8HS Китовое сафари-2015 с Екатериной Бурковой

[Romann]

Пляж Рамберг

 

 

Белый песок, горы, плещущиеся зеленоватые волны… Не хватает только пальм, а так – вполне тропический пейзаж. Если бы не температура воздуха +15 и воды +10. Таков он, северный пляж.

 

 

Место это расположено вблизи деревушки Рамберг, где в остров Флакстадёя врезается бухта Юснес (Jusnesvika), омывающая водами Норвежского моря белоснежный песок протянувшегося вдоль склонов гор пляжа.

 

 

К этому острову мы проехали по подводному туннелю Наппстраум, связывающему его с островом Вествогёй, на котором мы останавливались в музее «Лофотр». Погода вновь переменилась, и над головой низко висели плотные серые облака.

 

 

Но какая бы ни была погода, это же пляж! Как можно не выйти и не прогуляться по песочку у моря, пусть в куртке и толстовке.

 

 

И как после этого не сделать следующий шаг – не помочить ноги в водах океана, пусть и Северного Ледовитого?

 

 

На самом деле, Лофотены славятся своими белыми песчаными пляжами. Но они больше видовые: с них открываются очаровательные контрастные пейзажи на горы, на море, на небо… в хорошую погоду. Однако вода, как правило, всегда холодная, купаться отваживаются лишь самые морозоустойчивые.

 

 

В нашей группе нашлось несколько таких смелых. Остальные гуляли вдоль берега.

 

 

Пространство от пляжа до предгорья всё устлано травой и полевыми цветами.

 

 

Прогулявшись с полчаса по белому песку, продолжили свой путь на запад.

 

[Romann]

Москенес – Будё

 

Последние километров 30 по Лофотенам, от пляжа Рамберг до деревушки Москенес, откуда уходят паромы на большую землю, проехали за полчаса.

 

 

По 300-метровому мосту Кокерн перемахнули с острова Флакстадёя на остров Москенесёй.

 

 

В окнах в серой дымке проплывали деревушки, домики, бухты и заливы.

 

 

Не доехав километров 5 до конечной западной точки Лофотен – местечка с кратким названием О, автобус припарковался у паромной переправы в Москенесе.

 

 

Оставалось около получаса до прибытия парома, и народ разошёлся по окрестностям.

 

 

У городка море образует спокойный залив, куда заходят рейсовые паромы, связывающие эту часть Лофотен с городом Будё на северо-западном побережье Норвегии.

 

 

От большой воды бухту отгораживает недлинный мол с небольшим маяком на самом его конце.

 

 

Рядом расположен рыбный завод. Ворота одного из цехов были открыты, и можно было наблюдать, как сортируют рыбу. Екатерина рассказывала, что сортировка рыбы относится к довольно ответственной, высококвалифицированной и хорошо оплачиваемой работе.

 

 

По другую сторону завода огромные пространства были заняты сушилками для рыбы. Лето – не сезон для массового лова, и сушились лишь рыбьи головы. Их перерабатывают в муку и продают, в основном в страны Африки.

 

 

Встретилась на сушке рыба-удильщик. Говорят, этот глубоководный обитатель океана считается у норвежцев деликатесом.

 

 

Тем временем из дымки моря показался наш паром.

 

 

Он неспешно зашёл в бухту, открывая «рот».

 

 

Началась выгрузка транспорта и пассажиров, и мы поспешили в автобус.

 

 

Паром был побольше тех, что курсируют меж островов по коротким маршрутам. Да и путь его был несравнимо длиннее: около 100 км, в зависимости от погоды от 3 до 4 часов пути.

 

 

Интерьер был незамысловат, но функционален.

 

 

Устроились в креслах. Когда отплыли, купили тут же, в буфете, кофе и булочек/хотдогов. За окном было всё так же серо и пасмурно.

 

 

Вышли осмотреться на кормовую палубу. Картина резко контрастировала с тем буйством красок, когда мы под ярким солнцем пересекали на пароме Хадсельфьорд.

 

 

Ближе к концу пути корабль начал лавировать среди каменистых островков.

 

 

По прошествии трёх с половиной часов плавания паром причалил в гавани Будё. После Харстада это был первый крупный город на нашем пути и второй по величине после Тромсё в Северной Норвегии.

[Romann]

Будё

 

В Будё мы прибыли уже в 12-м часу ночи. Из порта – сразу в отель.

 

 

Четырёхзвёздочный Clarion Collection Hotel Grand Bodø оказался в самом центре города. Он отличается оригинально оформленными интерьерами и довольно просторной планировкой.

 

 

Дизайн номеров был выдержан в том же стиле, с лёгким налётом ретро и излишней помпезностью, не в моём вкусе. Хотелось чего-то более современного и утилитарного. В этом отношении отель в Будё проигрывает отелю в Харстаде той же категории и той же сети Clarion Collection.

 

 

Но хватит об отеле, как-никак, нам тут только ночь переночевать. А что за окном?

 

 

За окном было хоть и облачно, но не столь мрачно, как при отплытии из Москенеса, порой тучи даже на мгновение рассеивались. К тому же полуночное солнце, хоть и скрытое за облаками, давало достаточно света, чтобы пойти прогуляться по центру города.

 

 

Ближайшей достопримечательностью оказался собор, построенный около 60 лет назад. Его отдельно стоящая 36-метровая железобетонная колокольня создаёт иллюзию лёгкости и воздушности постройки.

 

 

С другой стороны собора зеленеет небольшой сквер с бассейном и скульптурой моржа.

 

 

Через дорогу от сквера – здание городской ратуши с часовой башней.

 

 

У входа – колонна, увенчанная фигурой орла.

 

 

Вообще изображения орлов тут часто встречаются. И, оказывается, неспроста.

 

 

В окрестностях города обитает самая крупная в мире популяция орланов-белохвостов. Может в этом причина такого внимания горожан к эти большим птицам?

 

 

Есть тут и довольно необычные скульптурные композиции.

 

 

Старых построек в Будё почти не осталось: во время войны город был сильно разрушен и практически отстроен заново.

 

 

В белую ночь и безветренную погоду очень красиво смотрелась городская гавань.

 

 

К причалам пришвартованы корабли: вдалеке – паром, который доставил нас в Будё, ближе – более мелкие суда.

 

 

Город довольно большой (население 50 тыс.), рядом расположена база НАТО, кроме морского порта есть аэропорт (хотя в Скандинавии это не редкость даже для мелких городков) и железнодорожный вокзал.

 

 

На улицах много зелени и цветов.

 

 

Возвращались к отелю по пешеходной зоне, которая заканчивается у торгового центра. Магазины давно закрыты, но сам комплекс открыт для сквозного прохода и, пройдя через него, оказываешься буквально у дверей отеля.

 

 

На пешеходке устроена интересная композиция: 12 крышек люков оформлены в виде гербов коммун провинции Нурланн (в том числе и герб Будё – жёлтое полуночное солнце на красном фоне).

 

 

В целом такое краткое самостоятельное знакомство с ночным городом оставило приятное впечатление. Есть на что посмотреть (дня на два осмотра точно хватит), есть где пройтись. Вот только норвежцев в этом норвежском городе мы так и не увидели. Такое впечатление, что по улицам гуляли исключительно российские туристы, прибывшие накануне паромом с Лофотен :)

[Romann]

Водоворот Сальстраумен

 

Утром в 9:30 группа выдвинулась из Будё. Дорога в этот день предстояла долгая, нужно было преодолеть около 700 км до конечной точки маршрута, отеля в Схьёрдале, недалеко от Тронхейма. Однако путь был разбавлен несколькими достопримечательностями.

Первой из них был водоворот Сальстраумен, совсем недалеко от Будё. Автобус остановился у моста, перекинутого через узкий пролив, соединяющий Сальт-фьорд (фактически, морской залив) с Шерстад-фьордом.

 

 

Вокруг на зелёных лугах были разбросаны красные норвежские домики.

 

 

Невероятный симбиоз первозданной, нетронутой природы и обжитых мест поражает.

 

 

Это то, что ощущается в Норвегии постоянно, как только выезжаешь из города. И я не перестаю этому удивляться.

 

 

Между тем группа спустилась к воде, под мост.

 

 

Здесь, на скалистом берегу можно было вблизи наблюдать, как мимо проносится поток воды. Было время прилива, и вода поступала из Сальт-фьорда.

 

 

Ускоряясь в бутылочном горлышке пролива (ширина которого всего 150 м при длине около 3 км), она буквально выстреливала в сторону Шерстад-фьорда.

 

 

Встречаясь со спокойными водами, стремительный поток закручивает, перемешивает их, образуя воронки и водовороты. Такое явление происходит четыре раза в день во время приливов и отливов, каждые шесть часов меняя направление.

 

 

На максимуме скорость потока достигает 40 км/ч. Хотя водовороты локальны и недолговечны и не имеют столь грандиозных размеров, которые описывают в художественной литературе, зрелище завораживает.

 

 

Нам предстояло перейти по мосту на другой берег, так что смогли увидеть весь этот природный механизм сверху.

 

 

Пролив разделяет небольшой островок, на котором гнездятся чайки, кормящиеся рыбой, которую выносит на поверхность.

 

 

Эти птицы, известные своей наглостью, кажется, ничуть не чураются туристов.

 

 

С противоположного, высокого берега бросил ещё раз взгляд на мост. Люблю эти изящные конструкции.

 

 

У магазинчика «Кооп» нас поджидал автобус. Оставалось время прикупить что-нибудь в дорогу, и вскоре мы продолжили путь.

[southuralec]

Пляж Рамберг

        Воспользуюсь  приглашением  Романа   о сотрудничестве  и немного скажу  о купании  на  пляже  Рамберг.  Я  сам  с  Южного  Урала ,  но не  «морж»  к слову   :derisive: . Момента  окунуться  в  воды  Норвежского  моря ,  я  ожидал с нетерпением  все  предшествующие  дни .И вот этот  миг  настал. Автобус  остановился   на  площадке , с которой  открывался  изумительный  вид  :  зеленый  ковер  склона  горы  переходил в белый  песок  пляжа.                   

 Быстро  спускаюсь  на  пляж.  Переодеваюсь.  Кабинок  для  переодевания  не замечено, но

кусты   присутствуют   и этого  вполне  достаточно.  Неспеша   иду  по белому   песочку   и  вхожу  в  воду.А  водичка-то  не  так  уж  и  холодна.  Заход  в  воду  пологий   и  пришлось  метров  50  идти до того, как  вода  по  грудь стала.  С наслаждением  окунулся  пару  раз .  Ооо-ох  прохладная  водичка. А   соленая- то . Просто  замечательно!!! :i-m_so_h:  Вышел  на берег. Даже  «мурашки» по коже  не побежали.  Было бы  еще  солнышко  - вообще  бы полный кайф.     Вообщем  для  любителей  поплавать  везде  -  вода  была  не  самая холодная  . Если  кто ныряет   в  прорубь на  Крещение , то  здесь  теплее.   Надо  идти  навстречу  своим  желаниям  и их  осуществлять!   :i-m_so_h:

[Romann]

southuralec, завидую Вашей решимости. Вода-то, может, и не ледяная, но пляж действительно пологий, как на Рижском взморье - пока дойдёшь до глубокого места, замёрзнуть можно :)

[Romann]

Полярный круг

 

От Сальстраумена автобус какое-то время ехал по второстепенным дорогам через леса и горы, мимо деревушек и пасущихся овечек.

 

 

Затем выехали на трассу E6 и уже по ней продолжили путь.

 

 

Вокруг открывались живописные места (разве тут бывает иначе?).

 

 

Большинство пути пролегло вдоль небольших рек, которые время от времени спадали порогами с каменистых уступов.

 

 

Дорога незаметно поднималась на нагорье. Леса редели, реки мельчали.

 

 

Вскоре из растительности осталась только трава, по которой растекались ручьи, а заснеженные склоны гор становились ближе.

 

 

Вот в таком, вполне «полярном» антураже, со снежным фоном и скудной флорой (чему способствует высота 680 м над уровнем моря), и расположен норвежский центр Полярного круга.

 

 

Здание, в котором размещены кафе, большой сувенирный магазин и кинотеатр, было открыто в 1990 году.

 

 

Однако памятные знаки, отмечающие Полярный круг, стояли тут и раньше, судя по выбитым на них датам. Справедливости ради нужно отметить, что из-за неравномерности движения Земли линия Полярного круга (установленная на 66 градусах 33 минутах) постепенно смещается и в данный момент находится примерно в километре севернее комплекса.

 

 

Установлены тут и памятники иного характера – югославским и советским (на фото) военнопленным, которые во время войны содержались в этих местах в лагерях на строительстве железной дороги в Нарвик.

 

 

Но от рукотворных памятников пора перейти к нерукотворным. Природа тут удивительная. Достаточно тепло, но вокруг снежные склоны гор. Даже под ногами в низинах лежит снег.

 

 

Вот это - настоящий Полярный круг. В Финляндии, в Деревне Санта-Клауса под Рованиеми, в это время года такого ощущения нет. Зато туристическо-развлекательный комплекс там более продвинутый, не чета норвежскому «домику с сувенирами». Но Норвегия покоряет другим – природой.

 

 

Место это находится на границе национального природного парка с невыговариваемым названием, поэтому кроме прорезающего долину шоссе ничто о цивилизации не напоминает. Да и не близко она тут, до ближайшего города 80 км.

 

 

Вокруг центра много пешеходных троп и есть возможность прогуляться. На большой площадке, да и вообще в округе, туристами сооружены сотни, если не тысячи башенок-троллей из камней. Буквально ступить некуда.

 

 

Вот где можно наглядно убедиться в пагубности этой привычки «увековечить себя в каменной пирамидке» и разумности запретов на их сооружение (как, например, на Нордкапе). Этих рукотворных сооружений тут явный перебор.

 

 

В этом туре нам везло на встречу с необычными автомобилями, вспомнить хотя бы парад винтажных авто в Тромсё. Вот и тут на стоянке комплекса припарковалось около двадцати автомобилей, большинство из которых составляли Ситроены 40-х годов прошлого века.

 

 

Все они участвовали в «Полярном пробеге» для раритетных машин.

 

 

Поглазев напоследок на машинки, да окинув ещё раз взглядом окружающие красоты, устроились в автобусе и он повёз нас дальше, на юг. Страна полуночного солнца осталась позади. Я по ней буду скучать, однозначно.

[Romann]

Водопад Лаксфорсен

 

До следующей остановки ехали около трёх часов.

 

 

Покинув тундру, снова оказались в обжитых местах.

 

 

Проезжали мимо небольших городков и ферм, устроившихся среди зелёных полей.

 

 

Порой у дороги возникали, словно сошедшие с картинки, маленькие, почти игрушечные остановки автобуса.

 

 

Временами трасса шла вдоль рек.

 

 

А реки снова и снова прерывались скалистыми порогами.

 

 

Встречались и небольшие озёра в горных ущельях. А по самим горам струились мелкие водопады, но они так внезапно появлялись среди зарослей склонов и так внезапно исчезали, что качественно поймать их в объектив так и не удалось.

 

 

Часам к пяти подъехали к очередной достопримечательности. Точнее, достопримечательностей по дороге было хоть отбавляй, но эта входила в программу тура. К тому же здесь был запланирован обед (на который мы заранее скидывались по 224 NOK). Местечко примечательно тем, что в этом месте река Вефсна спадает с 17-метрового уступа, образуя водопад Лаксфорсен.

 

 

Почти прямо над водопадом построен ресторанчик с сувенирным магазином, где мы и обедали.

 

 

А затем спустились «пощупать» водопад. У самой воды он обдаёт мириадами брызг, особенно когда очередной порыв ветра несёт их в твою сторону.

 

 

Лаксфорсен невысокий, но широкий, чем-то напоминает уменьшенную копию Рейнского водопада.

 

 

Реку обрамляют каменистые берега, у воды достаточно скользкие, но не залезть на них было невозможно.

 

 

Вся эта местность окружена горами и утопает в лесах, преимущественно хвойных.

 

 

Сделав часовую передышку, автобус понёс наш дальше.

Следующая санитарная остановка была через 2,5 часа у гораздо более спокойной реки или озера.

 

 

Здесь сосны и ели уже были разбавлены берёзками.

 

 

Буквально минут 20 отдыха – и дальше в дорогу.

 

 

Уже ближе к одиннадцати вечера прибыли в Схьёрдал – небольшой городок километрах в 40 от Тронхейма.

 

 

Остановились в отеле Quality Airport Hotel Værnes, расположенном, как следует из названия, близ аэропорта.

 

 

Отель простой (если не сказать аскетичный), без изюминки.

 

 

Дорога несколько утомила, а на следующий день был Тронхейм, так что легли спать без сожаления, что не осмотрели окрестности.

[Romann]

Тронхейм – крепость Кристианстен

 

Половину следующего дня мы провели в Тронхейме. Именно так пишется и произносится это имя по-русски, а не ТронДхейм – немая датская «Д» не читается в названии города Trondheim. Первоначально (а город ведёт свою историю с X века) он назывался Нидарос, но после перехода Норвегии под датскую корону в средних веках получил своё нынешнее имя.

Осмотр города группа начала с датской крепости Кристианстен, возведённой на холме, возвышающемся над городом.

 

 

Построили её в конце XVII в. как оборонительное сооружение по всем законом тогдашней фортификации – на высоком месте, окруженную бруствером, с видом на город.

 

 

Погода в этот день была ненастная, то и дело припускал дождь (единственный такой день за время тура). В дымке дождя проступали воды Тронхейм-фьорда и шпиль Надаросского собора.

 

 

Собственно от крепости осталась только башня, в которую мы и поспешили, так как дождь припустил с новой силой.

 

 

Внутри на всех четырёх этажах устроена экспозиция, в основном пушки и амуниция XVIII в.

 

 

В тот период крепость выдерживала самые настоящие осады и штурмы. Наиболее известная из них – полугодовая осада в 1718 году во время наступления шведских войск Карла XII (да, и в этих краях этот правитель отметился, не только при Полтаве).

 

 

В 1816 году, когда Норвегия всё же перешла во владение Швеции (благодаря Наполеону), король Карл XIV Юхан (который тогда ещё был только регентом Швеции Жан-Батистом Бернадотом) решил, что Кристианстен утратил своё стратегическое значение. Крепость была заброшена и начала постепенно разрушаться.

 

 

Возрождение началось в период Второй мировой, когда Вермахт восстановил фортификации и разместил тут свою артиллерийскую батарею. Тут же немецкие войска проводили казни членов Сопротивления. А после победы тут судили уже самих нацистских преступников.

 

 

Новая жизнь крепости началась после празднования 1000-летия города в 1997 г. Здесь провели большую реконструкцию и превратили Кристианстен в местную достопримечательность, которую интересно посетить и посмотреть. Благо город за последние 350 лет разросся и теперь крепость расположена в историческом центре.

 

[Romann]

Тронхейм – собор Нидарос

 

Следующая достопримечательность Тронхейма, которую группа осматривала после крепости, был Нидаросский собор. Он был воздвигнут в 1070 году над могилой Святого Олафа (короля Норвегии Олафа II). Этот Олаф сродни нашему Ярославу Мудрому, так же почитаем и любим норвежской историей, как Ярослав – нашей. Да и жили они в одно время, даже судьбы их пересекались (Ярослав «увёл» невесту Олафа, Ингигерду).

 

 

Так же, как и жизнь Олафа, интересна постройка собора. Как, пожалуй, любой из известных европейских соборов, он строился много лет и неоднократно перестраивался. Первоначально эта была церковь, потом – собор, который не раз горел, много лет лежал в руинах и был восстановлен в 1869 году (почти в то же время, как в Петербурге был возведён Исаакий). Нидаросский собор считается одной из главных церквей Норвегии, здесь происходят коронации норвежских монархов.

 

 

Собор красивый, особенно его западный фасад, украшенный статуями, с башенками по краям и большим (8 метров в диаметре) центральным окном.

 

 

Статуи на фронтоне современные, восстановлены в процессе реставрации собора в XIX в. Из первоначальных осталось всего пять и они выставлены рядом в музее.

 

 

В Средние века Нидаросский собор был крупнейшим местом паломничества в Северной Европе. В честь этого рядом с собором установлен памятный знак, своеобразный «нулевой километр».

 

 

Рядом с собором расположен туристический центр с кафе и сувенирным магазином. Тут же, на прилегающей территории, расположены музей королевских регалий и музей искусств.

 

 

В скверике у северного фасада собора воздвигнут памятник жертвам войны.

 

 

Жаль, было мало времени – не удалось посмотреть собор изнутри и подняться на смотровую площадку на колокольне.

 

 

От Нидаросского собора началась экскурсия собственно по центральной части города.

[Romann]

Тронхейм

 

Тронхейм – очень приятный город. В нём совсем нет того налёта провинциальности, как в Тромсё. Я видел только исторический центр, поэтому мнение может быть предвзятым, но город понравился. С умом организованное пространство, зелёные улицы и, конечно, разноцветные домики вдоль реки, эта визитная карточка Тронхейма.

 

 

Город – третий по величине в Норвегии (около 170 тыс. жителей). Расположен в месте впадения реки Нидельвы в Тронхейм-фьорд.

 

 

Через реку переброшено несколько мостов. На самом старом из них, который так и называется «Старый городской мост», ведущий историю с 1681 г., сохранены детали механизма тех времён, когда мост был подъёмным, с изящными красными арками. Норвежцы ласково прозвали мост «Ворота счастья» по мотиву вальса местного композитора, написанного об этих местах.

 

 

Мост ведёт от Нидаросского собора на холм, к крепости Кристианстен и Норвежскому технологическому университету, крупнейшему в стране.

 

 

На противоположном берегу сохранено несколько кварталов двухэтажных домишек с булыжной мостовой.

 

 

Вверх, в гору, ведёт дорога, а по обочине проложен некий механизм. Оказалось, это подъёмник для велосипедистов (многие студенты пользуются велосипедами, а горка достаточно крутая): кидаешь монетку, упираешься ногой в небольшой уступ и он, передвигаясь по желобу, толкает тебя вверх по склону.

 

 

Мы вернулись обратно по мосту и продолжили знакомство с городом. В старом центре много памятников самым различным личностям, от реальных - до абстрактных.

 

 

Некоторые расположены в небольших скверах и очень гармонируют с газоном и деревьями.

 

 

Другие стоят прямо на тротуаре, чем пользуются праздные прохожие.

 

 

Этот экспрессивный монумент счастливым студентам расположен на одной из пешеходных улиц.

 

 

А следующую тётушку я где-то уже видел. Не она ли сидела на автобусной остановке в Тромсё?

 

 

Центром города считается старая торговая площадь, на которой установлена высокая колонна с фигурой короля-викинга на вершине. Это не Святой Олаф, как иногда пишут в путеводителях, а его предшественник, Олаф I Трюггвасон, основатель Тронхейма (тогда, в 997 году, он назвал его Каупанг).

 

 

Рядом с площадью расположено жёлтое деревянное здание – особняк Стифтсгорден. Он возведён в 1778 г. и сейчас считается крупнейшим деревянным дворцом в Скандинавии.

 

 

Почему именно дворцом? Потому, что это официальная резиденция норвежских монархов в Тронхейме. Может, с фасада это лучше видно, хотя бы по вензелю на решётке крыльца? Не дворец, нет? В Скандинавии всё намного проще.

 

 

Также рядом с площадью находится каменная церковь Девы Марии. Современная башня церкви построена в XVIII в., но самая старая её часть датируется XII в. На её стене сохранились руны, возраст которых около 800 лет.

 

 

На площади закончилась экскурсия, и мы были предоставлены сами себе. Решили прогуляться до рыбного рынка, который должен был быть в конце улицы у гавани.

 

 

Это оказалось достаточно близко, так что дошли быстро.

 

 

Но каково же было наше разочарование! Вместо рыбного рынка там был расположен осовремененный рыбный магазин. Да, с налётом экзотики – были выставлены разные механизмы с рыболовецких траулеров, чучело тюленя, развешаны многочисленные постеры с видами местных морских обитателей.

 

 

В большом чане плавала рыба, за прилавком торговали как самой рыбой (уже разделанной), так и рыбопродуктами. Но это же не то, что хотелось увидеть. Помнится, в Дании, в деревушке Драгёр мы были свидетелями торговли угрями прямо с прибывших лодок. Вот это было зрелище! А здесь всё выглядело слишком осовременено, может поэтому и народу было немного.

 

 

На обратной дороге просто шли и глазели по сторонам.

 

 

На красиво оформленный фасад здания.

 

 

На оригинальный вход в здание суда.

 

 

Погода начала снова портится, мы забежали в Мак у площади перекусить, а затем поспешили к месту сбора группы.

 

 

Тронхейм оставил хорошее впечатление и приятные воспоминания. Город, в котором можно провести несколько дней. Погулять по городу и по музеям, прокатиться по реке и фьорду, может даже найти настоящий рыбный рынок и забраться, наконец, на смотровую на башню собора…

 

[Romann]

Дорога, дорога…

 

В Тронхейме, по сути, завершилось наше путешествие по северу Финляндии и Норвегии. Дальнейший маршрут – лишь возвращение домой, проездом по красивым местам.

Эта часть – о двух длинных переездах.

 

 

Мы попрощались с дождливым, но очаровательным Тронхеймом около двух часов дня. Впереди предстоял 450-километровый путь, пересекающий Скандинавский полуостров с запада на восток, от берега Норвежского моря до берега Ботнического залива, из Норвегии в Швецию, в город Сундсваль.

 

 

Увы, пока ехали по норвежской территории, через ущелье в Скандинавских горах, дождь лил беспощадно и снимать на камеру было просто невозможно. Лишь ближе к границе дождевой фронт сместился чуть в сторону.

 

 

А места вокруг были удивительными: горы и реки в зелени лесов.

 

 

Но вот мы незаметно пересекли границу и вскоре пейзаж стал преображаться.

 

 

Нерукотворная природа всё больше уступала место полям, лугам и равнинам.

 

 

Не зря шведов называют «скандинавскими немцами»: в отличие от норвежской первозданности, здесь во всём чувствуется рука человека. Всё вокруг ухожено, покошено, покрашено, подстрижено и уложено.

 

 

Примерно на полдороги останавливались на часок перекусить в кафе самообслуживания (по типу финских «ABC»).

 

 

И – дальше, по местами необычным шведским дорогам.

 

 

Около девяти приехали в Сундсваль, где остановились в отеле Scandic Sundsvall Nord.

 

 

Отели сети Скандик похожи друг на друга. Вполне удобный, чистый, на одну ночь. Так как приехали не поздно, успели в бассейн сходить, немного поплавать, пока он не заполнился народом. Сауна прошла стороной – она оказалась недостаточно натопленной. Оригинальным тут была только ковровая дорожка, выполненная специально для этих мест.

 

 

На следующее утро в 8 выехали в Стокгольм, до которого было около 400 км. На выезде из города увидели краешек Ботнического залива. Мы уже были на его восточной стороне, в финском Оулу, но там за островами моря не было видно. Здесь же, с трассы, оно нам ненадолго приоткрылось.

 

 

На середине пути сделали получасовую санитарную остановку у какого-то водоёма, отделённого от дороги сосново-берёзовой рощей.

 

 

Вышли, размялись, прогулялись среди буйно растущего клевера.

 

 

Небо было покрыто облаками, но дождя не намечалось, и это радовало – не хотелось в Стокгольме от него прятаться. На этот прекрасный город у нас были свои планы. Но до него было ещё более двух часов пути.

 

[Romann]

Стокгольм

 

Стокгольм… Как много в этом звуке…

 

 

Да нет, не в звуке дело, тут целая гамма чувств. Безумно привлекательный, безусловно, красивый, ненавязчивый и просто милый город. По нему можно гулять круглосуточно, просто спокойно впитывая его в себя.

 

 

Все туристические маршруты крутятся вокруг трёх составляющих: Ратуша – Гамла Стан – Юргорден. И этот раз не стал исключением. «Десантировались» мы все у ратуши.

 

 

Высыпали на набережную, фотографировали Гамла Стан со стороны залива Риддарфьорд озера Меларен.

 

 

У ратуши группа разделилась по интересам, так как многие уже были в Стокгольме. Кто-то остался с Екатериной и прошёл весь путь «первого знакомства» с городом, другие поспешили посетить те места, которые заранее себе обозначили.

 

 

Мы с семьёй тоже не первый раз были в этом очаровательном месте. Побывали в своё время в ратуше, не раз прошли Гамла Стан, осмотрели корабль «Васа», забирались на Катаринахиссен, гуляли по Дроттнинггатан и ездили в Дроттнингхольм. В этот раз выбрали себе этнографический парк Скансен на Юргордене. Чем не достойное завершение нашего эко-тура?

 

 

Узнали у Кати как лучше туда добраться, и выбрали трамвайчик от площади Сергельсторг. Можно, конечно, и пешком – всё в пределах досягаемости, но времени было не столь много, как хотелось бы. С группой единомышленников, также выбравших своей целью Юргорден (где помимо парка Скансен располагается множество музеев и парк развлечений), пошли к трамвайчику.

 

 

Обогнули ратушу, посмотрели на мемориальную могилу Биргера Магнуссона (Биргера Ярла), правителя Швеции XIII века и основателя Стокгольма (датой основания которого считается 1252 год – время первого упоминания города). Могила является символической, так как останки Биргера (кстати, подтверждённые в 2002 г. экспертизой ДНК) покоятся в монастыре в городке Варнхем.

 

 

От ратуши по широкому тротуару двинулись в сторону центральных улиц.

 

 

Мимо железнодорожного вокзала и необычных скульптур вышли на знакомую пешеходную улицу Королевы (Дроттнинггатан).

 

 

Улица скоро отметит своё 400-летие и названа в честь королевы Кристины, правившей Швецией в XVII веке.

 

 

Пять минут – и мы на большой, многоуровневой площади Сергельсторг. Площадь названа в честь шведского скульптора и художника рубежа XVIII-XIX вв. Юхана Тобиаса Сергеля.

 

 

Посреди площади высится 38-метровая колонна из стекла (на самом деле она стальная, но облицована 80-ю тысячами стеклянных призм). Композиция называется «Кристалл» и создана скульптором Эдвином Эрстрёмом, это его самая известная работа. Смотрится вполне органично на фоне соседствующих высоток.

 

 

На нижнем уровне площади помимо вездесущих магазинов расположен вход в метро и информационный центр, где можно купить билеты на трамвай. Нам, как группе (более 4-х человек), билеты достались со скидкой. Пройдя площадь насквозь, вышли на улицу Хамнгатан, где расположился один из самых известных и старейших универмагов Стокгольма – «Северная Компания», Nordiska Kompaniet или просто NK, открывшийся тут аж в 1915 г. и справлявший в этом году свой столетний юбилей.

 

 

Напротив универмага и находится конечная остановка нужного нам трамвая №7. Трамвайчик выполняет больше туристическую функцию. Когда-то этот маршрут убрали, но силами Шведского Трамвайного общества в 1991 году маршрут был восстановлен. С тех пор вагончики исправно курсируют по короткому маршруту между центром города и Юргорденом. По пути проходят мимо здания Королевского драматического театра, построенного в 1908 г.

 

 

Вместе с современными трамваями по маршруту ходит и старый вагончик, но мы его увидели только на конечной остановке, когда уже прибыли к парку Скансен.

 

 

Было бы время, можно было бы не спеша прогуляться от Сергельсторга по старому центру, по бульвару вдоль набережной, по Юргордену.

 

[Romann]

Стокгольм – парк Скансен

 

Скансен – это большой этнографический парк, расположенный на острове Юргорден.

 

 

История парка началась в 1891 г., когда шведский этнограф Артур Хазелиус выкупил имение «Скансен», расположенное на этом месте (на его территории было и осталось по сей день небольшое укрепление, по-шведски skans).

 

 

На площади 30 гектар устроен большой этнографический комплекс, включающий усадьбы, мастерские, дворы и другие постройки разных периодов шведской истории, сады, зверинец с дикими и домашними животными (как закрытый, так и под открытым небом), аквариум.

 

 

Удовольствие не из дешёвых: 180 крон со взрослого и 60 с ребёнка 6-15 лет. Вход в крытый зоопарк с аквариумом оплачивается отдельно. Но, поверьте, это того стоит.

 

 

Мы начали обзор с зоопарка с аквариумом. Там представлены обезьяны, грызуны, пресмыкающиеся и рыбы.

 

 

Первое, что поражает и не оставляет равнодушным – лемуры.

 

 

Они предоставлены сами себе и в пределах своей зоны свободно гуляют по дорожкам среди посетителей.

 

 

Единственная просьба администрации – не кормить их, а в остальном они чувствуют себя тут полноправными хозяевами.

 

 

С лемурами соседствуют другие обезьяны, но они содержатся в вольерах, или просторных тематических зонах.

 

 

Рядом – забавные сурикаты.

 

 

В крытой части зоопарка разместились грызуны, змеи, пара довольно крупных крокодилов.

 

 

Экспозиция достаточно обширная и затейливо организована, как будто ходишь по джунглям (даже в отдельных местах можно почувствовать тропическую влажность).

 

 

Не сказать, что территория зоопарка большая, но пространство распределено по уровням, так что тесноты не ощущается.

 

 

В зоне с аквариумами можно понаблюдать за морскими животными, порой весьма экзотическими.

 

 

Но зоопарк – это лишь малая часть парка, тут больше представлена тропическая экзотика.

 

 

В основной же части парка вольготно расположились представителей местной фауны.

 

 

По всей территории разбросаны загоны с живностью.

 

 

Лесом или лесопарком, конечно, это не назовёшь, слишком всё ухоженное вокруг, да и лесистая часть, как таковая, только по краю парка.

 

 

Для диких животных – отдельные огороженные зоны обитания.

 

 

Не всех удалось увидеть, медведи и росомаха спрятались от зрителей, зато крупные лоси разгуливали за бревенчатой оградой совсем близко, можно было рукой дотянуться.

 

 

А парочка павлинов вообще не признавала никаких ограждений и устроилась на крыше какой-то хозяйственной постройки.

 

 

Животным отведена, наверное, добрая половина парка. В другой части – рукотворные сооружения.

 

 

Целый квартал застроен старыми домами. В них устраиваются мастер-классы по различным ремёслам: стеклодувы показывают всем желающим как выдуваются изделия из стекла, гончары – как из куска глины формируются различные сосуды. Можно просто посмотреть, а можно попробовать свои силы в том или ином ремесле под контролем профессионалов. Здесь же расположены магазинчики с соответствующими сувенирами: из стекла, глины, железа, тканей. Есть тут и кафе, но мы в них не заходили, так что о качестве и ассортименте ничего сказать не могу.

 

 

На отдельной небольшой площадке разбит цветник.

 

 

На дальней стороне парк выходит на край острова, напротив района Йердет, где высится телевышка.

 

 

Ходить по Скансену можно целый день, лучше на это и рассчитывать при его посещении. Тем более при хорошей погоде, а день и вправду распогодился. Мы за два часа успели только небольшую часть парка исследовать, а по остальной просто пробежались в ознакомительных целях.

 

 

Дальше по плану было доплыть от Юргордена до Гамла Стан на кораблике и, если останется время, погулять по Старому Городу.

 

[Romann]

Стокгольм – Гамла Стан

 

Так как Стокгольм приморский город, расположившийся по двум берегам залива, да ещё на многочисленных островах, здесь хорошо налажено транспортное сообщение по воде на небольших пассажирских корабликах, которые тут называют «водными автобусами».

 

 

На одном из таких мы и отплыли из Юргордена от причала, расположенного рядом с парком развлечений. Они курсируют каждые 10 минут, столько же длится сама поездка до Старого Города, билет стоит в районе 30-35 крон.

 

 

Кораблик обогнул остров Кастельхольмен с красным замком, оставив позади музей корабля Васа, Северный музей и белый лес из мачт пришвартованных яхт.

 

 

Конечная маршрута – набережная Слюссен, чьё название произошло от шлюзов, разделяющих озеро Маларен от залива Балтийского моря, по которому мы плыли (первый шлюз был открыт ещё в 1642 г.). Набережная соединяет район Сёдермальм с Гамла Стан, где корабль делает промежуточную остановку, которая нам и нужна.

 

 

А вот уже и Гамла Стан, Старый Город, построенный на острове Стадсхольмен. В этот раз мы смотрели на него со стороны Балтики.

 

 

Когда-то это и был весь Стокгольм – «остров на сваях».

 

 

У причала был пришвартован большой круизный корабль.

 

 

Этакий современный парусник.

 

 

Рядом, на набережной – произведение шведского скульптора Карла Миллеса, Морской бог с русалкой. От этого бога веет тёплыми полинезийскими морями, но никак не Северной Атлантикой. Может, и хорошо, что не воплотилась сто лет назад мечта скульптора – поставить целый ряд своих статуй вдоль всей набережной.

 

 

Но, пожалуй, это единственный диссонанс. Углубившись по узким улочкам в каменные лабиринты Старого Города, полностью погружаешься в его атмосферу.

 

 

Основной экскурсионный поток к этому времени уже схлынул, туристы разбрелись по кафе и сувенирным лавочкам. А мы с удовольствием гуляли по полупустым узким улицам.

 

 

Удалось даже застать Мортен Тортцигс гранд, самый узкие переулок города (90 см), не заполненный туристами.

 

 

Не спеша обошли многие знакомые места, знакомые улочки, Немецкую церковь (Церковь Святой Гертруды).

 

 

А это – моё любимое место в Гамла Стан. Маленькая треугольная площадь Брянда Томтен с каштановым деревом. Со шведского Brända Tomten переводится как «сгоревший дом», и действительно, площадь расположена на месте здания, сгоревшего при пожаре в 1728 году, да так и не отстроенного заново.

 

 

Как ни ходи по Старому Городу, всё равно выйдешь на площадь Сторторгет (Большую площадь), самую старую в Стокгольме, с выстроившимися в ряд домами XVII-XVIII вв., ставшими визитной карточкой города.

 

 

Посреди площади – массивный каменный фонтан постройки конца XVIII в. шведского архитектора Эрика Палмстеда. А в киоске на углу Нобелевского музея (когда-то в этом здании располагалась биржа), фасадом выходящего на площадь, продают самое вкусное мороженое.

 

 

Последним пунктом «обязательной программы» в Гамла Стан для нас стал визит к Мальчику, смотрящему на Луну. Этот Железный мальчик (скульптора Лисса Эрикссона) является, пожалуй, самой трогательной скульптурой Стокгольма. Туристы его любят по-своему: то шапочку наденут, то шарфик повяжут, мы раз видели его даже с чупа-чупсиной в руках. Но вот так, без толпы людей вокруг, он даже с «подарками» смотрится очаровательно.

 

 

Но время поджимало, автобус уже ждал нас, чтобы отвезти на паромный терминал Вяртхамн. Так что от мальчика мы повернули к королевскому дворцу.

 

 

Обогнули его, пройдя мимо двух королевских фонтанов-близнецов, один имени Оскара II, второй – Карла XI.

 

 

Нашли, пусть и не сразу, где припарковался автобус и, заняв места, попрощались с прекрасным городом Стокгольмом.

 

[Romann]

Паром Силья Гэлакси

 

В полседьмого вечера мы уже были на терминале, с которого уходят паромы компании Силья Лайн. Народу было много.

 

 

Нашим кораблём был Гэлакси. Пожалуй, самый красочный из паромов Силья.

 

 

Мы с семьёй уже один раз плавали на нём и остались вполне довольны.

 

 

Только заселились в каюту, как подошло время ужина. Очень приятный шведский стол. Зная его изобилие, старались на гарниры не налегать, в основном мясо и рыба. После сытного ужина пошли гулять.

 

 

Сначала по магазинам, прикупив подарки друзьям и знакомым.

 

 

Затем ещё раз по ним же :)

 

 

Потом просто прогулялись по парому.

 

 

У Гэлакси три лестничных шахты, прорезающие палубы снизу доверху.

 

 

Каждая из трёх в своей цветовой гамме.

 

 

Рисунок с нижнего этажа до верхнего составляет единое целое. Оди – три жирафа, другой – красные скалы каньона, третий – ночной водопад.

 

 

Уже ближе к ночи вышли проветриться на открытую палубу.

 

 

Было достаточно свежо и народу гуляло немного.

 

 

Заглянули через окно в капитанскую рубку – никого.

 

 

Почти весь свой путь из Стокгольма в Турку паром идёт вдоль мелких скалистых островков, получивших собирательное название «шхеры».

 

 

Сначала это острова вдоль шведского побережья. Затем, начиная с Аландских островов, это уже финская территория, называемая Архипелаговое море. Оно разделяет Ботнический и Финский заливы Балтики. Благодаря множеству островов море в этих краях обычно спокойное.

 

 

При свете солнца можно бесконечно наблюдать за шхерами, медленно проплывающими мимо, особенно с высоты самой верхней палубы. Но была уже почти ночь, сумерки всё больше сгущались.

 

 

Паром прибывал в Турку в семь утра, за час до того – завтрак. А ещё и часы на час вперёд нужно перевести. Всё сходилось на том, что прогулку пора заканчивать. Вернулись в каюту, душ-постель. В каюте был телевизор (в прошлую поездку не было), с несколькими каналами. На одном из них крутили фильмы на английском (показывали хичкоковский «Окно во двор»). Но смотреть уже не хотелось, впечатлений в этот день было много, так что уснули без задних ног.

 

[Romann]

Турку – Хельсинки

 

Чтобы успеть собраться и позавтракать, пришлось встать в пять утра. В четыре по шведскому времени, по которому ложились спать. В Турку паром прибыл в семь по-местному. Утро было солнечное, день обещал быть погожим.

 

 

Сонно выбрались из каюты, сонно прошли через терминал.

 

 

Автобусы уже ждали своих пассажиров.

 

 

Екатерина коротко рассказала о городе, о тех местах, мимо которых проезжали. Турку (шведский Або) – старая столица Финляндии, в отличие от Хельсинки город гораздо больше финско-шведский, чем финско-российский. Он ведёт свою историю с XII века и Кафедральный собор, мелькнувший в створе улицы, – почти его ровесник.

 

 

Судя по рассказу, город интересный, есть что посмотреть. Увы, полноценная экскурсия по Турку туром не предусмотрена. Конечно, нельзя объять необъятное, иногда достаточно получить первоначальную, вводную информацию и «взглянуть одним глазком», чтобы возможно когда-нибудь сюда вернуться.

 

 

От старой до новой столицы Финляндии – 180 км. Уже на второй половине пути сделали получасовую остановку у магазина ABC.

 

 

Прошлись вдоль прилавков, купили что-то попить/пожевать и вернулись в автобус.

 

 

Ещё один рывок – и в 10 утра мы уже были в центре Хельсинки.

[Romann]

Хельсинки

 

Столица Финляндии более «русский» город, чем Турку. Этому немало поспособствовал Карл Людвиг Энгель, заложивший основы архитектурного облика Хельсинки в первой половине XIX в. В 1812 г. Хельсинки был объявлен новой столицей Великого княжества Финляндского, отошедшего за три года до этого от Швеции к России по Фридрихсгамскому миру, и Энгелю было поручено привести вид города в соответствие с его новым столичным статусом. Перед этим архитектор несколько лет работал в Санкт-Петербурге и проникся его стилем и его архитектурой – отсюда такая похожесть Хельсинки на Питер. Даже Кафедральный собор Святого Николая чем-то напоминает Исаакиевский собор.

 

 

Белоснежный собор с зелёными куполами является центральной архитектурной фигурой Сенатской площади – визитной карточки Хельсинки. Площадь, как и многие здания, выходящие на неё, также спроектирована Энгелем. На ступенях большой лестницы, ведущей к собору, команда спортсменов устраивала фотосессию – в городе в эти дни проходил юношеский чемпионат по лёгкой атлетике.

 

 

Так как собор стоит на холме, его видно почти из любой точки в пределах центральной части города.

 

 

В Хельсинки у группы было три часа. Основная программа предусматривала посещение крепости Суоменлинна (Свеаборг), но мы были там два года назад и в этот раз решили просто погулять по центру города.

 

 

Сначала прошли к Успенскому собору. Сооружение крупное и высокое (51 м) и также является своеобразным городским ориентиром.

 

 

А от собора вернулись на рыночную площадь, расположенную у причалов, от которых отходят речные трамвайчики (в том числе и в крепость).

 

 

Мимо этой площади просто нельзя пройти мимо. Она притягивает своими цветами и запахами.

 

 

И не только запахом цветов. Тут продают всевозможные сувениры, мелкую рыбёшку, а также местные ягоды. Можно выбрать себе по вкусу и тут же за столиками отведать вкусненькое.

 

 

Перекусив, решили дойти до музея маршала Маннергейма – ещё одной неординарной личности финской истории. Екатерина показала нам утром примерное направление, а дальше – интернет в помощь.

 

 

Направление было задано в сторону Парка обсерватории. Он начинался сразу же за приметным шпилем Немецкой церкви.

 

 

Парк небольшой, особо ничем не примечательный, разве что яркой зеленью, блестящей на солнце. Когда-то здесь был маяк, который впоследствии переоборудовали в обсерваторию, отсюда и название.

 

 

Немного поплутав, нашли нужный адрес и дорогу к нему. Дом-музей располагается в тихом посольском квартале. Жаль, что на осмотр музея осталось полчаса. Как осмотреть два этажа, да ещё понять – что к чему? Оказалось, осмотр проводится только с сопровождающим. Узнав, сколько у нас свободного времени и на каком языке мы хотели бы провести экскурсию, нам предоставили экскурсовода. Милый обходительный господин на безупречном русском почти точно в отведённое время провёл нас троих по всему дому, показал и рассказал о самом доме, о хранимых в нём реликвиях и, конечно же, о жизни их владельца.

 

(фото из www.blog-fiesta.com/)

 

Русский генерал и маршал Финляндии Карл Густав Маннергейм является одним из символов этой северной страны. Прослужив около 30 лет в российской армии, в 1918 году после получения Финляндией независимости, стал её первым главнокомандующим. Вскоре, как и в России, там началась гражданская война, но закончилась она по-другому – победили белые под командованием Маннергейма. Он играл важную, порой определяющую роль на протяжении всего периода становления финской государственности, вплоть до 1946 года, когда в возрасте 79 лет ушёл на пенсию с президентского поста.

О Маннергейме можно долго рассказывать, его жизнь необычайно интересная и разносторонняя. В музее акцент сделан лишь на самые яркие и запоминающиеся моменты. Мы увидели большой фотоархив, собрание книг, мебели и предметов быта, картины, награды и исторические документы. Всё это сопровождалось рассказом профессионального исследователя жизни маршала. Жаль, фотографировать нельзя.

 

 

Но время неумолимо шло, и пора было спешить назад. От музея спустились к набережной, к памятнику советско-финской дружбе.

 

 

От него вдоль берега двинулись в сторону Сенатской площади, к месту сбора группы.

 

 

За столь короткое время нам всё же удалось несколько расширить свою географию Хельсинки, а также получить хороший интеллектуальный заряд.

 

[Romann]

Дорога домой

 

От Хельсинки до Питера 400 км. Заранее планировать время, когда впереди предстоит пересечение границы с прохождением всех погранично-таможенных процедур, дело неблагодарное. Так что мы ехали, тайно надеясь, что долгих задержек не будет и часам к 10-11 вечера мы прибудем в Санкт-Петербург (у многих был билет на поезд до Москвы, отходящий около часа ночи).

 

 

Примерно через полтора часа пути сделали большую, часовую остановку у «рыбокоптильни». Это название прижилось у россиян, путешествующих по направлению к Хельсинки. Может раньше это и была коптильня, но теперь здесь большой супермаркет сети Disas Fish. Рыбный отдел занимает лишь часть магазина, остальные прилавки – как в любом супермаркете типа Ашана. Но рыбка тут просто объедение! Не зря наши соотечественники так облюбовали эту торговую точку. Здесь можно набрать достаточно вкусностей (не забывая про предстоящий таможенный контроль), да к тому же и перекусить в достаточно простеньком кафе.

 

 

Через полчаса прибыли на пограничный пункт Ваалимаа-Торфяновка. И тут нам несказанно повезло: мы попали в те 20% трафика через границу, который не досматривали таможенники на российской стороне. Так что все пограничные процедуры уложились в один час. Лишь отъехав чуть от границы, ТТВ сделал подарок: мы остановились на импровизированный банкет и отметили всей группой завершение тура.

 

 

Это и правда было замечательное путешествие. Лапландские леса, саамские озёра, северная тундра, заснеженные горы, полуночное солнце, бесконечная гладь моря, зелёные холмы, реки и водопады, и, конечно же, великолепные фьорды – просто сказочная природа, к которой удалось прикоснуться, прочувствовать её. Такие яркие впечатления и воспоминания остаются на всю жизнь.

 

 

В Питер приехали в девять вечера. До отправления поезда было около четырёх часов. Группа рассеилась по интересам. Мы с семьёй за это время успели съездить на Елагин остров и погулять по парку. Красивое место, особенно вечером, на закате, с видом на устье Большой Невки.

 

 

Возвращались на вокзал затемно и, как оказалось, вовремя. Питер провожал нас (как и встречал две недели назад) проливным дождём. Попрощавшись с Екатериной и очень приятными попутчиками, запрыгнули в вагон, который вскоре, неспешно постукивая колёсами, повёз нас в сторону дома…

 

 

P.S. Немного статистики.

По моим подсчётам, считая от Питера, мы за 12 дней преодолели расстояние около 6100 км. Основную часть автобусом, но и морем прошли (включая все паромы, китовое и птичье сафари, Тролль-фьорд) километров 500.

Проехали через три страны: 7 областей Финляндии, 4 провинции Норвегии и 5 провинций Швеции. Но при этом дольше всего были только в одной – Лапландии, стране саамов, не имеющей государственных границ, суровой и одновременно очаровательной.

 

[Olga_Novikova]

Роман, спасибо большое за прекрасный отчет, вернее, рассказ. Мне было очень интересно читать и сравнивать свои впечатления с Вашими. Жаль, что больше никто из наших попутчиков не захотел поделиться своим видением тура. Ну а я, благодаря Вам, почерпнула много полезной информации и узнала наконец, что же такое на самом деле было в Хельсинки. И пусть это был не музыкально-спортивный фестиваль, как мне пригрезилось, но менять в своем рассказе я, пожалуй, ничего не буду, ибо впечатления менять нельзя! 

 

P.S. Ваши фотографии прекрасны!

[Romann]

Ольга, спасибо за оценку. Из того, что каждый смотрит под своим углом зрения на одни и те же вещи или события, складывается более полная и достоверная картина. Так что надеюсь, что моя "повесть" дополнит Ваш прекрасный "роман".

[southuralec]

    Наше  путешествие в Заполярную  Норвегию  было  в июле,  а  сейчас  конец  сентября, но  я  до сих  пор нахожусь  под воздействием  сильных  впечатлений  от нее. Эти  впечатления  только  усиливаются  от  прочтения   Вашего  , Romann,  замечательного  повествования , с подробными  комментариями  и прекрасными фотографиями. Я  просто  еще, и еще , раз  окунулся  в  ту  удивительную  атмосферу  действа  - название  которому – изучение и познание  мира через  путешествия         ( маленькие  приключения тоже  приветствуются   :yes3:  ).  Спасибо  Вам  большое !    Благодаря  Вам , люди  только  начинающие поездки в другие  страны ,  прочитав  Ваш отзыв, обязательно  проникнуться  духом  путешествий . И обязательно поедут в Заполярье и  в тысячу других не  менее  прекрасных  мест на  Земле , и получат тысячу  незабываемых  впечатлений!!!

PS.  С  наилучшими   пожеланиями ! :i-m_so_h:   Василий  из  Магнитогорска.

[Romann]

southuralec

Василий, спасибо. Вы точно подметили, что путешествуя по странам и регионам (даже в пределах своей страны), мы познаём мир. А природа так многообразна, что всегда найдётся что-то новое и необычное, что поразит тебя своей красотой. В этом отношении Норвегия - кладезь таких красот.

[Romann]

Разместил рассказ о летнем путешествии в своём ЖЖ.

Чуть побольше фото, чуть подробнее описание, а в остальном база та же.

[golubushka]

Роман, спасибо огромное за доставленное удовольствие после просмотра "живых" фотографий и интересного рассказа об увиденном в неповторимой Норвегии, поклонниками которой мы являемся.