню. Как она выбирала! Нравилось ей все, а выбрать надо было одну, причем не супер дорогую.

 

Кстати, в Европе можно купить красивые и относительно качественные куклы. В коллекции Жанны более 50 кукол. Она заразила куклами и меня (пока в моей мини коллекции всего 3 куклы, но я собираюсь при случае еще покупать). Мы покупали куклы в сувенирных магазинах Бельгии (Брюссель), Германии (Нюрнберг, Мюнхен, Рюдесхайм), Австрии (Санкт-Вольфганг), Франции (Париж, Страсбург, Риквир), Сан-Марино, интересную даму я привезла Жанне из Норвегии. Лучший выбор в маленьких городках Германии и Австрии, таких как Рюдесхайм и Санкт-Вольфганг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- это моя скромная коллекция

 

Венецианские куклы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венецианские маски

В Венеции, во времена чумы, когда доктора посещали больных, они надевали маски с длинным птичьим клювом. В длинный, клювообразный нос маски, они капали ароматические масла и другие вещества, так как считали, что эти ароматические вещества предохраняют от заражения чумой.

Поверх одежды доктора надевали темный длинный плащ. Доктора в таком обличие выглядели очень зловеще, и были похожи на жуткую птицу. Этот образ, делала еще более мрачным, специальная палка, которую они держали в руках, чтобы не прикасаться к больному чумой руками.

 

Венецианский карнавал масок - самый известный и самый старинный, самый оригинальный и неожиданный: здесь царство масок и сама жизнь напоминает театральные подмостки среди каналов. Танцы на площадях, роскошные шитые золотом и украшенные драгоценными камнями карнавальные костюмы.

Под покровом масок рождается и умирает страсть, а персонажи итальянской "комедии дель арте" выходят на улицы и становятся действующими лицами карнавала. Словно яркий луч солнца врывается карнавал в сырую и туманную венецианскую зиму. И в одно мгновение она расцвечивается золотом костюмов, серебром кружев, яркими пятнами масок. Только венецианскому карнавалу присуща таинственность и магия, мистика и колдовство.

Венецианский карнавал - величайший праздник Италии, на который ежегодно съезжаются тысячи участников и зрителей из различных стран. Венецианский карнавал считается одним из старейших карнавалов мира: он зародился еще во времена Средневековья, когда общая продолжительность всяких праздников составляла несколько месяцев в год. Духовными родителями этого пышного мероприятия можно считать венецианских аристократов, придумавших его для того, чтобы оправдать свое страстное желание пощеголять друг перед другом в необыкновенных нарядах и масках.

 

 

 

 

 

 

 

Каковы традиционные венецианские образы? Это, несомненно, Кот, Гражданин, Доктор Чума, Баута, Венецианская Дама. Немалой популярностью пользовались также маски, пришедшие в карнавальную традицию с подмосток уличного театра Венеции – Пульчинелла, Коломбина, Пьеро, Арлекин, Пьедролино…

Многие маски карнавала – это варианты масок итальянской комедии дель арте, особого вида уличного театрального представления. К ним относятся Арлекин, Коломбина, Педролино, Пульчинелла и другие персонажи, каждый из которых отличался определенным характером, стилем поведения и манерой одеваться.

 

Процесс изготовления венецианской карнавальной маски внешне прост. Берется гипсовая форма, смазанная вазелином, и заполняется изнутри слоем папье-маше, приготовленного по особому рецепту. Полученная заготовка высушивается и отшлифовывается, затем в ней вырезают отверстия для глаз. После этого приступают к декору. Маски нередко покрывают слоем специальной краски, чтобы они выглядели как старинные. Украшение поверхности – это зачастую медленный и кропотливый процесс, с использованием акриловых красок, золотой и серебряной фольги, эмали, лака, дорогих тканей, стразов, перьев, бисера… здесь все зависит от фантазии художника. Некоторые экземпляры настолько красивы и искусно выполнены, что их боязно надевать. Цены на такие шедевры часто поражают воображение не меньше, чем их внешний вид.

 

 

 

 

Виды венецианских масок

К классическим маскам, не связанным с театром, относятся Баута, Венецианская дама, Кот, Доктор Чумы и Вольто. Ниже даны краткие их описания.

 

Баута (Bauta) - одна из самых популярных венецианских масок. Она появилась в 17 столетии и служила эффективным прикрытием для представителей любого сословия и пола. Несмотря на свой жутковатый вид, пользовалась особой любовью народа, который носил ее в сочетании с длинным черным плащом, скрывающим фигуру, и треугольной шляпой - tricorno . Происхождение названия неизвестно (по одной из версий, оно связано с итальянским словом “ bau ” или “ babau ”, обозначающим вымышленное чудище, которым пугали маленьких детей (что-то вроде нашего Бабая или Буки). Баута считалась идеальной маской и для высокопоставленных особ, которые любили анонимно ходить «в народ». Интересно, что нижняя часть ее была устроена таким образом, что человек мог есть и пить, не обнажая лица.

Одна из разновидностей этой маски называется “Bauta Casanova”, и отличается от классической Баута наличием tricorno.

 

Венецианская Дама (Dama di Venezia) – очень элегантная и изысканная маска, изображающая знатную венецианскую красавицу эпохи Тициана - нарядную, увешанную драгоценностями, с замысловато уложенными волосами. У Дамы есть несколько разновидностей: Либерти, Валери, Саломея, Фантазия и др.

 

 

Кот (Gatto). Кошек в Венеции было мало, поэтому к ним относились уважительно, и даже посвятили одну из карнавальных масок. Существовала легенда о том, как некий человек из Китая приехал сюда без гроша, но с котом. Кот, даром что был стар и дряхл, переловил всех дворцовых мышей, чем несказанно удивил и обрадовал дожа. Короче, животное осталось в Венеции, а китаец вернулся на родину богачом. Один из его состоятельных соседей решил, что раз в Европе даже за никчемное животное платят такие деньги, то за драгоценные шелка отвалят вообще немеряно. Сказано – сделано. Когда купец прибыл с грузом в Венецию, дож пришел в такой восторг от тканей, что предложил отдать за них самое ценное, что у него есть. Торговец согласился. Так бедный старенький кот опять оказался в Китае.

 

Вольто (Volto). Также известна под названием Гражданин (Citizen), поскольку ее носили в дозволенные дни рядовые горожане. Вольто – наиболее нейтральная из всех масок, копирующая классическую форму человеческого лица. Она крепилась к голове лентами (у некоторых вольто вместо тесемок на подбородке имелась ручка).

 

Доктор Чумы (Medico della Peste). В старину одним из самых страшных бедствий для Венеции была чума, которая посещала город несколько раз и уничтожала огромное количество жизней. Маску Medico della Peste в обычное время не носили, но во время эпидемии ее надевали доктора, посещая пациентов. В ее длинный клювообразный нос помещали различные ароматические масла и другие вещества - считалось, что они предохраняют от заражения чумой. Поверх одежды врач носил темный длинный плащ из льняной или вощеной материи, из-за чего изрядно походил на зловещую птицу, а в руке держал специальную палку – чтобы не прикасаться к зачумленному руками.

 

Муранское стекло

Муранское стекло это уникальные технологии ручной обработки стекла с 1000-летней историей, появившиеся в итальянской Венеции (отсюда - венецианское стекло), а впоследствии спрятанные от завистливых глаз на острове Мурано, что в венецианской лагуне (отсюда - Муранское стекло).

История Венецианского Муранского стекла

Венецианское стекло появилось в италии на рубеже XII-XIII веков, благодаря тесным связям Венеции с восточными странами, откуда пришли первые образцы стеклянных изделий, а также основные технологии изготовления и окраски стекла. Благодаря грамотной политике властей и труду первых стекловаров Венеции, за небольшой срок венецианское стекло завоевало огромную популярность и любовь в средневековой Европе. Мастерство стеклодува приобретало общественную значимость и статусность, секреты мастерства стали копиться и храниться в фамильных мастерских и передаваться от отца к сыну на протяжении десятков поколений. Мастера стекольного дела имели массу привелегий, знатные богатые фамилии почитали за честь породниться с семьей Маэстро-стеклодува.

Как и сами мастера стекольного дела, так и венецианские правители помогали сохранению секретов, не распространению их не только вне итальянских границ, но и за пределы Венеции. Для обеспечения максимального уровня защищенности были предприняты решительные и свойственные тому времени меры - все без исключения печи и мастерские были перенесены на остров Мурано, что располагается в венецианской лагуне, под предлогом сохранения города от возможных пожаров, связанных с технологическим процессом производства стекла. С тех пор итальянцы, да и европейцы в целом, стали величать венецианское художественное стекло - Муранским. Кроме того, существовала тайная полиция, призванная искать стекловаров - беглецов по всей Европе и за ее пределами, жестко наказывая мастеров, рискнувших покинуть Италию и распространять секрет Муранского стекла. Мало того, даже исходное сырье для производства стекла, вернее некоторые составляющие стекольной массы, придающие стеклу красивый цвет, необычную фактуру, или уникальную прочность - стали секретом отдельных семей.

Шло время, менялись люди и эпохи, Венецианское стекло с острова Мурано тоже преображалось, изучались новые технологии, проводились эксперементы, но не менялись традиции изготовления стеклянных изделий. До сей поры все делается в ручную, нет ни литьевых машин, ни конвейерной сборки, ни дешевых экономных технологий. Традиции изготовления стильных украшений и эксклюзивных декоративных изделий ручной работы живы и в наши дни.

 

Существует несколько технологий, применяемых при изготовлении Муранского стекла:

Агатовое стекло - стекло из разноцветных слоев, расположеных в разных плоскостях, выглядящее на подобие агата.

Авантюриновое стекло - стекло необычайной красоты, получаемое путем добавления в стеклянную массу медной, крошки, которая кристаллизуясь при высокой температуре дает своеобразный эффект.

Филигранное стекло - полученое путем введения в массу прозрачного стекла тонких цветных нитей, которые представляют собой хаотичное плетение, либо правильную сеточку. С помощью некоторых технологических тонкостей после выдувания изделие приобретает уникальную окраску и сетчатую фактуру.

Мозаичное стекло (технология Миллефиори) - тонкие прутки слоеного разноцветного стекла, в поперечном сечении имеющие форму цветочка, звезы, круга или другой геометрической фигуры, нарезаются на миллиметровые ломтики и вплавляются в другие стеклянные формы.

Кракеллаж - погружение горячего предмета в холодную воду, что приводит к остыванию и растрескиванию внешнего слоя стекла. Пулегозо - создание сеточки пузырьков на поверхности стекла.

 

На сегодняшний день итальянские мастера острова Мурано могут предложить миру огромный ассортимент стеклянных изделий - от стильных украшений, аксессуаров и бижутерии - до художественных предметов интерьера ( люстр и светильников, ваз и блюд, подсвечников и ламп, статуэток и больших скульптур....) Купить Муранское венецианское стекло в Москве вы можете в салоне-магазине стеклянных украшений, подарков и сувениров Мурано на Никольской улице. Для дизайнеров украшений и любителей эксклюзива - выбор уникальных бусин из венецианского стекла.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- я купила себе браслет, похожий на этот

 

 

 

 

- а Жанна выбрала в таком стиле.

 

[Кудрик]

Гранд-канал

 

Прогулку по Гранд-каналу вы запомните надолго, потому что самые красивые здания Венеции расположены именно здесь. Более 100 дворцов предстанут перед вашим взором, среди них — Ка-д’Оро, Палаццо Барбариго и многие другие. Разноцветные старинные дома и величественные церкви так красивы, что кажется, будто вы попали в сказку. Когда проплываешь мимо этого великолепия, как будто окунаешься в удивительный мир времен средневековья и перестаешь ощущать реальность.

 

Для справки: длина Гранд канала составляет 3 800 метров, ширина — от 30 до 70 метров, глубина — не более 5 метров. В целях безопасности, скорость движения по каналу ограничена до 7 км/ч.

Гранд канал называют чудом света. Второго такого в мире нет. Это не искусственно прорытый канал, а естественная мелководная протока, соединяющая острова лагуны. Если смотреть на Большой канал сверху, то его форма напоминает перевернутую латинскую букву S. Начинается он у здания вокзала и заканчивается у здания таможни. Не прокатиться по Большому каналу - значит, не увидеть настоящей Венеции.

Набережных у Гранд канала практически нет, их заменяют фасады домов, выходящих на канал. Эти дома, как правило, построены на сваях, при этом имеют два выхода — на сушу и на воду. Перемещаться по каналу можно на гондолах или речной трамвайчике.

Гранд канал проходит через весь город. Он является одной из главных транспортных артерий города.

Венеция постепенно уходит под воду — с этим фактом столкнулись еще древние поселенцы, которые были вынуждены два раза перестраивать город, перебираясь на более высокие острова. На протяжении 20 века Венеция погружалась в лагуну очень быстро (до 5 мм в год). В результате суша погрузилась на 23 см. Если вы еще не были в Венеции, то стоит поторопиться: по расчётам ученых, Венеция может стать непригодной для жизни уже в 2028 году.

 

Еще в 2008 году, читая путеводитель по Италии, я запланировала прокатиться по Гранд-каналу, но мои мечты тогда не осуществились. Поэтому при подготовке к новой поездке я решила не полагаться на гидов и подробно изучила вопрос организации самостоятельной экскурсии.  Пешком прогуляться по каналу не представляется возможным. Наилучший вариант осмотра Венеции - сесть на вапоретто номер 1 и прокатиться по Гранд Каналу по наиболее длинному его маршруту - от площади в мире - Сан-Марко до вокзала Санта-Лючия, и обратно. Можно взять билет на весь день, а не на час - он будет стоить 16 евро, а можно покататься зайцем, потому что контролеры в вапоретто - гости редчайшие.

Интересный сайт по достопримечательностям Гранд-канала -

http://i-italia.ru/venezia/dvortsy_grand_kanala.php

 

Нам повезло, гид предложил за дополнительную плату вернуться к автостоянке на водном такси. Вся наша группа с радостью согласилась на это мероприятие. Нас было 34 человека, 2 катеров нам хватило. Я быстро сориентировалась, и мы сели во второе такси вместе с гидом. Так что у нас была полноценная экскурсия, с комментариями гида. Читала на форуме, что ТТВ тоже организует такое мероприятие. Не отказывайтесь от него. Вы увидите парадную часть Венеции, и в вашей памяти останутся только приятные воспоминания. 

На водное такси мы сели недалеко от Площади Сан-Марко (четвертый мост). До входа в Большой канал на катере немного трясет (здесь довольно большие волны), но вот только мы вошли в канал как все стихло. Все дорогу я стояла и делала фотографии.

 

 

 

 

 

 

- мост Академии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мост Риальто

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мост Академии Скальци

 

 

- мост Конституционе

 

При написании этого отзыва, я пересмотрела много своих фотографий и привезенных из Европы книг, и поняла, что очень хочу еще раз приехать в Венецию. Я соскучилась по этому удивительному городу…

[Кудрик]

13 день. Вена

 

В Вене я была с ТТВ в альпийском туре в апреле 2012г. Наш гид-сопровождающий Ольга Грибачева дополнительно предложила нам экскурсию в Венскую оперу, посещение дворца Шенбрунн и обед в местном ресторанчике. От дворца Шенбрунн я отказалась в пользу самостоятельного похода в художественно-исторического музея, а вот в Оперу и на обед с группой ходила.

 

Ночевали мы накануне на окраине Вены, поэтому времени на город было много (с 09.00 до 18.30):

09.00-12.00 - обзорная автобусно-пешеходная экскурсия, гид Елена

12.00-13.00 - обед

13.00-13.45 - экскурсия в Венскую оперу

далее свободное время

15.00-16.30 - музей

18.30 - отъезд от площади Марии Терезии

 

Обзорная экскурсия по Вене

Вена, расположенная в живописнейшем месте среднего течения Дуная и окруженная прекрасными отрогами Венского леса, - один из красивейших городов мира и "музыкальная столица Европы". Слияние многих культур на протяжении столетий создало здесь неповторимую архитектуру, сильно пострадавшую во времена Второй мировой войны, но практически полностью восстановленную трудолюбивыми венцами.

Это город роскошных дворцов, величественных площадей, живописных улочек. С его высот открывается широкая панорама Вены: расходящиеся радиусами от центра города улицы и пересекающие их кольцевые магистрали, башни церквей, многочисленные парки.

 

Во время обзорной экскурсии мы увидели много достопримечательностей Вены. Первым пунктом нашей программы была остановка у Дома Хундертвассера. Гид подвела нас к этому необычному дому в духе Гауди, рассказала историю его создания и философию архитектора. Нам дали немного свободного времени, за которое мы успели осмотреть дом изнутри и купить сувениры в соседних лавочках (очень удобно, купил сувениры и оставил все в автобусе, не надо таскаться с ними весь день).

 

Дом Хундертвассера в Вене - первый дом, полностью оформленный этим самобытным архитектором. Новая Вена имеет и новый облик: в 1986г по идее и рисункам Хундертвассера появился дом, призванный стать образцом своеобразия и качества жизни в муниципальных постройках. Дом Хундертвассера стало городской достопримечательностью. По словам самого мэтра "это велико и мало одновременно, упорядоченно и беспорядочно, соединяет черты венского стиля и в то же время далеко от него. Человека здесь встречают вода, деревья, краски, жизнь…"

Сам дом достаточно пестрый - каждая квартира имеет свой цвет на фасаде дома: они обозначены красным, синим, желтым и белым цветами, в то время как помещения общего пользования - серым цветом. Во внутренней отделке стен и полов квартир приметны природные мотивы. Кроме того, на все плоские части здания была насыпана земля и высажены деревья и трава. Это, по выражению Мастера, "деревья-жильцы": растения возвращаются в город, помогают очищать воздух. И это их возвращение в город - некая компенсация за все то плохое, что человек сделал природе. А красота, регулирование климата, кислород, наконец - это непрерывная арендная плата, которую "платят" деревья.

Художник считал, что природы нет прямых линий и углов, что прямая линия "безбожна", поэтому все выложенные плитками полы в доме неровные, чем-то напоминающие лесные дорожки и горные тропы. А неровно отштукатуренные и также неровно покрашенные стены похожи на занавески и даже напоминают морские волны. Все углы: подоконники, дверные косяки, оконные проемы - закруглены.

Хундертвассер хотел построить идеальный дом - оазис для людей и природы в городе. Он хотел, чтобы люди чувствовали себя в этом доме уютно и были там счастливы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее на автобусе нас подвезли к Бельведеру. Мы осмотрели только Нижний Бельведер (причем снаружи), фонтаны, скульптуры и красивый парк. Верхний Бельведер мы увидели лишь издали. Здесь мы пробыли не более 20 минут. Для общего представления вполне достаточно. ТТВ предлагает за дополнительную плату экскурсию в этот дворец либо во дворец Шенбрунн.

 

От Бельведера гид повел нас на пешеходную экскурсию, с автобусом мы расстались до 18.30. во время пешеходной экскурсии мы увидели памятник нашим советским воинам за освобождение Австрии от немецко-вашистских захватчиков (очень приятно видеть такие памятники на территории Европы), Церковь святого Карла Борромея, комплекс Хофбурга, внутренний город с его знаменитой улицей Грабен, Чумной колонной и закончилась наша экскурсия у собора Святого Стефана. К сожалению, в соборе шла служба и внутри мы не смогли все подробно рассмотреть (в предыдущий мой приезд в Вену, в декабре 2008г. мы долго бродили по этому собору, так что я не очень огорчилась).

 

А теперь подробнее о нашей прогулке.

 

Бельведер

Бельведер строился как летний дворец для знаменитого полководца принца Евгения Савойского не менее знаменитым архитектором Иоганном Лукасом фон Гильденбрандтом в начале XVIII в. Первым зданием, законченным в 1716 г., был Нижний Бельведер - личные апартаменты Евгения - роскошное здание в стиле барокко. Завершенный в 1722 г. Верхний Бельведер полководец использовал как представительскую резиденцию. Вскоре после смерти Евгения Савойского дворец был продан королевской фамилии Австрии и, начиная с 1779 г. использовался как картинная галерея, а прилегающий сад был открыт для посещений простой публикой. В 1803 г., по предложению эрцгерцога Иоганна сады Бельведера были реконструированы под руководством знаменитого ландшафтного дизайнера Доминика Жерара согласно канонам французской садово-парковой архитектуры. В конце XIX - начале ХХ вв. Нижний Бельведер был резиденцией эрцгерцога Франца Фердинанда, убийство которого в 1914 г. стало поводом к началу Первой Мировой войны.

Бельведер связан еще с одним важным историческим событием мирового масштаба (на сей раз мирным): в 1955 г. в одном из залов Верхнего дворца Австрией, СССР, США, Великобританией и Францией был подписан международных договор, по которому была прекращена послевоенная оккупация Австрии.

 

В настоящее время оба дворца открыты для посещения. В Нижнем Бельведере можно увидеть выполненный в барочном стиле интерьер личных покоев Евгения Савойского. В Верхнем Бельведере размещается коллекция живописи мастеров XIX-XX вв., в том числе большое собрание работ ван Гога, Ренуара, Моне, Кокошки и Климта.

Ежегодно перед Рождеством на территории парка Бельведера открывается рождественский базар, где можно попробовать горячий глинтвейн и приобрести елочные игрушки ручной работы.

Часы работы:
Верхний Бельведер: ежедневно 10.00-18.00
Нижний Бельведер, Оранжерея: ежедневно 10.00-18.00, в среду 10.00-21.00
Зимний дворец: ежедневно с 10:00 до 18:00
Адрес:
Верхний Бельведер:
Prinz Eugen-Str. 27, 1030 Vienna.
Нижний Бельведер, Оранжерея:
Medieval Treasury, Rennweg 6, 1030 Vienna.
www.belvedere.at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник советским воинам

Этот памятник в честь советских солдат, принимавших участие в освобождении Австрии от фашистов весной 1945 года, был воздвигнут на площади Шварценбергплатц в Вене сразу по окончании II мировой войны. На высоком постаменте установлена фигура солдата с автоматом и знаменем в руках. В основании памятника — табличка с именами и фамилиями солдат, погибших на австрийской земле.

Памятник советским воинам — знак признательности австрийцев солдатам, спасшим от окончательного разрушения многие исторические и архитектурные памятники Вены, и отдавшим жизни за один из красивейших городов Европы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее по пути до церкви святого Карла Борромея

 

 

 

 

Церковь святого Карла Борромея (Karlskirche)

Величественная церковь Карлскирхе возвышается на берегу реки Вены. Конструктивные формы, заимствованные из архитектуры различных стран, подчеркивают идею величия императорской власти во имя Господа Бога: центральная часть фасада напоминает греческий храм, а боковые капеллы стилистически заимствованы у итальянского Возрождения. Их крыши похожи на китайские пагоды. А прообразом триумфальных колонн стали римский стелы, но одновременно их силуэты напоминают мусульманские минареты. Две фигуры ангелов перед входом символизируют Ветхий и Новый Завет, а четыре больших скульптуры на фронтоне - четыре добродетели: Покаяние, Милосердие, Смирение и Веру. В центре восседает на троне Карл Борромей, небесный патрон, спасший город от чумы, которому Карл VI дал обет построить этот храм за спасение от чумы в 1713 году.

В церкви есть лифт, можно было подняться наверх, чтобы получше рассмотреть потолочные фрески. На фресках святой покровитель этих мест, спасший город от чумы.

Площадь перед церковью никогда не пустует. Напротив, - фонтан, вокруг которого гуляют, сидят, отдыхают многочисленные толпы туристов. Наверное и местное население тоже.

 

 

 

 

Следующим пунктом нашей прогулки был Ховбург. Дорога до него весьма живописна, особенно если на дворе такая великолепная погода, а на календаре конец апреля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хофбург

Хофбург, прекрасный образец долголетия, до сих пор сохранил то же историческое и политическое значение, которое имел с далекого XIII века, от которого осталось центральное ядро ансамбля – сегодняшний Швайцертракт (Schweizertrakt). Хофбург – не один монумент, а целый комплекс зданий, площадей, дворов и садов. Официальная резиденция Габсбургов в течение семи веков, ансамбль Хофбурга подвергался неоднократным перестройкам, смешавшим здесь стили различных эпох. Все преобразования (и, прежде всего, расширения существующих помещений и достройка крыльев) были произведены, в основном, в период с XVI века до XIX век. Но, несмотря на это, Хофбург обладает неподдельным и поразительным единством, если не архитектурным, то, по крайней мере, историческим.

В помещениях дворца расположены Испанская школа верховой езды - знаменитый Зимний манеж Габсбургов (1735 г.), выставка сокровищ "Шатцкаммер" (в её коллекции изготовленная в 962 г. корона Священной Римской империи и австрийская имперская корона), отдельный зал "Бургундской сокровищницы" (регалии, церемониальные одеяния, драгоценности и реликвии ордена Золотого руна и герцогов Бургундских, в том числе "Священное копье", которым был якобы пронзен распятый Христос), императорский зал приемов и спальня кайзера Франца-Иосифа. В отдельно стоящих зданиях комплекса расположены Венский Дом Искусств, уникальная Австрийская национальная библиотека (XVIII в.), в которой собрано более 2 млн. книг, нот, рукописей и древних манускриптов, а также придворная церковь Августинкирхе и одно из богатейших художественных собраний мира - Галерея Альбертина (1800 г.).

 

Перед вами схема комплекса Хофбург (Hofburg) в Вене.

1. Площадь Архангела Михаила – Michaelerplatz
2. Крыло Архангела Михаила – Michaelertrakt
3. Двор “Ин дер Бург” – In der Burg
4. Старый дворец – Alte Burg
5. Крыло Леопольда – Leopoldinischertrakt
6. Крыло Амалии – Amalientrakt
7. Крыло Императорской канцелярии – Reichskanzleitrakt
8. Императорские апартаменты – Kaisenappartements
9. Швейцарские ворота – Schweizertor
10. Императорская капелла – Burgkapelle
11. Сокровищница – Schatzkammer
12. Императорская конюшня – Stallburg
13. Зимний манеж – Winterreitschule
14. Площадь св. Иосифа – Josefsplatz
15. Национальная библиотека – Nationalbibliothek
16. Церковь августинцев – Augustinerkirche
17. Альбертина – Albertina
18. Площадь героев – Heldenplatz
19. Новый Хофбург – Neue Hofburg
20. Коллекция оружия – Waffensammlung
21. Портал героев – Heldentor
22. Фольксгартен – Volksgarten
23. Бурггартен – Burggarten
24. Дом бабочек – Schmetterlinghaus
25. Церковь Архангела Михаила – Michaelerkirche
26. Колокольня церкви Архангела Михаила- Stallburggasse
27. Школа Испанской Верховой Езды (Spanische Reitschule)
28. Баллхаусплатц – Ballhausplatz
29. Кайзергруфт – Kaisergruft
30. Площадь Нового Рынка – Neuer Markt

 

По всем объектам этого огромного комплекса мы конечно же не ходили, но основные увидели, историю постройки всех дворцов и прочих помещений внимательно прослушали. Это вотчина Габсбургов, о династии которых я уже не раз слышала и в Испании, и в Чехии, и даже в Бельгии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из 2008 года (я была в Вене и не с ТТВ)

 

 

 

Из книги "Вя Вена" мне очень понравились фотографии Сокровищницы и аппартаменты Императора. Советую сходить (это мой план на следующее посещение Вены).

 

Улица Грабен 

Каждый, кто хоть раз посещал Вену, бывал на улице Грабен. Эта пешеходная зона приманивает всех любителей бомонда. Ведь Грабен – это  район модных ресторанов, бутиков, букинистических и антикварных  магазинов, ювелирных мастерских.  Здесь повсюду богатство и роскошь. Первые этажи зданий, в которых расположились магазины, не устают удивлять своим богатым ассортиментом, а также заоблачными ценами. Так, в отдельных магазинах цены могут быть в несколько раз выше, чем минимальные заработные платы местных жителей.

 Вся же улица является архитектурной достопримечательностью. Здесь можно увидеть Дворец Бартолотти, кафедральный собор Святого Стефана, Грабенхоф, Еврейский музей, Доротеум.

Грабен предстает совершенно по-разному в дневное и ночное время. Если днем здесь  суетятся как горожане, так и все приезжие, туристы со всего мира, то в ночное время Грабен оживает, начинает освещаться сияющими вывесками, фонтанами, Чумной колонной, создавая при этом сказочные ощущения.  Пестзойле (Чумная колонна) была воздвигнута  в память о страшной болезни, из-за которого погибли десятки тысяч жителей.

 

 

 

 

 

 

 

Венская Чумная колонна, которую также называют колонной Святой Троицы, расположена на улице Грабен в центре Вены. Является одной из самых известных и выдающихся скульптур в городе.

Чума была, пожалуй, самой страшной эпидемией для средневековой Европы. Известно, что эпидемия 1348-1352 годов унесла жизни третьей части населения Европы. В 1679 году чума пришла в Вену. Это была одна из самых крупных эпидемий. Население Вены, на тот момент составлявшее около 100 тысяч человек, сократилось на треть. Началось все годом ранее, в 1678 году в Леопольдштадте. В Вене тогда была установлена деревянная колонна (архитектор Иоганн Фрюверт). К середине лета чума добралась до Вены, император Леопольд со своей семьей покинул город, пообещав возвести колонну Святой Троицы в честь избавления Вены от чумы. В 1683 году началось строительство новой чумной колонны, той, которая сохранилась до наших дней. Работами руководил Фишер фон Эрлах. Кроме него в создании колонны принимали участие Раухмиллер и Штрудель, который создал статую императора, преклонившего колени. Колонна была открыта в 1693 году. Несмотря на длительный период строительства, частые изменения в дизайне, а также большое количество работающих над проектом скульпторов, памятник выглядит вполне гармоничным.

 

Церковь Святого Петра одна из самых красивых в Вене. Peterskirche считается второй из старейших церквей Вены. В далекие исторические времена на этом месте находился римский лагерь. Тут и был построен первый христианский храм. На этом месте церковь была заложена в далеком 792 году императором Карлом Великим. От старой церкви, конечно же, ничего не осталось. Но на её месте и построена Peterskirche в её современном облике. Строительство уже современного храма было закончено  в 1733 году. Церковь строилась по приказу императора Леопольда I.

 

Собор святого Стефана 

Символ города - Собор Святого Стефана (Штефансдом), святого покровителя столицы Австрии, которому более 800 лет. Строительство собора святого Стефана началось в XIII веке по заказу герцога Альбрехта II. Постепенно появились хоры, продольный неф и южная башня. Однако, когда в начале XVI века Вене угрожало нападение турок, все деньги пошли на строительство оборонительных сооружений, а не собора, и возведение северной башни было приостановлено. Только в 1579 году она была увенчана ее теперешним куполом в стиле эпохи Возрождения. Храм серьезно пострадал лишь в апреле 1945 года, когда загорелся во время последних боев. Быстрое восстановление собора после периода фашизма в Австрии и диктатуры Гитлера все жители Вены воспринимали как символ возрождения страны.

 

 

 

 

Под собором находятся древние катакомбы - место захоронения представителей династии Габсбургов, его внутреннее убранство просто завораживающе красиво, а в его шпиль вделано турецкое пушечное ядро, попавшее в собор во время турецкой осады города в XVI в.

 

Напротив собора лежит красивая площадь Штефансплатц и постмодернистское стеклянное здание коммерческого центра Хаас-Хаус. На стенах Штефансдома можно увидеть меры длины, размера и веса, по которым в средние века проверяли товар при покупке, а с его смотровой площадки открывается великолепный вид на Дунай и Вену.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штефанплатц 2008 года

 

 

 

 

Лошади Вены

Лошади Вены так же как и фиакры, символы и достопримечательности австрийской столицы. Воспользоваться услугами извозчика так же не дешево, как и обогнуть Гранд Канал в Венеции на гондоле, под песни и сказки гондольеров. Но что стоят 60 евро сами по себе? А вот впечатления, которые на них можно купить за сорокаминутную экскурсию, стоят куда больше самих денег. Так вам нужны деньги или воспоминания?
 

Самая известная стоянка фиакров находится, конечно же в центре Вены, в самом туристическом месте, на площади Штефан Плац, у одноименной церкви.

Слово фиакр, французского происхождения, и название свое получили благодаря Фиакру, ирландскому отшельнику и святому. Первая стоянка экипажей появилась в Париже в 1620 году и была расположена на улице Rue de Saint Fiacre.

(Фиакр ирландец по рождению (имя первоначально звучало как Фиахра), он поселился во Франции и стал отшельником. Св. Фаро из Мо подарил ему участок земли, на которой Фиакр построил келью. Святой следил за тем, чтобы к нему не приближались женщины (он запрещал им входить даже в церковь, которую построил), и выращивал изумительные овощи. На месте дома для странников, который построил Фиакр и в котором он был единственным слугой, ныне благоденствует городок Сен-Фиакр-ан-Бри. От его мощей, хранящихся в Мо, веками получали исцеление больные; ему молились как своему покровителю огородники. Фиакрами стали называть наемными экипажи – потому что когда они появились впервые, в Париже в 1620 году, то первая стоянка их располагалась у гостиницы, посвященной св. Фиакру. Еще и в 17 в. сохранялся запрет, установленный Фиакром, и даже Анна Австрийская, королева Франции, молилась вместе с паломницами снаружи церкви в Сен-Фиакре, не решаясь войти внутрь.)

 

Лошадки очень ухоженные. Конечно, запах есть, от него никуда не денешься, ведь позади каждой лошади висит «туалет» – кусок ткани, куда, простите падает все, что нужно. Но гуляя по Вене, никогда не скажешь, и не услышишь: «Тут был конь!», как это частенько бывает у нас в Санкт-Петербурге.

Цокот копыт раздается по всему центру города. Я не думаю, что все извозчики знают иностранный язык, поэтому одни туристы катаются под рассказы о достопримечательностях Вены, истории города и легенды, а другие – в тишине

 

В Вене есть и музей фиакров, насчитывающий в своей коллекции 3000 экспонатов из истории фиакров. Музей находится в 17-м районе по адресу Veronikogosse 12.

Еще одна гордость и достопримечательность австрийской столицы – испанская школа верховой езды.
А вот гордость школы – порода лошадей липпицанеры. Они рождаются темными, а с возрастом… седеют, делаясь совершенно белоснежными.

 

 

 

 

 

 

[Кудрик]

Экскурсия в Венскую Оперу

Венская государственная опера (Wiener Staatsoper) – хранительница традиций классического искусства, символ Вены музыкальной, крупнейший оперный театр Австрии.

 

 

 

Спектакли придворной оперы ставили в Вене с XVII столетия, они шли на разных сценических площадках. Отдельное здание для оперного театра начали строить в 1861 году. Над проектом работали Август Зиккард фон Зиккардсбург и Эдвард ван дер Нюлль. Открытие состоялось 25 мая 1869 года. Труппа Wiener Staatsoper в тот день представила публике спектакль «Дон Жуан» Вольфганга Моцарта. С 1897 г. руководителем театра был знаменитый дирижёр, композитор Густав Малер.

Венской Государственной Оперой театр начали называть с 1918 года. До начала II Мировой войны театр успешно работал, в его афишах значились великие имена: Моцарт, Верди, Равель, Рихард Штраус, Стравинский. В годы войны труппе пришлось сменить сцену – здание было разрушено. После восстановления (1955 г.) сезон вновь открылся на сцене Staatsoper.

С этой сцены звучали голоса мировых знаменитостей: Марии Калласс, Доминго, Паваротти, Конечны, Чеботари и Шварцкопфа, Лизы Делла Касса и других певцов. Венская опера видела прославленных дирижёров: Рихарда Штрауса, Клемперера, Фуртвенглера, Крипса, Де Сабату, фон Караяна, Митропулоса.

Сегодня возобновилась традиция проведения Венских балов на сцене и в зале Оперы. В год по репертуарному плану проходит не менее 60 постановок – оперных и балетных; проходят концерты, сольные выступления. Венская Опера имеет свой оркестр, собственную балетную труппу. Директором театра с февраля 2014 г. назначен Доминик Мейер. В планы нового руководства входит возвращение на сцену Wiener Staatsoper оперы эпохи барокко, произведений Моцарта.

 

Ежедневно проводятся обзорные 40-минутные экскурсии по театру – публику приглашают осмотреть театральное здание, пройти за кулисы. Здание Венской Оперы является архитектурным памятником – его внешний облик великолепен, а интерьеры отличаются продуманной и богатой отделкой.

В какое время и на каком языке в нужный день пройдет экскурсия, смотрите здесь и приходите к театру: угол Opernring / Operngasse.

 

Венская государственная опера (Wiener Staatsoper)

Opernring 2 1010 Wien Австрия

wiener-staatsoper.at

Ехать метро линии U1, U2, U4 до станции Karlsplatz или трамваем 1, 2, D, 62, 65 до остановки Oper (Opernring) или автобусом 59A

 

В нашей группе было много желающих посетить Венскую оперу, и Ольга организовала экскурсию с русским гидом. Молоденькая девушка провела нас по красивым залам, особенно меня впечатлили шикарные люстры и  богато декорированный потолок, а потом мы увидели и за кулисы. Экскурсия мне понравилась. Советую.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карты

 

 

 

Шоппинг в Вене

Шопинг в Вене - это приятная прогулка по переулочкам старой части города. Смотреть витрины. Сравнивать. Любоваться. Найти подходящее в приятной атмосфере. Торговые улицы Вены ждут Вас...

Магазины в старой части города, как правило, работают в будни от 9 до 18 ч. и по субботам от 9 до 12 или даже до 17 ч.

Конечно же, самые шикарные магазины с самыми роскошными витринами расположены в центре Вены, в Первом округе, на улицах Кольмаркт, Кертнерштрассе, на Грабене. Здесь Вы найдете все - особое украшение, вечернее платье, национальный костюм или костюм для менеджера. Бутики в центре города предлагают разнообразные высококачественные товары на любой вкус.

Если Вы не очень любите вести беседы с продавцами или не очень сильны в немецком, то можете посетить крупные универмаги - Steffl на Кертнерштрассе. Там, где сейчас находится этот магазин, в прошлом стоял дом, где умер Моцарт. Посетите Ringstrassen Galerien рядом с Оперой - созвездие магазинов класса люкс, представляющих товары первоклассных марок.

Если Вы не рассчитываете потратить на покупки кругленькую сумму, лучше посетить магазины на торговой улице Mariahilferstrasse. Для покупок наиболее интересной является часть улицы между Ring и Guertel. Это одна из лучших торговых улиц города. Посетите магазины Gerngross (универмаг, в нашем понимании слова), Peek & Cloppenburg (стильная одежда для мужчин, женщин, детей), Reiter (постельное белье, ткани, одеяла & подушки), C&A (одежда, но классом пониже, хотя национальная одежда тоже хороша). Также прогуляйтесь по улице Favoriten, она является пешеходной, здесь можно посетить магазин Tlapa (качественная одежда для мужчин и женщин) и Furnkranz (для женщин с запросами). Если на своем пути Вы встретите магазины Maldone и Kleider Bauer не обойдите их вниманием.

Если цены неприятно удивили Вас, не отчаивайтесь, не бегите в первый же дешевый магазин. В Вене очень часто можно купить качественную вещь в дорогом магазине, но с большой скидкой. Следите за надписью Reduiziert или Tief reduziert. Два раза в год бывают сезонные распродажи: в июле-августе и в января-феврале, часто бывают скидки и к Рождеству (оно празднуется 25 декабря).

 

КАФЕ

Ни один турист не сможет устоять от соблазна посетить знаменитые венские кафе и ресторанчики, являющиеся таким же неотъемлемым атрибутом города, как Штефансдом или "кривой дом" Хундертвассер хауз. Венские кафе - старейшие в мире. Они торжественны, как дворцы и демократичны, как сама Вена. Наиболее известны классическая "Мария Терезия", фешенебельное "До энд Ко", модернистский "Музеум", "Моцарт", "Фиакр", "Централ", "Меланж" и "Демель", где собирается самая пестрая публика, любимое кафе Фрейда - "Ландман", респектабельный "Захер" или "Хавелка", стены которого украшают картины, которые оставили в качестве оплаты известные художники, а также "Доммайер", в котором дебютировал Штраус.
 

За две поездки в Вену мне удалось познакомиться с несколькими кафе. Венская кухня мне понравилась. Вкусно и недорого.

1) Обед в ресторане «Lubella» (с группой в туре по Швейцарии). 15 евро, Меню: грибной суп, шницель с гарниром (картофель фри, квашенная капуста), штрудель (яблочный пирог), бокал вина. Очень вкусный обед.

2) Кафе самообслуживания «Rosenbergen» - в центре, недорого 10-15 евро. Выбираешь блюда (салаты, супы, горячее, напитки) и платишь на кассе. В такой сети я ела на трассе между Зальцбургом и Веной в швейцарском туре. В Вене заходила в Розенберг только посмотреть (мы сходили в бесплатный туалет). Выбор был такой же как и на трассе. В кафе этой сети можно взять кофе «Кайзер милланж» (со взбитыми сливками и шоколадом) и тебе дадут бесплатно в подарок кружку. Пью сейчас дома из такой кружки кофе по утрам. Приятно.

3) Ресторанчики сети «Nordsee» - рыбная кухня, недорого – около 10 евро. В центре Вены несколько таких ресторанчиков (обедала в таком  в декабре 2008г.).

4) В Вене много разных кофеин, где можно перекусить – кофе, торт Захер (очень знаменит), разнообразные пирожные. В 2008 году посещала такую кофейню в центре – и кофе, и пирожные очень вкусные.

 

Самостоятельные прогулки по Вене

 

В свободное время в Вене можно погулять по красивым паркам, проехать на трамвае вдоль Ринга, сходить в музеи, посетить кофейню, да и просто заняться шоппингом. Скучно в этом городе точно не будет.

 

 

РИНГ

Изначально исторически сложилось так, что Вена строилась концентрическими кругами. Первый круг,- это исторический центр Вены. Ринг проходит там, где раньше была городская стена и военные  укрепления. Этим событием мы обязаны войне с Наполеоном. Это он разгромил…  После того, как укрепления окончательно снесли,  сделали кольцевую дорогу вокруг исторического центра города. Историческому центру стало тесно внутри Ринга. Вполне логично, что началась застройка следующего кольца, прилегающего к Рингу к другой стороны. Золотой 18 век! Красота!

Всё это очень упростило задачу нам, будущим туристам! Древняя история Австрии, – внутри Ринга. Там самое большое и тесное скопление достопримечательностей Вены.

Трамвайные рельсы проложены прямо по Рингу. С другой стороны доходят до  набережной Дунайского канала. Трамвай № 1 идёт по часовой стрелке. Трамвай № 2 против. Движение остального автотранспорта по Рингу – одностороннее.

Из окна трамвая, если смотреть по внутреннему рингу, можно увидеть: Дворцовый комплекс Хофбург, Сокровищницу дворца Хофбург, Площадь Героев, Народный  парк Volksgarten, Дрорцовый парк Австрии Burggarten, Бургтеатр Burgtheater, Венская Государственная опера Staatsoper.

По наружному кольцу Ринга можно рассмотреть: Парламент, Ратушу, Парк у Ратуши, Здание Венского Университета, Парк Зигмунда Фрейда, Дунайский канал, Городской парк Stadtpark, Церковь Св. Карла, Художественно-Исторический музей, Площадь Марии-Терезии, Естественно-исторический музей, Дворец правосудия.

 

Парки
Гордость Вены - красивейшие парки, разнообразные по своему облику и назначению.

Прогуливаясь по историческому центру Вены, вы наверняка почувствуете желание слегка передохнуть. Так вот, вы с легкостью сможете это сделать в любом из потрясающих центральных парков города, абсолютно в любое время. Так или иначе, не отказывайтесь от подобного удовольствия, ведь парки Вены воистину прекрасны и особенны. Если ваше пребывание в Вене пришлось на весеннюю пору, тогда посетите Народный парк, где вы сможете увидеть 400 различных сортов роз в цвете. А сколько еще удивительных парков существует в этом удивительном городе, вы даже не сможете и предположить!

 

В свободное время я успела погулять и по паркам. После экскурсии в Венскую оперу я прогулялась по парку «Бурггартен» (по пути на площадь Марии Терезии к музею), а после музея я погуляла по парку «Фольксгартен». Парки небольшие, за 20-30 мин. можно все обойти. Недалеко от парка «Фольксгартен» рядом с Ратушей находится еще один парк «Ратхаус», по нему я уже не гуляла (дождь не позволил), но советую посетить.

 

Парк «Бурггартен

В 1819 году на Ринге был разбит необычный парк «Бурггартен», который на протяжении длительного времени считался личным садом императора. Казалось бы, очередной прекраснейший венский парк, но в нем есть одна отличительная особенность — пальмовая оранжерея, выполненная в стиле модерн (возведение ее приходится на 1902 год). А у внешней стены вы сможете увидеть памятник Моцарту.

В завершение хочется лишь добавить, что на левом берегу Дуная, протекающего в городской черте Вены, вплоть до словацкой границы простирается область Ау. Так вот, в 1996 году она была официально признана национальным парком. Только здесь вы сможете полюбоваться первозданным ландшафтом.

 

 

 

 

 

 

 

Парк «Фольксгартен»

Народный парк Вены «Фольксгартен» был устроен специально для народа, как вы можете понять изначально из его названия, и находится в самом «сердце» города. Что интересно, его начали засаживать в 1812 году и завершили озеленение лишь через одиннадцать лет. Красивейший парк всецело соответствует классическому французскому стилю, ведь он имеет определенную геометрическую форму.

Тем не менее изначально парк считался частным Императорским садом, поскольку значительная часть его территории отведена под дворец Хофбург. Но уже в 1820 году он был открыт для всеобщего посещения. Прогуливаясь по просторам народного парка, вы сможете наслаждаться прекрасным видом многочисленных памятников, фонтанов и скульптур. И еще, во всех фонтанах вы найдете камыши и кувшинки — словно в старые времена. Ну и, конечно же, вам придутся по душе безупречные газоны и многочисленные розы.

 

В этом парке я была весной, когда цвела сирень (на площади Helden-Platz), розы еще к сожалению не цвели, поэтому фото взяла из интернета.

- вход в парк

 

 

 

 

 

 

 

Парк «Ратхаус»

Возле Венской ратуши раскинулся шикарный парк. Деревья в нём – ровесники самого здания администрации, их начали высаживать в 1872 году, а через год состоялось торжественное открытие парка. С тех пор – это один из самых красивых садовых ансамблей Вены. Он полностью выдержан в английском стиле, а его проектированием занимался Рудольф Зибёк, который создал ещё и Городской парк.

Летом Ратхаус утопает в пышной зелени и благоухает ароматами цветов. Тут много скульптур, посвящённых выдающимся личностям, таким, как Никлас Зальм, который участвовал в защите австрийской столицы от турецких осад, Карл Зэйц – мэр Вены, ставший одним из самых популярных политиков в стране, а также герцог Леопольд VI Славный, благодаря которому Вена стала одним из крупнейших культурных центров Европы.

Гуляя по парку, вы всегда можете отдохнуть на одной из скамеек с прекрасным видом на фонтан. Лавочек здесь так много, что они буквально сливаются в одну линию вдоль многочисленных аллей.

Зимой, особенно в период рождественских каникул, парк Ратхаус превращается в настоящую сказку. Деревья украшены разноцветными гирляндами, ратуша сияет, словно сказочный замок, а посреди широкой аллеи в центре парка ставят праздничные палатки с сувенирами, ёлочными украшениями, а также всевозможными сладостями и горячим глинтвейном.

 

 

 

Художественно-исторический музей Вены

Расположение: 1-й район, Maria-Theresien-Platz; тел. 52524-0
Время работы: вт-вс 10-18, чт до 21 ч.

 

Просторная площадь Марии Терезии, спланированная около 1870 г. в рамках устройства Ринга, является главным ядром музейной Вены. В центре — бронзовый памятник императрице Марии Терезии (Каспар Цумбуш, 1888): восседающая на троне императрица окружена государственными советниками (стоящие фигуры) и полководцами Лаудоном, Дауном, Кевенхюллером и Трауном (конные статуи).

С двух сторон площади, симметрично, расположены два музея - Музей природоведения (Naturhistorisches Museum) и Музей истории искусства (Kunsthistorisches Museum), построенные в 1872-81 гг. Готфридом Земпером и Карлом Хазенауэром в стиле итальянского Ренессанса, идентичные по конфигурации, каждый с высоким куполом, с балюстрадой, украшенной статуями именитых людей и протяженным фасадом с колоннами и пилястрами.

 

Первый считается одним из самых богатых и наиболее полных музеев этого рода во всем мире: так, среди многочисленных экспонатов Железного века — известная Венера Виллендорфская.

Второй хорошо известен как одна из наиболее ценных художественных коллекций с мировым именем, и, прежде всего, своей картинной галереей. История Венской картинной галереи практически полностью совпадает с историей Дома Габсбургов, страстных коллекционеров. Уже в эпоху Максимилиана I (1459—1519) существовала коллекция портретов, интересная не столько с художественной стороны, сколько с генеалогической точки зрения. Эрцгерцог Фердинанд II (1529—1595), следуя своему вкусу, собрал еще одну коллекцию портретов; а в течение 17-летнего пребывания в Богемии (1547-63) он заложил основы другой, более грандиозной коллекции, которая в последующие века была перевезена в замок Амбрас, вблизи Инсбрука.

На первом этаже Художественно исторического музея размешены памятники Древнего Востока и античности и самое полное в мире собрание монет. В Отделе западноевропейской скульптуры и прикладного искусства представлены произведения XIV—XVII вв. На втором этаже располагается около тысячи произведений европейской живописи XIV—XVIII вв., преимущественно памятники Возрождения, маньеризма и барокко. На третьем этаже музея хранятся картины малоизвестных художников. В 1918 г. была провозглашена Австрийская республика, и императорские коллекции стали национальным достоянием. Однако собрание продолжало пополняться, в частности для него было приобретено полотно «Искусство живописи» голландского художника Яна Вермера. Постепенно музей вырос в грандиозный комплекс, куда помимо экспозиций на Рингштрассе входят Галерея европейского искусства XIX—XX вв., Музей австрийской культуры, Выставка императорских драгоценностей, музеи оружия, экипажей, старинных музыкальных инструментов.

 

В музее расположена коллекция старинной голландской и фламандской живописи XV/XVI вв. (Ян ван Эйк, Бартоломеус Брайн, Рогир ван дер Вейден, Иероним Босх, Ян ван Скорел); крупнейшая закрытая коллекция произведений фламандского мастера Питера Брейгеля Старшего (самая большая в мире); немецкие живописцы XVI в. (8 картин Альбрехта Дюрера, Ганс Гольбейн Старший, Лукас Кранах Старший, Альбрехт Альтдорфер); картины Рембрандта, Рубенса и Вермеера. В западном крыле находятся произведения итальянских мастеров (Рафаэля Санти, Джорджоне, Тициана, Веронезе), испанских (Диего Веласкес) и некоторых французских мастеров.

 

Давно мечтала побывать в этом музее. В 2008г. не хватило времени, поэтому, готовясь к новой поездке, я подробно изучила данный вопрос.
Итак, в свободное время я купила в кассе билет, взяла аудиогид на русском языке и сразу отправилась на второй этаж. Это конечно, не Лувр и не Прадо,  но здесь представлено много интересных полотен, особенно меня впечатлили картины Брейгеля "Вавилонская башня" и "Шубка" Рубенса. Аудиогид мне не понравился, многие картины не освещает, (на немецком и английских языках аудиогид более полный), текст не интересный.  На музей я потратила всего 1,5 часа (в Прадо мне и 3 часов не хватило, а в Лувре я проводила по 5 часов). В этом музее мало интересных работ моих любимых итальянцев и испанцев, а вот немецких, голландских и фламандских художников много, причем именно в венском музее лучшие шедевры северной школы живописи. Я получила огромное удовольствие от Дюрера, Брейгеля, Кранаха и Рубенса.

 

 

- Шубка Рубенса

 

- Вавилонская башня Брейгеля Старшего

 

Еще Питер Брейгель Старший

 

 

 

Альбрехт Дюрер

 

Очень впечатлила меня картина Ганса Грина "Три возраста женщины и Смерть"

 

Итальянская школа

 

 

 

 

 

 

 

Рождественская Вена

В декабре 2008г. я ездила в Вену на однодневную экскурсию из Праги. В тот приезд мне довелось увидеть рождественский город. В центре города ощущалась атмосфера сказочного Рождества. На улицах Вены все магазины, бутики и ларёчки были украшены фантастическими атрибутами праздника – гирляндами, ёлочными игрушками, светящимися фигурками и неоновыми надписями. На площади перед Собором Святого Стефана уже стояла рождественская елка.

 

 

 

 

 

 

 

 

[Кудрик]

14 день. Переезд по Польше, граница

 

Переезд по Польше на возврате может скрасить только заезд в какой-нибудь польский город. Поскольку ночевать группа 2N+ c 17.09.2014г. (мы уже получили список отелей) будет в чешском городе Оломоуц, то можно предположить, что гид предложит заезд в город Краков.

Мы были в этом городе на Новый год. Из всех городов Польши, Краков мне понравился больше всех. Не отказывайтесь посетить его. Это очень уютный и красивый город, который на протяжении более пяти столетий являлся столицей польского государства.

В Кракове на обзорной экскурсии нам показали Королевский замок Вавель, красивые костелы, уютные улочки, а на главной площади города - суконные ряды и Мариацкий костел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При возвращении из Вены обедали мы в кафе «Горский». В этом кафе система самообслуживания. Выбор огромный – супы, салаты, несколько видов картофеля, рис, овощи, мясо, курица, рыба, морсы, соки, кофе, чай, выпечка. На кассе можно расплачиваться евро и картами. Также здесь можно купить и польские колбаски в дорогу.

 

 

 

Вечером будет Паджеро - запастись продуктами в поезд и гостинцами домой.

Границу проходим, как и в первый раз. На польской стороне туалеты платные, лучше иметь при себе местную валюту - злоты.

 

После прохождения всех кордонов. Автобус подвозит к Брестскому вокзалу. И у вас будет довольно много времени до отправления поезда. У меня было всякое - иногда 2 часа, а бывали случаи и 5 часового ожидания.  Поезд на Москву уходит в 04.30 белорусского времени (разница с Европой в 1 час). У вас два выхода – либо спать в автобусе, либо гулять по перрону, периодически заходя попить кофе в здание вокзала. Я всегда выбирала второй вариант. В автобусе мне не спалось, к тому же там душно. У гидов здесь место встречи, они общаются друг с другом, делятся впечатлениями, получают информацию по рассадке на поезде своей группы. Мне нравиться гулять по перрону и общаться с другими туристами - обмен опыта, приятные воспоминания, неожиданные встречи со знакомыми гидами или согруппиками по бывшим турам.

На вокзале купить кофе, сходить в туалет можно только за местные рубли, обменник работает круглосуточно.

 

В назначенное время гид в автобус зачитывает ваши места в поезде, вы забирали вещи из автобуса и рассаживались по своим местам. Грустно, тур закончился. Но впереди новые маршруты и покорение новых стран и городов.

[daniela]

Замечательный, подробный и очень познавательный отзыв!Спасибо!